Двери могут быть разными, межкомнатными или входными, деревянными или металлическими, простыми и оснащенными разными дополнительными автоматическими системами. И в каждом случае, должен выполняться монтаж дверей соответствующей сложности.

Производители дверей обычно занимаются установкой дверей самостоятельно, предоставляя гарантию на выполненную работу, и, конечно же, берут за это определенную плату.

Естественно, установка дверей подразумевает привлечение бригады профессионалов, но в тоже время, работу можно выполнить самостоятельно. Зная правила установки межкомнатных дверей, и нюансы монтажа металлической двери, всю процедуру можно выполнить вдвоем за 3-4 часа.

Для тех, кто выбирает последний вариант, рассмотрим, как установить входную металлическую дверь своими руками.

Нюанс. Как правило, компания-изготовитель не предоставляет гарантию на дверь, которая установлена третьими лицами, а также не выполняет ее регулировку.

Установка входных металлических дверей - инструкция

1. Подготовительный этап

Инструмент для установки дверей

Требуемый для работы набор инструментов представлен на фото.

Как видим, потребности в особо узкоспециализированном профессиональном инструменте не возникает.

Подготовка дверей к установке

Подготовка приобретенной двери также не займет много времени. Ее нужно распаковать, сверить комплектность. Проверить, как работает замок и убедиться, что петли можно отрегулировать. На сегодняшний день нерегулируемыми являются только навесные приваренные петли кустарного производства.

Совет. Если дверь не имеет защитной пленки, рекомендуется защитить ее с помощью полиэтиленовой пленки, а на дверную коробку наклеить малярный скотч.

Подготовка места для установки дверей

Подготовка места установки предполагает удаление мебели от места работ, снятие напольного покрытия или его защита, устранение плинтуса, защиту от пыли элементов дизайна. Кроме того, стоит сразу же определиться, в какую сторону должна открываться дверь и учесть необходимую величину зазора. Чтобы в дальнейшем напольное покрытие не мешало работе двери.

2. Демонтаж старой входной двери

Для нового здания этот этап не актуален, но при замене входных железных дверей в квартире или частном доме к нему стоит отнестись со всей ответственностью.

Демонтаж металлической двери занимает не больше часа и делится на две составляющие:

• демонтаж дверного полотна. Если дверь установлена на неразборные петли, то снять ее можно открыв и подняв вверх. Дверь легко соскользнет с петель. Учитывая вес металлической двери, может понадобиться ломик. Если же петли разборные, то их нужно разобрать, используя отвертку;

• демонтаж дверной коробки (металлической или деревянной). Встречается, что дверная коробка под металлическую дверь деревянная, тогда нужно выкрутить все анкера и вынуть отдельные части из дверного проема. Возможно, придется распилить древесину на части и вынимать их с помощью лома. Чаще всего входная дверь устанавливается в металлическую коробку. Тогда нужно срезать крепежные прутья и вынуть коробку. А затем устранить все неровности поверхности, удалить ненужную штукатурку и убрать пыль.

3. Подготовка дверного проема для входной двери

Этот этап также отличается от установки межкомнатных дверей. И имеет несколько особенностей:

• Входную металлическую дверь нельзя подрезать. Обычно дверное полотно продается в стандартных размерах с шагом в 100 мм. Естественно, его нельзя подрезать, не нарушив целостности и внешнего вида. Следовательно, чтобы установить дверь нужно изменять параметры проема. Стандартная ширина дверного проема входной двери (металлической) 86-96 см (по нормам пожарной безопасности). В такой проем удобно заносить в дом мебель, бытовую технику и т.п. Как правило, такую ширину имеют большинство производимых входных дверей, поэтому можно просто подобрать дверь.

Чтобы уменьшить проем можно установить металлический каркас из швеллера или квадрата. Схема установки входной металлической двери в широкий проем показана на рисунке.

Недостатком этого метода является появление мостиков холода. Их можно устранить обустройством и утеплением откосов.

Чтобы расширить проем нужно спилить часть стены. Для этого используют болгарку. В доме, отлитом из бетона выполнить такую работу гораздо сложнее. Поэтому лучше еще до покупки дверного полотна рассчитать требуемую ширину.

Совет. Не используйте ударные методы для расширения проема, это может привести к растрескиванию несущей конструкции здания.

• Входная металлическая дверь более тяжелая. Оптимальной толщиной металла для входной двери считается 2-3 мм. Более тонкий лист можно разрезать подручными средствами. Значит, ее можно установить не в любой проем. Так, например, стена кирпичного дома или дома, построенного из пустотелых блоков, не обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать вес металлической двери. В этом случае отливается монолитный портал из бетона для входной двери, который связывают арматурой со стеной. И уже в него монтируют дверную коробку.

• Толщина дверной коробки превышает толщину стены. Согласно ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные» коробку нельзя устанавливать в стену, толщина которой меньше 150 мм. В данном случае нужно задуматься об утолщении стены.

• Увеличивается нагрузка на пол. Для этого в дверном проеме проверяется прочность покрытия пола. Если при установке ранее использовался деревянный брус или кирпич их лучше удалить, а место очистить и залить бетоном. Для более легкой двери можно уложить новый кирпич или обработанный антисептиком брус из прочной древесины.

На этом же этапе устраивают коммуникации. Например, освещение, дверной звонок и т.п.

4. Установка дверного блока в проем

Есть несколько способов установить дверной блок своими руками.

Технология установки дверных блоков - схемы представлены на рисунке.

Выбор конкретного варианта зависит от особенностей и веса входной двери. Для понимания кратко опишем каждый способ.

Способ 1 - установка дверного блока с применением монтажных пластин (проушин)

Схемы 1-3 на рисунке. Самый популярный из способов монтажа, т.к. многие производители и кустарники изготавливают дверные коробки с выступающими проушинами. Обычно их по три на каждой боковой стойке. Коробка устанавливается так, чтобы пластины прилегали к внешней части стены. А технологический зазор между дверной коробкой и стеной составлял 10-20 мм.

В стене высверливается отверстие. Его глубина зависит от толщины стены и должна составлять 2/3, но не меньше 100 мм. Далее, через отверстие в проушине заводится анкерные или сантехнические болты, которые затягиваются ключами. Довольно часто в проушины заводится арматура. Достаточной является толщина прута в 12-15 мм.

Совет. При пустотелых стенах анкерные болты не используются, а длину штыря нужно увеличить до 500 мм.

Для надежного крепления штырь расплескивается (чтобы образовалась шляпка) или приваривается к проушине.

Совет. Чтобы было проще завести арматурный штырь можно заострить один его конец.

Схема установки через проушины представлена на фото.

Совет. Устанавливая дверь лучше ориентировать проушины внутрь помещения. Это позволит обезопасить себя от срезания двери.

Способ 2 - установка дверного блока через дверную коробку (короб)

Схема 4 на рисунке выше или чертеж на рисунке ниже.

Используется в том случае, если дверь устанавливается в проем с устройством внутренних и внешних откосов. В данном случае толщина стены должна составлять не менее 150 мм, чтобы избежать ее внутренних повреждений.

Для установки дверного блока этим способом через монтажные отверстия в металле дверной коробки высверливаются отверстия глубиной 100-150 мм. В них заводится анкерный болт и затягивается ключом или же заводится арматура. Если отверстия в двери не предусмотрены их высверливают дрелью. Величина технологического зазора между стеной и дверной коробкой 5-10 мм.

Совет. Устанавливая дверь таким образом позаботьтесь о защите покрытия двери. Порошковое напыление можно закрасить, а полимерное не поддается восстановлению.

Схема установки дверного блока через короб (дверную коробку) представлена на фото.

Способ 3 - установка дверного блока путем бетонирования дверной коробки

Самый новый из существующих, но уже нашедший своих сторонников. Предусматривает бетонирование дверной коробки, как показано на схеме.

Суть способа в том, что используется полая дверная коробка, в которую помещается бетонный раствор.

Установленная коробка выравнивается с использованием уровня, якорится (фиксируется) в стене с использованием анкеров и оставляется до полного затвердения раствора.

Монтаж входной металлической двери - правила

Выбор того или иного способа еще не означает, что металлическая входная дверь будет установлена правильно. При выполнении монтажа нужно придерживаться следующей последовательности работ с обязательным использованием строительного уровня или отвеса.

• замерить ширину двери в трех местах (верх, низ, середина);

• устанавливать дверную коробку строго по уровню. Это позволит избежать перекосов в дальнейшем. Первоначально фиксировать дверь у стены с использованием клиньев. Это поможет просто и своевременно скорректировать ее положение. При этом клинья рекомендуется располагать максимально близко к углам, чтобы не повредить покрытие коробки;

Совет. Вертикаль нужно проверять снаружи и с внутренней стороны коробки.

• высверлить отверстия в стене. Размеры отверстий должны соответствовать размерам крепежных элементов;

• завести в отверстия штыри или болты и надежно закрепить их;

• обеспечить плотное примыкание порога к полу. Ведь на него будет приходиться наибольшая нагрузка;

• установить дверные петли, смазать их, удалить ненужную (лишнюю) смазку.

5. Навешивание входной металлической двери

Дверь должна быть установлена с необходимыми зазорами. Величина зазоров двери в дверной коробке постоянна по всему периметру. Это позволить обеспечить нормальное функционирование всех запирающих механизмов и петель.

После того, как дверь установлена проверяется легкость ее открывания и регулируются петли. Мы расскажем, как сделать это правильно.

Как отрегулировать петли на входной двери

Чтобы отрегулировать дверные петли нужно отпустить все крепежи на средней петле, а на нижней и верхней по одной оставить затянутой.

Если величина зазора превышает норму сверху, то нужно ослаблять крепеж на нижней петле. Как только дверное полотно будет установлено правильно, нужно закрепить расслабленный винт на верхней петле, а затем остальные винты на нижней петле. После этого закрепляются винты на верхней петле и в последнюю очередь на средней.

Совет. Проверить качество установки входной двери можно следующим образом. На порог или стойку положить лист бумаги и закрыть дверь. Потянуть за лист. Он должен вытягиваться с некоторым усилием.

6. Заполнение пеной технологических зазоров

Прежде чем приступить к заполнению пеной щелей между дверной коробкой и стеной многие профессионалы советую снять дверное полотно, чтобы не допустить попадания на него пены. Однако, мастера советуют закрыть его пленкой и задувать проемы при закрытой двери. Это позволит не переусердствовать с пеной, которая может раздуть даже металлический короб.

Совет. При значительной величине зазоров между стеной и коробом лучше заделать их пенопластом, а только потом запенить.

В течении суток пена застынет окончательно и можно будет ее срезать. Если деревянные клинья будут выступать их рекомендуется срезать и ни в коем случае не забивать. Это может привести к деформированию дверной коробки, которое устраняется только выполнением работ заново.

Совет. Порог не следует задувать пеной. Она разрушиться от постоянных нагрузок. Лучше заделать основание и щели бетоном.

Установка входных металлических дверей - видео инструкция

7. Декоративное оформление входной металлической двери и проема

Включает в себя оформление (отделку) откосов, крепление наличников, установку доводчика на дверь и т.п.

8. Уход за входной металлической дверью

Правильно установленная дверь из металла не нуждается в уходе, смазке. Поэтому весь уход сводится к аккуратной эксплуатации и уходу за дверным полотном с внутренней стороны:

• при порошковой окраске можно использовать агрессивные моющие средства;

• при отделке виниловой кожей и панелями МДФ, лучше использовать влажную ткань без химических средств;

• при декорировании ламинатом можно использовать любой вид ухода, главное вытереть дверь досуха;

• при использовании шпона в отделке двери лучше применять для чистки специальные полироли для дерева;

• для чистки ручки и замков используют мягкую ткань, а подвижная часть замка периодически смазывается техническим вазелином.

Заключение

В данной инструкции собраны все нюансы по установке входной металлической двери. Придерживаясь изложенных рекомендаций каждому будет под силу выполнить правильный монтаж железной двери своими руками.

Установить входные двери совершенно не сложно, и, тем не менее, стоимость таких услуг довольно высока. Чтобы не переплачивать, ознакомьтесь с этой статьей: в ней мы подробно опишем процесс монтажа входных металлических дверей и поделимся некоторыми профессиональными секретами.

Практически все современные двери, включая дешевые китайские с жестяным полотном, имеют стандартную схему крепления дверной коробки. Поэтому сложность установки зависит скорее от материала стен и качества дверного проема. Если вы смогли аккуратно демонтировать старую дверь и очистили проем до прочного бетона или кирпичной кладки, непредвиденных проблем с установкой возникнуть не должно.

Какой нужен инструмент

Для установки входной двери по наиболее актуальной технологии вам понадобится перфоратор с буром 12х350 мм, набор головок с храповым механизмом, строительный уровень с магнитной кромкой, отвертка и малярный скотч. В большинстве случаев крепление выполняется рамными анкерами 12х130 мм. Форм-фактор головки (под отвертку или ключ) выбирайте в зависимости от размера монтажных отверстий в дверной коробке.

Альтернативный метод установки двери подразумевает ее крепление на арматурные стержни, забитые в предварительно просверленные в бетоне отверстия и приваренные либо непосредственно к дверной коробке, либо к вспомогательным пластинам. Практика показывает, что двери с высоким уровнем взломозащиты лучше устанавливать именно на арматурные стержни, способные помимо прочности крепления выдерживать значительный вес двери. Из дополнительного инструмента потребуются УШМ и сварочный инвертор, ключ и отвертка не нужны.

Подготовка проема и проверка двери перед установкой

Перед установкой двери необходимо очистить проем от следов отделочных материалов и старого заполнителя шва. Входные металлические двери всегда имеют прямое крепление к несущему слою стены. Если вы планируете заполнять технологический шов цементным раствором, поверхность нужно погрунтовать, а при заполнении монтажной пеной — просто очистить от пыли.

Размеры дверного проема должны быть на 4-5 см больше габаритов дверной коробки. При необходимости проем можно расширить, сбив перфоратором слой нужной толщины только с одной стороны. Если проем больше дверной коробки на 12 см и более, между дверью и проемом необходимо вставить отрезок профильной трубы квадратного сечения с заранее приготовленными сквозными отверстиями, совпадающими со штатными местами крепления.

Перед установкой двери убедитесь, что запаянный пакет с ключами не поврежден, вскройте его и проверьте работоспособность всех замков и ригелей. Для упрощения установки тяжелых стальных дверей полотно необходимо снять с петель. Китайские жестяные двери ввиду их малого веса могут устанавливаться в сборе. Перед установкой оклейте малярным скотчем наружную поверхность дверной коробки.

Установка дверного короба по уровню, методы крепления

Установите дверную коробку на пол и выровняйте порог по горизонтальному уровню, подкладывая под дверь нужное количество дистанционных пластин или монтажных клиньев. Проверьте вертикальность установки, приложив уровень к месту крепления наличников. Дверная коробка должна быть установлена заподлицо с наружной стеной. Прочно зафиксируйте дверь в проеме, используя монтажные или самодельные деревянные клинья разных размеров, установленные с внутренней стороны.

Если дверь крепится к проему напрямую через стенку коробки, просверлите сквозное отверстие, вставьте в него анкерный болт и вытяните свободный ход резьбы, чтобы зафиксировать коробку. В первую очередь выполняется крепление нижней точки той стороны коробки, на которой расположены петли. Далее нужно проверить уровень установки и закрепить сначала верх, а затем середину шарнирной стороны. Затем следует навеска полотна, проверка правильности установки и крепление ответной части коробки тремя анкерами.

Если вы используете вспомогательные пластины для крепления, приварите их к профилю коробки с внешней стороны еще до установки двери в проем. Длина сварочного шва не должна быть меньше 6 см. Сверлите стену через имеющиеся в пластинах отверстия и фиксируйте коробку анкерами в том же порядке.

При использовании для крепления арматурных стержней, забивайте их сквозь пластину в отверстие в стене, используя кувалду или перфоратор в режиме долбления. Утапливайте стержень на такую глубину, чтобы он выступал над пластиной на 1-2 мм, затем обварите шов по кругу. Порядок крепления коробки в проеме остается прежним.

Навеска дверного полотна и регулировка

Существует несколько типов дверных петель и шарниров, но в целом их можно разделить на скрытые и открытые. Скрытые шарниры крепятся к каркасу дверного полотна и профилю коробки массивными болтами. Для навески такую дверь следует выставить на нужной высоте и удерживать, пока помощник производит крепление.

Чуть сложнее навешивать двери с открытыми петлями. Здесь потребуется не только поднять полотно на нужный уровень, но и обеспечить небольшую подвижность. Если петли имеют несъемный штифт, установите на него шарик или упорный подшипник и добавьте смазку «Литол-24». Приподняв дверь и совместив отверстия в бочонках со штифтами, опустите ее, смыкая петлю.

Штифт петель может быть съемным, при этом петли с обеих сторон имеют вид колец, вставляющихся между друг другом. Для установки такой двери ее необходимо точно выставить, чтобы отверстия во всех петлях совпадали, затем обильно смазать штифт и забить его с верхней стороны.

После навески дверного полотна производится проверка: дверь не должна самопроизвольно двигаться, когда она открыта на 5, 45 и 90° при отсутствии воздушного потока. Если коробка установлена неровно, ее регулируют, отпуская анкера или нанося легкие боковые удары по заваренной шляпке арматурных стержней. Если коробка установлена строго по уровню, движение полотна устраняется регулировкой навесов. Дверь также должна тихо закрываться, не встречая сопротивления язычком замка, для этого нужно отрегулировать ответную планку.

Герметизация и заделка

После установки двери остается технологический зазор между коробкой и проемом, который необходимо заполнить цементным раствором или монтажной пеной. Цементным раствором заполняются коробки с тавровым профилем, при этом раствор закладывают в полости тавра еще до установки двери в проем.

Смесь готовят из трех частей песка и одной части цемента марки М400. После вымешивания раствор должен оставаться слегка сухим, к нему добавляют алебастр в количестве 1/4 массы цемента. Полученным составом заполняют пространство профиля, ждут 15-20 мин до полного высыхания и устанавливают дверь. Технологический шов заполняется таким же составом снизу вверх с внутренней стороны, с внешней временно прикладывают деревянную планку.

Полиуретановой пеной зазор заполняют в полную толщину шва и сутки ждут высыхания. Только после затвердевания пены удаляют распорные клинья и задувают образовавшиеся полости. Излишки твердой пены срезают ножом заподлицо с коробкой, устанавливают наличники и снимают малярный скотч.

Порог частного дома регулярно соприкасается с влагой от обуви, в которой только что шли по лужам или снегу. Двери на входе подвергаются воздействию солнечных лучей, перепаду температур и сильному ветру. Чтобы эти негативные факторы не испортили изделие и не уменьшали температуру внутри жилого помещения важна правильная установка входных дверей в частном доме, которая проводится с учетом отрицательных воздействий и использованием нужных материалов.

Подготовка проема для установки дверей в дом

Замену уличной двери в частном доме лучше проводить в сухое теплое время, потому что непредвиденные сложности и отсутствие опыта могут растянуть процесс на пол дня и более, ввиду чего жилые комнаты остынут, если на улице будет холодно. Все начинается с демонтажа старой конструкции, в процессе которого полотно снимается с петель, а крепление дверной рамки обрезается болгаркой и тонким абразивным диском. Отколупнув каркас от стены поддетой монтировкой конструкция удаляется.

На пороге часто остается деревянный брус, на который устанавливалась коробка. Его необходимо проверить на целостность, попытавшись проткнуть в нескольких местах шилом. Если толстая игла входит с трудом, то дерево можно покрыть краской и оставить. Это защитит материал от проникающей под переход влаги. При трухлявом состоянии брусок удаляют и на его место закладывают аналогичный. Если порог из кирпича, то нужно оббить следы раствора с поверхности и наружной стороны, чтобы ничего не мешало ровно выставить дверную рамку. Для защиты от солнца лучше оборудовать крыльцо козырьком, что убережет и от осадков.

Установить входную дверь в частный дом получится легко, если габариты короба будут на 20-50 мм меньше по ширине и высоте, чем размеры проема. Это нужно учесть еще на этапе снятия замера и выбора изделия. Если короб входит плотно в проем, то при неровных полах или стенах корректировка положения станет невозможной, поэтому часть стены придется обрезать. В частном доме на улицу требуется выводить освещение или розетку для подключения поливочного насоса и других нужд. Один из способов - это под дверной коробкой, поэтому при подготовке проема для этих целей размещаются закладные в виде пластиковой трубы.

Правильная установка уличной двери в частном доме

Чтобы вход был хорошо изолирован от промерзания необходимо грамотно оформить стык коробки и стены. Установка уличной двери в частном доме проводиться со снятым изначально полотном, чтобы оно не перекашивало конструкцию и не создавало лишней нагрузки на руки. Короб заполняют изнутри пенопластом, приклеиваемым на жидкие гвозди, или минеральной ватой, удерживающейся за счет расширения. Это предохранит от образования конденсата и потеков в прихожей.

Коробку необходимо оклеить малярным скотчем, чтобы работая инструментом или запенивая в конце монтажный зазор, не испортить порошковое покрытие. Далее установка металлической двери в частном доме своими руками возможна с помощником, ввиду массы изделия 60-100 кг, и проводится в следующей последовательности:

1. Дверную рамку вставляют в проем до полного прилегания наличника.
2. Под нее устанавливают пластиковые клинья, продающиеся в строительных магазинах для этих целей. За неимением пластиковых приспособлений используются самодельные деревянные. Цель - распереть конструкцию по сторонам.
3. Пузырьковым уровнем проверяют порог относительно горизонтали и стойки для выравнивания вертикали. Чтобы поднять угол короба или изменить наклон внутри проема регулируют толщину заведения клина.
4. По достижении ровного положения выполняют маркировку сверла, что можно осуществить приложив к нему анкер и отметив окончание малярным скотчем. Начинать сверловку нужно сверху на петлевой стороне.
5. Анкер вставляется в отверстие и подбивается через отвертку. Его необходимо подкрутить, чтобы появилась жесткость фиксации. После чего монтируется второй аналогичный узел крепления.
6. Теперь можно повесить полотно на петли и убедиться в отсутствии перекосов под нагрузкой. Когда все в порядке размещаются остальные анкера.
7. При заделывании монтажного зазора лучше использовать пену с низким коэффициентом расширения, которая не создаст чрезмерного давления на металл, но хорошо заизолирует щели.

Компания «Надежные двери» предлагает установить железную дверь в частном доме с соблюдением всех действующих строительных норм, что обеспечит высокую изоляцию входа от промерзания и шумов. Мы имеем большой опыт в монтаже дверей в различные по толщине проемы и обеспечим правильное расположение, содействующее длительной эксплуатации.

Установка входной двери – очень важный этап строительства дома. Дверь должна надежно защищать от непрошенных гостей и не нарушать целостности конструкции дома. Выбор двери зависит от многих факторов, а монтаж различных типов дверей имеет свои особенности.

1. Входные двери как элемент конструкции дома

По своим функциям входная дверь:

1. Обеспечивает защиту от механических воздействий и проникновения в дом посторонних
2. Является элементом оболочки дома, защищающей его от внешних атмосферных воздействий
3. Является элементом конструкции здания

Из этих основных функций вытекают требования, которые должны предъявляться к входной двери:

• Прочность и надежность запирания
• Соответствие конструкционным особенностям дома
• Достаточная теплонепроницаемость, стойкость к коррозии

Входная дверь расположена в дверном проеме внешней стены здания. Это означает, что она неизбежно вносит изменения в конструкционную устойчивость дома и в целостность его оболочки, как защиты от температурных воздействий. Дверные проемы, как и оконные, требуют конструкционного усиления, а также являются мостиками холода, где происходит повышенный теплообмен с окружающей средой.

Проще говоря, входная дверь не должна нарушать конструкционной устойчивости здания любого типа и не нарушать его тепловой защиты.

2. Типы зданий и особенности конструкции для монтажа дверей

По общему типу здания подразделяются на

• Кирпичные
• Блочные (пеноблоки, газоблоки и проч.)
• Брусовые (из бревен, шпал, толстого бруса)
• Каркасные

В общем, по конструкции стен можно подразделить все дома на монолитные и каркасные. В первом случае стена представляет собой монолитную плиту, во втором – полый каркас, полости которого могут быть заполнены утеплителем. В обоих случаях конструкция дома является устойчивой и прочной. Оконные и дверные проемы, как было упомянуто, нарушают целостность стены, и требуют дополнительного усиления.

Дверные проемы и их установка в здания разного типа имеют некоторые различия:

• В креплении дверей к проемам
• В способах утепления дверного блока

Особенно это касается входных дверей, непосредственно связывающих дом с внешней средой.

Напомним об основном методе укрепления и утепления дверных проемов. Они, как правило, расположены вертикально и начинаются от нижней части стены – либо от самого пола, либо от нижних венцов монолитной стены, и заканчиваются на высоте, ниже верхнего уровня стены.

Монолитные стена из кирпича или блоков выкладываются уже с учетом дверного проема, а в в стенах из толстого бруса или бревен, дверной проем выпиливается после укладки всего сруба. Верхняя часть дверного проема кирпичных и блочных стен требует усиления, с тем, чтобы кирпичи и блоки имели опору в верхней части. Обычно для этой цели используется металлическая балка, встроенная в конструкцию стены. В брусовом доме такого усиления не требуется, поскольку верхние венцы остаются на месте. В каркасном доме так же, как и в блоковом, к боковым стойкам монтируется балка перекрытия дверного проема. Кроме того, в каркаснике дверные проемы усиливаются ригелем сверху и дополнительными стойками по бокам.

Рис. Верхнее перекрытие дверного проема в домах различного типа

В образованный таким образом дверной проем монтируется коробка дверного блока. Очевидно, что для разного материала стен крепление коробки может различаться, о чем будет подробнее рассказано ниже.

3. Виды входных дверей

Дверные блоки подразделяются в первую очередь по типу материала, из которого они изготовлены:

Металлические

Деревянные

Металлопластиковые

Очевидно, что различные материалы, из которых изготовлены двери и дверные коробки, могут требовать различных способов монтажа и утепления.

Рассмотрим подробнее особенности установки дверей из разных материалов.

4. Металлические двери, и их конструкция

Металлические двери считаются самыми крепкими и надежными. Это определяется самими свойствами металла, а также конструкцией самой двери.

Коробка, как и полотно металлических дверей выполнены из металла. Она составлена из мощных металлических уголков и балок. Чем мощнее само дверное полотно, тем мощнее ставится и коробка для двери. Она должна выдерживать существенный вес дверного полотна и сама должна быть очень прочно связана со стеной. Сама коробка для металлической двери представляет собой прямоугольную или П-образную раму, составленную из металлических уголков (с полкой не менее 0,3-0,5 см), оснащенную петлями, монтажными ушами и наличником.

Сегодня существует большое многообразие металлических дверных полотен и фурнитуры для них – от самых простых до довольно изысканных. В простейшем случае дверное полотно может представлять собой металлический лист с приваренными петлями. Очевидно, что такая дверь не слишком годится для жилого дома – металл прекрасно проводит тепло и является слабым звукоизолятором. Впрочем, такие двери вполне подойдут для вспомогательных сооружений, не требующих утепления – хозблока, котельной, гаража и т.д.

В большинстве случаев сегодня в качестве входной двери используется более сложное по строению дверное полотно. Конструкция входной двери может включать в себя много элементов, таких как:

• Металлический лист
• Петли
• Утеплитель
• Ригель
• МДФ панель

Для полотна двери используется лист конструкционной стали толщиной обычно 1,2-2мм. Такой толщины достаточно для требуемой прочности полотна, и вес двери не будет запредельным. Нужно помнить, что излишний вес дверной коробки оказывает существенные нагрузки на фундамент, а также на петли. С другой стороны, использование листа тоньше 1,2 мм не рекомендуется – они не могут служить надежной защитой. Тонкие полотна из жести зачастую можно проткнуть консервным ножом.

Изнутри конструкция двери усиливается ребрами жесткости – металлическими полосами, наваренными по периметру (а иногда и на внутреннюю часть плоскости) полотна, перпендикулярно его плоскости. Ребра жесткости могут быть:

• Продольными (наваренные только вертикально)
• Поперечные (горизонтальные)
• Комбинированные (наваренные и вертикально и горизонтально и с наклоном)

Вертикальные ребра жесткости не позволяют отогнуть нижний и верхний угол полотна. Горизонтальные – противостоят продавливанию листа.

Дверное полотно может быть одинарным или двойным, когда на ребра жесткости наваривается дополнительный лист изнутри. В этом случае образуется полость, куда можно заложить утеплитель без его крепления. Стоит помнить, что и вес двойной двери увеличивается практически вдвое.

В особо ответственных случаях полость между листами заливается бетоном – такие двери называют бронированными. Их обычно ставят на сейфы, но иной дом охраняется хозяином лучше, чем сейф.

Существуют и другие способы дополнительной защиты двери. Например, усиленные петли, с опорным подшипником. Количество петель зависит от габаритов двери и толщины полотна, а также веса внешней и внутренней отделки. Минимальное количество для металлической двери – три петли. Их лучше устанавливать так, чтобы не было доступа к ним снаружи.

Еще одним способом усиления дверной конструкции могут служить противосъемные металлические штыри. Их располагают на торце полотна со стороны петель, в качестве ригелей. Штыри входят в специальные отверстия в дверной коробке и удерживают дверь, находящуюся в закрытом состоянии. В результате даже при снятых петлях дверь невозможно открыть снаружи.

5. Теплоизоляция металлических дверей и внешняя отделка

Сам по себе металл является отличным теплопроводником, превосходя по этому параметру любой стеновой материал. Очевидно, что для качественного утепления дома саму дверь нужно утеплять – это особенно актуально для сурового климата России. Зачастую в холодное время года на металлических дверях образуется наледь – из-за резкого перепада температур внутри дома и вне его. Наледь при оттаивании вызывает конденсацию влаги на поверхности, что приводит к коррозии металла двери, если он не облицован снаружи. Даже устройство тамбура не защищает полностью дом от холода изнутри, и дверь нужно обязательно утеплять.

Есть несколько способов утепления дома с металлическими дверьми:

Установка дополнительных пластиковых или деревянных внутренних дверей в тамбуре или монтаж коробки для двух дверей

Монтаж утеплительных вставок в полость каркаса двери. Это может быть минвата, уложенная между двумя листами или листы пенопласта, приклеенные к полотну изнутри. Хорошим вариантом считается современное утепление двери вставками из полиамида в специальные терморазрывы. Данный материал имеет низкую теплопроводность, и в результате при наружной температуре -20 градусов, внутри дома возле двери сохраняется положительная температура (до +10 градусов)

Монтаж системы электрического подогрева, когда по контуру двери и вокруг замков, а также внутри коробки прокладывается термонагревательный кабель. Расход электричества при этом невысок – порядка 5кВт в сутки, но эта система обеспечивает постоянное прогревание дверного полотна и коробки, да и замок никогда не замерзнет. Конечно, устройство такой двери будет стоить дороже, чем обычной, но обязательно окупится в процессе эксплуатации — траты на отопление дома уменьшаются.

Для придания двери привлекательного внешнего вида зачастую используют различные покрытия. Сегодня рынок полон разнообразных дверей с очень привлекательной отделкой. Следует знать, что отделка должна выдерживать значительные температурные перепады и противостоять влиянию атмосферы. Внешний вид облицовки желательно выбирать в соответствии с внешним видом фасада здания.

Поверхность двери можно покрасить, что убережет ее от химических воздействий и влаги, хотя сегодня зачастую дверные полотна покрываются специальными составами в специальных камерах окрашивания. Фактура поверхности при этом может быть матовой, блестящей или имитировать ценные породы дерева.

6. Особенности металлопластиковых входных дверей

Современные материалы, выпускаемые сегодня промышленностью, позволяют найти прекрасную альтернативу металлическим дверям. В частности широкое распространение получили двери из ПВХ (полихловинилового) профиля. Выполнены они по типу известных нам пластиковых окон. Они не уступают металлическим дверям по прочности, долговечности и внешнему виду, и, в свою очередь, превосходят их по удельному весу и противостоянию температурным перепадам, имеют лучшую коррозионную стойкость. Строение двери из ПВХ профиля аналогично строению пластиковых окон.

Прочность каркасу двери и дверной коробки придает армирование профиля. Дверная рама составляется из пятикамерного профиля с толщиной не менее 70 мм. Металлический каркас в виде прямоугольника располагается по периметру рамы. Усиление каркаса производится с помощью угловых накладок, обеспечивающих жесткость. На каркас монтируются петли и дополнительные механизмы против взлома.

В качестве заполнителя рамы используется стеклянный триплекс или бронированные стекла. Для гидроизоляции пакеты прокладываются специальным герметиком.

На полотна и коробку ПВХ-конструкцию навешивается различная фурнитура – петли, замок, ручки, а также противосъемные петли.

рис. двери из пвх

Преимущества ПВХ-дверей несомненны:

• Высокая герметичность
• Отличная шумоизоляция
• Противодействие химически агрессивным воздействиям
• Термоустойчивость (такие двери, как и пластиковые окна не требуют дополнительного утепления)
• Простота монтажа
• Современный внешний вид, подходящий к любому дизайну.

7. Деревянные входные двери

В современных частных домах, особенно предназначенных для постоянного проживания, ставить входные деревянные двери не рекомендуется. Считается, что они не обеспечивают достаточную надежность от взлома, сложны в плане теплоизоляции.

Однако, деревянные двери остаются достаточно популярным вариантом входных дверей. Это обусловлено

• Простотой их конструкции
• Экологичностью
• Теплоизолирующими свойствами древесины
• Относительной дешевизной

Думается, устанавливать деревянные двери все-таки целесообразно, особенно если принять меры к их дополнительной конструкционной защите и теплоизоляции:

1. Использование твердых пород дерева, таких как дуб, лиственница и проч.
2. Обшивка двери прочным металлическим листом
3. Обшивка деревянными панелями
4. Создание надежного уплотнения в дверной коробке и стыках полотна с коробкой

Монтаж деревянных коробок и полотна значительно проще, чем таковых из металла или ПВХ-профиля. Он под силу любому домашнему мастеру.

8. Особенности крепления дверных коробок к различным стеновым материалам

Остановимся на особенностях монтажа дверей в проемы из разных стеновых материалов.

В монолитных стенах проемы нелегко просверлить по торцу, поэтому крепление коробки требует значительных усилий. Сверла нужно использовать победитовые, особенно если крепление попадает в монолитный бетон. При кирпичной кладке выбирается участок между кирпичами. Зачастую приходится использовать установку пробок под шурупы для крепления коробки.

Значительно проще монтируется коробка, если стена состоит из деревянных брусьев или бревен. Торец проемов легко поддается пробиванию гвоздями. Это же касается и боковых стоек проема каркасного дома. В деревянных домах коробка просто прибивается к торцу проема. Использовать лучше длинные гвозди – они хорошо препятствуют сдвиговым нагрузкам, в отличие от саморезов, которые могут ломаться.

В остальном монтаж дверей в различных стенах сильно не различается и включает в себя следующие этапы:

• Подготовка проема
• Установка дверной коробки
• Проверка вертикальности коробки
• Навеска дверного полотна на пели.
• Запенивание стыков между коробкой и проемом для герметизации
• Монтаж декоративного оформления проема – наличников и т.д.

9. Взломостойкость дверей

По степени защиты от взлома двери классифицируются на

• 1 класс – которые можно вскрыть вручную с помощью несложного оборудования
• 2 класс – защита от использования простого электроинструмента – типа дрели
• 3 класс – массивные двери с внутренней и внешней обшивкой и дополнительными элементами усиления каркаса.

Для взлома дверей 3 класса взломостойкости потребуется электроболгарка и не менее получаса работы.

Сегодня рачительные хозяева стараются ставит двери по максимуму с точки зрения взломостойкости. Нужно только иметь в виду, что защита защитой, но и при потере ключа вам потребуется масса усилий, чтоб взломать собственную дверь. Это же касается и пожарной безопасности. Нужно следить, чтобы дверь беспрепятсвенно открывалась изнутри в случае острой необходимости.

10. Заключение

Как правило, к установке дверей сегодня стараются относиться с большим вниманием. Если вы строите большой дом для постоянного проживания, установку входной двери лучше поручить профессионалам – тогда вы будете надежно защищены, а ваша дверь надежно утеплена. Внешний вид не нарушит дизайн вашего дома и участка.

Решили установить новую металлическую дверь, но не доверяете сторонним монтажникам? Никаких проблем! С выполнением всех необходимых мероприятий можно справиться собственными силами. Ознакомьтесь с представленным руководством и приступайте.

Размеры новой двери: важные нюансы

Чтобы монтажные работы прошли максимально быстро и с минимальными неудобствами, еще на этапе выбора новой внимательно отнеситесь к выполнению необходимых замеров.

Прежде чем отправляться в магазин, замерьте дверной проем. Эта работа осложняется наличием довольно толстого слоя раствора по периметру и, конечно же, дверной коробки. Из-за них четко определить границы проема достаточно сложно, что доставляет ряд неудобств в процессе замера и может исказить его результаты.

Чтобы замеры прошли максимально успешно и точно, ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

• перед непосредственной установкой конструкции нижнюю часть проема освобождаем вплоть до пола. Материал, за счет которого приподнята лутка, а также порожки и прочие элементы будут демонтированы;
• верх дверного проема увеличивать, т.е. поднимать, запрещается;
• боковые части при необходимости могут быть несколько расширены. Здесь важно определить ширину опорного поперечного элемента, одновременно являющегося верхней гранью дверного проема. Ширина устанавливаемой двери должна быть примерно на 2-2,5 см меньше аналогичного параметра опорного элемента.

Исходя из вышесказанного, коробка новой металлической двери должна быть на 4-5 см ниже и уже, чем проем.

После снятия необходимых мерок, переходите к подготовке рабочего инструментария.

Набор для работы

1. Перфоратор.
2. Рулетка для измерений.
3. Кувалда.
4. Болгарка.
5. Пила.
6. Деревянная доска.
7. Молоток.

Дополнительно вам необходимо подготовить материал для заполнения зазоров между стенами проема и коробкой новой металлической двери. Можете использовать цементный раствор либо монтажную пену. Пена более удобна в обращении.

Также подготовьте крепежные элементы. Традиционно применяются арматурные стержни диаметром 1-1,2 см либо же металлические анкера.

Подготовка проема к установке новой двери

Приступаем к демонтажу старой двери. На данном этапе особо не осторожничаем. Стараемся лишь не разрушить стены, если нет необходимости в расширении дверного проема. В особенности аккуратно нужно работать со стенами из кирпича и пеноблоков.

Снимаем старое полотно либо откручиваем петли с лутки, в соответствии с особенностями конструкции двери.

Пилой либо шлифмашинкой делаем несколько надпилов по периметру дверной коробки, а затем вынимаем ее из проема при помощи лома.

Перфоратором очищаем периметр проема от излишков старой штукатурки и цементного раствора.

На этой стадии особое внимание уделяем низу дверного проема. Нередко после демонтажа коробки в нижней части проема обнаруживается сгнивший деревянный брус либо отслужившая свое кладка. От испорченных элементов избавляемся, а на их место выкладываем новый кирпич либо же фиксируем брус требуемой высоты.

После установки новая металлическая дверь должна находиться на одном уровне с полом коридора. При этом важно учитывать, будет ли пол в дальнейшем заливаться стяжкой или такая работа не предусмотрена.

Основная часть монтажа

На этой стадии заручаемся поддержкой помощника – в одиночку правильно смонтировать металлическую дверь невозможно.

Ознакомьтесь с и инструкцией, из нашей новой статьи.

Варианты фиксации дверной коробки

Ранее упоминалось, что крепление коробки может выполняться несколькими способами. Всего применяется 3 основных метода.

Крепление за проушины

Самый распространенный вариант крепления. Коробка крепится за проушины с помощью штырей либо анкеров. У металлических дверей нового образца проушины приварены к коробке.

Фиксация выполняется в следующем порядке:

• сквозь отверстие в проушине перфоратором в стене создается 10-15-сантиметровое углубление;
• в подготовленное углубление вставляется штырь либо анкер. Штырь нужно предварительно подготовить. Для этого достаточно взять арматуру диаметром порядка 1 см, немного заострить один ее край, а второй расплющить при помощи молотка, сформировав головку;
• крепеж вбивается в углубление до упора;
• штырь скрепляется с проушиной сваркой, анкер подтягивается торцевым ключом.

Порядок действий такой же, как и в предыдущем способе, но отверстия для крепежных элементов создаются прямо в торце металлической коробки.

Также хорошо подходит для монтажа металлической двери. Коробка крепится наружной окаемкой к проему, а с внутренней стороны приваривается зацеп для скрепления со стеной.

Этот метод оптимально подходит для строений с монолитными стенами и избавляет от необходимости сверления отверстий.

Последние штрихи

После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода. Для этого сначала открываем дверь примерно на 45 градусов, а после на 90. Важно, чтобы в этих положениях полотно не двигалось самопроизвольно.

Убеждаемся в отсутствии люфтов при закрытом состоянии металлической двери. Если проблем нет, приступаем к заполнению зазоров между стенами и коробкой.

Для заделки можно применять пену либо цементный раствор с добавлением алебастра. С пеной работать легче и быстрее. Однако раствор характеризуется более высокой прочностью.

Выбранным материалом заполняем все зазоры. Для заполнения пеной используем специальный пистолет. В случае же использования цементного раствора его лучше всего распределять руками, а не шпателем или мастерком. Консистенция цементного раствора должна быть такой, чтобы он не плыл. Лучший вариант – рыхлое состояние, напоминающее творожную массу.

Проверяем работу замков. По периметру новой двери наклеиваем уплотнитель. Закрепляем наружные наличники. Для их фиксации используем болты либо заклепки.

Процесс самостоятельной установки новой металлической двери почти закончен. Вам остается лишь оформить откосы с внутренней стороны дверного проема на свое усмотрение (штукатуркой, пластиком, гипсокартоном и т.д.). Они позволят скрыть крепежи и придать композиции нормальный внешний вид.

Узнайте ответ на вопрос чрезвычайной важности — из нашей новой статьи.

Удачной работы!

Цены на входные двери

Входные двери

Видео – Установка металлической двери своими руками