Для того, чтоб качественно оформить фасад своего дома одних панелей сайдинга недостаточно. Для любых облицовочных элементов существуют доборные комплектующие, без которых установка панелей невозможна. Используя металлосайдинг для обшивки своего дома, я столкнулся с таким действием, как установка углов. Поэтому сегодня я расскажу, для чего необходимы комплектующие, какие у них размеры, а также как происходит монтаж сайдинга своими руками.
Угол для крепежа металлосайдинга
Классификация элементов
Облицовка металлосайдингом
На самом деле не только углы являются комплектующими материала для панелей облицовки. Именно от производителя зависит обширность доборных элементов. Разделение которых возможно по типу и по назначению.
Важно! Следует знать, что каждая облицовочная деталь, которая является комплектующей делится на 2 вида: простые элементы и сложные. Они не имеют никаких различий по своей функциональности, однако производить их монтаж необходимо разными способами.
Доборных элементов сайдинга достаточно много, каждый из них способствуют качественному соединению панелей и являются декоративной составляющей. На данный момент существуют такие планки:
- Стартовый и финишный профиль
- П-образная планка
- Стыковочные планки – верхняя и нижняя
- Стыковочная соединенная планка
- Профиль для внешних верхних и нижних углов
- Планка для внутренних верхних и нижних углов
- Соединенные планки внешних и внутренних углов
Металлосайдинг является весьма востребованным материалом, так как имеет длинный перечень преимуществ. Благодаря тому, что материал является пожаробезопасным и не поддерживает горение, металлосайдинг успешно используется для обшивки госучреждений, развлекательных центров, больниц и всех сооружений общественного характера. Так как металлосайдинг очень легкий, он не несет большой нагрузки на строение и его основу, а монтаж панелей сайдинга и углов возможен своими руками. Металлосайдинг имеет прекрасные характеристики прочности, благодаря этому он не деформируется даже под воздействием крупного града. Панели сайдинга устойчивы к ультрафиолетовому излучению – именно так заявляют многие производители. Однако, как показывает практика панели все-же выгорают под солнцем, хотя на первый взгляд это не так заметно.
Монтаж профилейсайдинга происходит снизу-вверх, но перед этим необходима установка стартового профиля, в который панель защелкивается, а затем прикручивается к каркасу. Стартовую планку необходимо монтировать при помощи уровня и отвеса, так как она задает ход для последующего первого ряда панелей. Саморезы с помощью которых закрепляется металлосайдинг нужно вкручивать в середину перфорации. Благодаря этому во время температурного расширения панель может свободно двигаться.
Сложные и простые планки
Закрепляем сайдинг с помощью углов
Если вы решили применять сложные комплектующие, то установка углов должна происходить после закрепления стартовой полосы. Для наружного угла шаг крепления будет составлять 20-30 см — такое расстояние необходимо для качественного закрепления сложного угла.
Однако чаще всего для самостоятельного монтажа углов используют простые доборные элементы. В таком случае установить углы и заменить их в случае повреждения намного проще. Установка наружного угла простого типа происходит на лицевую сторону сайдинга. Проводя установку углов своими руками у меня не появилось никаких проблем, а для общей уверенности я просмотрел инструкции, в которых указано, как правильно происходит монтаж всех доборных элементов сайдинга.
Важно! Металлосайдинг от других видов отличается тем, что для него можно заказывать комплектующие имеющие любые размеры. Размеры профилей ограничены только по длине и не могут превышать 2 метра. Все остальные размеры могут быть выполнены под заказчика, главное, чтоб они не превышали 12,5 см в ширине всех сторон планки.
Инструменты для закрепления
Углы для металлосайдинга
Для своего сайдинга я применял оцинкованные саморезы с уплотнителем. Такие крепежные материалы прекрасно подходят для монтажа простых комплектующих. Так как крепление происходит на лицевой стороне профилей и панелей, то лучше подобрать саморезы и уплотнители под цвет вашего нового фасада.
Так как саморез можно выкрутить многие предпочитают использовать вытяжные заклепки. С их помощью нет нужны пробивать металл, так как они крепятся в отверстия, которые высверлены заранее. Отверстие должно превышать диаметр заклепки не больше, чем на 1 мм.
Размер панелей, их вес и другие необходимые характеристики
Наружный угол для сайдинга
Металлосайдингимеет стандартные размеры, а его кратность равна единице. Это значит, что купить вы можете необходимое для вас количество – нет нужда покупать упаковку. Для того, чтоб произвести замену одного элемента. Кстати, как человек, которому уже пришлось проводить разборку фасада и замену поврежденных панелей, хочу посоветовать сразу приобретать сайдинг с запасом. Помимо того, что при установке появятся обрезки, возможно вам придется совершить ремонтные работы, а необходимой панели под рукой или в магазине может не оказаться.
Размеры металлической панели:
- Толщина может быть от 0,48 до 0,61 мм
- Длину вы можете выбирать до 4 м — удобнее всего для самостоятельного монтажа использовать 2-ух метровые панели
- Ширина материала – 200-250 мм
- Вес квадратного метра от 2,4 до 3,5 кг
Размеры материала могут быть разработаны под желание заказчика, так же возможно заказать индивидуальные размеры комплектующих элементов – доборные элементы винилового покрытия не могут быть изменены.
Так как сайдинг из металла имеет несколько видов покрытия, я решил составить таблицу примерного срока службы для каждого из них:
Монтаж сайдинга своими руками
Судя с таблицы становится понятно, какое покрытие имеет прекрасный срок службы. Панели металлосайдинга с полимерным покрытием занимают около 70% всего рынка облицовок из металла. Так панели изготавливаются согласно ГОСТ требованиям необходимо знать, что разница в цене у производителей отличается за счет качества используемых составляющих и стоимости доставки элементов европейского поставщика. Именно поэтому многие российские производителе выигрывают в цене.
Виниловый Наружный виниловый сайдинг – строительство и ремонт своими руками предназначен для облицовки фасадов зданий.
Для его монтажа вам понадобится:
- правильно провести расчет всех необходимых материалов;
- подобрать цвет панелей сайдинга под расцветку крыши;
- соорудить каркас из специальных доборных элементов;
- утеплить здание;
- провести облицовку сайдингом.
В этой статье мы расскажем, как правильно провести все этапы установки сайдинга своими руками.
Расчет материалов
Панели сайдинга
Алгоритм расчета сайдинга для дома достаточно прост. Для начала определите всю площадь поверхности дома.
Чтобы определить значение той части, которую вы будете обшивать сайдингом, сделайте вот что:
- Из значения площади внешней поверхности дома отнимите величину площадей суммы площадей дверей и окон.
- Добавьте к полученному числу 10%, которые учитывают отрезы и нахлесты материала. Если жилище имеет оригинальную архитектуру со сложными формами – увеличьте полученное значение еще на 5…10%.
Зная размеры наружного сайдинга, проведите расчет нужного количества панелей. Для этого достаточно поделить площадь поверхности, которую нужно обшивать с учетом необходимого запаса, на площадь одной панели .
Обратите внимание!
Для правильного расчета количества панелей и профилей – поштучной продукции – округляйте полученные значения в большую сторону.
Финишные планки
К величине периметра здания добавьте общую длину финишных планок на таких элементах:
- карнизы;
- оконные проемы;
- дверные проемы.
Н-профиль
Такой элемент конструкции используют для стыковки сайдинга. Для расчета количества Н-профилей разделите их общую высоту на длину одного профиля для сайдинга.
Другие элементы конструкции для монтажа сайдинга
- Внутренние углы – рассчитайте общую длину внутренних углов и фронтонов. Разделите ее на длину одного внутреннего угла.
- Наружные углы – рассчитайте общую длину наружных углов, и разделите ее на длину одного внутреннего угла.
- Стартовые планки – от периметра здания отнимите сумму ширин дверей, разделить ее на длину одной стартовой планки для сайдинга.
- Софиты – рассчитайте площадь поверхности между стеной строения и краем кровли. Добавьте к полученному значению 5%. Зная размеры одного софита, рассчитайте их необходимое количество.
- Ветровые доски – определите общую длину карниза и разделите ее на длину одной ветровой доски.
- J-профиля – определите периметры дверей и окон, добавив к полученному значению сумму боковой длины окончаний софита. Разделите это число на длину одного J-профиля.
- Сливные планки – рассчитайте сумму ширин окон и добавьте к ней ширину боковых планок. Полученную цифру разделите на длину одной сливной планки.
- Отливы – определите общую длину нижних частей оконных откосов и разделите ее на длину одного отлива.
Инструменты и крепежи
- Перфоратор, молоток, шуруповерт.
- Рулетка, уровень, угольник.
- Ножницы и ножовка по металлу.
- Циркулярная пила.
- Просекатель отверстий.
Для установки сайдинга используют такие метизы:
- гвозди оцинкованные;
- саморезы оцинкованные.
Для монтажа 100 квадратных метров сайдинга нужно приобрести не менее 1600 штук метизов.
Подготовительный процесс
- Монтаж сайдинга выполняйте на обрешетку, для установки которой используйте оцинкованный профиль или древесину влажностью не больше 15…20%. Сечение брусков должно составлять 40х50 мм.
- Обработайте дерево антисептической жидкостью.
- Для горизонтального монтажа сайдинга бруски обрешетки устанавливайте вертикально, выдерживая шаг 0,3…0,4 м по всей площади постройки. Сложнее всего это будет сделать вокруг окон и дверей.
- Закройте места установки углов водонепроницаемым материалом.
- Для утепления дома установите в пространство обрешетки теплоизоляционные негорючие материалы. Дополнительно проведите ее защиту, укрыв специальной гидроизоляционной пленкой.
Обратите внимание!
Толщина утеплителя всегда должна быть меньше толщины деревянных брусков. Это обеспечит образование вентилируемого зазора.
В этом видео показана технология работы с фасадными панелями, которая поможет выгнуть наружный угол фасадного сайдинга до необходимых размеров.
Данный способ является одним из наиболее безопасных и не нарушает общую конструкцию и технические свойства материала.
Для примера разгибаем угол цокольных панелей Альта профиль.
- Как самому обшить дом сайдингом
- Как сделать каркас из профиля для сайдинга
- Как обшить фронтон сайдингом
- Как крепить сайдинг на кирпичную стену
- Как рассчитать сайдинг под обшивку дома
- Как отделать откосы цокольным сайдингом?
- Как соединить сайдинг без соединительной планки?
- Как работать с сайдингом для облицовки дома?
- Как зашить сайдингом фронтон двухскатной крыши?
Комментарии
1 #1 Юрий Алексеевич 10.11.2017 14:22
Цитировать +1 #2 Жорик Азмасов 24.11.2017 09:48
Интересный способ
Цитировать Обновить список комментариев
Добавить комментарий
Имя (обязательное)
E-Mail (обязательное)
Отправить Отменить
При облицовке дома большое значение имеет правильный выбор комплектующих. Упростить работу и придать строению законченность позволят внутренний и наружный угол для сайдинга. Такие детали разбиваются на нескольких основных категорий, используемых в зависимости от ситуации. Монтаж доборов не составит особого труда при условии соблюдения простых правил.
Назначение и характеристики угловых элементов
Применение изделий обуславливается выбранной разновидностью. Вся продукция делится на группы, различающиеся выполняемыми функциями.
Простые и сложные угловые элементы сайдинга
Простые
Основное назначение – создание нужного декоративного вида. Также детали играют защитную роль, препятствуя проникновению атмосферных осадков и ветра. Имеют обычную форму с углом 90 градусов. Выставляются после завершения основных работ.
Благодаря своей конструкции планка полностью закрывает стыковые соединения, образуя плавный переход. Хотя цветовая гамма элементов может быть весьма разнообразна, чаще всего в продаже встречаются варианты в светлом и темном исполнении.
Размерный ряд зависит от производителя, наиболее популярные параметры: ширина – 50*50 мм и 65*65, длина – от 2 до 4 м.
Габариты угловой фурнитуры в разных моделях сайдинга отличаются
На заметку! В качестве альтернативы могут применяться комплектующие других отделочных материалов соответствующей формы.
Сложные
Наиболее предпочтительная разновидность, выполняющая несколько функций:
- Упрощение монтажа и увеличение надежности. Элементы имеют место для фиксации края сайдинга, по виду идентичное J-профилю.
При отсутствии углового элемента, его можно заменить двумя планками J-профиля
- Улучшение декоративности. Деталь закрывает малопривлекательный стык двух участков фасадной облицовки. Для создания дополнительного визуального эффекта могут использоваться гладкие, фактурные или рельефные изделия.
- Повышение защитных параметров отделки. Разграничивая участок расположения панелей, уголок плотно закрывает место соединения двух стен дома. Это оберегает основание от влаги и другого воздействия окружающей среды.
Габариты сложных элементов также зависят от изготовителя. Наиболее распространенные параметры:
- Внешняя деталь: ширина боковых участков – 65*65 и 100*100 (110*110) мм, монтажная ширина – 80 и 120 мм, длина – от 200 до 360 см.
- Внутренний угол (с одной видимой плоскостью): ширина чаще всего составляет 80 мм, длина аналогична предыдущему варианту.
Размеры наружного угла сложной формы для сайдинга VOX
Цокольные
Эту продукцию часто относят к отдельной группе, но она может использоваться и для отделки фасадных участков. Элементы считаются сложными, хотя имеют внешний вид, имитирующий кирпичную или каменную облицовку. Длина деталей составляет 42–47 см, ширина бока 9–16 см.
Особенности стыковки
Поскольку при установке фрагментов не всегда есть возможность использовать целую деталь, возникает потребность соединения по длине (высоте). Для этого существует несколько методов:
Монтирование внахлест
Довольно распространенный способ, заключающийся в наложении верхнего элемента на нижний. Инструкция по монтажу:
- Изделие, располагающееся снизу, необходимо выставить и отметить уровень. Для расположения панелей по верхнему краю подрезаются крепежные участки (5–6 мм).
- Определяется размер накладываемого фрагмента, к нему прибавляется 20–25 мм (нахлест). У детали вырезается фиксационный участок, размер которого равен предполагаемому нахлесту, плюс 5 мм.
- Изделия соединяются.
- Перед тем как закрепить углы, проверяется зазор между их внутренними частями, он должен составлять не менее 9–10 мм.
Нахлест смежных угловых элементов должен составлять 25 мм
Наращивание
Переход также можно сформировать, если нарастить участок при помощи накладки. Для этих целей используется обрезок применяемого элемента. Технология следующая:
- Размер рабочего фрагмента – 10–15 см. По его внутренней поверхности с обеих сторон вырезаются места фиксации сайдинга на ширину 20 мм плюс 7–8 мм. Ввиду того что вставная деталь является местом стыка верхнего и нижнего участка, ее габариты должны учитываться при общих расчетах длины угла.
- Соединить все элементы довольно просто, для этого их необходимо установить в точной последовательности: выставляется изделие от земли или цоколя, наживляется соединение, после чего оформляется остальное пространство, все фиксируется. В итоге получатся два нахлеста. Между внутренними сторонами всех соединений должен быть зазор не менее 5–6 мм.
Соединение наружного углового профиля: а - через накладку на клею; б - через пробиваемую накладку; 2 - верхняя панель профиля; 3 - нижняя панель; 4 - накладка
Существенным недостатком метода является возможность проникновения влаги, поэтому дополнительно нужно использовать эластичный герметик.
Другие способы имеют намного больше минусов и не рекомендуются к применению.
На заметку! При монтировании фрагментов цокольной серии в качестве дополнительной детали можно использовать стартовую угловую планку.
Монтаж угловых профилей
Крепление фурнитуры происходит на определенном этапе отделочных работ и включает ряд обязательных действий.
Внутренний угол
Прикрепить его можно по следующему алгоритму:
- Изделие выставляется после фиксации стартовой планки. Существует два варианта подгонки: первый заключается в формировании зазора между доборами, второй – в подрезке нижней части углового элемента, что позволяет располагать начальный сегмент заподлицо. Ввиду того что внутренний участок каркаса не всегда расположена под углом 90 градусов, в случае необходимости деталь можно слегка выгнуть. Это обеспечит плотное и ровное прилегание.
- Сверху и снизу оставляются зазоры для компенсации расширения.
- Крепить элемент следует на саморезы. Если имеющиеся отверстия не подходят, то дополнительные прорезаются своими руками. Шуруп вкручивается по центру под прямым углом с зазором 1 мм.
Такой угол также используется при обшивке свеса фронтона и крыши.
Наружный элемент
Внешняя деталь сложной формы наиболее предпочтительна для работ снаружи. Монтаж производится по схеме:
- Элемент прикладывается к углу, отмечается месторасположение. При необходимости определяется участок для наращивания.
- С учетом зазора выставляется стартовая планка.
- Наружный сегмент опускается на 4–5 мм от начального фрагмента, но с обязательным промежутком сверху и снизу.
- Если требуется, угол можно немного согнуть в нужную сторону. Это особенно актуально при работе без обрешетки.
- Фиксация осуществляется на саморезы по тому же принципу, что и предыдущий вариант.
Наружный угловой сегмент применяется для отделки оконных и дверных проемов, выступая в роли наличника.
Следует знать! Простые элементы крепятся поверх созданной обшивки, для этого в них просверливаются отверстия.
Крепление простого угла поверх сайдинга
Чтобы сделать работу правильно, можно воспользоваться простыми советами:
- Подбор комплектующих той же марки, что и выбранный сайдинг, избавит от проблем с подгонкой.
- Обрезка производится при помощи болгарки, ножниц по металлу или электрического лобзика.
- Обязательно формировать зазоры между установочными профилями и крепежами.
- Лучше отказаться от слишком дешевой продукции. Из-за теплового расширения она может деформироваться и потянет за собой всю облицовку стен.
Если выбрать подходящий материал и выполнить работы правильно, то отделка дома прослужит долгие годы.
Сайдинг является одним из самых популярных материалов для обновления фасада, как старых построек, так и новых домов. Кроме, самих панелей в магазине нужно приобрести еще и доборные, которые значительно упростят и ускорять процесс монтажа.
Еще такие детали делают композицию более эстетичной и завершенной. Одним из таких элементов является наружный угол для сайдинга. Подробнее рассмотрим такую деталь.
Зачем устанавливать
Каждая деталь общей конструкции облицовки выполняет четкие функции. В некоторых случаях один доборный элемент можно заменить другим.
Но внешний и внутренний угол используется только оригинальный, то есть от производителя. Поскольку эти элементы отвечают за:
- Герметизацию угла. На стыках панелей всегда остается зазор. В него может попадать вода, пыль, грязь и холодные потоки воздуха. Именно внешний угол помогает защитить и конструкцию облицовки, и материал основания от разрушения.
- Преображение облицовки. Края панелей не отличаются привлекательностью, потому элемент помогает скрыть небольшие недостатки.
- Помогают сохранить зазор для линейного расширения при термическом влиянии. Изменения размеров при нагревании или охлаждении - это один из недостатков сайдинга. Его обязательно нужно учитывать во время монтажа.
Элементы, которые используют для внутренних углов, выполняют те же функции что и для внешних.
Как определить нужный размер углового профиля
Чтобы определить какой длинны, должен быть угловой сайдинг, нужно отмерить величину от нижнего края стартовой планки (именно она первой крепится к обрешетке) до места, где будет установлен карниз. От полученной величины следует отнять 6 мм. Это нужно для того чтобы учесть линейные изменения при температурном воздействии.
Случается, так, что длинны одного стандартного профиля не хватает для обрамления угла или нужно выполнить отделку из нескольких кусков, что делать тогда? В этом случае придется устанавливать элементы внахлест. К размеру дополнительной детали добавляют 2 см для стыковки.
Такого участка будет достаточно для того, чтобы полностью защитить конструкцию от попадания влаги, грязи и холода.
Правила установки
Для того чтобы отделка была установлена прочно и надежно, нужно четко следовать правилам монтажа. Каждый производитель предоставляет инструкцию к своим материалам. Но сейчас рассмотрим более подробно установке углового профиля.
Первой нужно закрепить стартовую планку. Она не доход до угла, на расстояние, которое равно полной длине одной стороны углового профиля (вместе с перфорированной кромкой) с добавлением зазора на линейное расширение (около 6 мм).
Теперь приступаем обработке углов сайдингом:
- Подогнанный под нужный размер элемент, прикладывают к стене, так чтобы нижний край находился на 3 мм выше низа стартовой планки. Верхняя граница не должна доходить до карниза на 3 мм.
- Сначала деталь фиксируется в самом верхнем отверстии перфорированной кромки. Именно на этом креплении будет держаться угловой элемент.
- Чтобы прикрепить нижний край, нужно проверить вертикальность углов сайдинга. Для этого используют отвес или строительный уровень.
- Крепеж устанавливают в центре крайнего перфорированного отверстия, но при этом не затягивают до упора. Это позволяет избежать деформации деталей при температурных расширениях.
- После этого нужно прикрутить деталь по всей длине, через каждые 20–30 см. При этом обязательно оставляют зазор в 2 мм между креплением и углом.
Выбор крепежей
Для фиксации сайдинга можно использовать несколько способов закрепления деталей:
- Скобы строительного степлера. Такой крепеж считается самым ненадежным. Процесс можно завершить быстро, но это будет совсем некачественно. При сильных порывах ветра панели или углы и другие доборные элементы сайдинга могут оторваться, что приведет к деформации детали. Если даже под воздействием внешних факторов все останется на местах, то с течением времени прочность фиксации снижается, и конструкция может обрушиться под собственным весом. К тому же этот вариант совсем не подходит для металлосайдинга.
- Гвозди. Очень даже надежный способ зафиксировать углы и другие детали отделки. Но тут есть трудности с зазором для расширения. С помощью такого инструмента тяжело оставить пространство между крепежом и деталью. А когда гвоздь забит плотно, то вынуть его невозможно. Хотя если немного потренироваться, то можно справиться и с таким заданием.
- Саморезы. Самый популярный способ среди профессионалов и тех, кто занимается отделкой самостоятельно впервые. С помощью шуруповерта крепеж ввинчивается до упора, а потом выкручивается на один оборот. Этого будет достаточно, чтобы деталь или панель могла свободно «гулять» при расширении.
Самым подходящим вариантом для закрепления сайдинга на обрешетке остается использование саморезов. Потому если в хозяйстве нет шуруповерта, то его можно взять у знакомых, арендовать у строительной фирмы или же приобрести новый.
Способы стыкования
В случае, когда нужно из 2 кусков сделать один угловой профиль следует воспользоваться одним из предложенных ниже способов:
- Нахлест. Для этого 2 отдельных куска сначала складывают на горизонтальной поверхности, так как он должен выглядеть на стене. Одна деталь должна находить на 2 см на другую. Такую деталь подгоняют под нужный размер. Потом нужно отрезать перфорированную кромку на том участке, который планируется прикреплять первым. Далее, конструкцию разбирают и начинают крепить частями, сначала нижнюю, а потом – верхнюю. Такой способ наиболее надежно защищает отделку и основание от осадков и влаги.
- Стыковка с помощью накладок. Для этого берут J-профиль. Его нужно согнуть под углом 90О. Чтобы это сделать в профиле подрезают внутреннюю часть и придают нужную форму. Потом такая накладка надевается на нижнюю и верхнюю части поочередно. При этом накладные детали фиксируются так же, как и угловые элементы.
Способ не настолько практичен как предыдущий. Накладка пропускает атмосферные осадки, и даже пыль под углы, чем провоцирует развитие разрушения. Потому желательно подбирать такие размеры, которые максимально будут совпадать с высотой угла дома.
Как отделать углы стен, чтобы они получились ровными, прочными и красивыми? Раньше меня часто интересовал этот вопрос, но теперь, набравшись опыта, я сам расскажу как выполняется отделка углов – наружных углов внутри здания и снаружи. Уверен, что эта информация поможет новичкам справиться с поставленной задачей.
Углы стен в жилье должны быть прочными и красивыми
Варианты отделки
Сложность отделки углов заключается не только в том, что они должны быть ровными. Дело в том, что эти участки стен часто подвергаются ударным нагрузкам, поэтому необходимо обеспечить их достаточной прочностью.
В настоящее время существует несколько способов, позволяющих решить эту задачу. Выбор способа зависит от типа отделки стен, которая может быть следующей:
Наиболее распространенные варианты отделки стен
Вариант 1: оштукатуренные или гипсокартонные стены
Если стены оштукатурены или обшиты гипсокартоном, то обычно используют специальные штукатурные уголки для отделки углов. Они бывают двух типов:
- Алюминиевые перфорированные. Применяются для отделки ровных участков;
Алюминиевый перфорированный уголок достаточно прочный и надежный
- Арочные. Выполнены из пластика. Главная их особенность заключается в повышенной гибкости, что позволяет их использовать для отделки криволинейных поверхностей;
Арочный профиль можно наклеивать на криволинейные поверхности
Уголки приклеиваются штукатуркой или шпаклевкой на этапе черновой отделки стен. В процессе их монтажа обязательно используют уровень. Это позволяет установить их строго вертикально или горизонтально.
Надо сказать, что данное решение применяется как для внутренних стен, так и для фасадов. Но, самое главное, что такая отделка наружных углов дома позволяет не только выровнять их, но и защитить от механических повреждений.
Стоимость:
Имейте в виду, что все цены актуальны весной 2017 года.
Стыки ПВХ панелей можно оформить специальными профилями
Вариант 2: отделанные ПВХ вагонкой
В последнее время большой популярностью пользуется ПВХ (поливинилхлоридная) вагонка, которую называют попросту пластиковыми панелями. Чаще всего этот материал используют в следующих помещениях:
- Санузлах;
- Кухнях;
- Прихожих.
Если стены отделываются пластиком, углы можно оформить следующими способами:
- При помощи профилей. Это наиболее простой способ, суть которого заключается в использовании угловых профилей. Они устанавливаются на обрешетку помощи уровня, как и штукатурные уголки.
Как правило, профили фиксируются на обрешетке при помощи степлера. Затем панели просто заводятся в специальные пазы;
Схема сгибания ПВХ панелей
- Путем сгибания панелей. Чтобы согнуть пластиковую панель своими руками, нужно разрезать по линии сгиба внутреннюю ее сторону. Желательно даже вырезать тонкую полоску, как показано на фото-схеме выше.
Перед сгибанием, лицевую сторону желательно нагреть, к примеру, воспользовавшись феном.
Стоимость. Цена направляющих для ПВХ панелей начинается от 25-30 рублей за 3 м (стандартная длина).
Вариант 3: отделанные деревянной вагонкой
Еще не так давно, при отделке стен вагонкой для угловых стыков доски подрезались и подгонялись. При этом оставшиеся щели шпатлевали. В наше время для оформления углов можно приобрести специальный деревянный уголок.
Деревянные уголки позволяют быстро и легко оформить стыки вагонки
Закрепить его на вагонке можно при помощи оконных гвоздиков. Единственное, шляпки гвоздей желательно пообкусывать, чтобы они были невидны.
Надо сказать, что таким способом можно отделывать не только наружные, но и внутренние угловые стыки.
Стоимость. Стоимость деревянных уголков в среднем составляет около 50 рублей за погонный метр.
Для сайдинга существуют специальные уголки-направляющие
Вариант 4: отделанный сайдингом фасад
Многих новичков интересует - чем отделать углы дома на фасаде? Как я уже говорил выше, для мокрых фасадов можно использовать перфорированные штукатурные уголки.
Если же фасад обшивается сайдингом или другими фасадными панелями, следует использовать специальные доборные элементы, которые обычно продаются в комплекте с панелями.
Уголок служит крепежным элементом сайдинга, а также выполняет защитную и декоративную функцию
Такие уголки выполняют сразу несколько функций:
- Обеспечивают фиксацию панелей;
- Оформляют стык панелей;
- Защищают торцы панелей от механических нагрузок;
- Служат направляющими для сайдинга.
По сути, монтаж уголков сайдинга напоминает установку направляющих для ПВХ вагонки. Они монтируются тоже на обрешетку, только не степлером, а саморезами. При этом обязательно используется уровень.
Торцы пиломатериалов в деревянном доме нуждаются в защитной обработке
Вариант 5: деревянные стены
На первый взгляд, оформление углов деревянного дома снаружи не требуется, так как они сами по себе смотрятся вполне привлекательно и при этом достаточно прочные. Однако, далеко не все знают, что торцы пиломатериалов – это участки, которые наименее устойчивые к воздействию влаги и гниению.
Чтобы защитить их, используют специальные герметики и пропитки для углов деревянного дома.
Стоимость. Ниже приведены наиболее популярные составы и их стоимость:
Применять составы для торцов пиломатериалов можно не только снаружи, но и в деревянном доме внутри.
Углы можно оформить в квартире декоративными уголками
Вариант 6: оклеенные обоями или отделанные жидкими материалами
Выше я уже рассказал о черновом способе отделки оштукатуренных стен. Напоследок рассмотрим как выполняется декоративная отделка таких стен.
Итак, существует два наиболее распространенных способа решения этой проблемы:
- Декоративными накладками . Отделка внешних углов в квартире подразумевает монтаж ПВХ или полиуретановых уголков.
На фото – полиуретановая накладка
Эти изделия могут быть выполнены под дерево или даже выглядеть как дорогой багет. Последние обычно изготавливают из полиуретана. Они смотрятся богато, и применяются в классических интерьерах;
Красиво и необычно оформить углы позволяет декоративный камень
- Декоративным камнем . В этом случае углы оклеиваются декоративным камнем, который может быть выполнен из гипса, цемента или даже натурального камня.
Надо сказать, что таким способом можно использовать не только для внутренних стен, но и для фасада.
Инструкция по монтажу декоративных уголков требует удаления финишного покрытия на участке их примыкания к стене. Особенно это касается тяжелых полиуретановых накладок.
Стоимость. Ниже приведена стоимость некоторых материалов для оформления углов:
Вывод
Теперь вы знаете какими способами и материалами выполняется отделка углов дома снаружи и изнутри. Дополнительно просмотрите видео в этой статье. Со всеми вопросами по данной теме вы можете обратиться ко мне в комментариях.
Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!
Инструкция по установке сайдинга
Устанавливая сайдинг, необходимо выполнять каждый пункт инструкции по монтажу. Сложнее всего грамотно сделать обрешетку фасада, чтобы сайдинг лег ровно, без волны. Если стены прямые, то обрешетка не требуется.
Типичные ошибки при установке сайдинга : не используются оцинкованные стальные или алюминиевые гвозди, не оставляется зазор в 1 мм между шляпкой гвоздя и виниловым листом. В первом случае на материале образуются ржавые подтеки, во втором - материал неизбежно коробится и портится, так как не может расширяться и сжиматься под воздействием температуры.
Конструкция полотен содержит монтажную кромку с перфорацией, поэтому, если забить гвоздь в середину технологического отверстия с требуемым зазором, то полоса сдвигается в зависимости от температуры, что компенсирует изменение ее длины. Также необходимо оставлять небольшой зазор между полосой и аксессуаром, чтобы она имела возможность свободно двигаться по горизонтали.
Сайдинг можно устанавливать горизонтально, вертикально или по диагонали. Но если материал горизонтальный, то ни в коем случае нельзя ставить его вертикально, и наоборот.
Дышит ли дом, покрытый сайдингом? Конечно, за счет вентиляции через перфорационные отверстия. Кроме того, правильно выполненный монтаж панелей и аксессуаров обеспечивает качественную вентиляцию стен дома, не пропуская при этом воду.
Технология установки винилового сайдинга предусматривает соблюдение эффекта возможного расширения-сжатия при нагревании или охлаждении. Соблюдение всех нижеследующих инструкций позволит вам установить сайдинг так, чтобы дом выглядел красиво и престижно в течение многих лет. Не забивайте гвозди до конца. Оставляйте расстояние 1–1.5 мм между верхней частью гвоздя и прибиваемой панелью. Гвозди забиваются на расстоянии 30–40 см. друг от друга. После прибивания панели должны свободно двигаться по горизонтали. Вбивайте гвоздь ровно по центру специального отверстия в панели, но не с краю - это может привести к поломке панели. Не забивайте гвоздь с лицевой стороны панели!
Оставляйте зазор в 5–6 мм между панелью сайдинга и аксессуарами для возможного расширения - сжатия панели. При установке в холодную погоду оставляйте зазор в 9–10 мм. После защелкивания панели сайдинга с нижней панелью (или со стартовой полосой) не натягивайте ее. После закрепления панели должны висеть без натяжения. При установке ставен, опалубки, электропроводки и пр. просверлите в сайдинге отверстия на 5 мм шире, чем диаметр применяемых болтов. Это позволит панелям свободно расширяться или сжиматься.
Гвозди должны быть из алюминия или оцинкованные со шляпкой диаметром 0,9–1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,9–1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,3 см и длину, достаточную для проникновения в основу на глубину минимум 2 см.
Виниловый сайдинг прибивают так, чтобы не препятствовать возможному растяжению-сжатию. Оставляйте зазор в 5–6 мм для возможного расширения при креплении панелей к фаскам и кромкам. Не прибивайте сайдинг слишком плотно! Оставьте расстояние приблизительно 1–1,5 мм между верхним краем шляпки гвоздя и винилом. Это необходимо для свободного расширения-сжатия. Это также предотвратит волновой эффект. Центр гвоздя должен быть в середине специального отверстия. Направляйте гвоздь прямо! Согнутый гвоздь искривляет панель и может вызвать вздутие сайдинга.
Не вбивайте гвоздь в лицевую сторону панели! Пробивание гвоздем виниловой панели может вызвать сопротивление возможному расширению-сжатию, что повлечет за собой вздутие сайдинга. Не натягивайте сайдинг при креплении. Сильное натяжение панели изменяет ее форму и может вызвать неправильное соединение панелей и других деталей. Панель нужно сначала соединить с нижней панелью и подтолкнуть вверх до защелкивания. После этого ее можно прибивать.
Установка горизонтального сайдинга
Провести линию мелом. Найдите самый нижний уровень старого сайдинга или другой облицовки на стене дома. Частично вбейте гвоздь на 3,8–4,0 см выше, чем нижний уровень. Вбейте таким же образом гвоздь на другом углу стены. С помощью бечевки и мела отбейте на стене ровную прямую линию между гвоздями. Повторите эту процедуру вокруг всего дома.
Установите стартовую полосу сайдинга верхним обрезом на меловую линию. Прибейте гвоздями стартовую полосу вдоль меловой линии. Если на поверхности стены есть впадины, подложите под стартовую полосу прокладку чтобы избежать волнового эффекта. Не прибивайте слишком плотно! Когда Вы добавляете секции стартовой полосы, оставляйте между ними расстояние в 6 мм для возможного расширения.
Внутренний угол сайдинга устанавливается на существующем стыке двух стен, на 6 мм ниже края стартовой полосы. Оставьте сверху расстояние до карниза, достаточное для установки софита. Прикрепите деталь, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны детали. Деталь должна висеть на этих двух гвоздях. Угловые детали должны ровно подниматься вверх по стене до карниза. Прибейте деталь к прилегающим стенам, вбивая гвозди на дистанции 20-40 см друг от друга, располагая их по центру отверстий для гвоздей, предусмотренных в детали. Это обеспечит возможное вертикальное расширение. Не прибивайте слишком плотно.
Подобная процедура выполняется и для детали внешнего угла. Соединение угловых деталей необходимо, когда деталь не достигает желаемой высоты. Отрежьте 2,5 см. от верхнего края детали, оставив среднюю, лицевую часть. Наложите следующую (верхнюю) угловую деталь на нижнюю деталь на 2 см, оставляя 0,5 см. для возможного расширения. Работы по соединению деталей внешнего угла те же, как и для деталей внутреннего угла.
Установите внешний угол сайдинга, оставляя сверху расстояние в 6 мм до карниза или J-рейки. Прикрепите деталь, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны детали. Деталь должна висеть на этих двух гвоздях. Располагайте гвозди по центру отверстия для гвоздей, предусмотренных в деталях, на дистанции 20–40 см друг от друга. Это оставит возможность для расширения - сжатия внизу стены. Не прибивайте слишком плотно!
Изготовление крышки для внешнего угла
Иногда бывает необходимо закрыть внешний угол с верхней или с нижней стороны. Для изготовления крышки отрежьте от детали J-рейки, равный двойной ширине внешнего угла (считая по основанию угловой детали). Вырежьте в центре угол 90 градусов. Затем отрежьте по 2,2 см с каждой стороны, оставив прибиваемые края. Согните рейку по центру и прибейте к внешнему углу дома. Затем вставьте деталь внешнего угла в образовавшийся канал и прибейте.
Примечание: если ширины рейки будет недостаточно для установки в нее угловой детали, то надо отрезать внутреннюю замкнутую часть, увеличивая тем самым ее ширину.
Установка рейки вокруг оконных и дверных проемов
J-рейка устанавливается наверх и по бокам оконных и дверных проемов. Прибейте рейку вокруг проемов. Не прибивайте слишком плотно! J- рейка также может быть установлена под окном или дверью в качестве завершающего элемента. Установленная снизу окна или двери кромка защищает от повреждения панель сайдинга.
Формирование углов на рейке
Отрежьте и установите край рейки по обрезу оконного проема. Другую деталь рейки установите над оконным проемом, поверх боковых реек. В дне j-рейки, установленный над окном, вырежьте ушко и отогните его вниз. Выполните то же с другой стороны. Крепление углов на j- рейке. На боковой части вертикальной j-рейки сделайте вырез длиной 2 см. срежьте сторону верхней j-рейки под углом 45 °С. Соедините верхнюю и боковые j-рейки.
Установка первой панели сайдинга
Вставьте нижний край первой панели в стартовую полосу и прибейте верхний край к стене. Установку панелей сайдинга начинайте с тыловой части дома, двигаясь к фасаду. Оставьте расстояние в 6 мм там, где панель попадает на угловую деталь для возможного расширения-сжатия.
Примечание: работы должны вестись, начиная от зон с усиленным движением (двери, ворота, и т.п.).
Правильное размещение панелей сайдинга
После завершения первого ряда сайдинга устанавливайте второй, начиная каждый раз с тыловой части дома и двигаясь к фронтону. Стыки панелей сайдинга располагайте так, чтобы стык верхнего ряда не был над стыком или рядом со стыком нижнего ряда. Оставляйте расстояние в 6 мм между панелью и угловыми деталями и j-рейками вокруг окон.
Замер сайдинга под окном
Установка панелей сайдинга под окном обычно требует резки панелей. Приложите панель сайдинга под окном. Держа панель под окном, пометьте ширину окна (или окна и наличников), добавив по 6 мм с каждой стороны. Отмерьте и отметьте вертикальное пространство на панель, оставив 6 мм от нижнего края окна (или наличника). Повторите процедуру для измерения верхней стороны окна.
Резка сайдинга
Сделайте вертикальные надрезы на панели с помощью пилы или ножовки по нанесенным отметкам. Затем согните горизонтальную зарубку ножом и согните панель по зарубке несколько раз, пока отмеченная часть не отломится.
Установка сайдинга под окном
Установите деталь верхней кромки под окном по ширине проема заподлицо с рамой. Иногда необходимо прибить рейки, чтобы сайдинг плотнее прилегал к стене. Используя пассатижи-перфоратор, проделайте выступы в панели на 6 мм ниже обреза с интервалом в 17–20 см. Образовавшиеся выступы должны быть лицевой стороной наружу и затем закладываются под верхнюю кромку сайдинга.
Примечание: вы можете установить верхнюю кромку в комбинации с j- рейкой. Для этого сначала установите j-рейку, а затем верхнюю кромку, так, чтобы она оказалась внутри j-рейки. Такая комбинация обеспечивает лучший внешний вид.
Замер панели над окном
Отмерьте и отрежьте панель, повторив предыдущие действия, но от панели отрезайте не верхнюю часть, а нижнюю. Вставьте панель в j-рейку, установленную над окном. Прибейте. Последняя панель сайдинга под карнизом. Установите деталь верхней кромки. Прибейте финишную рейку к стене заподлицо к карнизу.
Возможно, вам придется прибить рейки для более плотного прилегания сайдинга. Вам может понадобиться не одна финишная j-рейка. Замер верхней детали. Измерьте расстояние между верхом внутреннего паза верхней кромки и выступом панели сайдинга внизу вычтите 3 мм. Отрежьте верх панели по этой мерке. Устройство выступов для крепления верхней панели. Приложите обрезанную панель сайдинга к верхней кромке и проведите линию, где обе детали встречаются. С помощью пассатижей-перфоратора проделайте отверстия в сайдинге на 6 мм ниже верхнего обреза с интервалом в 17–20 см, выступы лицевой стороной наружу.
Установка верхней панели
Замкните нижний обрез сайдинга с нижней панелью, а край с выступами - защелкните в паз финишной рейки. Не вбивайте гвозди в лицевую сторону панели!
Установка сайдинга на фронтонах
Измерьте угол наклона крыши, используя отрезок панели. Соедините его с панелью внизу. Другой отрезок панели приложите к коньку крыши. Отмерьте линию угла в том месте, где обе панели перекрывают друг друга. Это будет шаблон для обрезки конца сайдинга, который должен быть установлен с одной стороны фронтона. Повторите действия для другой стороны фронтона. Установите J-рейку на фронтоне под свесом крыши, прибейте в соответствии с правилами. Если необходимо использовать не одну j- рейку, стыковка деталей осуществляется так же, как и деталей верхней кромки. Замкните панель сайдинга с нижней панелью и вставьте в паз J- рейки.
Примечание: оставляйте зазор в 6 мм между сайдингом и j-рейкой для возможного расширения.
Обрешетка и утепление
На новых постройках из дерева обрешетка, как правило, не требуется. Но старые постройки, как правило, имеют неровные стены. На такие стены необходимо установить обрешетку во избежание «волнового» эффекта. На неровной деревянной поверхности делают обрешетку из досок или реек. На каменной поверхности делают обрешетку из деревянных реек размером 2,5х 8 см, прибивая их гвоздями к стене. Для горизонтального сайдинга рейки должны устанавливаться вертикально на расстоянии 30 – 40 см друг от друга. Они должны быть установлены вокруг окон, дверей, других проемов и отверстий, на всех углах, по низу и верху зоны установки сайдинга.
Для вертикального сайдинга правила установки обрешетки такие же, но только обрешетка устанавливается горизонтально. Обрешеченная стена может быть покрыта утеплителем или пространство между j-рейками может быть заполнено утеплителем одинаковой с рейками толщины. Это создаст ровную поверхность стен и препятствует проявлению «волнового» эффекта. Рекомендуется использовать утеплитель в плитах размером 1,2х2,5 м или в рулонах. Нельзя использовать рыхлый утеплитель, который может деформироваться.
Уход за виниловым сайдингом
Виниловый сайдинг отличается от других типов сайдинга (облицовочных панелей) своей практичностью, неприхотливостью, привлекательностью и не требует особого ухода для того, чтобы прекрасно выглядеть. Однако, как и другие изделия, эксплуатирующиеся на открытом воздухе, виниловый сайдинг периодически будет нуждаться в Вашем уходе. Следуя нашим советам по чистке и уходу винилового сайдинга, то он постоянно будет выглядеть самым лучшим образом.
Виниловый сайдинг спокойно можно мыть с помощью обычного садового шланга. Если же в некоторых участках загрязнения наиболее сильные, то их можно устранить мягкой тряпкой или щетку на длинной ручке с мягкой щетиной. Если же присутствуют загрязнения, которые не смываются простой водой, тогда лучше воспользоваться специальным раствором: 1 часть моющего средства (подойдет любой стиральный порошок) и 2 части трисодиум фосфата на 4 литра воды.
В районах, где преобладает повышенная влажность воздуха, может возникнуть проблема, связанная с появлением плесени на сайдинге. Для ее очистки в растворе, о котором указывалось выше нужно заменить 1 литр воды на 1 литр пятипроцентного гидрохлорида натрия. Чтобы удалить трудновыводимые пятна можно использовать без вреда для сайдинга абразивные чистящие порошки или пятновыводители.
Максимальные повреждения, которые они могут принести панели винилового сайдинга - это царапины и, как следствие, шероховатость поверхности. Такие повреждения будут незаметны уже на расстоянии нескольких метров от дома. Перед тем, как использовать чистящие порошки рекомендуется предварительно ополоснуть всю обшивку водой. Чистящие средства желательно оставлять на поверхности сайдинга лишь на несколько минут, после чего их нужно тщательно смыть водой.
Внимание: н е используйте чистящие средства, содержащие органические растворители, чистый хлор (они могут «разъедать» поверхность панели), жидкости для удаления жира, растворители, жидкость для снятия лака, а также средства для полировки мебели. Эти средства могут испортить поверхность винилового сайдинга.
Сайдинг является одним из самых популярных материалов для обновления фасада, как старых построек, так и новых домов. Кроме, самих панелей в магазине нужно приобрести еще и доборные, которые значительно упростят и ускорять процесс монтажа.
Еще такие детали делают композицию более эстетичной и завершенной. Одним из таких элементов является наружный угол для сайдинга. Подробнее рассмотрим такую деталь.
Каждая деталь общей конструкции облицовки выполняет четкие функции. В некоторых случаях один доборный элемент можно заменить другим.
Но внешний и внутренний угол используется только оригинальный, то есть от производителя. Поскольку эти элементы отвечают за:
- Герметизацию угла. На стыках панелей всегда остается зазор. В него может попадать вода, пыль, грязь и холодные потоки воздуха. Именно внешний угол помогает защитить и конструкцию облицовки, и материал основания от разрушения.
- Преображение облицовки. Края панелей не отличаются привлекательностью, потому элемент помогает скрыть небольшие недостатки.
- Помогают сохранить зазор для линейного расширения при термическом влиянии. Изменения размеров при нагревании или охлаждении - это один из недостатков сайдинга. Его обязательно нужно учитывать во время монтажа.
Элементы, которые используют для внутренних углов, выполняют те же функции что и для внешних.
Как определить нужный размер углового профиля
Чтобы определить какой длинны, должен быть угловой сайдинг, нужно отмерить величину от нижнего края стартовой планки (именно она первой крепится к обрешетке) до места, где будет установлен карниз. От полученной величины следует отнять 6 мм. Это нужно для того чтобы учесть линейные изменения при температурном воздействии.
Случается, так, что длинны одного стандартного профиля не хватает для обрамления угла или нужно выполнить отделку из нескольких кусков, что делать тогда? В этом случае придется устанавливать элементы внахлест. К размеру дополнительной детали добавляют 2 см для стыковки.
Такого участка будет достаточно для того, чтобы полностью защитить конструкцию от попадания влаги, грязи и холода.
Правила установки
Для того чтобы отделка была установлена прочно и надежно, нужно четко следовать правилам монтажа. Каждый производитель предоставляет инструкцию к своим материалам. Но сейчас рассмотрим более подробно установке углового профиля.
Первой нужно закрепить стартовую планку. Она не доход до угла, на расстояние, которое равно полной длине одной стороны углового профиля (вместе с перфорированной кромкой) с добавлением зазора на линейное расширение (около 6 мм).
Теперь приступаем обработке углов сайдингом:
- Подогнанный под нужный размер элемент, прикладывают к стене, так чтобы нижний край находился на 3 мм выше низа стартовой планки. Верхняя граница не должна доходить до карниза на 3 мм.
- Сначала деталь фиксируется в самом верхнем отверстии перфорированной кромки. Именно на этом креплении будет держаться угловой элемент.
- Чтобы прикрепить нижний край, нужно проверить вертикальность углов сайдинга. Для этого используют отвес или строительный уровень.
- Крепеж устанавливают в центре крайнего перфорированного отверстия, но при этом не затягивают до упора. Это позволяет избежать деформации деталей при температурных расширениях.
- После этого нужно прикрутить деталь по всей длине, через каждые 20–30 см. При этом обязательно оставляют зазор в 2 мм между креплением и углом.
Выбор крепежей
Для фиксации сайдинга можно использовать несколько способов закрепления деталей:
- Скобы строительного степлера. Такой крепеж считается самым ненадежным. Процесс можно завершить быстро, но это будет совсем некачественно. При сильных порывах ветра панели или углы и другие доборные элементы сайдинга могут оторваться, что приведет к деформации детали. Если даже под воздействием внешних факторов все останется на местах, то с течением времени прочность фиксации снижается, и конструкция может обрушиться под собственным весом. К тому же этот вариант совсем не подходит для металлосайдинга.
- Гвозди. Очень даже надежный способ зафиксировать углы и другие детали отделки. Но тут есть трудности с зазором для расширения. С помощью такого инструмента тяжело оставить пространство между крепежом и деталью. А когда гвоздь забит плотно, то вынуть его невозможно. Хотя если немного потренироваться, то можно справиться и с таким заданием.
- Саморезы. Самый популярный способ среди профессионалов и тех, кто занимается отделкой самостоятельно впервые. С помощью шуруповерта крепеж ввинчивается до упора, а потом выкручивается на один оборот. Этого будет достаточно, чтобы деталь или панель могла свободно «гулять» при расширении.
Самым подходящим вариантом для закрепления сайдинга на обрешетке остается использование саморезов. Потому если в хозяйстве нет шуруповерта, то его можно взять у знакомых, арендовать у строительной фирмы или же приобрести новый.
Способы стыкования
В случае, когда нужно из 2 кусков сделать один угловой профиль следует воспользоваться одним из предложенных ниже способов:
- Нахлест. Для этого 2 отдельных куска сначала складывают на горизонтальной поверхности, так как он должен выглядеть на стене. Одна деталь должна находить на 2 см на другую. Такую деталь подгоняют под нужный размер. Потом нужно отрезать перфорированную кромку на том участке, который планируется прикреплять первым. Далее, конструкцию разбирают и начинают крепить частями, сначала нижнюю, а потом – верхнюю. Такой способ наиболее надежно защищает отделку и основание от осадков и влаги.
- Стыковка с помощью накладок. Для этого берут J-профиль. Его нужно согнуть под углом 90О. Чтобы это сделать в профиле подрезают внутреннюю часть и придают нужную форму. Потом такая накладка надевается на нижнюю и верхнюю части поочередно. При этом накладные детали фиксируются так же, как и угловые элементы.
Способ не настолько практичен как предыдущий. Накладка пропускает атмосферные осадки, и даже пыль под углы, чем провоцирует развитие разрушения. Потому желательно подбирать такие размеры, которые максимально будут совпадать с высотой угла дома.