Односкатная крыша для сарая своими руками. Односкатная крыша своими руками — пошагово с фото — для дома, сарая, гаража Конструкция сарая с односкатной крышей

Сарай с односкатной крышей – необходимая постройка на каждом дачном участке. Применяют ее не только для хранения садового инвентаря. Сарай используют для содержания животных или организации домашней мастерской. В статье содержится информация об этапах работы и список необходимых материалов.

Плюсы и минусы сарая с односкатной крышей

Достоинствами этой конструкции являются:

простота и легкость конструкции;
экономичность возведения;
быстрый монтаж даже неспециалистом;
хорошая защита от осадков и ветра.

Недостатки односкатной крыши сарая:

возможность срыва при сильном ветре вследствие большой парусности;
отсутствие чердачного помещения;
непрезентабельный внешний вид. Хотя при применении современных и красивых отделочных материалов этот недостаток можно не учитывать.

Выбор места строительства

Приняв решение построить сарай у себя на участке, необходимо определиться с выбором места, размерами и конструкцией хозпостройки. Исходя из назначения — мини-мастерская, помещение для хранения дров, инвентаря, содержания птицы — выбирают место под строительство.

Будущее помещение должно:

Вписываться в комплекс уже существующих или предполагаемых надворных построек (гаража, бани, беседки, мест для отдыха).
Иметь удобный доступ.
Не занимать место, предназначенное для выращивания садово-огородных культур.
Соответствовать нормам санитарной и пожарной безопасности.

С первыми тремя пунктами застройщик может определиться самостоятельно.

По нормам и правилам ИЖС для размещения сараев есть определенные требования:

Помещение для «живности» должно располагаться не ближе 4 м от границы соседнего участка,
Для остальных строений это расстояние 1 м.
От жилья обиталище для мелкого скота или птицы желательно удалить на 15 м.

Сарай можно выполнить в виде пристройки — сблокировать с баней, гаражом или другой хозпостройкой.

Наиболее простым и удобным решением для строительства является вариант каркасного сарая или сарая из кирпича или пеноблоков с односкатной крышей. Реже используют шлакоблоки.

Готовые чертежи сараев с односкатной крышей

Устройство односкатной крыши

Основой односкатной крыши является стропильная система , опирающаяся на противоположные стены разной высоты. Уклон, образующийся благодаря этому, не дает скапливаться осадкам.

Если же верх стен находится на одном уровне, то на одной из стен создается конструкция из вертикальных стоек для увеличения высоты или монтируются фермы в виде прямоугольного треугольника (вариант для усиленной конструкции при большом пролете).

Стропильная система состоит из элементов:

С боков односкатные крыши ограничивают фронтоны. Обычно выполняются из того же материала, что и стены, но могут быть и светопрозрачными.

Свесы представляют собой выступающие за пределы стены части кровли, своеобразные козырьки, защищающие от осадков. Минимальная их ширина 20 см. При недостаточной длине стропил их удлиняют специальными брусками — «кобылками».

Самые распространенные размеры сараев с односкатной крышей в плане — 3х6, 3х4, 3х3, 4х2 м. При таких габаритах пиломатериалы используются очень экономично, т. к. доска и брус производятся чаще всего длиной 6 м. К тому же не требуется дополнительных элементов для усиления конструкции крыши.

Если ширина постройки превышает 4,5 м, например, 5х11 м, нужно предусмотреть установку подкосов во избежание прогиба стропильных ног.

Расчет угла наклона односкатной крыши

Перед началом строительства необходимо составить подробный чертеж с размерами и рассчитать потребность в материалах. Для определения длины стропильных ног нужно задать угол наклона крыши.

Он определяется исходя из следующих факторов:

климатические условия;
материал кровли;
дизайнерское решение.

Односкатная крыша принимает ветровые, снеговые нагрузки, должна быть устойчива к экстремальным нагрузкам, парусность ее велика. Если в регионе мало снега, но дуют сильные ветра, угол наклона нужно делать ближе к минимальному. При большом количестве осадков его увеличивают, чтобы не давать скапливаться снегу, талой воде и льду на кровле.

Важно, в какую сторону будет наклон ската крыши сарая. При преобладании ветров определенного направления нужно ориентировать крышу уклоном в наветренную сторону, чтобы порывы ветра не могли ее поднять и оторвать.

Согласно Строительным Нормам и Правилам угол наклона может лежать в пределах 5-60.

Таблица: Минимальные значения угла.

Ниже этих значений угол наклона делать нельзя, это неблагоприятно отразиться на эксплуатации материалов и возникнут протечки.

Зная угол наклона, можно определить разницу высот противоположных стен и длину стропильной ноги с учетом свеса по тригонометрическим формулам:

разница высот = ширина сарая х tg угла наклона;
длина стропил = ширина сарая / cos угла наклона + 2 длины свесов.

Если каркас уже готовый и высота стен известна, длина стропил определяется по формуле Пифагора: длина стропил = ширина сарая в квадрате + разница высот в квадрате+ 2 длины свесов.

Постройка сарая — этапы работ

Постройка сарая с односкатной крышей включает в себя:

устройство фундамента;
сборка каркаса и устройство пола;
монтаж стропильной системы;
устройство кровли;
обшивка стен;
установка окон и дверей;
наружная отделка.

Перед строительством сарая проводят подготовку:

расчищают площадку от мусора;
срезают плодородный грунт для использования в огороде;
выравнивают поверхность.

Устройство фундамента

Конструкция фундамента зависит от нагрузки, передаваемой на него надземной частью сооружения, и свойств грунтов.

Сараи возводятся на следующих видах фундаментов:

столбчатых;
ленточных;
свайных.

Легкие каркасные сараи целесообразно монтировать на столбчатых фундаментах, более тяжелые — из кирпича и пеноблоков — на ленточных.

На глинистых пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод столбчатые фундаменты возводить не рекомендуется, т. к. возможно выдавливание опоры и ее заваливание.

При наличии плывунов или на торфянике устраиваются фундаменты на винтовых сваях.

Проект работ по устройству фундамента сарая включает в себя:

разбивку плана фундамента;
земляные работы;
армирование конструкций;
кладка или заливка бетоном.

Разбивку плана фундамента сарая производят согласно чертежу. Размечают положение самой длинной стены и одного угла, затем с помощью теодолита и рулетки находят положение остальных углов.

Если прибора нет:

Построить сначала «египетский треугольник» со сторонами 3х4х5 м.
Потом отмерить необходимые расстояния и вбить временные колышки.

Можно воспользоваться двумя рулетками. Тогда нужные точки будут являться местом пересечения рулетки-диагонали и рулетки-стороны. Углы должны быть прямыми, а диагонали равными.

Земляные работы выполняются в соответствии с выбранной конструкцией фундамента:

Ямы под столбчатый фундамент и траншеи под ленточный выкапывают глубже отметки промерзания на 15-20 см, засыпают смесь песка и щебня и утрамбовывают.
Размер ям под столбики должен соответствовать выбранному материалу . Ширина траншей под ленточные фундаменты 25-40 см.

Устройство столбчатых фундаментов

Столбчатый фундамент выполняется из стройматериалов:

Установка фундаментных столбов обязательна в углах хозпостройки и через 1-1,5 м по периметру и внутри помещения.

Столбчатые опоры:

Армируют — помещают внутрь металлический стержень, обрезок трубы.
Фундаменты из труб и автопокрышек заливают бетоном.
Опоры из глиняного кирпича, пеноблоков и других материалов с пористой поверхностью обрабатывают снаружи мастикой или другим средством для защиты от влаги.
Оставшиеся промежутки засыпаются песком или заливаются цементно-песчаным раствором.

Для сараев достаточно кладка столбиков высотой 2-3 кирпича.

Устройство ленточных фундаментов

Для возведения ленточного фундамента над поверхностью земли:

Свайный или винтовой фундамент можно сделать при помощи специализированной организации, имеющей соответствующее оборудование.

Сборка каркаса

Наиболее простым и экономичным решением для постройки сарая является каркасная система из дерева.

Перед сборкой каркаса на поверхность фундаментных столбиков или ленточного фундамента укладывается слой гидроизоляции из рубероида. Все деревянные элементы необходимо обработать антисептической пропиткой.

Схема монтажа пошагово:

Устройство нижней обвязки из бруса 100х100 мм или 150х150 мм.
Укладка лаг с опиранием на обвязочный брус и столбики внутри сарая.
Устройство пола для удобства дальнейшего монтажа.
Установка вертикальных стоек из доски 100х50 мм или бруса 50х50 мм с шагом 600-1000 мм.
Монтаж верхней обвязки(100х50 мм) и укрепляющих элементов — укосин (100х40 мм).
Устройство дверного проема, при необходимости — оконного.

Фиксировать элементы с помощью гвоздей, уголков, саморезов. Нижнюю обвязку закрепить на фундаменте шпильками. Вертикальность и горизонтальность контролировать строительным уровнем и отвесами. Передние стойки выполнить выше задних на величину, необходимую для создания ската крыши сарая.

Монтаж крыши и устройство кровли сарая

Сборка стропильной системы происходит так:

На противоположных стенах поверху укладывается мауэрлат из бруса 100х100 мм. В каркасной конструкции его роль играет брус верхней обвязки. При монтаже мауэрлата на стену из блоков или кирпича необходима гидроизоляция из рубероида поверху кладки. Брус закрепляют в стене при помощи анкеров в специально просверленные отверстия.
Монтируются стропила начиная от фронтонов с шагом, равным шагу стоек в каркасном сооружении , а для кирпича и блоков — 60-80 см. В каркасной конструкции они просто укладываются на верхний брус и закрепляются. В кирпичных зданиях для опоры стропил вырезаются специальные гнезда. Отверстия нужно обработать защитными средствами. Крепят уголками, перекрестно вбитыми гвоздями, саморезами. Отверстия нужно обработать защитными средствами.
К стропилам строительным степлером крепят гидроизоляцию из рубероида или пленки внахлест. Если требуется устройство утеплителя, его размещают в промежутках между стропильными ногами, а снизу защищают пароизоляцией из пленки.
На стропила укладывается обрешетка из рейки или настил из водостойкой фанеры. Шаг реек определяется исходя из характеристик кровельного материала.
Кровельные материалы укладывают по обрешетке или настилу и закрепляют в соответствии с инструкцией и особенностями укладки.

Надоели разбросанные повсюду инструменты? Некуда поставить велосипед и рыбацкую лодку? Самое время выделить наконец-то время и построить удобный и функциональный сарай прямо на своем участке. Причем мы советуем вам строить сарай с односкатной крышей, которая более экономична и проста в исполнении.

А для этого вам нужно будет сначала определиться с конструкцией постройки, типом внутреннего освещения и кровельным покрытием. Итак, разбираемся, как построить удобный хозяйственный блок!

Низкая стоимость используемых материалов и их доступность.
Простота и скорость возведения такой крыши.
Отличная сопротивляемость ветру и надежность.

А все те минусы, которые важны в практике строительства частных домов, для строительства хозпостройки уже не имеют никакого значения: отсутствие мансардного помещения и непривычный внешний вид. Ведь главное преимущество односкатной крыши для сарая – незначительный вес.

Обычно стены подобных хозпостроек не делают массивными или сверхпрочными, а на таковые размещать тяжелую сложную кровлю непрактично и небезопасно. А вот односкатная крыша имеет намного меньший вес, проще в устройстве и позволяет легко сделать получившиеся фронтоны с ветопрозрачными – достаточно только обшить их обычным поликарбонатом. И не нужно никаких окон.

Виды конструкций односкатной крыши

Односкатная крыша – самый простой тип крыши. У нее всего две точки опоры – две стены, с одинаковым или разным уклоном. Состоит односкатная крыша из таких элементов:

Стропильная система. Это совокупность опорных элементов, которые поддерживают скаты кровли.
Фронтоны. Это особые участки стен, которые сделаны в форме прямоугольного треугольника и с обоих сторон ограничиваются скатами и карнизом. Как правило, фронтоны односкатных крыш выкладываются из того же материала, что и стены, но нередко их делают светопрозрачными, вставляя небольшие окна или обшивая поликарбонатом.
Свесы. Это та выступающая часть стропильных ног, которая вынесена за периметр сооружения. Именно свес защищает стены от намокания.
Утеплитель. Его используют в односкатных крышах не всегда, в основном, только в жилых помещениях.
Кровельный материал. Это финишное покрытие, которое защищает всю стропильную систему от атмосферных осадков.

Вот понятная объемная модель такой крыши:

Поэтапные инструкции по строительству

Итак, переходим непосредственно к процессу!

Шаг 1. Расчет угла наклона крыши и строительство стен

После того, как вы рассчитали угол наклона будущей крыши, переходите к расчету стен сарая. Изначально определитесь, какой высоты будет та стена, что ниже. Выбрали? А вот все остальные параметры крыши теперь будут зависеть от этой величины.

Итак, рассчитываем по этой схеме:

А теперь о строительстве самой высокой стены. Дело в том, что многие начинающие умельцы допускают такую досадную ошибку – делают стены по готовым параметрам и забывают, что еще есть и мауэрлат. Т.е. на последний ряд кирпича или блоков мы положим еще брус, на который будем крепить стропила. А он дает свою высоту.

Шаг 2. Изготовление стропил

Если же вы закупили необработанную древесину, то обязательно удалите с нее кору. Дело в том, что под ней всегда остаются личинки короеда, который со временем разовьется и поточит всю крышу.

Для изготовления стропил односкатной крыши мы рекомендуем использовать древесину хвойных пород, лучше сосну и обязательно сухую. Предварительно обязательно обработайте стропила антипиреном и антисептиком, чтобы защитить от влаги и случайного возгорания. Всего же вам понадобится древесина для таких материалов:

Мауэрлат. Его изготавливаются из крепкого бруса с сечением 15х15 см. Именно на него, как на основание, будет крепиться односкатная крыша, и именно мауэрлат распределяет нагрузку от стропильной системы. Крепят мауэрлат на анкерные болты или шпильки с таким шагом, чтобы крепеж совпал с участками врезки стропил. Реже крепить мауэрлат нельзя, а чаще не стоит, т.к. это ослабит сам брус.
Стропильная нога. Это прочные ровные бруски, которые формируют скаты. Их крепят к несущим стенам или к мауэрлату. Если длины оказывается недостаточно, применяют так называемые кобылки – бруски для свеса.
Обрешетка. Это сплошное или решетчатое основание, на которое крепится кровельный материал. Сплошную делают из влагостойкой листовой фанеры, а на нее уже укладывают рубероид, гибкую черепицу или ондулин. А решетчатая обрешетка изготавливается из необрезных досок, которые уже набиваются перпендикулярно стропилам.

Всего у вас три варианта строительства стропильной системы для сарая, в зависимости, насколько сложной она должна быть:

Чем массивнее кровельное покрытие и чем выше угол наклона, чем сложнее должна быть конструкция такой крыши.

На практике все будет выглядеть так:

Стропила односкатной крыши бывают трех видов, в зависимости от того, как именно они должны передать нагрузки от крыши – стенам и фундаменту.

Итак, это:

Скользящие стропила . Других для строительства хозпостройки из бруса и не придумать. Дело в том, что натуральная древесина подвержена усадке, которая достигает 15%. Поэтому важно дать возможность крыше немного опуститься в течение месяцев, чтобы напряжение не вызвало трещины в брусках. А для этого верхнюю часть стропил крепят жестко, а нижнюю – немного свободнее, на специальный металлический элемент, называемый «скользячкой». И крыша после усадки не деформируется.
Наслонные стропила . Такие обычно ставят там, где у сарая есть внутренние перегородки, а стены сделаны из кирпича или блока, которые вообще плохо адаптированы под нагрузки.
Висячие стропила . У таковых никаких дополнительных опор посередине нет, и вся нагрузка приходится на внешние несущие стены. Такие стропила собирают еще на земле, в виде готовых стропильных ферм, и только потом поднимают на крышу уже в готовом виде.

Шаг 3. Установка мауэрлата

В односкатной крыше стропильная нога опирается одним концом на мауэрлат, а вторым – на конек-мауэрлат. Стыкуют их при помощи врубки. Ставить мауэрлат нужно обязательно, т.к. он служат для более равномерного распределения нагрузки от крыши на стены.

Как только стены вашего сарая будут готовы, положите на них рулонный гидроизоляционный материал и уложите мауэрлат. Длинным сверлом сделайте отверстия под анкерные болты, а сам мауэрлат обязательно обработайте антисептиком. После чего мауэрлат закрепите на стене, вставьте анкеры и закрепите. Обязательно изолируйте брусья от стен толем или рубероидом.

Вот здесь все хорошо видно, что и как нужно делать:

Шаг 4. Монтаж стропильных ног и обрешетки

Первыми устанавливают фронтонные и тыльные стропила, а потом между ними натягивается бечевка, которая станет ориентиром для установки всех остальных стропильных ног.

Шаг между стропильными ногами нельзя делать больше 1 метра. В итоге стропильная ферма получается в виде прямоугольного треугольника. Причем как полого, состоящего только из сторон, так и с внутренними перегородками, которые называются зятяжками, подкосами и упорами.

Теперь устанавливаем кобылки – дополнительные свесы, под которые подкладываем рубероид, чтобы защитить их от сырости. Этот свес вы в последствие и зашьете сайдингом.

Затем прибиваем обрешетку. Если вы планируете покрыть крышу рубероидом или другими мягким кровельным покрытием, тогда обрешетку делайте сплошной, из листов фанеры. А решетчастую – под профнастил и другие листовые жесткие материалы.

Шаг 5. Укладка гидроизоляции

Теперь укладываем гидроизоляционную пленку. Кладите ее внахлест на 10-15 см, и обязательно проклейте все стыки. Закрепите пленку строительным степлером вдоль всей крыши, начиная с нижнего ряда. Потом прижмите гидроизоляционную пленку рейками контрообрешетки, оставив 3-5 см для вентиляционного зазора.

Но не все учитывают при строительстве сарая, что гидроизоляционная пленка нужна для кровли не только как защита от атмосферных осадков. Дело в том, что в любых технических и хозяйственных помещениях всегда много пыли.

Она заносится с ногами с участка, появляется при работе с разными материалами, да и просто со временем – место ведь не жилое. И, конечно, часть пыли поднимается кверху, оседая на листах и ускоряя их старение, причем в первую очередь страдает вентиляция подкровельного пространства. А потому, раз уж вы и так сэкономили на обрешетке и кровельном материале, не поскупитесь и приобретите современную диффузную пленку. Которая обеспечит односкатной крыше:

Защиту от проникновения пыли.
Защиту от дождевой и талой воды.
Улучшит циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве.
Задержит выход тепла через крышу, чем улучшит теплоизоляцию крыши.
Благодаря микроперфорации удалит из теплоизоляции водяные пары.

Шаг 6. Монтаж контробрешетки

Теперь, прямо на гидроизоляционное покрытие, строго перпендикулярно обрешетке крепим контробрешетку – небольшие бруски, которые послужат основанием для монтажа кровельного покрытия.

Шаг 7. Настил кровельного покрытия

Теперь стелем кровельный материал. Возьмите для этой цели специальные саморезы, которые рекомендует производитель этого покрытия (обычно они идут в комплекте). В любом случае это должны быть оцинкованные саморезы с каучуковой насадкой, которая защитит покрытие от влаги.

Что касается выбора самого покрытия, отметим следующее. Понятно, что для крыши гаража или сарая никто не стремиться купить самую дорогую черепицу последних модных новинок. Ведь это – всего лишь хозяйственная постройка и на ней хочется поэкономить. Вот почему при выборе кровельного покрытия на односкатную крышу руководствуйтесь такими пунктами:

Достаточная светостойкость.
Прочность, которая способна выдержать обильный снегопад.
Близкие коэффициенты температурного расширения всех кровельных элементов, либо использование специальных технических решений.

Так, самый простое и популярное кровельное покрытие для хозяйственных построек – старый добрый (или уже не добрый, ввиду последних исследований?) шифер:

Симпатичными получаются хозпостройки с покрытием, как ондулин:

Причем крышу сарая вам не обязательно строить бесцветной! Прозрачность листов поликарбоната сохраняется и при тонировании, а вот издалека такая крыша будет выглядеть великолепно. Все благодаря уникальной цветовой палитре тонирования кровельного ПК:

Небесные синие и голубые оттенки.
Зеленые: изумруд и малахит.
Широкий выбор оттенков традиционного красного.
Бронзовый.
Серебристо-серый и дымчато-серый.
Молочный.

Но вам понадобится специальное крепление и герметичные ленты для того, чтобы в полые соты поликарбонатных панелей не попадала ни пыль, ни влага. Пыль сама по себе плоха тем, что значительно снижает светопропускающие свойства такой крыши, а потому устроить небольшую теплицу или зимний сад на чердаке уже не получится. Во-вторых, это крайне не эстетично. А в-третьих, если грязь занесется с обычной земли или огорода, не удивляйтесь, как по сотам вскоре начнет ползти и радоваться жизни биологическое разнообразие (представляет собой довольно неприятную картину).

А при правильном подходе получится вот что:

И вот такой вариант:

К слову, защитить любое кровельное покрытие от силы ветра поможет каменный или кирпичный бордюр, причем тоже накрытых кровельным покрытием.

Шаг 8. Организация водостока

Водосток односкатной крыши может быть как организованным, когда вода уходит по специальным желобам, водосборным воронкам и трубам, так и неорганизованным, когда она просто стекает с края кровли. Здесь уже все зависит от того, насколько часто в вашей местности идут дожди, и куда вы хотите направить дождевую воду.

Так, к примеру, сарай может стоять в том месте участка, где проходимость мала, и с крыши вода вполне может стекать прямо на землю. А может и перед дорожкой, которую заливать совсем не хочется. И еще один момент: отведенная вода – меньше сырости в помещении. Вот, отталкиваясь от этого и решайте, нужен ли вам водосток для такой небольшой постройки. Если вы делаете неорганизованный отвод воды, т.е. никакого водостока не будет, карнизный свес делайте не меньше 55 см.

Также если вы строите сложную односкатную крышу, состоящую из нескольких совмещенных, тогда особенно тщательно продумайте водосток.

Шаг 9. Финишные работы

Переходим к финишным работам. Устанавливаем снегозадержатели, если необходимо, и оборудуем систему водоотвода. Ставим фиксаторы для желобов, крепим карниз.

К слову, чтобы повысить огнестойкость деревянных конструкций сарая, обработайте его либо специальным огнезащитным раствором, хотя бы известью. Если в каком-то месте деревянный элемент крыши будет стыковаться с камнем (а у односкатных крыш часто делают каменный бордюр, для дополнительной защиты от дождя), то эти элементы обязательно обработайте антисептиком. Еще лучше проложить между такими разными в гидрофобном плане материалами рубероид или толь.

Лучшие примеры строительства

Легче и быстрее всего вам будет построить вот такой простой сарайчик с минимальным пролетом крыши:

В этом примере постройки сарай представляет собой навес со стенами, обшитыми плитным материалом. В качестве несущей опоры использованы асбестоцементные трубы диаметром 12 см, который вкапываются и бетонируются в землю.

На трубе находится ригельная доска размером 5х15 см. В итоге получились стены с нужным перепадом высот: 2 метра и 3,5 метра. Сам перепад получился полтора метра, а ширина пролета – 3,65 м.

Стропила изготавливались 5х10 см со специальными запилами для нижней и верхней обвязки. Шаг – 1 м. Наверх – контробрешетка из брусков 5х5 см, и непосредственно сам шифер. Фронтоны зашиваются поликарбонатом для естественного освещения.

Если же вы хотите, чтобы в таком сарае зимой ничего не замерзало, стройте его с утепленными стенами:

Причем сарай с односкатной крышей вовсе не обязан быть примитивным и односкатным. Как вам такой вариант?

Разобрались? Закатывайте рукава!

Сложно представить загородный дом или дачу без хозяйственных построек. В сараях хранят огородно-садовый инвентарь, летние качели, гамаки и складную мебель, здесь же можно поселить сельскохозяйственных животных, птицу, хранить сено и корма. Как правило, хозяйственные постройки сооружают из тех материалов, которые остались после строительства дома. Хозяину остается лишь выбрать чертеж сарая, определиться с его размерами и конструкцией кровли.

Конструкция сарая

Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки - 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.

Сделать чертеж сарая можно по фото, найденным в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется возводить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.

Крыши сараев чаще всего делают скатными. Плоская кровля задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для сараев, ведь эта постройка призвана не украшать участок, а служить в хозяйственных нуждах.

Оптимальным решением для сарая станет односкатная кровля. В отличие от двухскатной здесь не потребуется обустройство конька, понадобится в два раза меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.

Важно! Угол наклона односкатной крыши должен быть больше 18 градусов. Такой скат позволит осадкам беспрепятственно покидать крышу, защитит сооружение от ветров и холода.

Оптимальное значение скатного угла крыши - 18-25 градусов.

Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:

кирпич;
пенобетон или газобетон;
доски;
фанера или МДФ, закрепленные на деревянном каркасе (постройка типа каркасной).

Сарай из пеноблоков

Если материалы для сооружения сарая необходимо покупать, лучше остановить свой выбор на пенобетоне. У пористых блоков есть масса преимуществ перед другими строительными материалами:

не горят;
не впитывают влагу;
имеют малый вес;
есть несколько типоразмеров, из которых легко выбрать оптимальный вариант для небольшой постройки;
имеют более высокую прочность и теплоемкость, чем у кирпича;
могут пропускать воздух не хуже деревянных стен;
абсолютно безопасны и нетоксичны.

Несмотря на легкость пеноблоков, обязательно нужно сооружать фундамент для сарая. Учитывая размеры постройки (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых, сухих почв подойдет и столбчатое основание.

Ленточный фундамент для небольшой хозяйственной постройки заливается на глубину около 40-60 см, при этом необходимо учитывать глубину промерзания почвы на участке в зимний период.

Землю на выбранном для строительства участке очищают от мусора, корней и растительности. Делают разметку периметра сарая, выкапывают траншею для ленточного фундамента.

На дно траншеи засыпают «подушку» из песка, щебня и гравия, тщательно утрамбовывают. Теперь необходимо закрепить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутрь коробов устанавливают металлическую арматуру, которая должна укрепить фундамент.

Заливают бетон. В нескольких местах прокалывают раствор металлическим штырем, избавляя фундамент от лишнего воздуха. Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон мог набрать необходимую прочность.

Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала выкладывают нижний пояс.

Внимание! Блоки или кирпичи нижнего ряда обязательно кладут на слой гидроизоляции. Ленточный фундамент накрывают слоем рубероида или обмазывают битумной мастикой, чтобы влага из бетона не попадала на стены сарая.

В соответствии с чертежом постройки выкладывают стены, выполняя оконные и дверные проемы. Коробка хозяйственной постройки из пеноблоков готова.

Сарай из дерева

Намного чаще оказывается, что у хозяина есть остатки древесины, и он принимает решение о строительстве сарая из дерева. Для такой работы необходимы хотя бы минимальные плотницкие навыки, ведь придется работать и с пилой, и с рубанком.

Постройка из дерева весит совсем немного, в качестве ее основания вполне может выступить столбчатый фундамент. Для этого на участке делают разметку, перенося на землю периметр будущей постройки.

По углам сарая устанавливают столбы. Еще несколько опор должно располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами - 80-120 см (в зависимости от размера сарая и типа грунта на участке).

Глубина опор зависит от уровня промерзания почвы в регионе строительства, в среднем, это 40-60 см. После того как траншеи для опор выкопаны или пробурены, в них устанавливается деревянная опалубка, засыпается песчано-гравийная «подушка», укладывается металлическая арматура.

Теперь необходимо залить бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент застынет, можно разбирать опалубку и приступать к строительству стен.

Для начала, нужно сделать нижнюю обвязку постройки из бруса. Перед укладкой древесины опоры фундамента накрывают двойным слоем рубероида. По углам брус соединяют металлическими скобами, проверяют по уровню.

Устанавливают вертикальные опоры по углам сарая, обязательно сверяясь с уровнем. Фиксируют их временными распорками. С учетом дверных и оконных проемов собирают из деревянных брусьев весь каркас сарая.

Время чтения ≈ 10 минут

Участок загородного дома или дачи всегда предусматривает наличие подсобных помещений для хранения садового инвентаря, дров или просто любых вещей, которые не обязательно складировать в жилом помещении. В связи с этим мы рассмотрим, как с односкатной крышей из пиломатериалов на столбчатом или свайном фундаменте. Ниже поэтапно расписан каждый шаг, который вам придётся предпринять для возведения такого сооружения.

Деревянный сарай с односкатной крышей

Этапы строительства сарая. Фундамент и стены

Видео: Строительство односкатного деревянного сарая

Если у вас уже есть готовый эскиз или даже чертеж будущего сарая, то можно приступать к работе. Только желательно загодя приобрести все необходимые материалы, чтобы в процессе не бегать по складам и магазинам. Итак, сейчас мы поэтапно разберёмся, как с односкатной крышей.

Закладка фундамента

Столбчатый фундамент под сарай с деревянным ростверком

Чтобы сделать лёгкое архитектурное сооружение, нужна основа, несмотря на его малый вес и в данном случае используем сборный . Это несложная конструкция, но он должен быть горизонтально ровным, а шаг опор соответствовать предполагаемой нагрузке.

На фото вверху столбы собраны из силикатного кирпича, но здесь также подойдёт строительный рядовой или двойной кирпич, но чтобы он дольше сохранился, готовые опоры придётся заштукатурить. Для стабильного грунта достаточно сделать ямки 30 см глубиной, насыпать слой пека до 5 см и залить бетонную подушку такой же толщины. Пока бетон не высох (на следующий день) сложите из кирпича столбы, чтобы они возвышались на 10-15 см над уровнем земли. Проверьте соответствие всех кладок водяным уровнем. Регулировку по высоте можно сделать, подкладывая или убирая раствор.

Шаг между столбами не более 2 м – в сарае могут храниться тяжёлые предметы, поэтому основа должна выдерживать нагрузку. Опора должна быть на каждом углу, а также под перемычкой, если придётся монтировать длинные половицы. Если для ростверка придётся сшивать брус, то в месте стыковки тоже обязательно нужно установить столб.

Где то через неделю, когда кладка и подушка хорошо схватятся (это только начальный этап – полный цикл занимает 28 суток) можно будет установить ростверк из бруса 100×100 100×150 мм. Не спешите его фиксировать к фундаменту: сначала скрепите раму гвоздями и проверьте диагонали – допустимое расхождение в параметрах ±2 мм, но лучше вообще без него. Не пренебрегайте этой инструкцией – в противном случае у вас будут проблемы с монтажом стропильной системы из-за отсутствия прямых углов.

После этого прикрепите ростверк и перемычку (если она предусмотрена) к столбам при помощи анкеров – это пластиковые дюбели с длинными болтами, на которых резьба с крупным шагом, как на шурупе.

Сборка стен

Деревянный каркас сарая для обшивки досками

Для сборки деревянного каркаса лучше всего использовать доски 50×100 мм, во-первых, такой толщины достаточно для механической прочности стоек, во-вторых, доска высвободит 50 мм ростверка, на который будут опираться половицы и, в-третьих, это в полтора раза дешевле, нежели такие же стойки, но из бруса.

Стояки сначала выставляют по углам, а чтобы зафиксировать их в строго вертикальном положении, прикручивают к ним и к ростверку временные оттяжки из реек или брусков (подойдут любые отходы). Не забывайте, что передняя стенка получится выше задней – параметры будут вам известны после проведения расчётов крыши (вы узнаете об этом ниже).

Металлический усиленный уголок для крепежа деревянных конструкций

Для того чтобы зафиксировать доски к деревянному ростверку, используйте металлический крепёж – лучше всего перфорированный уголок с перемычкой, как на верхней фотографии. После расстановки угловых стояков установите верхний венец из такой же доски – здесь для фиксации можно использовать боковые металлические накладки (подойдут даже перфорированные ленточные подвесы).

После этого вставьте промежуточные стояки – это сделать гораздо легче, так как доску можно приложить к нужному месту и поставить на ней отметки карандашом. Если фронтон будет из другого материала, то установите из такой же доски горизонтальную перемычку по периметру, которая разделит фронтон и стены. Также установите горизонтальные перемычки в тех местах, где будут окна и двери – при обшивке стены вы их попросту обойдёте. Даже если это сарай на даче, одно или два окна там не будут лишними, особенно, если вы не собираетесь подводить туда 220 В для освещения.

Обшивка сарая доской

После сборки каркаса накройте стропильную систему кровельным материалом – это защитит древесину в случае дождя, да и вы сможете, к примеру, настилать в это время пол и дождь не будет серьёзной помехой. Для стен лучше всего применить шпунтованную доску, а толщина здесь не имеет решающего значения. Очень удобно использовать деревянную вагонку для наружных работ, которую также называют «колхозница». При толщине 22 мм она стоит 178-180 руб. за квадрат и 8000 руб. за куб. по сути, это такая же шпунтованная доска, только с правильной геометрией.

Обшивку следует начинать снаружи – вы обшиваете все стены и фронтон, оставляя проёмы для окон и дверей. После обшивки вставляете окна и коробку с дверью, после чего их можно сразу же обналичить. В том случае, если собираетесь хранить в сарае какие-либо продукты, например, яблоки или картошку, то стены лучше утеплить минеральной ватой или пенопластом. Если остановите свой выбор на минеральной вате, то используйте базальтовую (камневату) – она не боится влаги.

После монтажа утеплителя закройте его плотным полиэтиленом, но если он получится заподлицо со стояками, то поверх плёнки прибейте или прикрутите доборные рейки толщиной 25 мм – они послужат для создания вентиляционного зазора. Изнутри сарай можно обшить фанерой или ОСП, но также уместной окажется «колхозница», если вы набрали её в достаточном количестве. Ниже можно посмотреть видео по строительству сарая.

Видео: Сарай своими руками

Этапы строительства сарая. Крыша

Прежде чем приступить к строительству или даже набросать эскиз на бумаге, вам нужно представить в уме, чего вы хотите. После этого вам будет легче составить пошаговый план и проделать саму работу.

Чем выгодны сараи с односкатной крышей

Деревянный односкатный сарай

Безусловно, односкатная стропильная система очень проста и кому-то может показаться, что такой проект недостоин внимания. Но на самом деле у таких крыш есть ряд преимуществ:

низкие финансовые затраты на строительные материалы;
отсутствие сложностей и скорость монтажа;
повышенная сопротивляемость ветровым нагрузкам.

К минусам можно отнести отсутствие чердака и упрощённый внешний вид, но.… Во-первых, это хозяйственная постройка, где чердак, а тем более мансарда не нужна, во-вторых, для помещений такого типа один скат смотрится вполне эстетично. Кроме того, довольно лёгкая, и если учесть, что несущие стены такого сооружения не очень мощные, то лишние нагрузки здесь ни чему.

Односкатная стропильная система

В конструкцию односкатной крыши включаются следующие элементы:

односкатная стропильная система – это набор опорных и подпорных элементов, на которые монтируют кровельный материал;
фронтоны – как правило, их три штуки: две боковины в форме прямоугольного треугольника и передняя часть в форме прямоугольника. Их делают либо из того же материала, из которого возведены стены, либо из листового пиломатериала типа влагостойкой фанеры или ОСП-3 (водоотталкивающий класс). В некоторых случаях фронтоны делают светопрозрачными, используя монолитный поликарбонат;
свесы – это вступающие за пределы периметра стропильные ноги (по бока выступает обрешётка), укрытые кровельным материалом и защищающие стены от стекающей воды во время и после выпадения атмосферных осадков;
кровельный материал – в данном случае чаще всего используют рубероид, уложенный на фанеру, плоский или волновой шифер, профнастил или металлочерепицу.

Видео: Объёмная модель односкатной крыши

Как рассчитать угол уклона стропильной системы

Расчёт уклона односкатной крыши

Основной упор односкатной стропильной системы приходится на переднюю и заднюю стены. Они могут быть одинаковыми, либо с разной высотой. Допустимый угол уклона ската находится между 5⁰ и 60⁰, но если строительство происходит в регионах с обильными снежными осадками, то угол устанавливают не менее 45-60⁰. Но не забывайте о том, что увеличение уклона влечёт за собой увеличение финансовых затрат на материалы до 20%. В регионах с сильными ветровыми нагрузками большой уклон делать не следует. Стропильную систему располагают так, чтобы она оказалась развёрнутой уклоном к наветренной стороне.

Шаг стропил, м		Максимальная длина ноги, м и сечение, мм
Шаг стропил, м		3,2	3,7	4,4	5,2	5,9	6,6
1,2	брус	9×11	9×14	9×17	9×19	9×20	9×20
1,2	бревно	11	14	17	19	20	20
1,6	брус	9×11	9×17	9×19	9×20	11×21	13×14
1,6	бревно	11	17	19	20	21	24
1,8	брус	10×15	10×18	10×19	12×22	—	—
1,8	бревно	15	18	19	22	—	—
2,2	брус	10×17	10×19	12×22	—	—	—
2,2	бревно	17	19	22	—	—	—

Сечение стропильных ног в зависимости от их длины и шага

Не забывайте о том, что стропильную систему следует делать не из того, что есть под рукой, а из точно рассчитанных, качественных пиломатериалов, а для вычисления можете обратить внимание на таблицу, расположенную выше.

Что нужно для изготовления стропильной системы

Стропильная система, вид сбоку

Возможно, вы приобрели необработанную древесину, то есть, там есть обзол или это вообще необрезная доска. В таком случае, вам придётся удалить кору (это легко) и обрезать кромку циркулярной пилой (ручной или стационарной). Заготовки обязательно обработайте антисептиком и антипиреном (зачастую эти препараты продаются «в одном флаконе»).

Металлический крепёж для стропильных ног — варианты

Детали, которые вам придётся изготовить:

Мауэрлат. Для него зачастую используют брус 100×100 или 100×150мм, но в нашем случае достаточно доски 50×100 или даже 50×70 мм. Его укладывают по всему периметру стен, и он является опорой для стропильной системы. Если сарай будет каркасным, то его крепят анкерами к верхней перемычке каркаса, либо сама перемычка и послужит в качестве мауэрлата — такая доска легко выдерживает нагрузку от массы кровли.
Стропильные ноги. Выбор сечения бруска, бруса, доски или бревна зависит от шага стропил и длины стропильной ноги. Ориентируйтесь на таблицу.

Пояснение. Брусом называют деревянный профиль, у которого каждая сторона имеет не менее 100 мм. Если одна сторона больше другой в два раза, то это уже доска, например, 9×20 мм или 50×100 мм. Всё остальное относится к категории брусков, реек и планок.

Подпорки, прогоны, раскосы. Чаще всего делаются из брусков, изредка из досок.
Обрешётка. Это прерывистое или сплошное покрытие поверх стропильных ног для фиксации кровельного материала. В случае со сплошной обрешёткой используют влагостойкую фанеру, либо ОСП-3.

Видео: Строительство односкатной крыши

Заключение

Из этой статьи вы узнали, как построить сарай своими руками с односкатной крышей. И хотя все работы здесь разложены поэтапно, на практике это не совсем так. Например, стропильную систему делают после возведения каркаса для стен, а вот кровельный материал зачастую монтируют после настила пола. То есть, очерёдность работ зависит по большей части от личного удобства их исполнения.

Сарай 3×6 - один из наиболее популярных форматов. Я уже публиковал один отчет по строительству сарая 3 на 6 метров, теперь решил добавить еще один. На этот раз сарай с односкатной крышей.

Для начала фундамент. Поскольку участок находится на берегу Волги-матушки (верхний земляной слой, а под ним - речной песок), решил лить бетонный фундамент. Выкопал ямы 600х600х600 мм в количестве восемь штук. Намешал бетон и залил в готовые ямы. В бетон установил арматуру (вертикально вверх), чтобы к ней затем крепить платформу для сарая.

Платформу сделал из кирпича - выложил кирпичную кладку, на следующий день замерил по уровню и добавил куда нужно цементного раствора, чтобы было ровно.

После высыхания начал собирать нижний каркас сарая.

Для этого использовалась доска 50x200x6000 мм. Вертикальные стойки каркаса выполнены из доски 50×100 мм. Вот фото готового каркаса сарая:

Что касается крыши: на сарай 6 на 3 понадобилось 8 стропил. Взял стропила 50x150x5000 мм. На стропилах делаются запилы, крепление к каркасу гвоздями. Можно крепить и металлическими уголками, но так показалось удобнее. Вот схема крепления стропил:

А вот фотография стропил поближе:

Обрешетку не делал, поскольку кровля из оцинковки 2500 мм. На крышу ушло 2 листа оцинковки с небольшим нахлёстом.

Обшивка сарая из обрезной доски 25х150 мм. Нахлёст где-то 2.5см. Крепил оцинкованными гвоздями 90мм. Красить доску решил сразу, перед обшивкой. Показалось, что так проще. Да и когда доска усохнет, не будет видно непрокрашенных участков.

Спереди сарая сначала примерил дверь, затем начал обшивать доской.

Если кому интересно, красил краской Лазурь, пропитка V33. Куплено в Леруа, на сарай ушло литров пятнадцать. Наносил 2 слоя. Вроде краска неплохая.

А вот и итоговые фотографии сарая 6 на 3 метра:

На возведение сарая ушло где-то около недели неспешной работы. Зиму сарай простоял нормально, никаких проблем не обнаружено.

saray1.ru

Сарай с односкатной крышей 3х6

Конструкция сарая

Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки – 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.

Оптимальное значение скатного угла крыши – 18-25 градусов.

Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:

кирпич;
пенобетон или газобетон;
доски;
фанера или МДФ, закрепленные на деревянном каркасе (постройка типа каркасной).

Сарай из пеноблоков

не горят;
не впитывают влагу;
имеют малый вес;
есть несколько типоразмеров, из которых легко выбрать оптимальный вариант для небольшой постройки;
имеют более высокую прочность и теплоемкость, чем у кирпича;
могут пропускать воздух не хуже деревянных стен;
абсолютно безопасны и нетоксичны.

Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала выкладывают нижний пояс.

Сарай из дерева

По углам сарая устанавливают столбы. Еще несколько опор должно располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами – 80-120 см (в зависимости от размера сарая и типа грунта на участке).

После сборки каркаса приступают к обшивке стен. Сделать это можно досками, влагостойкой фанерой или другим листовым материалом.

Важно! Древесину перед строительством сарая обязательно нужно обработать антисептическими средствами, чтобы предотвратить ее гниение. Для защиты от пожара применяют антипирены, которыми тоже пропитывают брусья и доски.

Монтаж кровли сарая

Сборка односкатной крыши сарая своими руками пошагово состоит из следующих этапов:

Совет! Сараи с односкатной крышей необходимо инспектировать после каждой зимы: выявлять и устранять дефекты, протечки, влажную древесину.

Фото готовых сараев помогут определиться с типом конструкции и размерами подсобного помещения. Но большинство владельцев загородных участков и дач выбирают небольшие надворные постройки, с параметрами 3х6 метров. А крыши делают скатными, эта конструкция проще в реализации, дешевле обходится и хорошо себя показывает в эксплуатации.

bouw.ru

Проект сарая 6х3м.

Представляем вашему вниманию еще один бесплатный проект сарая 6х3 метра. Эти габариты наиболее популярны среди сараев. Кроме того, данный сарай отличается своей простотой: в нем нет внутренних перегородок и разделений на боксы, поэтому строить его будет легче.

Для строительства сарая потребуется брус длиной 6 метров:

Доска 50х150 мм - 14 штук;
Доска 25х100 мм - 23 штуки;
Доска 50х100 мм - 19 штук.

Кроме того понадобятся доски 25х100 длиной 6 метров: для настила пола 27 штук и для настила крыши 45 штук.

В качестве стен для защиты от ветра используются древесноволокнистые плиты (ДВП). Сарай получается лёгкий в постройке и достаточно удобный.

Крыша сарая односкатная. Вполедствии данный сарай можно расширить за счет добавления пристроя.

P.S. По просьбам читателей публикуем проект пристроя 3х1.5м к данному сараю.

saray1.ru

Как построить каркасный сарай с односкатной крышей своими руками

Обустройство загородного участка подобно ремонту квартиры. Процесс нельзя завершить, можно только приостановить, затем продолжить. Собственная усадьба, словно живой организм, вечно требует от хозяина пристального внимания, вложения трудовых усилий и средств. Особенно острым становится вопрос, когда дело касается бытовых построек. Хочется, чтобы они были крепкими, удобными, внешне достойными, но недорогими.

Союз экономии с результатом возможен, если строить своими руками. Для этого нужно знать, как сооружается каркасный сарай с односкатной крышей – самый доступный для неопытного исполнителя вариант.

Плюсы каркасной технологии

Неспроста каркасные технологии настойчиво вытесняют с отечественных просторов привычные способы строительства. Новые методы широко используются в возведении бань, гаражей, дач, солидных жилых домов. В сфере сооружения сараев у каркасной технологии вообще нет альтернативы, потому что это:

Дешево. Ощутимо сокращается расход материалов, необходимых для возведения стен. Благодаря легковесности каркасной постройки основой служит бюджетный столбчатый фундамент.
Быстро. Строительство выполняется в разы быстрее, чем сооружение несущих конструкций из пеноблоков, кирпича, бруса, бревна.
Легко. Монтаж элементов каркаса небольшого сарая производится без строительной спецтехники.
Практично. Собранную из щитов на каркасе постройку можно демонтировать при необходимости, перенести и снова скомпоновать на другом месте.

Кроме всего прочего это просто удобно. Каркасное строение без проблем адаптируется к хозяйственным потребностям и вкусовым критериям владельцев. Имеется возможность дополнить или изменить конфигурацию.

Стропильные системы скатных крыш опираются на верхнюю обвязку каркасной постройки, играющей роль мауэрлата. При устройстве односкатной крыши в классическом варианте стропила укладываются отдельно на стенки разной высоты.

Разница в высоте опорных стен обеспечивает скату уклон, необходимый для отвода осадков. Однако для устройства односкатной крыши это необязательное условие. Ее вполне можно построить над коробкой со стенами, расположенными на одном уровне, если:

Соорудить консольно-прогонную раму над одной из стен каркасного короба. Рама в таких конструкциях выполняет функцию опоры для прогона, на который верхами опираются стропила.
Установить стропильные фермы, формой напоминающие прямоугольный треугольник. Длинный катер треугольника прикрепляется к обвязке, гипотенуза играет роль стропильной ноги.

Выбор покрытия односкатной крыши тесно связан с уклоном ее единственной плоскости. В большинстве случаев это пологие конструкции крутизной до 8º. Для их обустройства лучше всего подходит рулонные мягкие материалы, битумный или битумно-полимерный рулонный материал.

Односкатные системы с наклоном от 10º до 25º покрывают металлическими профилированными листами или кровельной сталью без профиля. Если необходимо соблюсти целостность архитектурного ансамбля, допустимо укладывать на односкатные крыши штучный материал. Но следует четко помнить, что чем меньше крутизна, тем больше вероятность застоя осадков и протекания атмосферной воды в кровельный пирог. Следом за крайне нежелательным увлажнением составляющих кровельной системы неизбежно наступит преждевременное разрушение.

Строительство сарая с односкатной крышей по шагам

Разбор конкретных примеров – лучший способ узнать, как правильно построить сарай с прочной односкатной крышей. Исследование реальных решений поможет изучить принципы технологии, получить представление о том, как распределить этапы работ и на чем заострить внимание.

Предложенные нами в качестве образца проекты дадут возможность без проблем соорудить аналогичный объект или подскажут, как сделать собственную разработку.

Сооружение каркасного сарая на полозьях

Неоспоримое достоинство легкого каркасного сарая на полозьях в том, что его при желании перемещают и устанавливают в любой точке садового участка. Например, его можно расположить летом возле бассейна или пруда для временного размещения насосного оборудования, а с завершением сезона перевезти ближе к дому для складирования дров.

С целью периодической транспортировки строение устанавливается на полозья из бруса. Если идея мобильности не увлекает, сарай в зависимости от свойств подстилающих грунтов опирается на поверхностную ж/б плиту или на мелко-заглубленные бетонные блоки, расположенные под углами постройки.

Иллюстрировать будем процесс сооружения сарайчика на полозьях. Построить подобный объект своими руками и оснастить его элементарной односкатной крышей сможет хозяин, владеющий только начальными приемами плотницкого дела. Размеры на рисунках даны в дюймах, менять мы их не стали, чтобы не путать заинтересованных читателей. Желающие могут перевести данные, умножив приведенные числа на условный коэффициент 2,54.

Строительство для удобства разделим на следующие этапы:

Сооружение основания. Конструктивно оно включает раму, прикрепленную к двум параллельно расположенным брусьям-полозьям. Полозья выполнены из бруса 4ʺ×4ʺ, рама из бруса 2ʺ×4ʺ. Пространство между сторонами рамы заполнено отрезками бруса 2ʺ×4ʺ. Элементы основания соединяются гвоздями или саморезами. Для надежности ответственные места желательно продублировать металлическими уголками. Полозья фиксируют 4 шурупа. Все точки крепления должны отступать от края присоединяемой заготовки минимум на 1,2ʺ, чтобы деревянные детали не расщеплялись.
Устройство пола. Промеряем диагонали перед креплением к раме листа фанеры 3/4″, играющего роль будущего пола. Размеры диагоналей обязаны совпадать. Если условие не выполнено, выявляем огрехи и исправляем, затем крепим лист. Крепеж не затягиваем «до упора», чтобы не повредить фанеру. По периметру пола с учетом дверного проема прокладываем дополнительную обвязку.
Построение задней стенки каркаса. Детали для нее выкраиваем из дюймовки по размерам с учетом формирования дверного проема. Верх вертикальных элементов следует подпилить под углом 17,5º. Стойки стенки фиксируются временными укосинами. После проверки параметров установки уровнемером стойки крепятся уголками к основанию. Верх обычных стоек и коротких стоек над проемом соединяется прибитой сверху доской – задней частью верхней обвязки. Она должна быть расположена под углом.
Построение передней стенки. Выполняется по аналогии, но с учетом отсутствия дверного проема. Стойки выкраиваем по размерам и запиливаем в верхней части под углом 17,5º. Запилы в обоих случаях удобнее сделать перед установкой. Однако если нет уверенности в точности раскроя и монтажа, детали лучше раскроить с небольшим запасом. А после установки и фиксации запилить по факту.
Построение боковых стенок. Выполняются они в форме рамы с центральной стойкой посредине. Крайние элементы рамы укрепляют угловые стойки каркасного сарая.
Изготовление стропилин. Для раскроя стропилин используется обрезок дюймовки. Его прикладываем к месту предстоящей установки с торца и отмечают линии запилов. Выкраиваем по этому шаблону из бруса 2ʺ×4ʺ.
Установка стропильных ног. Стропила располагаем точно над стойками передней и задней стенки. Для крепления используем гвозди или самонарезающие шурупы.
Обшивка. Производится стеновым профлистом, шпунтованной или не шпунтованной доской.
Крепление ветровой доски. После обшивки стенок вверху по периметру устанавливается доска 1ʺ×4ʺ так, чтобы край предыдущего элемента был закрыт торцом последующего. Раскрой деталей производится с предварительными примерками по фактическому положению.
Монтаж обрешетки. Влагостойкую фанеру 1/2ʺ раскраиваем с учетом фактической площади крыши вместе с установленной по периметру доской. Листовой материал фиксируется к стропилам.
Укладка гидроизоляции и покрытия. На пологие крыши поверх обрешетки стелим сплошной гидроизоляционный ковер. Полосы гидроизоляции настилаются снизу вверх так, чтобы швы были в результате направлены вдоль течения атмосферной воды. Гидроизоляция укладывается с нахлестом 10-15см. Поверх нее устраивается кровля. В описываемом примере это гибкая черепица, технологию укладки которой мы уже разбирали.

В завершении дверной проем обрамляется косяками из доски 1ʺ×4ʺ, устанавливаются дверные петли и навешивается дверь.

Предложенный метод строительства мобильного сарая с односкатной крышей подходит для сооружения своими руками детских домиков, будок для хранения инвентаря, наружных составляющих скважинных оголовков.

В бюджетных вариантах раму основания можно банально закрепить посредством забивки в грунт арматуры. Металлические стержни длиной примерно 50см либо просто забивают через высверленные в раме отверстия, либо забивают рядом с основанием, а к нему крепят с помощью металлических пластин.

Сооружение стационарной бытовки

Несмотря на более солидные размеры следующего сарая, заливать под него ленточный или монолитный фундамент не имеет малейшего смысла. Достаточно бетонных блоков, уложенных в три ряда. Однако это не значит, что работы по рытью и подготовке котлована можно упразднить. Отказаться от них разрешается только, если под строительство отведена площадка, ранее выровненная и тщательно утрамбованная в процессе активной эксплуатации.

Если сарай предстоит строить на неподготовленном месте, то придется сначала полностью снять почвенно-растительный слой. Затем вырыть котлован, глубиной на 0,2м ниже уровня сезонного промерзания в конкретном регионе.

Отметку найдем в сборнике нормативов «Строительная климатология», не забывая сверять показания с видом грунта на площадке. Дно котлована следует утрамбовать, засыпать щебенисто-песчаной подушкой на 25-30см и залить слоем тощего цемента толщиной 10см.

После отвердевания бетона разметим котлован под строительство кирпичных или пенобетонных столбов. Соорудим опоры подходящего нам типа. Во время кладки столбиков заложим анкера для будущего крепления нижней обвязки каркаса.

Поверх столбов уложим обрезки рубероида, чтобы защитить деревянный каркас от гниения. Будем считать, что этап устройства фундаментной основы благополучно пройден и займемся непосредственно строительством сарая с односкатной крышей.

Алгоритм работ:

Проверяем, насколько точно построены опорные столбы. Кладем на ряд столбов плашмя доску и устанавливаем ватерпас. Выявленные ошибки исправляем посредством установки обрезков доски на верхушки столбиков. Контрольные действия проводим, помещая доску вдоль длинных и вдоль коротких рядов.
На выровненный столбчатый фундамент укладываем брус основания. Если при возведении столбов не были заложены анкера, брус сначала примеряем по месту и размечаем точки сверления отверстий для крепежа к столбам.
Поверх бруса устанавливаем раму нижней обвязки и заполняем ее внутри рядовыми лагами.
По лагам стелим пол из толстой фанеры, доски или плит ОСП. Элементы пола укладываем с зазорами по 2-3мм на температурное линейное расширение.
Монтируем переднюю стенку согласно размерам. Фиксируем ее положение временными укосинами.
Собираем и устанавливаем заднюю и боковые стенки каркаса. Если раскрой был выполнен правильно, то результатом сборки станет безупречный каркас со стенками одной высоты. В противном случае придется подпиливать или наращивать. Мастерам, сомневающимся в безукоризненности работы, желательно стены собирать не готовой рамой, а отдельными стойками, раскроенными с небольшим запасом по длине. Согласно этому методу верх стоек скрепляется временной боковой обвязкой. А после сооружения всех стен излишки отпиливаются по показаниям верхней грани обвязки.
Сверху на торцы стоек устанавливается в два ряда верхняя обвязка. Если для выравнивания применялась временная боковая доска, ее следует демонтировать. Стационарная обвязка укладывается с перекрытием стыков нижележащего ряда.
Собираем консольно-прогонную раму, из коротких стоек, верх которых запиливаем под требующимся углом для формирования ската. Угол вычисляем заранее, вычертив на схеме профиль крыши в виде обычного прямоугольного треугольника.
Изготавливаем из доски шаблон стропильных ног, приложив заготовку сбоку к месту установки. Не забываем, что длина стропильной ноги обязана обеспечить передний и задний карнизный свес.
Раскраиваем стропилины, устанавливаем их прямо над стойками, фиксируем металлическими уголками.
Устраиваем по стропилам сплошную обрешетку с гидроизоляционным ковром и укладываем кровельное покрытие: металлочерепицу, профилированную кровельную сталь и т.д.

По завершению устройства каркаса обшиваем сарай сайдингом или любым подобным материалом.

Затем сооружаем дверной косяк, навешиваем дверь, на нее замки. Консольно-прогонную раму изнутри закрываем сеткой. Если задумались, как лучше сделать крышу с одним скатом на каркасный сарай с равными по высоте стенками, сведения о проведении строительства описанным способом очень пригодятся.

Устройство ската стропильными фермами

Применение готовых стропильных ферм в формировании односкатной крыши вполне оправдано удобством и безопасностью выполнения работ. Основные действия по изготовлению стропильных модулей проводятся в спокойных условиях на твердой почве.

Приобрести деревянные или металлические фермы можно в готовом виде, их нужно будет просто водрузить на крышу и закрепить. Правда, бюджет строительства покупка несколько увеличит.

Самостоятельное сооружение стропильных ферм позволит сэкономить внушительную сумму. К тому же неопытному в плотницком деле мастеру, решившему заняться изготовлением собственноручно, гораздо комфортнее будет работать на земле.

Легче контролировать точность размеров и исправлять недочеты, чем отпиливать, наращивать, соединять на высоте. Благодаря комфортным условиям плотницкой работы ощутимо возрастает качество сооружения.

Главное преимущество использования стропильных ферм в каркасном строительстве заключается в том, что замкнутый треугольный модуль не передает распор на стенки, что крайне нежелательно для несущих конструкций этого типа. Распор распределяется и гасится внутри стропильной фермы, не передавая нагрузки на каркас постройки.

Однако способ все же не идеален. Применяется он только в случае обустройства небольших по площади строений, т.к. стропильные треугольники без дополнительных приспособлений вправе перекрывать пролеты лишь до 7м, с дополнениями в виде подкосов и опор до 24м.

Стропильные фермы устанавливаются на каркасы со стенками равной высоты. Принцип сооружения элементарен. По заранее спроектированным размерам изготавливаются деревянные модули, конфигурацией напоминающие прямоугольные треугольники.

Гипотенуза треугольника чаще всего является стропильной ногой, реже представляет собой опорный элемент, поверх которого укладывается стропилина. Длинный катет выполняет функцию балки перекрытия. Короткий катет играет роль стойки своеобразной консольно-прогонной рамы, составленной из торцовых частей стропильных ферм.

Перед изготовлением стропильных треугольников необходимо сделать чертеж с расчетами. Длина стропильной ноги должна обеспечивать карнизные свесы с обеих сторон. Если ферма изготавливается под последующее крепление стропилины сверху гипотенузы, то треугольник вычерчивается без учета свесов. Т.е. длинный катет равен ширине обустраиваемой коробки.

Крутизну односкатной крыши необходимо тщательно продумать. Преобладающее количество конструкций с одним скатом имеют небольшой уклон из-за увеличенной ветровой нагрузки на вертикальную часть крыши. Однако производители профилированной кровельной стали, к примеру, настоятельно рекомендуют использовать материал для обустройства скатов с уклоном не менее 25º.

Увеличение угла наклона до рекомендованных производителями размеров порой приносит не слишком привлекательные по эстетическим критериям результаты. К тому же повышается расход материалов для возведения стропильной системы и укладки покрытия. При уменьшении крутизны возрастает расход гидроизоляции из-за необходимости стелить многослойный сплошной ковер и усиливать проблемные участки дополнительными полосами водозащиты.

Ролики в «живой» форме объяснят, как своими руками можно качественно сделать односкатную крышу: видео инструкции наглядно ознакомят с процессом устройства.

Остроумный метод строительства на фундаменте из шин:

Распространенная технология сооружения:

Каркасный сарай на бетонных плитах:

Строительство сарая с односкатной крышей по каркасной технологии – дело, за которое можно смело браться хозяину, не забывшему, как в руках держать инструмент.

Технологических тонкостей не слишком много, но специфика все же есть. Без учета особенностей строительства не может быть безупречного результата. Помнить об этом следует и при выборе оптимального способа сооружения, и при воплощении намеченных планов.