Все, кто хоть раз пытались сверлить прочные поверхности, знают, как сложно сделать отверстие точно в намеченном месте. Сверло норовит соскользнуть хоть немного в сторону. Приходится несколько раз повторять попытку. А вот если в нужном месте уже есть хоть маленькая лунка, процесс идёт намного быстрее. Но чем её сделать? Для этого придуман специальный инструмент керно, он же кернер.

Обычный инструмент керно состоит из одной детали – прочного стального стержня. Это может быть сталь У8, закалённая до 65 HRG и отпущенная. Используется хром-ванадиевый сплав или другие прочные виды. Один конец заточен в виде конуса, второй плоский. Сам стержень бывает семигранный или округлый. Длина кернера колеблется от 10 до 16 см, толщина – 0,8-1,2 см.

Процесс разметки кернов (лунок для установки сверла) происходит так. Держат его левой рукой. Острым концом инструмент устанавливают в месте предполагаемого отверстия. Правой рукой наносят точный удар молотком по затыльнику (плоской части). На обрабатываемой поверхности появляется след от кернера (керн). Не следует путать это слово с понятием в геологии, где оно обозначает породу, добытую при бурении.

Чтобы рука не скользила по инструменту во время работы, цилиндрическая поверхность покрыта специальными насечками или накаткой. Коническая (рабочая) часть заточена под определённым углом. Чем он острее, тем выше точность разметки. Керно с заточкой 30-45° отмечает центры окружностей, 75° используют при наметке лунки для сверла.

Затачивать керно наждаком не имеет смысла, так как его материал не поддаётся такой обработке.

Применение

С помощью керна можно делать наметку на любых поверхностях. Целесообразно использовать его при работе с гладкими материалами. Это кафель, полированные поверхности. Чаще всего его применяют при сверлении металла. Поэтому керно чаще относят к слесарным инструментам.

Активно используют его и каменщики. Для этого созданы специальные кернеры каменщиков. Они мало чем отличаются от слесарных. Часто их окрашивают порошковой краской в яркий цвет, чтобы легче было найти в случае утери.

Применяют керно и для того, чтобы линии обработки стали заметными. Для этого нанесённую разметку проходят частыми кернами, делая её пунктирной.

Какие бывают?

• ручные;
• автоматические;
• электрические;
• со специальными возможностями (центроискатель для нанесения керна на цилиндрических или шаровидных деталях, прибор для нанесения разметки на нужном расстоянии от края заготовки).

Автоматический кернер даёт возможность:

• размечать одной рукой;
• работать без молотка;
• регулировать усилие при работе с деликатными материалами;
• получать отметки одинаковой глубины;
• быстрее выполнять работу.

Автоматическое керно позволяет за минуту сделать до 50 ударов при расстоянии 2 см между лунками.

Вместо острия керно в стержень можно вставлять клеймо и клеймить детали.

Автоматическое (механическое) керно на вид немного похоже на металлическую авторучку. Оно состоит из двух камер, в каждой из которых есть свой боек. Первая сделана в виде срезанного конуса. Там находится ударный боек, который и будет наносить керны на поверхность. За ним расположен подпружинно-ударный боек с направляющим штоком. Его пружина немного смещена вбок.

За ним внутри корпуса расположено сквозное отверстие. Во второй камере подпружиненный мощной пружиной поршенёк со скошенной кромкой.

Когда инструмент устанавливают на поверхности и большим пальцем правой руки нажимают на упорный колпачок, ударный боек упирается в край напружиненного поршенька, приподнимая его. Пружина за ним сжимается и создаёт встречное давление.

В конце процесса сжатия происходит центрирование и выравнивание по направлению к первичной камере. Это приводит к тому, что шток срывается и резко проваливается в отверстие.

Давление пружины через промежуточные элементы передаётся на боёк. Он ударяется о поверхность материала, и на ней остаётся лунка от автоматического кернера.

В некоторых моделях нижний боек можно менять, продлевая, таким образом, время службы инструмента.

Силу удара автоматического керна можно изменять, поворачивая упорный колпачок вверху инструмента. При этом пружина под ним ослабляется или сжимается. Минимальная сила удара 10 кГ, максимальная – 15 кГ. Глубина лунки от 0,2 до 0,3 мм.

Электрическое керно

В электрических кернерах внутри корпуса находится катушка электромагнита, наконечник, пружина и боек. После нажатия на корпус он опускается, шайба наконечника, который в это время не двигается, замыкает цепь электромагнита. Удар происходит, когда соленоид втягивает ферромагнитный боек. Он ударяет по наконечнику, оставляя на поверхности метку.

Какое керно выбрать?

Простое керно самое дешёвое, электрическое – значительно дороже. Выбирая для себя инструмент, определитесь, как часто вы собираетесь его использовать. Если только от случая к случаю, то достаточно обычного или недорогого автоматического (чтобы можно было обходиться без молотка). Для профессиональной деятельности покупают качественный механический или электрический.

При достаточной твердости металла сверло или саморез, завинчиваемый шуруповертом, могут с легкостью соскользнуть с намеченной точки, и в такой ситуации не избежать крупной царапины или даже сломанного сверла. Чтобы такого не случалось, принято делать лунки или керны, и инструмент для этого есть специальный – кернер!

Накерниватель – что за инструмент?

Накерниватель представляет собой совершенно простое устройство – стальной стержень от 100 до 160 мм в длину, диаметром 8-12 мм. Стержень является в то же время и ручкой, поэтому имеет множественные насечки для предотвращения выскальзывания из руки. Острие инструмента обычно выполнено из особо твердых сплавов и заточено под углом от 30° до 75°, в зависимости от целей, которые преследуются. Чем острее угол, тем точнее делаются разметки, вплоть до накернивания центра будущих отверстий.

Например, керн от инструмента с углом 45° удобен для дальнейшего центрирования дуг или окружностей, а лунка от накернивателя с 90° заточкой позволяет плотно держаться сверлу на поверхности. Использование этого инструмента совершенно простое – для начала делаете разметку на поверхности карандашом, затем к прочерченной линии прикладываете накерниватель в левой руке (если вы правша), плотно прижимаете и наносите удар по торцу молотком в правой руке.

Только не нужно путать накерниватель с пробойником! Конечно, в случае необходимости в тонком металле пробить отверстие для гвоздя или шурупа тоже можно, более того, если инструмент хорошо заточен, это может произойти совершенно случайно, если вы не рассчитаете немного силы. Однако стержень накернивателя от такого использования очень быстро затупится или, еще хуже, сломается.

Впрочем, эта часть инструмента является сменной, поэтому при его покупке не забудьте приобрести и парочку таких расходников.

Накерниватель-циркуль позволяет с легкостью намечать дуги небольшого диаметра, а накерниватель-колокол служит для более точной разметки центральных отверстий на заготовках, которые в дальнейшем подлежат дополнительной обработке. Принцип работы этих инструментов чрезвычайно прост – приложил к изделию или заготовке, ударил молотком по торцу и получил нужный керн.

Механический пружинный кернер – инструмент для работы без молотка

Если для работы с обычным накернивателем вам понадобятся обе руки, то для работы с механическим или пружинным инструментом нужна лишь одна рука. Принцип действия такого инструмента заключается в плотном сжатии и самостоятельном освобождении пружины, которая приводит в действие внутренний боек, наносящий удар по стержню.

Существует и электрический автоматический кернер, в котором вместо усилия человеческой руки боек в действие приводит электрическая цепь, создающая кратковременное магнитное поле. Ударник под действием поля втягивается, цепь размыкается, и освобожденный боек наносит удар по стержню. Механические и электрические накерниватели способы в разы ускорить процесс накернивания – в минуту вы сможете делать до 40-50 лунок!

Впрочем, такая экономия времени вряд ли будет актуальной, если инструмент вы приобретаете для бытовых нужд – это значит, что доставать его из чехла вы будете не чаще одного раза в год. Оптимальным вариантом для домашнего использования будет либо стандартный накерниватель, либо недорогая пружинная версия, для постоянной работы лучше приобрести, как минимум, качественный механический керн, еще лучше – его электрическую версию.

Накерниватель своими руками – из чего можно сделать?

Накерниватель вполне можно сделать из тонкого сверла, заточив его под нужным углом. Однако тонкий стержень очень неустойчив и то и дело будет от удара выскакивать и улетать в разные стороны. Поэтому либо продумайте вариант хорошей ручки, либо приобретите готовый инструмент. Кстати, с готовыми инструментами не все так просто – стержни зачастую затупляются очень быстро, после первых 50-100 накерниваний. Объясняется это просто – производители использовали дешевый сплав.

В таком случае не обойтись без собственного творчества! Опять же, пригодится старое сверло или твердосплавный бур. Ваша задача – подогнать один конец под патрон дрели или . Для этого может понадобиться отрезать лишние детали болгаркой или сточить на точиле. Когда дело сделано, вставьте стержень в патрон и включите инструмент на 500-1000 оборотов. В таком режиме поднесите стержень под нужным углом к точилу и затачивайте до получения нужного острия. После отрезаете лишнюю длину от стержня и приспосабливаете к накернивателю. На все про все у вас может уйти около получаса.

Близкие родственники накернивателя – бородок-добойник и шлямбур

Накерниватель, бородок-добойник и шлямбур настолько внешне похожи, что спутать их проще простого! Однако же функции они исполняют все совершенно разные. Бородок-добойник имеет практически полное сходство с накернивателем, за тем отличием, что рабочая его часть представляет собой урезанный конус. Добойником также можно оставлять крупные отметины на металле, однако же, чаще всего, его используют для пробивки небольших отверстий в металле или для добивания крепежных элементов в материал.

Изготовлены добойники чаще всего из хром-ванадиевой стали. Лучше выбирать инструмент с закаленными наконечником и бойком. Рукоятка должна быть достаточно толстой, чтобы удобно было ее охватывать рукой. Обязательно приобретайте инструмент с насечками, чтобы проще было удерживать его в ладони при ударе. Шлямбур от накернивателя также отличается наконечником в виде трубки, на конце которой напаяны зубчики из прочного металла. Используют шлямбур для пробивки отверстий в кирпичных и бетонных стенах.

Вернее, использовали… Сейчас, когда быстрее и проще проделать отверстие перфоратором, строители не станут заморачиваться над работой со шлямбуром. Впрочем, для бытовых нужд инструмент пригодится – не покупать же ради нескольких дырок в год которого сложнее, да и цена выше. Удобство инструмента заключается в том, что крошка при работе собирается внутри трубки, которую нужно время от времени вынимать и вытряхивать. Когда нет шлямбура под рукой, отверстие можно проделать обычным сверлом, желательно старым, которого уже не жалко. Постукивая по сверлу, постепенно проворачивайте его по оси, время от времени вынимайте и продувайте отверстие.

Еще одним близким родственником всех перечисленных инструментов является шило-пробойник. От обычного шила его отличает шляпка или ручка, приспособленная под удары молотком. Такой инструмент пригодится каждому, кто работает с кожей или тонкими листами металла. С помощью пробойника легко пробиваются небольшие отверстия.

Нельзя забыть и о слесарном зубиле – металлическом стержне, которым рубят металл или применяют в отделочных работах, если нужно отколоть небольшой кусок бетона. Зубило делается из закаленной стали, один конец стержня слегка заокруглен для удобства ударов молотком, второй край, который еще называют «хвостовиком», расплющен и заточен. Часто для безопасности руки, которой держат зубило, с ударной стороны надевается пластиковая насадка со шляпкой.

Кернер – это слесарный инструмент, по форме похожий на металлический стержень, одна сторона которого заострена, а другая подготовлена к нанесению по ней ударов молотка.

Этот инструмент также называют керно, его предназначением является создание лунок, позволяющих сделать дальнейшее сверление материала максимально удобным.

Такое углубление предотвращает внезапное соскальзывание сверла, и гарантирует, что отверстие будет создано в нужном месте.

Устройство и характеристики

Как уже упоминалось выше, прибор изготавливается в виде цилиндрического стержня.

Одна сторона подготавливается к нанесению ударов молотком, она называется бойком или затыльником, другая затачивается в форме конуса, причем угол заточки равен 120 градусам.

Работа ручным кернером осуществляется простым способом: острой стороной прибор устанавливается на месте, где в будущем планируется произвести сверление, а затем по противоположной стороне устройства наносится удар молотком.

Процедура требует некоторых физических усилий и времени, поэтому современные кернеры делают механическими или автоматическими.

Устройство механического инструмента основано на плотном сжатии встроенной внутрь пружины и последующего ее освобождения.

Воздействие на затыльник осуществляется за счет взводно-спускового механизма.

При этом молоток для нанесения кернов не требуется.

В электрическом автоматическом приборе работа запускается за счет действия электрической цепи, встроенной внутрь кернера.

При этом процесс занимает мало времени и за одну минуту мастер способен сделать минимум 50 лунок.

Материал для изготовления

Любой вид кернеров изготавливается из надежной инструментальной стали, частично закаленной, но большая его часть остается незакаленной.

Такое сочетание материалов позволяет инструменту оставаться надежным и безопасным, минимизировать усилия, требуемые для того, чтобы сделать достаточно глубокий керн.

Для большей устойчивости некоторые устройства покрываются также никелем.

Размеры и вес кернера

Обычно длина кернера составляет 14 см – инструмент достаточно компактный, поэтому работать им даже в ручном режиме бывает удобно.

Но в магазинах можно найти виды с длиной стержня в 10, 12, 15 и даже 18,5 см. Каждый мастер выбирает подходящий для своей руки размер.

Вес зависит от принципа работы устройства, его размера и материала изготовления, но это в любом случае один из самых легких слесарных инструментов.

Виды керно и их назначение

Виды керно различаются по принципу действия и основному предназначению. В арсенале слесарей можно встретить такие виды как:

Ручной слесарный

Предназначен для работы с металлом, кафельной плиткой, другими видами полированной или гладкой поверхности.

Отличается от классического варианта тем, что позволяет делать лунки на заранее выставленном расстоянии.

Используется для кернения поверхностей, по форме напоминающих шар.

Регулируемое центровочное керно

Название говорит само за себя, инструмент можно регулировать.

Механический кернер

Позволяет производить работы одной рукой и без использования молотка, при этом глубина лунок всегда одинакова.

Такой прибор идеален для работы с хрупкими, мягкими материалами.

Автоматический кернер

Отличается от механического вида только тем, что содержит внутри себя соленоид, который втягивает в себя подпружинный ударник, за счет чего и осуществляется удар по материалу.

Автоматическое устройство является самым удобным в применении, поскольку не требует затрат физических усилий.

Самодельное керно

Применяется для работы с самыми разными материалами: от пластмассы до меди, бронзы и других видов цветных металлов.

Для профессионального использования обычно приобретаются и автоматический и классический прибор, в домашнем же обиходе, когда применение кернера требуется крайне редко, можно обойтись самоделкой.

Что нужно знать о кернере

Выбирая керно нужно помнить несколько важных моментов об этом виде приборов.

Во-первых, совершенно не имеет значения какая форма сечения у стержня инструмента.

Гораздо важнее обратить внимание на другие его характеристики.

Во-вторых, покупать прибор следует ориентируясь на диаметр и вид сверла совместно с которым он будет использоваться.

В-третьих, если планируется использовать кернер при работе с мягкими металлами, лучше выбрать такой, в котором угол заточки меньше и наоборот.

Как пользоваться кернером

Как и любой другой профессиональный инструмент, все виды кернера требуют соблюдения определенных правил работы с ним.

Только в этом случае можно гарантировать получение наилучшего результата и безопасную эксплуатацию.

Хотя существуют способы переделки неправильного кернения, они потребуют больше навыков, чем первоначальное набитие лунок.

Основные правила

Для того чтобы правильно выполнить процедуру работы с любым видом кернера требуется:

1. На материал, на котором требуется сделать лунки, наносится разметка.

2. Ударная часть кернера совмещается с пересечением линии разметки.

3. После этого прибор устанавливается строго перпендикулярно материалу.

4. В зависимости от вида устройства наносится ударное воздействие (молотком, с помощью спускового механизма или другим доступным способом).

При четком соблюдении каждого шага результат кернения будет точным, а лунка – правильной формы, что позволит в дальнейшем просверлить ровное отверстие.

Как правильно выбрать керно

Чтобы выбрать наиболее подходящий вид устройства для себя нужно руководствоваться двумя факторами: собственными финансовыми возможностями, целью приобретения прибора.

К самому дешевому виду относится обычный слесарный кернер, которого будет достаточно, если планируется использовать его в редких случаях.

Самым дорогим видом является электрический автоматический кернер.

Его, а также механизированные виды, приобретают профессиональные слесари для ежедневной работы.

Как сделать керно своими руками

Сделать самый простой вид инструмента можно самостоятельно, взяв за основу шестигранник.

При этом его ударная часть обтачивается, а кончик затачивается бод определенный уголь, после чего производится закаливание инструмента с обеих сторон.

Для закаливания подойдет обычная газовая плита.

Металл требуется раскалить до ярко-розового цвета, а затем на несколько секунд поместить в воду, вытащить, и сразу опустить вновь, но удерживая инструмент в воде немного дольше.

Такой простой вид прибора вполне подойдет для домашнего ремонта, а его изготовление займет не более часа.

Рейтинг кернеров

Самые известные производители профессиональных и полупрофессиональных инструментов предлагают приобрести кернер именно у них.

Фирма HAUPA, чей керно называется удобным для рук и изготовленным из высококачественной ударопрочной стали;

Фирма RENNSTEIG – единственным недостатком считается завышенная цена;

Фирма ТОРЕХ – традиционно производящая крепкие инструменты.

Фирма KRAFTOOL – производит высококачественную продукцию.

Выбирая кернер известного производителя можно гарантировать долгую его службу и безопасность в использовании.

Качество разметки во многом зависит от исправности и правильности заточки разметочного инструмента.

Прежде чем приступить к работе, необходимо изучить требования безопасности работы на заточных станках, изложенных в начале этой главы.

Кернеры (рис. 13) затачивают в следующей последовательности.

1. Надевают предохранительные очки и включают электродвигатель заточного станка.

Рис. 13. Заточка кернера: а - положение рук; б - размещение конусной части на плоскости абразивного круга

Рис. 14. Проверка заточки кернера по шаблону

2. Кернер берут левой рукой за середину, а правой рукой - за конец, противоположный затачиваемому.
3. Выдерживая угол наклона относительно шлифовального круга, с легким нажимом прикладывают кернер конусом к вращающемуся кругу, пальцами правой руки равномерно вращают кернер вокруг его оси. Положение оси кернера относительно круга не должно
изменяться до образования правильного конуса с острой вершиной. Острие кернера периодически охлаждают в воде, чтобы избежать отпуска его рабочей части.

Рис. 15. Заточка чертилки: а - положение рук; б - положение острия чертилки на поверхности абразивного круга; о - образец заточки чертилки

4. Проверку правильности заточки осуществляют по шаблону (рис. 14).

Рис. 16. Заточка ножек циркуля: а - прием работы; б - образец заточки ножек циркуля

Чертилку (рис. 15) затачивают в той же последовательности, что и кернер.

Рассмотрим последовательность заточки ножек циркуля (рис. 16).

1. Циркуль берут левой рукой за середину, ниже дуги со стопорным винтом, а правой рукой - за шарнирное соединение двух ножек (ножки должны находиться в плотном соприкосновении).
2. С легким нажимом циркуль подводят к шлифовальному кругу таким образом, чтобы ножка циркуля находилась по отношению к кругу под определенным углом, и затачивают конец первой ножки; затем положение ножек меняют и затачивают конец второй ножки.

После заточки на шлифовальном круге острые концы ножек циркуля доводят на бруске, одновременно снимая заусенцы на внутренних плоскостях ножек и на боковых гранях конусной части.

При правильной заточке оба конца должны иметь одинаковую длину и конусность с вершиной угла у смежной плоскости соприкосновения ножек (рис. 16, б).

Рубка различных поверхностей и разрубание металла: Вырубание канавок и пазов (прямолинейных и криволинейных).

Рубкой называется обработка металлов режущим и ударным инструментом, в результате которой удаляются (срубаются) лишние слои металла или разрубается на части металл, предназначенный для дальнейшей обработки и использования. Рубкой выполняются следующие операции: удаление излишних слоев металла с поверхности заготовок (обрубка литья, сварных швов, прорубание кромок встык под сварку и т.п.); удаление твердой корки; обрубка кромок и заусенцев на кованых и литых заготовках; разрубка на части листового материала; вырубка отверстии в листовом материале, прорубка канавок и др.

Инструменты для рубки Зубило - режущий инструмент, изготовленный из инструментальной стали в виде стержня призматического или овального сечения. С одной стороны зубила располагается режущая часть, грани которой заточены под углом заострения β.

Угол заострения изменяется в зависимости от обрабатываемого материала. Для рубки чугуна и бронзы зубило затачивается под углом β = 70°, а для стали β = 60°. С противоположной стороны зубило имеет ударную часть (головку) в виде усеченного конуса с закруглением на конце. При такой форме ударной части удар молотком будет всегда приходиться в центре закругленного конца. Режущая и ударная части зубила на длине 20 мм закаливаются. Заточка зубила по режущим граням производится на точиле; величина угла заострения проверяется по шаблону или угломером.

Крейцмейсель - своеобразное узкое зубило с небольшой (2…15 мм) длиной режущей кромки. Крейцмейсель служит для прорубания прямоугольных канавок, пазов, а также выполняет роль зубила в труднодоступных местах. Длина режущей кромки крейцмейселя несколько больше толщины следующей за ней рабочей части. Это предохраняет крейцмейсель от заклинивания при прорубании глубоких канавок.

Молоток при рубке может применяться с круглым и квадратным бойком. Молотки с круглым бойком обеспечивают большую силу и точность удара, чем молотки с квадратным бойком. Масса молотка при рубке выбирается исходя из длины режущей кромка. На один миллиметр режущей кромки зубила должно приходиться 40 г массы молотка, а для крейцмейселя 80 г. Средняя масса применяемых при рубке молотков - 600 г.

Рис.17. Инструмент для рубки: а) зубило, б) крейцмейсель.

Приемы рубки металла

Рубку металла выполняют в тисках, на плите или наковальне. Громоздкие детали обрабатываются в месте их нахождения.Работа зубилом вручную требует выполнения основных, правил рубки и соответствующей тренировки.

Разрубание металла . При разрубании металла зубило устанавливают вертикально и рубку ведут плечевым ударом. Листовой металл толщиной до 2 мм разрубают с одного удара, поэтому под него прикладывают подкладку из мягкой стали. Листовой металл толщиной более 2 мм или полосовой материал надрубают примерно на половину толщины с обеих сторон, а затем ломают, перегибая его поочередно в одну и в другую сторону,или отбивают.

Рисунок 18. Разрубание полосы на наковальне.

Рисунок 19. Начало (а) и конец (б) установки зубила при рубке листового металла и надрубание по контуру.

Вырубание заготовок из листового металла . После разметки контура изготовляемой детали заготовку кладут на плиту и производят вырубку (не по линии разметки, а отступив от нее 2...3 мм - припуск наопиливание) в такой последовательности:

• устанавливают зубило наклонно так, чтобы лезвие было направлено вдоль разметочной риски;
• зубилу придают вертикальное положение и наносят молотком легкие удары, надрубая, по контуру;
• рубят по контуру, нанося по зубилу сильные удары; при перестановке зубила часть лезвия оставляют в прорубленной канавке, а зубило из наклонного положения опять переводят в вертикальное и наносят следующий удар; так поступают непрерывно до конца (замыкания) разметочной риски;
• перевернув лист, прорубают металл по ясно обозначившемуся на противоположной стороне контуру;
• вновь переворачивают лист и заканчивают рубку;
• если лист относительно тонкий и прорублен достаточно, заготовку выбивают молотком.

Рисунок 20. Вырубание заготовки из листового металла: а - прорубание заготовки по контуру, б - выбивание заготовки молотком.

При рубке зубилом с закругленным лезвием, канавка образуется ровная, а при рубке зубилом с прямым лезвием - ступенчатая.

Рубка листового и полосового металла выполняют в тисках. Рубку листового материала, как правило, ведут по уровню губок тисков. Заготовку (изделие) крепко зажимают в тисках так, чтобы разметочная линия совпала с уровнем губок.Зубило устанавливают к краю заготовки таким образом, чтобы режущая кромка лежала на поверхности двух губок, а середина режущей кромки соприкасалась с обрубаемым материалом на 2/3 ее длины. Угол наклона зубила к обрабатываемой поверхности должен составлять 30...35º, а по отношению к оси губок тисков - 45°. Лезвие зубила при этом идет наискось относительно губок тисков и стружка слегка завивается. После снятия первого слоя металла заготовку переставляют выше губок тисков на 1,5...2 мм, - срубают следующий слой и т. д.

Рисунок 21.1. Рубка листового металла в тисках: а, б - наклон зубила соответственно к обрабатываемой поверхности и оси губок.

Рубка по разметочным рискам является наиболее трудной операцией. На заготовку предварительно наносят риски на расстоянии 1.5...2 мм одна от другой, а на торцах делают скосы (фаски) под углом 45º, которые облегчают установку зубила и предупреждают откалывание края при рубке хрупких материалов. Заготовку зажимают в тисках так, чтобы были видны разметочные риски. Рубят строго по разметочным рискам. Первый удар наносят при горизонтальном положении зубила, дальнейшую рубку выполняют при наклоне зубила на 25...30º. Толщина последнего чистового слоя должна быть не более 0,5...0,7 мм.

Рисунок 21.2. Рубка по разметочным рискам.

Рубка широких поверхностей является трудоемкой и малопроизводительной операцией, применяемой в том случае, когда невозможно снять слой металла на строгальном или фрезерном станке.Работу осуществляют в три приема. Предварительно на двух противоположных торцах заготовки срубают немного металла, делая фаски (скосы) под углом 30...45°, а на двух противоположных боковых торцах наносят риски, отмечающие глубину каждого рабочего хода. Затем на широкой поверхности заготовки выполняют Параллельные риски, расстояние между которыми равно ширине режущей кромки крейцмейселя, и заготовку зажимают в тисках.После этого крейцмейселем предварительно прорубают узкие канавки (рис. 15), а потом зубилом срубают оставшиеся между канавками выступы. После срубания выступов выполняют окончательную обработку. Такой способ (предварительное прорубание канавок на широких деталях) значительно облегчает и ускоряет рубку. На заготовках из чугуна, бронзы и других хрупких металлов во избежание откалывания краев делают фаски на расстоянии 0,5 мм от разметочной риски.

При рубке цветных сплавов рекомендуется режущую часть зубила слегка смачивать мыльной водой или протирать промасленной тряпкой, а при рубке алюминия - скипидаром. Это способствует увеличению стойкости режущей части зубила до очередной переточки

Рубка в тисках. В тисках производят рубку заготовок небольших размеров из листового и полосового металла. Во время работы рабочий должен стоять в пол-оборота к тискам, выставив левую ногу вперед, а правую отодвинув слегка назад. Ступни ног располагают примерно под углом 40…45 градусов относительно друг друга.Заготовки укрепляют в тисках таким образом, чтобы разметочная риска совпала с поверхностью планок губок тисков. При рубке зубило удерживают в левой руке, а молоток - в правой. Зубило охватывают пальцами левой руки за среднюю его часть на расстоянии 20…25 мм от головки и устанавливают относительно обрабатываемой поверхности под углом 30…35 градусов в вертикальной плоскости и 45 градусов в горизонтальной плоскости. Соприкосновение зубила с обрабатываемым металлом должно осуществляться серединой режущей кромки; нерабочие участки режущей кромки зубила при этом должны двигаться по поверхности стальных планок губок тисков.В зависимости от величины срезаемой стружки сила удара молотком должна быть разной. При снятии малых слоев металла, когда требуется небольшая сила удара, применяется "кистевой" удар, т.е. в работе участвует только кисть руки. "Локтевой" удар, осуществляемый движением руки в предплечье, как более сильный, используется при снятии стружек средней величины. Самым сильным считается "плечевой" удар, в котором участвует кисть руки вместе с предплечьем и плечом.

Рис. 22. Положение тела при рубке в тисках.

Во время рубки необходимо смотреть на режущую часть зубила и разметочную риску на заготовке, а не на головку зубила. Это дает возможность контролировать положение инструмента во время рубки и следить за величиной снимаемого слоя металла. Удары должны наноситься равномерно

Рис. 23. Положение заготовки, молотка и зубила при рубке в тисках.Широкие поверхности рубят в два приема. Сначала на поверхности на расстоянии 3/4 длины лезвия зубила крейцмейселем прорубают прямые канавки, а затем оставшиеся выступы срубают зубилом.

Рис. 24. Пример прорубания канавок на плите крейсмеселем.

Рубка на плите . Разрубание и вырубание заготовок на плите, наковальне или рельсе производят в тех случаях, когда листовой, полосовой или прутковый металл зажать и обработать в тисках не представляется возможным. Перед началом рубки на заготовки предварительно накосят разметочные риски, определяющие место разделения металла на части. Заготовка укладывается на плиту. Зубило устанавливается вертикально с небольшим наклоном в сторону, противоположную движению. Нанося легкие удары молотком по зубилу, его осторожно перемещают по разметочной линии. Таким приемом заготовка надрубается. Затем зубило устанавливают строго в вертикальное положение и более сильными ударами, перемещаясь по надрубленной канавке, производят разрубание заготовки. Заготовка обычно разрубается не до конца; далее она надламывается путем перегибании вручную или в тисках молотком.

При разрубании круглых заготовок (из пруткового материала) их надрубают кругом по разметочной риске, а затем обламывают.

Для вырубания заготовки из листового материала сначала размечается контур детали. Лист укладывается на плиту, после чего производится вырубание заготовки по контуру на расстоянии 1…2 мм от разметочной.линии. При этом контур надрубается легкими ударами молотка, а затем сильными ударами по зубилу заготовка вырубается в несколько проходов. Перед последним проходом лист переворачивают и выполняют окончательную вырубку. Заточку зубил и крейцмейселей производят на заточных (точильных) станках (рис. 25, а). Для заточки инструмента из инструментальных сталей (углеродистой, легированной и быстрорежущей) применяют шлифовальный круг из электрокорунда зернистостью 40, 50 или 63 на керамической связке (ПП 15А, 50Н СМ2 5 К5 А).

ПП – форма круга плоскопрямоугольная

15А – электрокорунд

50Н – зернистость круга нормальная

СМ2 – степень твердости

5 – структура круга

К5 – связка круга, керамическая

А – класс круга.

Угол заострения проверяют шаблоном, на котором имеются угловые вырезы 70, 60, 45 и 35 о (рис. 25, б, в). После заточки мелкозернистым абразивным бруском снимают заусенцы (заправляют лезвие).

Учебное пособие для подготовки
рабочих на производстве

Практикум по слесарным работам

Заточка кернера, чертилки и ножек циркуля

Качество разметки во многом зависит от исправности и правильности заточки разметочного инструмента.

Прежде чем приступить к работе, необходимо изучить требования безопасности работы на заточных станках, изложенных в начале этой главы.

Кернеры (рис. 30) затачивают в следующей последовательности.

1. Надевают предохранительные очки и включают электродвигатель заточного станка.

Рис. 30. Заточка кернера:
а - положение рук; б - размещение конусной части на плоскости абразивного круга

2. Кернер берут левой рукой за середину, а правой рукой - за конец, противоположный затачиваемому.

3 Выдерживая угол наклона относительно шлифовального круга с легким нажимом прикладывают кернер конусом к вращающемуся кругу, пальцами правой руки равномерно вращают кернер вокруг его оси. Положение оси кернера относительно круга не должно изменяться до образования правильного конуса с острой вершиной. Острие кернера периодически охлаждают в воде, чтобы избежать отпуска его рабочей части.

Проверку правильности заточки осуществляют по шаблону (рис. 31).

Рис. 31. Проверка заточки кернера по шаблону

Чертилку (рис. 32) затачивают в той же последовательности, что и кернер.

Рис. 32. Заточка чертилки:
а - положение рук; б - положение острия чертилки на поверхности образианого круга; в - образец заточки чертилки

Рассмотрим последовательность заточки ножек циркуля (рис. 33).

Рис. 33. Заточка ножек циркуля:
а - прием работы; б - образец заточки ножек циркуля

1. Циркуль берут левой рукой за середину, ниже дуги со стопорным винтом, а правой рукой - за шарнирное соединение двух ножек (ножки должны находиться в плотном соприкосновении),

2. С легким нажимом циркуль подводят к шлифовальному кругу таким образом, чтобы ножка циркуля находилась по отношению к кругу под определенным углом, и затачивают конец первой ножки; затем положение ножек меняют и затачивают конец второй ножки.

После заточки на шлифовальном круге острые концы ножек циркуля доводят на бруске, одновременно снимая заусенцы на внутренних плоскостях ножек и на боковых гранях конусной части.

При правильной заточке оба конца должны иметь одинаковую длину и конусность с вершиной угла у смежной плоскости соприкосновения ножек (рис. 33, б).

Контрольные вопросы

1. Для чего и как подготавливают поверхности размечаемых заготовок?
2. Почему разметочные риски нужно наносить за один раз?
3. Как найти центр окружности на плоской заготовке?
4. Что называется базой при разметке деталей, и по каким условиям ее выбирают?
5. Каким кернером накернивают риски разметки, в каких местах и на каком расстоянии делают керновые углубления?
6. Какие требования безопасности труда надо соблюдать при заточке разметочных инструментов на заточном станке?