У всех были складные велосипеды в детстве? Во всяком случае во дворе обязательно был кто-то, кто катался на велосипеде Десна, Орлёнок или Школьник, какие по сути были одной и той же моделью с вариациями в диаметре колёс. Из складного там была только рама, да и та ни разу не складывалась, так как в этом даже не было необходимости.
В статье рассмотрим основные характеристики, которыми должен обладать хороший складной велосипед:
Преимущества складного велосипеда
Главным плюсом складного велосипеда является его компактность. Складной велосипед в сложенном состоянии будет занимать как минимум вдвое меньше места, чем его нескладывающийся собрат. Следовательно, для небольшой квартиры это будет идеальный вариант. Такой велосипед можно спокойно поставить за дверь или в шкаф. Если вы планируете ездить на велосипеде на работу, его можно будет сложить и спокойно оставить у рабочего места. Плюс, со складным велосипедом вы свободно можете пользоваться метро или общественным транспортом, что повышает вашу мобильность. А вечером, если вы устали или немного не в состоянии крутить после небольшого корпоратива, велосипед можно сложить и положить в багажник такси, идеально.
Как выбрать складной велосипед
Конечно, всё варьируется от модели к модели. В самых простых складывается только рама, самые сложные позволяют сложить седло, руль и даже педали или вообще превращаются в легко переносимую конструкцию.
Например, английский складной велосипед Strida - в разложенном состоянии формой рамы напоминает букву «А» и только отдаленно похож на велосипед, зато быстро складывается, в сложенном состоянии его можно катить. Правда цена у такого велосипеда крайне не гуманна для наших краёв.
Складная рама
Складная рама - продуманная конструкция, которая позволяет вам быстро сложить велосипед. При этом в разложенном состоянии рама не должна люфтить или греметь, место соединения должно быть крепким и надежным, иначе вы рискуете «сложиться» на ходу, что ничего хорошего не сулит.
Стоит заметить, что у складных велосипедов обычно ростовка рамы всего одна, а регулировку под себя вы осуществляете с помощью высоты руля и седла. Конечно, не самый удобный вариант для преодоления огромных расстояний, да и вертикальное положение при езде не очень способствует. Но всё же вы спокойно проедете на таком велосипеде километров 8-10, чего хватает в условиях города за глаза.
Небольшие колёса
Небольшие колёса - компромиссное решение. Но такие колёса дают вам оптимальное соотношение размер/накат и позволят как комфортно передвигаться, так и получить компактный велосипед в сложенном состоянии. Диаметр колёс, которые стоит рассматривать, варьируется от 16 до 20 дюймов.
Складной руль и седло
Складной руль и седло дополнительно увеличивают компактность велосипеда. Делается всё с помощью эксцентриков и никакие ключи вам не нужны. Если руль и седло не складываются - перемещаться с таким велосипедом в сложенном состоянии не очень удобно, что напрочь убивает все его преимущества.
«Правильная» трансмиссия
Под пунктом «правильная» трансмиссия подразумевается одна ременная или цепная передача или планетарная втулка. Мультиспид на таком велосипеде не особо нужен, так как небольшие колёса не позволят вам двигаться со скоростью 60 км/ч, оптимальным для них является диапазон 25-30 км/ч. Для таких скоростей отлично подходит синглспид или планетарная втулка на 3 передачи. «За бортом» велосипеда у вас оказывается меньше движущихся частей подверженных загрязнению (переключатель), и сервис придется проводить гораздо реже. Если же вам попался велосипед с ременной передачей - это просто шикарная находка, ведь ременная передача гораздо меньше шумит, не требует смазки ремня и имеет просто громадный ресурс.
Аксессуары
Здесь уже владелец волен выбирать то, что ему больше по душе. Но первое, на что стоит обратить внимание и что мы настоятельно рекомендуем к покупке, это . Это чудо инженерной мысли сделает ваш складной велосипед ещё более компактным, очень полезная вещь!
Не лишним будет купить чехол, в который велосипед будет упаковываться в сложенном состоянии. Такие чехлы компактны и не займут много места в сумке, а хранение и переноску велосипеда значительно облегчат.
Если вы планируете передвигаться в вечернее время суток, не лишним будет обзавестись п , всё-таки безопасность и заметность очень важны!
Итог
Складных велосипедов существует огромное множество, есть даже интересные кантрийные варианты на 26” колёсах, но если вы ищите хороший, компактный велосипед для быстрого передвижения по городу, руководствуясь этой статьей вы всегда сможете найти подходящую модель!
Вы только что получили долгожданный велосипед из транспортной компании? Теперь вам предстоит его собрать и настроить! На примере городского велосипеда Giant Cypress 2011 года рассмотрены все нюансы сборки велосипеда с нуля - от распаковки до настройки переключателей. Если вы до этого никогда не собирали велосипед, настоятельно рекомендую отвезти его в ближайшую вело-мастерскую - сэкономите кучу времени и нервов. Если все же вы хотите сделать это самостоятельно - эта статья для вас;)
Распаковка и установка основных элементов велосипеда
Так выглядит коробка с велосипедом, в которой он поставляется с завода. На всех велосипедах обычно уже установлены система с шатунами, цепь, задний и передний переключатели, заднее колесо, тормоза и рулевая колонка.
Отдельно упакованы руль, сидение, переднее колесо, педали, светоотражатели и другая мелочевка.
Для сборки настройки потребуется ряд инструментов:
- шестигранники (4, 5, 6 mm), а лучше набор,
- ключ на 15 (для затяжки педалей),
- ключ на 10,
- отвертка крестовая,
- плоскогубцы (для обжима тросика),
- кусачки (для обрезки тросика).
Достаем велосипед из коробки. Кусачками или мощными ножницами обрезаем все пластиковые хомуты и снимаем упаковку. Будьте аккуратны - на этом этапе легко повредить лако-красочное покрытие рамы.
Сперва закрепим седло на подседельном штыре. Для этого шестигранником на 6mm раскручиваем крепление на подседельном штыре, устанавливаем в пазы рамки седла, закрываем сверху скобой и закручиваем. Эта хитрая конструкция позволяет также двигать седло взад-вперед и регулировать по углу наклона. Сейчас достаточно просто закрутить болт, а настройки будет удобнее сделать на собранном велосипеде.
Закрепляем светоотражатель максимально близко с седлу.
Опускаем всю конструкцию в подседельную трубу до конца и закрепляем эксцентриковым зажимом. Если он закрывается слишком легко, то открываем его до конца, подкручиваем затяжное колесико и пробуем закрыть опять. Если не закрывается, наоборот, ослабляем.
Далее занимаемся выносом руля и рулем. На разных велосипедах бывает по-разному: либо вынос уже скреплен с рулем, либо нет. В любом случае, вынос устанавливается первым. При установке выноса и руля обратите внимание на тросики переключателей и тормозов - они не должны быть запутаны. Обратите внимание на вертикальные отметки на выносе руля - это максимально возможная высота подъема.
Вот под этой маленькой заглушкой скрывается важный болт! С помощью шестигранника на 5 или 6 вынос закрепляется в рулевой колонке, а руль регулируется по высоте.
Займемся передним колесом. Для начала необходимо правильно установить эксцентрик (он находится в коробке с мелочевкой). На фото показано правильное положение всех элементов. Обратите внимание на пружинки - они расположены узкой частью во внутрь, т.е. к колесу.
Снимаем заглушку и пружину с одной стороны эксцентрика (с той, где нет рычажка) и вставляем ось во втулку переднего колеса. Может возникнуть вопрос, какой стороной его вставлять? Просто посмотрите, с какой стороны установлен он заднем колесе (обычно с левой) и сделайте по аналогии.
Далее вставляем колесо в вилку. Необходимо заранее "расстегнуть" передний тормоз велосипеда (в случае с ободными тормозами) или снять с него резинку (обычно в заводской упаковке он закреплен резинкой или стяжкой).
Затягивать эксцентрик удобнее всего, подойдя к велосипеду спереди. В этом случае можно отслеживать, отцентрировано ли колесо. Затяжка производится следующим образом: покручиваете колесико слева по часовой стрелке и пробуете закрыть рычажок. Если закрывается очень легко, откидываете обратно и снова закручиваете колесико, до тех пор пока эксцентрик не закроется с усилием. Переусердствовать не нужно, иначе можно сломать эксцентрик!
Теперь можно и подкачать колеса. Рекомендованное давление всегда указывается на покрышках в psi и bar. Bar = атмосферы. Обратите внимание: давление в колесах велосипеда должно быть от 3х атмосфер и выше. 3,5 - оптимальный вариант. 2,2 как у автомобилей никуда не годится. В процессе эксплуатации периодически проверяйте давление в колесах - это залог отстуствия "восьмерок".
Установим педали. На фото видно, что каждая педаль подписана как L или R. Иногда еще лепятся наклейки. L (Left) - левая, R (Right) - правая. Будьте внимательны: у педалей разная резьба! Обе педали закручиваются "по движению" велосипеда, т.е. левая влево (против часовой), а правая вправо (по часовой).
Сначала закручиваем их руками, а потом подтягиваем ключом на 15.
Если цепь не на месте, ее легко можно вернуть туда. Для этого нажимаем на лапку заднего переключателя и цепь ослабевает. Теперь ее можно просто подхватить рукой и одеть на одну из передних звезд.
Установка и настройка переднего тормоза; регулировка обоих тормозов
Теперь займемся установкой переднего тормоза. Найдите вот такую изогнутую трубку в коробке. В нее нужно продеть тросик переднего тормоза так, чтобы широкая часть оказалась вверху, а узкий наконечник внизу - ближе к тормозным рычагам (на след. фото).
Делаем как на фото. Резинку нужно одеть до того, как будете прикручивать трос. Резинка нужна для защиты тросика от грязи.
Теперь ослабляем болт и заводим туда тросик.
Сжимаем рычаги так, чтобы от колодок до обода оставалось 2-3 мм. и закручиваем болт (без фанатизма, иначе тросик начнет "пушиться").
Оставляем небольшую часть тросика (5-7см.), остальное обрезаем кусачками (кусачки нужны очень хорошие, иначе тросик распушится на конце). Далее надеваем наконечник и зажимаем его плоскогубцами. Если подходящих инструментов нет под рукой, сделайте этот шаг позже. Но не откладывайте надолго - тросик может "распушиться" и вам придется его менять.
Теперь нужно отрегулировать тормоза. Такому непростому вопросу хорошо бы посвятить отдельную статью, ну а сейчас я постараюсь вкратце описать процесс регулировки.
Четкая работа тормозов складывается из многих нюансов. Для начала покрутите колесо (предварительно накачав до рекомендованного давления) - есть ли восьмерка? Если есть, то ее нужно исправить. Этим лучше заняться опытному мастеру или поискать статью об устранении восьмерок в интернете. Если все в порядке, работаем дальше.
В собранном состоянии, колодки тормоза должны находиться на равных расстояниях от обода. Это достигается натяжением троса - можно ослабить болт, которым вы крепили тросик, и натянуть его посильней. А еще есть "барашек" - он находится прямо около ручки тормоза - им тоже можно подтянуть или ослабить трос. Никогда не выкручивайте его до конца! Сами колодки должны быть параллельны ободу. Проверьте, так ли это. Если нет, нужно ослабить крепящий их болт и отрегулировать их положение (см. фото). Можно, например, зажать тормоз (тогда колодки прижмутся параллельно ободу) и сразу затянуть болты.
Теперь нажимаем на тормозную ручку и смотрим, как сходятся рычаги тормоза. А сходиться они должны одновременно! Посмотрите на видео.
Если при нажатии на тормозную ручку у вас один рычаг прижимает колодку быстрее, чем другой, необходимо сделать регулировку специальными винтами (см. фото). Настройка производится следующим образом: выбираете тот рычаг, где колодка быстрее и сильнее прижимается к ободу и винт с этой стороны закручиваете по часовой стрелке на один или пол оборота. Нажимаете и смотрите, меняется ли ситуация. Обычно колодки начинают прижиматься к ободу одновременно уже после регулировки одним винтом. Если же нет, тогда винт на другом рычаге (где колодка находится дальше от обода) поворачиваете против часовой стрелки на один - пол оборота. Продолжайте описанные действия, пока не достигнете результата, как на видео. Эту же процедуру необходимо проделать с задним тормозом.
Регулировка заднего и переднего переключателей
Теперь осталось настроить переключатели и скоро можно будет отправляться на первый тест драйв. Регулировку переключателей нужно начинать с заднего. Передний обычно неплохо отрегулирован с завода. Для регулировки вам потребуется стойка, на которую вы установите заднее колесо или помощник, который будет приподнимать велосипед за седло, чтобы вы могли покрутить педали и посмотреть, как все работает.
Для начала убедитесь, требует ли задний переключатель настройки. Для этого выставьте на переднем переключателе первую (самую маленькую звезду) и поочередно переключайте передачи на заднем , крутя при этом педали. Если цепь плохо поднимается или опускается по звездочкам, требуется регулировка.
Начать нужно с регулировки натяжения пружины в само м заднем переключателе (либо убедиться, что она правильно отрегулирована с завода). Для этого передний и задний переключатели выставьте на первую звезду (цифра 1 на ручках переключателя). Т.е. спереди это меньшая звезда из трех, а сзади бо льшая из семи (или восьми, девяти). Прокрутите педали, чтобы цепь встала на нужные звезды. Теперь обратите внимание на винты H (High) и L (Low) на заднем переключателе. H - повышенные передачи, например седьмая; Low - пониженные, например первая.
Так как мы выставили на первую передачу (пониженную), то наше внимание должно быть обращено на винт L. Прежде чем будем его крутить (а может и не будем вовсе), необходимо убедиться в том, что задняя лапка переключателя находится ровно напротив первой звезды (см. фото). На фото ниже цепь стоит на второй звезде, чтобы вы четче видели перекос. Цепь обязательно должна быть на первой звезде!
Если все ровно, вам повезло! Если нет, покрутите винт L в одну или другую сторону. Вы должны увидеть, как лапка переключателя начнет медленно передвигаться влево или вправо. Задачу вы знаете - звезды в лапке переключателя должнаы лежать в одной плоскости с первой звездой кассеты. После того, как вы отрегулируете положение переключателя винтом L, выставьте задний и передний переключатель на последние звезды и повторите процедуру с винтом H.
Теперь займемся натяжением цепи. Если цепь плохо поднимается с 7 на 1, то нужно слегка натянуть тросик. Если плохо опускается вниз с 1 на 7, то тросик перетянут, и его нужно ослабить. Необходимые регулировки можно произвести с помощью регулировочного колесика на заднем переключателе. Кру тите против часовой - натягиваете трос, по часовой - ослабляете. Опять же, не переусердствуйте с выкручиванием, иначе колесико просто выскочит из переключателя. Если нужного эффекта достичь не удалось, тогда нужно ослабить гайку на 9, придерживающую трос, натянуть/ослабить трос и снова закрепить его.
Передний переключатель настраивается схожим образом. Только с винтами H и L все наоборот: маленькая звезда - винт L, большая - H.
Надеюсь у вас все получилось! Если нет, не отчаивайтесь. Поищите специализированные статьи в интернете, либо обратитесь за помощью к опытному вело-мастеру. Мы, в свою очередь, постараемся сделать подробные статьи для каждого этапа. Успехов в настройке и хороших поездок;)
Ваши отзывы и замечания, пожалуйста, оставляйте в форме комментариев ниже. Текст и фотографии статьи, при необходимости, будут дорабатываться.
У всех были складные велосипеды в детстве? Во всяком случае во дворе обязательно был кто-то, кто катался на велосипеде десна, орлёнок или школьник, какие по сути были одной и той же моделью с вариациями в диаметре колёс. Из складного – там была только рама, да и та ни разу не складывалась, так как в этом даже не было необходимости.
В сегодняшней статье будут рассмотрены основные характеристики, которыми должен обладать хороший складной велосипед:
Преимущества складного велосипеда
Главным плюсом складного велосипеда очевидно является его компактность. Складной велосипед в сложенном состоянии будет занимать как минимум вдвое меньше места, чем его нескладывающийся собрат. Следовательно, для небольшой квартиры – это будет идеальный вариант. Такой велосипед можно спокойно поставить за дверь или в шкаф. Если вы планируете ездить на велосипеде на работу – его можно будет сложить и спокойно оставить у рабочего места. Плюс, со складным велосипедом вы свободно можете пользоваться метро или общественным транспортом, что повышает вашу мобильность. А вечером, если вы устали или немного не в состоянии крутить после небольшого корпоратива – велосипед можно сложить и положить в багажник такси, идеально.
Как выбрать складной велосипед
Конечно – всё варьируется от модели к модели. В самых простых складывается только рама, самые сложные позволяют сложить седло, руль и даже педали или вообще превращаются в легко переносимую конструкцию.
Например, английский складной велосипед Strida – в разложенном состоянии формой рамы напоминает букву «А» и только отдаленно похож на велосипед, зато быстро складывается, в сложенном состоянии его можно катить. Правда цена у такого велосипеда крайне негуманна для наших краёв.
Складная рама
Складная рама – продуманная конструкция, которая позволяет вам быстро сложить велосипед. При этом в разложенном состоянии рама не должна люфтить или греметь, место соединения должно быть крепким и надежным, иначе вы рискуете «сложиться» на ходу, что ничем хорошим не сулит.
Стоит заметить, что у складных велосипедов обычно ростовка рамы всего одна, а регулировку под себя вы осуществляете с помощью высоты руля и седла. Конечно – не самый удобный вариант для преодоления огромных расстояний, да и вертикальное положение при езде не очень способствует. Но всё же – вы спокойно проедете на таком велосипеде километров 8-10, чего хватает в условиях города за глаза.
Небольшие колёса
Небольшие колёса – компромиссное решение, впрочем, как и весь велосипед. Но, такие колёса дают вам оптимальное соотношение размер/накат и позволят как комфортно передвигаться, так и получить компактный велосипед в сложенном состоянии. Диаметр колёс, которые стоит рассматривать, варьируется от 16 до 20 дюймов.
Складной руль и седло
Складной руль и седло – дополнительно увеличивают компактность велосипеда. Делается всё с помощью эксцентриков и никакие ключи вам не нужны. Если руль и седло не складываются – перемещаться с таким велосипедом в сложенном состоянии не очень удобно, что напрочь убивает все его преимущества.
«Правильная» трансмиссия
Под пунктом «правильная» трансмиссия – подразумевается одна ременная или цепная передача, или планетарная втулка. Мультиспид на таком велосипеде не особо нужен, так как небольшие колёса не позволят вам двигаться со скоростью 60 км/ч и оптимальным для них является диапазон 25-30 км/ч. Для таких скоростей отлично подходит синглспид или планетарная втулка на 3 передачи. «За бортом» велосипеда у вас оказывается меньше движущихся частей подверженных загрязнению (переключатель) и сервис придется проводить гораздо реже. Если же вам попался велосипед с ременной передачей – это просто шикарная находка, ведь ременная передача гораздо меньше шумит, не требует смазки ремня и имеет просто громадный ресурс.
Аксессуары
Здесь уже владелец волен выбирать то, что ему больше по душе. Но первым, на что стоит обратить внимание и что мы настоятельно рекомендуем к покупке – это складные педали . Это чудо инженерной мысли сделает ваш складной велосипед ещё более компактным, очень полезная вещь!
Возможно не лишним будет купить чехол, в который велосипед будет упаковываться в сложенном состоянии. Такие чехлы компакты и не займут много места в сумке, а хранение и переноску велосипеда – значительно улучшат.
Если вы планируете передвигаться в вечернее время суток – то не лишним будет обзавестись проблесковыми маячками и компактной фарой , всё-таки безопасность и заметность очень важны!
Итог
Складных велосипедов существует огромное множество, есть даже интересные кантрийные варианты на 26” колёсах, но если вы ищите хороший, компактный велосипед для быстрого передвижения по городу – руководствуясь этой статьей вы всегда сможете найти подходящую модель!
Складным велосипедом сегодня никого не удивишь. Однако его габариты даже в сложенном виде велики, и хранить его дома, а тем более транспортировать в автобусе или трамвае не всегда удобно. Московский инженер И. Сорокин поставил целью разработать удобный складной велосипед минимально возможных в сложенном положении габаритов. Итогом его работы стала двухколёсная машина, которая после трансформации помещается в сумке с габаритами 650x450x150 мм.
Рама велосипеда – хребтового типа, она согнута из трубы с внешним диаметром 40 мм и толщиной стенки 2 – 2,5 мм. Спереди рамы располагается шарнирностыковочный узел, состоящий из двух фигурных 3-мм стальных пластин. К раме пластины прикрепляются сваркой. Отверстия под шарнир и болт-фиксатор сверлятся в пластинах и разделываются после сварки. С противоположной стороны хребтовой трубы приваривается подшипниковый узел ведущей звездочки – корпус каретки. Рядом с кареткой к раме приваривается фиксирующее устройство, с помощью которого задняя вилка надёжно стыкуется с рамой.
Передняя вилка по конструкции напоминает развёрнутую на 180° вилку мопеда. Она состоит из неподвижной и поворотной частей. Поворотная часть – велосипедная рулевая колонка и два пера, каждое из которых сварено из двух труб, телескопически входящих друг в друга. Концы перьев расплющиваются, и в них засверливаются отверстия в соответствии с диаметром оси колеса, выбранного вами для велосипеда. Рулевая колонка сваривается с перьями при помощи двух мостиков -пластин из листа толщиной около 3 мм с просверленными в них отверстиями под колонку и перья.
Неподвижная часть передней вилки – это стальная труба, внешний диаметр которой такой же, как у вваренной в поворотную часть вилки велосипедной рулевой колонки. В последнюю вставлена и закреплена сваркой ещё одна труба – такого диаметра, чтобы на неё надевались подшипники велосипедной рулевой колонки. На неподвижной части передней вилки закрепляется и узел поворота, относительно которого складывается передняя часть велосипеда, а также «ухо» под болт-фиксатор, удерживающий переднюю вилку в рабочем положении.
1 – хомуты крепления полудуг руля; 2 – узел фиксации; 3 – узел поворота передней вилки при складывании; 4-руль; 5-рама; 6-барашковые гайки с болтами центрального фиксирующего узла; 7 – седло; 8 – подседельная труба; 9 – заднее колесо; 10 – задняя вилка; 11 – поворотный узел задней вилки; 12-узел педальный (от любого велосипеда); 13 – вилка передняя; 14 – переднее колесо
На верхнем мостике передней вилки закрепляются два хомута, которыми крепятся полудуги руля, -их можно выгнуть самостоятельно из листовой стали или приобрести в магазинах, где продаются запчасти для мопедов и мотоциклов.
Задняя вилка сварена из двух перьев – отрезков стальных труб диаметром 20 мм с толщиной стенки около 2,5 мм. В задней её части ввариваются две фигурные стальные пластины толщиной 3 мм с продольным пазом – в них закрепляется заднее колесо велосипеда. Спереди привариваются два стальных кольца, совместно с кареткой выполняющих функцию шарнира. Правое и левое перья соединяются в единый сварной узел с помощью двух трубчатых поперечин. Интересно, что шарнирное соединение задней вилки и рамы – неразъёмное. Выполнять его лучше так: для начала подготавливаются правое и левое перья вилки – то есть к трубам привариваются кольца шарнира и фигурные пластины. Далее перья устанавливаются на каретку и временно соединяются с помощью деревянного бруска и стяжки из стальной проволоки. Тщательно проверьте функционирование шарнира – рама и задняя вилка должны легко поворачиваться друг относительно друга и не иметь больших люфтов. Далее к перьям подгоняются поперечины и прихватываются двумя-тремя сварочными точками. Сняв проволочную стяжку и удалив деревянный брусок, убедитесь в надёжной работе шарнира и окончательно заварите стыки узла.
Руль велосипеда состоит из двух полудуг, закрепляемых двумя хомутами на верхнем мостике передней вилки. Для руля подойдут тонкостенные стальные трубы диаметром 22×1,5 мм.
Седло обычное, велосипедное. Подседельная труба удлинённая, её длина составляет около 400 мм. Фиксируется она в разрезной трубе, к которой приварены два «уха» со сквозным отверстием диаметром 8 мм.
Сборка. Сначала закрепите на раме и задней вилке фиксирующее устройство. Оно состоит из двух ответных частей, соединяемых при раскладывании велосипеда в рабочее положение двумя болтами и барашковыми гайками.
Фиксирующее устройство закрепляется на велосипеде, как уже упоминалось, «по месту». Для этого после изготовления его ответных частей они соединяются болтами и подгоняются к раме и задней вилке, установленным в показанном на чертеже положении. После этого фиксирующее устройство прихватывается сваркой к раме и задней вилке, проверяется его работоспособность и затем окончательно приваривается.
Складывание велосипеда производится следующим образом. Сперва отворачивается барашковая гайка с болта-фиксатора, закрепляющего переднюю вилку в рабочем положении. Так же отсоединяются полудуги руля и снимается седло. Далее передняя вилка поворачивается по часовой стрелке до упора. После этого отворачиваются барашковые гайки центрального фиксирующего устройства, и поворачивается по часовой стрелке до упора задняя вилка. Седло отсоединяется от подседельной трубы. Педали выворачиваются и завинчиваются с внутренней стороны рычагов. Все детали и узлы велосипеда свободно размещаются в том же чемодане. Сборка и разборка велосипеда занимают не более десяти минут.
И. ГАЛКИН
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам.
Введение
Велопоход предъявляет серьезные требования к упаковке и размещению багажа на велосипеде. В отличие от обычных покатушек, где можно ехать с любым завалявшимся в кладовке заплечником (разумеется, специальные велосипедные модели гораздо удобнее), рюкзак или сумки для велопохода имеют специфическую конструкцию, подходящую только для велосипеда.
Хороший велосипедный рюкзак или сумка разрабатывается и дорабатывается по ходу производства с учетом требований велотуристов, нередко и сами конструкторы активно ездят в велопоходы. Поэтому самые распространенные в среде велотуристов модели снаряжения (достаточно взглянуть на полки магазинов в вашем городе) — нередко еще и самые удобные для своих задач. Однако разные модели снаряжения предназначены для различных стилей туризма: одни больше подходят для велопутешествий по гладким европейским дорожкам, другие — для покорения обычных российских просторов, третьи — для специфических стилей туризма, где велосипед едет на своем владельце, а не наоборот.
В этой статье мы расскажем начинающим велотуристам о различных способах перевозки багажа в велопоходах (включая двух-трехдневные походы выходного дня — ПВД), рассмотрим отличительные черты различных видов сумок и рюкзаков, а также неявные особенности, на которые стоит обратить внимание при покупке, чтобы не остаться недовольным обновкой.
Итак, существует три основных способа перевозки вещей в велопоходе:
- Заплечный рюкзак (часто в сочетании с небольшими сумками, рассредоточенными по велосипеду).
- Боковые сумки на багажнике.
- Монообъемный велорюкзак (так называемые велоштаны или велобаул) на багажнике.
Заплечный рюкзак — для минималистов
На самом деле, в серьезных велопоходах этот способ применяется редко из-за ограниченной грузоподъемности спины велосипедиста. Средний велосипедист может возить на спине в течение длительного времени не более 10 кг без чрезмерной усталости и риска для здоровья. В отличие от пеших туристов, у велосипедиста вся масса рюкзака приходится непосредственно на спину (а не на пояс и бедра), поэтому возить на себе получается в несколько раз меньше груза.
Начинающие велотуристы нередко пытаются в первые походы возить груз на спине, однако это принципиально неправильно. Новичок с большим туристическим рюкзаком на спине изнывает под тяжестью груза, но при этом часто не имеет при себе действительно нужных ему вещей. Безусловно, перенос груза на багажник позволил бы ему получать удовольствие от поездки, а не боли в спине и быстро накапливающуюся усталость.
Таким образом, в походах и ПВД груз возят на спине на постоянной основе лишь обладатели аскетичного сверхлегкого снаряжения, для которых вдобавок крайне важны ходовые качества велосипеда. Проще говоря, речь здесь идет про быстрые походы в спортивном темпе (нередко — с сопровождением или ночевками под крышей). Обычно для этого используются заплечники объемом до 30 литров, иногда — крупные велосипедные модели.
Нередко часть груза размещается в нескольких небольших сумках, равномерно рассредоточенных по велосипеду (внутри треугольника рамы, под седлом, на руле, на консольном багажнике). Это позволяет разгрузить спину без существенного влияния на поведение велосипеда.
Надо отметить, что обычные велотуристы при возможности стараются максимально разгрузить спину, поскольку даже 5 кг груза на спине существенно увеличивают усталость ездока, способствуют быстрому затеканию «пятой точки», а в жаркую погоду ухудшают вентиляцию спины. Чаще на спине возят необходимый минимум вещей, а большую часть — грузят на багажник(и).
Влияние багажа на динамику велосипеда
В следующих разделах речь пойдет о перевозке большей части вещей на багажнике велосипеда. Но вначале необходимо напомнить о том, как изменится поведение велосипеда после закрепления на нём 10-30 кг груза.
Итак, в первую очередь, большой вес рюкзака отражается на динамике велосипеда — разгон и езда в гору происходят медленнее и отнимают гораздо больше сил. Если в тяжелом походе снять рюкзак, то поначалу покажется, что велосипед хочет выпрыгнуть из-под ездока. Поэтому в велопоходах крайне желательно иметь тяговитые передаточные отношения трансмиссии — для комфортного заезда в горки рекомендуется передача 22-32 для 26-дюймовых горных велосипедов и 22-36 для гибридов и найнеров.
Далее, при подъеме в гору сильно чувствуется смещение центра тяжести назад — уже на 10 % подъемах по грунтовым дорогам переднее колесо норовит оторваться от земли, а на 15 % подъемах появляется реальный риск опрокидывания велосипеда. Для решения проблем со смещенным центром тяжести велосипеда можно переносить часть груза вперед, в подрульную сумку или на передний багажник.
Груз на багажнике усложняет преодоление участков, где велосипед нельзя катить, — приходится снимать багаж и либо преодолевать препятствие в две ходки, либо нести рюкзак на спине, а велосипед — под мышкой. Второй опции лишены пользователи боковых сумок, для переноски всех вещей в одну ходку им приходится заниматься увязыванием 2-4 сумок в один большой и неудобный куль.
Поскольку вес рюкзака обычно сконцентрирован на заднем колесе, велосипед становится менее стабильным при движении по прямой. Если колеса низкого качества или слабо накачаны (сзади требуется давление не меньше 3 атм), на плохих дорогах возрастает риск повреждения обода или покрышки. Естественно, багажник тоже страдает — массовые алюминиевые модели рассчитаны лишь на 15-25 кг (а на плохих дорогах — и того меньше). Если же используется передний багажник, то велосипед теряет в маневренности из-за большой инерции при повороте руля, поэтому при езде по бездорожью передний багажник обычно не используется, да и при необходимости разгрузить велосипед проблем становится в 2 раза больше.
В некоторых случаях на большой скорости тяжело нагруженный велосипед может войти в колебания с увеличивающейся амплитудой, что в конечном счете может привести к вылету с трассы. Поэтому на сильно нагруженном велосипеде нельзя ездить слишком быстро даже по хорошим дорогам. В среднем, опасный диапазон скоростей начинается от 50 км/ч.
Важно понимать, что груз на багажнике — «мёртвый», он ухудшает поведение велосипеда. Неудивительно, что любители быстрой езды негативно относятся к перевозке груза на багажнике. В то же время, груз на теле велосипедиста не оказывает негативного влияния на динамику, зато увеличивает усталость, а в теплое время года — еще и заставляет страдать от жары.
Справедливости ради, заметим, что у велосипеда с тяжелым рюкзаком есть и преимущества по сравнению с порожним:
- Велосипед идет гораздо мягче, тяжелый груз демпфирует вибрации и удары на колесе. Это также заметно и при перевозке груза на переднем багажнике.
- Нет риска перевернуться через руль — можно безбоязненно тормозить передним тормозом.
- При езде вне дорог большая инерция помогает брать препятствия с наката, уменьшается риск того, что велосипед неожиданно остановится.
- Наконец, езда на тяжелом велосипеде — это хорошая тренировка выносливости.
Боковые сумки на багажнике — европейский стиль
Боковые сумки — чисто западное ноу-хау, идеально подходящее для западного стиля велотуризма, заключающегося в длительных велопутешествиях по хорошим дорогам.
Типичный западный туристический велосипед оснащается багажниками на переднем и заднем колесах, на каждом багажнике висят по 2 боковых сумки, дополнительно на заднем багажнике сверху привязаны эспандерами палатка и большая герма с вещами (а то и две). Часто всё это дополняется большим кофром на руле и еще несколькими сумками, рассредоточенными по раме, не считая 2-8 бутылок для воды в специальных держателях на раме и вилке. Груз, для которого не хватило места, размещают в велоприцепе, но это уже тема для отдельного разговора.
Описание конструкции
Боковые сумки изготавливаются из различных видов ткани (как промокаемых, так и водостойких) на жестком или полужестком основании, прилегающем к багажнику. Сумки имеют небольшой объем, в диапазоне 15-25 литров каждая, зато на велосипеде их можно закрепить до 4 штук.
Небольшие размеры сумок позволяют выполнять их из прочной непромокаемой ткани (тезы), обеспечивающей полную защиту от любого дождя, а иногда (если сумка закрывается скруткой) — и от полного погружения под воду. Однако использование такой ткани существенно увеличивает массу и стоимость сумок.
Недорогие российские сумки обычно крепятся к багажнику стропами со скобами-трехщелёвками. Такое крепление весьма надежное, но простота установки и снятия сумок страдает — это занимает много времени. Кстати, для простоты можно связать сумки стропами между собой и перебросить через багажник, закрепив их эспандером.
Сумки западных производителей используют пластиковые и металлические крючки для подвешивания за багажник, часто в сочетании с пластиковым основанием сумки и быстрозажимным механизмом. Это крепление гораздо удобнее, но качество фурнитуры играет важнейшую роль — некачественный крепеж просто развалится посреди похода, оставив незадачливого туриста с неудобным кульком в руках. Кроме того, пластиковое основание жестко ограничивает объем сумки, не позволяя набивать ее до отказа, как мягкую модель.
Из дополнительных аксессуаров промышленность предлагает для боковых сумок верхний кофр (превращающий конструкцию в подобие велоштанов из 3 частей), подвеску для превращения сумки в заплечный рюкзак, плечевые ремни, вкладыши для ноутбука, замок с ключом и крепление для фляги с водой.
Достоинства
В чем преимущества боковых сумок? Они позволяют гибко адаптироваться под количество возимого багажа. Например, в покатушку можно взять одну сумку, в ПВД — две, в многодневный поход — четыре, а не поместившиеся вещи положить сверху на багажник. Если же у вас вообще нет багажа, это тоже не проблема — сумки можно возить пустыми.
Кроме того, боковые сумки имеют достаточно жесткую конструкцию и крепятся независимо друг от друга, а это значит, что их можно загружать как угодно владельцу, без оглядки на какие бы то ни было правила балансировки груза. Также несколько объемов упрощают поиск нужной вещи, когда не требуется переворачивать все вещи вверх дном, чтобы найти мелочевку, запрятанную на самом дне.
Стоит также отметить, что боковые сумки могут быть закреплены очень низко, что улучшает стабильность велосипеда при езде. Большинство передних багажников рассчитано именно на такое сверхнизкое размещение сумок (lowrider). Сумки можно без проблем вешать даже на самые маленькие и куцые багажнички, тогда как велоштаны требуют достаточно крупного багажника с защитой спиц.
Помимо всего перечисленного, качественные дорогие сумки позволяют в походе полностью выключить голову из процесса сбора вещей: накидал вещей в сумку как попало, повесил ее на крючки двумя движениями, а даже если пойдет дождь, то не беда — сумка непромокаемая.
Недостатки
(Фото Екатерины Костюхиной — турист уже не первый день волочит свой велопоезд по Исландии)
Однако у российских велотуристов боковые сумки практически не используются. Почему? Здесь необходимо вспомнить, что западные велотуристы предпочитают длительные велопутешествия по качественным дорогам (в частности, по самым жирным дорогам на карте), тогда как в России хорошие дороги — нередко еще и самые опасные для нашего брата, да и в целом любителей плохих дорог в России гораздо больше. Также большинство велотуристов в течение года много ездит в ПВД с активным использованием электричек, дизелей и другого подобного транспорта.
Так вот, важнейший недостаток боковых сумок — сложность переноски отдельно от велосипеда. Если вам необходимо запрыгнуть в транспорт, перетащить велосипед по непроезжаемой дороге или через брод, то каждую велосумку потребуется снять, перенести их отдельно от велосипеда, затем вернуться за самим велосипедом, и в конце — навьючить багаж обратно. Это неудобно, занимает много времени, да и в целом велосумки не так удобно носить в руках (по сравнению с велобаулом за спиной), а в сочетании с велосипедом под мышкой — практически невозможно без кустарного увязывания сумок в один кулёк.
Еще один недостаток велосумок — их небольшой объем при достаточно большой собственной массе. Если поездка занимает больше пары дней, западный велотурист вынужден ставить передний багажник и увеличивать количество сумок до четырёх (дополняя по вкусу кофрами на руль или даже велоприцепом). Это делает их переноску еще неудобнее, управляемость велосипеда на плохой дороге дополнительно ухудшается, «мёртвая» масса (сумки + багажники) растет. Например, 4 непромокаемых сумки общим объемом 80 литров весят 4 килограмма — как два 85-литровых монообъемных рюкзака с дождевыми чехлами.
Российские туристы при пользовании сумками обычно все же стараются не ставить передний багажник, а не помещающиеся в сумки вещи (палатка, вещи в герме и коврик) крепят сверху на багажнике. Однако на плохих дорогах с кустами и камнями упаковка палатки и герма долго не проживут.
Наконец, последняя проблема у боковых сумок — высокая требовательность к качеству фурнитуры, на которую приходится вся масса багажа (в частности, при использовании крючков или аналогичных зажимов). Вариант фатальной поломки посреди похода здесь совершенно реален, не считая особо качественных и крайне дорогих западных сумок, а также сумок с простым крепежом на стропах и трехщелёвках.
Мы много говорим про дорогие сумки, однако у читателя возникает вопрос: насколько дорогие? Отвечаем: стоимость 4 сумок Ortlieb и 2 багажников Tubus для них начинается от 500 долларов.
Вердикт
Для чего же нужны боковые сумки в российских условиях? В первую очередь, для перевозки небольшого количества багажа, который уже не вмещается в мелкие 2-8-литровые сумки, а в заплечнике везти не хочется.
Можно взять всего одну сумку, повесив ее с той стороны, где вы обычно идете, когда катите велосипед (если повесить одну сумку с противоположной стороны от себя, она будет наклонять велосипед так, что он будет постоянно лезть в ноги). Если ваш багаж достаточно легкий, боковую сумку даже не нужно будет снимать с велосипеда при переноске. Также боковые сумки совершенно спокойно можно возить в пустом виде, чего нельзя сказать о велоштанах.
Особенно полезны боковые сумки для обладателей складных велосипедов — одиночная сумка не будет мешать складыванию, что очень удобно при посадке в транспорт или по приходу на работу (любые верхние сумки и велоштаны необходимо снимать, когда складываете велосипед). А из-за коротких задних перьев и маленьких багажников у складных велосипедов даже маленький велобаул будут свешиваться вперед и мешать крутить педали, тогда как с боковыми сумками такой проблемы нет.
2016 Владимир Горбунов (VORON)