Построить свой дом – охватывая сознанием целиком эту идею, многие, возможно, придут в уныние. Идея возведения дома в кратчайшие сроки, с наименьшими затратами как усилий, так и денежных средств, на первый взгляд, кажется нереальной. Но это только на первый взгляд, у этой идеи есть свое практическое решение - дом из газобетонных блоков. О ключевых этапах строительства дома из газобетонных блоков для тех, кто принял решение сделать это все своими руками, речь и пойдёт ниже.
Основные этапы строительства дома из газоблоков и пенобетона. Видео.
Что лучше газобетон или пенобетон?
Производство газобетона. Видео.
Газобетон – это ячеистый строительный материал, который являет собой, по сути, искусственный камень с открытыми порами
. Производится он из цемента, кварцевого песка, силиката, шлака и специальных газообразователей. В некоторые виды газобетона также может добавляться гипс и известь.
Состав смешивается с водой, в результате реакции воды и газообразователей выделяется газы, образующие поры. Затем состав будущего газобетона в форме смеси поднимается, словно тесто и отвердевает
в автоклаве - специализированных печах, при повышенном давлении и температуре - газобетон называют автоклавным
. В форме больших заготовок газобетон разрезают на заготовки - блоки, плиты или панели, дополнительно обрабатывается паром и сушится в электросушилках, чтобы получить необходимую прочность.Технические характеристики пенобетона. Видео.
У пенобетона поры закрыты . В качестве образования ячеистой структуры в водном растворе используются пенообразователи. Готовый раствор, для получения блоков, заливают в формы разных, но стандартных размеров и главное - отвердевает он и сушится при естественных условиях.
Ещё его называют - неавтоклавный. После первичного набора прочности пенобетонными блоками уже можно пользоваться, но окончательной прочности он может достичь на протяжении нескольких лет. В некоторых случая пенобетон могут заливать непосредственно на объекте используя опалубку. Технические характеристики приблизительно одинаковые. С газосиликатными и пенобетонными блоками любят работать строители за его послушность – он хорошо поддаётся распиливанию, сверлению, строганию, а гвозди и скобы в него забивать легко и просто.
Газосиликат немного более прочный, выдерживает больше циклов заморозки разморозки. Но обычно в любом случае эти материалы нужно дополнительно защищать от внешней среды. Лучше всего - облицовочным кирпичом. Так же одним из отличий - у блоков из газобетона более ровная и гладкая поверхность, по сравнению с пенобетоном. А значит пойдет гораздо меньше раствора для швов и шпатлевки для выравнивания стен.
Каковы преимущества строительства дома из газобетонных блоков? Видео.
Быстрые сроки возведения зданий
Газобетонные блоки большие, но довольно лёгкие, например, по сравнению с шлакоблоками, что позволяет в разы быстрее возводить из них (пенобетонных блоков) постройки, чем из кирпича или ракушняка. При наличии необходимой суммы денежных средств дом из газоблока даже в 2 этажа реально построить за полгода. Но даже если нет в наличии всей суммы, чтобы построить дом в такие сжатые сроки, строительство можно разбить на этапы. Это не так сильно ударит по карману, а чёткие цели и мотивация позволят если где-то не заработать лишние деньги, то хотя бы не потратить впустую на развлечения, а вложить в будущий дом.
Экономия при покупке газобетона не в сезон продаж
Чтобы сэкономить деньги на покупке газобетонных блоков, закупать этот стройматериал лучше зимой. Зима - не строительный сезон, следовательно, не сезон продаж для фирм-производителей, и последние в этот период, как правило, снижают цены или предлагают разного рода бонусные программы для покупателей.
Отсутствие необходимости утеплять фасад
В отличие от кирпича или строительного камня, газобетон обладает более низкой , а значит лучше изолирует от внешней среды и хорошо держит температуру внутри помещения. Поэтому, в работах по утеплению фасада дома не будет необходимости, а это экономия денежных средств.
Облечённый фундамент
Благодаря тому, что это газосиликатные блоки имеют плотность от полутора до четырёх раз меньшую чем кирпич, то для постройки дома не нужен чрезмерно крепкий фундамент. Для сравнения: фундамент, который выдержит одноэтажный кирпичный дом, свободно будет выдерживать 2 этажа из газоблока. При строительстве дома из пеноблоков допускается использование облегчённого фундамента на сваях.
Возможность построить дом своими руками
Огромным плюсом строительства дома из газоблока является тот факт, что его может построить один человек. Единственное, что для отдельно взятых работ понадобится привлечение дополнительной физической силы или услуг узкопрофильных специалистов.
Основные этапы строительства дома из газобетонных блоков.
Общая рекомендация при планировании строительства для всех частных домов.
Самая экономная форма дома, при которой затрачивается минимум строительных материалов - это кубическая. То есть куб - (а в идеале шар) - это форма с минимальной площадью наружной поверхности при максимальном внутреннем объёме и жилой площади дома. Минимальная площадь внешней поверхности - это также минимальные тепловые потери дома.
И наоборот, чем более бурная фантазия в сложной форме дома - тем больше площадь поверхности и отдача тепла дома зимой, своего рода огромный радиатор. Лучше делать более сложную планировку внутри кубического дома. Чем больше внутри каменных стен - тем больше их теплоёмкость и будет более равномерная температура внутри при проветривании или не дадут быстро остыть дому при чрезвычайно ситуации зимой.Этап 1. Фундамент и цоколь
Для дома из газобетонных блоков подойдут практически любые виды фундамента. При его возведении необходимо учитывать адгезию грунта - фундамент должен соответствовать техническим нормам строительства на конкретном участке земли.
Рассмотрим два популярных варианта фундамента для дома из газобетона - «монолитная плита» (в принципе, самый дорогостоящий вариант) и на сваях (самый экономный).
Монолитный фундамент в виде плиты
- такой фундамент, как правило, заливается, когда в доме предусмотрен цокольный этаж. Для этого на месте будущего дома разрывается котлован и заливается бетонная подушка. Для прочности обязательно должна присутствовать двойное армирование. Что касается толщины бетонной подушки – это не менее 25 см. После этих работ можно возводить стены цокольного этажа. Использовать можно как готовые фундаментные ЖБИ блоки, так и путём заливания бетона в опалубку с каркасом из арматуры.
Для возведения фундамента на сваях нужно для начала сделать разметку будущего дома. Это можно сделать с помощью деревянных колышков и строительного шнурка. Затем путем автоматизированной установки (это может быть буровая машина для бурения скважин или установка электрических столбов) необходимо пробурить отверстия в земле по периметру дома. Отверстия в земле рекомендуется бурить каждые 1,5-2 м. Их диаметр должен составлять от 25 до 35 см, а глубина - около 2 м.
После этого каждое отверстие на 50 см засыпается песком и заливается водой для уплотнения. Затем можно приступать к выкапыванию фундамента. Поскольку такой фундамент будет опираться на сваи, большого углубления не нужно делать, указанных 50 см будет достаточно. Чтобы сваи и бетон стали одной целостной конструкцией, заливать их бетоном рекомендуется сразу, без промедления. Для укрепления, фундамент и сваи необходимо армировать. Цоколь в высоту при необходимости можно нарастить кирпичом.
Этап 2. Кладка стен первого этажа
Кладку газобетонного блока можно проводить как на цементно-песчаный раствор, но обязательно с добавлением извести и пластифицирующей добавки. Самой недорогой добавкой может быть любое жидкое мыло. Но так же есть в продаже и готовые клеевые смеси для газобетона. Не стоит смущаться, увидев цены на такой клей – благодаря эластичности его расход будет меньшим примерно в 5 раз, если сравнивать с ЦПС раствором, а работа - более аккуратной. Чтобы не было разного рода щелей в стенах между блоками, а также для равномерного нанесения клея и его экономии, последний следует наносить с помощью специального зубчатого шпателя.
Для монтирования перемычек над окнами и дверями идеально подойдет U-блок – газобетонные форменные заготовки для монолитного пояса жесткости. У-блок позволит гораздо быстрее и с наименьшими затратами усилий смонтировать перемычки над окнами и дверями. После окончания возведения стен первого этажа в обязательном порядке заливается армированный пояс. Это точно такой же фундамент, только располагаемый сверху на стенах. Армопояс под плиты перекрытия необходим, чтобы их вес равномерно распределялся между всеми стенами.
Этап 3. Перекрытия и возведение стен второго этажа.
Перекрытия между этажами делается как с помощью плит, так путем монолитной заливки бетона. Если речь идет о бюджетном варианте, можно использовать б/у перекрытие из бетонных плит. Как правило, цена в этом случае может быть даже вполовину ниже, чем при покупке новых бетонных плит. Стены второго этажа возводятся точно так же, как и стены первого этажа. Как и после работ с первым этажом, чтобы вес крыши распределить равномерно, после окончания возведения стен второго этажа необходимо залить армопояс. И лишь затем приступать к кровельным работам.
Этап 4. Строительство крыши
утепление потолка
Большая ошибка некоторых заказчиков домов - экономить на последнем перекрытии и делать его из досок и утеплителя. А чем потолок отличается от стен? При том, что тёплый воздух наоборот стремится вверх к перекрытию более стремительно. А значит оно так же должно быть максимально плотным, без щелей, что бы не было даже микро сквозняков - то есть бетонным. Нужно использовать ЖБИ плиты перекрытия, поверх них делать дополнительную бетонную стяжку минимум 5 см и конечно же с армированием. И уже сверху, как можно плотнее изолировать утеплителем толщиной не менее 15 см. Потолок нежилого чердака выгоднее всего утеплять . Идеальная формула - если вы хотите что бы не было тепловых потерь зимой в минус - 20 - значит нужен слой 20 см бетона и 20 см утеплителя. И конечно же с максимально качественным монтажем.
Особенно много проблем с изоляцией мансарды или просто помещения без кирпичных стен. Я бы не советовал вообще в климатической зоне России, кроме Крыма и Кавказа, строить мансарду. В средней полосе России, когда перепады температуры от + 35 до минус - 35 - очень дорого поддерживать на ней комфортную температуру. Или очень большим количеством утеплителя придётся её изолировать. А любые качественные теплоизоляционные материалы стоят гораздо дороже стен из пеноблока.
Подытоживая…
Вот, по сути, и все ключевые моменты строительства дома из газобетонных блоков. В дополнение пару слов о фасадной отделке: для дома из газобетона, опять же, подойдет любой вид фасадной отделки – дерево «блок-хаус», облицовочный кирпич, разного рода фасадные фактуры, покраска и т.п.
4. Проект
Планировку изначально подгонял под определенные требования. Кухня должна быть угловой, одна сторона должна выходить на вход на участок и площадку перед домом, вторая - в сторону бани и площадку перед баней. Это все сделано для моей супруги, т. к. вижу, как ей тяжело одной с детьми управляться по дому. При таком расположении она сможет готовить на кухне и наблюдать практически за всей территорией участка, чтобы можно было выпустить детей погулять. Неохваченная обзором из кухни территория включает всего лишь две задних стороны дома, где до забора 7 и 4 метра соответственно. Остальная планировка рисовалась исходя из расположения кухни и входа в дом с основного (лицевого) фасада. Таким образом родилась планировка 1го этажа. Второй этаж я решил делать полноценным, т. к. нужно было 3 комнаты хорошей площади, санузел, а в перспективе не один. Делать его мансардным я не стал, т. к. дороже утеплять и меньше объем, а решил сделать холодный чердак, который в последствии можно переделать в мансардный 3й этаж. Для четверых достаточно большой дом получается, хотя полезная площадь первого этажа чуть более 60 кв. м. Но во-первых, на двух детях мы планируем не останавливаться, а во вторых расширять границы дома для увеличения площади было уже нерационально из-за расположения на участке. К тому же, 2й этаж останется холодным и полностью без отделки по финансовым причинам. А подготовить 60 кв. м. для житья мне кажется не очень сложным делом и надеюсь хватит финансов сделать это до холодов.
Полы первого этажа: предвидя данный вопрос напишу следующее. Т. к. фундамент сложился из советов опытных людей и был рассчитан конструктором, он не обсуждался. Имею плиту ребрами вверх. Что можно сделать: перекрытие - достаточно дорогое удовольствие, поэтому я решил просто засыпать пространство между ребрами песком до необходимого уровня. Цена вопроса - 4 камаза песка по 4 тыс. руб каждый. Стяжка нужна была бы на любом перекрытии, поэтому ее не включаю в стоимость. Ну еще работа. Пусть будет 20 тыс. готовое перекрытие под стяжку с возможностью сделать небольшие полости для хранения чего-либо. Деревянное перекрытие не рассматривал, т. к. буду делать отопление через теплые полы без радиаторов. Да и дерево дороже, недолговечнее и требует ухода.
Конструкторская часть проекта отсутствует, однако тут я использовал поддержку Ytong - воспользовался альбомом технических решений и консультациями горячей линии и конструкторов Ytong. Это все непривычно бесплатно для российского обывателя, но зная немецкий менталитет не вижу в этом подвоха. Думаю высокая стоимость Ytong окупает все эти услуги.
Итог - проект, который я мучительно рисовал в с одновременным изучением Архикада, который менялся раз 100 и до сих пор некоторые моменты не определены. Надо сказать, что это уже дало свой эффект на стройке - у меня появился лишний ряд блоков на 1м этаже (высота этажа по внешней стороне стены у меня получилась - 13 блоков или 3,25 метра. Полезную высоту этажа планирую сделать 2,95 м. Получится толстый пол (за счет дополнительной засыпки песком). Основные внутренние параметры - высота до подоконника в жилых помещениях и кухне - 90 см (исключение ванная - 140 см и окошко 80 на 100 см), высота окон 150 см, ширина окон от 130 до 200 см в зависимости от планировки. Высота от потолка до верхнего края окна - 50 см (2 блока). Еще я не продумывал в проекте вентиляцию и дымоходы, в момент начала стройки меня озарила необходимость всего этого и я выделил место на две вентиляционно-дымоходных шахты и заложил арматуру в ребра (выпуски) для увеличения ребер в месте, где будут устанавливаться эти шахты, чтобы можно было выстроить их из кирпича при необходимости.
Коммуникационные вводы-выводы я предусмотрел в плите: 1 канализация, 1 резервная канализация по которой будет введена пластиковая труба с водой и 1 пластиковая труба 40 мм для электрокабеля. Септик планирую установить по финансам в конце стройки, т. к. это не самое важное для въезда в дом. У нас в бане оборудован туалет с душевой кабиной (для бани отдельный септик). Стоимость септика с установкой около 100 тыс. руб. Узнавал у нас на Кубинке - производство септиков Юбас - Евробион. Посчитал, что важнее последние 100 тыс. пустить на въезд в дом, чем иметь септик и остаться на улице.
Перекрытие между 1 и 2 этажами - ЖБ плиты. Быстро, сердито и надежно. Решение однозначное, если представить, что над вашей головой будут 3 детских комнаты. Всю жизнь! Думается тут нет права на ошибку в плане звукоизоляции. И то надо будет доработать пол 2го этажа.
Итог - проект делал сам (за исключением фундамента), стройка планируется в режиме максимальной рациональной экономии.5. Экономия
Никто мне не верит, что за 1 млн руб я смогу построить дом и жить в нем. Я действительно не смогу построить дом за 1 млн. Но больше, чем 1,5 млн. я теоретически не смогу найти, поэтому это моя жизненная задача. Надо сказать, что это реально. Реально в том плане, что нужно понимать, куда уходят деньги на стройке и где нужно экономить. И я нашел это место. Это строители и плата за работу им.
Я познакомился на форуме с , дом у которого расположен в 2 км от моей деревни в соседнем СНТ. Дом хороший. Тоже 2 этажа полноценных, размер 9х9. Материал Ytong. За два года он вложил в него около 3 млн. И живет уже в нем. И примерно 40% этой суммы ушло на оплату работы. Таким образом, реально дом обошелся бы ему не более 2 млн руб., если бы он построился сам. И как вы наверное поняли, я принял наивное, на ваш взгляд, решение строиться самому. Соглашусь, что это утопия. Но стоить благодарить Бога, т. к. этот план начал потихоньку сбываться. За работу за фундамент я отдал 25 тыс. руб. На стройке у меня постоянно работает узбек по тарифу 1000 руб в день. Но основную часть работы выполняет мой тесть, которого я уже упоминал. Видимо этот дом будет являться одновременно ему памятником, т. к. реально строит он. Я работаю по будням, уезжаю в Москву в 7-00 и приезжаю на стройку в 19-30. Кто ездит далеко на работу меня поймут, приезжаю я изрядно уставшим. Но строить присоединяюсь, это дом для меня и моей семьи, которая сейчас живет в деревне с туалетом на улице и русской печкой. Режим такой очень сильно истощает. Я похудел уже на 7 кг за месяц, при том что лишнего веса у меня почти не было (ну может максимум 5 кг в верхнюю границу нормы). Не скажу, что это вредно для здоровья, т. к. сейчас я в норме, но есть небольшой недосып, т. к. работаем до последнего, пока гнус полностью не одолевает. В общей сложности такими силами получается возвести под перекрытие 1 этажа с учетом стоимости работ по фундаменту - не более 50 тыс. руб. Верю в чудо! Наверное мой долг перед тестем в финансовом эквиваленте составит около полумиллиона рублей, если он осилит в таком режиме весь дом. А в моральном плане я ему благодарен на всю жизнь!
Итог - если удастся построить своими силами, экономический план стройки выглядит реальным.
Газобетон и газосиликат — по сути, один и тот же материал — ячеистый бетон автоклавного твердения. В России в основном производят блоки на смешанном вяжущем цемент + известь. Чисто силикатные бетоны у нас практически не производятся. Говоря «газосиликат», как правило, имеют в виду автоклавный газобетон.
Ячеистые бетоны используются уже давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строили нечасто, то сегодня этот материал используют уже в 15-20% новостроек. Строят как дачи временного проживания так и капитальные дома. Все объясняется доступностью материала по цене, хороших теплотехнических характеристиках, легкой и быстрой укладке.
Фундамент под дом из пеноблоков
Как известно, пенобетонные блоки отличаются малым весом. С одной стороны это хорошо: работать проще и фундамент под такое здание требуется с меньшей несущей способностью, а, значит, и более дешевый. Но, с другой стороны, при возникновении подвижек фундамента стены из-за малого веса не могут «придавить» процессы, как более тяжелый кирпич или скомпенсировать их как древесина. Что означает, что требования к фундаменту под газобетонный дом повышенные: даже незначительные просчеты ведут к возникновению трещин, «лечить» которые очень дорого. Потому лучше не экономить на проекте: получится дороже.
Какой тип фундамента использовать
Какие же фундаменты делают под дом из газобетона. На грунтах, не склонных к пучению, делают обычно . Глубина — ниже уровня промерзания грунта и никак иначе. В силу своей конструкции армирование ленты будет компенсировать все возникающие нагрузки пучения.
Если глубина промерзания грунта 2 метра и больше, ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае при залегании на этом уровне грунтов с нормальной несущей способностью, под дом из газобетона делают . В данном случае без ростверка не обойтись: он компенсирует неравномерные подвижки, которые часто возникают на свайном фундаменте: одна свая больше поднялась, другая меньше. Без ростверка это приведет к появлению трещин, потому его устройство для стен из этого материала обязательно.
Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям — . Его ставят на грунтах с малой несущей способностью — торфяниках, мелкозернистых сыпучих песках. Может оказаться, что он более дешев по сравнению с ленточным фундаментом, при глубине заложения более 2 метров. В этом случае плита более целесообразна, если из-за геологических особенностей сделать свайный фундамент невозможно.
Сборные фундаменты для этого типа материалов не рекомендованы. Большая часть проблем возникает с домами из газобетона на фундаментах из ФБС, строительных блоков или кирпича. В силу того, что в них самих есть склонность к образованию трещин, в тандеме с ячеистым бетоном это превращается в серьезную проблему: слишком много и часто возникают трещины. Потому сборные фундаменты не используйте.
И ее раз обращаем внимание, ответить со 100% гарантией какой нужен фундамент для дома из газобетона может только проектировщик с имеющимися на руках результатами геологических исследований участка.
С цоколем или без
Еще одна особенность газобетона — высокая гигроскопичность. При повышении влажности он теряет свои теплоизолирующие свойства, а длительное нахождение в воде может привести к частичному разрушению материала. Потому дом из газобетона в обязательном порядке ставят на цоколе, делая несколько слоев отсечной гидроизоляции. И это — в дополнение ко всем мерам по гидроизоляции фундамента, которые тоже определяются геологией и уровнем грунтовых вод.
Дом из газобетона: укладка блоков
Начинается все с подготовительных мероприятий:
- Проверка горизонтальности фундамента. При наличии отклонений более 30 мм из необходимо устранить. Если есть небольшие горбы, их проще срезать, а ямы заполнить раствором. Если же поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается в уровень. Только учтите, что минимальная толщина слоя бетона — не меньше 3 см, а для выравнивания нужно или добавить пластификаторы, улучшающие растекание, или обработать раствор вибратором для бетона. Работы можно продолжать когда бетон наберет 50% прочности, а это 7-9 дней при температуре +20°C, и 14-20 дней при более низких.
- Укладывается отсечная гидроизоляция. Сначала промазывается битумной мастикой, поверх раскатывается рулонная гидроизоляция. И лучше не рубероид. Он, конечно дешев, но в современном исполнении малоэффективен и очень недолговечен. При стыке лент, одна на другую заходит не менее чем на 15 см.
На подготовительном этапе необходимо проделат все с максимальным усердием. Чем ровнее будет основание, тем проще пойдет кладка. О важности гидроизоляции уже писали: хотите, чтобы дом из газобетона был теплым — позаботьтесь о том, чтобы он был сухим.
Правила укладки газобетонных блоков
Поверх отсечной гидроизоляции можно начинать кладку газобетона. Она ведется по тем же правилам, что кирпич: с горизонтальной перевязкой рядов. Это значит, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается телом блока, лежащего сверху. Красивее смотрится стена, если шов находится посередине блока, но минимальный отступ составляет 10 см.
Для кладки газоблоков используется специальный клей. Он так и называется — для газобетона. Наносится тонким слоем в 1-2 мм при помощи специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему желательно класть именно такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, он является мостиком холода, так как имеет теплопроводность намного выше, чем у газоблока. Потому указанная толщина оптимальна: она обеспечивает прочную стыковку и минимальные потери тепла.
Инструмент
Для равномерной укладки клея есть фирменные каретки. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.
Таскать ее по стенам вверх-вниз удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда все ведро можно раскатать по стене за один раз. Потому при самостоятельном строительстве газобетонного дома чаще используют устройства попроще — небольшие ручные каретки (смотрите на фото). Как видите она похожа на совок и ее легко сделать своими руками из куска оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (точно до миллиметра, можно на 1-2 мм меньше). По краю нарезаны зубчики (можно болгаркой), приделана ручка. В принципе, можно обойтись мастерком и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.
Второй необходимый инструмент — пила. Она тоже есть специальная, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.
Каретка и пила — основные инструменты
Еще необходимо устройство для штобления. По технологии строительства из газобетона в каждый 4-й ряд укладывается арматура. Под эти прутки делают в теле блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с упором для второй руки. Сделать нечто подобное самостоятельно тоже можно.
Также необходимо устройств для переноса блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, а пустоты потом придется заделывать раствором. Для переноса блоков с ровными гранями есть специальные клещи, работающие за счет силы тяжести.
Кроме всего этого необходима емкость для замеса клея, малярный ковш, киянка — выравнивать блоки, щетка — счищать пыль, строительный уровень, шнур, набор шкурок или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Вот и весь необходимый инструмент. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющее резать под прямым углом. На фото оно возле каски, но при желании без него можно обойтись.
Укладка газобетонного блока
Технология кладки газобетона проста: более-менее ровным слоем наносится клей на нижнюю поверхность. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении при помощи каретки излишков клея не бывает, и выдавливается редко. Также наносится клей на боковую поверхность расположенного рядом блока. Делать это можно при помощи кельмы, шпателя, или сразу кареткой. Излишки тоже снимаются зубчатой стороной инструмента. Нанося клей, старайтесь чтобы он не вытекал за края блока: с белой поверхности удалять его тяжело.
Все сказанное выше относилось к кладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Его тонким слоем не выложишь, потому излишки будут. Они снимаются краем инструмента, но кладка все равно выглядит неопрятной. О теплотехнических параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.
Перед установкой блок обеспыливают: берут щетку и проходятся по всем поверхностям. Если погода сухая и жаркая, блок сбрызгивают водой. Можно проазывать широкой кистью, можно — из пульверизатора. Очищенный и смоченный блок поднимают и ставят на клей, вплотную к уже установленному. При помощи киянки, стуча по чистой боковой поверхности установленного блока, добиваются требуемой толщины шва в 1,5-3 мм. Выдавливающиеся излишки клея снимаются шпателем.
Теперь берем уровень, и ровняем блок в вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам киянкой. Усилия могут понадобится нешуточные. Выдавливаемый клей, если есть, подбираем.
Такая операция повторяется раз за разом. Несложная, но монотонная работа. Зато построить дом из газобетона своими руками можно без каких-либо строительных навыков. Основное — соблюдать технологию.
Полезные приспособления и полезная доработка технологии кладки в следующем видео. Люди своими руками строят дом из газобетона для себя, все делают качественно, но быстро с использованием интересных приспособлений. Раствор наносится при помощи доработанного зубчатого шпателя. С боков приделаны к нему небольшие пластины, они не дают стекать раствору за пределы блока. Конструкция получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой», из середины торчит ручка шпателя.
Конструкцию ставят на блок, вдоль широкой стороны закидывают клей. За края или за ручку тянут вдоль блока. При этом из-под зубчиков выдавливается клей. Он сразу распределяется равномерно. При помощи такого же приспособления наносится клей на боковую сторону, но не установленного, а устанавливаемого блока. Скорость укладки при таком способе высокая.
Очень интересно приспособление для переноса блока. Это металлическая планка с двумя приваренными ручками. Она, конечно каждый раз прикручивается на два самореза к блоку, но переносить удобнее, чем просто взявшись за края. В общем, полезное видео, только выравнивают блоки » на глаз». Вот этот «прием» брать на вооружение вряд ли стоит, а в остальном способ кладки блоков газобетона в видео очень даже неплохой.
Кладка первого ряда газобетона
При любом строительстве очень важно правильно выставить первый ряд: на него потом будем ориентироваться при возведении стен. Потому все делаем очень внимательно, перепроверяя по нескольку раз. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные — на клей. Внимание! Боковая поверхность обмазывается клеем: эти швы должны быть в норме — не более 1-2 мм.
Первыми выкладываются угловые блоки. Очень часто их наружный край выступает за пределы цоколя. Во-первых цоколь затем будет еще утепляться и отделываться, а это значительно увеличит его толщину. Нависающая над цоколем стена — не только смотрится более органично, она еще и уменьшает замокание цоколя, и в первую очередь — его стыка со стеной, а для газобетонного дома это очень важно.
Первым делом при помощи лазерного построителя плоскостей или водяного уровня находим самый высокий угол цоколя. С него начинаем кладку. Весь смысл первого ряда — варьируя толщину раствора, выровнять блоки в горизонтальной плоскости. На этапе подготовки самые большие перепады были устранены, но поверхность все равно вряд ли стала идеальной. Для того, чтобы в дальнейшем класть газобетонные блоки было проще, и ровняется поверхность.
Как найти самый высокий угол фундамента смотрите в видео.
Потому на самом высоком углу раствора кладем минимальное количество. Выкладываем слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы наружные его края выступали не менее чем на 50 см за пределы цоколя. Как писали, это выступ не обязателен, но он решает множество проблем, и, главное, — закрывает стык с цоколем.
Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем его в горизонтальных и вертикальной плоскостях. На смежном углу проделываем ту же операцию, только высота блока регулируется по первому а для этого используем водяной уровень. Чтобы работать было удобнее, колбы уровня можно закрепить на ровных дощечках одинаковой толщины. Установив одну колбу на одном угловом блоке, по второй можно регулировать высоту другого.
Такую же операцию повторяем на остальных блоках. Одна тонкость: переносим уровень только с первого блока. Так погрешность будет меньше. После того, как все угловые блоки выставлены (они называются маяками), по их наружному краю натягивается шнур. Причем шнур отмечает верхнюю кромку блока и по нему выравниваются все остальные. Натянуть на вкрученный в блок саморез: крутится он легко, а держится неплохо. Можно прикручивать к блокам планки, в которые вкручены саморезы.
Кладку желательно вести от двух углов, двигаясь в середину. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом приходится выравнивать, срывая уже установленные блоки.
Второй и последующие ряды
По завершении укладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и проходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады высот. Это — важный момент, который позволяет расходовать минимум клея. Но минимальный шов — это не все. Если не выравнивать высоту каждого ряда, в стене образуются места локальных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут стать причиной появления трещин. Потому не пропускайте этот этап.
Работать наждаком не очень удобно, есть для этих целей специальная терка. Она не так забивается. Итак, все выравнивается в уровень. Потом берут щетку и проходят снова по периметру, сметая пыль. Этот этап тоже пропускать нельзя: наличие пыли значительно снижает адгезию клея с блоками.
Все это для того, чтобы выдерживать рекомендуемый слой клея в 1-2 мм. Геометрия даже самых хороших блоков все равно имеет разбег. Пусть перепад составит 1 мм, но при таком количестве клея он существенный. Потому все выравнивается до полного совпадения.
Нанятые бригады часто пропускают этот этап и кладут в нарушении техпроцесса клей до 5 мм и более. Но такие дома получаются холодными, а расход дорогого клея — огромным. В среднем расход клея на куб:
- гладких блоков — 1,2 мешка;
- с пазом и гребнем — 1 мешок.
Укладка второго и последующих рядов газобетонных блоков начинается тоже с угла, только выставляется угловой блок так, чтобы шов был смещен. Теперь на все поверхности наносится клеевой состав. Технология кладки газобетонного блока описана выше.
Армирование газобетона
Чтобы увеличить степень сопротивляемость здания усилиям, возникающим при пучении грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков при помощи специального приспособления штробят продольные канавки. Для толстых наружных делают две канавки под два прутка, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну нитку. От края блока они должны находится на расстоянии не менее 6 см. При штроблении двух канавок удобнее выдерживать расстояние, положив доску: одна штроба — с одной стороны, вторая — с другой.
Когда пазы готовы, из них щеткой выметается пыль. Потом берут арматуру 8 мм, предварительно раскладывают в подготовленные штробы. Подгадывают так, чтобы в углах лежали цельные прутки: в нужном месте их просто сгибают. Стыки арматуры должны приходится примерно на середину блока, но не в углах здания и не в местах примыкания стен.
Один пруток накладывают на другой, укладывая рядом. Перехлест должен быть 10-20 см. Чтобы в местах проемов (дверных и оконных) концы арматурин не торчали, небольшие кусочки можно загнуть, сделав под них небольшие штробы.
Когда все разложено, вынимаем пруток, смачиваем штробу водой и наполовину заполняем клеем или бетонным раствором. И чистить и смачивать обязательно, иначе раствор не сцепится с материалом блока и толку от армирования не будет. В клей утапливаем пруток, потом проходим шпателем вдоль канавок, снимая излишки и разравнивая слой.
Такое армирование проводят в первом ряду, а потом — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента, дом из газобетона будет стоять нормально.
Но это — не все армирование. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду этажа требуется еще элементы усиления, но уже более серьезные, с 4-мя прутками, связанными в единую систему. Для этого есть специальные U-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли. Одна боковая стенка у блока толстая, вторая — более тонкая. Толстой стенкой его разворачивают а улицу, тонкой — в помещение.
Из 4-х прутков арматуры диаметром 10-12 мм вяжется непрерывный армирующий пояс. Его вяжут по тому же принципу, что и в ленточном фундаменте (прочитать можно ). Пример армирующего каркаса — в видео.
Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются После набора бетоном 50% прочности можно укладывать перекрытия или ставить стропильную систему крыши.
Армирование оконных проемов газобетонных домов
По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируется предпоследний ряд газоблоков. Для этого в делают две продольные штробы, которые, как минимум, на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестраховки можно выступы сделать побольше — до 1 метра, а армировать под каждый оконный проем.
Технология аналогична стенному: две штробы, в которые укладывается пруток, заполянется клеем или раствором. Поверх армирования устанавливается последний ряд блоков, а на него в последствии — оконная рама.
Общие принципы работы с пенобетонными блоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов
Как перезимовать без отопления
Часто построить дом из газобетона за один сезон не получается, в результате коробка — под крышей или без — идет в зиму без отопления. Чтобы после зимовки в стенах не обнаружились трещины, необходим целый комплекс мероприятий:
- Если грунтовые воды высоко, до наступления холодов необходимо сделать дренажную систему.
- Гидроизоляция и наружное утепление фундамента и цоколя (для средней полосы ЭППС толщиной не менее 100 мм).
- Утепленная
- Утепление пола в подвале.
Все эти мероприятия призваны предотвратить замерзание грунта под фундаментом и, в частности, под полом подвала. Если грунт под плитой замерзнет, ее начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпич и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпучивание, то газосиликату массы не хватает. Потому все перечисленные выше меры обязательны.
В дополнение к ним в морозы необходимо в подвале поддерживать плюсовую температуру — хоть пару буржуек топить. Если организовать отопление нет никакой возможности, с осени необходимо загрузить в подвал палую листву. Слой желательно большой — не менее 20 см. В связке с теплоизоляцией он не даст заморозить плиту. В противном случае ее таки выпучит, в результате стены потрескаются — при нагрузках на разрыв газосиликатная стена дает трещины не под швам, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит это пугающе, хотя при нормальном фундаменте (если он остался целым) все не так страшно и при отоплении во все последующие сезоны этого может и не повториться.
Почему многие выбирают именно газобетон при строительстве дома? Потому что он имеет массу преимуществ, а именно: оптимальная цена, хорошая шумо- и звукоизоляция, более легкий монтаж по сравнению с кирпичом, пожаробезопасность. Есть, конечно же, и минусы. Один из них – гигроскопичность газобетона, т.е. его способность впитывать влагу. Поэтому при строительстве дома из газобетона своими руками, надо предусмотреть гидроизоляцию и отделку стен, чтобы избежать в будущем локальных разрушений данного материала. Обо все этом подробнее в нашей статье.
Фундамент
Перед тем как приступить к возведению дома из газобетона своими руками, проводятся все необходимые расчеты для определения типа фундамента и его глубины. Фундамент дома из газобетона должен быть прочным, надежным и основательным. На фото вы можете увидеть монолитный фундамент .
В зависимости от глубины промерзания почв и сил пучения, которые можно определить по почвенной карте региона определяется рекомендуемая глубина заложения основания.
Рассчитывая ширину основания, нужно предусмотреть, если планируются будущие работы по облицовке фасада кирпичом . В идеале ширина основания должна быть на 5 см шире стены.
При обустройстве высоты цоколя необходимо полностью исключить возможность соприкосновения газобетонных блоков с тающими снегами и водами на участке.
Кладка газобетона
Перед началом работ по самостоятельной укладке газобетона, необходимо провести работы по отсечной гидроизоляции фундамента от первого ряда кладки. Цоколь изолируется от газобетонной кладки рубероидом или более современными материалами. Перед началом кладки блоки необходимо просушить. Заявленную прочность и теплопроводность они имеют в сухом состоянии.
Поэтому при кладочных работах газобетонные блоки нужно распаковывать непосредственно перед работами. Кладку нужно вести на специальный кладочный клей. Применение цементного раствора ведет к появлению мостиков холода в стенах, что может вызвать удорожание проекта из-за необходимости дополнительного утепления. Каждый ряд нужно выверять по уровню. Неровно положенные блоки могут создать неравномерные напряжения, что приведет к появлению трещин.
Строительство дома из газобетона своими руками предусматривает создание армопоясов. Для их создания производители выпускают специальные полые блоки с канавками для прокладки арматуры. Армопояса закладываются обычно в первом ряду, в каждом 4-ом ряду кладки и поверху оконных блоков.
Также дополнительно упрочнять нужно стены с повышенной, например, ветровой нагрузкой. Обязательно замоноличивается ряд, после которого укладывается плита перекрытия. Если планируется построить газобетонный дом своими руками, обязательно нужно изучить СНИПы.
Толщина внутренних и наружных стен и внутренних перегородок обычно регулируется нормативами в зависимости от местности, в которой происходит строительство. Блоки легко обрабатываются: штрабятся, фрезеруются, пилятся. Очень удобно предусмотреть во время кладки установку арматуры для крепления оконных и дверных проемов.
Утепление и гидроизоляция
Дополнительное утепление стен обычно не нужно. Теплопроводность газобетона равна теплопроводности дерева, вдобавок это дышащий материал, который обеспечивает комфортный микроклимат внутри помещения.
Ухудшает показатели теплопроводности только при намокании. Однако это касается только буквально его нахождения в воде в течение долгого времени. Обычные осадки не оказывают влияния на технические характеристики блоков.
Для предохранения от намокания достаточно грамотно установить систему водоотведения от дома: , козырьки и отливы. Основными мостиками холода в доме являются оконные и дверные проемы и крыша. Теплоизоляция в этих местах делается по обычным технологиям.
Наружная и внутренняя отделка
Для наружной отделки необходимо подбирать паропроницаемые материалы, которые не будут препятствовать выводу пара и влаги изнутри помещения наружу. Если для места характерны длительные косые дожди, то лучше сделать навесной фасад, однако в этом случае нужно обязательно предусмотреть наличие вентиляционного зазора. Для используют материалы с высокой паропроницаемостью. Обычно для этих целей подходит штукатурка.
Построим дом из газобетона в Москве и Подмосковье под ключ от 14 000 рублей за метр. В эту стоимость входит газосиликатный блок, фундамент, стены, кровля, стяжка. Строительство дома из газобетона «под ключ» - идеальный вариант для людей, мечтающих о собственном жилье, которые после стройки не хотят обнаружить дыру в кошельке. Стройтехнология из этого материала позволяет возвести надёжное строение за сравнительно небольшой временной отрезок. Строительством домов из газобетона «под ключ» в Москве и области стройфирма «СВС» занимается уже свыше десятилетия. Мы качественно реализовали сотни проектов в жизнь, о чём свидетельствуют положительные отзывы клиентов.
Преимущества строительства дома из газосиликата
- Долговечность и прочность строения
- Легкий вес, снижение нагрузки на фундамент
- Высокая степень противопожарной защиты
- Экологическая безопасность материала
- Широкие архитектурные возможности
- Невосприимчивость к гниению и микроорганизмам
- Хорошие теплоизоляционные свойства
Недостатки строительства дома из газосиликата
- Большое количество некачественного материала, риск приобрести брак
- Необходимость во внешней отделке фасада
- Тенденция к насыщению влагой (гигроскопичность), необходимость постоянно отапливать дом
Решив построить дом из газобетона с нами, можете быть уверены в стопроцентном качестве. Специалисты «СВС» уделяют особо пристальное внимание соблюдению технологии, снипов и гостов. Мы:
- досконально изучаем грунты, чтобы грамотно произвести расчет фундамента для дома из газобетона;
- точно вычисляем нагрузку на основание дома, что позволяет выбрать оптимальную технологию заливки фундамента и строительства;
- применяем собственную профопалубку для фундамента;
- обязательно заливаем армопояс в доме из газобетона;
- блоки сажаем на спецклей, что позволяет увеличить теплоёмкость и делает более эстетичным внешний вид, относительно использования обычного раствора;
- используем газобетон автоклавного производства. Звукоизоляционные свойства материала, изготовленного по этой технологии, десятикратно превосходят кирпич.
Стоит отметить, что в процессе возведения жилья стоимость работ не меняется. Риски, связанные.
Стоимость строительства домов из газобетона - от 15 000 рублей м²
Стоимость дома из газобетона – цена в Москве и области
Стоимость строительства дома из газобетона в Москве и области в различных стройфирмах сильно варьируется. Она зависит не только от качества выполненных работ, но ещё и от имиджа стройбригады, наличия соответствующих лицензий, допусков, собственной техники и оборудования. Компания «СВС» предлагает построить дом из газобетона «под ключ» недорого. Уменьшения стоимости относительно конкурентов мы добились благодаря полному отказу от субподряда и аренды.
Стоимость индивидуального проектирования - 250 рублей за 1 кв. метр.
При строительстве дома с нашей компанией - проектирование осуществляется бесплатно
В компании «СВС» цена строительства дома из газобетона «под ключ» варьируется. Стартует она от 14-ти тысяч руб., а доходит до 23-х. На этот показатель влияет сложность выполнения работ и используемые материалы. Решив доверить строительство дома из газобетона «под ключ» в Москве и области стройфирме «СВС», вы получите непревзойдённое качество, официально заключенный договор, тотальный контроль за стройплощадкой вплоть до онлайн-наблюдения.