Veliki sam obožavatelj sovjetske akustike, pojačala i svega što se tiče zvuka općenito. Pozadina ovog članka je sljedeća: jednom sam u garaži prijatelja vidio stub Raiotehnike S-30. Istina - jedan. Drugi je bio negdje u autu na poslu. Odmah sam uzeo prvu kolonu. Drugi mi je dostavljen par sedmica kasnije. Prva kolona je bila u manje-više normalnom stanju. Onaj koji se vozio u autu bio je mnogo gori: izgrebana i pretučena karoserija, savijene zaštitne mreže, izgrebana prednja ploča. Odmah nakon što su zvučnici bili kod mene, odlučio sam da ih doradim.
Main specifikacije:
Pasoš električna energija najmanje 30 W
Nazivna električna snaga 10 W
Ocjenjen električni otpor 4 Ohm
Nominalni prosjek zvučni pritisak u frekvencijskom opsegu od 100 do 4000 Hz 1,2 Pa
Opseg reproducibilnih frekvencija nije već 50-18000 Hz
Dimenzije AC 364x214x195 mm
Masa zvučnika nije veća od 6 kg.
Kasnije su definisane sledeće faze rada sa akustikom:
- finalna montaža kolone.
Kompletna demontaža zvučnika.
Poboljšanje izgleda.
Poboljšanje zvuka.
Prije svega, potpuno sam demontirao zvučnike: uklonio sam prednju ploču s rešetkama, uklonio zvučnike, fazni pretvarač, filter, izvukao apsorber zvuka. Ostale su samo prazne zgrade.
Zatim uklonite svu zaptivnu masu, koja je vjerovatno s vremena na vrijeme već suha. Nakon toga zalijepimo trupove po sredini duž šavova PVA ljepilom za drvo ili silikonski zaptivač. U ekstremnim slučajevima možete koristiti obično PVA ljepilo za papir.
Ovo je najduža procedura, jer je za sušenje jednog šava potrebno oko jedan dan. Nakon što zalijepimo sve šavove iznutra, pažljivo šmirglamo tijela izvana za daljnje kitovanje.
Nakon brušenja obrišemo kućišta zvučnika od prašine i kitujemo sve nedostatke. Koristio sam akrilni kit za drvo.
Bolje je kitirati stupove nekoliko puta kako biste poboljšali izgled. Ali to ovisi o stanju samih trupa. Nakon kitiranja, ne zaboravite ponovo izbrusiti trupove fino zrnatim brusnim papirom.
Unutar futrole zalijepimo sintetičkim zimzelenikom ili filcom. Ako ni jedno ni drugo nije dostupno, koristimo običnu pjenastu gumu. Apsorber zvuka poboljšava kvalitet zvuka akustike.
Nakon toga zalijepimo kućišta zvučnika folijom - samoljepljivom. Boju biramo po Vašem ukusu. Izabrao sam što tamniji film, ali kada sam ga doneo kući, video sam da je ispao mnogo svetliji nego što sam želeo. Ali nije strašno. Uzeo sam foliju širine 45 cm.Presijecanjem na dva dijela, možete zalijepiti dvije kutije odjednom. Širina filma je dovoljna za inverzije na prednjoj i zadnjoj strani stuba.
Zaštitne rešetke pažljivo brusimo, inače boja neće dobro prianjati i vremenom se oljuštiti. Ne gulimo prednje ploče kako ne bismo pokvarili njihovu teksturu. Pločice s nazivima sa frekvencijskim odzivom zalijepio sam samoljepljivom trakom kako ih ne bih farbao. Bolje je farbati u 2-3 sloja.
Pređimo sada na zvučnike i filtere. u filterima žice zamjenjujemo akustičnim. Uzeo sam kabel zvučnika presjeka 1,5 mm 2 . Ali za takve zvučnike sasvim je dovoljan kabel s poprečnim presjekom od 1 mm 2 . Ako nema kabla za zvučnik, možete koristiti običan bakreni kabl u PVC izolaciji. Izbacite terminale na ploči filtera za povezivanje zvučnika! Zalemimo sve žice na ploču! Neki majstori, kada rade s filterima, uklanjaju indikator preopterećenja, jer to pogoršava kvalitetu zvuka. Ali ovo je čisto subjektivno mišljenje. Lično nisam primijetio razliku, samo sam napravio maksimalnu osjetljivost i stavio zelene LED diode od 5 mm. Ispalo je a la "muzika u boji". LED diode trepću na vrijeme niske frekvencije. Elektroliti za indikaciju preopterećenja su testirani na kapacitet, tako da ih nisam zamijenio. Standardne terminale sam zamijenio akustičnim.
Niskofrekventne zvučnike farbamo klerikalnim mastilom.
Fazni pretvarači (FI) Ja sam se potpuno osušio i raspao. Zato sam i kupio kanalizaciona cijev 32 mm u prečniku. Savršeno se uklapa u veličinu FI. Odrežemo dva komada cijevi i zalijepimo je u prednju ploču super ljepilom. Da prekrijem veliku rupu u kućištu zvučnika, koristio sam komad starog FI-ja.
Nakon svih obavljenih operacija, prelazimo na montažu stubova. Na mjestima oko zvučnika prolazimo zaptivačem. Koristio sam prvu koja mi je došla - crni silikonski zaptivač.
Postavljamo zvučnike na mjesto, lemimo žice na njih.
Opciono, postavljamo rešetke na zvučnike. Možda nisu instalirani, ali imam radoznale pojedince koji vole trljati ruke o vibrirajući zvučnik :)
Postavljamo prednje ploče na svoje mjesto, pričvršćujemo ih novim vijcima. Kako se ne bi previše isticali, okrečio sam glave vijaka istom bojom kao i prednje ploče.
Kao rezultat, ovo je ono što sam dobio.
Sviraju od Radiotehnika U-7111 pojačala zajedno sa Radiotehnika S-50B akustikom. Spojio sam zvučnike istim kablom za zvučnike kao u filterima. Sviđa mi se što pojačalo omogućava povezivanje dva para akustike.
To je to. Radujem se vašim kritikama, savjetima, prijedlozima. S poštovanjem, stanovnik foruma "Lemilica" -
Nekako sam nabavio sovjetske zvučnike S-30. Njihovo stanje je bilo žalosno: njihovi zvučnici nisu radili (ožičenje se prekinulo od starosti). Nakon toga sam ih napravio, privremeno ih pokupio malim žicama.
Radili su za mene 2-3 sedmice kao dio kuće. bioskop, i jednog dana sam bio uzbuđen da ih prepravim (“modding”).
Glavne tehničke karakteristike Radiotehnike S30:
Šta nam treba:
Lemilica, ravne ruke, kolofonij, lem, ljepilo, crni samorezni vijci, žice, puno slobodnog vremena, auto (bicikl) kamera, plastična cijev, kao sve.
Prvo, pogledajmo sve: 
Prvo sam promijenio žice od filtera do zvučnika:
PRIJE (slažem se, ove žice su gore): 
Poslije (s njima je zvuk postao bolji):
Da li ste proveli žice? Sada morate zalijepiti kućište zvučnika bilo kojim ljepilom tako da nema praznina, koristio sam "silikon".
Stavio sam kameru na viskoznu masu (izrezao odgovarajuće veličine) i dobro je pritisnuo (tako će se kamera "zalijepiti" za tijelo zvučnika)
Sada su na redu filteri, zamenio sam žice na njih.
prije: 
u razvoju:
Nekoliko riječi o filteru:
Ako želimo: isključite jedinicu za indikaciju preopterećenja (ako pojačalo nije snažnije od 25-30 W - u suprotnom slušamo s oprezom) - prema shemi, presijecamo stazu od ulaza (crvena žica +) do VD KA522B ( pogledajte dijagram) i lemite kondenzator C2 10 uF i tranzistor VT2 KT315b.
Odspojimo utični konektor i lemimo žice koje idu do zvučnika, izbacujemo stare! Na njihovo mjesto stavljamo audio žice poprečnog presjeka od najmanje 2,5 mm 2, direktno na ploču, na stražnjoj strani konektora. Od woofera "+" do konektora br. 2 i "-" do br. 3. "Tweeter" (HF), respektivno, "+" do br. 5 i "-" do br. 2 (kako bi trebalo da bude - u antifazi je).
Evo dijagrama filtera.
Ako onemogućite neke elemente (koji vam nisu potrebni) 
Možete pažljivo eksperimentirati: zalijepite kontramagnete željene veličine na 10GD34 i smanjite koeficijent otpornog djelitelja za HF pomoću trimer otpornika, nakon što ste prethodno označili početni položaj trimer otpornikom tako da se možete vratiti u prvobitno stanje filteri. Sve ovo će povećati povrat na srednjim visokim frekvencijama i ukupni dinamički raspon. Anti-magneti u jednom paru su zalijepljeni malo drugačije - ja sam ih pokupio, izjednačavajući povrat oba zvučnika na srednjem tonu.
On ilustrativni primjeri Pokazaću vam kako da popravite "stare i udaljene" zvučnike Radiotehnika S-30 sa malim Weconic EQB-105 auto pojačalom, koji je opremljen indikatorom izlazne snage i 7-pojasnim grafičkim ekvilajzerom. Ja ću podijeliti zanimljive ideje o restauraciji dinamičkih glava, dijagram kola UMZCH na HA13001 i korisne informacije za popravku.
Napomena: ako vas zanima samo popravka S-30 zvučnika - koristite navigaciju sadržaja!
Umjesto uvoda
Prolazeći kroz staru/neradnu elektroniku u svojoj ostavi, pao mi je u ruke mali, ali već neradni auto pojacalo snaga Weconic EQB-105. Prije nego što sam sastavio svoj domaći UMZCH Phoenix P-400, ovaj klinac je uzdrmao sve moje zvučnike i obradovao me prilično dobrim zvukom. Kasnije je ovo pojačalo izgorjelo, jer je na njega primijenjen malo precijenjeni napon napajanja sa povećanjem do pune snage.
Na zalihama su još uvijek bili neradni zvučnici Radiotehnika S-30, mislio sam: "ako se poprave i kombiniraju s pojačalom, onda bi se pokazala odlična akustika za kućni TV"!
Pa, nisam hteo da kupim komplet akustike za TV za 150$+, ali sam ovde imao priliku da sastavim budžetski Hi-FI audio sistem ulažući malo svog vremena i prilično novca.
Dakle, svoju priču ću početi sa pojačalom...
Pregled pojačala snage Weconic EQB-105
Ovako je izgledalo ovo pojačalo, iako mi je palo u ruke bez bočnih ušiju, koje služe za pričvršćivanje pojačala na unutrašnju šasiju automobila.
Rice. 1. Izgled Weconic EQB-105 pojačalo snage sa 7-pojasnim ekvilajzerom.
Proizvođač pojačala je "WECONIC Professional Carhifi", kompanija u vlasništvu "Inter-Union Techno GmbH, 76829 Landau" (inter-union.de). Bavila se proizvodnjom različite automobilske audio opreme: akustični sistemi(AC), pojačala snage, ekvilajzeri.
Brend Weconic je već prošlost, ostavljajući za sobom set raznih audio uređaja, od kojih mi je jedan pao u ruke.
Specifikacije pojačala:
- 4 izlaza za povezivanje akustičkih sistema;
- 2 signalna ulaza;
- Indikator izlazne snage sa 5 LED dioda u više boja;
- Grafički ekvilajzer za 7 opsega;
- Regulator balansa između svakog para zvučnika;
- Snaga - 12-14V.
Sjećam se kada sam prvi put vidio natpis na pojačalu "100 Watt Live Sound" - samo sam bio nestrpljiv da ga spojim na moj Amphitons 100AC-022, a onda sam shvatio da je ova vrijednost preuveličana. Pretpostavljalo se da pojačalo proizvodi 4x25 vati, ali u stvarnosti možete dobiti oko 17 vati po kanalu, pod uslovom da je napajanje dobro.
Popravka pojačala
Pojačalo snage je izrađeno prema mosnom krugu na dva mikrokola HA13001. Pretpojačalo je sastavljeno na četiri op-pojačala, koja su sadržana u jednom BA10324 čipu, filteri ekvilajzera su sastavljeni na 14 tranzistora, a indikator izlazne snage je na LB1403 čipu.
Nakon što sam u potpunosti rastavio pojačalo, shvatio sam da ima malo više posla nego što sam očekivao.
Rice. 2. Pojačalo Weconic EQB-105 rastavljeno, samo elektronika (slika se može kliknuti).
Šta će se morati uraditi:
- Zamijenite čip HA13001;
- Zamijenite pregorele sijalice;
- Očistite sve od ostataka.
Iako je pojačalo imalo 4 izlaza, u stvarnosti ima 2 kanala pojačanja snage, a raspodjela snage između četiri kanala vrši se pomoću dvostrukog keramičkog varijabilnog otpornika. Ručka ovog otpornika je u kombinaciji sa prekidačem koji vam omogućava da povežete izvor signala preko pojačala (pritisnut, pojačalo je uključeno) ili direktno na zvučnike (pritisnuto).
Jedan od HA13001 čipova je pregorio u pojačalu. Kako se ispostavilo, ovo je prilično rijedak čip kompanije Hitachi Semiconductor.
Rice. 3. Čip Hitachi HA13001 (Japan).
Potraga za ovim mikro krugom u internetskim trgovinama nije dala rezultat, put do radio stanica na tržištu također je bio neuspješan. Jedan od oldtajmer radio-amatera na tržištu rekao mi je da je Hitachi ULF čipove vrlo teško lažirati, pa su bili cijenjeni.
U jednoj od lokalnih prodavnica elektronskih komponenti, ipak sam uspeo da pronađem dva mikro kola HA13001, iako je jedan imao slomljenu nogu - oba sam uzeo na popustu! Zatim sam našao i HA13001 čipove na AliExpressu.
Karakteristike HA13001:
- Izlazna snaga, stereo - 2 x 5,5 W;
- Izlazna snaga, most - 17,5 W;
- Napon napajanja, min. - 8 V;
- Napon napajanja, tip. - 13,2 V;
- Napon napajanja, max. - 18 V;
- Struja mirovanja - 80mA;
- Frekvencijski opseg - 20-20000Hz;
- Maksimalna izlazna struja - 4.5A;
- Pojačanje - 50 dB.
Rice. 4. Šematski dijagram dvokanalnog i bridge pojačivač napajanje na HA13001.
Zamjena mikrokola odmah je dala rezultat - oba kanala su pjevala, ali iz nekog razloga jedan od njih je svirao red veličine tiše. Već sam se malo uznemirio, ali tada je u pomoć pritekao gospodin "šansa".
U sobu su mi ušli gosti sa bebom, koji su se odmah zainteresovali šta svira pa čak i svetli, udaljavajući bebu od radnog pojačala, malo sam podigao tablu - oba kanala su za trenutak svirala glatko.
Izgleda da negdje nema kontakta: loše lemljenje, pokidani vodič, oštećen dio, pukotina na ploči? - uzrok je morao biti pronađen i otklonjen.
Ispitujući sve detalje, konduktere, nisam čuo nikakve promjene u zvuku. Upalivši stonu lampu i naoružan lupom, počeo sam temeljnu inspekciju štampane ploče, elektronskih komponenti na bilo kakve vidljive nedostatke. Svi detalji su netaknuti, samo su neki spojevi zalemljeni, ali nisam našao mjesto kontakta koji nedostaje.
Zaista nisam htio, ali ipak sam morao odlemiti ploču sa regulatorima i tražiti razlog na njoj. Getinax štampane ploče vrlo nježno - malo pregrijao kontakt s lemilom i bilo koja staza može lako otpasti.
Rice. 5. Odlemljena ploča ekvilajzera sa regulatorima (slika se može kliknuti).
Kao što se i očekivalo, nekoliko staza je ipak otpalo - nema veze, onda ćemo ih zamijeniti provodnicima otpornim na toplinu i sve će biti u redu.
Zalemio sam sumnjive priključke na ploči regulatora, a pošto je ploča zalemljena i ima lak pristup komponentama, odlučio sam istovremeno da zamijenim sve sijalice pozadinskog osvjetljenja kontrolne table.
Brzo mjerenje struje koju troši jedna sijalica pokazalo mi je vrijednost od 34mA. A ako su sve 4 sijalice upaljene - otprilike 140mA struje u nikuda, 12V * 0,14A = 1,68W!
Rice. 6. Mjerenje struje koju troši lampa sa žarnom niti za osvjetljavanje panela.
Odlučio sam da sijalice sa žarnom niti zamijenim plavim LED diodama, što se pokazalo vrlo ekonomično. Povezao sam jednu LED diodu kroz promjenjivi otpornik od 10 kΩ na +12V izvor napajanja, okretanjem dugmeta otpornika postigao sam prilično jak sjaj pri struji od samo 4mA. Mjerenjem otpora otpornika u fiksnom stanju, dobio sam vrijednost od 2,5 kOhm.
Rezultat: 4x4mA=16mA (naspram 140mA) + lijepi plavi sjaj.))
Kako se pokazalo, LED diode je nemoguće ugraditi tek tako - njihov prečnik je 5 mm u odnosu na prečnik sijalica od 3,5 mm. Rješenje je jednostavno - prilagodite dimenzije tijela svake od LED dioda pomoću iglene turpije (turpije).
Rice. 7. Podešavanje veličine LED dioda pomoću dijamantska turpija(kliknuti).
Zalemio sam LED diode na mjesta žarulja i spojio 2,5 kOhm otpornike za gašenje u seriju na svaku LED-u površinskom montažom na poleđinu ploče, nakon rezanja staza tako da je svaki par LED + otpornik bio spojen paralelno.
Rice. 8. Zalemljene LED diode sa otpornicima za gašenje.
Rice. 9. Test LED sjaja za panel sa pozadinskim osvetljenjem.
Svjetlina sjaja je odlična, tada ostaje lemiti LED za osvjetljavanje zone kontrole jačine zvuka. Shvatili smo pozadinsko osvjetljenje, vraćamo se na problem s iskrivljenjem jačine kanala.
Nakon što sam zalemio ploču sa kontrolama tona na glavnu i spojio pojačalo na napajanje, pobrinuo sam se da problem ne nestane, sada nikakva deformacija ploče i njeno savijanje nisu utjecali na rad pojačala u pozitivnom smjeru.
Odlemio sam prednju ploču nazad, odlučio da spojim obje ploče sa fleksibilnim provodnicima i onda, u ovom obliku, već tražim uzrok problema. To je trebalo odmah uraditi, ali sam se nadao da je problem u mjestima lemljenja obje ploče - kako se kasnije ispostavilo - skoro tako, ali ne sasvim.
Rice. 10. Privremeno spajanje ploča pomoću fleksibilnih provodnika.
Poigravši se malo ovim maramicama, rotirajući ih, stiskanjem i sondiranjem detalja, pronađen je uzrok izobličenja u zvuku kanala. Skrivala se u napuknutom tragu blizu utora za umetanje dijela glavne ploče.
Ovu pukotinu nije bilo moguće uočiti vizuelnim pregledom - bila je skrivena ispod tankog sloja kolofonija. Počeo sam redom odlemiti sve vodiče koji povezuju obje ploče i analizirati ih. Nakon što sam odlemio jedan od ekstremnih vodiča, primijetio sam da to ni na koji način nije utjecalo na rad pojačala - čudno. Očistivši stazu na koju je ovaj provodnik zalemljen od krhotina, odmah sam primijetio kvar - Ura!
Rice. 11. Razlog izobličenja zvuka kanala pojačala je pukotina u stazi (kliknuti).
Napukla staza je očišćena i zalemljena. Za spajanje kontakata na mjestima gdje su staze otpale, odlučio sam koristiti žicu otpornu na toplinu s PTFE izolacijom - MGTF.
Rice. 12. Vraćamo staze spajanjem kontakata sa MGTF žicom otpornom na toplinu.
Nakon obnavljanja staza i spajanja ploča, ostaje ukloniti sve ostatke na varijabilnim otpornicima, očistiti kućište i kontrole od prašine. Za to sam koristio komad vate namočen u alkohol i namotao oko očišćene šibice.
Rice. 13. Čišćenje kućišta i komponenti pojačala od prašine i krhotina.
Rice. 14. Renovirano Weconic EQB-105 pojačalo.
Akustični zvučnici Radiotehnika S-30
Smislio sam pojačalo, vrijeme je za akustične sisteme Radio Inženjering S-30. Zvučnici su stari, ali zvuče jako dobro ako se sve dovede u red.
Specifikacije S-30:
- Nazivna električna snaga - 10 W;
- Pasoška električna snaga - 30 W;
- Nazivni električni otpor - 4 oma;
- Nominalni zvučni pritisak (u frekvencijskom opsegu 100 - 4000 Hz) - 1,2 Pa;
- Reproducibilan frekvencijski opseg - 50-18000 Hz;
- Dimenzije sistema zvučnika - 364x214x195 mm;
- AC masa - 6 kg.
Šematski dijagram zvučnika Radio inženjering S30 prikazan je na donjoj slici.
Rice. 15. Šematski dijagram zvučnici Radiotehnika S-30.
Rastavljamo stupove, pregledavamo problematična područja
U jednom od zvučnika, niskofrekventni (woofer) zvučnik gotovo da više ne svira. Sve je prekriveno prašinom, rešetke woofera su deformisane.
Rice. 16. Zvučnici Radiotehnika S-30 (stanje prije popravke).
Jasno je vidljiv i nedostatak u faznim pretvaračima stupova - pjenasta guma se pretvorila u deformisanu i čvrstu masu, u jednoj od stubova je uglavnom blokirala rupu faznog pretvarača.
Skinuo je poklopac prvog stupa i izmjerio dužinu cijevi faznog pretvarača od stare pjenaste gume - 5 cm.
Rice. 17. Prvi stub S-30 sa uklonjenim poklopcem mjerimo dužinu cijevi djelimično očuvanog faznog pretvarača.
Rice. 18. Druga kolona S-30 sa uklonjenim poklopcem, pjena se pretvorila u čvrstu masu.
U drugoj koloni još jeziviji prizor. Dio pjenaste gume se pretvorio u čvrstu masu, dio se sipa kao prah, a drugi dio je postao ljepljiva masa koju je bolje ne dodirivati prstima.
Preostalu pjenastu gumu sam očistio odvijačem i nožem. Odvrnuo sam šrafove sa zaštitnih rešetki sa woofera i tako ih oslobodio za kasnije skidanje.
Rice. 19. Skinite zaštitnu mrežicu sa woofera Radiotehnika S-30 kolone.
Pažljivo sam odvijačem uklonio woofer koji je bio nasađen na mješavinu nalik na plastelin. Prilikom lemljenja vodiča iz zvučnika, vrlo je važno zapamtiti njihovu vezu: dva vodiča spojena u jednoj tački idu na minus zvučnika, jedan vodič na plus.
Kako ne biste bili zbunjeni u polaritetu povezivanja zvučnika nakon popravka, vodič koji vodi do plusa zvučnika može se omotati komadom električne trake ili označiti markerom. U svakom slučaju, možete pogledati dijagram kola zvučnika.
Sa kolone je skinuta vreća vate, nakon čega je uslijedila šetnja na ulicu kako bi se izduvali ostaci praškaste pjenaste gume i drugog otpada koji se tu nakupio tokom cijelog vijeka trajanja kolone.
Rice. 20. Uklanjanje woofera iz kolone Radiotehnika S30.
Rice. 21. Zvučnici 10GD-34-80 (4 Ohma) od Radiotehnika S-30 zvučnika.
Popravka fleksibilnih flagela koje idu do membrana zvučnika
Nakon što je oslobodio prostor na radnoj površini i ostavio kućišta zvučnika po strani, preuzeo je popravku zvučnika 10GD-34-80. Visoko zajednički uzrok neoperabilnost zvučnika u zvučnicima sovjetske proizvodnje - lom fleksibilnih pletenih snopova koji idu od terminalnog bloka do difuzora, što dovodi do gubitka kontakta sa zavojnicom magnetskog sistema.
Rice. 22. Razlog neispravnosti zvučnika 10GD-34-80 je fleksibilni flagelum odlomljen od difuzora (slika se može kliknuti).
Prilikom popravka, osim lemilice s tankim vrhom, trebat će vam: rezači žice, mali odvijač, pinceta i tanak skalpel. Ako nema skalpela, onda možete napraviti mali domaći rezač od lista pile za metal okretanjem na brusilici.
Rice. 23. Potrebni alati za popravku fleksibilnih flagela.
Zalemljene su flagele koje vode do difuzora sa terminalnih blokova zvučnika, a uklonjene su i izolacijske cijevi od gume - kambrika.
Rice. 24. Odlemiti flagele od kontaktnih stubova u dinamici 10GD-34-80.
Rice. 25. Izolacijskom cijevi uklanjamo kraj kontaktnog flageluma.
Vrlo pažljivo, polako, odvijte dvije vitice sa strane, koje pritiskaju flagelum od provodnika do difuzora. Da biste to učinili, možete koristiti skalpel ili mali odvijač s tankim ubodom.
Rice. 26. Odvijamo antene koje drže električno provodljivu bičicu na konusu zvučnika (može se kliknuti).
Nakon ovog postupka, veoma je važno da se flagelum ne pomera i ne povlači, jer više nije fiksiran i na njega je zalemljen provodnik iz zavojnice magnetnog sistema zvučnika.
Pomoću lemilice s tankim vrhom, flagelum je zalemljen od vodiča zavojnice. Ako lemilica sa tankim vrhom nije dostupna, tada se može napraviti privremeni tanki vrh namotavanjem debelog (poprečnog presjeka 3-5 mm) bakrenog vodiča bez emajla na debeli vrh lemilice, nakon čega slijedi oštrenje rane. savjet s turpijom.
Rice. 27. Oštećeni fleksibilni provodnik se uklanja sa zvučnika, konac ostaje i mreža žica je pokidana.
Nakon što sam odlemio sve četiri flagele (za 2 zvučnika), počeo sam tražiti donatora za nove flagele - fleksibilne vodiče koji idu do difuzora.
Odličan donator mogu biti provodnici kablova koji povezuju slušalice sa bazom - uvijeni su u spiralu i vrlo su fleksibilni, otporni na višestruko savijanje. Pronaći takvog konduktera neće biti teško na bazaru, ili obilaskom lokalnih telefonskih operatera.
Rice. 28. Kabl od slušalice - donator za izradu fleksibilnih flagela.
Rice. 29. Struktura fleksibilnog telefonskog kabla (kliknite na sliku za uvećanje).
Telefonski kabl se sastoji od tri žile, od kojih je svaka provodnik u višebojnoj izolaciji, koja se pak sastoji od šest žila, a svaka jezgra je elektroprovodljiva folija namotana na vlaknastu podlogu (navoj).
Izolacija kabela je pažljivo isječena duž cijele potrebne dužine, sva tri vodiča su uklonjena i skinuta izolacija. Dužina donorskih provodnika potrebnih za popravku dva zvučnika je približno 35 cm.
Rice. 30. Fleksibilni provodnici uklonjeni iz kabla sa slušalice.
Isprva sam mislio da samo upletem dva ili tri seta provodnika u jedan, ali ipak mi je pala na pamet razumnija ideja - uplesti sva tri seta provodnika u pigtail!
Rice. 31. Za popravku zvučnika Radiotehnika S30 isplesti svitak od fleksibilnih telefonskih žica (kliknite na sliku za povećanje).
Nekoliko minuta magije, uz pomoć spretnih prstiju, i pigtail od tri seta od šest provodnika je spreman!
Rice. 32. Gotovi pigtail od 18 fleksibilnih provodnika (3 seta po 6 komada).
Flagellum se pokazao malo debljim od originala, a i mnogo je fleksibilniji od prethodnog, ispostavit će se kao odlična zamjena!
Pleteni pigtail po svojoj dužini podijeljen je na četiri jednaka dijela, svaki s približnom dužinom od oko 8 cm (sa marginom). Dužina originalne flagele je približno 6-7 cm.
Rice. 33. Mjerimo dužinu originalne flagele sa vufera iz kolone Radiotehnika S30.
Jedan od krajeva isječenog pigtaila bio je dobro kalajisan mliječnom kiselinom, tako da je svih 18 provodnika bilo zalemljeno.
Ako nema mliječne kiseline, onda je prikladna kolofonija, u tom slučaju je moguće da ćete prije lišenja morati prethodno očistiti provodnike.
Rice. 34. Limisani kraj pigtail-a (snopa) savitljivih provodnika od telefona.
Dodatni komad podveze (ne kalajisan, lijevo) je odsječen rezačima žice i postavljen između antena na konusu zvučnika. Radi lakše montaže, zvučnik se može malo podići tako što ćete ispod njega staviti nepotrebnu knjigu ili neki drugi predmet visine oko 4-5 cm.
Rice. 35. Savitljivi flagelum je pričvršćen za difuzor pomoću metalnih antena (kliknite za povećanje).
Nakon što su antene uredno savijene, zvučnik je blago podignut. Naslonivši se na poleđinu nastavka antene s malim komadom tvrdog materijala, snažno sam pritisnuo mjesto gdje je podvez bio pričvršćen kako bih ga sigurno pričvrstio između antena. Nakon toga, kalajisani kraj flageluma je zalemljen na izlaz zavojnice magnetnog sistema zvučnika.
Mjesto prianjanja može se malo popuniti smolom ili se na njega može nanijeti mala količina ljepila, na primjer, brend Globus.
Drugi kraj snopa je provučen kroz rupu kontaktnog bloka, nakon toga je odabrana njegova dovoljna dužina i višak je odrezan uz pomoć rezača žice.
Dužina flageluma i njegovo pričvršćivanje treba da budu takvi da se slobodno i bez napetosti savija kada se difuzor uvuče različitim pravcima, ali nije dirao sam difuzor. Prilikom odabira dužine snopa, možete malo pomjeriti difuzor u različitim smjerovima i vidjeti da je sve u svom najboljem obliku.
Izolaciona cijev je stavljena na preostali kraj flageluma i zalemljena je na blok, a prethodno je cijev postavljena u poseban izrez u kućištu zvučnika.
Rice. 36. Na blok difuzora i zvučnika Radiotehnika S-30 zalemljen je fleksibilni domaći snop.
Prilikom vađenja jedne od ovih cijevi bukvalno sam se raspao od starosti, pa sam je zamijenio termoskupljačem iste dužine, uzevši nešto veći promjer i zagrijanim lemilom navukao na podvezu do željenog stanja.
Rice. 37. Prilikom popravke zvučnika koristimo termoskupljajući materijal umjesto oštećene izolacijske cijevi.
Tačke za pričvršćivanje antene na difuzoru, na suprotnoj strani, fiksirane su topljivim silikonom, može se koristiti i ljepilo.
Rice. 38. Učvršćujemo pričvrsne tačke za držače za elektroprovodljivi svežanj.
Na ovaj način su zamijenjeni svi fleksibilni uprtači u svakom od zvučnika.
Zamjena cijevi za fazne pretvarače
Za zamjenu pjenastih refleksnih cijevi, možete odabrati najviše različitih materijala. Ako vam je potreban tvrđi bas, onda možete koristiti PVC cijevi, a ako bas treba biti mekan onda koristimo vlaknasti materijal.
Koristio sam traku od umjetnog sintetičkog vlakna, koja se pokazala prilično gustom i iz nje je sasvim moguće izvući cijev za fazni pretvarač.
Rice. 39. Zavoj od umjetnih sintetičkih vlakana.
Prilikom rastavljanja zvučnika izmjerena je približna dužina cijevi faznog pretvarača - 5cm, pa sam odsjekao traku upravo te visine. Ispostavilo se da je dužina trake otprilike 40 cm.
Rice. 40. Odrežite traku od tkanine da napravite cijev faznog pretvarača.
Zatim je ova traka uvijena oko izbočine faznog pretvarača na poklopcu stupa na način da se dobije cijev. Mjesta na kojima traka počinje i završava fiksirana su topljivim silikonom.
Rice. 41. Cijev za fazni pretvarač namotavamo od sintetike, krajeve trake fiksiramo silikonom.
Kako biste osigurali da prednji poklopac dobro prianja uz drvena kutija stubova, na mestu gde je napravljena rupa za fazni pretvarač, iz iste su izrezane dve okrugle zaptivke sintetički materijal. U stvari, dobili smo dvije krofne, svaka sa vanjskim prečnikom od 85 mm i unutrašnjom rupom od 35 mm.
Rice. 42. Prstenovi za čvrsto pritiskanje cijevi na tijelo i poklopac kolone.
Prstenovi na nekoliko suprotnih točaka su impregnirani topljivim silikonom i zalijepljeni, a zatim su istim silikonom zalijepljeni na prethodno pripremljenu cijev. Radi pouzdanosti, cijev je dodatno omotana najlonskim navojem.
Rice. 43. Gotova bas refleks cev za akustične zvučnike Radiotehnika S-30.
Kao rezultat toga, proizvedene su dvije takve bas refleks cijevi za zvučnike.
Ispravljanje deformacija zaštitnih mreža
Zaštitne rešetke oba woofera su blago uvučene u sredini. Vrlo je teško samo tako ih poravnati prstima - ispravljanje otklona na jednom mjestu mreže će biti praćeno deformacijom na drugom.
Rice. 44. Deformisane rešetke od woofera Radiotehnika S-30.
Kao osnovu za poravnanje, možete koristiti neku vrstu tvrdog sfernog predmeta male veličine ili okruglu izbočinu stare drvene stolice.
Uzeo sam jednostavnu vinsku koru, postavio je okomito, stavio rešetku na nju i, oslanjajući se na nju dlanovima, bez problema zagladio sva deformisana mjesta na rešetkama.
Rice. 45. Restaurirane rešetke za Radiotehnika S-30 woofere.
Sakupljanje kolona nazad
Prije ponovnog sastavljanja zvučnika, opisat ću šta se još može učiniti tokom popravke:
- isključite krug indikacije preopterećenja ako nije potreban;
- zamijenite sve provodnike u zvučnicima debljim bakrenim poprečnim presjekom od 1 mm ili više;
- zalijepite unutrašnjost kućišta mekom krpom.
Što se mene tiče, provodnici u mojim kopijama zvučnika bili su dovoljne debljine, indikacijski krug se ne ometa, a lijepljenje kućišta unutra će oduzeti puno dodatnog vremena.
Prije ugradnje woofera bilo je potrebno ukloniti stari plastelin koji je postao jako tvrd i više nije pogodan za čvrsto prianjanje dinamičke glave. Ovaj "medicinski zahvat" sam brzo i precizno obavio skalpelom.)
Rice. 46. Uklonimo stari neupotrebljivi plastelin iz kućišta S-30.
Imao sam sreću da sam našao komad plastelina u školskom smeću, tako da nisam morao ništa da kupujem. Od njega su upleteni mali komadi, koji su ležali po obodu rupe za woofer i lagano se ravnomjerno trljali duž utora drvenog kućišta.
Rice. 47. Plastelin ravnomjerno nanosimo duž utora u blizini okrugla rupa za zvučnik.
Rice. 48. Platforma za ugradnju zvučnika je spremna.
Sve je spremno za ugradnju woofera na njihova mjesta. Uključio sam lemilicu i dok se zagrijavao, odlučio sam izvršiti kozmetičko čišćenje prednjih ploča zvučnika.
Za čišćenje možete koristiti pamučni štapić namočen u alkohol ili jednostavno uzeti vlažnu antibakterijsku maramicu neutralnog mirisa. Istovremeno sam očistio rešetke zvučnika od prašine i prljavštine, kao i gumene ovjese woofera.
Rice. 49. Čišćenje prednjeg panela zvučnika Radiotehnika S-30.
Zalemio sam i zašrafio woofer sa zaštitnom rešetkom, stavio cijev od sintetike na izbočinu faznog pretvarača.
Za ugradnju LED-a, proizvođač je osigurao sve tako da su njegovi vodovi pritisnuti mlaznicom od pjenaste cijevi, u mom slučaju se dogodilo - nisam morao ništa lijepiti.
Rice. 50. Ponovno instaliranje LED diode da ukaže na preopterećenje naizmjeničnom strujom.
Sve je spremno, možete zavrnuti poklopce i isprobati zvuk restauriranih Radiotehnika S-30 zvučnika!
Rice. 51. Stubovi su restaurirani, ostaje samo da se zavrne poklopci.
Povezivanje zvučnika i pojačala
Za napajanje Weconic EQB-105 pojačala, pronađeno je malo prekidačko napajanje (PSU) iz nekih kompjuterskih perifernih uređaja. Na izlazu, PSU isporučuje 12V pri struji do 3A, što je sasvim dovoljno da napaja ovo pojačalo i dobije oko 2x15W na izlazu.
Da spojim napajanje na pojačalo, pronašao sam stari visokofrekventni koaksijalni konektor, koji su korišteni u starim kompjuterske mreže Ethernet baziran na koaksijalnim kablovima. Ono što sam našao, prijavio sam se.)
Rice. 52. Napajanje za pojačalo.
Spojio sam držač sa osiguračem od 4A na prekid pozitivnog vodiča napajanja pojačala, neka bude za svaki slučaj.)
Rice. 53. Konektor za napajanje pojačala sa osiguračem.
Razmišljao sam da stavim termoskupljač na dio konektora koji ide na pojačalo, ali se nije ispostavilo da je odgovarajući po prečniku, pa sam samo izolirao i spojio sve najlonskim navojem - ispalo je sasvim precizno i pouzdano.
Rice. 54. Izolujte vezu provodnika i konektora navojem.
Pošto pojačalo ima četiri nezavisna (ne pritisnuta na masu) vodiča za dovod signala na svaki od kanala, odlučio sam da uradim ovo: spojio sam po jedan provodnik sa svakog ulaza zajedno i spojio ga na minus snage.
Kao signalni kabl, našao sam komad oklopljenog kabla od nekog uređaja sa USB konekcijom, dužine oko 1,5 m. Kabl sadrži 4 vene u gustom ekranu sa vezanjem provodnika.
Spojio sam dvije žice kabla jedan na drugi i zajedno sa ekranom ga spojio na masu (minus) pojačala. Preostale dvije slobodne žice u kabelu korištene su kao signal za desni i lijevi kanal za pojačavanje.
Rice. 55. Povezivanje ulaza pojačala na signalni kabl.
"Mini-Jack 3.5" konektor je uklonjen sa slušalica koje ne rade. Nije ga bilo teško zalemiti na signalni kabel, na zajednički provodnik spojen na ekran stavljen je termoskupljač. Konektor na spoju bio je čvrsto i ispod rastezanja omotan navojem.
Rice. 56. Povezivanje Mini-Jack 3.5 konektora.
Koristio sam dvožični audio kabl da spojim zvučnike na pojačalo. Očistio sam krajeve kabla koji će ići do terminala zvučnika za oko 15mm i potpuno ga kalamisao, a krajeve koji idu za spajanje na pojačalo sam ostavio duže - oko 40mm i kalajisan samo na kraju da se provodnici ne bi odmotali .
Rice. 57. Priprema provodnika za spajanje zvučnika na pojačalo.
Rezultat obavljenog posla možete pogledati i poslušati u kratkom videu koji se nalazi u nastavku:
Pesma svira u demo-u: John Petrucci - Glasgow Kiss.
U zakljucku
Rezultatom rada koji smo obavili ja i moja porodica bili smo veoma zadovoljni. Pojačalo sa Radiotehnika S-30 zvučnicima je dovoljno da gledate film/koncert sa kvalitetnim i detaljnim zvukom, slušate muziku, zabavite bebu crtićem sa raznim zvučnim efektima, igrate igračke na laptopu ili Raspberry Pi spojenom na TV . Općenito, proračunski Hi-Fi iz smeća se pokazao prilično uspješnim!
Dobar i čist zvuk vam!
Ne smanjuje se broj ljubitelja dobrog zvuka koji jednostavno izbace zvučnik koji šišta! Istovremeno, cijena analoga može iznositi opipljiv iznos. Mislim da će sljedeće pomoći da popravi zvučnik za svakoga ko ima ruke koje rastu sa pravog mjesta;)
Dostupan - čudo dizajnerske misli, nekada nekadašnja kolona S-30 (10AC-222), koja sada obavlja funkciju jedne od autopodmornica. Sedmicu kasnije, nakon mutacije, pacijent je počeo pokazivati znakove bolesti - ispuštao je strane prizvuke prilikom vježbanja bas particija i malo hrkao. Donesena je odluka da se izvrši obdukcija.
Nakon obdukcije u svetlost Boga, iz tela pacijenta je izvađen oboleli organ - woofer zvučnik 25GDN-1-4, star 86 godina. Očigledno je da je organu bila potrebna operacija - pri laganom pritisku na difuzor čuo se strani prizvuk (vrlo sličan tihom kliku).
Prilikom zvonjenja raznim tonovima (proizvedenim programom nchtoner), čulo se jasno čujno grebanje-pucketanje pri velikom hodu konusa i pri primjeni ultraniskih (5-15 Hz) frekvencija. Odlučeno je da se ovaj organ trepanira.
Prvo, pacijentove fleksibilne žice su odlemljene (sa strane kontaktnih jastučića).
Zatim je otapalom (646 ili bilo kojim drugim koji može otopiti ljepilo, kao što je "Moment"), pomoću šprice s iglom, navlaženo mjesto gdje su poklopac za prašinu i difuzor zalijepljeni (duž perimetra) ...
Mjesto lijepljenja centrirne podloške na difuzor (duž perimetra)...
I mjesto lijepljenja samog difuzora na korpu držača difuzora (opet, duž perimetra).
U ovom stanju, zvučnik je ostavljen 15 minuta uz periodično ponavljanje prethodne tri tačke (kako se rastvarač apsorbovao/ispario).
Pažnja! Prilikom rada s rastvaračem treba se pridržavati sigurnosnih mjera - izbjegavati kontakt s kožom (raditi u gumene rukavice!) i sluzokože! Nemojte jesti niti pušiti! Radite u dobro provetrenom prostoru!
Prilikom vlaženja - koristite malu količinu rastvarača, izbjegavajući da dođe na mjesto lijepljenja zavojnice i centrirne podloške!
Ovisno o vrsti rastvarača i temperaturi zraka, nakon 10-15 minuta gore navedenih radnji, oštrim predmetom možete pažljivo odvojiti poklopac za prašinu i ukloniti ga. Poklopac bi se trebao ili vrlo lako skinuti ili pokazati vrlo mali otpor. Ako trebate uložiti značajan napor - ponovite radnje s navlaženjem njegovih rubova rastvaračem i čekanjem!
Nakon što skinete poklopac, pažljivo izlijte preostali rastvarač iz udubljenja u blizini trna zavojnice (okretanjem pacijenta).
Do tog vremena, podloška za centriranje ima vremena da se odlijepi. Pažljivo, bez ikakvog napora, odvojite ga od korpe držača difuzora. ako je potrebno - ponovo navlažite mjesto lijepljenja rastvaračem.
Navlažite mjesto gdje je difuzor zalijepljen na držač difuzora. Čekamo... Opet ga kvasimo i opet čekamo... Nakon 10 minuta možete pokušati skinuti difuzor. Idealno bi bilo da se bez napora odvoji od držača difuzora (zajedno sa zavojnicom i centrirnom podloškom). Ali ponekad treba malo pomoći (glavna stvar je tačnost! Nemojte oštetiti gumeni ovjes !!!)
Očistimo mjesta lijepljenja od starog ljepila i osušimo rastavljeni zvučnik.
Pregledamo rastavljenog pacijenta kako bismo utvrdili kvar. Pogledajmo zavojnicu. U nedostatku istrošenosti i odlijepljenih zavojnica - ostavite ga na miru. Kada skidate zavojnicu, zalijepite ga tankim slojem BF-2 ljepila.
Pažljivo ispitujemo mjesto gdje su dovodne žice pričvršćene na difuzor. Tako je - pacijent ima najčešći kvar u starim zvučnicima s velikim hodom difuzora.
Olovna žica je pohabana/polomljena na mjestu pričvršćivanja. O kakvom kontaktu možemo govoriti kada sve visi na niti prebačenoj do centra ožičenja!
Pažljivo savijte bakrene "antene" ...
I lemiti olovnu žicu. Ponavljamo operaciju za drugu objavu (čak i ako je još živ - bolest je lakše spriječiti!)
Presjekli smo dovodne žice na mjestu prekida ...
I servisiramo nastale vrhove (naravno - prvo koristimo kolofonij). Ovdje je potreban oprez! Upotrijebite malu količinu lema niskog taljenja - lem se upija u ožičenje poput sunđera!
Pažljivo zalemite žice na svoje mjesto, savijte bakrene "antene" i zalijepite (Moment, BF-2) mjesto gdje žice pristaju na difuzor. Sjećamo se - nemoguće je lemiti žice na montažne "antene"! U suprotnom, kako se može ponovo promijeniti ožičenje za deset godina? ;)
Sakupljamo zvučnik. Difuzor sa svom "ekonomijom" stavljamo u držač difuzora, usmjeravajući žice na mjesta njihovog pričvršćivanja. Zatim provjeravamo ispravan polaritet - kada spojite 1,5V AA bateriju na terminale, kada spojite "+" bateriju na "+" zvučnika, difuzor će "iskočiti" iz korpe. Difuzor postavljamo tako da njegova "+" žica bude na oznaci "+" na korpi zvučnika.
Zalemite provodne žice na jastučiće. Imajte na umu da se dužina žica smanjila za gotovo pola centimetra. Stoga ih lemimo ne kao što je bilo u tvornici - na rupu na ploči, već s minimalnom marginom, kako bismo održali dužinu.
Difuzor centriramo u njegovu košaru uz pomoć fotografskog filma (ili debelog papira) koji postavljamo u razmak između jezgre i zavojnice. Glavno pravilo - centriranje ravnomjerno postavljamo oko perimetra, kako bismo održali isti razmak.
Količina (ili debljina) centriranja treba biti takva da ako difuzor malo strši prema van, slobodno se oslanja na njega i ne pada prema unutra.
Za zvučnik 25GDN-1-4 za to su dovoljna 4 komada fotografskog filma, postavljenih u paru jedan ispred drugog. Dužina filma treba da bude takva da ne bi smetala ako stavite zvučnik na difuzor. Za šta - pročitajte u nastavku.
Pričvrstite difuzor. Koristimo naznaku za upotrijebljeno ljepilo (preporučujem "Moment", glavni kriterij odabira, kako bi se ljepilo kasnije otopilo rastvaračem).
Obično štrčim difuzor 1-1,5 cm gore tako da centrirajuća podloška ne dodiruje korpu držača difuzora, zatim četkom nanesem tanak sloj ljepila na nju i korpu, pričekam i čvrsto zalijepim difuzor unutra, dodatno pritisnite pere do korpe oko perimetra sa mojim prstima . Zatim zalijepim difuzor (u uvučenom stanju, izbjegavajući izobličenje).
Ostavljamo zvučnik naopako nekoliko sati pod opterećenjem (zato naš film ne bi trebao viriti izvan ravnine difuzora!)...
Zatim provjeravamo ispravnost sklopa zvučnika. Vadimo centriranje i prstima pažljivo provjeravamo hod difuzora. Trebao bi lagano hodati, bez prizvuka (ne smije biti dodira zavojnice i jezgra!). Povezujemo zvučnik na pojačalo i na njega primjenjujemo niskofrekventne tonove niske jačine. Strani prizvuci trebaju biti odsutni.
U slučaju nepravilnog lijepljenja (iskošenog i sl.) - zvučnik se mora zalijepiti (vidi gore) i ponovo sastaviti, pazeći! Uz kvalitetnu montažu, u 99% dobijamo potpuno ispravan zvučnik.
Rub poklopca za prašinu zalijepimo ljepilom, pričekamo i pažljivo ga zalijepimo na difuzor. Ovdje je potrebna tačnost i tačnost - krivo zalijepljen poklopac ne utiče na kvalitet zvuka, ali zaista kvari izgled zvučnika.
Prilikom lijepljenja ne pritiskati sredinu kapice!!! Od ovoga se može saviti i morat ćete ga oguliti, ispraviti, premazati tankim slojem epoksida iznutra radi čvrstoće i zalijepiti natrag.
Čekamo da se lijepljenje svih dijelova završi (oko jedan dan) i stavimo gotov zvučnik na svoje mjesto. Uživamo u zvuku koji nije ništa lošiji od novog fabrički sličnog zvučnika.
To je to, sada vidite da je popravljanje zvučnika lak zadatak. Glavna stvar je sporost i tačnost! Tako da za sat vremena, polako, možete popraviti skoro svaki woofer ili srednjetonski zvučnik domaće ili uvozne proizvodnje (za lijepljenje uvoznih zvučnika često je potrebno jače otapalo, poput acetona ili toluena, pazite - otrovni su !!! ) koji imaju sličan nedostatak.
Da, nakon operacije bivša pacijentica je dobila drugi vjetar i veseli žuti podvodnici nastavljaju da rade svoj težak bas posao:
Sergej Žilcov, 2003.
Izgled S-30
Glavna prednost S-30 je vrlo ispravan tonski balans (IMHO). 4 ohmske varijante S-30 su redizajnirane. Umjesto toga, zvučnici su ponovo sastavljeni - bilo je 6 kućišta i 4 filtera, zvučnici su odabrani iz starog, ali malo radnog 6AC-2, 1979-1983.
Zvuk je poboljšan - to je bilo izraženo u značajno čvršćem basu i, u kombinaciji sa antimagnetom na 10GD34 i "podignutim" HF - u nekoj, rekao bih, fundamentalnosti primljenog zvuka.
Glavna prednost S-30 je vrlo ispravan tonski balans (IMHO)
4 ohmske varijante S-30 su redizajnirane. Umjesto toga, zvučnici su ponovo sastavljeni - bilo je 6 kućišta i 4 filtera, zvučnici su odabrani iz starog, ali malo radnog 6AC-2, 1979-1983. Sva tri para VF glava su od tkanine, sa veoma niskom rezonantnom frekvencijom za 3GD-2 - par sa Fs=3100-3200 Hz, par sa Fs=3350-3400 Hz i u poslednjem paru Fs=3800-3950 Hz . 10GD34 sa Fres = par sa 56 Hz i 2 para sa 70 Hz.
Originalna šema S-30
U jednom paru zvučnika, umjesto bloka fabričkih induktiviteta, napravio sam sličan svoj - koristeći LF zavojnicu sa debljom žicom: f1.3, posmatrajući približno istu konstrukciju trostrukog zavojnice, lokacija na " korito". Zalijepio sam VF zavojnicu kroz zaptivku od 10 mm na LF zavojnicu tako da sam, kao i kod nativnog filtera, podesio NF zavojnicu prema izvornom filteru (LLF = 0,394..0,398 mH prije slavine i LLF = 0,48 mH sa slavina (od grane približno 12 ... 14 okretaja), Lvch = 0,28 ... 0,297 mH, f0,72 mm - ovo su mjere koje su mi dale četiri "nativna" filtera iz 1983.). Istina, imao sam veći prečnik i dužinu namotaja - 35 mm i 40 mm za visoke tonove i bas.
Sam sam napravio šal, naravno, bez naznaka, stavio sam ga na poklopac koji se može skinuti, kao na matičnoj ploči. Ali zbog povećane veličine zavojnica, oni se nalaze bliže wooferu. Postojale su sumnje da će to u velikoj meri srušiti postavku. Kapacitivnosti su bile: u zarezu woofera: 1,98-1,99 mikrofarada; R-C lanac na niskim frekvencijama: 7,3 oma + 8,0 mikrofarada; Koristio sam uparene MBM na HF: ulaz - 1,98 mikrofarada i 2,09 mikrofarada - ovo je za zvučnik). Uz dobar mjerač induktivnosti i žicu za namotavanje, to nije teško. Induktivnosti i kapaciteti u parovima su slični sa tačnošću od 1-2%.
Shema S-30 nakon izmjene
Glavna područja usavršavanja S-30
S-30 nema bas
To je tačno, ali možete poboljšati zvuk odabirom 10GD34 - sa fs-om<70 Гц, и оклеив стенки войлоком, подобрать длину ФИ - при рассыпающися ФИ из пенорезины "умощнить" ФИ внутренней пластмассовой вставкой внутренним диаметром 30мм - хорошо подходят баночки из контейнеров для любой фотоплёнки- обрезаешь донышко - и готовый каркас/удлиннитель для ФИ.) Войлок 10-15мм, наклеиваемый на все внутренние стенки, кроме передней, значительно улучшает звук -после этого мидбас не хрипит даже при 30вт мощности, но можно сжечь динамики.
Visoko - "sipaj"
Može se poboljšati ugradnjom starijeg HF 3GD-2 sa svilenim kupolama (1979-1983) i odabirom rejektora paralelnog sa HF 3GD2 - sa frej=frez HF, na primjer: C-L-R: L=0,4 mH, C=6,5 mk, R =6,8 Om za fres HF = 3121 Hz, kao i korištenje drugih tipova kondenzatora na HF - naime, MBM, 2x1,0 mikrofarada x 160 V. Nije poželjno povećavati kapacitivnost u zarezu više od 6,5 mikrofarada - bolje je igrati s induktivnošću za podešavanje kruga. Možda ćete morati podesiti omjer podjele u otpornom djelitelju na visoku frekvenciju (u "nativnom" visokofrekventnom filteru, motori trimera su u sredini: 33 oma / za 2 = 16 oma, tj. visokofrekventni signal podijeljeno otprilike na pola).
MBM kondenzatori daju vrlo svijetao zvuk, iako treba biti svjestan njihove ograničene mogućnosti promjene (160v x 5% \u003d ~ 8v). Zarez gotovo eliminira šištanje i buckanje na rezonantnoj frekvenciji HF-a, ali je ograničenje otpornika od 6,8 oma neophodno - kako bi ostao željeni naknadni zvuk žica i činela. Kondenzator u zarezu je K73-17, induktivnost L = 0,31..0,45 mH namotana je žicom PEL-1 f 0,72 mm. Otpornik 6,8 oma - precizan, +/- 1%, 2 vata, tip C2-13.
Rezultat mjerenja induktivnosti filtera
Srednje - maglovito
Da, teško ga se otarasiti!Trzaj i rezolucija su niski
Da, jeste. Ali, možete pažljivo eksperimentirati: zalijepite kontramagnet željene veličine na 10GD34 i smanjite omjer otpornog razdjelnika prema HF trimerom, nakon što ste prethodno zabilježili početni položaj trimera tako da se možete vratiti u prvobitno stanje trimera. filteri. Sve ovo će povećati povrat na srednjim visokim frekvencijama i ukupni dinamički raspon. Anti-magneti u jednom paru su zalijepljeni malo drugačije - ja sam ih pokupio, izjednačavajući povrat oba zvučnika na srednjem tonu.
Visok nivo izobličenja
Da, postoji takva stvar i malo je vjerovatno da će to biti moguće izliječiti. Pokušao sam da zatvorim prednju ploču iznutra plastelinom - zvuk je nestao - morao sam sve vratiti!
Sažetak
Zvuk je poboljšan - to je bilo izraženo u značajno čvršćem basu i, u kombinaciji sa antimagnetom na 10GD34 i "podignutim" HF - u nekoj, rekao bih, fundamentalnosti primljenog zvuka. Ovo nije samo moje lično mišljenje, već i svih koji su slušali obje opcije filtera (na istim zvučnicima sa zvučnicima), uključujući i moju suprugu - najnepristrasnijeg slušaoca (jao, ove naše žene - kako ne vole naš hobi, otkidajući, njihove reči, nas od njih!). Fabrički filter je zvučao sabrano, korektno, ali nekako "blizu" zvučnika. Zvuk self-madea je izlazio iz zvučnika i bio je preko zvučnika, SVUDA.
nijanse
Upotreba MBM-a na HF-u daje mnogo zanimljiviji zvuk od MBGO-a, samo ga treba uzeti prije 1991. godine i, bolje, moskovski MBM 1.0 mikrofarad x 160v - azerbejdžanski - je loš.
U domaćem filteru nema otpornog razdjelnika nakon Lh - slavina do kapacitivnosti od 2,09 mikrofarada niskofrekventnog odbijača i zvučnika; dalje - 132 oma na masu, paralelno sa Lh. Preuzeto iz MLT-2.
Žice su išle unutra na HF - od SVEN i do LF - akustične - 1,0 mm2, sa plavim natpisom od YOTA. Kako se pokazalo, žice su jako dobre u smislu zvuka.
Začudo, ova opcija filtera je dala bolji zvuk od izvornog S-30 filtera. Ispod je rezultat mjerenja induktivnosti filtera. Mjerenja su obavljena digitalnim L-metrom, korigiranim za referentne induktivnosti koje čuvam već 20 godina.
Prema mojim mjerenjima, stvarna induktivnost je manja nego što je prikazano na dijagramu, to se objašnjava činjenicom da u stvarnom stupcu dolazi do kruga zbog odnosa između zavojnica i blizine magneta woofera.
Glas čitalaca
