Bas-reljef na zidu je stilski ukras interijera. DIY bas-reljef na zidu: korak po korak akcije za početnike Bareljefne slike na zidu

Bas-reljef je konvencionalni trodimenzionalni dizajn koji ukrašava unutrašnjost, a ponekad vanjski zidovi kuće ili stanove. Za razliku od fresaka i skulptura, bareljef se izrađuje direktno na zidu, zahvaljujući čemu se mnogo organskije uklapa u unutrašnjost ili eksterijer kuće. U ovom članku ćemo vam reći koji su alati, znanje i vještine potrebni za stvaranje reljefa, a također i dati detaljna uputstva stvoriti takav ukras koji će vam omogućiti da samostalno ukrasite svoj dom raznim slikama.

Koje vještine su potrebne za stvaranje bareljefa

Da biste napravili reljef, trebat će vam sljedeće vještine:

boja;
kreirati trodimenzionalne slike;
rad s otopinama alabastera i gipsa;
kreirajte šablone i radite s njima;
radite sa žicom i stvarajte strukture od nje.

Svaki reljef je djelomično trodimenzionalna slika, koja bi trebala stvoriti osjećaj trodimenzionalne slike. Ako su to listovi i cvijeće, onda ne bi trebali biti dvodimenzionalni, već stvarati iluziju volumena. Ako je ovo složenija slika, onda bi trebala stvoriti iluziju punog volumena. Stoga, bez mogućnosti stvaranja trodimenzionalnih slika i lijepog crtanja, bolje je ni ne pokušavati napraviti bareljef, jer ćete kasnije morati eliminirati posljedice svoje kreativnosti. Ništa manje važna je sposobnost rada sa otopinama gipsa i alabastera, jer je potrebno jasno znati vijek trajanja otopine, optimalni parametri gustina za razni radovi, sposobnost miješanja sa bojama.

Uostalom, da biste stvorili reljef, potrebna su vam rješenja koja se, iako malo, razlikuju po debljini. Sposobnost izrade šablona je vrlo važna, jer bez njih je vrlo teško ocrtati konture buduće slike, pogotovo ako nemate velike umjetničke talente i visoko kvalificiranog gipsarskog slikara. Za stvaranje trodimenzionalnih slika debljine veće od 10 mm, a ako je debljina i viskoznost otopine od 5 mm pogrešno odabrana, potrebno je stvoriti okvir koji će spriječiti pucanje gipsa ili alabastera.

Alati

Za rad će vam trebati:

četke za farbanje razne forme i veličine, uključujući maklovicu;
Palette noževi; skulpture različitih veličina;
lopatica;
mjerne žlice;
posuda za miješanje kita;
bušilica sa čekićem sa setom bušilica za drvo i beton;
ravnoglavi i Phillips odvijači;
kliješta;
čiste krpe;
snažan izvor svjetlosti;
jaki stubovi ili skele;
kombinezon, respirator i zaštitne naočare.

Priprema zida

Priprema zida uključuje dvije faze:

Poravnanje;
Primer.

Prilikom nivelisanja zid malterišete peskovito-cementnim malterom, a zatim ga izravnate gipsanim ili alabasternim kitovima kako biste dobili potrebnu ujednačenost. Ako želite da napravite bareljef na drveni zid, tada ćete prvo morati popraviti armaturnu mrežu, a zatim je ožbukati. Obavezno koristite svjetionike (vodiče koji pomažu u ravnanju površine). Za temeljni premaz koristite akrilne, alabasterne ili gipsane kompozicije s visokim sadržajem pijeska - to će stvoriti potrebnu hrapavost površine i poboljšati prianjanje otopina za stvaranje reljefa. Koristite samo one prajmere koji kažu da su prikladni za alabaster i glinene spojeve. Vrlo je zgodno nanositi prajmer kistom zbog njegove velike širine. Prilikom prajmeriranja zidne površine ne ostavljajte kapljice, jer će se nakon sušenja teško ukloniti, a ostavljene kapljice će negativno utjecati na izgled bas-reljef

Ne postoje jasne preporuke za stvaranje reljefa, jer svaki majstor koristi kombinaciju radnji koja mu je najprikladnija. Neki stvaraju reljef direktno na zidu, drugi prvo izlivaju njegove elemente u gips ili alabaster, a zatim ih uklapaju u cjelokupni dizajn slike. Neki stvaraju pseudovolumetrijsku sliku s tankim slojem otopine, dok drugi stvaraju potpuno trodimenzionalne slike debljine 30 ili više centimetara. Sve ovisi o kvalifikacijama, umjetničkom ukusu i talentu majstora. Međutim, mi ćemo dati jednu preporuku - kako biste poboljšali svoje vještine i ne pokvarili zid, napravite reljef na komadu šperploče, iverice ili OSB-a, koji se nakon završetka radova može objesiti na zid. Ako nešto pođe po zlu i uništite bareljef, uzmite novi komad šperploče i vježbajte na njemu.

U nastavku ćemo opisati nekoliko tehnika koje će vam pomoći da napravite prekrasne reljefe:

rad sa šablonima;
korištenje izvajanih naslaga, rezača i petlji;
livenje u kalupe;
pričvršćivanje žičanog okvira na zid;
rad sa filmom.

Rad sa šablonima

Za šablonu možete je nacrtati sami ili je preuzeti s interneta i odštampati na papiru. Nakon toga morate odlučiti o materijalu šablone i njegovoj debljini, kao i načinu izrade, pa preporučujemo korištenje gotovih šablona koje se mogu kupiti u trgovinama koje prodaju dekorativnu robu. Šablona je neophodna za stvaranje kontura buduće slike, nakon čega možete koristiti hrpe kako biste ovim konturama dali željeni volumen. Rad sa šablonom nije težak - postavite je na zid i popravite na bilo koji način, a zatim napunite gustim gipsanim ili alabasterskim malterom. Zapamtite, što je šablona deblja, to bi rješenje trebalo biti deblje. Ako koristite prerijetku otopinu, tada će nakon uklanjanja šablone konture bareljefa biti zamućene, pa je preporučljivo prvo vježbati na dasci kako ne biste morali ponovo pripremati zid.

Korištenje vajarskih naslaga, rezača i petlji

Ove alate možete kupiti u odgovarajućim trgovinama. Ako imate dobru prostornu svijest i umjetničke vještine, možete efikasno koristiti ove alate čak i ako niste profesionalni vajar. Uostalom, uz njihovu pomoć uklanja se višak maltera, dajući određenom području reljefa željeni oblik. Koristeći ove alate, možete kreirati bilo koje trodimenzionalne slike, sve ovisi o vašoj mašti, umjetničkom ukusu i prostornoj mašti. Ovi alati neće biti suvišni pri stvaranju volumetrijskih bareljefa, jer uz njihovu pomoć možete obrezati rubove, dajući svakom sloju maltera potrebne oblike.

Livenje kalupa

Upotreba gotovih kalupa uvelike pojednostavljuje stvaranje trodimenzionalnih kompozicija. Na primjer, listovi se izlivaju u kalupe, koji se zatim pričvršćuju na zid kako bi stvorili deblo i grane drveta. Rezultat je da su deblo i grane dio zida, a listovi odvojeni, što poboljšava vizualnu percepciju bareljefa i efekat koji on proizvodi. Prodavnice prodaju silikonske i poliuretanske kalupe svih veličina i dizajna. Da biste napravili reljef, potrebno je ne samo izliti kalupe od gipsa ili alabastera, već i unutar njih napraviti armaturni okvir - to će spriječiti pucanje rezultirajućeg dijela i olakšati pričvršćivanje na zid, jer ne samo ljepilo ili kit, ali i žica će držati dio.

Neki oblici moraju biti podmazani ricinusovim uljem (to treba napisati u uputama za obrazac), drugi oblici ne trebaju takvu operaciju. Za izlivanje u kalupe potrebno je da koristite mnogo tanji rastvor nego da radite direktno na zidu. U većini slučajeva, otopina je po debljini slična tečnoj kiseloj pavlaci, što omogućava kvalitetno punjenje kalupa i osigurava dobru čvrstoću dijela. Metalni okvir se može umetnuti u kalup prije ili nakon izlivanja gipsa ili alabastera, obje metode daju istu čvrstoću, tako da sve ovisi o ličnim željama.

Pričvršćivanje žičanog okvira na zid

Žičani okvir omogućava ne samo pričvršćivanje teških visećih ukrasnih elemenata, već i sprječavanje pucanja gipsa i alabastera ako je sloj predebeo (preko 7-10 mm), što omogućava stvaranje figura velike debljine. Debljina žice ovisi o mjestu primjene i namjeni - za vanjsko pričvršćivanje dekorativni elementi koristite čeličnu žicu debljine 2-3 mm. Ima visoku čvrstoću i krutost, zahvaljujući kojoj učinkovito drži vanjsku strukturu dok se gipsani ili alabasterski premaz ne osuši. Za ojačanje dijelova velike debljine možete koristiti čeličnu žicu debljine 0,7–2 mm, koja ima manju krutost i težinu, pa je s njom lakše raditi. Za pričvršćivanje žice na zid prikladno je koristiti čavle za tiple, za koje se bušilicom izbuši rupa ispod tipla, zatim se 1 zavoj žice namota na plastičnu kopču i zabije se ekser za tiple. dok ne prestane. Ako pričvršćujete žicu na drveni zid, tada je tehnologija drugačija - 1 zavoj žice namotava se na samorezni vijak s rezbarenjem drveta, nakon čega se uvija u zid dok se ne zaustavi. Po potrebi (ako morate koristiti samorezni vijak velike dužine/debljine ili su zidovi od tvrdog drveta), u zidu se izbuši rupa prečnika 2 puta manjeg od prečnika samoreznog vijka , što olakšava uvrtanje, ali ne slabi fiksaciju u zidu.

Rad sa filmom

Film se koristi za stvaranje pseudovolumetrijskih kompozicija na sloju azbestnog ili alabasternog maltera male debljine. Prvo se na film markerom nanosi crtež u mjerilu 1:1, zatim se na odabrani dio zida nanosi sloj žbuke debljine 3-6 mm i film se postavlja na vrh, orijentirajući crtež u svemiru. Nakon toga olovkom ocrtajte konture dizajna i uklonite film, a dizajn ostaje na sloju žbuke. Sada možete koristiti hrpe da uklonite višak, kreirajući odabrani uzorak i dajući mu volumen.

Kada gips i alabaster dođu u dodir sa kožom, oni je nepotrebno isušuju, pa je preporučljivo raditi u gumene rukavice. Osim toga, obavezno koristite zaštitne naočale kako biste se zaštitili od ulaska gipsa ili kita u oči. Prilikom doziranja otopine, sipanja u posudu za miješanje i miješanja, nosite respirator - nije baš zgodno raditi u njemu, ali ako prolijete otopinu ili na drugi način podignete prašinu, zaštitit će vaše bronhije i pluća od oštećenja.

Da biste stvorili prekrasan reljef, morate pravilno organizirati tok posla. Snažan izvor svjetlosti pomoći će vam da otkrijete i najmanje nedostatke, tako da ih možete lako ispraviti prije nego što se smjesa stvrdne.

Ako se kvar otkrije nakon što se smjesa stvrdne, tada će ga biti mnogo teže eliminirati, jer će se stvrdnuti gips ili alabaster morati obraditi ne hrpama, petljama ili kukama, već brusnim papirom. Morate naučiti "na oko" odrediti količinu otopine koju možete preraditi prije nego što se stvrdne, inače ćete stalno izbacivati zamrznuti višak. Životni vek rastvora zavisi od njegovog sastava i naveden je na pakovanju i tamo je naveden optimalni omjer suhe mešavine i vode, pa pravilno odredite količinu rastvora potrebnu za određenu operaciju, a takođe prilagodite njenu debljinu promenom; količina vode. Jasno razumevanje potrebna količina a debljina rješenja dolazi samo s iskustvom, pa prvo vježbajte na komadima šperploče ili iverice i ne brinite ako nešto ne uspije, vremenom ćete naučiti.

Anton Tsugunov

Vrijeme čitanja: 4 minute

Ljudi se uvijek trude da svoj dom učine jedinstvenim i lijepim. I bez obzira koliko teško može biti postići originalnost u tipičan stan, uvijek postoji izlaz. Jedno od najnetrivijalnijih i najelegantnijih rješenja je stvaranje . Mnogi majstori početnici misle da je to previše težak posao, međutim, to uopće nije slučaj. Da biste oblikovali zidni panel, ne morate biti umjetnik ili vajar. Nakon gledanja videa s majstorskom klasom o stvaranju bareljefa na zidu vlastitim rukama za početnike i upoznavanja upute korak po korak, naveden u nastavku, lako se možete nositi sa zadatkom.

Potrebni materijali i alati

Da biste napravili reljef, trebat će vam neki specifični alati koji se mogu kupiti u trgovinama hardvera i umjetnina.

Spisak materijala i uređaja koji će biti potrebni za rad:

thumbnail image;
polietilenski film;
lopatica;
olovka;
marker ili olovka;
šablone;
gips ili gipsani kit (možete koristiti i glinu ili alabaster);
specijalni prajmer;
četke za boje;
noževi za palete (posebne lopatice različitih veličina, koje se koriste za stvaranje trodimenzionalnih slika; mogu biti plastične ili metalne);
skulpturalne petlje;
samoljepljiva traka;
rukavice od lateksa;
za obojene bareljefe - boja ili boja željene nijanse.

Priprema

Sve majstorske nastave o bareljefu počinju pripremom skice. Ali prvi, pripremni korak je odabir prostorije i zida u kojem planirate stvoriti volumetrijsku kompoziciju.

Prvo morate razmisliti o unutrašnjosti prostorije u kojoj će se nalaziti reljef. Trodimenzionalne slike mogu se napraviti u bilo kojoj prostoriji, ali najčešće se mogu vidjeti u dnevnim sobama i spavaćim sobama.
Zatim morate odlučiti o zidu na kojem će se napraviti reljef. U tom slučaju morate uzeti u obzir koliko prostora će ploča zauzeti i ima li dovoljno slobodnog prostora za nju. O rasvjeti se mora voditi računa, jer percepcija rada ovisi o svjetlosti. Ako to nije dovoljno, ima smisla organizirati dodatno osvjetljenje bareljefa.

Sada možete odabrati odgovarajuću skicu. Početnici ne bi trebali odmah preuzimati složene višeslojne i vrlo obimne figure. Da biste stekli iskustvo, možete se ograničiti na više od jednostavne forme: lišće, cvijeće ili plodovi. Ne pokušavajte odmah da uradite teške stvari. plot picture gde ih ima mnogo karaktera. Ali također nema smisla snimati previše primitivne slike: neće izgledati vrlo zanimljivo.

Početnim majstorima lakše je raditi s gipsom ili gipsanom žbukom. Savitljive su, dobro drže oblik i brzo se vežu.

Izrada bareljefa od gipsane žbuke

Sada je baza pripremljena. Na zid se nanosi sloj akrilnog kita ili marsejskog voska. Nakon toga zid možete tretirati sitnozrnatim gipsom (satengypsum), tada neće biti savršeno gladak, a kit će se bolje zalijepiti za njega. Ovo će biti osnova budućeg bareljefa. Git se izravnava lopaticom, a zatim se sloj ostavlja da se malo osuši.
Kada materijal počne da se vezuje, nakon otprilike 15-20 minuta, možete prenijeti svoj dizajn na njega. Film je pričvršćen na zid pomoću ljepljive trake. U tom slučaju, jedna ivica mora ostati slobodna kako biste je mogli podići kada je potrebno. Zatim se šablon na polietilenu ocrtava olovkom ili drugim prikladnim predmetom, poput stražnje strane kista ili olovke. Slika je utisnuta na zid.

Faza br. 2. Glavni dio

Sada prelazimo direktno na formiranje bareljefa. Ovo je najduža faza, tokom koje slika postepeno postaje reljefna.

Kit se nanosi sloj po sloj na zid duž nacrtane konture.
Svaki sloj se ostavlja da se osuši, a tek onda se nanosi sljedeći.

Kit treba da bude srednje gust, fleksibilan i da se postepeno stvrdnjava.

Svi detalji bareljefa crtani su paletnim noževima, a na teškim mjestima koriste se skulpturalne petlje.

Ako su dijelovi vrlo konveksni, onda je preporučljivo u zid zašrafiti samorezne vijke koji će ojačati strukturu. To će omogućiti da bas-reljef zadrži svoj oblik i da se ne raspadne.

Faza br. 3. Dorada, fiksiranje i farbanje

Završna faza je pričvršćivanje bareljefa i njegovo naknadno slikanje.

Gotova ploča mora se dobro osušiti.
Zatim možete obrezati reljef brusnim papirom, izgladiti hrapavost i oštre uglove. Ovdje je važno ne pretjerati ili ukloniti previše. U istoj fazi se ispravljaju svi manji nedostaci: prekrivaju se pukotine, izrezuju se mali dijelovi itd.
Gotovi reljef se tretira prajmerom, a nakon što se osuši - bojom. Za kit je najprikladnija boja na bazi vode.

Savjet. Da zid oko reljefa ne bi izgledao previše glatko, na njega možete nanijeti sloj žbuke, a zatim preći preko njega presavijenim plasticna kesa ili zgužvanog papira. Površina će odmah postati teksturirana.

Izrada bareljefa od gipsa

Zasebno, trebali biste pogledati kako napraviti reljef na zidu vlastitim rukama od gipsa, jer je tehnologija nešto drugačija. Ovaj plastični materijal, koji nudi mnogo opcija, praktičan je i lak za rad kako za profesionalce tako i za početnike.

Za oblikovanje trodimenzionalnih dijelova bolje je koristiti mješavinu gipsa i PVA ljepila. Konzistencija materijala trebala bi nalikovati plastelinu.

Nije potrebno dugo oblikovati svaki detalj bareljefa sloj po sloj. Za većinu standardnih slika izrađuju se gotovi oblici. Mogu se naći u specijaliziranim trgovinama i zanatskim odjelima. Gipsana smjesa se sipa u kalupe i suši. Gotovi elementi se uklanjaju iz kalupa, a ploče se lijepe na prava mjesta. Jednostavne kompozicije mogu biti sastavljene u potpunosti od takvih elemenata.

Neki detalji će se morati ručno oblikovati, a zatim zalijepiti za zid, na primjer, tako se izrađuju četke od grožđa ili minijaturni list.
Ako su dijelovi prilično veliki, onda je preporučljivo postaviti žicu unutar kalupa, koja će ojačati strukturu.
Kada je slika spremna, sve pukotine su zapečaćene. Da biste to učinili, možete koristiti i samu otopinu i bijele brtve.
Gotova slika je premazana temeljnim premazom, zahvaljujući kojem se reljef neće raspasti ili zaprljati.

Predstavljamo vam majstorsku klasu stvaranja bareljefa na zidu. Zapravo, prema ideji dizajnera, na zid će biti postavljen gigantski panel s piratskom tematikom, izrađen u tehnici zidnog airbrush-a (pogledajte majstorsku klasu o takvom slikanju). U obliku bareljefa, odnosno trodimenzionalnog, postojat će samo ukrasni okvir.

Izrada bareljefa na zidu. Korak po korak instrukcije

Svaki rad treba početi od površine. Za ovaj panel sam premazao zid temeljnim premazom dubokog prodiranja „Tex“ na akrilatnu podlogu, zatim ga izravnao lateks kitom i nanio još jedan sloj prajmera.

Zatim sam označio širinu okvira proporcionalno skici dogovorenoj od strane Kupca. Prethodno omotan selotejpom (da ga ne pokvarim) drvenim rekama, ograničio sam buduće "daske". Zakucao ih je za zid.

Zatim je zabio eksere u prostor između letvica i povukao konopac - napravio armaturu. U to vrijeme nisam imao žicu, ali ako je dostupna, možete je koristiti.

Za izradu reljefa koristio sam suhe mješavine žbuke: "Volma-layer", "Volma-shov", "Fugenfüller", "Rotband". “Rotband” se najbolje pokazao. Smjesa napravljena od njega je istovremeno dovoljno viskozna da ne “klizi” i drži oblik, te dovoljno savitljiva i plastična da daje konačan volumen i oblik, te savršeno “seče”. “Volma” je plastičnija, pa teče, dok se “Fugenfüller” brzo stvrdnjava i vrlo je teško obrađivati. Prilikom pripreme smjese morate uzeti u obzir vijek trajanja dobivene otopine. Za svaku kompoziciju je drugačije (pogledajte ambalažu), a morate imati vremena ne samo da nanesete smjesu na površinu, već i da dodate volumen i reljef Za stvaranje reljefa „starog drveta“ koristio sam staru četku. krpa, djelujući intuitivno, negdje savijajući vene, negdje ubacuje „čvor“ ili ostavlja površinu bez reljefa (gdje bi traka bila prema skici). Teksturu sam zakomplikovao noževima (kuhinjskim i kancelarijskim priborom) i raznim improvizovanim alatima.
Pronašao sam uzorke traka na internetu i odštampao ih. životnu veličinu. Zatim sam ga prebacio na valoviti karton i pažljivo izrezao. Dobio sam uzorak i šablon. Uzorak je stavljen na nokte. Zatim sam postavila šablonu i učvrstila je ekserima, te uklonila uzorak. Na isti način sam radio i ojačanje traka. Nanio sam otopinu i postepeno počeo birati mjesta na kojima je bilo nabora, dajući željeni volumen i glatkoću. Nožem sam ocrtao rub trake.

Ovdje je važno imati vremena prije nego što se otopina stvrdne, jer je nakon toga kao da se seče kamen.

Bareljef je prekriven prajmerom, eventualni nedostaci koji su se pojavili su popunjeni, brušeni i ponovo premazani. I tako sve dok me rezultat nije zadovoljio. Zatim sam ga prekrila Tikurilla “Otex” prajmerom, prethodno nijansiran u najtamnijoj boji. Zatim je "daske" prekrio tamnosmeđim alkidnim emajlom (Tikurilla, Garden 10), pažljivo ispunivši sve pore i pukotine "drva" i odmah uklonio gornji sloj gumenom lopaticom, naglašavajući izbočine i reljefe teksture.

Po želji možete koristiti i polusuhu četku za više u laganom tonu, ali nisam, jer sam zadovoljan rezultatom.

Nekada je ukrašavanje unutrašnjosti štukaturama i bareljefima bilo dostupno samo najvišem plemstvu, bogatim i velikim hramovima. Danas je izrada bareljefa vlastitim rukama samo stvar rada i strpljenja. Dostignuća moderne tehnologije omogućavaju ljudima koji nemaju umjetničko obrazovanje, ali koji nisu lišeni umjetničkog ukusa i mašte, da zaobiđu tehničke poteškoće izrade štukature kod kuće. Napravite reljefe poput onih na sl. U nastavku je to sasvim moguće za strpljivog i pažljivog amatera.

Novi materijali

Pored tradicionalnog materijala za štukaturu - gips - štukature "uradi sam" mogu se napraviti od modernih građevinskih mješavina s polimernim aditivima; često se kombinuju pod opštim nazivom "akrilni malteri". Iz videa možete naučiti kako povećati volumen reljefa pomoću građevinskih kitova:

Video: skulptura bareljefa od kita

Hobisti koriste i osnovnu kompoziciju arhitektonskog maltera, akrilne žbuke i PVA ljepila u volumnom omjeru 1:1:0,5. Mješavina gipsa i gipsa se miješaju na suho i zatvaraju vodom, tj. dodajte vodu u smjesu, a ne obrnuto. Dovedite do konzistencije tijesta poput jogurta ili nemasnog kefira i dodajte PVA, dobro miješajući. Debljina smjese odabire se prema vrsti rada s njom, u kom slučaju je mješavina potrebna, pogledajte dolje.

Bas-reljef na zidu je rađen tehnikom niskog reljefa (gore lijevo na slici) ili visokog, sa izbočenim figurama (gore desno). Visoki reljef se još naziva i visoki reljef. Tehnički, visoki reljef se razlikuje od niskog reljefa po tome što su figure izvajane poput okrugle skulpture (vidi dolje). Niski reljef izgleda dobro u bilo kojoj rasvjeti, osim vrlo slabog, a visoki reljef izgleda bolje pri difuznom svjetlu.

U stambenim prostorima, koji su često osvijetljeni prilično jako i ravnomjerno, ima smisla koristiti mješovitu tehniku bareljefa (dolje lijevo), a da figure ne budu jako konveksne. Kako oblikovati bareljef "Klimtovo drvo", pogledajte na primjer. Video majstorske klase ispod:

Video: majstorska klasa bareljefa "Klimtovo drvo"

Posebnost ovog rada je da koristi gotovo sve tehnike za stvaranje bareljefa kod kuće. Nakon što se vizualno upoznate s njima, bit će vam lakše dalje razumjeti i primijeniti ih u bilo kojoj od tehnika opisanih u nastavku.

Bilješka: Svojevremeno je austrijski umjetnik Gustav Klimt stvorio kompoziciju „Drvo života“. Njen stil je toliko jedinstven da je izraz "Klimtovo drvo" postao popularan.

Reverzni bareljef, odnosno kontrareljef (donji centar na gornjoj slici) više nije štukatura, već rezbarenje kamena (konture su urezane u dubinu), koje je tehnički mnogo složenije. Stoga samo napominjemo da je kontrareljefu potrebno jako i oštro koso svjetlo, jer slika zapravo crta senku. Postoji i posebna vrsta bareljefa - senka, dole desno, gde ceo uzorak formiraju senke iz malih i sitnih izbočina i udubljenja određeni oblik. Kada se promijeni smjer i ugao upada svjetlosti, uzorak se mijenja, čak se mijenjaju i izrazi lica tokom dana. Bareljef iz sjene je najviša umjetnost i, nažalost, kratkog vijeka: izbočine i udubljenja se začepljuju i gube oblik kada se očiste. Crtež bledi, zamagljuje se, nestaje.

Tehnike bareljefa

Štukatura na zidu kod kuće može se izvesti na jedan od sljedećih načina, prema sve većoj tehničkoj složenosti:

Malterisanje besplatnih, tj. modeli koji u početku nisu bili pričvršćeni na potpornu površinu i ne mogu se ukloniti;
Malterisanje neuklonjivih modela na noseću površinu. Ove metode su posebno dobre za početnike, jer... omogućavaju vam da primite odgovarajuće visoki i niski reljef, bez rizika da se cijeli posao ponovi u slučaju kvara;
Obrnuti odljevak od gipsa prema modelu koji se uklanja. Metoda je nešto radno intenzivnija, ali pogodna i za početnike, jer... Možete preiskivati model koliko god želite dok ne bude savršen. Osim toga, u jednom kalupu (formi, kalupu) napravljenom po modelu, može se izliti do 20-30 identičnih proizvoda kod kuće;
Umjetnička gipsana štukatura na mjestu, tj. direktno na podlogu. Zahtijeva temeljne vještine, ali omogućava izradu velikih reljefnih panela koji pokrivaju cijeli zid, sa konturama oko uglova, idu do stropa i potpunu slobodu kreativnog izražavanja.

Na mjestu ili na listu?

Moguće je napraviti bareljef metodom 2-4 kako lokalno tako i u dijelovima na stolu ili podu. Izvrsna osnova za fragmente montažnog reljefa je gips karton, gips karton. Priprema se kao temeljna površina (vidi dolje), dijelovi ukupne slike ili kompletne kompozicije se iscrtavaju na odvojenim listovima ili komadima željenog oblika (vidi sliku) i postavljaju na nivelirani zid.

Glave pričvršćivača i spojevi fragmenata se zalijepe temeljnom smjesom, zatim malterišu i utrljaju kako bi odgovarali teksturi baze. Još jedna dobra stvar kod montažnih bareljefa je da se komad oštećen zbog neiskustva može prepraviti bez dodirivanja ostatka. Loša stvar je što cijela kompozicija ispada teška; Nemoguće je pričvrstiti montažni reljef na slabe zidove (gips ploče, PHB pregrade itd.). međutim, općenito se ne preporučuje opterećivanje slabih zidova reljefima - nosiva baza mora biti jača od materijala kompozicije.

Alat

Za izradu bareljefa potrebno je nabaviti neke posebne alate. Nije baš skupo, ali bez toga ne možete računati na uspjeh. Prije svega, pola gumene kuglice za gnječenje sljedećeg dijela radne smjese. Sve ispada iz njega odjednom ako ga okrenete naopačke, a osušeni ostaci odlete na isti način. Bareljef će biti jači i ljepši što se brže formira, tj. što je radno rješenje dalje od početka postavljanja. Lopta za gnječenje eliminiše gubitak vremena na tresenje, struganje itd. na nulu. Takođe je pogodnije sakupljati rastvor u malim porcijama iz lopte, jer... Unutra nema uglova. Iz istog razloga, serija se ispostavlja homogenijom (homogenijom), a to je jedan od najvažnijih faktora u konačnoj umjetnosti bareljefa.

Zatim će vam trebati lopatice za modeliranje - paletni noževi. Set od 6 komada (stavka 1 na slici) dovoljna je za početak. Za formiranje grozdova, ljuskica itd. Potrebne su nam i konveksno-konkavne lopatice. Setovi sa ovim su skupi, do 30 hiljada rubalja. (!) za set od 48 artikala, pa amateri često koriste kašike različitih veličina (kafe, čaja, deserta, stola), sa zaobljenim i šiljastim vrhovima. Međutim, ne možete samo stvoriti niski reljef sa kašikama; Stoga za svaku lopaticu uzmite 2 kašike od aluminijuma i drugog duktilnog metala. Jedan se koristi kakav jeste, to će biti konveksna lopatica. A druga drška kod same lopatice je uvrnuta za 180 stepeni i savijena unazad, dobija se konkavna lopatica.

Bilješka: dobri konveksno-konkavni paletni noževi izlaze iz plastičnih kašika i viljuški za jednokratnu upotrebu. Da bi se dobile konkavne lopatice, njihove drške se zagrijavaju upaljačem u blizini lopatice, uvijaju i savijaju dok se zagrijavaju.

Trebat će vam i još jedan paletar - umjetnički nož, poz. 2. Moleri ga koriste za čišćenje stara farba iz palete, a vajari obrezuju ivice, odrežu blic i stvaraju finu teksturu. Paletni nož može se savršeno zamijeniti širokim nožem za cipele.

Sljedeći potreban alat– konditorski špric sa mlaznicama (stavke 3 i 4) i eventualno medicinski špric od 20 ml bez igle. Preporučljivo je uzeti konditorski špric sa okidačem (stavka 4). Smjese za bas-reljefe nisu ni približno tečne kao krema za kolače, a grančice, ružice, listiće treba formirati špricom (pa, svi smo vidjeli kako se ukrašavaju torte) držeći ga objema rukama; Levom rukom držite instrument za vrh.

Konačno, trebat će vam 2-3 ravna kista za slikanje različitih veličina i isti broj okruglih, najjeftinijih čekinja od volovskih ušiju. Nema smisla kupovati skupe vjeverice i koline za bareljef "radi hladnoće", previše su mekani. Za farbanje će vam trebati i vrlo tvrda i gruba dječja najlonska četka. Koristite četke za stvaranje teksture (pogledajte dolje) i malterirajte male površine bareljefa.

Rad sa alatom i njega

Paletne noževe i četke umaču se u vodu prije dodavanja sljedećeg dijela smjese. Ostaci i kapljice na radnom dijelu ključ su za pokvaren rad. Nakon rada, špric se rastavlja i u dijelovima spušta u vodu; Tu su takođe postavljeni noževi za palete i četke. Kada instrument postane kiseli, preostali radni materijali se temeljno ispiru s njega. čista voda. Usput, pravilno njegovana šprica za pecivo nakon rada na reljefu također je prikladna za upotrebu za namjeravanu svrhu. Svi instrumenti moraju biti potpuno čisti.

Bas-reljef tehnologije

Izrada reljefa na zidovima u stanu (ili na gipsanim pločama, ako je reljef montažni) izvodi se u fazama kako slijedi:

Osnovna površina je očišćena od stare završne obrade, izravnana s preciznošću ne gori od 2 mm/m, premazana temeljnom masom ili bilo kojom dekorativnom žbukom (vidi i dolje). GKL za montažni reljef ne zahtijeva izravnavanje;
Pozadinska tekstura se nanosi na osnovni premaz: pjenastim ili vunenim valjkom, „šljeskanjem“ pjenastom gumom ili filcom, itd. U istoj fazi, baza je tonirana, pogledajte dolje. Ako je osnovni premaz dekorativna žbuka, stvaranje teksture i nijansiranje nisu potrebni;
Na ovaj ili onaj način (od gore navedenih i opisanih u nastavku), formira se reljef. Tokom formiranja reljefa moguće je nijansiranje slično kao kod baze;
Ako je potrebno, reljef se farba preko vrha kada se potpuno osuši. Pogodno je površinsko farbati posebnim bojama za gipsane štukature - one se odmah zasjenjuju u vrlo suptilne polutonove vlažnom spužvom. Akrilne boje će dati oštrije prijelaze boja;
Potpuno osušeni reljef je prekriven stiren-butadien lateksom (prodaje se u građevinskim radnjama). Boje na osušenim gipsanim štukaturama blijede, kao na freskama, a tretman lateksom im vraća boju;
Nakon 1-2 sedmice, da se višak lateksa potpuno upije i ispari, gotov reljef se prema potrebi lakira akrilnim lakom.

Kako tonirati štukature?

Iz gornjeg videa jasno je da je štukaturni bareljef potrebno formirati u slojevima. Za nijansiranje podloge za reljef i, ako je potrebno, njegovih detalja, nanesite tanke slojeve, svaki od 1-2 mm. Obično se slojevi guste, nisko-masne kisele pavlake nanose četkom i zaglađuju paletnim nožem. Šarža za svaki sloj je tonirana bojom (pigmentom) za žbuku; dublje, tamnije ili obrnuto. Na primjer, za koru drveta uzimaju smeđi pigment sve manje koncentracije, a za lišće dodaju zeleni pigment dok se kreću prema van. Sljedeći sloj se nanosi na postavljeni, ali još uvijek mokar prethodni. Tekstura sa nijansama se može nanijeti odmah četkom ili zatim utrljati brusnim papirom nulte granulacije ili, grubo na velikim površinama, metalnom četkom. Za više informacija o nijansiranju gipsane štukature pogledajte sljedeći video.

Video: kako pokriti bareljef na zidu

"Besplatno" malterisanje

Ova metoda se koristi za stvaranje visokih cvjetnih bareljefa ili niskih prekrivača s uzorkom od jednokratnih papirnatih salveta. Od potonjeg, koristeći obrnuti tanjir ili zdjelu podmazanu lanolinom kao modelom, možete dobiti gipsanu vazu, ali je njeno praktično značenje više nego sumnjivo. Gore opisano osnovno rješenje se ne koristi. Izdržljiv je, dobro drži oblik, ali mu boja nije čisto bijela. Također, nijansiranje se ne koristi zbog prevelike potrošnje materijala; gotovih elemenata farba.

Za malterisanje se priprema tečna, gotovo vodena otopina arhitektonskog maltera. Model je umočen u njega ( vještački cvijet, salveta) i stavite na dasku prekrivenu plastičnom folijom. Cvijeće se postavlja u položaj u kojem će biti u gotovoj kompoziciji, vidi sl. Kada se rastvor stegne, ponovo ga potopite, pa ponovo, sve dok model ne bude malterisan slojem debljine 1-1,5 mm.

Cvijeće za sušenje stavlja se svaki put na isti položaj. Na taj način se na njima formiraju ravne površine, što im omogućava da se čvrsto zalijepe za podlogu. Zalijepite gustim akrilnim gipsom od kiselog vrhnja ili akrilnim ljepilom. Možete i zalijepiti PVA.

Malterisanje na licu mesta

Ovo je možda i najviše pristupačan način napravite, recimo, oblikovan abažur za luster (vidi sliku) bez iskustva. Malterisanje modela na mestu razlikuje se od prethodne metode po tome što se model prvo zalepi na mesto, a zatim malteriše četkom. Otopina gipsa postaje gušća, poput kisele pavlake. Ako je štukatura na stropu, slojevi se nanose vrlo tanki, prozirni, tako da nema kapanja. U skladu s tim, bit će potrebno do 10-15 ili više slojeva.

Glavni problem ovdje je materijal modela. Obično se izrađuju od polistirenske pjene, polistirenske pjene, poliuretana i druge meke plastike. Ali vremenom se svi razlažu. To se događa vrlo sporo, ali ipak, nakon 3-7 godina, na štukaturi se počinju pojavljivati prljave sive ili žuto-smeđe mrlje koje se ne mogu ukloniti. Stoga je modele za malterisanje na licu mjesta najbolje oblikovati od slanog tijesta, istog tijesta od kojeg sami pravite ukrase za jelku. Za gips, kamen i druge minerale građevinski materijal Slano tijesto se lijepi akrilnim ljepilom ili bilo kojim montažnim ljepilom. Štukatura zasnovana na modelima od slanog tijesta koji se ne mogu ukloniti zadržava svoj izgled 30-50 godina ili više.

Obrnuto lijevanje...

Ovo je najčešći način izrade štukature vlastitim rukama, koji vam omogućava da dobijete rezultate potpuno profesionalnog izgleda i kvalitete bez pretjeranog rada i vještine. Klasični postupak obrnutog livenja od gipsa prikazan je korak po korak lijevo na slici, poz. a-e. Model 1 od gipsa, plastelina, plastike i sl. ili uzoran proizvod koji je poželjno ponoviti/replicirati stavlja se na ravnu dasku 2. Sada, kako bi se olakšalo skidanje kalupa sa modelom, ploča je prekrivena filmom.

Zatim se model premazuje tankim slojem lanolina. Nije preporučljivo koristiti medicinski vazelin; Gipsani i bilo koji drugi porozni (drveni, slano tijesto, kamen itd.) model se premazuje nekoliko puta, ostavljajući lanolin da se upije sat-dva, dok se na površini ne pojavi čvrsti masni sjaj.

Zatim se model premazuje slojem gipsanog ili alabaster maltera debljine 3 tijesta, cca. 1 cm, odmah formirajući izbočine-ankere 4 i rebra za ukrućenje 5. Postavljen i gotovo očvrsnuo, ali još uvijek malo savitljiv premaz se veže okvirom od mekane (žarene) čelične žice 6. Grane okvira su pričvršćene sponama 7 od tanke bakarne žice.

Sljedeći korak je premaz sa 9 debljine cementno-pješčani malter od M150 sa slojem debljine do 5 ili više cm, ovo je već kalup za livenje. Ovdje morate imati na umu da formirate noseću površinu kalupa 8. Nakon vremena sticanja 3/4 čvrstoće cementno-pješčanim malterom (7-20 dana, ovisno o spoljni uslovi) gotovi kalup 10 se odvaja od štita pomoću klina 11. Pa, ako je štit bio prekriven filmom, kalup se jednostavno uklanja.

konačno, unutrašnja površina Kalupi se čiste bakrenom četkom 12 i po potrebi se ispravljaju nedostaci gipsanim ili alabaster malterom. Sa bočne strane kalupa 13 se uklanja neravnina, a sa njegove unutrašnje ivice je ukošeno od cca. 0,7 mm. U kalupu bez ivice, odljevak će se gotovo sigurno zaglaviti. Prije livenja, unutrašnja površina kalupa je premazana lanolinom, kao model. Kalup se sloj po sloj puni masom za livenje. Čim se njegov pretposljednji sloj počne slijegati, u njega se ubacuju oči sa brkovima (gore desno na slici), čime se odljevak izvlači. Za male oseke, oči se mogu napraviti od spajalica. Posljednji sloj se sipa kada su oči već čvrsto sjedile u pretposljednjem sloju, tj. kada je potpuno tvrd, ali još uvijek malo vlažan. Neprihvatljivo je ispitivati čvrstoću ušica tresenjem!

Trenutno za serije do 15-20 kom. na starinski način ne lijevaju se od gipsa, kalup za takve slučajeve je izliven od silikona (dolje desno). Model pripremljen kao i do sada. kućište, silikon sloj po sloj, u slojevima debljine 1-2 mm, dok ne dobijete debljinu kalupa od cca. 1,5-2 cm Osim tehnološke jednostavnosti, silikonski kalup omogućava izradu odljevaka s plitkim udubljenjima, jer. elastična je i rastegljiva.

Također, mali zaobljeni gipsani dijelovi se sipaju u silikonske kalupe: bobice (vidi sliku), žir, pečurke itd., Čak i sitne ribe. U ovom slučaju, poslužavnik za tikvice je oblikovan od plastelina, a model je također oblikovan od plastelina. Silikon se sipa u tikvicu odjednom; Tikvica i model nisu ničim premazani. Kada se silikon stvrdne, kalup se jednostavno otkine i model se vadi. Ovo je tzv. mini – obrnuto livenje gipsa.

...a ne obrnuto

U gipsanom mini livenju već se koristi model koji se može ukloniti; Mislim, model nestaje i treba ga ponovo napraviti za sljedeću seriju odljevaka. Silikonski kalup se može izraditi i za gipsani model pomoću izgubljenog voštanog modela, tada će se iz njega moći dobiti do 100-200 ili više odljevaka, ali konveksnih, bez udubljenja. U ovom slučaju, tikvica se izrađuje u obliku kutije bez dna od šperploče visine 2-3 cm veće od visine modela i veličine tako da razmak između tikvice i modela bude najmanje 1-1,5 cm.

Model je formiran od voska na dasci prekrivenoj filmom. Zatim postavljaju tikvicu i pokriju prazninu na dnu plastelinom. Zatim se model poliva silikonom u slojevima, kao u prethodnom. kućište, a kada se njegov posljednji sloj stvrdne, sloj po sloj se dodaje i silikon po konturi dok se kalup ne napuni do vrha. Čim se izlije posljednji sloj, napunite dno šperploče. Model se topi kućnim fenom: najlošiji silikon drži 140 stepeni, što fen ne pruža.

Modeliranje

Skulptura bareljefa na mjestu omogućava, kao što je gore spomenuto, postizanje maksimalnog umjetničkog efekta, ali zahtijeva određene vještine. Možete ih kupiti bez upisa na večernji odjel na umjetničkom univerzitetu ili kurseve. Samo vježbajte s plastelinom; Tehnika je ista, samo pri radu sa gipsom vreme je ograničeno - rad sa sledećom sekcijom se mora završiti pre nego što počne da veže. Tehnički, gipsano modeliranje razlikuje se između niskog (ravnog) i visokog (okrugla).

Stan

Tehnika modeliranja ravnog gipsa prikazana je u izboru fotografija ispod. Pravila su ovakva. Prvo se u slojevima nanosi materijal od gustog tijesta ili bogate kisele pavlake. Drugo, svaki sloj se prvo zaglađuje, formirajući istovremeno reljef, a zatim se njegova kontura obrezuje. Treći, sljedeći sloj, kao i općenito kod slojevitog ispuna gipsom, nanosi se na zacijepljeni, ali još uvijek mokar prethodni. Četvrto, kako se slojevi izgrađuju, oni prelaze na manje alate. I peto, u svakom sloju rad se izvodi od najtanjih i najmanjih detalja do najdebljih i najgrubljih. U ovom slučaju, od zubaca lista do njegove peteljke.

O filijalama

Grane na bareljefima najbolje je uklanjati slastičarskom štrcaljkom ili, za vrlo tanke, medicinskom špricom. Debljina grana se podešava jačim i slabijim pritiskom na klip (stavka 1 na slici). U ovom slučaju, tekstura se nanosi četkom, a pregibi se formiraju vrhom paletnog noža. Špric je napunjen osnovnim rastvorom, a za farbanje i za snežno belo je gips, kao model koji se ne može ukloniti.

Snažno uvrnute grane (stavka 2) mogu se dobiti namočenjem vrpce ili užeta u otopini gipsa debljine kiselog vrhnja, polaganjem na dasku prekrivenu filmom duž konture, a kada se osuši, zalijepiti na zid. Ako je reljef montažni, odmah položite gajtan, on će se čvrsto osušiti. Da bi se dobile grane sve manje debljine, neki od pramenova se uklanjaju ili, obrnuto, 3-5 grana užeta se uvijaju na stražnjici, zatim 2-3, a zatim ostavljaju na miru. Ako je kabel vidljiv kroz gips, grana se gipsa na mjestu, nanošenjem otopine četkom

Bilješka: grane za reljef od gipsane gajtane mogu se nekoliko puta natopiti u obojene smjese. Željena boja se dobija fugiranjem brusnim papirom.

Oštra rebra

Vjerovatno ste vidjeli oštra rebra na slikama sa bareljefima. Nastaju preklapanjem palca i kažiprsta, a palčevi preklapanjem prstiju oba dlana savijena unazad. Visina i debljina rebra se mijenja glatkim pomicanjem/širenjem prstiju (dlanova) u pokretu kako se rebro formira. Prsti, kao i općenito kod kiparenja ruku, trebaju biti blago vlažni.

Okrugli

Osnova okrugle lajsne je žičani okvir anatomski sličan predmetu, tj. sa proporcijama predmeta i lokacijom grana na kojima se nalaze glavne kosti skeleta. Okvir okrugle figure funkcionira na isti način kao i kostur živog bića. Informacije o skeletima mogu se dobiti iz bilo kojeg kursa o plastičnoj anatomiji ljudi, životinja i ptica. Plastična anatomija nije disciplina medicinskog, već umjetničkog obrazovanja. Tamo je materijal predstavljen sa stanovišta kako vajati, a ne kako tretirati, i namijenjen je slušaocima koji nisu skloni suptilnostima i strogostima nauke.

Brojka je cca. od 30-40 cm se oblikuje na okvir kao što je prikazano na poz. 1 pic. Za manje figure okvir je pojednostavljen (stavka 2), ali poštujući princip anatomske sličnosti. Kod ljudi, inače, nije tako komplikovano: visinu dijelimo sa 8; 1/8 od toga će biti dimenzionalni modul harmoničnog ljudskog tijela, poz. 3.

Na sličan način izrađuju se i okviri figurica malih životinja (tačke 4a i 4b). Preporučljivo je smanjiti težinu većih figura kako bi bilo manje gužve oko pričvršćivanja bareljefa (vidi dolje). U ovom slučaju:

Osnovni okvir (poz. 5a) je napravljen voluminoznim približno po konturama tijela minus 1-3 cm za modeliranje, uz pomoć dodatnih. grane iz iste žice (poz. 5b). Pomoćne grane su pričvršćene na glavne i pričvršćene zajedno namotavanjem tanke bakrene žice, ili još bolje - lemljenjem.
U tečnom gipsanom rastvoru, poput nemasnog kefira, rolne medicinskog zavoja su natopljene, kao kod gipsanog lijevanja slomljenih udova (vidi, na primjer, film „Dijamantna ruka“), a okvir se omota gipsanim zavojem, pos. 5. vek Role su te koje treba natopiti: čim zavoj počne slabo da se ljušti sa klupka, to znači da je gips počeo da se stvrdnjava, a ostatak rolne odlazi u otpad.
Nakon što se gipsani okvir potpuno osuši, slojevito se prekriva baznim rastvorom (može se koristiti toniranje), alatom i brusnim papirom se prilagođava oblik i tekstura i malteriše se do čisto bele boje (po potrebi) rastvorom arhitektonski malter.

Bilješka: za okvire rasklopljenih krila ptica, leptira, vilenjaka, slepih miševa, duhova, zmajeva itd. pogodan za korištenje tanki i mali metalna mreža. Druga opcija su grane glavnih grana, prekrivene papirom ili komadićima najlonskih tajica.

Podrška za brojke

Zasebno su oblikovane figure za domaće visoke reljefe; lokacija je preteška. Dakle, svaka figura mora imati ravnu površinu, odnosno na osnovnoj površini. ravna tako da se oblici mogu zalijepiti na svoje mjesto.

Kako pričvrstiti bareljefe

Visoki reljef sa okruglim figurama ispada prilično težak. Ako na 1 sq. dm. njegova nosiva površina je veća od 1,5-2 kg, reljef je potrebno ojačati. Za to su najprikladniji valoviti ekseri 80-120 mm, zabijeni u plastične tiple. Tačke pričvršćivanja su unaprijed označene ispod najdebljih mjesta, raspoređujući ih što je moguće ravnomjernije po površini. Ekser u tipli treba da sjedne u zid najmanje do dubine od 50-60 mm. Izbočina iznad zida iznosi 1,5-2 cm, za koju se odgrize ekser zabijen u tiplu. Masa reljefa iznad izbočenog klina za pričvršćivanje treba biti najmanje 1-1,5 cm.

Superbas-reljef

I u zaključku - kako se okušati u elitnoj tehnici bas-reljefa u sjeni. Sve što vam je potrebno za ovo je komad gipsane ploče sa slojem svježe podloge od cca. 0,5 cm i ekserom 100-150 mm. Morate pažljivo ukloniti blic sa ivica vrha nokta da biste dobili pravilnu 4-stranu piramidu.

Želim da svoj dom učinim lijepim i originalnim. Većina pouzdan način- unikatni domaći nakit. Jedan od veoma zanimljive načine- bareljef na zidu. Ovo je trodimenzionalna slika oblikovana od gipsa ili bilo kojeg drugog sličnog materijala. Gips se u svom čistom obliku koristi vrlo rijetko - prebrzo se stvrdne, ne ostavljajući vremena za obradu. Najčešće se koriste mješavine gipsane žbuke. Dolaze s aditivima koji olakšavaju posao. S njima možete napraviti trodimenzionalni zidni panel vlastitim rukama, čak i bez iskustva.

Opća tehnologija za stvaranje bas-reljefa

Da biste napravili reljef na zidu, prvo ga morate pripremiti: očistiti, izravnati. Možete početi raditi na ravnoj i potpuno suhoj površini. Kada planirate napraviti velike reljefe, preporučljivo je grundirati zid - radi boljeg prianjanja kompozicije na zid.

Bareljef na zidu može biti različitog stepena složenosti. Ovaj je težak. Očigledno je previše za početnike. Ali znate šta se može učiniti u budućnosti

Za prvo iskustvo, bolje je početi s malim proizvodima - poput medaljona (okrugli ili kvadratni) s jednostavnim reljefnim slikama. Kao osnovu za takve proizvode, najbolje je uzeti otporne na vlagu. Ispod njega možete napraviti okvir (od profila, na primjer). U ovom obliku, volumetrijska kompozicija se može premještati s mjesta na mjesto. To olakšava savladavanje osnova tehnologije.

Ovo je sve tehnologija u opštem smislu. Postoje nijanse na kojima se vrijedi posebno obratiti. Prvi se odnosi na nanošenje početnog sloja kita na zidove i prijenos dizajna. U složenijim kompozicijama, reljef na zidu počinje prijenosom kontura dizajna. To se radi olovkom ili kredom (ako znate crtati) ili uz pomoć odštampane slike u potrebnoj veličini i kopije postavljene na nju. Potom mjesta na koje ćemo nanositi kit prekrijemo prajmerom (radi boljeg prianjanja), a zatim paletnim noževima (male lopatice različite forme) nanesite prvi sloj materijala. Daljnji slijed radnji sličan je opisanom.

Materijali za izradu reljefa

Najčešće pitanje među početnicima je: koji kit je najbolje koristiti za izradu bas-reljefa? U principu, svaka završna linija je prikladna gipsani kit. Svaki majstor ima svoje omiljene marke i kompozicije. Evo nekoliko za preporučiti:

Knauf Uniflot. Veoma izdržljiv i fleksibilan. Može se koristiti za formiranje dubokog reljefa - neće otpasti čak ni bez pojačanja. Nedostatak: skupo.
Fugen. Malo manje izdržljiv, malo lošiji za rezanje. Mnogo jeftinije od Knauf Uniflota (skoro tri puta). Također možete napraviti olakšanje bez ikakvih problema.
PUFAS. Ovo je gipsani kit sa celuloznim vlaknima. Vrijeme obrade je oko 60 minuta, nanosi se u sloju bilo koje debljine, dobro se reže i lako se brusi.
“Rotband” za donje slojeve i “Shitrock” za gornje.
"Akryl Putz" (Poljska). Gotovi akrilni kit. Dobar je jer se polako "stvrdnjava" potrebno je sat vremena ili više za obradu detalja (u zavisnosti od vlažnosti u prostoriji).

Osim toga, potrebne su impregnacije. Odabiru se na osnovu početnih karakteristika materijala. Postoje jedinjenja koja jačaju materijale koji se mrve, prodiru duboko i vezuju čestice materijala jedni za druge. To je neophodno, jer gipsane ploče teže i stvaraju dodatno opterećenje. Bez prethodne pripreme mogu pasti s nestabilnih temelja. Možete koristiti koncentrat prajmera za zaštitu od vlage iz PUFAS-a. Pogodan je za sve mineralne podloge uključujući drvo i drvene ploče. Sastav za zaštitu od vlage Aquastop je pogodan za labave podloge.

Osim toga, koriste se sljedeće kompozicije:

prije početka rada - za poboljšanje prianjanja na materijal zida (ili baze);
za obradu slojeva po sloju - pri stvaranju dubokog reljefa, kada se jedan sloj kita nanese na već osušeni prethodno naneseni;
za završnu impregnaciju prije bojenja - za izravnavanje upijanja i tako da boja ravnomjerno leži, naglašavajući reljef, a ne skrivajući ga.

Za obradu sloj po sloj potrebni su prajmeri koji stvaraju ljepljivu, hrapavu površinu na površini. U tom slučaju možete staviti novi sloj kita čak i na već osušenu površinu. Ceresit temeljni premaz dubokog prodiranja i PUFAS impregnirajući prajmer su pogodni za ove svrhe. Mogu se koristiti i za završna obrada pre farbanja.

Alati

Alati za stvaranje reljefa potrebni su za dvije vrste radova - za nanošenje kita i za uklanjanje / odsijecanje viška maltera. Stoga je skup alata i uređaja prilično opsežan. Za nanošenje kita ili ukrasne boje koristiti:

Ovo su svi alati koji vam mogu zatrebati. Potrebni predmeti: gleterice, lopatica, dlijeta. Paletni noževi su vrlo praktični; može biti teško bez skalpela i šprica za pecivo. Ali stekovi su alat za perfekcioniste - za preciznu modifikaciju reljefa.

Izrada reljefa od gipsane žbuke: foto izvještaj

Za reljefnu sliku na zidu odabrana je morska tema - s ribom, hobotnicom, algama. Odlična opcija za prvo iskustvo! Lagani uzorak koji se može formirati postepeno.

Pripremni radovi

Crtež se olovkom prenosi na prethodno izravnanu i premazanu podlogu. Za izradu reljefa koristi se gipsani malter SHEETROCK (s finijim brušenjem). Pri razrjeđivanju otopine dodaje se manja količina vode: uzima se 0,5 litara vode po kilogramu smjese (umjesto 0,6 kako se preporučuje). Ovako pomiješana kompozicija ispada pomalo oštra, ali ova je najbolja za pravljenje reljefne slike na zidu.

Odmah pomiješajte malu količinu otopine: gipsana žbuka brzo gubi elastičnost (15-17 minuta) i morate imati vremena ne samo da položite cijeli volumen na zid, već ga i izravnate i date mu željeni oblik. Prvi put umesiti 300-400 grama, rasporediti, dati mu neki oblik. Ako tokom procesa osjetite da možete podnijeti veći volumen, umijesite veću količinu.

Otopinu malo po malo širimo paletnim nožem, ispunjavajući konturu algi, odrežući višak, zaglađujući ga što je više moguće

Uz ovu taktiku - male porcije otopine - većina vremena se troši na miješanje kita. Bolje je mijesiti u posudi s visokim stranicama - kanti ili tavi. Međutim, smrznutu otopinu je teško ukloniti iz njih. Ako imate staru loptu u kući, možete odrezati vrh i u nju umiješati kit. Čak se i male čestice mogu lako ukloniti iz takve posude.

Sipati prašak u posudu, dodati čist hladnom vodom, brzo promiješajte lopaticom, zatim izmiješajte smjesu dok ne postane glatka, ostavite 5 minuta, pa ponovo promiješajte. Trebalo bi da bude homogena gusta pasta bez grudvica i nepravilnosti. Vrijeme držanja i "stvrdnjavanja" navedeno je na pakiranju kita, ako koristite drugačiji sastav, slijedite preporuke proizvođača.

Formiranje malih dijelova

Lakše je početi s plitkim terenom. Prilikom oblikovanja malih dijelova, uzmite malu količinu maltera na gleter i nanesite je na željeno mjesto, pokušavajući dobro razmazati kako bi malter dobro prionuo na zid. Ako je zid premazan prajmerom koji poboljšava prionljivost (površina je blago hrapava i ljepljiva na dodir), neće biti problema. Ako su dijelovi vrlo mali - kao što su pipci meduze - prikladnije je nanijeti otopinu paletnim nožem.

Izrada bareljefa meduze od gipsa ili akrilnog kita nije mnogo teža...

Nakon što smo pomiješani dio maltera položili na zid, odmah počinjemo izravnavanje i formiranje reljefa. Radimo vrhom lopatice, paletnim noževima, noževima, dlijetama, skalpelima - svime što je pri ruci i što može dati željeni oblik površini. Ako se tokom procesa dio već osušio, ali još nije gotov, možete ga navlažiti raspršivačem i pokušati završiti nakon nekoliko minuta. Kada postignete željeni stepen savršenstva, očistite posudu za mešanje od preostalog rastvora i pomešajte novi deo. Bilješka: kontejner mora biti potpuno čist. Najmanje čestice će ostaviti ogrebotine.

Formiranje glavnih reljefa

Prilikom izrade reljefa koji strši izvan zida ne više od 2 cm, nisu potrebne armaturne konstrukcije. Za veće debljine, na onim mjestima gdje je planiran sloj deblji od 2 cm, uvrću se samorezni vijci. Možete ih koristiti za usmjeravanje prilikom nanošenja gipsa, a oni će podržati otopinu i spriječiti da sklizne.

Riba i školjka imaju veći volumen - na nekim mjestima i više od 2 cm

Na ovom bareljefu najistaknutiji dijelovi su riba i školjka sa biserom. Vijke uvrtamo na mjesta gdje će se polagati debeli sloj. Biser zamotamo odvojeno, oblikujemo ga u kuglu i stavljamo na samorezni vijak.

Najdeblje mjesto je glava

Na mjestima gdje bi reljef trebao biti dubok, otopinu možete nanijeti ne odjednom, već u nekoliko slojeva. U ovom slučaju uopće nije potrebno izravnati slojeve. Što je površina neravnija, to će biti lakše nanijeti sljedeći sloj. Kada se postigne potreban volumen na određenom području (na primjer, glava ribe), počinjemo raditi na malim detaljima - očima, brkovima, škrgama itd.

Kada radite na malim dijelovima, ne miješajte više od 100-200 grama otopine - dok se reže, izravnava, otopina se veže, tako da velike porcije jednostavno nisu potrebne.

Nakon što je šablon za kit na zidu spreman, ostavlja se nekoliko dana dok se potpuno ne osuši. Zatim možete započeti brušenje - uzmite brusni papir srednjeg zrna, obradite ga, postižući željenu glatkoću. Kada je reljef spreman, brusimo ga finim brusnim papirom.

Dva dana ili više, elementi sa dubokim reljefom mogu se osušiti. Manje - alge, valovi, meduze - brže se suše. Možete početi s njima. Dok ih polirate, ostavite da se i deblji dijelovi osuše. Nakon što je brušenje potpuno završeno, uklonite prašinu gustom četkom. Po želji možete ga usisati. Zatim pokrivamo dekorativni panel od gipsa sa prajmerom dubokog prodiranja.

Posljednji korak u izradi bareljefa na zidu je slikanje. Svako bira metodu bojenja za sebe. U ovom slučaju korištena je obična emulzija na bazi vode (za farbanje je korišten prajmer na bazi vode). U ovom trenutku možemo pretpostaviti da ste vlastitim rukama napravili bareljef na zidu. U ovom slučaju dobili smo veliku kompoziciju na dva slobodna susjedna zida.

Jedan savjet: bareljef na zidu izgleda bolje sa posebno dizajniranom rasvjetom. Dakle, prije izravnavanja zida, izvucite krajeve. Nakon što ste izravnali i premazali površinu, ugradite te lampe sa lampama koje ćete koristiti za osvetljavanje reljefne slike u budućnosti. U tom svjetlu morat ćete izbrusiti volumetrijsku ploču koju ste napravili od mješavine žbuke. Samo u ovom slučaju sve će izgledati dobro. Jer ako se rad izvodi pod različitim osvjetljenjem, prilikom ugradnje standardnih svjetiljki možete pronaći "noćnu moru i užas".

Bas-reljef na zidu: ideje za fotografije

Bez iskustva, vrlo je teško razumjeti šta i kako se može učiniti koristeći konvencionalno gipsani malter. Zapravo, trodimenzionalne slike od gipsa mogu biti različitih tema, ali najčešće su cvijeće, drveće i pejzaži (urbani, seoski). U ovom dijelu prikupili smo niz najrazličitijih bareljefa na zidu. Uz njihovu pomoć možete smisliti temu za umjetničko modeliranje na zidovima. U suštini, proces je sličan radu s plastelinom.