Soy un gran fan de la acústica soviética, los amplificadores y todo lo relacionado con el sonido en general. El trasfondo de este artículo es el siguiente: una vez vi una columna Raiotehnika S-30 en el garaje de un amigo. Cierto - uno. El segundo estaba en algún lugar de su auto en el trabajo. Tomé la primera columna de inmediato. El segundo me lo entregaron un par de semanas después. La primera columna estaba en condiciones más o menos normales. El que iba en el auto era mucho peor: carrocería rayada y golpeada, redes de protección torcidas, panel frontal rayado. Inmediatamente después de que los parlantes estuvieran en mi casa, decidí refinarlos.
Principal especificaciones:
Pasaporte energia electrica al menos 30 W
Potencia eléctrica nominal 10 W
Calificado resistencia eléctrica 4 ohmios
media nominal presión de sonido en el rango de frecuencia de 100 a 4000 Hz 1,2 Pa
El rango de frecuencias reproducibles no es ya 50-18000 Hz
Dimensiones CA 364x214x195 mm
La masa de los altavoces no supera los 6 kg.
Posteriormente, se definieron las siguientes etapas de trabajo con la acústica:
- montaje final columnas
Desmontaje completo de altavoces.
Mejora en la apariencia.
Mejora del sonido.
En primer lugar, desmantelé completamente los parlantes: quité el panel frontal con rejillas, quité los parlantes, el inversor de fase, el filtro, saqué el absorbente de sonido. Solo quedaron edificios vacíos.
A continuación, retire todo el sellador, que probablemente ya esté seco de vez en cuando. Después de esto, pegamos los cascos en el medio a lo largo de las costuras con pegamento para madera PVA o sellador de silicona. En casos extremos, puede usar pegamento de papelería PVA común.
Este es el procedimiento más largo, ya que se tarda aproximadamente un día en secar una costura. Después de pegar todas las costuras por dentro, lijamos con cuidado los cuerpos por fuera para continuar con la masilla.
Después de lijar, limpiamos las carcasas de los altavoces del polvo y ponemos masilla en todos los defectos. Usé masilla acrílica para madera.
Es mejor enmasillar las columnas varias veces para mejorar la apariencia. Pero depende del estado de los propios cascos. Después de enmasillar, no olvide lijar nuevamente los cascos con una lija de grano fino.
Dentro de la caja pegamos con winterizer sintético o fieltro. Si ni uno ni el otro están disponibles, usamos goma espuma ordinaria. El absorbente de sonido mejora la calidad del sonido de la acústica.
Después de eso, pegamos las cajas de los altavoces con una película, autoadhesiva. Seleccionamos el color según tu gusto. Elegí la película lo más oscura posible, pero cuando la traje a casa, vi que resultó ser mucho más clara de lo que quería. Pero no da miedo. Tomé una película de 45 cm de ancho Al cortarla en dos partes, puedes pegar dos cajas a la vez. El ancho de la película es suficiente para inversiones en la parte delantera y trasera de la columna.
Lijamos con cuidado las rejillas protectoras, de lo contrario la pintura no se adherirá bien y se despegará con el tiempo. No desollamos los paneles frontales para no estropear su textura. Sellé las placas de identificación con respuesta de frecuencia con cinta adhesiva para no pintar sobre ellas. Es mejor pintar en 2-3 capas.
Ahora pasemos a los altavoces y filtros. en los filtros reemplazamos los cables por unos acústicos. Tomé un cable de altavoz con una sección de 1,5 mm. 2 . Pero para tales altavoces, un cable con una sección transversal de 1 mm es suficiente 2 . Si no hay cable de altavoz, puede usar un cable de cobre normal con aislamiento de PVC. ¡Deseche los terminales de la placa del filtro para conectar los altavoces! ¡Soldamos todos los cables a la placa! Algunos artesanos, cuando trabajan con filtros, quitan el indicador de sobrecarga, ya que degrada la calidad del sonido. Pero esto es puramente una opinión subjetiva. Personalmente, no noté la diferencia, solo hice la sensibilidad al máximo y puse LED verdes de 5 mm. Resultó a la "música de color". Los LED parpadean a tiempo bajas frecuencias. Se ha probado la capacidad de los electrolitos de indicación de sobrecarga, por lo que no los he reemplazado. Reemplacé los terminales estándar por unos acústicos.
Pintamos altavoces de baja frecuencia con tinta clerical.
Los inversores de fase (FI) se han secado y desmoronado por completo. por eso compre tuberia de drenaje 32 mm de diámetro. Se ajusta perfectamente a la talla FI. Cortamos dos trozos de tubería y los pegamos en el panel frontal con superpegamento. Para tapar el gran agujero en el gabinete del altavoz, usé una pieza de un viejo FI.
Después de todas las operaciones realizadas, se procede al montaje de las columnas. En lugares alrededor de los parlantes los pasamos con sellador. Usé el primero que me vino a la mano: sellador de silicona negro.
Colocamos los altavoces en su lugar, les soldamos los cables.
Opcionalmente ponemos rejillas en los altavoces. Puede que no estén instalados, pero tengo personas curiosas a las que les encanta frotarse las manos con un altavoz que vibra :)
Colocamos los paneles frontales en su lugar, los sujetamos con tornillos nuevos. Para que no resalten demasiado, pinté las cabezas de los tornillos con la misma pintura que los paneles frontales.
Como resultado, esto es lo que obtuve.
Tocan desde el amplificador Radiotehnika U-7111 junto con la acústica Radiotehnika S-50B. Conecté los altavoces con el mismo cable de altavoz que en los filtros. Me gusta que el amplificador te permita conectar dos pares de acústicas.
Eso es. Espero sus críticas, consejos, sugerencias. Atentamente, residente del foro "Soldador" -
De alguna manera conseguí los altavoces soviéticos S-30. Su estado era deplorable: sus parlantes no funcionaban (el cableado se rompió por la vejez). Posteriormente, los hice, recogiéndolos temporalmente con pequeños cables.
Trabajaron para mí durante 2-3 semanas como parte de la casa. cine, y un día me animé a rehacerlas (“modding”).
Principales características técnicas de Radio ingeniería S30:
Lo que necesitamos:
Soldador, brazos rectos, colofonia, soldadura, pegamento, tornillos autorroscantes negros, alambres, mucho tiempo libre, una cámara de carro (bicicleta), un tubo de plástico, como todo.
Primero, echemos un vistazo a todo: 
Primero cambié los cables del filtro a los parlantes:
ANTES (de acuerdo, estos cables son peores): 
Después (el sonido mejoró con ellos):
¿Pasaste cables? Ahora debe pegar la carcasa del altavoz con cualquier pegamento para que no queden espacios, usé "silicona".
Coloco la cámara sobre la masa viscosa (recorte los tamaños adecuados) y la presiono bien (por lo tanto, la cámara se "pegará" al cuerpo del altavoz)
Ahora es el turno de los filtros, les cambié los cables.
Antes: 
en desarrollo:
Algunas palabras sobre el filtro:
Si queremos: apague la unidad de indicación de sobrecarga (si el amplificador no es más potente que 25-30 W; de lo contrario, escuchamos con precaución) - de acuerdo con el esquema, cortamos la pista desde la entrada (cable rojo +) a VD KA522B ( ver el diagrama) y soldar el condensador C2 10 uF y el transistor VT2 KT315b .
Desconectamos el conector del enchufe y soldamos los cables que van a los altavoces, ¡tiramos los viejos! En su lugar, colocamos cables de audio con una sección transversal de al menos 2,5 mm 2, directamente a la placa, en la parte posterior del conector. Del woofer "+" al conector N° 2 y "-" al N° 3. "Tweeter" (HF), respectivamente, "+" al No. 5 y "-" al No. 2 (como debe ser, está en antifase).
Aquí está el diagrama del filtro.
Si desactivas algunos elementos (que no necesitas) 
Puedes experimentar con cuidado: pega los contraimanes del tamaño deseado a 10GD34 y reduce el coeficiente del divisor resistivo por HF con una resistencia trimmer, habiendo marcado previamente la posición inicial con una resistencia trimmer para que puedas volver al estado original del filtros Todo esto aumentará el retorno de las frecuencias medias-altas y el rango dinámico general. Los antiimanes en un par están pegados de manera ligeramente diferente: los recogí, igualando el retorno de ambos altavoces en el rango medio.
En ejemplos ilustrativos Le mostraré cómo reparar altavoces "antiguos y remotos" Radiotehnika S-30 con un pequeño amplificador de potencia para automóvil Weconic EQB-105, que está equipado con un indicador de potencia de salida y un ecualizador gráfico de 7 bandas. Yo compartiré ideas interesantes sobre la restauración de cabezas dinámicas, el diagrama de circuito UMZCH en HA13001 y información útil Para reparar.
Nota: si solo está interesado en la reparación de los altavoces S-30, ¡utilice la navegación de contenido!
En lugar de una introducción
Revisando dispositivos electrónicos viejos / que no funcionan en mi despensa, caí en mis manos un pequeño, pero que ya no funciona. amplificador de coche potencia Weconic EQB-105. Antes de armar mi UMZCH Phoenix P-400 casero, este chico sacudió todos mis parlantes y me complació con un sonido bastante bueno. Más tarde, este amplificador se quemó porque se le aplicó un voltaje de suministro ligeramente sobreestimado con una acumulación a plena potencia.
Todavía había en stock altavoces Radiotehnika S-30 que no funcionaban, pensé: "si se repararan y combinaran con un amplificador, ¡entonces resultaría una excelente acústica para un televisor doméstico"!
Bueno, no quería comprar un juego de acústica para un televisor por más de $150, pero aquí tuve la oportunidad de armar un sistema de audio Hi-FI económico invirtiendo un poco de mi tiempo y bastante dinero.
Entonces, comenzaré mi historia con el amplificador...
Revisión del amplificador de potencia Weconic EQB-105
Así se veía este amplificador, aunque cayó en mis manos sin orejas laterales, que se usan para sujetar el amplificador al chasis interno del auto.
Arroz. 1. Apariencia Etapa de potencia Weconic EQB-105 con ecualizador de 7 bandas.
El fabricante del amplificador es "WECONIC Professional Carhifi", una empresa propiedad de "Inter-Union Techno GmbH, 76829 Landau" (inter-union.de). Se dedicó a la fabricación de diversos equipos de audio para automóviles: sistemas acústicos(AC), amplificadores de potencia, ecualizadores.
La marca Weconic ya es cosa del pasado, dejando atrás un conjunto de varios dispositivos de audio, uno de los cuales cayó en mis manos.
Especificaciones del amplificador:
- 4 salidas para conectar sistemas acústicos;
- 2 entradas de señal;
- Indicador de potencia de salida con 5 LED multicolores;
- Ecualizador gráfico de 7 bandas;
- Regulador de equilibrio entre cada par de altavoces;
- Alimentación - 12-14V.
Recuerdo la primera vez que vi la inscripción en el amplificador "100 Watt Live Sound". Estaba impaciente por conectarlo a mi Amphitons 100AC-022, luego me di cuenta de que este valor era exagerado. Se suponía que el amplificador produce 4x25 vatios, pero en realidad se pueden obtener unos 17 vatios por canal, siempre que la fuente de alimentación sea buena.
Reparación de amplificadores
El amplificador de potencia se fabrica de acuerdo con el circuito puente en dos microcircuitos HA13001. El preamplificador está ensamblado en cuatro amplificadores operacionales, que están contenidos en un chip BA10324, los filtros del ecualizador están ensamblados en 14 transistores y el indicador de potencia de salida está en el chip LB1403.
Habiendo desarmado completamente el amplificador, me di cuenta de que había un poco más de trabajo por hacer de lo esperado.
Arroz. 2. Amplificador Weconic EQB-105 desmontado, solo electrónica (se puede hacer clic en la imagen).
Que habrá que hacer:
- Reemplace el chip HA13001;
- Reemplace las bombillas quemadas;
- Limpia todo de escombros.
Aunque el amplificador tenía 4 salidas, en realidad tiene 2 canales de amplificación de potencia, y la distribución de potencia entre los cuatro canales se realiza mediante una resistencia variable cerámica dual. El mango de esta resistencia se combina con un interruptor que le permite conectar la fuente de señal a través del amplificador (pulsado, el amplificador está encendido) o directamente a los altavoces (pulsado).
Uno de los chips HA13001 se quemó en el amplificador. Al final resultó que, este es un chip bastante raro de Hitachi Semiconductor.
Arroz. 3. Chip Hitachi HA13001 (Japón).
La búsqueda de este microcircuito en las tiendas en línea no dio resultado, el viaje a los puntos de venta de radio en el mercado tampoco tuvo éxito. Uno de los radioaficionados veteranos del mercado me dijo que los chips ULF de Hitachi eran muy difíciles de falsificar, por lo que eran apreciados.
En una de las tiendas locales de componentes electrónicos, aún logré encontrar dos microcircuitos HA13001, aunque uno tenía una pierna rota. ¡Tomé ambos con descuento! Luego también encontré chips HA13001 en AliExpress.
Características de HA13001:
- Potencia de salida, estéreo - 2 x 5,5 W;
- Potencia de salida, puente - 17,5 W;
- Tensión de alimentación, mín. - 8 voltios;
- Tensión de alimentación, típ. - 13,2 V;
- Tensión de alimentación, máx. - 18 V;
- Corriente de reposo - 80mA;
- Rango de frecuencia - 20-20000Hz;
- Corriente máxima de salida - 4.5A;
- Ganancia - 50 dB.
Arroz. 4. Diagrama esquemático de dos canales y amplificador de puente encienda HA13001.
Reemplazar el microcircuito dio su resultado de inmediato: ambos canales cantaron, pero por alguna razón, uno de ellos jugó un orden de magnitud más bajo. Ya estaba un poco molesto, pero entonces el señor "azar" vino al rescate.
Los invitados con un bebé entraron en mi habitación, quienes inmediatamente se interesaron en lo que estaba tocando e incluso brillando, alejando al bebé del amplificador en funcionamiento, levanté un poco el tablero; ambos canales se reprodujeron sin problemas por un segundo.
Parece que no hay contacto en alguna parte: mala soldadura, un conductor roto, una parte dañada, una grieta en el tablero. - había que encontrar la causa y eliminarla.
Habiendo sondeado todos los detalles, los conductores, no escuché ningún cambio en el sonido. Encendiendo una lámpara de mesa y armado con una lupa, comencé una inspección minuciosa de la placa de circuito impreso, los componentes electrónicos en busca de defectos visibles. Todos los detalles están intactos, solo se soldaron algunas conexiones, pero no encontré el lugar del contacto faltante.
Realmente no quería, pero aún así tuve que desoldar la placa con los reguladores y buscar el motivo. Getinax placas de circuito impreso muy suave: un poco sobrecalentado el contacto con un soldador y cualquier pista puede caerse fácilmente.
Arroz. 5. Placa ecualizadora sin soldar con reguladores (se puede hacer clic en la imagen).
Como era de esperar, todavía se cayeron varias pistas; no importa, las reemplazaremos con conductores resistentes al calor y todo estará bien.
Soldé conexiones sospechosas en la placa del regulador, y como la placa está soldada y hay fácil acceso a los componentes, decidí al mismo tiempo reemplazar todas las bombillas de la luz de fondo del panel de control.
Una medición rápida de la corriente consumida por una bombilla me mostró un valor de 34mA. Y si las 4 bombillas están encendidas, ¡aproximadamente 140 mA de corriente a ninguna parte, 12 V * 0,14 A = 1,68 W!
Arroz. 6. Medida de la corriente consumida por una lámpara incandescente para iluminar el panel.
Decidí reemplazar las bombillas incandescentes por LED azules, lo que resultó muy económico. Conecté un LED a través de una resistencia variable de 10 kΩ a una fuente de alimentación de + 12 V, al girar la perilla de la resistencia se logró un brillo bastante brillante con una corriente de solo 4 mA. Al medir la resistencia de la resistencia en un estado fijo, obtuve un valor de 2,5 kOhm.
Resultado: 4x4mA=16mA (contra 140mA) + bonito brillo azul.))
Al final resultó que, es imposible instalar LED así: su diámetro es de 5 mm contra el diámetro de las bombillas de 3,5 mm. La solución aquí es simple: ajuste las dimensiones del cuerpo de cada uno de los LED con una lima de aguja (lima).
Arroz. 7. Ajuste del tamaño de los LED usando archivo de diamante(se puede hacer clic).
Soldé los LED en los lugares de las lámparas incandescentes y conecté resistencias de extinción de 2,5 kOhm en serie a cada LED mediante montaje en superficie en el reverso de la placa, después de cortar las pistas para que cada par de LED + resistencia se conectara en paralelo.
Arroz. 8. LED soldados con resistencias de extinción.
Arroz. 9. Prueba de brillo LED para el panel de retroiluminación.
El brillo del brillo es excelente, luego queda soldar el LED para iluminar el área de control de volumen. Descubrimos la luz de fondo, volvemos al problema con el sesgo en el volumen de los canales.
Habiendo soldado la placa con controles de tono a la principal y conectado el amplificador a la fuente de alimentación, me aseguré de que el problema no desapareciera, ahora ninguna deformación de la placa y su flexión afectaron el funcionamiento del amplificador en una dirección positiva.
Dessoldé la placa del panel frontal hacia atrás, decidí conectar ambas placas con conductores flexibles y luego, de esta forma, ya busqué la causa del problema. Esto tenía que hacerse de inmediato, pero esperaba que el problema radicara en los puntos de soldadura de ambas placas, como resultó más tarde, casi así, pero no del todo.
Arroz. 10. Conexión temporal de tableros mediante conductores flexibles.
Habiendo jugado un poco con estos pañuelos, girándolos, apretándolos y sondeando los detalles, se encontró la causa de la distorsión en el sonido de los canales. Estaba escondida en una pista agrietada cerca de la ranura del orificio para insertar parte del tablero principal.
No fue posible notar esta grieta mediante una inspección visual: estaba oculta debajo de una fina capa de colofonia. Comencé a desoldar todos los conductores que conectan ambas placas a la vez y analizarlo. Después de desoldar uno de los conductores extremos, noté que esto no afectó el funcionamiento del amplificador de ninguna manera, extraño. Después de limpiar la pista a la que se soldó este conductor de escombros, inmediatamente noté un defecto: ¡Hurra!
Arroz. 11. El motivo de la distorsión del sonido de los canales del amplificador es una grieta en la pista (se puede hacer clic).
La pista agrietada se limpió y se soldó. Para conectar los contactos en lugares donde se cayeron las pistas, decidí usar un cable resistente al calor con aislamiento de PTFE - MGTF.
Arroz. 12. Restauramos las pistas conectando los contactos con un cable MGTF resistente al calor.
Después de restaurar las pistas y conectar las placas, queda por eliminar todos los residuos de las resistencias variables, limpiar la carcasa y los controles del polvo. Para hacer esto, usé un trozo de algodón empapado en alcohol y lo enrollé alrededor de un fósforo limpio.
Arroz. 13. Limpiar la carcasa y los componentes del amplificador del polvo y la suciedad.
Arroz. 14. Amplificador Weconic EQB-105 reacondicionado.
Altavoces acústicos Radiotehnika S-30
Descubrí el amplificador de potencia, es hora de los sistemas acústicos Radio Engineering S-30. Los altavoces son viejos, pero suenan muy bien si se pone todo en orden.
Especificaciones S-30:
- Potencia eléctrica nominal - 10 W;
- Pasaporte de energía eléctrica - 30 W;
- Resistencia eléctrica nominal - 4 ohmios;
- Presión sonora nominal (en el rango de frecuencia 100 - 4000 Hz) - 1,2 Pa;
- Rango de frecuencia reproducible - 50-18000 Hz;
- Dimensiones del sistema de altavoces - 364x214x195 mm;
- Masa AC - 6 kg.
El diagrama esquemático de los altavoces La ingeniería de radio S30 se muestra en la siguiente figura.
Arroz. 15. Diagrama esquemático Altavoces Radiotécnica S-30.
Desmontamos las columnas, inspeccionamos las áreas problemáticas.
En uno de los parlantes, el parlante de baja frecuencia (woofer) casi no suena más. Todo está cubierto de polvo, las rejillas del woofer están deformadas.
Arroz. 16. Altavoces Radiotehnika S-30 (estado antes de la reparación).
También se ve claramente un defecto en los inversores de fase de las columnas: la gomaespuma se ha convertido en una masa deformada y sólida, en una de las columnas generalmente obstruyó el orificio del inversor de fase.
Retiró la cubierta de la primera columna y midió la longitud del tubo inversor de fase de la goma espuma vieja: 5 cm.
Arroz. 17. La primera columna S-30 con la tapa quitada, medimos la longitud de la tubería del inversor de fase parcialmente conservada.
Arroz. 18. La segunda columna S-30 con la cubierta quitada, la espuma se convirtió en una masa sólida.
En la segunda columna, una vista aún más inquietante. Parte de la gomaespuma se ha convertido en una masa sólida, otra parte se vierte como un polvo y otra parte se ha convertido en una masa pegajosa, que es mejor no tocar con los dedos.
Limpié la gomaespuma restante con un destornillador y un cuchillo. Desenrosqué los tornillos de las rejillas protectoras de los woofers, liberándolos así para su posterior extracción.
Arroz. 19. Retire la malla protectora del woofer de la columna Radiotehnika S-30.
Con cuidado, con un destornillador, quité el woofer, que estaba colocado sobre una mezcla que parecía plastilina. Al soldar los conductores del altavoz, es muy importante recordar su conexión: dos conductores conectados en un punto van al menos del altavoz, un conductor al más.
Para no confundirse con la polaridad de conexión del altavoz después de la reparación, el conductor que conduce al positivo del altavoz se puede envolver con un trozo de cinta aislante o marcar con un marcador. En cualquier caso, puede consultar el diagrama de circuito de los altavoces.
Se retiró una bolsa de algodón de la columna, después de lo cual siguió un paseo por la calle para soplar los restos de gomaespuma en polvo y otros desechos que se habían acumulado allí durante toda la vida útil de la columna.
Arroz. 20. Extracción del woofer de la columna Ingeniería de radio S30.
Arroz. 21. Altavoces 10GD-34-80 (4 ohmios) de los altavoces Radiotehnika S-30.
Reparación de flagelos flexibles que van a conos de parlantes
Tras liberar espacio en el escritorio y dejar a un lado las cajas de los altavoces, se dedicó a reparar los altavoces 10GD-34-80. Altamente causa común inoperabilidad de los altavoces en altavoces de fabricación soviética: una fractura de haces trenzados flexibles que van desde el bloque de terminales hasta el difusor, lo que conduce a la pérdida de contacto con la bobina del sistema magnético.
Arroz. 22. El motivo de la inoperancia del altavoz 10GD-34-80 es un flagelo flexible que se desprendió del difusor (se puede hacer clic en la imagen).
Al comenzar las reparaciones, además de un soldador con una punta delgada, necesitará: cortadores de alambre, un destornillador pequeño, pinzas y un bisturí delgado. Si no hay bisturí, puede hacer un pequeño cortador casero con una hoja de sierra para metal girándolo en un molinillo.
Arroz. 23 Herramientas necesarias para la reparación de flagelos flexibles.
Los flagelos que conducen al difusor se soldaron de los bloques de terminales de los altavoces y también se quitaron los tubos aislantes hechos de caucho - batista.
Arroz. 24. Desoldar los flagelos de las columnas de contacto en la dinámica 10GD-34-80.
Arroz. 25. Retiramos el extremo del flagelo de contacto con un tubo aislante.
Con mucho cuidado, lentamente, desenrolle dos zarcillos a los lados, que presionan el flagelo desde los conductores hasta el difusor. Para hacer esto, puede usar un bisturí o un destornillador pequeño con una punta fina.
Arroz. 26. Desdoblamos las antenas que sostienen el flagelo conductor de electricidad en el cono del altavoz (se puede hacer clic).
Después de este procedimiento, es muy importante no mover el flagelo y no tirar de él, ya que ya no está fijo y se le suelda un conductor de la bobina del sistema magnético del parlante.
Usando un soldador con una punta delgada, se soldó el flagelo del conductor de la bobina. Si no se dispone de un soldador con una punta delgada, entonces se puede hacer una punta delgada temporal enrollando un conductor de cobre sin esmalte grueso (sección transversal de 3-5 mm) en una punta de soldador gruesa, y luego afilando la herida. punta con un archivo.
Arroz. 27. El conductor flexible dañado se retira del parlante, el hilo permanece y la malla de cables se rompe.
Habiendo desoldado los cuatro flagelos (para 2 parlantes), comencé a buscar un donante para nuevos flagelos: conductores flexibles que van al difusor.
Un excelente donante pueden ser los conductores de cable que conectan los teléfonos a la base: están retorcidos en espiral y son muy flexibles, resistentes a la flexión repetida. Encontrar un conductor de este tipo no será difícil en el bazar o visitando a los operadores telefónicos locales.
Arroz. 28. Cable del auricular: un donante para la fabricación de flagelos flexibles.
Arroz. 29. La estructura de un cable telefónico flexible (haga clic en la imagen para ampliar).
Un cable telefónico consta de tres núcleos, cada uno de los cuales es un conductor con aislamiento multicolor, que a su vez consta de seis núcleos, y cada núcleo es una lámina eléctricamente conductora enrollada sobre una base fibrosa (hilo).
El aislamiento del cable se cortó cuidadosamente a lo largo de toda la longitud requerida, se quitaron los tres conductores y se quitó el aislamiento. La longitud de los conductores donantes necesarios para reparar dos altavoces es de aproximadamente 35 cm.
Arroz. 30. Conductores flexibles retirados del cable del auricular.
Al principio pensé en torcer dos o tres conjuntos de conductores en uno, pero se me ocurrió una idea más razonable: ¡entrelazar los tres conjuntos de conductores en una coleta!
Arroz. 31. Teje una coleta de cables telefónicos flexibles para reparar los parlantes Radiotehnika S30 (haz clic en la imagen para agrandarla).
¡Unos minutos de magia, con la ayuda de dedos hábiles, y una coleta de tres juegos de seis conductores está lista!
Arroz. 32. Pigtail terminado de 18 conductores flexibles (3 juegos de 6 piezas).
El flagelo resultó ser un poco más grueso que el original, y también es mucho más flexible que el anterior, ¡será un gran reemplazo!
La coleta tejida a lo largo de su longitud se dividió en cuatro partes iguales, cada una con una longitud aproximada de unos 8 cm (con un margen). La longitud de los flagelos originales es de aproximadamente 6-7 cm.
Arroz. 33. Medimos la longitud de los flagelos originales del woofer de la columna Radiotehnika S30.
Uno de los extremos de la coleta cortada estaba bien estañado con ácido láctico, de modo que los 18 conductores se soldaron entre sí.
Si no hay ácido láctico, entonces la colofonia es adecuada, en cuyo caso es posible que deba limpiar previamente los conductores antes de estañar.
Arroz. 34. Extremo estañado de una coleta (paquete) de conductores flexibles de un teléfono.
Se cortó una pieza adicional del torniquete (no estañado, a la izquierda) con un alicate y se colocó entre las antenas del cono del altavoz. Para facilitar la instalación, el altavoz puede elevarse ligeramente colocando un libro innecesario u otro objeto de unos 4-5 cm de altura debajo.
Arroz. 35. Se une un flagelo flexible al difusor mediante una antena metálica pasante (haga clic para ampliar).
Después de doblar cuidadosamente las antenas, el altavoz se elevó ligeramente. Apoyándome en el reverso de la conexión de las antenas con una pequeña pieza de material duro, presioné con fuerza en el lugar donde estaba conectado el torniquete para asegurarlo entre las antenas. Después de eso, el extremo estañado del flagelo se soldaba a la salida de la bobina del sistema magnético del parlante.
El lugar de adhesión se puede rellenar ligeramente con colofonia o se le puede aplicar una pequeña cantidad de pegamento, por ejemplo, la marca Globus.
El segundo extremo del paquete se enroscó a través del orificio del bloque de contacto, luego se seleccionó su longitud suficiente y el extremo sobrante se cortó con la ayuda de un cortador de alambre.
La longitud del flagelo y su sujeción debe ser tal que se doble libremente y sin tensión cuando el difusor se mueve hacia adentro. direcciones diferentes, pero no tocó el propio difusor. A la hora de elegir el largo del haz, puedes mover un poco el difusor en diferentes direcciones y ver que todo esté en su mejor forma.
Se colocó un tubo aislante en el extremo restante del flagelo y se soldó al bloque, habiendo colocado previamente el tubo en un corte especial en la carcasa del altavoz.
Arroz. 36. Un arnés casero flexible está soldado al bloque del difusor y altavoz Radiotehnika S-30.
Al quitar uno de estos tubos, literalmente me desmoroné por la vejez, así que lo reemplacé con termorretráctil de la misma longitud, tomando un diámetro ligeramente mayor y usando un soldador calentado, tiré de él con un torniquete a la condición deseada.
Arroz. 37. Usamos termorretráctil en lugar de un tubo aislante dañado cuando reparamos un altavoz.
Los puntos de fijación de la antena en el difusor, en el lado opuesto, se fijaron con silicona fusible, también se podía usar pegamento.
Arroz. 38. Arreglamos los puntos de fijación para los soportes del arnés conductor de electricidad.
De esta manera, se reemplazaron todos los arneses flexibles en cada uno de los parlantes.
Sustitución de tubos para inversores de fase
Para reemplazar los tubos reflejos de espuma, puede elegir el más diferentes materiales. Si necesita un bajo más duro, puede usar tubos de PVC, y si el bajo necesita ser suave, entonces usamos un material fibroso.
Utilicé una tira de fibra sintética artificial, que resultó ser bastante densa y es muy posible sacar un tubo para un inversor de fase.
Arroz. 39. Una madeja de fibra sintética artificial.
Al desarmar los parlantes se midió la longitud aproximada del tubo inversor de fase - 5cm, así que corté una tira de justo esa altura. La longitud de la tira resultó ser de aproximadamente 40 cm.
Arroz. 40. Corta una tira de tela para hacer un tubo inversor de fase.
Luego, esta tira se retorció alrededor de la protuberancia del inversor de fase en la cubierta de la columna de tal manera que se obtuvo un tubo. Los lugares donde comienza y termina la tira se fijaron con silicona fusible.
Arroz. 41. Enrollamos la tubería para el inversor de fase de sintéticos, fijamos los extremos de la tira con silicona.
Para asegurarse de que la cubierta frontal encaje perfectamente contra caja de madera columnas, en el lugar donde se hizo el orificio para el inversor de fase, se cortaron dos juntas redondas del mismo material sintético. De hecho, obtuvimos dos donas, cada una con un diámetro exterior de 85 mm y un orificio interior de 35 mm.
Arroz. 42. Anillos para apretar firmemente el tubo al cuerpo y la tapa de la columna.
Los anillos en varios puntos opuestos se impregnaron con silicona fusible y se pegaron entre sí, luego se pegaron al tubo previamente preparado con la misma silicona. Para mayor confiabilidad, el tubo se envolvió adicionalmente con hilo de nailon.
Arroz. 43. Tubo bass reflex terminado para altavoces acústicos Radiotehnika S-30.
Como resultado, se fabricaron dos de estos tubos bass-reflex para altavoces.
Corrección de la deformación de las redes de protección
Las rejillas protectoras de ambos woofers están ligeramente melladas en el medio. Es muy difícil alinearlos con los dedos así: la corrección de la desviación en un lugar de la cuadrícula será seguida por la deformación en otro.
Arroz. 44. Rejillas deformadas de los woofers Radiotehnika S-30.
Como base para la alineación, puede usar algún tipo de objeto esférico duro de tamaño pequeño o una repisa redonda de una silla de madera vieja.
Tomé una corteza de vino simple, la instalé verticalmente, le puse una rejilla y, apoyándome con las palmas de las manos, alisé todos los lugares deformados de las rejillas sin ningún problema.
Arroz. 45. Rejillas restauradas para woofers Radiotehnika S-30.
Recolectando columnas atrás
Antes de volver a montar los altavoces, describiré qué más se puede hacer durante la reparación:
- deshabilite el circuito de indicación de sobrecarga si no es necesario;
- reemplace todos los conductores en los parlantes con otros de cobre más gruesos con una sección transversal de 1 mm o más;
- pegue el interior de la caja con un paño suave.
En cuanto a mí, los conductores en mis copias de los parlantes tenían el grosor suficiente, el circuito de indicación no interfiere y pegar la caja adentro tomará mucho tiempo extra.
Antes de instalar los woofers, fue necesario quitar la plastilina vieja, que se había vuelto muy dura y ya no era adecuada para un ajuste perfecto de la cabeza dinámica. Este "procedimiento médico" lo realicé de forma rápida y precisa con un bisturí.)
Arroz. 46. Retiramos la vieja plastilina inutilizable del cuerpo S-30.
Tuve la suerte de encontrar un trozo de plastilina en la basura de la escuela, así que no tuve que comprar nada. Se torcieron pequeñas piezas, que se colocaron a lo largo del perímetro del orificio para el woofer y se frotaron suavemente de manera uniforme a lo largo de la ranura de la caja de madera.
Arroz. 47. Aplicamos plastilina uniformemente a lo largo del surco cerca agujero circular para altavoz
Arroz. 48. La plataforma para instalar el altavoz está lista.
Todo está listo para instalar los woofers en sus lugares. Encendí el soldador y, mientras se calentaba, decidí realizar una limpieza cosmética de los paneles frontales de los altavoces.
Para la limpieza, puede usar un bastoncillo de algodón humedecido en alcohol, o simplemente tomar una toallita antibacteriana húmeda con un olor neutro. Al mismo tiempo, limpié las rejillas de los altavoces de polvo y suciedad, así como las suspensiones de goma de los woofers.
Arroz. 49. Limpieza del panel frontal de los altavoces Radiotehnika S-30.
Soldé y atornillé el woofer con una rejilla protectora, puse un tubo de plástico en la protuberancia del inversor de fase.
Para instalar el LED, el fabricante proporcionó todo para que sus cables se presionaran con una boquilla de tubo de espuma, en mi caso sucedió, no tuve que pegar nada.
Arroz. 50. Reinstalación del LED para indicar sobrecarga de CA.
¡Ya está todo listo, puedes atornillar las tapas y probar el sonido de los altavoces Radiotehnika S-30 restaurados!
Arroz. 51. Las columnas han sido restauradas, solo queda atornillar las tapas.
Conexión de altavoces y amplificador de potencia
Para alimentar el amplificador de potencia Weconic EQB-105, se encontró una pequeña fuente de alimentación conmutada (PSU) en algunos periféricos de computadora. En la salida, la fuente de alimentación entrega 12V a una corriente de hasta 3A, que es suficiente para alimentar este amplificador y obtener unos 2x15W en la salida.
Para conectar la fuente de alimentación al amplificador, encontré un viejo conector coaxial de alta frecuencia, como los que se usaban en la antigüedad. Red de computadoras Ethernet basada en cables coaxiales. Lo que encontré, lo apliqué.)
Arroz. 52. Fuente de alimentación para el amplificador.
Conecté un soporte con un fusible de 4A a la rotura del conductor positivo de potencia del amplificador, que sea por si acaso.)
Arroz. 53. Conector de alimentación del amplificador con fusible.
Pensé en poner termorretráctil en la parte del conector que va al amplificador, pero no resultó tener el diámetro adecuado, así que solo aislé y junté todo con un hilo de nailon; resultó con bastante precisión y seguramente.
Arroz. 54. Aísle la conexión de los conductores y el conector con un hilo.
Dado que el amplificador tiene cuatro conductores independientes (no presionados contra el suelo) para suministrar una señal a cada uno de los canales, decidí hacer esto: conecté un conductor de cada entrada y lo conecté al negativo de alimentación.
Como cable de señal, encontré un trozo de cable blindado de algún dispositivo con conexión USB, de aproximadamente 1,5 m de largo. El cable contiene 4 venas en una pantalla densa con un enlace de conductores.
Conecté dos hilos del cable entre sí y, junto con la pantalla, lo conecté a tierra (menos) del amplificador. Los dos hilos libres restantes del cable se usaron como señal para los canales de amplificación derecho e izquierdo.
Arroz. 55. Conexión de las entradas del amplificador al cable de señal.
El conector "Mini-Jack 3.5" se eliminó de los auriculares que no funcionaban. No fue difícil soldarlo al cable de señal, se colocó un termorretráctil en el conductor común conectado a la pantalla. El conector en la unión estaba apretado y bajo un tramo envuelto con un hilo.
Arroz. 56. Conexión del conector Mini-Jack 3.5.
Usé un cable de audio de dos hilos para conectar los altavoces al amplificador. Limpié los extremos del cable que irán a los terminales de los altavoces unos 15 mm y los estañé por completo, y dejé los extremos que van a conectar al amplificador más largos, unos 40 mm y los estañé solo en el extremo para que los conductores no se deshicieran. .
Arroz. 57. Preparación de conductores para conectar parlantes al amplificador.
El resultado del trabajo realizado se puede ver y escuchar en un breve vídeo, que se muestra a continuación:
Canción que suena en la demo: John Petrucci - Glasgow Kiss.
En conclusión
El resultado del trabajo realizado por mí y mi familia fue muy grato. El amplificador con altavoces Radiotehnika S-30 es suficiente para ver una película / concierto con un sonido detallado y de alta calidad, escuchar música, divertir al bebé con una caricatura con varios efectos de sonido, jugar juguetes en una computadora portátil o Raspberry Pi conectado a la TV . En general, ¡el Hi-Fi económico de la basura resultó ser bastante exitoso!
¡Buen y limpio sonido para ti!
¡La cantidad de amantes del buen sonido que simplemente tiran un altavoz sibilante no disminuye! Al mismo tiempo, el costo de un análogo puede ascender a una cantidad tangible. Creo que lo siguiente ayudará a arreglar el altavoz para cualquier persona que tenga manos que crezcan desde el lugar correcto;)
Disponible: un milagro del pensamiento de diseño, una vez que la antigua columna S-30 (10AC-222), ahora realiza las funciones de uno de los autosubs. Una semana después, después de la mutación, el paciente comenzó a mostrar signos de la enfermedad: emitía matices extraños cuando practicaba partes de bajo y roncaba un poco. Se tomó la decisión de realizar una autopsia.
Después de una autopsia a la luz de Dios, se extrajo un órgano enfermo del cuerpo del paciente: un altavoz de graves 25GDN-1-4, de 86 años. El órgano claramente necesitaba una operación: al presionar suavemente el difusor, se escuchó un sobretono extraño (muy similar a un clic silencioso).
Al sonar con varios tonos (producidos por el programa nchtoner), se escuchó un chisporroteo claramente audible en un golpe de cono grande y cuando se aplicaron frecuencias ultra bajas (5-15 Hz). Se decidió trepanar este órgano.
Primero, se soldaron los cables conductores flexibles del paciente (del lado de las almohadillas de contacto).
Luego, con un solvente (646 o cualquier otro capaz de disolver el pegamento, como "Moment"), utilizando una jeringa con una aguja, se humedeció el lugar donde se pegaron la tapa antipolvo y el difusor (a lo largo del perímetro) ...
Lugar de pegado de la arandela de centrado al difusor (por el perímetro)...
Y el lugar de pegado del propio difusor a la cesta portadifusor (de nuevo, a lo largo del perímetro).
En este estado se dejó el altavoz durante 15 minutos con repetición periódica de los tres puntos anteriores (a medida que se absorbía/evaporaba el disolvente).
¡Atención! Cuando trabaje con un solvente, se deben observar las medidas de seguridad: evite el contacto con la piel (trabaje en guantes de goma!) y membranas mucosas! ¡No coma ni fume! ¡Trabaje en un área bien ventilada!
Al humedecer, ¡use una pequeña cantidad de solvente, evitando que entre en contacto con el lugar de pegado de la bobina y la arandela de centrado!
Según el tipo de solvente y la temperatura del aire, después de 10 a 15 minutos de las operaciones anteriores, con un objeto afilado, puede hacer palanca con cuidado para quitar la tapa antipolvo y quitarla. La tapa debe salir muy fácilmente o mostrar muy poca resistencia. Si necesita hacer un esfuerzo significativo, repita las operaciones humedeciendo sus bordes con un solvente y esperando.
Después de quitar la tapa, vierta cuidadosamente el solvente restante del hueco cerca del mandril de la bobina (dando la vuelta al paciente).
En este momento, la arandela de centrado tiene tiempo de despegarse. Con cuidado, sin ningún esfuerzo, sepárelo de la cesta portadifusor. si es necesario, vuelva a humedecer el lugar de pegado con un solvente.
Moje el lugar donde se pega el difusor al soporte del difusor. Estamos esperando... Lo humedecemos una y otra vez estamos esperando... Pasados 10 minutos, puedes intentar despegar el difusor. Idealmente, debería separarse sin esfuerzo del soporte del difusor (junto con la bobina y la arandela de centrado). Pero a veces necesita un poco de ayuda (¡lo principal es la precisión! ¡No dañe la suspensión de goma!)
Limpiamos los lugares de pegado del pegamento viejo y secamos el altavoz desmontado.
Examinamos al paciente desmontado para encontrar un mal funcionamiento. Miremos la bobina. En ausencia de desgaste y bobinas despegadas, déjelo en paz. Cuando despegue la bobina, péguela con una capa delgada de pegamento BF-2.
Examinamos cuidadosamente el lugar donde se conectan los cables de alimentación al difusor. Así es: el paciente tiene el mal funcionamiento más común en los altavoces antiguos con un gran recorrido del difusor.
Cable conductor deshilachado/roto en el punto de conexión. ¡De qué tipo de contacto podemos hablar cuando todo cuelga de un hilo que pasa al centro del cableado!
Doble con cuidado las "antenas" de cobre ...
Y suelde el cable conductor. Repetimos la operación para la segunda publicación (incluso si todavía está vivo, ¡la enfermedad es más fácil de prevenir!)
Cortamos los cables de alimentación en el punto de rotura...
Y damos servicio a las puntas resultantes (por supuesto, primero usamos colofonia). ¡Aquí es donde se necesita precaución! Use una pequeña cantidad de soldadura de bajo punto de fusión: ¡la soldadura penetra en el cableado como una esponja!
Suelde con cuidado los cables en su lugar, doble las "antenas" de cobre y pegue (Moment, BF-2) el lugar donde los cables se ajustan al difusor. Recordamos: ¡es imposible soldar cables a las "antenas" de montaje! De lo contrario, ¿cómo se puede volver a cambiar el cableado en diez años? ;)
Recogemos el altavoz. Colocamos el difusor con toda la "economía" en el portadifusor, orientando los cables hacia los lugares de su unión. Luego verificamos la polaridad correcta: cuando conecta una batería AA de 1.5V a los terminales, cuando conecta la batería "+" al "+" del parlante, el difusor "saltará" fuera de la canasta. Colocamos el difusor de modo que su cable conductor "+" esté en la designación "+" en la canasta del altavoz.
Suelde los cables conductores a las almohadillas. Tenga en cuenta que la longitud de los cables se ha reducido en casi medio centímetro. Por lo tanto, no los soldamos como estaba en la fábrica, al orificio de la placa, sino con un margen mínimo, para mantener la longitud.
Centramos el difusor en su cesta con la ayuda de una película fotográfica (o papel grueso), que colocamos en el hueco entre el núcleo y la bobina. La regla principal: colocamos el centrado de manera uniforme alrededor del perímetro, para mantener el mismo espacio.
La cantidad (o espesor) del centrado debe ser tal que si el difusor sobresale ligeramente hacia el exterior, se apoye libremente sobre él y no caiga hacia el interior.
Para el altavoz 25GDN-1-4, 4 piezas de película fotográfica son suficientes para esto, colocadas en pares una frente a la otra. La duración de la película debe ser tal que no interfiera si coloca el altavoz en el difusor. Para qué - lea a continuación.
Adjuntar difusor. Usamos la indicación del pegamento utilizado (recomiendo "Momento", el principal criterio de selección, para que luego el pegamento se pueda disolver con un solvente).
Yo suelo sobresalir el difusor 1-1,5 cm hacia arriba para que la arandela de centrado no toque la cesta portadifusor, luego aplico una fina capa de pegamento sobre ella y la cesta con una brocha, espero y pego firmemente el difusor dentro, adicionalmente presione la lavadora a la canasta alrededor del perímetro con mis dedos. Luego pego el difusor (en el estado retraído, evitando la distorsión).
Dejamos el altavoz boca abajo durante varias horas bajo carga (¡por eso nuestra película no debe sobresalir más allá del plano del difusor!) ...
Luego verificamos el altavoz para ver si el ensamblaje es correcto. Sacamos el centrado y verificamos cuidadosamente el curso del difusor con los dedos. Debe caminar con facilidad, sin hacer armónicos (¡no debe tocar la bobina y el núcleo!). Conectamos el altavoz al amplificador y le aplicamos tonos de baja frecuencia de bajo volumen. Los matices extraños deben estar ausentes.
En caso de pegado incorrecto (torcido, etc.), el altavoz debe pegarse (ver arriba) y volver a montarse, ¡con cuidado! Con un montaje de calidad, en un 99% obtendremos un altavoz totalmente funcional.
Pegamos el borde de la tapa antipolvo con pegamento, esperamos y lo pegamos con cuidado al difusor. Aquí se necesita precisión y precisión: una tapa pegada torcida no afecta la calidad del sonido, pero realmente estropea la apariencia del altavoz.
¡Al pegar, no presione el centro de la tapa! Puede doblarse por esto y tendrá que despegarlo, enderezarlo, cubrirlo con una capa delgada de epoxi desde el interior para que sea más resistente y pegarlo nuevamente.
Esperamos hasta que se complete el pegado de todas las partes (alrededor de un día) y colocamos el altavoz terminado en su lugar. Disfrutamos de un sonido que no es peor que el de un nuevo altavoz similar de fábrica.
Eso es todo, ahora ves que arreglar el altavoz es una tarea fácil. ¡Lo principal es la lentitud y la precisión! Entonces, en una hora, lentamente, puede reparar casi cualquier woofer o altavoz de rango medio de producción nacional o importada (para pegar altavoces importados, a menudo se requiere un solvente más potente, como acetona o tolueno, tenga cuidado, ¡son venenosos! ) que tenga un defecto similar.
Sí, después de la operación, el ex paciente recuperó su aliento y los alegres submarinos amarillos continúan haciendo su duro trabajo de bajo:
Serguéi Zhiltsov, 2003.
Apariencia S-30
La principal ventaja del S-30 es un balance tonal muy correcto (en mi humilde opinión). Se rediseñaron las variantes de 4 ohmios del S-30. Más bien, los parlantes se ensamblaron nuevamente: había 6 estuches y 4 filtros, los parlantes se seleccionaron del antiguo 6AC-2, 1979-1983, pero que funcionaba poco.
El sonido mejoró, esto se expresó en un bajo significativamente más sólido y, junto con un anti-imán en 10GD34 y HF "elevado", en algo, diría, la fundamentalidad del sonido recibido.
La principal ventaja del S-30 es un balance tonal muy correcto (en mi humilde opinión)
Se rediseñaron las variantes de 4 ohmios del S-30. Más bien, los parlantes se ensamblaron nuevamente: había 6 estuches y 4 filtros, los parlantes se seleccionaron del antiguo 6AC-2, 1979-1983, pero que funcionaba poco. Los tres pares de cabezales HF son de tela, con una frecuencia de resonancia muy baja para 3GD-2: un par con Fs=3100-3200 Hz, un par con Fs=3350-3400 Hz y el último par Fs=3800-3950 Hz . 10GD34 con Fres = par con 56 Hz y 2 pares con 70 Hz.
Esquema original S-30
En un par de altavoces, en lugar de un bloque de inductancias de fábrica, hice uno similar por mi cuenta, usando una bobina LF con un cable más grueso: f1.3, observando aproximadamente la misma construcción de una bobina triplicada, ubicación en el " canal". Pegué la bobina de HF a través de una junta de 10 mm a la bobina de LF de modo que, como en el filtro nativo, ajusté la bobina de LF de acuerdo con el filtro nativo (LLF = 0.394..0.398 mH antes del tap y LLF = 0.48mH con el grifo (desde la rama aproximadamente 12 ... 14 vueltas), Lvch = 0.28 ... 0.297 mH, f0.72 mm - estas son las medidas que me dieron cuatro filtros "nativos" de 1983). Es cierto que tenía un diámetro y una longitud de bobinado más grandes: 35 mm y 40 mm para agudos y graves.
Yo mismo hice la bufanda, por supuesto, sin indicación, la coloqué en la funda extraíble, como en el tablero nativo. Pero debido al mayor tamaño de las bobinas, se ubican más cerca del woofer. Había dudas de que esto derribara mucho la ambientación. Las capacitancias fueron: en la muesca del woofer: 1,98-1,99 microfaradios; Cadena RC a bajas frecuencias: 7,3 ohmios + 8,0 microfaradios; Usé MBM emparejados en el HF: entrada - 1,98 microfaradios y 2,09 microfaradios - esto es para el altavoz). Con un buen medidor de inductancia y un cable de bobinado, esto no es difícil. Las inductancias y capacitancias en pares son similares con una precisión de 1-2%.
Esquema S-30 después de la alteración
Las principales áreas de refinamiento del S-30.
S-30 no tiene bajo
Esto es cierto, pero puede mejorar el sonido eligiendo 10GD34 - con fs<70 Гц, и оклеив стенки войлоком, подобрать длину ФИ - при рассыпающися ФИ из пенорезины "умощнить" ФИ внутренней пластмассовой вставкой внутренним диаметром 30мм - хорошо подходят баночки из контейнеров для любой фотоплёнки- обрезаешь донышко - и готовый каркас/удлиннитель для ФИ.) Войлок 10-15мм, наклеиваемый на все внутренние стенки, кроме передней, значительно улучшает звук -после этого мидбас не хрипит даже при 30вт мощности, но можно сжечь динамики.
Alto - "verter"
Se puede mejorar instalando el antiguo HF 3GD-2 con cúpulas de seda (1979-1983) y eligiendo un rechazo paralelo al HF 3GD2 - con frej=frez HF, por ejemplo: C-L-R: L=0.4 mH, C=6.5 mk, R =6,8 Om para fres HF = 3121 Hz, además de utilizar otros tipos de condensadores en HF, a saber, MBM, 2x1,0 microfaradios x 160 V. No es deseable aumentar la capacitancia en la muesca más de 6,5 microfaradios; es mejor jugar con la inductancia para ajustar el circuito. Es posible que deba ajustar la relación de división en el divisor resistivo a la alta frecuencia (en el filtro de alta frecuencia "nativo", los motores de recorte están en el medio: 33 ohmios / por 2 = 16 ohmios, es decir, la señal de alta frecuencia se dividió aproximadamente por la mitad).
Los condensadores MBM dan un sonido muy brillante, aunque hay que tener en cuenta su limitada capacidad de cambio (160v x 5% \u003d ~ 8v). La muesca casi elimina los silbidos y los pinchazos en la frecuencia resonante del HF, pero la limitación de la resistencia de 6,8 ohmios es necesaria, para que se mantenga el sonido posterior deseado de cuerdas y platillos. El condensador en la muesca es K73-17, la inductancia L = 0,31...0,45 mH está enrollada con un cable PEL-1 f 0,72 mm. Resistencia de 6,8 ohmios: precisa, +/- 1 %, 2 vatios, tipo C2-13.
Resultado de la medición de la inductancia del filtro
Medio - brumoso
¡Sí, es difícil deshacerse de él!El retroceso y la resolución son bajos
Sí, lo es. Pero, puedes experimentar con cuidado: pega el contraimán del tamaño deseado a 10GD34 y reduce la relación del divisor resistivo a HF con el trimmer, habiendo anotado previamente la posición inicial del trimmer para que puedas volver al estado original del mismo. filtros Todo esto aumentará el retorno de las frecuencias medias-altas y el rango dinámico general. Los antiimanes en un par están pegados de manera ligeramente diferente: los recogí, igualando el retorno de ambos altavoces en el rango medio.
Alto nivel de distorsión
Sí, existe tal cosa, y es poco probable que sea posible curarla. Traté de cerrar el panel frontal desde adentro con plastilina, el sonido desapareció, ¡tuve que devolver todo!
Resumen
El sonido mejoró, esto se expresó en un bajo significativamente más sólido y, junto con un anti-imán en 10GD34 y HF "elevado", en algo, diría, la fundamentalidad del sonido recibido. Esta no es solo mi opinión personal, sino también la de todos los que escucharon ambas opciones de filtro (en los mismos parlantes con parlantes), incluida mi esposa, la oyente más imparcial (oh, estas nuestras esposas, cómo no les gusta nuestro pasatiempo, arrancando, sus palabras, ¡nosotros de ellos!). El filtro de fábrica sonaba recogido, correcto, pero de alguna manera "cerca" de los altavoces. El sonido del hecho a sí mismo salía de los parlantes y estaba sobre los parlantes, POR TODAS PARTES.
matices
El uso de MBM en HF da un sonido mucho más interesante que MBGO, solo necesita tomarlo antes de 1991 y, mejor, Moscow MBM 1.0 microfaradio x 160v - Azerbaijani - son malos.
En un filtro hecho en casa, no hay divisor resistivo después de Lh: un toque a la capacitancia de 2.09 microfaradios del rechazador y altavoz de baja frecuencia; más - 132 ohm a tierra, paralelo a Lh. Recogido de MLT-2.
Los cables entraron en HF - de SVEN y en LF - acústico - 1,0 mm2, con una inscripción azul de YOTA. Al final resultó que, los cables son muy buenos en términos de sonido.
Por extraño que parezca, esta opción de filtro dio un mejor sonido que el filtro S-30 nativo. A continuación se muestra el resultado de medir las inductancias del filtro. Las medidas se realizaron con un L-metro digital, corregido por inductancias de referencia que tengo almacenadas desde hace 20 años.
Según mis medidas, la inductancia real es menor a la indicada en el diagrama, esto se explica por el hecho de que en una columna real llega al circuito debido a la relación entre las bobinas y la proximidad al imán del woofer.
voto del lector
