Donde golpear. Kerner: ¡para que el taladro no se resbale! La forma más efectiva de afilar una pieza de hierro para una cepilladora es usando un afilador eléctrico

Cada herramienta de corte se vuelve opaca durante la operación y, por lo tanto, debe afilarse periódicamente. Esta operación es la mejor y más fácil de realizar en una máquina rectificadora u otro afilador mecánico.

Afilado de un cincel y una cruceta. Tomando el cincel en sus manos, se aplica cuidadosamente a un círculo giratorio y se mueve hacia la izquierda y hacia la derecha con una ligera presión. Ambos lados están alternativamente afilados. El ángulo entre ellos, el ángulo de molienda, puede ser diferente y varía según la dureza del material procesado en los siguientes rangos: para aluminio y zinc - 35 °, cobre y latón - 45 °, acero - 60 °, hierro fundido y bronce - 75 °. Los ángulos de afilado se verifican más convenientemente usando una plantilla.

Las reglas de afilado para la cruceta son las mismas que para el cincel.

Taladros de afilar. La siguiente figura muestra el frente del taladro helicoidal.

Las ranuras helicoidales a lo largo del eje de perforación sirven para eliminar las virutas. La nervadura entre el plano de la ranura y la superficie posterior es el filo. El ángulo entre los bordes generalmente se realiza en 116-118 °, sin embargo, puede variar, dependiendo de la dureza del material procesado, de 90 a 140 °. Durante el afilado, el taladro se sostiene con la mano izquierda, posiblemente más cerca del frente, y con la mano derecha, por el vástago, balanceando el taladro suavemente.

En este caso, se deben observar las siguientes condiciones: a) los bordes cortantes deben ser simétricos, tener el mismo ángulo de inclinación y la misma longitud; b) el borde transversal debe formar un ángulo de 55 ° con el borde de corte. La corrección de la nitidez se verifica por plantilla.

Afilar un punzón es similar a afilar un taladro. La herramienta se sostiene con la mano izquierda, presionándola contra la rueda abrasiva, y la derecha la gira uniformemente para obtener un cono uniforme. El ángulo de afilado es de 60 °, para girar los centros - 120 °.

Recuerde que es imposible presionar la herramienta con fuerza durante el afilado, de lo contrario su extremo de trabajo se calentará demasiado y puede soltarse, perder endurecimiento. Durante la operación, las partículas incandescentes que pueden entrar en los ojos se separan de la herramienta y la rueda abrasiva. ¡Al afilar, use gafas de seguridad o una pantalla protectora!

Hay varias formas de marcar los agujeros centrales, pero las más utilizadas son: a) marcar con la ayuda de un compás de marcado (Fig. 105, a) yb) marcar con la ayuda del buscador central de la fig. 105, g). Antes de marcar, los extremos generalmente se pintan con tiza, de modo que los riesgos que determinan la posición de los agujeros centrales son más notorios. Luego proceda al marcado.

Marcado con un compás de marcado

Las patas del compás de marcado (Fig. 105, a) están separadas a una distancia aproximadamente igual al radio de la parte. Se aplica una pierna curva a la circunferencia de la cara final de la pieza, se sujeta con una prensa, y una pierna puntiaguda dibuja un arco cerca del centro del extremo. Luego, de la misma manera, se dibujan tres arcos más, cada vez que reorganiza la pata curva de la brújula aproximadamente en la circunferencia de la cara final. Los cuatro arcos dibujados forman un cuadrángulo curvo. Si las patas de la brújula se separan a una distancia mayor que el radio, entonces los riesgos forman una figura, como se muestra en la Fig. 105, b, y si la distancia es menor que el radio, entonces como en la Fig. 105, c.

Figura 105. Marcado y giro del orificio central: a - marcado con una brújula de marcado, byc - riesgos de marcado, d - marcado con un buscador central, d - marcado del orificio central

El centro del hoyo debe estar en el centro del quad resultante. Se marca en el ojo y luego se envuelve, como se muestra en la Fig. 105, d.

Marcador de marcado central

Marcado con un buscador central (Fig. 105, d). Después de colocar el buscador central al final de la pieza, dibuje un trazador en riesgo, luego gire la pieza o el buscador central unos 90 ° y pase el segundo riesgo. La intersección de las ranuras determina la posición del orificio central. Haz lo mismo en el otro extremo.

Perforación de agujeros

El montaje de los agujeros centrales se muestra en la Fig. 105, D. Kerner debe instalarse verticalmente, pero en ningún caso inclinado. En el último caso, al martillar, el punzón central se moverá desde el punto deseado; Además, el punzón central puede caerse de la pieza de trabajo y el girador puede dañar la mano.

En piezas con un diámetro de hasta 40 mm, es mejor inclinar el centro sin marcar con la ayuda de un dispositivo especial llamado campana (Fig. 106). El accesorio se instala verticalmente en el extremo de la pieza y se golpea un lugar con un martillo en el punzón de la campana.

Afilado de herramientas

Afilar un cincel en una rectificadora

Las reglas de afilado para la cruceta son las mismas que para el cincel.

Taladros de afilar. La siguiente figura muestra el frente del taladro helicoidal.

El frente del taladro helicoidal

Afilado de taladro

Si entran partículas en el ojo, consulte a un médico de inmediato.

AFILADO DE HERRAMIENTAS DE CORTE

Cualquier herramienta de corte durante la operación tarde o temprano se vuelve opaca. Si es "desechable", tiene un camino: el vertedero. Si la herramienta está realmente restaurada, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad? En base a esto, decidimos preparar un artículo sobre cómo una herramienta de corte es "traída a la vida".

Aclarar la terminología. El filo de la herramienta está formado por dos planos convergentes (o curvas, como taladros). El ángulo de afilado es el ángulo en el vértice de convergencia de estos planos. La nitidez del borde se puede representar como el recíproco del ancho de la "plataforma" en la parte superior o el diámetro del círculo inscrito en él. En la práctica, cuanto más lisas sean las superficies convergentes, más aguda será la RK. Los ángulos de afilado para diferentes herramientas varían y, dependiendo de la calidad del acero y del material que se corta, son: para un cincel - 17–25 grados, para una pieza de hierro más plana –– 25–40, para un cincel –– 30–40, para un cincel para metal –– hasta 60, para tijeras - 45-60, para cuchillos - 20-30 grados.

Desde el punto de vista de las técnicas de afilado, todas las herramientas de corte se pueden dividir condicionalmente en "cuchillos" (es decir, más largos que el ancho de la piedra de afilar) y "cortadores" (lo que ya es más estrecho que la piedra: sierras, fresas, cortadores y taladros). Las técnicas de afilado de este último son diferentes de todo lo demás.

En la categoría de "cuchillos", además de los cuchillos propiamente dichos, incluimos tijeras, cuchillos de agitadores y cepilladores eléctricos, así como otros largos largos. Nota importante: las tijeras y los cuchillos de los equipos de carpintería se afilan en un solo lado. Antes de afilar, la herramienta debe limpiarse de suciedad, aserrín, alquitrán y otras cosas, ya que estas sustancias obstruyen fácil e irreversiblemente la muela.

Afilado de cuchillos

Primero debe considerar el filo y decidir con qué abrasivo comenzar. Si el cuchillo es nuevo o muy contundente, puede valer la pena comenzar con una piedra áspera. Un buen afilado de una herramienta de corte es solo la capacidad de soportar el mismo ángulo cuando se mueve alrededor de una piedra. Nota importante: nunca afile cuchillos en una muela de alta velocidad; al instante suelta y quema el filo.

Entonces, mojaremos la piedra de afilar con agua, la pondremos en periódicos viejos o mejor en el receso, ahuecada en una tabla con forma de piedra, y la moveremos con un cuchillo a lo largo de la piedra, observando el ángulo de afilado. El cuchillo debe correr sobre la piedra en un ángulo lo más cerca posible de la línea recta. Pero dado que la piedra es estrecha, tendrá que hacer algún tipo de movimiento oblicuo, moviendo el cuchillo en diagonal, es decir, simultáneamente a lo largo de la piedra y a lo largo del cuchillo.

Será un gran error afilar el filo en secciones. La transición absolutamente exacta no funcionará: se forma un paso y el cuchillo corta mal. Es necesario afilar hasta que aparezca una rebaba hacia arriba en el borde, que se revela por un ligero movimiento del dedo a través del cuchillo desde la culata hasta el borde (esto no vale la pena hacerlo en el camino, puede cortarse). Cuando la fresa aparece en toda su longitud, el cuchillo debe darse vuelta y afilarse el otro lado.

No intente terminar solo aquellas áreas donde no haya rebabas. Una rebaba continua indica que un chaflán del filo de la cuchilla recibió un plano a lo largo de toda la longitud. Cuando, al afilar el segundo lado, aparece la fresa en el ya afilado, debe volver a girar el cuchillo y cambiar a un abrasivo más pequeño.

Cuanto más pequeño es el grano abrasivo, más lisos son los biseles y más afilado es el borde. Después de una piedra pequeña, debe ir a un papel de lija, abrasivo colocado sobre una superficie lisa, como un trozo de vidrio o acero o en una parte uniforme de un banco de trabajo.

Por lo general, utilizan primero una piedra de afilar barata de doble cara y luego, en secuencia, papeles de esmeril con un tamaño de grano de 120, 400, 600 (u 800) y, a veces, 1200. Lo más difícil y simple en este proceso es mantener el mismo ángulo con todos los movimientos del cuchillo. Vale la pena señalar que la práctica constante es mejor que cualquier dispositivo ingenioso: se rompen y también cuestan mucho más que la piedra, que, por cierto, también está presente en ellos. El truco consiste en mover la herramienta afilada con una muñeca fija y mirar cuidadosamente el plano superior de la herramienta. Entonces el ángulo se mantiene con mucha precisión.

Las tijeras se afilan solo con un chaflán, el plano adyacente a la otra rama solo se nivela con papel de lija fino.

Los cuchillos de unión también se afilan solo con un chaflán. Su característica es que a menudo necesita unir el borde a una regla o vidrio para ver la rectitud del borde de corte y evitar su redondeo.

Afilado de cinceles y glándulas planas

Los cinceles y las glándulas planas tienen mucho en común. Con una opacidad severa o baches en el filo que se producen debido a nudos o clavos, primero debe perfilarlo. Por cierto, hacen lo mismo en la fabricación de cortadores de madera a partir de palanquillas endurecidas.

La forma más efectiva de afilar una pieza de hierro para una cepilladora es utilizando un afilador eléctrico.

Aquí necesitamos un afilador eléctrico de alta velocidad. A menudo, sumergiendo un trozo de hierro en el agua para enfriarlo, debe hacer un chaflán con un ángulo ligeramente más agudo que 25 grados. En ningún caso, afina el borde de la pieza de hierro hasta que aparezca el filo, ya que la gran fricción del abrasivo contra el metal calienta a este último, y cuando intentas afilar una piedra de alta velocidad, el filo se liberará inmediatamente y la herramienta se dañará.

Cuando el grosor del borde es de aproximadamente medio milímetro, es necesario verificar con un cuadrado la perpendicularidad del borde de corte del eje o del lado de la plancha.

Hay dos formas de afilar una pieza de hierro. Lo mejor de todo: en una amoladora eléctrica de baja velocidad con una piedra húmeda (vertiendo agua en la sartén y presionando uniformemente un trozo de hierro sobre la piedra). Si el ancho de este último es insuficiente, entonces es necesario conducir con una pieza de hierro de lado a lado.

Un perno con dos tuercas ayudará a mantener el ángulo necesario al afilar una pieza de hierro para una cepilladora.

Si no tiene un afilador de este tipo, deberá trabajar manualmente en una barra abrasiva humedecida con agua. Es mejor ponerlo en el receso del tablero; es más conveniente sostenerlo. Se coloca una pieza de hierro en una piedra en un ángulo seleccionado o más fácil: un chaflán en una piedra, que se balancea hacia adelante y hacia atrás hasta que se enfrenta a todo el chaflán. Se agudizan por movimientos a lo largo de la piedra y viceversa, y mejor, describiendo la figura de ocho por el futuro filo para lograr un desgaste uniforme de la piedra y mantener su planitud. Cuando aparezca una rebaba, coloque un trozo de hierro sobre la piedra con un plano y retírelo en un par de movimientos, después de lo cual se transfieren a un abrasivo más pequeño, por ejemplo, girando una piedra de doble cara.

El afilado final se lleva a cabo con papel de lija de varios grados de granularidad sobre vidrio.

Pequeño truco. Se puede usar un perno con una tuerca y dos arandelas grandes como un dispositivo simple para mantener el ángulo de inclinación correcto de la plancha de cepillar (ver. Figura).

Afilado de sierras sobre madera

Las sierras sobre madera, por regla general, no siempre se venden lo suficientemente afiladas (y los dientes gruesos en su mayor parte son simplemente romos). Nuevamente, es necesario afilar, y para cada tipo de trabajo es diferente.

Si la sierra no está suficientemente diluida, primero se cría. Si no hay cableado especializado a mano, puede hacerlo con unos alicates. La sierra se sujeta boca abajo en un tornillo de banco, se ajusta para mirar a lo largo de la hoja, y los dientes se doblan en diferentes direcciones a través de uno, inclinando los alicates en el mismo ángulo con cada movimiento. Por lo general, un cableado pequeño siempre está allí inicialmente, y solo necesita aumentarlo si se trata de un árbol en bruto o sierras grandes. Si la sierra es pequeña y para un trabajo preciso, es muy posible dejar el cableado de fábrica.

Se usa una lima triangular para afilar los dientes. Se afilan desde el interior (con respecto al cableado) de los dientes de la sierra. El archivo se mantiene de modo que el ángulo del filo sea de 60 a 45 grados. De hecho, es más fácil y rápido afilar primero un lado de los dientes y luego, al girar la sierra, afilar los dientes del otro lado. En este caso, los movimientos son más del mismo tipo: la sierra es más nítida.

Al afilar, es mejor trabajar solo y en silencio, deshabilitando la interferencia en forma de radio y TV, ya que un movimiento descuidado estropea la herramienta o causa una herida difícil de curar. Consejo: si la sierra tiende a irse de lado cuando corta, esto significa que los dientes están desigualmente separados; debe aumentar su desviación del lado al que conduce la sierra.

Afilado de hojas de sierra

Las sierras circulares se afilan desde la superficie posterior, cuando se trabaja de frente al material que se procesa. El frente, que, al aserrar, se encuentra con el material, permanece como está.

El disco se puede afilar directamente en la máquina (si hablamos de herramientas para la máquina), o retirándolo de la máquina o de la sierra circular. En el primer caso, primero debe desconectar el enchufe de la toma de corriente para evitar el arranque accidental de la máquina. El disco se debe acuñar colocando un trozo delgado de madera a ambos lados y presionándolo contra los dientes. El diente desde el cual comienza el afilado debe marcarse con un rotulador en el costado para no cometer un error en el trabajo. Al afilar el primer diente, recuerde la cantidad de movimientos con una lima o una lima de diamante; todos los demás dientes deberán afilarse con el mismo esfuerzo y la misma cantidad de movimientos de la herramienta abrasiva que la primera.

Si el disco se retiró de la máquina, sosténgalo en una prensa y realice los mismos procedimientos que se describen anteriormente.

Luego, el disco debe ser devuelto a la máquina y vio una pieza innecesaria de madera. En caso de ruido fuerte o alimentación desigual, verifique si la altura de los dientes es la misma. Para hacer esto, lleve un rotulador al borde de corte y gire lentamente el disco con la mano una revolución en la dirección opuesta a la dirección de rotación. Quedará una marca en cada diente. Después de examinar el disco, puede encontrar dientes más altos o más bajos que otros. Si la diferencia es grande, reduzca cuidadosamente la altura de los dientes demasiado largos.

Fresado

Afilado de plomo de molinos en la superficie trasera o delantera.

Antes de afilar, el rodamiento guía debe separarse primero del cortador, de lo contrario, la herramienta puede dañarse.

Los molinos de extremo con forma son más fáciles de pulir en la superficie frontal, ya sea con una barra de diamante delgada o (con una ranura de viruta estrecha) con papel de lija envuelto alrededor de un listón de madera sólida o una tira de acero. A medida que la superficie frontal está rectificada, el borde se afilará y el diámetro del cortador disminuirá (ligeramente).

Con molinos con un cojinete de guía, primero retire el cojinete y solo luego afílelos. Un intento de ahorrar un minuto terminará con un rodamiento arruinado y un molino dañado.

Afilado de herramientas de torneado

Las herramientas de torneado se afilan desde las superficies delantera y trasera. Solo hay un matiz: el cortador se estrecha hacia abajo, por lo tanto, de modo que sus planos laterales no entren en contacto con la pieza de trabajo, el contacto debe ser solo a lo largo del borde de corte.

Las cuchillas hechas de corte rápido y punta de carburo se afilan en una muela abrasiva. Si no se proporciona agua en la máquina, a menudo sumerja la cortadora en un recipiente con agua.

Afilado de taladro

Al afilar el taladro, debe sujetarlo para obtener el ángulo de convergencia deseado de las caras de corte. En este caso, el filo debe ser simétrico.

La forma más fácil es dibujar una línea eléctrica de mano con un rotulador y sostener el taladro paralelo a él. Sin embargo, simplemente poner el taladro en la línea no es suficiente, también debe girarlo en el ángulo deseado alrededor del eje, y luego 180 grados en relación con la primera posición.

Se necesita el ángulo entre el borde del taladro y el plano de la mesa, es decir, el borde exterior debe estar debajo del centro; de lo contrario, el taladro no cortará el material, sino que irá junto con la superficie posterior. Hay varios dispositivos para controlar este ángulo, pero es más fácil pararse o sentarse en la mesa para que el resaltado de la iluminación esté en el exterior del borde de corte, y luego, sin cambiar la posición del cuerpo, gire el taladro con los dedos y vuelva a resaltar: los bordes se apuntarán debajo de uno ángulo

Afilar el taladro en la superficie posterior se llama simple, mientras que sigue siendo un puente bastante grande en el centro, que no corta, pero raspa el metal. Si lo muele, la velocidad de perforación aumentará. Hay muchas formas de moler un puente. En las fábricas, lo muelen con abrasivos finos o círculos de diamantes o en la esquina de una piedra ancha. Pero puede moler el puente como se muestra en la foto. Se requieren estrictamente gafas de seguridad al afilar.

Afilador Electrico

Para facilitar la mano de obra al afilar una herramienta, hay varios afiladores eléctricos y máquinas de afilar.

La elección del afilador eléctrico es extremadamente simple. Dicha máquina consta de un motor asíncrono (tales motores están perfectamente dominados por la industria), muelas abrasivas (son intercambiables y cambian con una llave) y carcasas. Si el afilador no se toma para uso industrial, entonces la marca no tiene tanta importancia. Dicho equipo se enciende por un corto tiempo y su recurso se consumirá extremadamente lentamente, incluso una máquina económica durará muchos años.

El diámetro del círculo afecta directamente el precio del afilador, por lo que el artesano aficionado o la pequeña empresa no deben perseguir diámetros grandes.

Inspeccionando el afilador eléctrico antes de comprar, intente mover el eje. Si él no solo gira, sino que también camina, el matrimonio está ante usted. Gira la piedra con tu mano y mira el extremo libre del eje, ¿está vibrando? Es mejor, por supuesto, incluir un molinillo, pero no todas las tiendas lo permiten.

Máquinas de afilar

Las máquinas rectificadoras se dividen en tres grupos.

El primero es en realidad un afilador eléctrico de alta velocidad (aproximadamente 3000 rpm) equipado con soportes intercambiables para diferentes tipos de herramientas.

El segundo: máquinas altamente especializadas, por ejemplo, para taladros de afilado. A menudo, ninguna otra herramienta de corte se puede afilar con ellos.

El tercero: máquinas equipadas con círculos de baja velocidad con refrigeración por agua ("húmedo"). La velocidad de rotación es de 80-150 revoluciones por minuto. Cualquier herramienta de corte se puede afilar y editar en ellas, desde taladros de acero de alta velocidad hasta cuchillas de acero al carbono. La baja velocidad y el enfriamiento por agua son condiciones necesarias para la eliminación de los filos más delgados y afilados. A menudo, estas máquinas tienen una rueda de pulido para pulir el filo.

Trabaja con afiladores eléctricos y rectificadoras

Después de trabajar en una máquina con un círculo "mojado", no olvide verter agua de la sartén y no deje la piedra en el agua por un lado durante mucho tiempo: la piedra está saturada de agua, pierde su fuerza y \u200b\u200bse convierte en una máquina excéntrica.

Las ruedas abrasivas siempre deben "correr" sobre el filo de la herramienta afilada, y las ruedas pulidoras (cuero, fieltro, volcánica) deben "salir corriendo", es decir, girar "lejos del trabajador". No intente pulir girando el círculo "hacia usted": el objeto procesado chocará contra el círculo, será capturado y arrojado hacia el operador. Además del daño al círculo, pueden producirse lesiones graves.

Si coloca la rueda de pulido en un afilador eléctrico de alta velocidad, gire la cubierta 180 grados. Para trabajar en la almohadilla de pulido, gire la máquina o acérquese desde el otro lado.

Si, entre los profesionales, alguien llamara a esta herramienta un núcleo, dejaría de serlo por definición. Un núcleo o núcleo, este es el agujero en el material, es el resultado del trabajo del punzón y nada más. Y también una muestra de roca de suelo obtenida de una manera especial, pero definitivamente este no es el tema de nuestro artículo. Ahora, incluso Wikipedia da la palabra "núcleo" como el segundo nombre de la herramienta: el núcleo, que es fundamentalmente incorrecto, pero dejémoslo a la conciencia de los autores del material.

El punzón es una varilla de metal hecha de acero para herramientas con una parte de impacto puntiaguda, afilada en un ángulo de 120 ° y endurecida a una longitud de 20-30 mm, y el martillo, por otro lado, también tratado con calor, pero de 10-15 mm. También se llama placa de tope. Se utiliza en fontanería para obtener agujeros o núcleos necesarios para la conveniencia del material de perforación.

La mayor parte de la herramienta permanece sin endurecer y, por lo tanto, menos frágil, lo que se hace principalmente con el propósito de un uso seguro. La forma de la sección transversal del núcleo del punzón no desempeña un papel especial: puede ser redonda y, a menudo, moleteada para que sea más conveniente sostenerla en la mano, o tal vez hexagonal. El material de los hexágonos es acero al carbono, susceptible de tratamiento térmico, por lo que si necesita hacer un punzón rápidamente en casa y encontrar un hexágono adecuado para la sección transversal, puede usarlo con seguridad: requerirá endurecimiento sin cementación (saturación de la capa superficial de acero con carbono).

En casi todos los casos, el punzonado se realiza para la perforación posterior del material, de modo que la broca no se deslice sobre la superficie de la pieza de trabajo en la etapa inicial de perforación. Pero hay opciones ...

Dependiendo del diámetro del taladro, también se seleccionan las dimensiones del punzón, pero este suele ser el caso con el punzonado en masa para producir agujeros de diferentes diámetros.

Además, el ángulo de afilado del punzón puede ser diferente, porque para metales blandos el taladro también se afila en un ángulo más pequeño.

Técnicas de punzonado

Solo hay dos métodos de perforación: uno es correcto, el segundo es incorrecto.

Para perforar es necesario:

Combine la punta del choque con la intersección de las líneas de marcado;
Ajuste el punzón estrictamente perpendicular a la superficie de la pieza de trabajo;
Aplique un golpe de martillo seguro y preciso al golpeador, tratando de hacer coincidir el vector de golpe con el eje central.

Eso es todo, el incumplimiento de estas reglas conducirá a una violación de la precisión del punzonado o la forma del agujero, lo que puede causar que la deriva se desplace.

Si cometió un error en el núcleo, haga lo que no se le recomienda en ningún libro de texto sobre plomería:

Suavemente, con golpes ligeros de martillo, precipite los bordes del embudo central al nivel de la pieza de trabajo, si es necesario, trate este lugar con una tela de esmeril unida a una barra plana;
Reanudar líneas de marcado;
Tome un punzón de un diámetro más pequeño con un ángulo de afilado de aproximadamente 60 ° (para tales casos, debe mantenerlo en el taller de su casa);
Realice el procedimiento de perforación con mucho cuidado, pero con menos fuerza de impacto;
Después de asegurarse de que la ubicación del nuevo núcleo sea precisa, tome un punzón central estándar y, combinando su punta con el nuevo orificio, golpee con un golpe fuerte.

Tipos de ponche - foto

Además de la versión manual de esta herramienta, existen otras variedades.

Brújula Kerner, además de un punzón de núcleo claro alrededor de la circunferencia desde un centro dado (y apilado), permite perforar a una distancia preestablecida del borde de la pieza de trabajo, lo cual es conveniente si hubiera muchos de esos núcleos. Además, la pata se puede cambiar a una herramienta de extensión simple y, de nuevo, para apartar la distancia deseada del borde, reduciendo el número de líneas de marcado.
Campana de Kerner Diseñado principalmente para perforar superficies esféricas. Montado sobre una bola, se autoinstala perfectamente en su parte superior, por lo que también se le llama buscador central. La línea de base puede servir como un círculo delineado en su falda. Además, con la ayuda de un buscador central, es fácil centrar los extremos de las figuras cilíndricas, por supuesto, si los diámetros son adecuados.
Golpe de resorte mecánico permite perforar con una sola mano, solo es importante establecerlo estrictamente perpendicularmente y no cambiar esta posición cuando se presiona. Entre sus ventajas también está la misma profundidad de las muestras de núcleo obtenidas. Y la capacidad de ajustar la fuerza hace posible trabajar incluso con materiales frágiles o blandos sin temor a daños.

Un factor importante es también un claro aumento en la tasa de golpes.

4. En un golpe eléctrico La bobina de inducción retrae un percutor con resorte. Todo lo demás es muy similar a la versión mecánica de la herramienta.

Cómo hacer un golpe hazlo tú mismo

Para aquellos que no quieren dar de 300 a 500 rublos de sangre por un golpe de calidad más o menos normal, hay varias opciones para hacer esta herramienta por su cuenta. Ya mencionamos el primero, de un hexágono.

Para hacer el punzón más simple de este material, es suficiente para moler su parte de choque, afilar su punta en un ángulo determinado y endurecerla y el percutor. Y puede hacer esto incluso en una estufa de gas ordinaria, calentando el metal a un brillo rosado brillante. Aunque es mucho más rápido hacer esto con un quemador de gas o un soplete de gas, que esperamos ya esté disponible en su taller.

El metal calentado debe bajarse durante 4-5 segundos. en agua, luego por 1 seg. retirar y volver a bajar por otros 10-15. Si realiza los mismos procedimientos, pero sumerge la herramienta en aceite, se producirá un ensuciamiento, que es aún mejor.

También puede hacer rápidamente un punzón central primitivo, pero bastante funcional a partir de un taladro antiguo que ha perdido la funcionalidad de sus bordes laterales, lo que significa que no se puede afilar, solo taladrar, afilar su extremo.

Es cierto que, en su forma pura, para usar una herramienta de este tipo, todavía no la recomendamos: es muy frágil y puede romperse y causar lesiones en caso de impacto. En casos extremos, coloque un trozo de manguera de alta presión, como en la versión de la foto, pero es mejor: tome una funda metálica de un tubo de un diámetro adecuado o gírela.

Además de las opciones anteriores, hay una manera de hacer un punzón central de casi cualquier acero, pero solo el carbono puede endurecerse. Si no está seguro del contenido de carbono que contiene, puede comprobarlo con una chispa cuando procese con un afilador. Y aquí está el video:

Y si no vio las estrellas tan esperadas al afilar una varilla adecuada para hacer un punzón central, puede realizar el proceso de cementación, que mencionamos al principio del artículo. Hay dos formas de hacer esto en casa. Si tiene una máquina de soldar en el hogar, entonces la que se muestra en el video es la más aceptable y simple.

Y si la compra de una máquina de soldar todavía está en los planes, busque una planta de procesamiento de metal donde las piezas estén hechas de hierro fundido y virutas de hierro fundido, mientras más pequeñas, mejor.

O compre polvo de hierro fundido en línea. Después de calentar el metal con el mismo brillo rosado brillante, baje la parte de la pieza de trabajo que necesita ser apagada en virutas de hierro fundido. El carbono del hierro fundido se moverá a la capa superficial de su acero con bajo contenido de carbono y hará posible el enfriamiento.

El procedimiento se puede repetir varias veces, pero afile el punzón antes. Sin embargo, luego puede reparar la herramienta de la misma manera.

Estimados lectores, si aún tienen preguntas, háganlas utilizando el formulario a continuación. Estaremos encantados de comunicarnos con usted;)

Afilado de herramientas

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Afilar un cincel. La herramienta se instala en la mano de la rectificadora y, presionándola suavemente, se mueve lenta y suavemente a lo largo de todo el ancho de la muela. Durante el funcionamiento, el cincel debe girarse y afilarse en uno u otro lado, enfriando periódicamente la parte cortada en agua.

Después de afilar, el filo del cincel debe tener el mismo ancho e inclinación al eje en ambos lados de la herramienta. Solo en este caso el cincel se afilará correctamente.

Para cortar hierro fundido y bronce, el ángulo de afilado o afilado, los cinceles hacen 70 °, para acero de dureza media - 60 °, cobre y latón - 45 °, aluminio y zinc - 35 °. El ángulo de afilado se verifica de acuerdo con la plantilla, que es una placa con recortes angulares de 70 °, 60 °, 45 °, 35 ° (Fig. 2).

Fig. 1. Afilar un cincel

Fig. 2. Plantilla (a) y verificación del ángulo de afilado del cincel (b)

Fig. 3. Afilar al trazador

Después del afilado, el filo del cincel se coloca sobre una barra abrasiva, es decir, se eliminan las irregularidades.

Afilando el trazador. Primero verifique la instalación de las esposas. Si está ubicado correctamente, es decir, el espacio entre él y la rueda abrasiva no excede los 2-3 mm, puede comenzar a trabajar.

Encienden el afilador eléctrico, toman el trazador con ambas manos y, apoyándose en la mano con la mano izquierda, presionan la parte de trabajo de la herramienta hacia la superficie lateral de la muela con un ligero ángulo (Fig. 2). Para que el trazador se afile de manera suave y correcta, siempre debe girarse alrededor de su eje.

Afilado del núcleo. Después de ajustar el espacio entre el mango y la muela, tome el punzón con ambas manos y, colocando la mano izquierda sobre la mano, coloque el punzón en un ángulo de 30-40 ° con respecto a la superficie de trabajo del círculo (Fig. 3).

Al encender el afilador eléctrico, presionan la parte de trabajo del punzón y afilan la herramienta, girándola alrededor de su eje.

Con el afilado, se restaura la parte de trabajo de la herramienta de corte, es decir, se obtiene la forma, el tamaño y la aspereza óptimos de sus filos. Las operaciones de afilado repetidas de una herramienta roma se denominan arrastre.

Afilado de los incisivos. El desgaste en la superficie posterior está determinado por el valor, el desgaste en la superficie frontal está determinado por el ancho B y la profundidad Nl del agujero. Dependiendo de las condiciones de procesamiento, el desgaste de la aleación dura puede ocurrir solo en el frente o solo en la superficie posterior o en ambas superficies al mismo tiempo.

Fig. 4. Afilar el cortador en una máquina de rectificado y rectificado

Si el desgaste de los cortadores no excede el valor permitido, entonces el margen de afilado es de 0.6-0.9 mm.

El afilado de los cortadores se realiza en rectificadoras y rectificadoras (afiladoras), rectificadoras universales y máquinas de corte especiales. La instalación de la cortadora en las asas de la amoladora al afilar la superficie frontal se muestra en la Fig. 4 a; al afilar la superficie posterior principal - en la fig. 4, b.

Los cálculos tienen en cuenta si el ángulo Я es positivo o negativo y lo sustituye en las fórmulas con un signo más o menos, respectivamente.

La secuencia de operaciones para afilar y terminar el cortador de carburo:
1) afilar la superficie frontal;
2) afilar la superficie principal posterior en el soporte;
3) afilar la superficie auxiliar trasera en el soporte;
4) afilar el chaflán en la superficie frontal;
5) afilar la superficie principal posterior en la placa;
6) afilar la superficie auxiliar trasera en la placa;
7) afilar la superficie posterior a lo largo del radio del vértice;
8) afinar el chaflán en la superficie frontal;
9) terminando la cinta en la superficie posterior.

Fig. 5. El esquema para calcular los ángulos de instalación de la cortadora cuando se afila en una prensa de tres rotativas en una máquina rectificadora universal