El circuito amplificador del circuito integrado TDA2050 presentado en este artículo se basa en el principio de funcionamiento del ITUN. Esta abreviatura significa fuente de corriente controlada por voltaje. La mayoría de los amplificadores de LF se basan en el principio de una fuente de voltaje controlada por voltaje (VCO). Por cierto, el diagrama INUN se presenta en el TDA2050. La diferencia en el sonido de estos dos modos es obvia, y esta estructura simplemente necesita ensamblarse para escucharla.
ITUN en el TDA2050 debe escucharse en un sistema de altavoces de un solo lado o de dos vías (CA), mientras que un filtro de primer orden puede estar presente en un altavoz de dos vías (se instala un condensador en serie con el altavoz de alta frecuencia). cabezal), no debe haber filtros en un sistema de altavoces de una vía. Por ejemplo, si este amplificador se utiliza para un sistema de altavoces Radiotehnika S-30B (u otro que incluya filtros LC), entonces se escuchará distorsión en la salida, o el altavoz no sonará en absoluto, ya que esta acústica tiene filtros en la forma de inductores, que es inaceptable para ITUN. Para tales altavoces, debe usar amplificadores de baja frecuencia que funcionen en el modo de fuente de voltaje (INUN), o usar un ITUN, pero instale los filtros de cruce antes del amplificador.
Incluso la bobina del cabezal dinámico, cuando cambia la frecuencia de la señal de salida, cambia de forma no lineal su reactancia, pudiendo introducir ciertas distorsiones en la retroalimentación negativa (NF), en el circuito del cual está incluida.
En términos de sonido, el ITUN en el TDA2050 suena muy peculiar e interesante, posee cierto entusiasmo, pero al mismo tiempo todo depende del altavoz en el que se escuche la señal de audio. También se puede notar que al escuchar, los componentes HF y MF se destacan de manera brillante (por cierto, es relevante para una guitarra eléctrica), pero con LF no es muy bueno (en mi opinión).
Circuito amplificadorTDA2050 ITUN
Características y parámetros del amplificador
La tensión de alimentación debe ser bipolar ± 20V. No se recomienda aumentar la tensión por encima de este valor en este circuito (según la hoja de datos, la tensión máxima suministrada es ± 25 V). La potencia de salida alcanza hasta 20 W con una distorsión no lineal mínima. La corriente de pico de salida del microcircuito se puede aumentar hasta 5A. Encontrará información más detallada en la hoja de datos.
Detalles
Condensadores C1, C3 - película, C2, C5 - cerámica (tengo una película C5 instalada).
Es mejor instalar la resistencia R4 con un cable metálico en cerámica con una potencia de 2W. No tenía uno a mano e instalé uno de carbono. R7 también debería ser de 2W. El resto de resistencias son de 0,25 W.
La tensión de los condensadores electrolíticos C4, C6 y C7 debe ser de al menos 25V.
Pocas palabras…
Los elementos R7, C5 son circuitos Zobel y no pueden instalarse en la placa si no hay excitaciones en el altavoz (determinadas por el oído), si hay excitaciones presentes (crujidos, traqueteos, crujidos, etc.), entonces estos elementos son instalación necesaria en la PCB.
El microcircuito TDA2050 debe instalarse en un radiador con un área de al menos 300 cm² (todo depende de la tensión de alimentación y la resistencia de carga de salida). El radiador se instala a través de una junta de mica o silicona utilizando un manguito dieléctrico para el tornillo de fijación. Además, no se olvide de la pasta conductora de calor, que debe aplicarse a las superficies de contacto.
Para alimentar los dos canales del amplificador TDA2050 ITUN, utilicé un rectificador que consta de un transformador con dos devanados secundarios para 12V AC 1.5A, dos puentes de diodos y condensadores de suavizado.
Debajo del corte hay una foto, una descripción del proceso, algunos diagramas y una descripción detallada de algunos de los momentos de creación de este milagro.
Aquí me vinieron viejos parlantes soviéticos S-50 (si lo tengo en mis manos, quiero modernizarlos, pero hasta ahora lo hay, es decir), su TX:
- Pasaporte de energía eléctrica no menos de 50 W
- Potencia eléctrica nominal 25 W
- Resistencia eléctrica nominal 8 ohmios
- El rango de frecuencias reproducibles no es más de 40-20000 Hz.
Y completo con ellos conseguí un magnífico amplificador Odyssey U-010, que se quemó. Habiéndolo examinado, me di cuenta de que con mi escasa experiencia, no haría nada. Atormenté un poco a Google, miré los sitios de perfil y aquí hay una solución: nos haremos un amplificador basado en el chip TDA2050, como reemplazo del anterior. Para " Hecho a mano y bricolaje para siempre", Y no es tan difícil. TX TDA2050:
- Potencia de salida nominal 32 W
- Protección integrada contra cortocircuitos
- Protección contra sobrecalentamiento integrada
- Fuente de alimentación de hasta 50 V desde una unidad de fuente de alimentación unipolar
(Inmediatamente un comentario, tal vez me encontré con una falsificación, sin embargo, durante un cortocircuito, un TDA2050 explotó de manera que un fragmento de chip dejó una herida bastante profunda en mi antebrazo, fue una suerte que no estuviera en el ojo, tenga cuidado, ¡La seguridad está por encima de todo!)
Alojamiento
Primero, definamos el caso. Como opción, se abandonó inmediatamente el uso del estuche del Odysseus U-010 quemado, debido al tamaño de ese estuche con una mesita de noche pequeña (460x360x120). Algo más compacto nos vendrá bien. Al principio miré en la dirección de las cajas de aluminio, pero rápidamente abandoné la idea debido al precio de estas mismas cajas. Los que me gustaron desde $ 100, que ya no caben en el "amplificador de presupuesto". Por ello, se optó por una versión intermedia del edificio "temporal" más barato, en el que lleva 6 meses en pie. Este cuerpo se convirtió en "Z16 Black" (se encuentra fácilmente en Google para esta solicitud).Dimensiones (alto / ancho / largo): 89 x 257 x 148
Esquema
A continuación, fue necesario decidir sobre el esquema en sí, porque bajo el TDA2050 hay una gran cantidad de ellos. La elección recayó en el llamado " esquema escita". Y los componentes ordinarios, no SMD, se convirtieron en una ventaja para mí, porque no tenía experiencia en soldar SMD y la estación de soldadura en sí, solo un soldador normal de 40W.Entonces, el circuito en sí (se puede descargar un dibujo de la placa para este circuito desde el enlace al final del artículo):
Llamo su atención sobre el hecho de que este circuito requiere una fuente de alimentación BIPOLAR.
El tamaño de la placa terminada para un canal de amplificador: 35x45 mm (y necesita 2 de ellos), que es bastante compacto como resultado.
Fuente de alimentación
Entonces, para alimentar 2 canales de 32 W, necesitamos 64 W (aunque todo esto es condicional y puede ser menos). Por una afortunada coincidencia, un transformador estaba tirado en los contenedores. CCI-287-220-50 potencia de 90 VA, y es fácil quitarle la potencia bipolar. Foto y diagrama:Para quitarle 35.26 V CA con un punto medio, es necesario conectar los cables con los números: 12-15, 11-20, 13-18, 14-21, 17-16, y eliminaremos el voltaje con 16, 19, 21 conclusiones.
Circuito rectificador adicional:
A continuación se muestra un ejemplo de la propia placa. Aunque lo hice simplemente dibujándolo en el PCB con un marcador permanente y grabándolo, sin ningún LUT. Es bastante simple.
En el caso del transformador TPP-287-220-50, es necesario conectar la salida 16 del transformador a la entrada "punto medio" de la placa rectificadora. 19 y 21 en los dos restantes, cuál depende de usted, y suelde un puente desde la entrada del punto medio al sitio entre los condensadores. Después de la conexión, puede verificar los voltajes en las salidas del rectificador. Entre + y - debe estar entre 42 y 50 V, dependiendo de la tensión de red. Entre "+" y suelo, así como suelo y "-" deben tener el mismo valor. Si no tiene en stock algunos de los elementos para el rectificador, entonces no se apresure, ya que nos ocuparemos de la placa amplificadora, iremos al mercado de la radio para llevar todo en un montón. La lista de todos los elementos estará más adelante en el texto.
Amplificador
Para empezar, envenenamos dos de estos tableros:
Y mientras se están envenenando, podemos acudir a la tienda de componentes de radio más cercana o al mercado de radio.
Entonces, necesitamos todo el amplificador:
Fuente de alimentación:
- Correo electrónico condensadores líticos al menos 10,000 μF x 25 (o más) V
- Casi cualquier puente de diodos, hasta 10 A (con un margen enorme) y más de 50 V. (tomé 10 A y 400 V, cuesta un centavo)
Condensadores el. lítico:
- С7, С8 - 1000mkF x 25 V
- C3 - 22 μF x 25 V
- S2- 220pF
- C1, C4, C6 - 4.7μF
- C5 - 0,47 μF
- R1, R3 - 2.2k
- R2, R5 - 22k
- R4 - 680
- R6 - 2.2
- R7 - 10
Y, por supuesto, el TDA2050 en sí, toma 3 piezas, para que haya un stock, de lo contrario, nunca se sabe.
También necesitarás:
- 2 entradas RCA,
- 4 clips para salida de altavoz
- cambiar
- y una doble resistencia variable de 50 kOhmios
- la perilla del regulador para esta misma resistencia (pero acabo de quitar la de aluminio de la radio vieja)
- Disipador de calor de un procesador antiguo (si no tiene uno innecesario)
Luego perforamos y ensamblamos de acuerdo con el esquema. Todo funcionó para mí de inmediato, solo hubo un crujido en los parlantes, pero te lo contaré más tarde. Lo único que quiero notar son los radiadores. Tomé el camino más fácil y simplemente corté, con una sierra para metales común, un viejo disipador de calor de AMD a la mitad, y atornillé un microcircuito en cada mitad, preperforando y roscando. Pero mis microcircuitos no están ubicados en las placas en sí, sino en radiadores independientes, conectados a las placas con pequeños bucles como este:
Y la bobina L1 se enrolla de acuerdo con el esquema de manera muy simple, tome un núcleo del par trenzado y enrolle 5 vueltas directamente en la resistencia R7, suelde los extremos a los terminales de la misma resistencia.
Eso es todo, hemos terminado con la electrónica, a estas alturas deberías tener 3 placas listas: un rectificador y 2 placas amplificadoras idénticas para ambos canales.
Disposición y montaje
Y después de eso, podemos comenzar a ensamblar todo esto ya en el estuche. Entonces, para empezar, es mejor marcar y perforar orificios para placas de montaje, un transformador, radiadores para refrigerar microcircuitos, entradas-salidas. Por cierto, si compró un interruptor rectangular para su amplificador, hay una pequeña pista sobre cómo hacer un agujero en el panel fácilmente. Para empezar, marque las dimensiones de su futuro agujero directamente en el panel y taladre un agujero limpio con un taladro delgado dentro del perímetro de este mismo agujero. Y ahora lo más interesante: tome el hilo de algodón más común (preferiblemente más grueso, delgado a menudo se rompe en el proceso), páselo por el agujero y, tirando del hilo, puede cortar cualquier forma como una hoja de sierra de calar. Simplemente corta con una sierra de calar, pero aquí, por así decirlo, "derretir". Por eso es mejor cortar un agujero un poco más pequeño, para que luego con una lima para llevarlo a uno parejo. También es recomendable realizar orificios de ventilación cerca de los radiadores. Me reaseguraron y me pusieron una hielera, que resultó ser inútil, el amplificador no se calienta demasiado ni siquiera al máximo volumen. Lo enciendo solo cuando el amplificador está funcionando afuera en verano.
Mi diseño se ve así (y aunque hay un montón de cables y no es hermoso en absoluto, todo ha estado funcionando como un reloj durante medio año con un uso regular):
La placa del extremo izquierdo es el rectificador, los otros 2 son amplificadores.
Eso es todo, puede comenzar a recolectar y soldar. Soldé directamente en el estuche, sin abrazaderas, tapones y otras cosas. Quizás alguien quiera hacer todo más conveniente.
Diagrama de cableado de control de volumen (dos resistencias son una duplicada):
- Las salidas del amplificador se realizan mejor con un cable lo más grueso posible.
- Si después de ensamblar y soldar los parlantes escucha un ruido distinto, verifique los capacitores en las placas del amplificador.
- Si hay una grieta en los altavoces, verifique las pistas de potencia en los amplificadores; no lavé bien el flujo de ácido, y si miraba de cerca en la oscuridad, podía ver pequeñas chispas entre las pistas, tan pronto como me lavé. el tablero del flujo, la grieta desapareció.
Como resultado, todo se ve así: 
Costos:
- Todos los condensadores y resistencias en la cantidad - $ 4
- Fichas TDA2050 (3 piezas) - $ 2
- Caso - $ 3
- Todos los enchufes, enchufes, manijas, interruptores - $ 7-8
Total $ 17 y muchas emociones positivas "¡Funciona!"
Archive con todos los esquemas y dibujos de los tableros en formato Sprint-Layout 6.
Debajo del corte hay una foto, una descripción del proceso, algunos diagramas y una descripción detallada de algunos de los momentos de creación de este milagro.
Aquí me vinieron viejos parlantes soviéticos S-50 (si lo tengo en mis manos, quiero modernizarlos, pero hasta ahora lo hay, es decir), su TX:
- Pasaporte de energía eléctrica no menos de 50 W
- Potencia eléctrica nominal 25 W
- Resistencia eléctrica nominal 8 ohmios
- El rango de frecuencias reproducibles no es más de 40-20000 Hz.
Y completo con ellos conseguí un magnífico amplificador Odyssey U-010, que se quemó. Habiéndolo examinado, me di cuenta de que con mi escasa experiencia, no haría nada. Atormenté un poco a Google, miré los sitios de perfil y aquí hay una solución: nos haremos un amplificador basado en el chip TDA2050, como reemplazo del anterior. Para " Hecho a mano y bricolaje para siempre", Y no es tan difícil. TX TDA2050:
- Potencia de salida nominal 32 W
- Protección integrada contra cortocircuitos
- Protección contra sobrecalentamiento integrada
- Fuente de alimentación de hasta 50 V desde una unidad de fuente de alimentación unipolar
(Inmediatamente un comentario, tal vez me encontré con una falsificación, sin embargo, durante un cortocircuito, un TDA2050 explotó de manera que un fragmento de chip dejó una herida bastante profunda en mi antebrazo, fue una suerte que no estuviera en el ojo, tenga cuidado, ¡La seguridad está por encima de todo!)
Alojamiento
Primero, definamos el caso. Como opción, se abandonó inmediatamente el uso del estuche del Odysseus U-010 quemado, debido al tamaño de ese estuche con una mesita de noche pequeña (460x360x120). Algo más compacto nos vendrá bien. Al principio miré en la dirección de las cajas de aluminio, pero rápidamente abandoné la idea debido al precio de estas mismas cajas. Los que me gustaron desde $ 100, que ya no caben en el "amplificador de presupuesto". Por ello, se optó por una versión intermedia del edificio "temporal" más barato, en el que lleva 6 meses en pie. Este cuerpo se convirtió en "Z16 Black" (se encuentra fácilmente en Google para esta solicitud).Dimensiones (alto / ancho / largo): 89 x 257 x 148
Esquema
A continuación, fue necesario decidir sobre el esquema en sí, porque bajo el TDA2050 hay una gran cantidad de ellos. La elección recayó en el llamado " esquema escita". Y los componentes ordinarios, no SMD, se convirtieron en una ventaja para mí, porque no tenía experiencia en soldar SMD y la estación de soldadura en sí, solo un soldador normal de 40W.Entonces, el circuito en sí (se puede descargar un dibujo de la placa para este circuito desde el enlace al final del artículo):
Llamo su atención sobre el hecho de que este circuito requiere una fuente de alimentación BIPOLAR.
El tamaño de la placa terminada para un canal de amplificador: 35x45 mm (y necesita 2 de ellos), que es bastante compacto como resultado.
Fuente de alimentación
Entonces, para alimentar 2 canales de 32 W, necesitamos 64 W (aunque todo esto es condicional y puede ser menos). Por una afortunada coincidencia, un transformador estaba tirado en los contenedores. CCI-287-220-50 potencia de 90 VA, y es fácil quitarle la potencia bipolar. Foto y diagrama:Para quitarle 35.26 V CA con un punto medio, es necesario conectar los cables con los números: 12-15, 11-20, 13-18, 14-21, 17-16, y eliminaremos el voltaje con 16, 19, 21 conclusiones.
Circuito rectificador adicional:
A continuación se muestra un ejemplo de la propia placa. Aunque lo hice simplemente dibujándolo en el PCB con un marcador permanente y grabándolo, sin ningún LUT. Es bastante simple.
En el caso del transformador TPP-287-220-50, es necesario conectar la salida 16 del transformador a la entrada "punto medio" de la placa rectificadora. 19 y 21 en los dos restantes, cuál depende de usted, y suelde un puente desde la entrada del punto medio al sitio entre los condensadores. Después de la conexión, puede verificar los voltajes en las salidas del rectificador. Entre + y - debe estar entre 42 y 50 V, dependiendo de la tensión de red. Entre "+" y suelo, así como suelo y "-" deben tener el mismo valor. Si no tiene en stock algunos de los elementos para el rectificador, entonces no se apresure, ya que nos ocuparemos de la placa amplificadora, iremos al mercado de la radio para llevar todo en un montón. La lista de todos los elementos estará más adelante en el texto.
Amplificador
Para empezar, envenenamos dos de estos tableros:
Y mientras se están envenenando, podemos acudir a la tienda de componentes de radio más cercana o al mercado de radio.
Entonces, necesitamos todo el amplificador:
Fuente de alimentación:
- Correo electrónico condensadores líticos al menos 10,000 μF x 25 (o más) V
- Casi cualquier puente de diodos, hasta 10 A (con un margen enorme) y más de 50 V. (tomé 10 A y 400 V, cuesta un centavo)
Condensadores el. lítico:
- С7, С8 - 1000mkF x 25 V
- C3 - 22 μF x 25 V
- S2- 220pF
- C1, C4, C6 - 4.7μF
- C5 - 0,47 μF
- R1, R3 - 2.2k
- R2, R5 - 22k
- R4 - 680
- R6 - 2.2
- R7 - 10
Y, por supuesto, el TDA2050 en sí, toma 3 piezas, para que haya un stock, de lo contrario, nunca se sabe.
También necesitarás:
- 2 entradas RCA,
- 4 clips para salida de altavoz
- cambiar
- y una doble resistencia variable de 50 kOhmios
- la perilla del regulador para esta misma resistencia (pero acabo de quitar la de aluminio de la radio vieja)
- Disipador de calor de un procesador antiguo (si no tiene uno innecesario)
Luego perforamos y ensamblamos de acuerdo con el esquema. Todo funcionó para mí de inmediato, solo hubo un crujido en los parlantes, pero te lo contaré más tarde. Lo único que quiero notar son los radiadores. Tomé el camino más fácil y simplemente corté, con una sierra para metales común, un viejo disipador de calor de AMD a la mitad, y atornillé un microcircuito en cada mitad, preperforando y roscando. Pero mis microcircuitos no están ubicados en las placas en sí, sino en radiadores independientes, conectados a las placas con pequeños bucles como este:
Y la bobina L1 se enrolla de acuerdo con el esquema de manera muy simple, tome un núcleo del par trenzado y enrolle 5 vueltas directamente en la resistencia R7, suelde los extremos a los terminales de la misma resistencia.
Eso es todo, hemos terminado con la electrónica, a estas alturas deberías tener 3 placas listas: un rectificador y 2 placas amplificadoras idénticas para ambos canales.
Disposición y montaje
Y después de eso, podemos comenzar a ensamblar todo esto ya en el estuche. Entonces, para empezar, es mejor marcar y perforar orificios para placas de montaje, un transformador, radiadores para refrigerar microcircuitos, entradas-salidas. Por cierto, si compró un interruptor rectangular para su amplificador, hay una pequeña pista sobre cómo hacer un agujero en el panel fácilmente. Para empezar, marque las dimensiones de su futuro agujero directamente en el panel y taladre un agujero limpio con un taladro delgado dentro del perímetro de este mismo agujero. Y ahora lo más interesante: tome el hilo de algodón más común (preferiblemente más grueso, delgado a menudo se rompe en el proceso), páselo por el agujero y, tirando del hilo, puede cortar cualquier forma como una hoja de sierra de calar. Simplemente corta con una sierra de calar, pero aquí, por así decirlo, "derretir". Por eso es mejor cortar un agujero un poco más pequeño, para que luego con una lima para llevarlo a uno parejo. También es recomendable realizar orificios de ventilación cerca de los radiadores. Me reaseguraron y me pusieron una hielera, que resultó ser inútil, el amplificador no se calienta demasiado ni siquiera al máximo volumen. Lo enciendo solo cuando el amplificador está funcionando afuera en verano.
Mi diseño se ve así (y aunque hay un montón de cables y no es hermoso en absoluto, todo ha estado funcionando como un reloj durante medio año con un uso regular):
La placa del extremo izquierdo es el rectificador, los otros 2 son amplificadores.
Eso es todo, puede comenzar a recolectar y soldar. Soldé directamente en el estuche, sin abrazaderas, tapones y otras cosas. Quizás alguien quiera hacer todo más conveniente.
Diagrama de cableado de control de volumen (dos resistencias son una duplicada):
- Las salidas del amplificador se realizan mejor con un cable lo más grueso posible.
- Si después de ensamblar y soldar los parlantes escucha un ruido distinto, verifique los capacitores en las placas del amplificador.
- Si hay una grieta en los altavoces, verifique las pistas de potencia en los amplificadores; no lavé bien el flujo de ácido, y si miraba de cerca en la oscuridad, podía ver pequeñas chispas entre las pistas, tan pronto como me lavé. el tablero del flujo, la grieta desapareció.
Como resultado, todo se ve así:
Costos:
- Todos los condensadores y resistencias en la cantidad - $ 4
- Fichas TDA2050 (3 piezas) - $ 2
- Caso - $ 3
- Todos los enchufes, enchufes, manijas, interruptores - $ 7-8
Total $ 17 y muchas emociones positivas "¡Funciona!"
Archive con todos los esquemas y dibujos de los tableros en formato Sprint-Layout 6.
Debajo del corte hay una foto, una descripción del proceso, algunos diagramas y una descripción detallada de algunos de los momentos de creación de este milagro.
Aquí están los viejos parlantes soviéticos S-50 que me llegaron (si lo tengo en mis manos, quiero modernizarlos, pero por ahora, eso es), son:
Y completo con ellos conseguí un magnífico amplificador Odyssey U-010, que se quemó. Habiéndolo desmontado, me di cuenta de que con mi escasa experiencia no haría nada. Atormenté un poco a Google, miré los sitios de perfil y aquí hay una solución: nos haremos un amplificador basado en el chip TDA2050, como reemplazo del anterior. Para "Hecho a mano y bricolaje para siempre", y no tan difícil. TX: potencia de salida nominal 32 W, protección integrada contra cortocircuitos, protección integrada contra sobrecalentamiento y fuente de alimentación de hasta 50 V desde una fuente de alimentación unipolar. Mi antebrazo es una herida bastante profunda, suerte de no estar en el ojo. ¡Cuidado, la seguridad está por encima de todo!)
Alojamiento
Primero, definamos el caso. Como opción, se abandonó inmediatamente el uso del estuche del Odysseus U-010 quemado, debido al tamaño de ese estuche con una mesita de noche pequeña (460x360x120). Algo más compacto nos vendrá bien. Al principio miré en la dirección de las cajas de aluminio, pero rápidamente abandoné la idea debido al precio de estas mismas cajas. Los que me gustaron desde $ 100, que ya no caben en el "amplificador de presupuesto". Por ello, se optó por una versión intermedia del edificio "temporal" más barato, en el que lleva en pie hasta 6 meses. Este cuerpo se convirtió en "Z16 Black" (se encuentra fácilmente en Google para esta solicitud). Dimensiones (alto / ancho / largo): 89 x 257 x 148
Esquema
A continuación, fue necesario decidir sobre el esquema en sí, porque bajo el TDA2050 hay una gran cantidad de ellos. La elección recayó en el llamado "esquema escita". Y los componentes ordinarios, no SMD, se convirtieron en una ventaja para mí, porque no tenía experiencia en soldar SMD y la estación de soldadura en sí, solo un soldador normal de 40W.
Entonces, el circuito en sí:
Llamo su atención sobre el hecho de que este circuito requiere una fuente de alimentación BIPOLAR. El tamaño de la placa terminada para un canal de amplificador: 35x45 mm (y necesita 2 de ellos), lo que resulta bastante compacto.
Fuente de alimentación
Entonces, para alimentar 2 canales de 32 W, necesitamos 64 W (aunque todo esto es condicional y puede ser menos). Por una afortunada coincidencia, un transformador TPP-287-220-50 con una potencia de 90 VA estaba tirado en los contenedores, y es fácil quitarle la energía bipolar.
Para quitarle 35.26 V CA con un punto medio, es necesario conectar los cables con los números: 12-15, 11-20, 13-18, 14-21, 17-16, y quitaremos el voltaje con 16, 19, 21 conclusiones.
A continuación, se muestra un ejemplo del tablero en sí. Aunque lo hice simplemente dibujándolo en el PCB con un marcador permanente y grabándolo, sin ningún LUT. Es bastante simple.
En el caso del transformador TPP-287-220-50, es necesario conectar la salida 16 del transformador a la entrada "punto medio" de la placa rectificadora. 19 y 21 en los dos restantes, cuál depende de usted, y suelde un puente desde la entrada del punto medio al sitio entre los condensadores. Después de la conexión, puede verificar los voltajes en las salidas del rectificador. Entre + y - debe estar entre 42 y 50 V, dependiendo de la tensión de red. Entre "+" y suelo, así como suelo y "-" deben tener el mismo valor. Si no tiene en stock algunos de los elementos para el rectificador, entonces no se apresure, ya que nos ocuparemos de la placa amplificadora, iremos al mercado de la radio para llevar todo en un montón. La lista de todos los elementos estará más adelante en el texto.
Amplificador
Para empezar, envenenamos dos de estos tableros:
Y mientras están envenenados, podemos ir a la tienda de componentes de radio o al mercado de radio más cercano. Entonces, necesitamos todo el amplificador:
Fuente de alimentación:
Correo electrónico condensadores líticos al menos 10,000 μF x 25 (o más) V
Casi cualquier puente de diodos, hasta 10 A (con un margen enorme) y más de 50 V. (tomé 10 A y 400 V, cuesta un centavo)
Los propios amplificadores (todo está calculado para 1 placa, respectivamente, toma 2 veces más):
Condensadores electricos lítico:
С7, С8 - 1000mkF x 25 V
C3 - 22μF x 25 V
Condensadores cerámicos:
S2- 220pF
Condensadores de película:
C1, C4, C6 - 4.7μF
C5 - 0,47 μF
Resistencias (todas de 0,125 W cada una, y R6 y R7 de 2 W):
R1, R3 - 2.2k
R2, R5 - 22k
R4 - 680
R6 - 2.2
R7 - 10
Y, por supuesto, el TDA2050 en sí, toma 3 piezas, para que haya un stock, de lo contrario, nunca se sabe.
También necesitarás:
2 entradas RCA, 4 terminales para salidas de altavoz, un interruptor y una resistencia variable doble 50 kOhm; perilla a esta misma resistencia (pero acabo de quitar la de aluminio de la radio vieja). Disipador de calor de un procesador antiguo (si no tiene uno innecesario)
Luego perforamos y ensamblamos de acuerdo con el esquema. Todo funcionó para mí de inmediato, solo hubo un crujido en los parlantes, pero te lo contaré más tarde. Lo único que quiero notar son los radiadores. Tomé el camino más fácil y simplemente corté, con una sierra para metales ordinaria, un radiador viejo de algo de AMD por la mitad, y atornillé un microcircuito en cada mitad, perforando previamente y cortando una rosca. Pero mis microcircuitos no están ubicados en las placas en sí, sino en radiadores independientes, conectados a las placas con pequeños bucles como este:
Y la bobina L1 se enrolla de acuerdo con el esquema de manera muy simple, tome un núcleo del par trenzado y enrolle 5 vueltas directamente en la resistencia R7, suelde los extremos a los terminales de la misma resistencia. Eso es todo, hemos terminado con la electrónica, a estas alturas deberías tener 3 placas listas: un rectificador y 2 placas amplificadoras idénticas para ambos canales.
Disposición y montaje
Y después de eso, podemos comenzar a ensamblar todo esto ya en el estuche. Entonces, para empezar, es mejor marcar y perforar orificios para placas de montaje, un transformador, radiadores para refrigerar microcircuitos, entradas-salidas. Por cierto, si compró un interruptor rectangular para su amplificador, hay una pequeña pista de cómo es fácil hacer un agujero en el panel. Para empezar, marque las dimensiones de su futuro agujero directamente en el panel y taladre un agujero limpio con un taladro fino dentro del perímetro de este mismo agujero. Y ahora lo más interesante: tome el hilo de algodón más común (preferiblemente más grueso, delgado a menudo se rompe en el proceso), páselo por el agujero y, tirando del hilo, puede cortar cualquier forma como una hoja de sierra de calar. Simplemente corta con una sierra de calar, pero aquí, por así decirlo, "derretir". Por eso es mejor cortar un agujero un poco más pequeño, para que luego con una lima para llevarlo a uno parejo. También es aconsejable realizar orificios de ventilación cerca de los radiadores. Me reaseguraron y me pusieron una hielera, que resultó ser inútil, el amplificador no se calienta demasiado ni siquiera al máximo volumen. Lo enciendo solo cuando el amplificador está funcionando afuera en verano.
Mi diseño se ve así (y aunque hay un montón de cables y no es hermoso en absoluto, todo ha estado funcionando como un reloj durante medio año con un uso regular):
La placa del extremo izquierdo es el rectificador, los otros 2 son amplificadores.
Eso es todo, puede comenzar a recolectar y soldar. Soldé directamente en el estuche, sin abrazaderas, tapones y otras cosas. Quizás alguien quiera hacer todo más conveniente.
Diagrama de cableado de control de volumen (dos resistencias son una duplicada):
Las salidas del amplificador se realizan mejor con un cable lo más grueso posible.
Si escucha un ruido distinto después del ensamblaje y la soldadura en los altavoces, verifique los capacitores en las placas del amplificador.
Si hay una grieta en los altavoces, verifique las pistas de potencia en los amplificadores; no lavé bien el flujo de ácido, y si miraba de cerca en la oscuridad, podía ver pequeñas chispas entre las pistas, tan pronto como me lavé. el tablero del flujo, la grieta desapareció.
Como resultado, todo se ve así:
Costos:
Todos los condensadores y resistencias en la cantidad - $ 4
Fichas TDA2050 (3 piezas) - $ 2
Caso - $ 3
Todos los enchufes, enchufes, manijas, interruptores: $ 7-8
Total $ 17 y muchas emociones positivas "¡Funciona!"
PD Este es mi primer dispositivo funcional ensamblado para probar su funcionalidad y confiabilidad. En un futuro próximo, planeo reelaborarlo en una nueva carcasa y con un diseño más preciso. Si está interesado, habrá una continuación.
- 06.01.2016
En el LM2896 IC, puede hacer un amplificador de potencia de audio de dos canales simple. El voltaje de suministro del amplificador puede estar en el rango de 3 a 15V. Con una tensión de alimentación de 12 V, la potencia de salida del amplificador será de 2,5 W por canal con una carga de 8 ohmios. THD a una frecuencia de 1 kHz y una potencia de salida de 1 W no supera el 0,14%. ...
- 05.10.2014
La tarea principal del circuito que se muestra en la figura es conectar los altavoces al amplificador con un cierto retraso para evitar posibles clics causados \u200b\u200bpor transitorios que ocurren en el amplificador después de aplicar la energía. El circuito es muy simple, controla el devanado del relé (300 Ohm 24V) suministrándole energía con un breve retardo (5 seg.) El circuito no necesita ...
- 24.11.2014
El convertidor de voltaje propuesto convierte un voltaje constante de 12V en 28V, que se puede utilizar para alimentar otros dispositivos, cuyo voltaje de suministro es mayor que el principal (por ejemplo, una batería). La base del convertidor es el microcircuito LM2585, que aumenta el voltaje debido a la energía almacenada en el inductor L1. La frecuencia del convertidor es de 100 kHz. Para proteger el dispositivo de cortocircuitos, se recomienda en la toma de corriente ...
- 05.10.2014
Los transistores reguladores se seleccionan en función de la corriente de carga. Para una corriente de 25 A, puede usar un transistor KT878, o dos KT848A conectados en paralelo, o tres transistores de 10 amperios (KG819, KT808, KT841), proporcionándoles, por supuesto, resistencias de ecualización de corriente con una resistencia de 0.1 Ohm. Están enrollados con un alambre de Constantan con un diámetro de 0.3 mm o más en la carcasa de la resistencia MLT-2. ...