من از طرفداران آکوستیک شوروی، آمپلی فایرها و به طور کلی هر چیزی که مربوط به صدا است هستم. پیشینه این مقاله به شرح زیر است: یک بار در گاراژ یکی از دوستانم یک ستون Raiotehnika S-30 را دیدم. درست است - یک. نفر دوم جایی در ماشینش سر کار بود. همان لحظه ستون اول را گرفتم. دومی چند هفته بعد به من تحویل داده شد. ستون اول در شرایط کم و بیش نرمال قرار داشت. اونی که سوار ماشین شد خیلی بدتر بود: بدنه خراشیده و ضربه خورده، تورهای محافظ خم شده، پنل جلویی خراشیده. بلافاصله پس از اینکه بلندگوها در خانه من بودند، تصمیم گرفتم آنها را اصلاح کنم.
اصلی مشخصات فنی:
گذرنامه قدرت الکتریکیحداقل 30 وات
توان الکتریکی نامی 10 وات
دارای رتبه مقاومت الکتریکی 4 اهم
میانگین اسمی فشار صدادر محدوده فرکانس از 100 تا 4000 هرتز 1.2 Pa
محدوده فرکانس های قابل تکرار در حال حاضر 50-18000 هرتز نیست
ابعاد AC 364x214x195 میلی متر
وزن بلندگوها بیش از 6 کیلوگرم نیست.
بعداً مراحل زیر کار با آکوستیک تعریف شد:
- مونتاژ نهاییستون ها.
جداسازی کامل بلندگوها
بهبود در ظاهر.
بهبود صدا
اول از همه، بلندگوها را کاملاً جدا کردم: پانل جلویی را با توری جدا کردم، بلندگوها، اینورتر فاز، فیلتر را برداشتم، جاذب صدا را بیرون کشیدم. فقط ساختمان های خالی باقی مانده بود.
بعد، تمام درزگیر را که احتمالاً هر از گاهی خشک شده است، بردارید. پس از این، بدنه ها را از وسط در امتداد درزها با چسب چوب PVA یا درزگیر سیلیکونی. در موارد شدید، می توانید از چسب لوازم التحریر PVA معمولی استفاده کنید.
این طولانی ترین روش است، زیرا حدود یک روز طول می کشد تا یک درز خشک شود. بعد از اینکه تمام درزها را به داخل چسب زدیم، بدنه ها را به دقت سمباده می زنیم تا بتونه زدن بیشتر شود.
پس از سنباده زدن، محفظه های بلندگو را از گرد و غبار پاک می کنیم و تمام عیوب را بتونه می کنیم. من از بتونه چوب اکریلیک استفاده کردم.
بهتر است برای بهبود ظاهر ستون ها را چندین بار بتونه کنید. اما بستگی به شرایط خود بدنه ها دارد. پس از بتونه کاری، فراموش نکنید که پوسته ها را دوباره با سنباده ریز سنباده بزنید.
داخل کیس را با زمستان ساز مصنوعی یا نمد می چسبانیم. اگر نه یکی و نه دیگری در دسترس نیست، از لاستیک فوم معمولی استفاده می کنیم. جاذب صدا کیفیت صدای آکوستیک را بهبود می بخشد.
پس از آن، قاب های بلندگو را با یک فیلم - خود چسب می چسبانیم. رنگ را با سلیقه شما انتخاب می کنیم. من تا حد امکان فیلم را تاریک انتخاب کردم، اما وقتی آن را به خانه آوردم، دیدم که بسیار روشن تر از آن چیزی است که می خواستم. اما ترسناک نیست. من یک فیلم به عرض 45 سانتی متر گرفتم با دو قسمت کردن آن در امتداد می توانید دو مورد را همزمان بچسبانید. عرض فیلم برای وارونگی در جلو و پشت ستون کافی است.
توری های محافظ را با دقت سمباده می زنیم وگرنه رنگ به خوبی نمی چسبد و به مرور زمان کنده می شود. پانل های جلویی را پوست نمی کنیم تا بافت آن ها خراب نشود. پلاک ها را با پاسخ فرکانسی با نوار ماسک مهر و موم کردم تا روی آن ها رنگ نزنم. بهتر است در 2-3 لایه رنگ کنید.
حالا بیایید به سراغ بلندگوها و فیلترها برویم. در فیلترها سیم ها را با سیم های صوتی جایگزین می کنیم. من یک کابل بلندگو با بخش 1.5 میلی متر گرفتم 2 . اما برای چنین بلندگوهایی یک کابل با مقطع 1 میلی متر کاملاً کافی است 2 . در صورت عدم وجود کابل بلندگو می توانید از کابل مسی معمولی در عایق پی وی سی استفاده کنید. پایانه های روی برد فیلتر برای اتصال بلندگوها را بیرون بیندازید! همه سیم ها را به تخته لحیم می کنیم! برخی از صنعتگران هنگام کار با فیلترها، نشانگر اضافه بار را حذف می کنند، زیرا کیفیت صدا را کاهش می دهد. اما این یک نظر کاملاً ذهنی است. من شخصاً متوجه تفاوت نشدم فقط حداکثر حساسیت را ایجاد کردم و LED های سبز رنگ 5 میلی متری قرار دادم. این یک "موسیقی رنگی" بود. LED ها به موقع چشمک می زنند فرکانس های پایین. الکترولیت های نشانگر اضافه بار از نظر ظرفیت آزمایش شده اند، بنابراین من آنها را تعویض نکرده ام. ترمینال های استاندارد را با ترمینال های آکوستیک جایگزین کردم.
بلندگوهای فرکانس پایین را با جوهر اداری رنگ می کنیم.
اینورترهای فاز (FI) من کاملاً خشک و خرد شده‌ام. برای همین خریدم لوله فاضلابقطر 32 میلی متر این کاملا در اندازه FI مناسب است. دو تکه لوله را بریده و با چسب فوق العاده در پنل جلویی می چسبانیم. برای پوشاندن سوراخ بزرگ در کابینت بلندگو، از یک تکه FI قدیمی استفاده کردم.
پس از انجام تمامی عملیات به مونتاژ ستون ها می رویم. در نقاط اطراف بلندگوها با درزگیر عبور می کنیم. من از اولین موردی که به دستم آمد استفاده کردم - درزگیر سیلیکونی مشکی.
بلندگوها را در جای خود قرار می دهیم، سیم ها را به آنها لحیم می کنیم.
در صورت تمایل، روی بلندگوها توری قرار می دهیم. ممکن است نصب نشوند، اما من افراد کنجکاوی دارم که دوست دارند دست خود را روی یک بلندگوی لرزان بمالند :)
پانل های جلویی را در جای خود قرار می دهیم، آنها را با پیچ های جدید محکم می کنیم. برای اینکه زیاد برجسته نشوند، سر پیچ ها را با همان رنگ پانل های جلویی رنگ کردم.
در نتیجه این چیزی است که من به دست آوردم.
آنها از آمپلی فایر Radiotehnika U-7111 همراه با آکوستیک Radiotehnika S-50B پخش می کنند. اسپیکرها را با همان کابل اسپیکر که در فیلترها بود وصل کردم. من دوست دارم که تقویت کننده به شما امکان می دهد دو جفت آکوستیک را به هم وصل کنید.
خودشه. منتظر انتقاد، راهنمایی، پیشنهادات شما هستم. خالصانه، ساکن انجمن "لحیم کاری" -
به نوعی بلندگوهای شوروی S-30 را گرفتم. وضعیت آنها اسفناک بود: بلندگوهای آنها کار نمی کرد (سیم کشی از پیری قطع شد). متعاقباً آنها را درست کردم و به طور موقت آنها را با سیم های کوچک جمع کردم.
آنها 2-3 هفته به عنوان بخشی از خانه برای من کار کردند. سینما، و یک روز برای بازسازی آنها هیجان زده شدم («مدینگ»).
مشخصات فنی اصلی رادیو مهندسی S30:
آنچه ما نیاز داریم:
آهن لحیم، بازوهای مستقیم، کلوفون، لحیم، چسب، پیچ های خودکار سیاه، سیم، وقت آزاد زیاد، دوربین ماشین (دوچرخه)، لوله پلاستیکی، مثل همه چیز.
ابتدا بیایید همه چیز را بررسی کنیم: 
ابتدا سیم ها را از فیلتر به بلندگوها تغییر دادم:
قبل از (موافقم، این سیم ها بدتر هستند): 
بعد (صدا با آنها بهتر شد):
سیم کشیدی؟ حالا باید محفظه بلندگو را با هر چسبی بچسبانید تا شکافی وجود نداشته باشد، من از "سیلیکون" استفاده کردم.
دوربین را روی جرم چسبناک قرار دادم (اندازه های مناسب را برش دادم) و آن را به خوبی فشار دادم (به این ترتیب دوربین به بدنه بلندگو می چسبد)
حالا نوبت فیلترهاست، سیم ها رو عوض کردم.
قبل از: 
در حال توسعه:
چند کلمه در مورد فیلتر:
اگر ما بخواهیم: واحد نشانگر اضافه بار را خاموش کنید (اگر تقویت کننده از 25-30 وات قدرتمندتر نباشد - در غیر این صورت با احتیاط گوش می دهیم) - طبق طرح ، آهنگ را از ورودی (سیم قرمز +) به VD KA522B برش می دهیم ( نمودار را ببینید) و خازن C2 10 uF و ترانزیستور VT2 KT315b را لحیم کنید.
کانکتور دوشاخه را جدا می کنیم و سیم هایی که به بلندگو می روند را لحیم می کنیم، قدیمی ها را بیرون می اندازیم! سیم های صوتی را با سطح مقطع حداقل 2.5 میلی متر مربع، مستقیماً روی تخته، در پشت کانکتور در جای خود قرار می دهیم. از ووفر "+" تا کانکتور شماره 2 و "-" به شماره 3. "Tweeter" (HF)، به ترتیب، "+" به شماره 5 و "-" به شماره 2 (همانطور که باید باشد - در آنتی فاز است).
در اینجا نمودار فیلتر است.
اگر برخی از عناصر را غیرفعال کنید (که به آنها نیاز ندارید) 
می توانید با دقت آزمایش کنید: ضد آهنرباهای اندازه دلخواه را به 10GD34 بچسبانید و ضریب مقسم مقاومتی را با مقاومت تریمر با HF کاهش دهید، در حالی که قبلاً موقعیت اولیه را با مقاومت صاف کننده مشخص کرده اید تا بتوانید به حالت اولیه بازگردید. فیلترها همه اینها بازده فرکانس های متوسط بالا و محدوده دینامیکی کلی را افزایش می دهد. ضد آهنرباها در یک جفت کمی متفاوت چسبانده شده اند - من آنها را برداشتم و بازگشت هر دو بلندگو را در رده میانی برابر کردم.
بر نمونه های گویانحوه تعمیر اسپیکرهای "قدیمی و از راه دور" Radiotehnika S-30 را با تقویت کننده برق کوچک Weconic EQB-105 که مجهز به نشانگر قدرت خروجی و اکولایزر گرافیکی 7 باند است، به شما نشان خواهم داد. به اشتراک خواهم گذاشت ایده های جالبدر مورد بازسازی هدهای دینامیک، نمودار مدار UMZCH در HA13001 و اطلاعات مفیدبرای تعمیر.
توجه: اگر فقط به تعمیر بلندگوهای S-30 علاقه دارید - از ناوبری محتوا استفاده کنید!
به جای مقدمه
با گذراندن وسایل الکترونیکی قدیمی / غیر کار در انبار من ، یک دستگاه کوچک اما در حال کار غیرفعال به دستانم افتادم آمپلی فایر ماشینقدرت Weconic EQB-105. قبل از اینکه UMZCH Phoenix P-400 خانگی خود را مونتاژ کنم، این بچه همه بلندگوهای من را تکان داد و با صدای بسیار خوبی مرا خوشحال کرد. بعداً این تقویت کننده سوخت، زیرا ولتاژ تغذیه کمی بیش از حد تخمین زده شده با افزایش قدرت کامل به آن اعمال شد.
هنوز بلندگوهای Radiotehnika S-30 بدون کار در انبار وجود داشت، فکر کردم: "اگر آنها تعمیر و با آمپلی فایر ترکیب شوند، آکوستیک عالی برای تلویزیون خانگی به دست می آید"!
خوب، من نمی خواستم مجموعه ای از آکوستیک برای یک تلویزیون با قیمت 150 دلار بخرم، اما در اینجا این فرصت را داشتم که با سرمایه گذاری کمی از زمان و مقداری پول، یک سیستم صوتی Hi-FI مقرون به صرفه را جمع آوری کنم.
بنابراین، من داستان خود را با تقویت کننده شروع می کنم ...
بررسی تقویت کننده قدرت Weconic EQB-105
این آمپلی فایر اینطوری بود که البته بدون گوش های کناری که برای اتصال آمپلی فایر به شاسی داخلی ماشین استفاده می شود به دست من افتاد.
برنج. 1. ظاهرتقویت کننده قدرت Weconic EQB-105 با اکولایزر 7 باند.
سازنده آمپلی فایر "WECONIC Professional Carhifi" است، یک شرکت متعلق به "Inter-Union Techno GmbH, 76829 Landau" (inter-union.de). او در ساخت انواع تجهیزات صوتی خودرو مشغول بود: سیستم های صوتی(AC)، تقویت کننده قدرت، اکولایزر.
نام تجاری Weconic قبلاً متعلق به گذشته است و مجموعه ای از دستگاه های صوتی مختلف را پشت سر گذاشته است که یکی از آنها به دست من افتاد.
مشخصات آمپلی فایر:
- 4 خروجی برای اتصال سیستم های صوتی.
- 2 ورودی سیگنال؛
- نشانگر قدرت خروجی با 5 LED چند رنگ.
- اکولایزر گرافیکی برای 7 باند.
- تنظیم کننده تعادل بین هر جفت بلندگو؛
- برق - 12-14 ولت.
به یاد دارم اولین باری که کتیبه روی تقویت کننده "صدای زنده 100 وات" را دیدم - فقط حوصله وصل کردن آن را به Amphitons 100AC-022 خود نداشتم، سپس متوجه شدم که این مقدار اغراق آمیز است. فرض بر این بود که تقویت کننده 4x25 وات تولید می کند، اما در واقع شما می توانید حدود 17 وات در هر کانال دریافت کنید، به شرط اینکه منبع تغذیه خوب باشد.
تعمیر آمپلی فایر
تقویت کننده قدرت مطابق مدار پل بر روی دو ریز مدار HA13001 ساخته شده است. پیش تقویت کننده روی چهار آپ امپ مونتاژ شده است که در یک تراشه BA10324 قرار دارد، فیلترهای اکولایزر روی 14 ترانزیستور مونتاژ شده اند و نشانگر قدرت خروجی روی تراشه LB1403 قرار دارد.
پس از جداسازی کامل آمپلی فایر، متوجه شدم که کمی بیشتر از آنچه انتظار می رفت باید انجام شود.
برنج. 2. آمپلی فایر Weconic EQB-105 جدا شده، فقط الکترونیک (تصویر قابل کلیک است).
آنچه باید انجام شود:
- تعویض تراشه HA13001;
- لامپ های سوخته را تعویض کنید؛
- همه چیز را از زباله ها تمیز کنید.
اگرچه تقویت کننده دارای 4 خروجی بود، اما در واقع دارای 2 کانال تقویت توان است و توزیع توان بین چهار کانال با استفاده از یک مقاومت متغیر سرامیکی دوگانه انجام می شود. دسته این مقاومت با یک سوئیچ ترکیب شده است که به شما امکان می دهد منبع سیگنال را از طریق آمپلی فایر (فشرده شده، تقویت کننده روشن است) یا مستقیماً به بلندگوها (فشرده شده) وصل کنید.
یکی از تراشه های HA13001 در آمپلی فایر سوخت. همانطور که مشخص شد، این یک تراشه نسبتا کمیاب از Hitachi Semiconductor است.
برنج. 3. چیپ هیتاچی HA13001 (ژاپن).
جستجوی این ریز مدار در فروشگاه های آنلاین نتیجه ای نداشت، سفر به خروجی های رادیویی در بازار نیز ناموفق بود. یکی از آماتورهای رادیویی قدیمی در بازار به من گفت که جعل کردن تراشه های هیتاچی ULF بسیار دشوار است، بنابراین از آنها استقبال می شود.
در یکی از فروشگاه های قطعات الکترونیکی محلی، من هنوز موفق شدم دو ریز مدار HA13001 را پیدا کنم، اگرچه یکی از آنها پایش شکسته بود - هر دو را با تخفیف گرفتم! سپس تراشه های HA13001 را نیز در AliExpress پیدا کردم.
ویژگی های HA13001:
- توان خروجی، استریو - 2 x 5.5 وات؛
- توان خروجی، پل - 17.5 وات؛
- ولتاژ تغذیه، حداقل - 8 ولت؛
- ولتاژ تغذیه، نوع - 13.2 ولت؛
- ولتاژ تغذیه، حداکثر - 18 ولت؛
- جریان خاموش - 80 میلی آمپر؛
- محدوده فرکانس - 20-20000 هرتز؛
- حداکثر جریان خروجی - 4.5A.
- بهره - 50 دسی بل.
برنج. 4. نمودار شماتیک دو کانال و تقویت کننده پلبرق HA13001.
تعویض ریزمدار بلافاصله نتیجه خود را داد - هر دو کانال آواز خواندند، اما به دلایلی یکی از آنها یک مرتبه آرامتر پخش کرد. من قبلاً کمی ناراحت بودم، اما پس از آن آقای "شانس" به کمک آمد.
مهمانان با یک نوزاد به اتاق من آمدند که بلافاصله به آنچه در آن پخش می شود علاقه مند شدند و حتی می درخشند و کودک را از تقویت کننده کار دور می کنند ، تخته را کمی بالا می برم - هر دو کانال برای یک ثانیه به آرامی پخش می شوند.
به نظر می رسد هیچ تماسی در جایی وجود ندارد: لحیم کاری بد، هادی پاره شده، قسمت آسیب دیده، ترک روی برد؟ - باید علت را پیدا کرد و از بین برد.
با بررسی تمام جزئیات، هادی ها، هیچ تغییری در صدا نشنیدم. با روشن کردن یک لامپ رومیزی و مجهز به ذره بین، بازرسی کامل برد مدار چاپی، قطعات الکترونیکی را برای هر گونه نقص قابل مشاهده آغاز کردم. تمام جزئیات دست نخورده هستند، فقط برخی از اتصالات لحیم شده بودند، اما من محل تماس گم شده را پیدا نکردم.
من واقعاً نمی خواستم، اما با این وجود مجبور شدم برد را با رگولاتورها جدا کنم و دلیل آن را در آن جستجو کنم. Getinax برد مدار چاپیبسیار ملایم - تماس با آهن لحیم کاری کمی بیش از حد گرم شده و هر مسیری به راحتی می تواند سقوط کند.
برنج. 5. برد اکولایزر لحیم نشده با رگولاتور (تصویر قابل کلیک است).
همانطور که انتظار می رفت، چندین مسیر همچنان سقوط کردند - مهم نیست، پس ما آنها را با هادی های مقاوم در برابر حرارت جایگزین می کنیم و همه چیز خوب خواهد بود.
من اتصالات مشکوک را روی برد رگولاتور لحیم کردم و از آنجایی که برد لحیم شده است و دسترسی آسان به قطعات وجود دارد، همزمان تصمیم گرفتم تمام لامپ های نور پس زمینه صفحه کنترل را تعویض کنم.
اندازه گیری سریع جریان مصرف شده توسط یک لامپ، مقدار 34 میلی آمپر را به من نشان داد. و اگر هر 4 لامپ روشن باشند - تقریباً 140 میلی آمپر جریان تا هیچ جا، 12 ولت * 0.14 آمپر = 1.68 وات!
برنج. 6. اندازه گیری جریان مصرف شده توسط یک لامپ رشته ای برای روشن کردن پانل.
تصمیم گرفتم لامپ های رشته ای را با LED های آبی جایگزین کنم که بسیار مقرون به صرفه بود. من یک LED را از طریق یک مقاومت متغیر 10 کیلو اهم به یک منبع تغذیه + 12 ولت وصل کردم، با چرخاندن دستگیره مقاومت، درخشندگی نسبتاً روشنی در جریان تنها 4 میلی آمپر به دست آورد. با اندازه گیری مقاومت مقاومت در حالت ثابت، مقدار 2.5 کیلو اهم بدست آمد.
نتیجه: 4x4mA=16mA (در مقابل 140mA) + درخشش آبی زیبا.))
همانطور که مشخص شد، نصب LED ها به همین شکل غیرممکن است - قطر آنها 5 میلی متر در برابر قطر لامپ های 3.5 میلی متری است. راه حل در اینجا ساده است - ابعاد بدنه هر یک از LED ها را با استفاده از یک فایل سوزنی (پرونده) تنظیم کنید.
برنج. 7. تنظیم اندازه LED ها با استفاده از فایل الماس(قابل کلیک).
من ال ای دی ها را به محل لامپ های رشته ای لحیم کردم و با نصب سطحی در سمت عقب برد، مقاومت های خاموش کننده 2.5 کیلو اهم را به صورت سری به هر LED وصل کردم، پس از برش مسیرها به طوری که هر جفت LED + مقاومت به صورت موازی وصل شد.
برنج. 8. LED های لحیم شده با مقاومت های خاموش کننده.
برنج. 9. تست درخشش LED برای پانل نور پس زمینه.
روشنایی درخشش عالی است، سپس باید LED را لحیم کنید تا ناحیه کنترل صدا را روشن کنید. ما نور پس زمینه را فهمیدیم، به مشکل کج بودن حجم کانال ها برمی گردیم.
با لحیم کردن برد با کنترل های تن به اصلی و اتصال آمپلی فایر به منبع تغذیه ، مطمئن شدم که مشکل از بین نمی رود ، اکنون هیچ تغییر شکل برد و خم شدن آن بر عملکرد تقویت کننده در جهت مثبت تأثیر می گذارد.
من برد پانل جلویی را به عقب لحیم کردم، تصمیم گرفتم هر دو برد را با هادی های انعطاف پذیر وصل کنم و سپس، در این شکل، از قبل به دنبال علت مشکل باشم. این باید فوراً انجام می شد، اما من امیدوار بودم که مشکل در نقاط لحیم کاری هر دو تخته باشد - همانطور که بعداً مشخص شد - تقریباً همینطور، اما نه کاملاً.
برنج. 10. اتصال موقت تخته ها با استفاده از هادی های انعطاف پذیر.
با کمی بازی با این دستمال ها، چرخاندن آنها، فشردن و کاوش در جزئیات، علت اعوجاج در صدای کانال ها مشخص شد. او در یک مسیر ترک خورده در نزدیکی شیار سوراخ برای قرار دادن بخشی از برد اصلی پنهان شده بود.
با بازرسی بصری نمی توان متوجه این ترک شد - زیر لایه نازکی از کلوفون پنهان شده بود. شروع کردم به لحیم کاری تمام هادی هایی که هر دو تخته را به نوبه خود وصل می کردند و آن را تجزیه و تحلیل کردم. با لحیم نشدن یکی از هادی های شدید، متوجه شدم که این به هیچ وجه بر عملکرد تقویت کننده تأثیر نمی گذارد - عجیب است. پس از پاک کردن مسیری که این هادی به آن لحیم شده بود از آوارها، بلافاصله متوجه نقص شدم - هورا!
برنج. 11. دلیل اعوجاج صدای کانال های آمپلی فایر، ترک در مسیر (قابل کلیک) است.
مسیر ترک خورده تمیز و لحیم شد. برای اتصال مخاطبین در مکان هایی که آهنگ ها از بین می روند، تصمیم گرفتم از یک سیم مقاوم در برابر حرارت با عایق PTFE - MGTF استفاده کنم.
برنج. 12. با اتصال کنتاکت ها با سیم MGTF مقاوم در برابر حرارت، آهنگ ها را بازیابی می کنیم.
پس از بازیابی مسیرها و اتصال تخته ها، باقی مانده است که تمام زباله های روی مقاومت های متغیر را حذف کنید، کیس و کنترل ها را از گرد و غبار تمیز کنید. برای این کار از یک تکه پنبه آغشته به الکل استفاده کردم و دور یک کبریت تمیز پیچیدم.
برنج. 13. تمیز کردن کیس و اجزای تقویت کننده از گرد و غبار و زباله.
برنج. 14. تقویت کننده Weconic EQB-105 Refurbished.
بلندگوهای صوتی Radiotehnika S-30
من تقویت کننده قدرت را فهمیدم، زمان سیستم های صوتی S-30 مهندسی رادیو فرا رسیده است. اسپیکرها قدیمی هستند، اما اگر همه چیز مرتب شود، صدای بسیار خوبی دارند.
مشخصات S-30:
- توان الکتریکی نامی - 10 وات؛
- برق گذرنامه - 30 وات؛
- مقاومت الکتریکی نامی - 4 اهم؛
- فشار اسمی صدا (در محدوده فرکانس 100 - 4000 هرتز) - 1.2 Pa.
- محدوده فرکانس قابل تکرار - 50-18000 هرتز.
- ابعاد سیستم بلندگو - 364x214x195 میلی متر؛
- جرم AC - 6 کیلوگرم.
نمودار شماتیک بلندگوهای Radio engineering S30 در شکل زیر نشان داده شده است.
برنج. 15. نمودار شماتیک بلندگوها Radiotehnika S-30.
ما ستون ها را جدا می کنیم، مناطق مشکل را بازرسی می کنیم
در یکی از بلندگوها، بلندگوی فرکانس پایین (ووفر) تقریبا دیگر پخش نمی شود. همه چیز پوشیده از گرد و غبار است، توری های ووفر تغییر شکل داده اند.
برنج. 16. بلندگوهای Radiotehnika S-30 (وضعیت قبل از تعمیر).
نقص در اینورترهای فاز ستون ها نیز به وضوح قابل مشاهده است - لاستیک فوم به یک توده تغییر شکل یافته و جامد تبدیل شده است، در یکی از ستون ها به طور کلی سوراخ اینورتر فاز را مسدود می کند.
او پوشش ستون اول را برداشت و طول لوله اینورتر فاز را از لاستیک فوم قدیمی - 5 سانتی متر اندازه گرفت.
برنج. 17. ستون اول S-30 با برداشتن پوشش، طول لوله اینورتر فاز تا حدی حفظ شده را اندازه گیری می کنیم.
برنج. 18. ستون دوم S-30 با برداشتن پوشش، فوم به یک توده جامد تبدیل شد.
در ستون دوم، منظره ای وهم انگیز تر. قسمتی از فوم لاستیک به توده جامد تبدیل شده، قسمتی مانند پودر ریخته می شود و قسمتی دیگر به صورت توده چسبناک در آمده که بهتر است با انگشتان دست نزنید.
لاستیک فوم باقی مانده را با پیچ گوشتی و چاقو تمیز کردم. من پیچ های توری محافظ ووفرها را باز کردم و به این ترتیب آنها را برای جدا کردن بعدی آزاد کردم.
برنج. 19. مش محافظ را از ووفر ستون Radiotehnika S-30 بردارید.
با احتیاط، با استفاده از یک پیچ گوشتی، ووفر را که روی مخلوطی شبیه پلاستین کاشته شده بود، برداشتم. هنگام لحیم کردن هادی ها از بلندگو، بسیار مهم است که اتصال آنها را به خاطر بسپارید: دو هادی متصل در یک نقطه به منهای بلندگو و یک هادی به مثبت می روند.
برای اینکه پس از تعمیر در قطبیت اتصال بلندگو اشتباه نگیرید، می توان هادی منتهی به مثبت بلندگو را با یک تکه نوار برق پیچیده یا با یک نشانگر مشخص کرد. در هر صورت می توانید به نمودار مدار اسپیکرها مراجعه کنید.
کیسه‌ای از پشم پنبه از ستون برداشته شد و پس از آن پیاده‌روی در خیابان دنبال شد تا بقایای لاستیک فوم پودری و سایر زباله‌هایی که در طول عمر ستون در آنجا انباشته شده بودند، منفجر شوند.
برنج. 20. برداشتن ووفر از ستون Radio engineering S30.
برنج. 21. بلندگوهای 10GD-34-80 (4 اهم) از بلندگوهای Radiotehnika S-30.
ترمیم تاژک های انعطاف پذیر که به مخروط های بلندگو می روند
او با آزاد کردن فضای روی دسکتاپ و کنار گذاشتن قاب های بلندگو، تعمیر بلندگوهای 10GD-34-80 را انجام داد. بسیار علت مشترکعدم عملکرد بلندگوها در بلندگوهای ساخت شوروی - شکستگی دسته های بافته انعطاف پذیر که از بلوک ترمینال به دیفیوزر می روند، که منجر به از دست دادن تماس با سیم پیچ سیستم مغناطیسی می شود.
برنج. 22. دلیل عدم کارکرد بلندگو 10GD-34-80 یک تاژک انعطاف پذیر جدا شده از دیفیوزر است (تصویر قابل کلیک است).
هنگام شروع تعمیرات، علاوه بر یک آهن لحیم کاری با نوک نازک، به: سیم برش، یک پیچ گوشتی کوچک، موچین و یک چاقوی جراحی نازک نیاز خواهید داشت. اگر چاقوی جراحی وجود ندارد، می توانید با چرخاندن آن روی یک آسیاب، یک برش خانگی کوچک از تیغه اره برای فلز بسازید.
برنج. 23. ابزارهای مورد نیازبرای ترمیم تاژک های انعطاف پذیر
تاژک های منتهی به دیفیوزر از بلوک های ترمینال بلندگو لحیم شده و لوله های عایق ساخته شده از لاستیک - کامبریک نیز حذف شدند.
برنج. 24. تاژک ها را از ستون های تماس در دینامیک 10GD-34-80 جدا کنید.
برنج. 25. انتهای تاژک تماسی را با لوله عایق جدا می کنیم.
با دقت، به آرامی، دو پیچک را به طرفین خم کنید، که تاژک را از هادی ها به دیفیوزر فشار می دهد. برای این کار می توانید از یک چاقوی جراحی یا یک پیچ گوشتی کوچک با نیش نازک استفاده کنید.
برنج. 26. آنتن هایی را که تاژک رسانای الکتریکی را روی مخروط بلندگو نگه می دارند باز می کنیم (قابل کلیک).
پس از این روش، بسیار مهم است که تاژک را حرکت ندهید و آن را نکشید، زیرا دیگر ثابت نیست و یک هادی از سیم پیچ سیستم مغناطیسی بلندگو به آن لحیم شده است.
با استفاده از یک آهن لحیم کاری با نوک نازک، تاژک از هادی سیم پیچ لحیم شد. اگر آهن لحیم کاری با نوک نازک در دسترس نباشد، می توان یک نوک نازک موقت را با پیچاندن یک هادی مسی ضخیم (3-5 میلی متر)، بدون لعاب روی نوک آهن لحیم کاری ضخیم و سپس تیز کردن زخم ایجاد کرد. نکته با یک فایل
برنج. 27. هادی انعطاف پذیر آسیب دیده از بلندگو برداشته می شود، نخ باقی می ماند و مش سیم ها شکسته می شود.
پس از لحیم نشدن هر چهار تاژک (برای 2 بلندگو)، شروع به جستجوی یک اهدا کننده برای تاژک های جدید کردم - هادی های انعطاف پذیر که به دیفیوزر می روند.
یک اهدا کننده عالی می تواند هادی کابلی باشد که گوشی را به پایه متصل می کند - آنها به شکل مارپیچی پیچ خورده اند و بسیار انعطاف پذیر هستند و در برابر خم شدن مکرر مقاوم هستند. یافتن چنین هادی در بازار یا با مراجعه به اپراتورهای تلفن محلی دشوار نخواهد بود.
برنج. 28. کابل از گوشی - اهدا کننده برای ساخت تاژک های انعطاف پذیر.
برنج. 29. ساختار کابل تلفن منعطف (برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید).
کابل تلفن از سه هسته تشکیل شده است که هر کدام یک هادی در عایق چند رنگ است که به نوبه خود از شش هسته تشکیل شده است و هر هسته یک فویل رسانای الکتریکی است که روی یک پایه فیبری (نخ) پیچیده شده است.
عایق کابل با دقت در تمام طول مورد نیاز بریده شد، هر سه هادی برداشته و از عایق برداشته شد. طول هادی های اهدایی مورد نیاز برای تعمیر دو بلندگو تقریباً 35 سانتی متر است.
برنج. 30. هادی های انعطاف پذیر حذف شده از کابل از گوشی.
در ابتدا فکر کردم که فقط دو یا سه مجموعه هادی را در یک مجموعه بچرخانم، اما هنوز ایده معقول تری به ذهنم خطور کرد - بافتن هر سه مجموعه هادی در یک دم!
برنج. 31. برای تعمیر اسپیکرهای Radiotehnika S30 یک دم از سیم های تلفن انعطاف پذیر ببافید (برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید).
چند دقیقه جادو، با کمک انگشتان ماهرانه، و یک پیگتیل از سه مجموعه شش تایی هادی آماده است!
برنج. 32. پیگتیل تمام شده 18 هادی انعطاف پذیر (3 مجموعه 6 تکه).
تاژک کمی ضخیم تر از نسخه اصلی بود و همچنین نسبت به قبلی بسیار انعطاف پذیرتر است ، جایگزین عالی خواهد شد!
دم بافته شده در طول خود به چهار قسمت مساوی تقسیم شد که طول هر کدام تقریباً 8 سانتی متر بود (با حاشیه). طول تاژک اصلی تقریباً 6-7 سانتی متر است.
برنج. 33. طول تاژک اصلی را از ووفر از ستون Radiotehnika S30 اندازه گیری می کنیم.
یکی از انتهای پیگتیل بریده شده به خوبی با اسید لاکتیک قلع شده بود، به طوری که تمام 18 هادی به هم لحیم شدند.
اگر اسید لاکتیک وجود نداشته باشد، رزین مناسب است، در این صورت ممکن است قبل از قلع کردن، هادی ها را از قبل تمیز کنید.
برنج. 34. انتهای قلع بندی شده یک پیگتیل (بسته نرم افزاری) از هادی های انعطاف پذیر از یک تلفن.
یک قطعه اضافی از تورنیکت (قطع نشده، در سمت چپ) با سیم برش بریده شد و بین آنتن های مخروط بلندگو قرار گرفت. برای سهولت در نصب، می توان با قرار دادن یک کتاب غیر ضروری یا یک شی غیر ضروری به ارتفاع حدود 4-5 سانتی متر زیر آن، اسپیکر را کمی بلند کرد.
برنج. 35. یک تاژک انعطاف پذیر با استفاده از یک آنتن فلزی به دیفیوزر متصل می شود (برای بزرگنمایی کلیک کنید).
پس از خم شدن آنتن ها، بلندگو کمی بلند شد. با تکیه دادن به طرف عقب اتصال آنتن با یک قطعه کوچک از مواد سخت، به شدت روی محلی که تورنیکه وصل شده بود فشار دادم تا محکم بین آنتن ها محکم شود. پس از آن، انتهای قلع دار تاژک به خروجی سیم پیچ سیستم مغناطیسی بلندگو لحیم شد.
محل چسبندگی را می توان کمی با رزین پر کرد یا مقدار کمی چسب مثلاً برند گلوبوس به آن زد.
انتهای دوم بسته نرم افزاری از سوراخ بلوک تماسی عبور داده شد، پس از آن طول کافی آن انتخاب شد و انتهای اضافی آن با کمک سیم برش قطع شد.
طول تاژک و بست آن باید به گونه ای باشد که هنگام حرکت دیفیوزر آزادانه و بدون کشش خم شود. جهت های مختلف، اما خود دیفیوزر را لمس نکرد. هنگام انتخاب طول باندل، می توانید دیفیوزر را کمی در جهات مختلف حرکت دهید و ببینید که همه چیز در بهترین حالت خود قرار دارد.
یک لوله عایق در انتهای باقی مانده تاژک قرار داده شد و آن را به بلوک لحیم کردند، که قبلاً لوله را در یک برش مخصوص در محفظه بلندگو قرار داده بود.
برنج. 36. یک مهار خانگی انعطاف پذیر به بلوک پخش کننده و بلندگو Radiotehnika S-30 لحیم شده است.
هنگام برداشتن یکی از این لوله ها، به معنای واقعی کلمه از پیری فرو ریختم، بنابراین آن را با هیت شرینک به همان طول جایگزین کردم، قطر کمی بیشتر گرفتم و با استفاده از یک آهن لحیم کاری گرم شده، آن را روی یک تورنیکت به حالت دلخواه کشیدم.
برنج. 37. در تعمیر اسپیکر به جای لوله عایق آسیب دیده از هیت شرینک استفاده می کنیم.
نقاط اتصال آنتن در دیفیوزر، در طرف مقابل، با سیلیکون قابل ذوب ثابت شد، همچنین می توان از چسب استفاده کرد.
برنج. 38. نقاط اتصال نگهدارنده ها را برای مهار رسانای الکتریکی ثابت می کنیم.
به این ترتیب تمامی دسته های انعطاف پذیر در هر یک از بلندگوها تعویض شدند.
تعویض لوله برای اینورترهای فاز
برای تعویض لوله های فوم رفلکس می توانید بیشترین انتخاب را داشته باشید مواد مختلف. اگر به باس سخت تری نیاز دارید، می توانید از لوله های پی وی سی و اگر نیاز به نرم بودن بیس دارید، از مواد فیبری استفاده می کنیم.
من از نواری از فیبر مصنوعی مصنوعی استفاده کردم که کاملاً متراکم است و می توان لوله ای را برای یک اینورتر فاز از آن بیرون آورد.
برنج. 39. یک کلاف از الیاف مصنوعی مصنوعی.
هنگام جدا کردن بلندگوها، طول تقریبی لوله اینورتر فاز اندازه گیری شد - 5 سانتی متر، بنابراین من یک نوار را با این ارتفاع قطع کردم. طول نوار تقریباً 40 سانتی متر است.
برنج. 40. یک نوار پارچه را جدا کنید تا یک لوله اینورتر فاز بسازید.
سپس این نوار به دور برآمدگی اینورتر فاز روی پوشش ستون پیچید به گونه ای که یک لوله به دست آمد. محل شروع و پایان نوار با سیلیکون قابل ذوب ثابت شد.
برنج. 41. لوله را برای اینورتر فاز از مصنوعی می پیچیم، انتهای نوار را با سیلیکون ثابت می کنیم.
برای اطمینان از اینکه پوشش جلویی به خوبی روی آن قرار می گیرد جعبه چوبیستون ها، در محلی که سوراخ برای اینورتر فاز ایجاد شده است، دو واشر گرد از همان جدا شده است. مواد مصنوعی. در واقع، ما دو دونات گرفتیم که هر کدام با قطر بیرونی 85 میلی متر و سوراخ داخلی 35 میلی متری بودند.
برنج. 42. حلقه هایی برای فشار دادن محکم لوله به بدنه و پوشش ستون.
حلقه ها در چندین نقطه مقابل با سیلیکون قابل ذوب آغشته شده و به هم چسبانده شدند، سپس با همان سیلیکون به لوله ای که قبلاً آماده شده بود چسبانده شدند. برای اطمینان، لوله علاوه بر این با نخ نایلونی پیچیده شد.
برنج. 43. لوله رفلکس باس تمام شده برای بلندگوهای آکوستیک Radiotehnika S-30.
در نتیجه، دو لوله رفلکس باس برای بلندگوها ساخته شد.
اصلاح تغییر شکل شبکه های محافظ
شبکه های محافظ هر دو ووفر اندکی در وسط فرو رفته است. تراز کردن آنها با انگشتان به همین صورت بسیار دشوار است - اصلاح انحراف در یک مکان از شبکه با تغییر شکل در مکان دیگر همراه خواهد بود.
برنج. 44. شبکه های تغییر شکل یافته از ووفرهای Radiotehnika S-30.
به عنوان پایه ای برای تراز، می توانید از نوعی جسم کروی سخت با اندازه کوچک یا یک تاقچه گرد یک صندلی چوبی قدیمی استفاده کنید.
یک پوسته شراب ساده برداشتم، آن را به صورت عمودی نصب کردم، یک شبکه روی آن قرار دادم و با تکیه بر آن با کف دست، تمام نقاط تغییر شکل داده شده روی شبکه ها را بدون هیچ مشکلی صاف کردم.
برنج. 45. شبکه های بازسازی شده برای ووفرهای Radiotehnika S-30.
جمع آوری ستون ها
قبل از مونتاژ مجدد بلندگوها، کارهای دیگری را که می توان در حین تعمیر انجام داد، شرح خواهم داد:
- در صورت عدم نیاز مدار نشانگر اضافه بار را غیرفعال کنید.
- همه هادی ها را در بلندگوها با مس ضخیم تر با سطح مقطع 1 میلی متر یا بیشتر جایگزین کنید.
- داخل کیس را با یک پارچه نرم بچسبانید.
در مورد من، هادی های موجود در نسخه های بلندگوهای من ضخامت کافی داشتند، مدار نشانگر تداخلی ایجاد نمی کند و چسباندن کیس در داخل آن زمان زیادی را می گیرد.
قبل از نصب ووفرها، لازم بود پلاستیک قدیمی را که بسیار سفت شده بود و دیگر برای چسباندن محکم هد دینامیک مناسب نبود، جدا کنید. این "روش پزشکی" را به سرعت و با دقت با چاقوی جراحی انجام دادم.)
برنج. 46. ما پلاستیکین غیرقابل استفاده قدیمی را از بدنه S-30 خارج می کنیم.
من خوش شانس بودم که یک تکه پلاستیک در سطل زباله مدرسه پیدا کردم، بنابراین مجبور نبودم چیزی بخرم. قطعات کوچکی از آن پیچ خورده بودند که در امتداد محیط سوراخ برای ووفر قرار داشتند و به آرامی به طور مساوی در امتداد شیار جعبه چوبی مالش می دادند.
برنج. 47. ما پلاستیکین را به طور مساوی در امتداد شیار نزدیک اعمال می کنیم سوراخ گردبرای بلندگو
برنج. 48. بستر نصب اسپیکر آماده است.
همه چیز برای نصب ووفرها در جای خود آماده است. من لحیم کاری را روشن کردم و در حالی که گرم می شد، تصمیم گرفتم پانل های جلویی بلندگوها را تمیز کنم.
برای تمیز کردن، می توانید از یک سواب پنبه آغشته به الکل استفاده کنید یا فقط یک دستمال مرطوب ضد باکتری با بوی خنثی بگیرید. همزمان شبکه های بلندگو را از گرد و غبار و کثیفی و همچنین تعلیق لاستیکی ووفرها را تمیز کردم.
برنج. 49. تمیز کردن پانل جلوی بلندگوهای Radiotehnika S-30.
من ووفر را با یک شبکه محافظ به هم لحیم کردم و پیچ کردم، یک لوله ساخته شده از مصنوعی را روی برآمدگی اینورتر فاز قرار دادم.
برای نصب LED، سازنده همه چیز را فراهم کرد تا سرنخ های آن با یک نازل لوله فوم فشرده شود، در مورد من این اتفاق افتاد - من مجبور نبودم چیزی را بچسبانم.
برنج. 50. نصب مجدد LED برای نشان دادن اضافه بار AC.
همه چیز آماده است، می توانید درپوش ها را پیچ کنید و صدای بلندگوهای Radiotehnika S-30 بازسازی شده را امتحان کنید!
برنج. 51. ستون ها ترمیم شده اند، فقط برای پیچاندن روکش ها باقی مانده است.
اتصال بلندگو و تقویت کننده برق
برای تغذیه تقویت کننده برق Weconic EQB-105، یک منبع تغذیه سوئیچینگ کوچک (PSU) از برخی از تجهیزات جانبی رایانه پیدا شد. در خروجی، PSU ولتاژ 12 ولت را با جریانی تا 3 آمپر ارائه می دهد که برای تغذیه این آمپلی فایر و دریافت حدود 2x15 وات در خروجی کافی است.
برای اتصال منبع تغذیه به تقویت کننده، یک کانکتور کواکسیال فرکانس بالا قدیمی پیدا کردم که در قدیم استفاده می شد. شبکه های کامپیوتراترنت مبتنی بر کابل های کواکسیال. آنچه را که پیدا کردم، اعمال کردم.)
برنج. 52. منبع تغذیه آمپلی فایر.
من یک نگهدارنده را با فیوز 4 آمپر به شکست هادی توان مثبت تقویت کننده وصل کردم، در هر صورت باشد.)
برنج. 53. کانکتور برق آمپلی فایر با فیوز.
من در مورد قرار دادن هیت شرینک روی قسمتی از کانکتور که به تقویت کننده می رود فکر کردم ، اما از نظر قطر مناسب نبود ، بنابراین فقط همه چیز را با یک نخ نایلونی عایق بندی کردم و به هم چسباندم - کاملاً دقیق معلوم شد و بطرزی قابل اعتماد.
برنج. 54. اتصال هادی ها و رابط را با نخ جدا کنید.
از آنجایی که آمپلی فایر چهار هادی مستقل (به زمین فشرده نشده) برای ارائه سیگنال به هر یک از کانال ها دارد، تصمیم گرفتم این کار را انجام دهم: از هر ورودی یک هادی را به هم وصل کردم و آن را به منهای توان وصل کردم.
به عنوان یک کابل سیگنال، تکه‌ای از یک کابل محافظ را از دستگاهی با اتصال USB پیدا کردم، به طول حدود 1.5 متر. کابل شامل 4 رگه در یک صفحه متراکم با اتصال رسانا است.
دو رشته کابل را به هم وصل کردم و همراه با صفحه نمایش آن را به زمین (منهای) آمپلی فایر وصل کردم. دو رشته آزاد باقی مانده در کابل به عنوان سیگنال برای کانال های تقویت کننده راست و چپ استفاده شد.
برنج. 55. اتصال ورودی های تقویت کننده به کابل سیگنال.
کانکتور «Mini-Jack 3.5» از هدفون‌های غیرفعال حذف شد. لحیم کردن آن به کابل سیگنال کار دشواری نبود؛ یک انقباض حرارتی روی هادی مشترک متصل به صفحه قرار داده شد. اتصال دهنده در محل اتصال محکم و تحت کشش با نخ پیچیده شده بود.
برنج. 56. اتصال کانکتور Mini-Jack 3.5.
برای اتصال بلندگوها به آمپلی فایر از کابل صدا دو سیمه استفاده کردم. انتهای کابلی را که به پایانه های بلندگو می رود تقریباً 15 میلی متر تمیز کردم و کاملاً قلع کردم و انتهای کابل را که به آمپلی فایر متصل می شوند طولانی تر گذاشتم - حدود 40 میلی متر و فقط در انتها قلع کردم تا هادی ها باز نشوند. .
برنج. 57. تهیه هادی برای اتصال بلندگوها به تقویت کننده.
نتیجه کار انجام شده را می توانید در ویدیوی کوتاهی که در زیر آمده است مشاهده و گوش دهید:
آهنگ در حال پخش در دمو: جان پتروچی - گلاسکو بوسه.
در نتیجه
نتیجه کار انجام شده توسط من و خانواده ام بسیار خرسند بود. آمپلی فایر با بلندگوهای Radiotehnika S-30 برای تماشای فیلم / کنسرت با صدایی با کیفیت و دقیق، گوش دادن به موسیقی، سرگرم کردن کودک با کارتون با جلوه های صوتی مختلف، بازی اسباب بازی روی لپ تاپ یا Raspberry Pi متصل به تلویزیون کافی است. . به طور کلی، Hi-Fi بودجه از سطل زباله کاملاً موفق بود!
صدای خوب و تمیز برای شما!
تعداد دوستداران صدای خوب که به سادگی یک بلندگوی خس خس را بیرون می اندازند کم نمی شود! در عین حال، هزینه یک آنالوگ می تواند به مقدار قابل توجهی برسد. من فکر می کنم که موارد زیر به تعمیر اسپیکر برای کسانی که دست هایی دارند که از جای مناسب رشد می کنند کمک می کند؛)
موجود - یک معجزه از فکر طراحی، زمانی که ستون سابق S-30 (10AC-222) بود، اکنون عملکرد یکی از زیربناهای خودکار را انجام می دهد. یک هفته بعد، پس از جهش، بیمار شروع به نشان دادن علائم بیماری کرد - هنگام تمرین قطعات باس، صداهای اضافی را منتشر کرد و کمی خروپف کرد. تصمیم به انجام کالبد شکافی گرفته شد.
پس از کالبد شکافی در نور خداوند، یک عضو بیمار از بدن بیمار خارج شد - یک بلندگوی ووفر 25GDN-1-4، 86 ساله. اندام به وضوح نیاز به یک عملیات داشت - هنگام فشار دادن آرام پخش کننده، صدای غیرمجاز شنیده شد (بسیار شبیه به یک کلیک آرام).
هنگام زنگ زدن با صداهای مختلف (تولید شده توسط برنامه nchtoner)، صدای خراش و ترقه به وضوح قابل شنیدن در یک ضربه مخروطی بزرگ و هنگامی که فرکانس های بسیار پایین (5-15 هرتز) اعمال می شد شنیده می شد. تصمیم گرفته شد که این اندام ترپان شود.
ابتدا سیم های سربی انعطاف پذیر بیمار (از کنار پدهای تماسی) لحیم شدند.
سپس با یک حلال (646 یا هر چسب دیگری که قابلیت حل کردن چسب را داشته باشد، مانند "لحظه")، با استفاده از سرنگ سوزنی، محل چسباندن درپوش گرد و غبار و پخش کننده را به هم (در امتداد محیط) خیس کردند.
محل چسباندن واشر مرکزی به دیفیوزر (در امتداد محیط) ...
و محل چسباندن خود دیفیوزر به سبد نگهدارنده دیفیوزر (دوباره در امتداد محیط).
در این حالت، بلندگو به مدت 15 دقیقه با تکرار دوره ای سه نقطه قبلی (به عنوان حلال جذب / تبخیر) باقی می ماند.
توجه!هنگام کار با یک حلال، باید اقدامات ایمنی را رعایت کرد - از تماس با پوست خودداری کنید (کار در دستکش لاستیکی!) و غشاهای مخاطی! نخورید و سیگار نکشید! در یک منطقه تهویه مناسب کار کنید!
هنگام خیس شدن - از مقدار کمی حلال استفاده کنید، از قرار دادن آن در محل چسباندن سیم پیچ و واشر مرکزی خودداری کنید!
بسته به نوع حلال و دمای هوا، پس از گذشت 10-15 دقیقه از عملیات فوق، با استفاده از یک جسم نوک تیز، می توانید درپوش گرد و غبار را با احتیاط جدا کرده و آن را بردارید. درپوش یا باید خیلی راحت جدا شود یا مقاومت بسیار کمی از خود نشان دهد. اگر نیاز به تلاش قابل توجهی دارید - عملیات را با خیس کردن لبه های آن با یک حلال و انتظار تکرار کنید!
پس از کندن کلاهک، حلال باقیمانده را با احتیاط از شکاف نزدیک سنبه کویل خارج کنید (با چرخاندن بیمار).
در این زمان، واشر مرکزی زمان دارد تا کنده شود. با احتیاط و بدون هیچ تلاشی آن را از سبد نگهدارنده دیفیوزر جدا کنید. در صورت لزوم - محل چسباندن را دوباره با یک حلال خیس کنید.
محل چسباندن دیفیوزر به نگهدارنده دیفیوزر را خیس کنید. ما منتظریم ... دوباره آن را خیس کردیم و دوباره منتظریم ... بعد از 10 دقیقه می توانید سعی کنید دیفیوزر را جدا کنید. در حالت ایده آل، باید بدون زحمت از نگهدارنده پخش کننده (همراه با سیم پیچ و واشر مرکزی) جدا شود. اما گاهی اوقات به کمک کمی نیاز دارد (نکته اصلی دقت است! به تعلیق لاستیکی آسیب ندهید !!!)
محل های چسب را از چسب قدیمی تمیز می کنیم و بلندگوی جدا شده را خشک می کنیم.
ما بیمار جدا شده را بررسی می کنیم تا نقصی پیدا کنیم. بیایید به سیم پیچ نگاه کنیم. در صورت عدم ساییدگی و پارگی روی آن و سیم پیچ های گیر نکرده - آن را به حال خود رها کنید. هنگام جدا کردن سیم پیچ، آن را با یک لایه نازک از چسب BF-2 دوباره بچسبانید.
محل اتصال سیم های تغذیه به دیفیوزر را به دقت بررسی می کنیم. همینطور است - بیمار شایع ترین نقص را در بلندگوهای قدیمی با ضربه دیفیوزر بزرگ دارد.
سیم سرب در نقطه اتصال فرسوده/شکسته شده است. وقتی همه چیز روی نخی که به مرکز سیم کشی منتقل می شود، در مورد چه نوع تماسی می توانیم صحبت کنیم!
"آنتن" مس را با دقت خم کنید ...
و سیم سربی را لحیم کنید. ما عملیات را برای پست دوم تکرار می کنیم (حتی اگر او هنوز زنده باشد - پیشگیری از بیماری آسان تر است!)
سیم های تغذیه را در نقطه شکست قطع می کنیم ...
و نکات حاصل را سرویس می کنیم (البته - ابتدا از رزین استفاده می کنیم). اینجاست که احتیاط لازم است! از مقدار کمی لحیم با ذوب کم استفاده کنید - لحیم کاری مانند یک اسفنج در سیم کشی فرو می رود!
سیم ها را با دقت در جای خود لحیم کنید، "آنتن" های مسی را خم کنید و (Moment, BF-2) جایی که سیم ها روی دیفیوزر قرار می گیرند بچسبانید. ما به یاد داریم - لحیم کردن سیم ها به "آنتن" های نصب غیرممکن است! وگرنه ده سال دیگه چطور میشه سیم کشی رو عوض کرد؟ ;)
بلندگو را جمع می کنیم. ما دیفیوزر را با تمام "اقتصاد" در نگهدارنده دیفیوزر قرار می دهیم و سیم ها را به محل اتصال آنها جهت می دهیم. سپس قطبیت صحیح را بررسی می کنیم - وقتی یک باتری 1.5 ولت AA را به پایانه ها وصل می کنید، وقتی باتری "+" را به "+" بلندگو وصل می کنید، دیفیوزر از سبد "پرش" می کند. دیفیوزر را طوری قرار می دهیم که سیم سرب "+" آن در علامت "+" روی سبد بلندگو باشد.
سیم های سربی را به لنت ها لحیم کنید. لطفا توجه داشته باشید که طول سیم ها تقریباً نیم سانتی متر کاهش یافته است. بنابراین، ما آنها را نه همانطور که در کارخانه بود - به سوراخ صفحه، بلکه با حداقل حاشیه لحیم می کنیم تا طول را حفظ کنیم.
دیفیوزر را با کمک فیلم عکاسی (یا کاغذ ضخیم) در سبد آن قرار می دهیم که آن را در شکاف بین هسته و سیم پیچ قرار می دهیم. قانون اصلی - ما مرکز را به طور مساوی در اطراف محیط قرار می دهیم تا همان شکاف را حفظ کنیم.
مقدار (یا ضخامت) مرکز باید به گونه ای باشد که اگر دیفیوزر کمی به سمت بیرون بیرون زد، آزادانه روی آن قرار گیرد و به سمت داخل نیفتد.
برای بلندگوی 25GDN-1-4، 4 قطعه فیلم عکاسی برای این کار کافی است که به صورت جفت در مقابل یکدیگر قرار می گیرند. طول فیلم باید به گونه ای باشد که اگر بلندگو را روی دیفیوزر قرار دهید، مزاحمتی ایجاد نکند. برای چه - در زیر بخوانید.
دیفیوزر را وصل کنید. ما از نشانه برای چسب استفاده شده استفاده می کنیم (من توصیه می کنم "لحظه"، معیار اصلی انتخاب، به طوری که چسب می تواند بعدا با یک حلال حل شود).
من معمولاً دیفیوزر را 1-1.5 سانتی متر به سمت بالا بیرون می زنم تا واشر مرکزی به سبد نگهدارنده پخش کننده برخورد نکند، سپس یک لایه نازک چسب روی آن و سبد با قلم مو بزنید، صبر کنید و دیفیوزر را محکم به داخل بچسبانید، همچنین فشار دهید. اطراف محیط را با انگشتانم به سبد بشویید. سپس دیفیوزر را می چسبانم (در حالت جمع شده، از اعوجاج جلوگیری می کنم).
اسپیکر را چندین ساعت زیر بار وارونه می گذاریم (به همین دلیل فیلم ما نباید از صفحه دیفیوزر بیرون بزند!) ...
سپس بلندگو را از نظر صحت مونتاژ بررسی می کنیم. مرکز را بیرون می آوریم و با انگشتان خود مسیر دیفیوزر را به دقت بررسی می کنیم. او باید به راحتی راه برود، بدون اینکه صدا ایجاد کند (نباید تماسی با سیم پیچ و هسته وجود داشته باشد!). بلندگو را به آمپلی فایر وصل می کنیم و صداهای با فرکانس پایین با حجم کم را روی آن اعمال می کنیم. مایه های اضافی باید وجود نداشته باشد.
در صورت چسباندن نادرست (کج و غیره) - بلندگو باید چسبیده شود (به بالا مراجعه کنید) و دوباره مونتاژ شود، مراقب باشید! با یک مونتاژ با کیفیت، در 99٪ یک اسپیکر کاملاً کارآمد خواهیم داشت.
لبه درپوش گرد و غبار را با چسب می چسبانیم، صبر می کنیم و با دقت آن را به پخش کننده می چسبانیم. دقت و دقت در اینجا مورد نیاز است - یک کلاه کج چسبیده بر کیفیت صدا تأثیر نمی گذارد ، اما ظاهر بلندگو را واقعاً خراب می کند.
هنگام چسب زدن به وسط درپوش فشار ندهید!!! می تواند از این حالت خم شود و باید پوست آن را جدا کنید، صاف کنید، برای استحکام آن را با یک لایه نازک اپوکسی از داخل بپوشانید و آن را به عقب بچسبانید.
صبر می کنیم تا چسباندن تمام قسمت ها کامل شود (حدود یک روز) و اسپیکر تمام شده را در جای خود قرار می دهیم. ما از صدایی لذت می بریم که بدتر از یک بلندگوی مشابه کارخانه جدید نیست.
تمام شد، حالا می بینید که تعمیر اسپیکر کار آسانی است. نکته اصلی کندی و دقت است! بنابراین در عرض یک ساعت، به آرامی، می توانید تقریباً هر ووفر یا بلندگوی میان رده تولید داخلی یا وارداتی را تعمیر کنید (برای چسباندن بلندگوهای وارداتی اغلب به حلال قوی تری مانند استون یا تولوئن نیاز است، مراقب باشید - آنها سمی هستند !!! ) داشتن یک نقص مشابه.
بله، پس از عمل، بیمار سابق یک باد دوم گرفت و زیربناهای زرد شاد به کار سخت باس خود ادامه می دهند:
سرگئی ژیلتسوف، 2003.
ظاهر S-30
مزیت اصلی S-30 تعادل تونال بسیار صحیح (IMHO) است. انواع 4 اهم S-30 دوباره طراحی شدند. در عوض، بلندگوها دوباره مونتاژ شدند - 6 مورد و 4 فیلتر وجود داشت، بلندگوها از 6AC-2 قدیمی، اما کم کار، 1979-1983 انتخاب شدند.
صدا بهبود یافت - این در یک باس به طور قابل توجهی قوی تر بیان شد و همراه با یک ضد آهنربا در 10GD34 و "افزایش" HF - در برخی، می توانم بگویم، بنیادی بودن صدای دریافتی.
مزیت اصلی S-30 تعادل تونال بسیار صحیح (IMHO) است.
انواع 4 اهم S-30 دوباره طراحی شدند. در عوض، بلندگوها دوباره مونتاژ شدند - 6 مورد و 4 فیلتر وجود داشت، بلندگوها از 6AC-2 قدیمی، اما کم کار، 1979-1983 انتخاب شدند. هر سه جفت هد HF پارچه ای با فرکانس رزونانس بسیار پایین برای 3GD-2 - یک جفت با Fs=3100-3200 هرتز، یک جفت با Fs=3350-3400 هرتز و در جفت آخر Fs=3800-3950 هرتز . 10GD34 با Fres = جفت با 56 هرتز و 2 جفت با 70 هرتز.
طرح اصلی S-30
در یک جفت بلندگو، به جای یک بلوک از اندوکتانس های کارخانه، یک نمونه مشابه از خودم ساختم - با استفاده از یک سیم پیچ LF با سیم ضخیم تر: f1.3، با مشاهده تقریباً همان ساختار یک سیم پیچ سه گانه، مکان روی " تغار". سیم پیچ HF را از طریق یک واشر 10 میلی متری روی سیم پیچ LF چسباندم به طوری که مانند فیلتر اصلی، سیم پیچ LF را مطابق فیلتر اصلی تنظیم کردم (LLF = 0.394..0.398 mH قبل از شیر و LLF = 0.48mH با شیر (از شاخه تقریبا 12 ... 14 دور)، Lvch = 0.28 ... 0.297 mH، f0.72 میلی متر - این اندازه گیری هایی است که به من چهار فیلتر "بومی" سال 1983 داده است). درست است، من قطر و طول سیم پیچ بزرگتری داشتم - 35 میلی متر و 40 میلی متر برای تربل و باس.
روسری رو خودم درست کردم، البته بدون اشاره، مثل تخته بومی روی جلد قابل جابجایی گذاشتم. اما به دلیل افزایش اندازه سیم پیچ ها، آنها نزدیکتر به ووفر قرار می گیرند. شک و تردیدهایی وجود داشت که این امر به شدت صحنه را خراب می کند. ظرفیت ها عبارت بودند از: در بریدگی ووفر: 1.98-1.99 میکروفاراد. زنجیره R-Cدر فرکانس های پایین: 7.3 اهم + 8.0 میکروفاراد؛ من از MBM های جفت شده در HF استفاده کردم: ورودی - 1.98 میکروفاراد و 2.09 میکروفاراد - این برای بلندگو است. با یک اندوکتانس متر خوب و سیم سیم پیچ، این کار دشواری نیست. اندوکتانس ها و ظرفیت ها به صورت جفت با دقت 1-2٪ مشابه هستند.
طرح S-30 پس از تغییر
زمینه های اصلی پالایش S-30
اس-30 باس ندارد
این درست است، اما می توانید با انتخاب 10GD34 - با fs صدا را بهبود ببخشید<70 Гц, и оклеив стенки войлоком, подобрать длину ФИ - при рассыпающися ФИ из пенорезины "умощнить" ФИ внутренней пластмассовой вставкой внутренним диаметром 30мм - хорошо подходят баночки из контейнеров для любой фотоплёнки- обрезаешь донышко - и готовый каркас/удлиннитель для ФИ.) Войлок 10-15мм, наклеиваемый на все внутренние стенки, кроме передней, значительно улучшает звук -после этого мидбас не хрипит даже при 30вт мощности, но можно сжечь динамики.
بالا - "ریختن"
می توان آن را با نصب HF 3GD-2 قدیمی با گنبدهای ابریشمی (1979-1983) و انتخاب یک ردکننده موازی با HF 3GD2 - با frej=frez HF، به عنوان مثال: C-L-R: L=0.4 mH، C=6.5 mk، R بهبود داد. = 6.8 ام برای فرکانس HF = 3121 هرتز، و همچنین استفاده از انواع دیگر خازن ها در HF - یعنی MBM، 2x1.0 میکروفاراد x 160 ولت. افزایش ظرفیت خازن در شکاف بیش از 6.5 میکروفاراد مطلوب نیست - برای تنظیم مدار بهتر است با اندوکتانس بازی کنید. ممکن است مجبور شوید نسبت تقسیم را در تقسیم کننده مقاومتی به فرکانس بالا تنظیم کنید (در فیلتر فرکانس بالا "بومی"، موتورهای اصلاح در وسط قرار دارند: 33 اهم / در 2 = 16 اهم، یعنی سیگنال فرکانس بالا تقریباً به نصف تقسیم شد).
خازن های MBM صدای بسیار روشنی ارائه می دهند ، اگرچه باید از توانایی محدود آنها برای تغییر آگاه بود (160v x 5% \u003d ~ 8v). بریدگی تقریباً صدای خش خش و نوک زدن در فرکانس تشدید HF را از بین می برد، اما محدودیت مقاومت 6.8 اهم ضروری است - به طوری که پس از صدای مطلوب سیم ها و سنج ها باقی بماند. خازن در شکاف K73-17 است، اندوکتانس L = 0.31.. 0.45 mH با سیم PEL-1 f 0.72 میلی متر پیچیده شده است. مقاومت 6.8 اهم - دقیق، +/- 1٪، 2 وات، نوع C2-13.
نتیجه اندازه گیری اندوکتانس فیلتر
وسط - مه آلود
بله، خلاص شدن از شر آن سخت است!پس زدگی و وضوح کم است
بله همینطور است. اما، می توانید با دقت آزمایش کنید: آهنربا ضد اندازه مورد نظر را به 10GD34 بچسبانید و نسبت تقسیم کننده مقاومتی به HF را با تریمر کاهش دهید، با توجه به موقعیت اولیه تریمر، تا بتوانید به حالت اولیه برگردید. فیلترها همه اینها بازده فرکانس های متوسط بالا و محدوده دینامیکی کلی را افزایش می دهد. ضد آهنرباها در یک جفت کمی متفاوت چسبانده شده اند - من آنها را برداشتم و بازگشت هر دو بلندگو را در رده میانی برابر کردم.
سطح بالای اعوجاج
بله، چنین چیزی وجود دارد و بعید است که بتوان آن را درمان کرد. سعی کردم پانل جلویی را از داخل با پلاستیک ببندم - صدا ناپدید شد - مجبور شدم همه چیز را برگردانم!
خلاصه
صدا بهبود یافت - این در یک باس به طور قابل توجهی قوی تر بیان شد و همراه با یک ضد آهنربا در 10GD34 و "افزایش" HF - در برخی، می توانم بگویم، بنیادی بودن صدای دریافتی. این نه تنها نظر شخصی من است، بلکه نظر همه کسانی است که به هر دو گزینه فیلتر (در بلندگوهای مشابه با بلندگوها) گوش می دهند، از جمله همسرم - بی طرف ترین شنونده (اوه، این همسران ما - چگونه سرگرمی ما را دوست ندارند، پاره کردن، سخنان آنها، ما از آنها!). فیلتر کارخانه به نظر جمع آوری شده، درست است، اما به نوعی "نزدیک" بلندگوها است. صدای خودساخته از بلندگوها بیرون می آمد و همه جا از بالای بلندگوها پخش می شد.
تفاوت های ظریف
استفاده از MBM در HF صدای بسیار جالب تری نسبت به MBGO می دهد، فقط باید آن را قبل از سال 1991 بگیرید و بهتر است، Moscow MBM 1.0 microfarad x 160v - آذربایجانی - بد است.
در یک فیلتر خانگی، پس از Lh هیچ تقسیم کننده مقاومتی وجود ندارد - یک ضربه به ظرفیت 2.09 میکروفاراد رد کننده و بلندگوی فرکانس پایین. بیشتر - 132 اهم به زمین، به موازات Lh. از MLT-2 برداشته شده است.
سیم ها به HF - از SVEN و LF - آکوستیک - 1.0 میلی متر مربع، با کتیبه آبی از YOTA رفتند. همانطور که مشخص شد سیم ها از نظر صدا بسیار خوب هستند.
به اندازه کافی عجیب، این گزینه فیلتر صدای بهتری نسبت به فیلتر بومی S-30 می داد. در زیر نتیجه اندازه گیری اندوکتانس های فیلتر آورده شده است. اندازه‌گیری‌ها با یک L-متر دیجیتالی انجام شد که برای اندوکتانس‌های مرجع تصحیح شده بود که من به مدت 20 سال ذخیره کرده‌ام.
با توجه به اندازه گیری های من، اندوکتانس واقعی کمتر از چیزی است که در نمودار نشان داده شده است، این با این واقعیت توضیح داده می شود که در یک ستون واقعی به دلیل رابطه بین سیم پیچ ها و نزدیکی به آهنربای ووفر به مدار می رسد.
رای خواننده
