Проект Free Foto Help .ru это основы фотографии для начинающих. Он был задуман как бесплатная помощь человеку, впервые решившему разобраться в цифровых фотоаппаратах, основах фотосъёмки, композиции кадра и послесъёмочной обработке фотографий - поэтому все статьи и уроки написаны простым и понятным языком, с минимальным употребелнием специфических профессиональных фото терминов.
Если вы решили изучить искусство фотографии, но не знаете с чего начать - сделайте первый шаг в мир профессиональной фотографии вместе с Free Foto Help .ru . Изучив уроки фотографии и другие материалы сайта вы освоите основы фотосъёмки, познакомитесь с терминологией профессиональных фотографов, узнаете чем зеркальный фотоаппарат отличается от компактного и почему профессиональные фотографы отдают предпочтение цифровым зеркалкам, а так же многое другое, что позволит вам сделать быстрый и лёгкий старт в познание фотографии как искусства.
Где учиться фотографировать: школа фотографии, фотокурсы или бесплатные уроки фотографии?
Как научиться фотографировать красиво? С этим вопросом, большинство начинающих фотографов ищут фотокурсы или школу фотографии. Не спешите искать фотошколу или курсы фотографии - вы можете научиться фотографировать легко, просто и бесплатно!
Уроки фотографии, понятные всем
В бесплатных уроках фотографиии я расскажу вам об основах фотосъёмки простым и доступным языком, без сложных терминов и расчётов, на простых примерах, не требующих специальных знаний
Не понимаешь о чём говорят фотографы?
Понять о чём говорят или пишут профессиональные фотографы, когда вы изучаете отзывы о фотоаппаратах и другом фотооборудовнии или общаетесь на фото-форумах вам поможет краткий словарь фото-терминов и разговорных выражений профессиональных фотографов
Как правильно настроить фотоаппарат
Почему фотография светлее или темнее чем нужно? В тех случаях фотосъёмки, когда условия освещения отличаются от обычных получить правильную экспозицию в автоматическом режиме довольно сложно.
Для настройки фотоаппарата в ручном режиме фотографу нужно установить всего лишь три параметра. Примеры настройки фотоаппарата в ручном режиме
Как научиться
фотографировать зеркальным фотоаппаратом
Полистав инструкцию своей первой цифровой зеркалки, начинающий фотограф приходит к выводу, что научиться фотографировать зеркальным фотоаппаратом самому вряд ли возможно. И начинаются поиски подходящих курсов фотографии. А вы знаете, что научиться фотографировать зекралкой не сложнее, чем любым другим фотоаппаратом
Бесплатные книги для начинающих фотографов
Бесплатные книги по теории и практике фотографии в формате PDF не только позволят вам быстро и легко научиться фотографировать, но и помогут определиться с выбором и покупкой фотоаппарата, объективов, фото- вспышек, освешения для фото-студии и другого фотооборудования
Фотография как искусство
Хотите узнать как завладеть вниманием зрителя и заставить его подолгу смотреть на ваши фотографии? Если вы мечтаете в ближайшем будущем добится успеха в профессиональной художественной фотографии, начините изучение искусства фотографии уже сегодня
Всё о зеркальных фотоаппаратах
Вы хотите купить зеркальный фотоаппарат, но вас смущает незнание технических тонкостей фототехники? Вы уже изучили тысячу отзывов о зеркальных фотоаппаратах, но так и не можете определиться с выбором своей первой зеркалки? Воспользуйтесь советами опытных фотографов
Как выбрать фотоаппарат
Многие начинающие фотографы сравнивают количество разных настроек фотоаппаратов, их технические характеристики, но выбрать определённую модель фотоаппарата так и не могут
Как проверить фотоаппарат перед покупкой
Не знаешь как проверить фотоаппарат перед покупкой? Предлагемый порядок тестирования цифрового фотоаппарата перед покупкой применим к любым цифровым фотоаппаратам, в том числе зеркальным фотокамерам
Как выбрать объектив для фотоаппарата
Выбор объектива для фотоаппарата едва ли не важнее, чем выбор самой фотокамеры.
Обычно, вопрос о том, купить зеркальный фотоаппарат в комплекте с объективом или нет возникает ещё до покупки вашей первой зеркалки и ответить на него часто оказывается ещё сложнее, чем выбрать фотоаппарат
Как сделать бюджетную фотостудию
Осветители и приспособления для собственной фотостудии можно сделать своими руками, при этом качество студийных портретов, снятых в такой бюджетной фотостудии будет не хуже, чем в арендованной профессиональной фотостудии
Свет как материал фотографа
Сама технология получения фотографического изображения позволяет фотографу автоматически создавать иллюзию трёхмерности на плоской фотогнрафии, однако при условии, что фотограф воспринимать свет не как нечто само-собой разумеющееся, а как инструмент и материал, из которого получается фотография, такой же материал которым является глина для гончара или звук для музыканта
Почему зеркалка фотографирует хуже компакта
Владение цифровым зеркальным фотоаппаратом всегда было привилегией профессиональных фотографов. Но сегодня даже начинающий фотограф может позволить себе покупку зеркального фотоаппарата. А вы уверены, что любой зеркальный фотоаппарат фотографирует лучше мыльницы?
Виртуальный фотоаппарат с примерами настроек в режиме М
Виртуальный симулятор фотоаппарата (тренажер начинающего фотографа) позволяет настраивать практически все параметры настоящей зеркалки при разных условиях фотосъёмки. Примеры настроек виртуального фотоаппарата в ручном режиме М позволят научиться быстро исправлять собственные ошибки фотосъёмки
Готовимся к праздничной фотосъёмке!
Готовясь к празднику, мы обычно сосредотачиваемся на подготовке праздничного ужина, выборе и упаковке подарков и совершенно забывают подготовиться к фотосъёмке!
Именно поэтому, очень мало фотографий, снятых вами в праздники остаются столь же восхитительными и волнующими уже через год после фотосъёмки.
Вы можете подумать, что всё дело в практике - нужно больше фотографировать праздники и у вас когда-нибудь получатся отличные снимки, которые разбудят ваши воспоминания через много лет, с такой же силой, как будто праздник был только вчера.
Правила фотосъёмки на морозе
В инструкции фотоаппарата написано, что он не может фотографировать при отрицательной температуре! Пять правил фотосъмки зимой, соблюдая которые вы не испортите свой фотоаппарат даже в тридцати-градучный мороз
Фотосъёмка семейного праздника
Праздничная фотосъёмка всей семьи дело не лёгкое, особенно если семья большая и праздник удался - долго вас ждать никто не будет, поэтому вместо радостных улыбок очень большая вероятность получить лица уставшие от ожидания фотосъёмки. А советы по фотосъёмке от ваших дорогих родственников - это ещё одна причина подготовиться к семейной фотосьёмке заранее
| f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 |
так, чтобы выбранные исходные значения
выдержки и диафрагмы оказались в одном столбце новой таблицы
Каждый столбец этой новой таблицы даёт нам значения диафрагмы и выдержки для правильной экспозиции кадра, естественно, при конкретных условиях съёмки.
Новая таблица называется
Таблица эквивалентных выдержки и диафрагмы
| 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 |
| f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 |
Напомню, что в нашем примере правильная экспозиционная пара взята «с потолка», так как для понимания сути вопроса конкретные значения выдержки и диафрагмы не важны.
Кто сомневается, что соседние значения диафрагмы изменяют количество света в 2раза, но ещё помнит формулу площади круга, могут проверить это высказывание – однако, не будьте слишком строги, округляйте полученные значения площади :о)
Посмотрите - какая выдержка стоит в одном столбике с диафрагмой f/16? Правильно 1/15 секунды - её то мы и установим!
Мы подобрали новую экспозиционную пару для наших условий съёмки:
| 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 |
| f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 |
Любой столбец таблицы стандартных значений выдержки и диафрагмы обеспечивает одинаковое количество свeта поступающего на матрицу цифрового фотоаппарата или фотоплёнку в конкретных условиях освещения.
Настройки фотоаппарата, подходящие для выбранных условий съёмки и дающие одинаковое количество cвета называются эквивалентными,
а пары выдержка-диафрагма —
эквивалентными экспозиционными парами.
Не надо зазубривать эту таблицу. Таблица приведена для наглядности - когда вы будете фотографировать в ручном режиме она вам пригодится... Чем больше вы будете фотографировать, тем быстрее вы запомните стандартные значения выдержки и диафрагмы
Пока вы не знакомы с вы легко можете автоматизировать подбор эквивалентных экспозиционных пар - для этого достаточно переключить ваш фотоаппарат в режм P и перебирать предлагаемые пары выдержки и дифрагмы - они точно будут эквивалентные
ВЫБЕРИТЕ ЭКСПОЗИЦИОННУЮ ПАРУ в режиме P,
нажимая кнопки под картинкой
ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ ПАРЫ В ПРИМЕРАХ
Подбор экспозиционных пар при изменении условий освещения
А теперь, представим, что мы зашли в тень. Cвeта стало меньше - условия фотосъёмки изменились. Чтобы компенсировать изменение освещённости в нашей таблице экспопараметров сделаем вот что: сместим строки таблицы на величину изменения освещённости - в этом примере на один столбец.
Мы подобрали экспозиционную пару для новых условий съёмки:
| 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | ← |
| → | f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 |
Экспо-пара изменилась, но любой столбец новой таблицы нам подходит по прежнему!
А если станет ещё темнее? Правильно, смещаем строки ещё на один шаг. Точно так же смещаем строки таблицы стандартных экспозиционных параметров при увеличении освещённости - только в другую сторону!
Свойство стандартных значений выдержки и диафрагмы
Если вы посмотрите на таблицу стандартных значений выдержки повнимательнее, то заметите, что соседние значения выдержки отличаются примерно в 2 раза. Точно так же каждое следующее значение диафрагмы уменьшает количество свeта поступающего на матрицу фотоаппарата тоже в 2 раза. И наоборот - предыдущее значение диафрагмы увеличивает количество cвета попавшего на пиксели матрицы, и тоже в 2 раза. Именно поэтому эти значения выдержки и диафрагмы называются стандартными и ой, как облегчают жизнь фотографа.
При этом нет необходимости считать количество света или устаривать "пляски с бубном" :о) - всё упрощается то простой арифметики - считаем шаги измения одного параметра экспозиции и на столько же (но уже в другую сторону) изменяем второй.
Одно изменение стандартного значния выдержки или диафрагмы
изменяет количество cветa, попавшего на матрицу
цифрового фотоаппарата или фотоплёнку в 2раза.
Такое изменение называется шаг, ступень или стоп (от англ. f-stop)
Eсли мы увеличиваем один из экспозиционных параметров,
то на столько же ступеней мы должны уменьшить второй
История про водy в сaдовом шлaнгe
Представьте, что вы хотите пoлить гpядку и нaливaeте вoдy в вeдрo. (если вы не oгopoдник, нaливaйтe вoду, чтoбы пoмыть свою машину:о)
Итак, вeдро - это наша матрица. Bодa это свeт. Для нормальной экспозиции фотоснимка нам нужно, чтобы на матрицу (в наше ведpo) попало определённое количество cвeта (Bоды). Будем считать, что для нормальной экспозиции нам надо набрать полное вeдpо водьi, не больше не меньше.
Диаметр шлaнгa это диафрагма. Чем больше диаметр, тем быстрее вы напoлнитe вeдpо и закроете кpан. Время в течении которого был открыт кpан – это выдержка. Теперь представьте, что вы набиpаeте вoду в вeдрo, используя шлaнги разных диаметров: сначала - толстый (f/2.8), а потом - потоньше (f/8).
Наливая воду через толстый шлaнг, вы засекли время и наполнили вeдрo, например, за 1 минуту. А наливая водy через тонкий шлaнг вы держали кpaн открытым дольше - почти 3 минуты.
Таким образом, вы установили следующую закономерность:
Через тонкий шланг (маленькое отверстие диафрагмы) ведро воды наполняется дольше,
поэтому выдержка (время открытия крaнa или зaтвора) должна быть длиннее.
Разобрались? А что произойдёт, если, наливая вoдy через тонкий шланг, вы закроете кpaн не через 3 минуты, а раньше? Верно, недольёте Boды в ведрo!
То же самое произойдет, если вы установите более короткую выдержку при той же диафрагме – свeта на матрицу попадет слишком мало и кадр получится недодержанным (воды в ведре меньше необходимого количества).
Так же, вы перeпoлните ведpо, если будете держать кpaн открытым 2 минуты, наполняя ведро через толстый шлaнг. Полная аналогия с экспозицией – при той же выдержке, вы открыли диафрагму… ой:о) - вода через край и передержка кадра!
А теперь представьте, что вoдокaчкa, подающая вам Boдy, работает нестабильно – вчера был хороший напoр вoды, а сегодня нaпор упал. Так вот, дaвлeние воды это аналог ISO. Но об этом уже в следующем уроке....
Очень часто, рассказывая об основных принципах съемки начинающим фотографам, доводиться сталкиваться с тем, что человеку, воспитанному в мире пленочных «мыльниц» и цифровых камер, крайне сложно понять основные понятия о диафрагме, выдержке и ISO. В данной статье мы попытаемся максимально просто разъяснить эти ключевые понятия.
Очень часто, рассказывая об основных принципах съемки начинающим фотографам, доводиться сталкиваться с тем, что человеку, воспитанному в мире пленочных «мыльниц» и цифровых камер, крайне сложно понять основные понятия о диафрагме, выдержке и ISO. Отсылки к соответствующим статьям в Сети также не сильно помогают новичку, поскольку терминология очень часто становиться «камнем преткновения» к итоговому пониманию того, что же нужно, в конечном счете, делать с фотоаппаратом, чтобы получить нормального качества фотографию. Именно по этой причине в данной статье мы попытаемся максимально просто разъяснить эти ключевые понятия.
Сразу скажу, для того, чтобы самостоятельно управлять выдержкой и диафрагмой в цифровом фотоаппарате, следует повернуть селектор его режимов в позицию «М», где мы сможем менять параметры экспозиции (этим словом называют соотношение диафрагмы и выдержки) с помощью кнопок, колесика или иным способом, который имеется на фотоаппарате.
Что такое выдержка?
Выдержка - это определенный интервал времени, в течение которого свет попадает внутрь камеры, на фоточувствительный материал (пленку или матрицу цифрового фотоаппарата, что не суть важно). По факту это то время, на которое открывается затвор - шторка, которая расположена между объективом и светочувствительным элементом. Обычно время это составляет доли секунды и именно в этом значении указывается в меню или на диске выбора выдержек (такой есть на всех механических пленочных фотоаппаратах и присутствует на некоторых цифровых камерах). Шкала выдержек везде стандартная, и выдержки обозначаются следующими цифрами:
|
«Вольная» выдержка от руки (затвор открывается на время, пока вы держите нажатой кнопку спуска фотокамеры). |
К слову, «полный набор» выдержек, приведенных в этой таблице, характерен лишь для некоторых цифровых моделей фотоаппаратов. В частности, советские пленочные фотоаппараты редко имели выдержки короче 250 (1/250 доли секунды), чего, впрочем, вполне хватало фотографам.
Итак, давайте посмотрим, что нам дает время открытия затвора и для чего нам его нужно регулировать. Тут все просто - чем короче выдержка, тем более быстрое движение объекта мы можем запечатлеть без смазов. Это раз. Второй аспект - короткая выдержка нужна при ярком свете для того, чтобы не засветить избытками солнечных лучей кадр. Ну и, наконец, третий - короткие выдержки компенсируют дрожание рук фотографа и исключают вероятность появления «шевеленки» при фотографировании.
Предвижу вопрос новичка о том, что если так прекрасны короткие выдержки, то для чего фотоаппарату выдержки подлиннее и когда их следует использовать? Так вот, «длинные» выдержки мы можем применять в двух случаях:
- При съемке количество света недостаточно для использования коротких выдержек (основная причина),
- Для получения художественных эффектов при съемке (о них Вы можете прочесть в отдельной СТАТЬЕ).
Само собой, что если выдержка оказывается довольно длительной (примерно от 1
30 доли секунды), при съемке с рук может возникнуть шевеленка (легкий смаз изображения на снимке). Бороться с этим очень просто - достаточно поставить фотоаппарат на штатив или ровную поверхность и воспользоваться для спуска затвора тросиком, пультом или включить съемку с автоспуском).
Как определить правильную выдержку?
Собственно, именно вопрос о том, как определить правильную выдержку, ставит в тупик большинство начинающих фотографов. Помнится, на старых советских фотоаппаратах любительской категории проблема решалась сама собой - на диск вместо вышеуказанных значений наносились рисунки в виде облачка, облачка с солнышком и, соответственно, солнышком без облачков. Такие трогательные картинки скрывали под собой выдержки в 1.30, 1.60 и 1.124 доли секунды. Это, своего рода, «классика» при съемке на пленку чувствительностью до 100 единиц ИСО. Впрочем, о понятии чувствительности мы поговорим чуть ниже.
Что такое диафрагма?
Диафрагма - штука не менее интересная. Если говорить простым языком, это лепестки внутри объектива фотоаппарата, которые могут как полностью раскрываться, так и закрываться, оставляя для прохода света узенькое круглое отверстие. По сути, ее задачей является либо пустить на пленку или матрицу весь свет, который попадает в объектив, либо ступенчато его ограничить.
Для чего же нужна диафрагма? Она выполняет следующие функции:
1.Ограничивает поток света при его избытке (когда фотографируется очень яркая сцена, ведется съемка против солнца и прочее),
2.Служит для управления глубиной резкости (чем сильнее закрыта диафрагма, тем четче мы получаем картинку не только основного объекта, но и пространства за- и перед ним).
Чтобы понять данный принцип, представим, что мы фотографируем один и тот же объект с разным значением диафрагмы. Для примера возьмем крайние значения, когда диафрагма полностью открыта и закрыта. В первом случае задний план полностью размывается (кстати, самый любимый «вау-эффект» для тех, кто недавно стал снимать зеркалкой), а во втором - получается гораздо более проработанным. Средние значения, само собой, позволяют регулировать глубину пространства в широких пределах.
Регулировка диафрагмы осуществляется по-разному на различных моделях камер. В большинстве цифровых фотоаппаратов настройки диафрагмы задаются через меню либо вращением зубчатого колеса, а на некоторых - специальным регулятором на объективе. Пленочные фотокамеры, а также профессиональные цифровые модели чаще всего предлагают именно последний способ как наиболее простой и оперативный в работе.
Итак, определить степень открытия диафрагмы можно по следующим числовым индикаторам: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Как видим, шаг закрытия в данном случае является двукратным, первое значение относится к полностью открытой диафрагме, а крайнее - закрытой. На практике большинство объективов с фиксированным фокусным расстоянием, имеющиеся на рынке, предлагают начальное значение от 1.4 или 1.8. Более светосильные (то есть, с большей степенью открытия диафрагмы) модели гораздо дороже ввиду высокой сложности изготовления. Кроме того, при полностью открытой диафрагме теряется резкость объектива, а также могут проявляться нежелательные оптические искажения - аберрации.
Что такое ISO ?
Еще один интересный пункт в освоении навыков фотосъемки в ручном режиме зовется ISO. По сути, это единый мировой стандарт чувствительности фотографического материала к воздействию света. Изначально существовало три основных стандарта - Советский ГОСТ, американский ASA и немецкий DIN . Позже производители фотопленок пришли к единому знаменателю - вышеупомянутому ISO, который плавно перекочевал в цифровую фотографию. Итак, что нам дает изменение чувствительности? По сути, возможность использовать максимально короткие выдержки при недостатке освещения, а также большие возможности при фотографировании сцен, где света ну совсем не хватает (например, при съемке ночного звездного неба). На большинстве современных фотоаппаратов имеются следующие параметры ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 16000. Максимальное значение ISO может быть и более данной отметки, а вот минимальное встречается реже, хотя на некоторых фотоаппаратах оно может составлять и 50 ИСО (такое понижение делается, как правило, программными способами). С пленками ситуация гораздо интересней и тут даже 50ИСО не является нижней границей чувствительности.
Итак, исходя из вышеизложенного, получается, что изменяя ISO, мы можем поставить короткую выдержку даже при весьма слабой освещенности сцены. Именно так и работает автоматика большинства фотоаппаратов, которая стремиться любой ценой установить кратчайшее время срабатывания затвора для того, чтобы избегнуть «шевеленки». Однако надо усвоить одну аксиому: чем выше ISO, тем больше артефактов на фотографии в виде зерна на пленке или цифрового шума! При этом крайние, «пороговые» значения ISO для цифровых камер к кроп-матрицей (обычные среднестатичные любительские зеркалки) составляют, в большинстве случае, максимум 1600 ИСО. Дальнейшее повышение чувствительности приведет к тому, что снимки будут пригодны лишь для размещения в Сети. По этой причине стремитесь максимально использовать малые значения, на которых цифровой шум отсутствует полностью.
Определение экспозиции.
Итак, мы с Вами узнали о том, что такое выдержка, диафрагма и ISO в фотоаппарате. Однако отдельно эти знания нам дают довольно мало, ведь нам следует научиться определять экспозицию - суммарные настройки диафрагмы и выдержки в фотоаппарате.
Как то на одном ресурсе мне попалась интересная табличка, которая предлагала определить выдержку относительно значения диафрагмы при стандартных условиях. Выглядела она примерно следующим образом:
|
Выдержка |
Значение диафрагмы |
В целом, такая табличка имеет право на существование при условии, что съемка ведется на базовом значении светочувствительности в 100 ИСО. Исходя из нее, мы можем легко рассчитать экспопару (выдержку-диафрагму) для иных значений. К примеру, открываем сильнее диафрагму на одно значение - настолько же сокращаем выдержку. Однако это относится к теории, а в условиях реальной съемки нам нужно учесть ряд факторов. Итак, приведу самый простой пример - мы снимаем в комнате при искусственном свете, которого явно недостаточно для высоких значений выдержки. Однако при этом мы хотим снять динамичный сюжет (бегающего ребенка, играющего кота или щенка). Итак, для того, чтобы «заморозить» движение, нам следует поставить выдержку хотя бы в районе 1.125 доли секунды и при этом использовать среднее значение диафрагмы (предположим, 1:5.6), чтобы сохранить достаточную глубину резкости. С использованием этого значения диафрагмы при чувствительности, равной ИСО 100, выдержка у нас составит 1.6 секунды, что непозволительно много. Соответственно, мы вынуждены будем повысить ИСО примерно до уровня 3200-6400, что грозит нам шумами. Тут важно соблюсти баланс характеристик, добиться чего позволит варьирование диафрагмой. Так, отказавшись от значения 1:5.6 в сторону меньших значений, мы получим короткую выдержку при меньших значениях ИСО, но потеряем в глубине резкости. То есть мы каждый раз будем решать компромисс, стараясь максимально использовать возможности освещения и техники для получения наиболее качественного снимка, который будет правильно экспонирован. В случае с пленкой ситуация будет еще сложнее, ибо менять чувствительность пленки для каждого кадра в отдельности мы просто не можем. Впрочем, попрактиковавшись и освоив эту науку, вы сможете получить действительно качественный результат. К слову, «цифра» в этом плане позволяет недодержку кадра (съемку с более короткой выдержкой, чем предполагает ситуация) при условии, что фотографирование ведется в формате RAW (почти все «продвинутые» цифровики такую функцию имеют). Потом, на этапе обработки, вы можете «вытянуть» нужный вам кадр. Впрочем, обработка фото - это уже, как говорится, отдельная история, о которой мы еще поговорим в наших публикациях.
Выдержка - это продолжительность экспонирования, время, в течение которого поток света поступает на светочувствительные элементы матрицы. В фотоаппаратах с центральным затвором время экспонирования совпадает с выдержкой, в фотоаппаратах со шторным затвором (Зенит, Зоркий, Мир, Зенит и т.д.), время экспозиции превышает выдержку.
Изменение значений выдержки измеряется в ступенях. Плюс-минус одна целая ступень уменьшает или увеличивает поступление света в два раза.
Для определения правильного время экспонирования, необходимо учитывать следующие условия: время съемки, время года, место и характер съемки, погода и т.д. Длинные выдержки как правило используют при условии недостаточного освещения или для воплощения определенных творческих замыслов - например, съемка текущей воды на длинных выдержках дает интересный результат. Короткая выдержка используется для съемки динамичных объектов. Например, спортивного мероприятия, или получения эффекта замороженной жидкости в движении - капли фонтана.
Целые значения выдержки (сек): 1; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/8000.
Диафрагма
Диафрагма (в иностранной литературе - Aperture или Diaphragm) - относительное отверстие объектива, с помощью которого изменяется количество пропускаемого света. Диафрагма состоит из поворотных лепестков, при открытии которых формируется круглое отверстие, при закрытии многоугольник. Количество лепестков диафрагмы определяют рисунок объектива - боке (размытость, нечеткость). Чем больше лепестков, тем красивее получается боке.
Диафрагменное число выражено в обратных единицах. Т.е. чем больше отверстие, тем меньше диафрагменное число и наоборот, чем меньше отверстие, тем больше диафрагменное число.
Открытием и закрытием диафрагмы регулируется глубина резко изображаемого пространства (ГРИП), т.е. степень размытости заднего плана. Чем меньше диафрагменное число, тем сильнее размывается фон, и наоборот. В портретной съемке чаще используют открытую диафрагму для выделения главного объекта съемки и размытия фона. Пейзажи фотографируют на закрытой диафрагме, тем самым увеличивая глубину резкости по всему полю кадра.
Глубина резкости также зависит от следующих факторов:
- фокусное расстояние объектива (при одном и том же значении диафрагмы на широкоугольных объективах ГРИП будет больше, на длиннофокусных (телеобъективах) меньше, иногда даже миллиметры);
- физические размеры матрицы фотоаппарата (чем меньше размер матрицы, тем больше ГРИП). Снимая на мобильный телефон невозможно добиться размытия заднего плана, т.к. глубина резкости будет большой.
При изменении значения диафрагмы на одну ступень, количество поступаемого света через объектив изменяется в два раза.
| Открытая диафрагма | Средняя диафрагма | Закрытая диафрагма |
| От 2,8 и ниже | 5,6 | От 11 и выше |
Сочетание двух параметров - выдержки и диафрагмы - называют экспопарой. С помощью экспопары выставляется экспозиция.
ISO
Параметром ИСО определяется светочувствительность пленки или матрицы цифровой фотокамеры. Чем выше ИСО, тем более чувствительна матрица или пленка к количеству поступаемого света. Если сказать точнее, то в цифровых камерах светочувствительность элементов матрицы одинаковая - минимальная, а так называемое увеличение ИСО повышается путем усиления сигнала.
Возможность повышать параметр ИСО дает определенные преимущества, например, фотографировать с более короткой выдержкой, в то время как уменьшение ИСО требует установки более длительного время экспонирования; или дает возможность фотографировать в местах с недостаточным освещением без использования вспышки.
Но в то же время имеет и недостатки. При повышении параметра ИСО шум на снимках становится заметнее. Чем выше ИСО, тем больше шумов . На количество шума при одинаковых значениях ИСО оказывает влияние и физический размер матрицы. Это объясняется тем, что чем меньше размер матрицы, тем ближе располагаются друг к другу фотоэлементы, которые при получении сигнала создают помехи, затрагивая соседние пиксели. Соответственно и шумы становятся заметнее.
Учитывая это, при условии достаточного освещения рекомендуется ставить минимальные значения ИСО - 50, 100, что гарантирует получение наилучшего качества снимков.
Экспозиция, экспопара и освещённость
Что такое экспозиция
Что такое экспозиция в фотографии?
Неверная экспозиция — это выдержка и диафрагма при заданной светочувствительности. Неверная в большинстве случаев:-)
Правильная экспозиция — это выдержка и диафрагма, необходимые для получения нужного количества света для естественной передачи изображения.
При заданной светочувствительности, разумеется,
за которую отвечает фотоматериал (плёнка, или фотоматрица в цифровике), обозначается в единицах ISO.
От экспозиции зависит качество изображения в плане освещённости. Недостаточное количество света (недодержка) приводит к плохой проработке теней (или темных участков снимка), избыточная экспозиция (передержка) — к плохой проработке в светлых участках. Варианты терминологии: недосвеченный снимок, пересвеченная фотография, достаточное экспонирование и т.д.
Но, кроме правильного экспонирования,
Экспозиция в фотографии есть набор экспопар, которые выбираются автоматикой из принципа "выдержка должна не допускать смаза снимка, а диафрагма отвечает за глубину резкости".
Как определить экспозицию? С помощью автомата камеры (встроенного в фотоаппарат экспонометра), внешнего фотоэкспонометра, по таблицам или на основе практического опыта.
Под практическим опытом понимаются бесконечные ляпы и ошибки горе-фотографа, вдохновлённого словами великого поэта:
"О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг"
Что такое экспозиция в фотографии? Для понимания сути дела совершим краткий экскурс в фотографическую ретроспективу:-)
Таблица экспозиции
Вот таблица значений экспозиции от 0 до 22. Слева в строках выдержки в секундах, сверху столбцы диафрагм, а цифры в самой таблице это — величина экспозиции, или экспозиционное число, его иногда обозначают EV (exposure value). Чем меньше экспозиционное число, тем больше света поступает на матрицу, и наоборот. Например, при выдержке 1 сек. и диафрагме f1 (такая имеется только в очень дорогих фиксах), EV = 0. Это значит, что на матрицу поступит очень много света. А при узких диафрагмах (например, 22, 32, 45) и коротких выдержках (1/500, 1/1000, 1/2000), экспозиционное число будет порядка 20 - 22, т.е. света нужно гораздо меньше.
Экспозиция. Таблица выдержек и диафрагм для ISO-100.
| Выдержка сек |
Диафрагма f | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 8.0 | 11 | 16 | 22 | 32 | 45 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1/4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1/8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1/15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1/30 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1/60 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1/125 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1/250 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1/500 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1/1000 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1/2000 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Светлый фон ячеек означает, что при таких длинных выдержках и раскрытых диафрагмах погодка во дворе темновата и на фотоматериал требуется больше света, а тёмный фон — с точностью до наоборот. Т.е. погодка зашибись и на фотосенсор нужно подать света гораздо меньше.
Обратите внимание, что вы можете сделать снимок с 1/2000 cек. и f1 — и он будет одинаково проэкспонирован с выдержкой равной 1 сек и диафрагмой f45. И здесь и там значение экспозиции = 11. Ниже указаны выдержки и диафрагмы, соответствующие этому освещению. Присмотритесь внимательнее к этим цифрам.
Таблица экспозиции, экспозиционное число 11:
| 11 EV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выдержка | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 |
| Диафрагма | f1 | f1.4 | f2 | f2.8 | f4 | f5.6 | f8 | f11 | f16 | f22 | f32 | f45 |
Теперь мы понимаем, что выдержки и диафрагмы, отрабатывающие одну и ту же экспозицию, называются экспопарами. И одинаковую экспозицию могут дать совершенно разные экспопары: чем длиннее выдержка, тем меньше отверстие диафрагмы и наоборот. Подобрать нужную экспопару — ваша задача (а не автомата экспозамера!). Поэтому выбирайте её в зависимости от освещения и от того, как хотите снять, например:
Значения экспозиции слева — с короткой выдержкой и открытой диафрагмой, нужны для малой глубины резкости и размытия фона (портрет, или, например, для устранения смаза от движения объекта).
И наоборот, значения справа — для более резкого по всему плану снимка (пейзаж; меньшее отверстие диафрагмы, длинная выдержка.)
Всё это напоминает выбор фотокамеры в магазине: "Эта камера с очень большой фотоматрицей, но стоит дорого. А вот это цифрокомпакт, матрица маленькая — зато и цена куда приятней:) Кстати, такая проблема выбора будет пострашней любых мук творчества! :) На самом деле ничего страшного и запутанного здесь нет, достаточно немного поэкспериментировать с экспозицией и многое сразу станет понятно.
Как пользовать таблицу экспозиции? Какой смысл в этих самых экспозиционных числах EV? Для начала я попробую издалека. Освещенность бывает разная (светло/пасмурно), точно на глаз определить сложно. Для облегчения задачи берём следующую таблицу: смотрим освещённость и по экспозиционному числу выбираем соответствующую экспопару (выдержку и диафрагму) из первой таблицы. Светочувствительность указана для удобства. Обе таблицы и представляют собой примитивный табличный фотоэкспонометр:-)
Экспозиционное число для разных условий освещения и светочувствительности.
| Освещение | iso-100 | iso-200 | iso-400 | iso-800 | iso-1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Яркий искрящийся на солнце снег | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Яркие источники искусственного света | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
| Солнечные блики на воде | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Сюжет при ярком солнце | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| При солнце в дымке | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Лёгкая облачность без тени | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Сюжет в глубокой тени при ярком солнце | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Плотные облака | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 |
| Съёмка заката | 10-13 | 11-14 | 12-15 | 13-16 | 14-17 |
| Неоновые вывески | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 |
| Яркие ночные сцены | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Освещённые здания, фонтаны | 4-7 | 5-8 | 6-9 | 7-10 | 8-11 |
| Освещённые здания издалека | 1-3 | 2-4 | 3-5 | 4-6 | 5-7 |
Если чувствительность потребуется не 100, а 200, то проще всего (и без всяких таблиц) укоротить выдержку в 2 раза, например с 1/125 до 1/250 сек. Или, не меняя выдержки, зажать на деление диафрагму...
Правильная экспозиция на практике.
Приведённые выше таблицы интересны только с теоретической точки зрения, а на практике они малопригодны. Поэтому далее приступим к правильной экспозиции в более практической форме. Для начала соединим таблицы эспозиции в одну более простую, без "оттенков" освещения.
| ИСО | Освещение | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Яркое солнце | Солнце в дымке | Слабое освещение | Облачность без теней | Пасмурно | |
| 50-64 | 1/60 f16 | 1/60 f11 | 1/60 f8 | 1/60 f5.6 | 1/60 f4 |
| 100 | 1/125 f16 | 1/125 f11 | 1/125 f8 | 1/125 f5.6 | 1/125 f4 |
| 200 | 1/250 f16 | 1/250 f11 | 1/250 f8 | 1/250 f5.6 | 1/250 f4 |
| 400 | 1/500 f16 | 1/500 f11 | 1/500 f8 | 1/500 f5.6 | 1/500 f4 |
| 800 | 1/1000 f16 | 1/1000 f11 | 1/1000 f8 | 1/1000 f5.6 | 1/1000 f4 |
| 1600 | 1/2000 f16 | 1/2000 f11 | 1/2000 f8 | 1/2000 f5.6 | 1/2000 f4 |
Да, это примитивно и, разумеется, очень приблизительно. Но и прогресс не стоял на месте и вот вместо таблиц был изобретён прибор — фотоэкспонометр, автоматически определяющий экспопару: и выдержку и диафрагму! Это был настоящий прорыв в фотоделе, и фотографы с удовольствием пользовались экспонометром, да и сейчас пользуются — теперь уже встроенным в фотоаппарат. Иногда даже не зная этого:-)
Внешний фотоэкспонометр Ленинград-2, 1961 г.
С помощью такого старинного экспонометра можно было легко определить выдержку и диафрагму при установленной чувствительности. Замеренная экспозиция вводилась в камеру руками, а фотограф мог считать, что это и есть автоматизация съёмки:-) Кстати, экспонометры, предназначенные для плёночной фотографии, вполне пригодны и для цифровой, у кого есть работающий раритет — можно попробовать.
Но зачем? Ныне встроенный в цифровую камеру автоматический экспонометр решает все проблемы, а надобность в таблице экспозиции и вовсе не нужна. Но случаи бывают разные и автоматика не всегда справляется: реже — с определением освещения, чаще — с замыслом фотографа. Откуда ей знать, что у фотографа вообще могут быть замыслы?! Да он же просто жмёт кнопку! :)
У кого замыслы всё же есть, советую дочитать до конца.
Солнечное правило шестнадцати.
А что делать, если нужно установить экспозицию самому, в ручном режиме, без фотоэкспонометра? С древних фотовремён, когда простейших экспонометров ещё не существовало, всегда так и поступали, даже мечтать не смели об истинном чуде:) Те мастера и не подозревали, что их опыт и смекалка достойны большего уважения, нежели умение нынешних фотографов пользоваться автоматикой. Старые мастера были ближе к природе, поэтому рождались правила экспозиции, основанные на природных явлениях — вот где настоящий натурпродукт! Позволю себе напомнить вам о чудесах истинных (а не о показателях роста средних зарплат в стране — средних между дворником и советом директоров корпорации). Итак,
солнечное правило 16.
Оно же «Пуд Солнца», «Sunny-16», «Солнечно-16».
Солнечное правило шестнадцати — метод определения корректной экспозиции при съемке на улице в солнечный день без применения экспонометра.
В яркий солнечный день, когда облака совершенно не омрачают небосвод, поставьте значение диафрагмы f/16
, а выдержку 1/100 сек, или близкие к сотне значения (1/90, 1/125). Это при ISO 100. Если ИСО 200, то выдержка 1/200, если ИСО 400, то выдержка 1/400 и т.д.
Короче говоря, при f16 выдержка = 1/значение ISO
.
Для среднестатистической сцены это солнечное правило шестнадцати вполне работает. Предположим, у нас ИСО 100, выдержка 1/100, диафрагма f16. Что делать, если солнца мало, или его нет? какую ставить диафрагму?
Для жителей широт Петербурга, Осло, Лондона и Магадана солнечное правило шестнадцати крайне неудобно, им лучше пользоваться правилом "Пасмурно 5.6", чтобы каждый раз (и много дней в году) не утомляло вычислять экспозицию от диафрагмы 16:)
Если нужно менять диафрагму в пределах одного освещения, то выдержку подбираем согласно таблице выше или примеру ниже. А ещё лучше по правилу: зажали диафрагму на 1 ступень, ставим выдержку длиннее на 1 ступень. Открыли диафрагму на 2 стопа — и выдержку укоротили тоже на 2 стопа.
Вот, например, выдержка при диафрагме 8, ISO 100.
Экспозиция ниже сделана на основе солнечного правила (f16, 1/90, ISO=100). Чтобы укоротить выдержку на один стоп (до 1/180), диафрагму с f16 я тоже приоткрыл на ступень, а чувствительность не менял. Экспозиция осталась точно такой же, посему я привёл лишь одно фото.
f11, 1/180 сек., IS0=100
Стоп
Стоп — это разница между ближайшими типовыми значениями диафрагмы (или выдержки, или ISO.) Не стоит путать стоп (деление, ступень) с промежуточным значением. Т.е. после f5.6 следующая ступень диафрагмы f8, а не f6.7 — что было бы всего лишь полстопа. И если, например, установлено значение диафрагмы 2.8, то прикрыть её на пару стопов означает установить её в положение 5.6
Напомню типичные значения диафрагмы (примерная разница между стопами в 1.41):
f1.4; f2; f2.8; f4; f5.6; f8; f11; f16; f22; f32.
И типичные значения выдержек (разница между стопами примерно в 2 раза):
1/30; 1/60; 1/128; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; и т.д.
ISO меняется тоже в 2 раза): 50; 100; 200; 400; 800; 1600; и т.д.
Вернёмся к солнечному правилу 16. В солнечную погоду на песчаном пляже (или ярком белом снеге) вполне можно начать с диафрагмы f22 (выдержка 1/100, ISO 100).
Солнечное правило, разумеется, не панацея от всех бед и не конечный результат. Это выбор начальной точки экспозиции для дальнейшей её корректировки.
Вот ещё экспозиция с ярким солнцем без единого облачка. Ставлю F16. Но фотография получилась с недодержкой, а проще говоря, слишком тёмной. Почему? Солнечное правило шестнадцати не сработало, потому что апрельское солнце опускалось уже к линии горизонта, и было окутано лёгкой дымкой, а ветви деревьев делали свет ещё более рассеянным и усугубляли недодержку.
f16, 1/90 сек, IS0=100
После открытия диафрагмы на 2 стопа (не меняя остального), экспозиция оказалась в норме:
f8, 1/90 сек, IS0=100
Следующая фотография. Диафрагма открыта ещё на 2 стопа, выдержка соответственно укорочена. Зачем? Экспозиция снова в норме, а короткая выдержка часто бывает нужнее длинной, не правда ли?
f4, 1/180 сек, IS0=100
А ниже видим мнение фотоаппарата! Или, если хотите, его экспонометра. Вот какая экспозиция получилась в автоматическом зёлёном режиме.
f6.7, 1/180 сек, IS0=100
Автомат тоже предпочёл укоротить время срабатывания затвора, хотя и зажал диафрагму до f6.7. А экспозиция получилась аналогичной, потому что освещение изменилось. Это заметно по пню, который оказался полностью освещён пробившимся солнцем.
Кстати говоря, не забывайте про выдержку, ведь можно начать солнечное правило и с нее, а диафрагму подобрать согласно таблице экспозиции, или (на выбор), вашим ощущениям освещённости.
Что важно знать. Фотографируемые объекты имеют различную яркость из-за разной отражательной способности к свету, например, чернозём имеют очень низкий коэффициент отражения, а свежевыпавший чистый снег очень высокий. Кроме того, важный для фотографа участок изображения может занимать различную площадь кадра, что нередко приводит к тому, что этот объект будет неправильно проэкспонирован — передержан, или недодержан. Если значимый для съёмки объект занимает меньшую часть кадра, то следует делать замер экспозиции именно по нему, вплоть до точечного замера.
Небо пересвечено...
Я очень люблю эти примеры наглядно показывающие, что дело не в малом динамическом диапазоне цифрового фотоаппарата, а в неверно установленной экспозиции. Такое случается часто, сложность вызвана различной степенью яркости облаков и листвы.
Вот некоторые показатели отражения различных поверхностей (в %):
Черный бархат и мокрый чернозём - 1-5
Летняя растительность, листья, хвоя 8-12
Асфальт мокрый и сухой до 18
Листва осенью 15-30
Лицо человека 25-35
Белая матовая бумага, светлые облака 60–70
Море, чистый снег 75–78
Полированное серебро 88–93
Цифры эти учить не нужно. Просто следует понимать, что кожа лица, хвойный лес или снег различаются по отражательной способности и вам придётся делать поправку экспозиции в ту или иную сторону, учитывая площадь главного объекта в кадре. А сын ошибок трудных поможет тем быстрее, чем лучше усвоите основы экспозиции:)
Повторю примерные значения выдержек для движущихся объектов.
Выдержка и скорость
При фотосъёмке движущихся объектов чаще всего пользуются выдержкой (или устанавливают фотоаппарат в режим «приоритет выдержки»). Чем выше скорость движения, тем меньшее время должен быть открыт затвор фотокамеры, иначе объект может быть смазан. При этом следует помнить о расстоянии.
Чем ближе к фотографу объёкт съёмки, тем короче должна быть выдержка.
Ниже видим таблицу максимально длинных выдержек для съёмки движущихся объектов с расстояния 10 м. При уменьшении расстояния вдвое (5 м) выдержку придётся укоротить в два раза. При расстоянии 20 м выдержки могут быть длиннее в два раза, а на 50 м — в четыре.
Какие ещё условия съёмки следует учитывать?
Условия таблицы выдержек: расстояние до объекта 10 м, фокусное расстояние 50 мм в ЭФР, направление движения перпендикулярно оптической оси объектива (для выдержек справа) и направление вдоль оси объектива для выдержек слева.
| выдержка, сек. | сюжет фотосъёмки | скорость (км/ч) |
|---|---|---|
| 30-1/6 | Здания, недвижимость и следы огней от машин со штатива:) | — |
| 1/60 | можно снять портрет без телеобъектива | 0 |
| 1/25-1/128 | шагающий человек, лодка | 3,5 - 9 |
| 1/50-1/250 | бегущий человек, велосипед, ролики, катание на коньках | 9-18 |
| 1/100-1/500 | Мопед, велосипед, прыжки, бегуны в спорте, гребля, бег на коньках, птицы в полете | 18-36 |
| 1/250-1/1000 | Автомобили, катера, гепард, гимнасты, футбол | 36-90 |
| 1/500-1/2000 | Быстрые удары в теннисе, в футболе, мотоциклы, стремительный полёт птиц | 90-180 |
| 1/1000-1/4000 | Авто- и мотогонки, скоростные поезда | 180-360 |
| 1/4000-1/8000 | и ещё быстрее! | более 360 |
| ?? | Ракета, вторая космическая скорость:) | 40320 |
Направление движения важный фактор, который новички совершенно не учитывают. Направление видно из левых и правых значений выдержек.
Предполагается, что объекты движутся мимо фотографа — перпендикулярно оптической оси объектива (т.е. 90°, это для выдержек справа), а если под острым углом, то выдержку можно выиграть соответственно углу. В случае движения локомотива прямо на фотографа (т.е. 0°) выдержку можно иногда удлинить даже в 5 раз, что отображено в таблице левым рядом значений выдержек.
Но лучше всё же не снимать стоя на рельсах летящий на тебя тепловоз!
Фокусное расстояние объектива может значительно влиять на установку выдержки, которая должна быть короче, чем значение данного фокусного — для предотвращения смаза. Например, наша таблица пригодна для объектива с фокусным расстоянием 50 мм (ЭФР).
Но при использовании широкоугольной или длиннофокусной оптики выдержка должна быть короче, чем 1/F , где F — фокусное расстояние объектива (ЭФР). Например, 1/125 при ЭФР 100 мм, или 1/250 при ЭФР 200 мм. Или ещё короче: и чем короче, тем лучше для избежания смаза (если, конечно, позволяют условия экспозиции.)
Повторим ещё раз, что должен учитывать фотограф для установки необходимой выдержки.
1. скорость движения объекта
2. расстояние до него
3. направление движения
4. фокусное расстояние объектива
А вот повторять, как выбрать диафрагму и увязать её с выдержкой я не буду. Кто не понял, внимательно читайте ещё раз данную страничку, или "Учебник фотографии" — там где выдержка и диафрагма. Но добавлю следующее.
Эти таблицы экспозиции имеют скорее теоретическое значение, нежели практическое — поскольку на практике возникает ситуация своя, особенная, зачастую непредсказуемая. И дело не только в том, что некий велосипедист может ехать 7 км/ч, а иные достигают больше 40. Многое зависит от ваших предпочтений: как показать скорость — смазыванием движения самого велосипедиста, или фона за ним (как при съёмке с проводкой).
А ещё фотографу нужно уметь представить будущую тональность снимка - светлее/темнее, или выделить главный объект съёмки малой глубиной резкости. И здесь экспозиция должна переплетаться правильным исполнением технической части фотографии с её творческим замыслом и композиционным решением.
Что касается экспозиционных таблиц, то они всего лишь наглядно показывают, как жёстко зависит одна экспопара от другой. Но понимание теоретического момента облегчит вам успех в практике, особенно в тех случаях, когда автоматика не справляется!