Svaki alat za rezanje tijekom rada postaje dosadan i zato ga je potrebno povremeno oštriti. Ovaj postupak je najbolje i najlakše izvesti na brusilici ili drugoj mehaničkoj oštrici.

Oštrenje dleta i križa. Uzevši dlijeto u ruke, pažljivo se nanosi na rotirajući krug i lagano se pomiče lijevo i desno. Obje su strane naizmjenično naoštrene. Kut između njih - kut brušenja - može biti različit i varira ovisno o tvrdoći obrađenog materijala u sljedećim rasponima: za aluminij i cink - 35 °, bakar i mjed - 45 °, čelik - 60 °, lijevano željezo i bronca - 75 °. Kutovi oštrenja najprikladnije su provjeriti pomoću predloška.

Pravila zaoštravanja za križić ista su kao i za dlijeto.

Oštrinske bušilice. Na slici ispod prikazana je prednja strana okretne bušilice.

Vijačni utori duž osi bušenja služe za uklanjanje strugotina. Rebra između ravnine utora i stražnje površine su rezne ivice. Kut između rubova obično se izrađuje u 116-118 °, no može varirati, ovisno o tvrdoći obrađenog materijala, od 90 do 140 °. Tijekom oštrenja bušilica se drži lijevom rukom, eventualno bliže prednjoj, a desnom rukom - drškom, glatko njišući bušilicu.

U ovom slučaju moraju se poštivati \u200b\u200bsljedeći uvjeti: a) rezni rubovi moraju biti simetrični, imati isti kut nagiba i iste duljine; b) poprečni rub treba činiti kut od 55 ° s reznim rubom. Ispravnost oštrenja provjerava se prema obrascu.

Oštrenje udarca slično je oštrini bušilice. Alat se drži lijevom rukom, pritiskajući ga na brusni kotač, a desnom ga ravnomjerno zakrenite kako bi se dobio ravnomjerni konus. Kut oštrenja je 60 °, za okretanje središta - 120 °.

Zapamtite da je nemoguće snažno pritisnuti alat tijekom oštrenja, inače će se njegov radni kraj pregrijati i može otpustiti - izgubiti otvrdnjavanje. Tijekom rada, čestice sa žarnom niti koje mogu upasti u oči odvajaju se od alata i abrazivnog kotača. Prilikom oštrenja koristite sigurnosne naočale ili zaštitni zaslon!

Postoji nekoliko načina označavanja središnjih rupa, ali najčešće se koriste: a) označavanje pomoću kompasa za označavanje (Sl. 105, a) i b) označavanje pomoću središta za pronalaženje središta. 105, g). Prije označavanja, krajevi se obično premazuju kredom, tako da su rizici koji određuju položaj središnjih rupa uočljiviji. Zatim nastavite s označavanjem.

Označavanje kompasom za označavanje

Noge kompasa za označavanje (Sl. 105, a) razdijeljene su na udaljenosti približno jednakoj polumjeru dijela. Zakrivljena noga se nanosi na obodu prednjeg dijela dijela, stegnutog u viseće vretene, a šiljastom nogom nacrtajte luk u blizini središta kraja. Zatim se na isti način crtaju još tri luka, svaki put preuređujući zakrivljenu nogu kompasa približno na obodu prednje strane. Nacrtana četiri luka tvore zakrivljeni četverokut. Ako su noge kompasa razdijeljene na udaljenosti većoj od polumjera, tada rizici čine lik, kao što je prikazano na Sl. 105, b, a ako je udaljenost manja od polumjera, onda kao na Sl. 105, c.

Slika 105. Označavanje i okretanje središnje rupe: a - označavanje kompasom za označavanje, b i c - rizici označavanja, d - označavanje pomoću središta za pronalaženje središta, d - označavanje središnje rupe

Sredina rupe trebala bi biti u središtu rezultirajućeg četverokuta. Označava se na oku, a zatim se omota, kao što je prikazano na Sl. 105, d.

Središnje označavanje markerom

Označavanje pomoću središta pronalazača (Sl. 105, d). Nakon što na središnjem dijelu pričvrstite alat za pronalaženje središta, nacrtajte alatku za pisanje opasnosti, a zatim okrenite tražilicu dijela ili središnjeg mjesta za oko 90 ° i potrošite drugi rizik. Presjek žljebova određuje položaj središnje rupe. Učinite isto na drugom kraju.

Probijanje rupe

Ugradnja središnjih otvora prikazana je na Sl. 105, D. Kerner treba biti instaliran okomito, ali ni u kojem slučaju ne nagnut. U potonjem slučaju, pri čekiću će se središnji udarac pomaknuti s predviđene točke; Uz to, središnji udarac može spustiti obradak i okretnik može oštetiti ruku.

U dijelovima promjera do 40 mm bolje je naginjati središte bez označavanja uz pomoć posebnog uređaja koji se zove zvono (sl. 106). Učvršćenje je postavljeno okomito na kraj dijela i mjesto je udarno čekićem na probijanju zvona

Oštrenje alata

Svaki alat za rezanje tijekom rada postaje dosadan i zato ga je potrebno povremeno oštriti. Ovaj postupak je najbolje i najlakše izvesti na brusilici ili drugoj mehaničkoj oštrici.

Oštrenje dlijetom na brusilici

Oštrenje dleta i križa. Uzevši dlijeto u ruke, pažljivo se nanosi na rotirajući krug i lagano se pomiče lijevo i desno. Obje su strane naizmjenično naoštrene. Kut između njih - kut brušenja - može biti različit i varira ovisno o tvrdoći obrađenog materijala u sljedećim rasponima: za aluminij i cink - 35 °, bakar i mjed - 45 °, čelik - 60 °, lijevano željezo i bronca - 75 °. Kutovi oštrenja najprikladnije su provjeriti pomoću predloška.

Pravila zaoštravanja za križić ista su kao i za dlijeto.

Oštrinske bušilice. Na slici ispod prikazana je prednja strana okretne bušilice.

Prednji dio okretne bušilice

Vijačni utori duž osi bušenja služe za uklanjanje strugotina. Rebra između ravnine utora i stražnje površine su rezne ivice. Kut između rubova obično se izrađuje u 116-118 °, no može varirati, ovisno o tvrdoći obrađenog materijala, od 90 do 140 °. Tijekom oštrenja bušilica se drži lijevom rukom, eventualno bliže prednjoj, a desnom rukom - drškom, glatko njišući bušilicu.

Oštrenje bušilice

U ovom slučaju moraju se poštivati \u200b\u200bsljedeći uvjeti: a) rezni rubovi moraju biti simetrični, imati isti kut nagiba i iste duljine; b) poprečni rub treba činiti kut od 55 ° s reznim rubom. Ispravnost oštrenja provjerava se prema obrascu.

Oštrenje udarca slično je oštrini bušilice. Alat se drži lijevom rukom, pritiskajući ga na brusni kotač, a desnom ga ravnomjerno zakrenite kako bi se dobio ravnomjerni konus. Kut oštrenja je 60 °, za okretanje središta - 120 °.

Zapamtite da je nemoguće snažno pritisnuti alat tijekom oštrenja, inače će se njegov radni kraj pregrijati i može otpustiti - izgubiti otvrdnjavanje. Tijekom rada, čestice sa žarnom niti koje mogu upasti u oči odvajaju se od alata i abrazivnog kotača. Prilikom oštrenja koristite sigurnosne naočale ili zaštitni zaslon!

Ako čestice upadnu u oči, odmah se obratite liječniku.

ŠIRENJE ALATA ZA REZANJE

Svaki alat za rezanje tijekom rada prije ili kasnije postane dosadan. Ako je "za jednokratnu upotrebu", ima jednu cestu - do odlagališta. Ako je alat stvarno obnovljen, zašto ne iskoristiti ovu priliku? Na temelju toga, odlučili smo pripremiti članak o tome kako se alat za rezanje „oživi“.

Objasnite terminologiju. Oštrica ruba alata formirana je od dvije konvergirajuće ravnine (ili krivulje, poput bušilica). Kut oštrenja je kut na vrhuncu konvergencije ovih ravnina. Oštrina ruba može se prikazati kao recipročna širina "platforme" na vrhu ili promjer kruga upisanog u njega. U praksi, što su glatke površine koje se konvergiraju, RK će biti oštriji. Kutovi oštrenja različitih alata variraju, a ovisno o kvaliteti čelika i materijala koji se sijeku su: za dlijeto - 17–25 stupnjeva, za glačalo - 25–40, za dlijeto - 30–40, za dlijeto za metal - do 60, za škare. - 45-60, za noževe - 20-30 stupnjeva.

Sa stajališta oštrenja tehnika, svi alati za rezanje mogu se uvjetno podijeliti na „noževe“ (to jest, duže od širine brusnog kamena) i „rezače“ (što je uže od kamena: pile, glodalice, rezači i bušilice). Tehnike oštrenja potonjih razlikuju se od svih ostalih.

U kategoriju „noževa“, osim samih noževa, uključujemo i škare, noževe električnih shakera i rezača, kao i ostale velike duljine. Važna napomena: škare i noževi opreme za obradu drva su naoštreni samo na jednoj strani. Prije oštrenja alat se mora očistiti od prljavštine, piljevine, katrana i drugih stvari, jer ove tvari lako i nepovratno začepljuju brusni kamen.

Oštrenje noža

Prvo trebate razmotriti najnovije dijelove i odlučiti s kojim abrazivima započeti. Ako je nož nov ili vrlo tup, možda će biti vrijedno početi s grubim kamenom. Dobro oštrenje alata za rezanje je samo mogućnost izdržavanja istog kuta pri kretanju oko kamena. Važna napomena: nikad ne oštrite noževe na brusilici velike brzine - on trenutno oslobađa i spaljuje sječivo.

Dakle, vlažit ćemo kamen iz vode, staviti ga na stare novine ili, bolje, u udubljenje, izdubiti u dasku u obliku kamena i premjestiti ga nožem uz kamen, promatrajući kut oštrenja. Nož bi trebao trčati po kamenu pod kutom što bližim ravnoj liniji. Ali budući da je kamen uzak, morat ćete izvršiti nekakav kosi pokret, pomičući nož dijagonalno, to jest istovremeno duž kamena i duž noža.

Velika će pogreška biti oštrenje rezne ivice u dijelovima. Apsolutno točan prijelaz neće uspjeti - formira se korak, a nož će se loše rezati. Potrebno je naoštriti sve dok se na rubu ne pojavi prasak prema gore, što se otkriva laganim pomicanjem prsta preko noža od stražnjice do ruba (to ne vrijedi raditi na putu - možete se odrezati). Kad se prasak pojavi po cijeloj njegovoj duljini, nož je potrebno okrenuti, a drugu stranu naoštriti.

Ne pokušavajte dovršiti samo ona područja gdje nema provale. Neprekidni prasak ukazuje na to da je jedna prečka reznog ruba noža dobila ravninu po cijeloj dužini. Kad se pri naoštrenju druge strane bura pojavi na već naoštrenoj, morate ponovo okrenuti nož i prebaciti se na manji abraziv.

Što je manje zrna abrazivnog oblika, glatkiji su kosi i oštriji je rub. Nakon malog kamena, morate prijeći na brusni papir, abraziv položen na glatku površinu, poput komada stakla ili čelika ili na ravnomjerni dio radne ploče.

Obično prvo koriste jeftini dvostrani kamen, a zatim redom novčani papiri veličine zrna od 120, 400, 600 (ili 800), a ponekad i 1200. Najteže i najjednostavnije u ovom procesu je održavati isti kut svim pokretima noža. Vrijedi napomenuti da je stalna praksa bolja od svih genijalnih uređaja - oni se lome i također koštaju puno više od kamena, što je, usput, također prisutno u njima. Trik je pomicati izoštren alat s fiksnim zglobom i pažljivo pogledati gornju ravninu alata. Tada se kut održava vrlo precizno.

Škare su naoštrene samo komorom, ravnina koja se nalazi uz drugu granu izravnana je samo finim brusnim papirom.

Noževi za stolarije također se izoštravaju samo pomoću preša. Njihova značajka je da često trebate pričvrstiti rub na ravnalo ili staklo da biste vidjeli ispravnost rezne ivice kako biste izbjegli njegovo zaokruživanje.

Oštrenje dleta i ravnih žlijezda

Dlijeto i ravne žlijezde imaju mnogo toga zajedničkog. S jakom tupom rupama ili rupama na oštricama koje se javljaju zbog čvorova ili noktiju, najprije ga morate profilisati. Usput, oni isto rade u proizvodnji drva za rezanje drva od očvrslih gredica.

Najučinkovitiji način za oštrenje komada željeza za rezač je korištenjem električnog oštrila.

Ovdje nam je potreban brzi električni oštrica. Često uranjajući komad željeza u vodu radi hlađenja, trebate napraviti pregradu s kutom malo oštrijim od 25 stupnjeva. Ni u kojem slučaju ne tankajte rub željeza sve dok se rezna ivica ne pojavi, budući da ogromno trenje abraziva prema metalu zagrijava potonji, a kada pokušate naoštriti kamen na velikoj brzini, rezna se ivica odmah otpušta, a alat oštećuje.

Kad debljina ruba postane oko pola milimetra, potrebno je s kvadratom provjeriti okomitost reznog ruba osi ili na strani željeza za ravnanje.

Postoje dva načina za oštrenje komada željeza. Najbolje od svega - na malobrzinskoj električnoj brusilici s mokrim kamenom (ulijevanje vode u tavu i ravnomjerno pritiskanje komada željeza na kamen). Ako je širina potonjeg nedovoljna, tada je potrebno voziti s komadom željeza s jedne na drugu stranu.

Vijak s dvije matice pomoći će održavanju potrebnog kuta prilikom oštrenja komada željeza za plane.

Ako nemate takav ošiljač, morat ćete raditi ručno na brusnoj traci namočenoj vodom. Bolje je da ga stavite u udubljenje na ploči - to je prikladnije držati ga. Komad željeza postavlja se na kamen pod odabranim kutom ili lakše - pregrada na kamenu, ljuljajući se naprijed-natrag sve dok se ne suoči s cijelom žetonom. Naoštreni su pokretima duž kamena i obrnuto, a još bolje - opisuju lik osam prema budućoj reznoj ivici kako bi se postiglo ujednačeno trošenje kamena i zadržala njegova ravna plodnost. Kad se pojavi prasak, stavite komad željeza na kamen ravninom i uklonite ga u par pokreta, nakon čega se prebacuju u manji abraziv, na primjer, okrećući dvostrani kamen.

Završno oštrenje provodi se brusnim papirom različitog stupnja zrnatosti položenom na staklo.

Mali trik. Vijak s maticom i dvije velike podložne pločice može se koristiti kao jednostavan uređaj za održavanje ispravnog kuta nagiba željeza za ravnanje (vidi sliku).

Oštrenje pile na drvu

Testere po drvu se, u pravilu, ne prodaju uvijek dovoljno oštro (a grubi zubi uglavnom su tupi). Opet je potrebno oštriti, a za svaku vrstu posla je različito.

Ako pila nije dovoljno razrijeđena, prvo se uzgaja. Ako pri ruci nema specijaliziranog ožičenja, možete to učiniti pomoću kliješta. Pila je stisnuta naopako u vicu postavljenu tako da gleda duž oštrice, a zubi se savijaju u različitim smjerovima kroz jedan, naginjući kliješta pod istim kutom pri svakom pokretu. Obično je u početku uvijek malo ožičenje i jednostavno ga trebate povećati ako se bavite sirovim stablom ili velikim pilama. Ako je pila mala i za precizan rad, sasvim je moguće napustiti tvorničko ožičenje.

Za oštrenje zuba koristi se trokutasta datoteka. Oštreni su iznutra (s obzirom na ožičenje) zuba pile. Datoteka se drži tako da kut rezne ivice iznosi 60–45 stupnjeva. Zapravo je lakše i brže oštriti prvo jednu stranu zuba, a zatim, okretanjem pile, oštriti zube s druge strane. U ovom slučaju pokreti su više iste vrste - pila je oštrija.

Prilikom oštrenja, bolje je raditi sam i u tišini, onemogućujući smetnje u obliku radija i televizora, jer bezbrižno kretanje pokvari alat ili izazove teško zacjeljivanje rane. Savjet: ako pila ima tendenciju ići bočno prilikom rezanja, to znači da su zubi jednoliko udaljeni - morate povećati njihovo odstupanje od one strane na koju pila vodi.

Oštrenje listova pile

Kružne pile su izoštrene sa stražnje površine, kada se okrenu prema materijalu koji se obrađuje. Prednja strana koja prilikom piljenja naleti na materijal ostaje takva kakva jest.

Disk se može izoštriti ili izravno u stroju (ako govorimo o alatu za stroj) ili uklanjanjem iz stroja ili kružne pile. U prvom slučaju prvo morate isključiti utikač iz utičnice kako biste izbjegli slučajno pokretanje stroja. Disk treba zakačiti tako što ćete s obje strane staviti tanki komad drveta i pritisnuti ih zubima. Zub iz kojeg počinje oštrenje mora biti označen olovkom od filca sa strane kako ne bi pogriješio u radu. Prilikom oštrenja prvog zuba sjetite se broja pokreta datotekom ili dijamantnom datotekom - svi ostali zubi morat će se oštriti istim naporom i istim brojem pokreta brusnog alata kao i prvi.

Ako je disk izvađen iz stroja, držite ga u vibru i napravite iste postupke kao gore opisani.

Zatim se disk mora vratiti u stroj i vidjeti nepotreban komad drva. U slučaju jake buke ili neravnog hranjenja, provjerite je li visina zuba ista. Da biste to učinili, dodajte olovku filc do sječiva i polako okrenite disk jednim okretajem u smjeru suprotnom od smjera vrtnje. Na svakom zubu će ostati trag. Nakon pregleda diska možete pronaći zube koji su viši ili niži od ostalih. Ako je razlika velika, pažljivo smanjite visinu predugih zuba.

Drobilice

Oštrenje mlinova olova na stražnjoj ili prednjoj površini.

Prije oštrenja vodeći ležaj prvo se mora odvojiti od rezača, jer se u protivnom alat može oštetiti.

Oblikovane krajnje glodalice lakše se brusiti na prednjoj površini - bilo tankom dijamantskom šipkom ili (s uskim žlijebom) s brusnim papirom omotanim oko rešetke od čvrstog drva ili trake od čelika. Kako je prednja površina uzemljena, rub će se izoštriti, a promjer rezača smanjiti (malo).

S glodalicama s vodičem najprije izvadite ležaj, a tek potom ih oštrite. Pokušaj da uštedite minutu završit će s uništenim ležajem i oštećenim mlinom.

Oštrenje alata za okretanje

Alati za okretanje su naoštreni s prednje i stražnje površine. Postoji samo jedna nijansa - rezač se sužava prema dolje, tako da njegove bočne ravnine ni na koji način ne dolaze u kontakt s obratkom, kontakt treba biti samo uz reznu ivicu.

Rezači izrađeni od brzo rezanog i tvrdog vrha naoštreni su na brusnom kolu. Ako na stroju nema vode, rezač često uronite u spremnik s vodom.

Oštrenje bušilice

Prilikom oštrenja bušilice morate je držati tako da dobijete željeni kut konvergencije lica za rezanje. U ovom slučaju, oštrica mora biti simetrična.

Najlakši način je nacrtati ručnu električnu liniju s filcarom i bušilicu držati paralelno s njom. Međutim, samo postavljanje bušilice na liniju nije dovoljno, također biste je trebali okrenuti pod željenim kutom oko osi, a zatim za 180 stupnjeva u odnosu na prvi položaj.

Potreban je kut između ruba bušilice i ravnine stola, to jest vanjski rub trebao bi biti ispod središta, inače bušilica neće rezati materijal, već ići uz njega sa stražnjom površinom. Postoje razni uređaji za kontrolu ovog kuta, ali je lakše stajati ili sjediti za stolom tako da se naglasak iz rasvjete nalazi na vanjskoj strani oštrice, a zatim, bez promjene položaja tijela, okrenite bušilicu u prstima i ponovo uhvatite vrhunac - rubovi će biti usmjereni ispod jednog kut.

Oštrenje bušilice na stražnjoj površini naziva se pojedinačno, dok u sredini ostaje prilično velika skakačica koja ne siječe, već struže metal. Ako ga brusite, brzina bušenja će se povećati. Postoji mnogo načina brušenja skakača. U tvornicama ga brusi tankim brusnim ili dijamantskim krugovima ili na uglu širokog kamena. Ali možete brusiti skakač kao što je prikazano na fotografiji. Zaštitne naočale prilikom oštrenja strogo su potrebne.

Električna oštrica

Da biste olakšali rad prilikom oštrenja alata, postoje razne električne oštrilice i strojevi za oštrenje.

Izbor električnog oštrila je vrlo jednostavan. Takav stroj sastoji se od asinhronog motora (takvi motori su savladani u industriji), brusnih kotača (izmjenjivi su i mijenjaju se ključem) i kućišta. Ako se oštrica ne uzima za industrijsku upotrebu, tada marka nema toliko značenje. Takva se oprema uključuje nakratko, a njezin će se resurs trošiti izuzetno sporo - čak i jeftini stroj trajat će mnogo godina.

Promjer kruga izravno utječe na cijenu oštrila, tako da amaterski obrtnik ili mala tvrtka ne bi trebali juriti velike promjere.

Prije kupnje pregledajte električni oštrica, pokušajte pomaknuti vratilo. Ako se on ne samo okreće, već i šeta - brak je pred vama. Rukom okrenite kamen i pogledajte slobodni kraj osovine, da li vibrira? Najbolje je, naravno, uključiti brusilicu, ali to ne mogu sve trgovine.

Strojevi za oštrenje

Strojevi za mljevenje podijeljeni su u tri skupine.

Prvi je zapravo brzi električni oštrica (oko 3000 o / min), opremljen izmjenjivim držačima za različite vrste alata.

Drugi - visoko specijalizirani strojevi, na primjer za oštre bušilice. Često se niti jedan drugi alat za rezanje ne može izoštriti na njima.

Treći - strojevi opremljeni krugovima male brzine s vodenim hlađenjem ("mokri"). Brzina rotacije je 80-150 okretaja u minuti. Bilo koji alat za rezanje na njima se može oštriti i uređivati, od brzih čeličnih bušilica do noževa od ugljičnog čelika. Mala brzina i vodeno hlađenje potrebni su uvjeti za uklanjanje najtanjih i najoštrijih oštrica. Često takvi strojevi imaju kotačić za poliranje za poliranje rezne ivice.

Radite s električnim oštrilicom i brusilicom

Nakon što radite na stroju s "mokrim" krugom, ne zaboravite sipati vodu iz posude i ne ostavljajte kamen u vodi s jedne strane dugo - kamen je zasićen vodom, gubi snagu i pretvara se u ekscentričan koji razbija stroj.

Abrazivni kotači uvijek bi trebali "trčati" na oštricu naoštrenog alata, a polirni kotači (koža, filc, vulkan) trebaju "pobjeći", tj. Okretati se "od radnika". Ne pokušavajte polirati okretanjem kruga "prema vama" - obrađeni objekt srušit će se u krug, bit će uhvaćen i bačen prema rukovatelju. Osim oštećenja kruga, može doći do ozbiljnih ozljeda.

Ako kotač za poliranje postavite na električni oštrilo velike brzine, zakrenite poklopac za 180 stupnjeva. Da biste radili na podlošku za poliranje, okrenite stroj ili mu prilazite s druge strane.

Kad bi, među profesionalcima, netko ovaj alat nazvao jezgrom, on bi po definiciji prestao biti takav. Jezgra ili jezgra - ovo je rupa u materijalu - rezultat su rada probijanja i ništa drugo. A također i uzorak stijene zemlje dobiven na poseban način, ali to definitivno nije tema našeg članka. Sada čak i Wikipedija daje riječ "jezgra" kao drugo ime alata - jezgra, što je u osnovi pogrešno, ali prepustimo to savjesti autora materijala.

Udarac je metalna šipka izrađena od alatnog čelika sa šiljastim udarnim dijelom, naoštrena pod kutom od uglavnom 120 ° i otvrdnuta na duljinu od 20 - 30 mm, a čekić - s druge strane, također termički obrađen, ali 10 - 15 mm. Zove se i ploča stražnjice. Koristi se u vodovodu za dobivanje rupa ili jezgara potrebnih za praktičnost materijala za bušenje.

Većina alata ostaje neotvrdnuta, a samim tim i manje krhka, što se radi prije svega u svrhu sigurne uporabe. Oblik poprečnog presjeka jezgre za bušenje ne igra posebnu ulogu: može biti okrugla, a zatim se često izrezuje tako da je prikladnije držati je u ruci, ili možda šesterokutnu. Materijal šesterokuta je čelik od ugljika, podložan toplinskoj obradi, pa ako trebate brzo izvršiti bušenje kod kuće i pronaći šesterokut pogodan za poprečni presjek, možete ga sigurno koristiti - trebat će očvrsnuti bez cementacije (zasićenost površinskog sloja čelika ugljikom).

U skoro svim slučajevima probijanje se izvodi za naknadno bušenje materijala kako bušilica ne bi kliznula po površini obratka u početnoj fazi bušenja. Ali postoje opcije ...

Ovisno o promjeru bušilice, odabiru se i dimenzije bušenja, ali to se češće događa masovnim probijanjem kako bi se stvorile rupe različitog promjera.

Također, kut oštrenja bušotine može biti različit, jer se za meke metale bušilica također izoštrava pod manjim kutom.

Tehnike probijanja

Postoje samo dvije metode probijanja: jedna je ispravna, druga netočna.

Za probijanje je potrebno:

1. Kombinirajte vrh udara s sjecištem linija za označavanje;
2. Bušiti postavite strogo okomito na površinu obratka;
3. Nanesite jedan siguran, precizan udarac čekićem na napadača, pokušavajući uskladiti vektor udara sa središnjom osi.

To je sve, nepoštivanje ovih pravila dovest će do kršenja točnosti probijanja ili oblika rupe, što može uzrokovati odstupanje.

Ako ste u srži pogriješili, učinite ono što vam nije preporučeno u bilo kojem udžbeniku o vodovodu:

1. Lagano, laganim udarcima čekićem oborite rubove lijevka jezgre na razinu obratka, ako je potrebno, obradite ovo mjesto smiljavom krpom pričvršćenom na ravnu šipku;
2. Nastavite označavati linije;
3. Uzmite bušicu manjeg promjera s kutom oštrenja oko 60 ° (za takve slučajeve trebate ga držati u kućnoj radionici);
4. Izvođenje postupka probijanja budite s velikom pažnjom, ali s manje sile udara;
5. Nakon što ste sigurni da je mjesto nove jezgre točno, uzmite standardni središnji udarac i, kombinirajući njegov vrh s novom rupom, bušite jednim snažnim udarcem.

Vrste bušenja - foto

Pored ručne verzije ovog alata postoje i druge njegove vrste.

1. Kerner kompas, osim jasno probijanja jezgre oko oboda iz određenog (i nagomilanog) središta, omogućava probijanje na unaprijed postavljenoj udaljenosti od ruba obratka, što je prikladno ako bi trebalo biti puno takvih jezgara. Pored toga, noga se može promijeniti jednostavnim alatom za produženje i, opet, izdvojiti željenu udaljenost od ruba, smanjujući broj linija za označavanje.
2. Kernerovo zvono  Dizajniran prvenstveno za probijanje sfernih površina. Postavljena na kuglu, ona se besprijekorno samoinstalira na svom vrhu, zbog čega se naziva i pretraživačem središta. Osnovna linija može poslužiti kao krug istaknut na njegovoj suknji. Uz pomoć središnjeg tražila, krajevi cilindričnih figura lako su jezgrirati, naravno, ako su promjeri prikladni.
3. Mehanički probijač omogućuje probijanje jednom rukom, važno je samo da ga postavite strogo okomito i da ne mijenjate ovaj položaj kada ga pritisnete. Među njenim prednostima je i ista dubina dobivenih uzoraka jezgara. A mogućnost podešavanja sile omogućava rad čak i s lomljivim ili mekim materijalima, bez straha od oštećenja.

Važan faktor je i jasno povećanje brzine probijanja.

4. U električnom udarcu  indukcijski svitak povlači opružni napadač. Sve ostalo je vrlo slično mehaničkoj verziji alata.

Kako napraviti bušiti to učinite sami

Za one koji ne žele dati 300 - 500 rubalja krvi za udarac koji je manje ili više normalne kvalitete, postoji nekoliko opcija za izradu ovog alata sami. Prvi smo već spomenuli - iz šesterokutnika.

Da biste iz ovog materijala napravili najjednostavniji udarac, dovoljno je brusiti njegov šok-dio, naoštriti njegov vrh pod određenim kutom i očvrsnuti ga i zabadače. A to možete učiniti čak i na običnom plinskom štednjaku, zagrijavajući metal do svijetlo ružičastog sjaja. Iako je to mnogo brže učiniti plinskim plamenikom ili plinskim puhalom, koji smo, nadamo se, već dostupni u vašoj radionici.

Zagrijani metal mora se spustiti 4-5 sekundi. u vodu, a zatim na 1 sek. izvadite i ponovno spustite još 10 -15. Ako obavljate iste postupke, ali umočite alat u ulje, dogodit će se zamagljivanje, što je još bolje.

Također možete brzo izraditi primitivan, ali prilično izvediv središnji udarac iz stare bušilice koja je izgubila funkcionalnost svojih bočnih rubova, što znači da se ne može oštriti, samo bušite, oštreći njegov kraj.

Točno, u svom čistom obliku, koristiti takav alat, još uvijek ga ne preporučujemo - vrlo je krhko i može puknuti i uzrokovati ozljede prilikom udara. U ekstremnim slučajevima stavite komad visokotlačnog crijeva na njega, kao u verziji na fotografiji, ali bolje je - pokupite metalnu čahuru iz cijevi odgovarajućeg promjera ili je okrenite.

Pored gore navedenih mogućnosti, postoji način da se središnji probuši iz gotovo bilo kojeg čelika, ali samo se ugljik može očvrsnuti. Ako niste sigurni u sadržaj ugljika u njemu, to možete provjeriti iskrom prilikom obrade na oštrilici. A evo i videa:

A ako niste vidjeli dugo očekivane zvijezde prilikom oštrenja prikladnog štapa za izradu središnjeg uboda, tada možete izvesti postupak cementiranja, koji smo spomenuli na početku članka. Postoje dva načina za to kod kuće. Ako u kućanstvu imate stroj za zavarivanje, tada je onaj prikazan na videu najprihvatljiviji i najjednostavniji.

A ako je kupnja aparata za zavarivanje još uvijek u planovima, onda potražite u blizini postrojenje za obradu metala, gdje su dijelovi izrađeni od lijevanog željeza i mljevenja strugotine od lijevanog željeza, što je manje, to je bolje.

Ili kupite prah od lijevanog željeza na mreži. Zagrijavanjem metala na isti svijetlo ružičasti sjaj, spustite dio obradaka koji treba ugušiti u strugotine od lijevanog željeza. Ugljik iz lijevanog željeza premjestit će se na površinski sloj vašeg čelika s niskim udjelom ugljika i omogućiti ga ulijevanje.

Postupak se može ponoviti nekoliko puta, ali oštriti udarac prije njega. Međutim, kasnije alat možete popraviti na isti način.

Poštovani čitatelji, ako i dalje imate pitanja, postavite ih koristeći donji obrazac. Rado ćemo komunicirati s vama;)

  Oštrenje alata

K  ATEGORY:

Oštrenje alata

Oštrenje alata

Oštrenje dlijetom. Alat je instaliran na ruci brusilice i, lagano ga pritiskajući, polako i ravnomjerno pomičite duž cijele širine brusilice. Tijekom rada dlijeto treba okrenuti i naoštriti s jedne ili druge strane, povremeno hladeći rezni dio u vodi.

Nakon oštrenja, rezni rub dleta trebao bi biti iste širine i nagnut prema osi s obje strane alata. Samo u ovom slučaju dlijeto će se pravilno naoštriti.

Za rezanje lijevanog željeza i bronce, kut oštrenja ili oštrenja, dlijetovi čine 70 °, za čelik srednje tvrdoće - 60 °, bakar i mjed - 45 °, aluminij i cink - 35 °. Kut oštrenja provjerava se prema predlošku, a to je ploča s kutnim izrezima 70 °, 60 °, 45 °, 35 ° (Sl. 2).

Sl. 1. Oštrenje dlijetom

Sl. 2. Predložak (a) i provjera kuta oštrenja dleta (b)

Sl. 3. Oštrenje piskara

Nakon oštrenja, rezni rub dlijeta pričvršćen je na brusnu traku, odnosno nepravilnosti se uklanjaju s njega.

Oštrenje piskara. Prvo provjerite postavljanje lisica. Ako se nalazi pravilno, to jest razmak između njega i abrazivnog kotača ne prelazi 2-3 mm, možete početi raditi.

Uključuju električni oštrilo, uzimaju pisač s obje ruke i, naslanjajući se lijevom rukom, pritiskajući radni dio alata na bočnu površinu brusilice pod malim kutom na njega (Sl. 2). Da bi se pisar glatko i pravilno izoštrio, on se mora uvijek okretati oko svoje osi.

Oštrenje jezgre. Nakon podešavanja razmaka između ručke i brusnog kotača, uzmite bušiti s obje ruke i, stavljajući lijevu na ruku, bušilicu postavite pod kutom od 30-40 ° prema radnoj površini kruga (Sl. 3).

Uključujući električni oštrač, pritisnu na njega radni dio udara i naoštre alat, okrećući ga oko svoje osi.

Pomoću oštrenja obnavlja se radni dio alata za rezanje, tj. Dobivaju se optimalni oblik, veličina i hrapavost njegovih reznih rubova. Ponavljane operacije oštrenja tupim alatom nazivaju se povlačenjem.

Oštrenje sjekutića. Nošenje na stražnjoj površini određuje se prema vrijednosti, trošenje na prednjoj površini određeno je širinom B i dubinom Nl rupe. Ovisno o uvjetima obrade, trošenje tvrdih legura može se pojaviti samo na prednjoj ili samo na stražnjoj površini ili na obje površine istovremeno.

Sl. 4. Oštrenje rezača na brusilici i brusilici

Ako trošenje rezača ne prelazi dopuštenu vrijednost, tada je dozvoljeno zaoštravanje 0,6-0,9 mm.

Oštrenje rezača vrši se na brusilicama i brusilicama (oštrilicama), univerzalnim brusilicama i specijalnim strojevima za rezanje. Ugradnja rezača na ručke brusilice prilikom oštrenja prednje površine prikazana je na Sl. 4 a; pri oštrenju glavne stražnje površine - na sl. 4, b.

U proračunima se uzima da li je kut  pozitivan ili negativan i zamjenjuje ga u formulama sa znakom plus ili minus.

Slijed postupaka za oštrenje i završnu obradu karbidom:
  1) oštrenje prednje površine;
  2) oštrenje stražnje glavne površine na nosaču;
  3) oštrenje stražnje pomoćne površine na držaču;
  4) izoštravanje pregrada na prednjoj površini;
  5) oštrenje stražnje glavne površine na ploči;
  6) oštrenje stražnje pomoćne površine na ploči;
  7) oštrenje stražnje površine uzduž radijusa vrha;
  8) fino podešavanje kamerice na prednjoj površini;
  9) dorada vrpce na stražnjoj površini.

Sl. 5. Shema za izračun ugradbenih kutova rezača pri oštrenju u tro rotacijskim vijcima na univerzalnom brusnom stroju