გამაძლიერებლის წრე ჩართულია ინტეგრირებული წრეამ სტატიაში წარმოდგენილი TDA2050 აგებულია ITUN-ის მუშაობის პრინციპზე. ეს აბრევიატურა ნიშნავს ძაბვის კონტროლირებადი დენის წყაროს. დაბალი სიხშირის გამაძლიერებლების უმეტესობა აგებულია ძაბვის კონტროლირებადი ძაბვის წყაროს (VCS) პრინციპზე. სხვათა შორის, TDA2050 უბრალოდ წარმოადგენს INUN წრეს. ხმის განსხვავება ამ ორ რეჟიმს შორის აშკარაა და ეს დიზაინითქვენ უბრალოდ უნდა მოაწყოთ ის, რომ გაიგოთ.
ITUN TDA2050-ზე უნდა მოისმინოთ ცალმხრივი ან ორმხრივი დინამიკის სისტემაზე (AS), ხოლო ორმხრივ დინამიკს შეიძლება ჰქონდეს პირველი რიგის ფილტრი (კონდენსატორი დამონტაჟებულია სერიულად HF თავთან ერთად), მაგრამ არ უნდა იყოს ფილტრები ცალმხრივ დინამიკში. მაგალითად, თუ ეს გამაძლიერებელი გამოიყენება დინამიკის სისტემა Radiotehnika S-30B (ან სხვა, რომელიც მოიცავს LC ფილტრებს), მაშინ დამახინჯება ისმის გამოსავალზე, ან დინამიკები საერთოდ არ ჟღერს, რადგან ეს აკუსტიკური სისტემა შეიცავს ფილტრებს ინდუქტორების სახით, რაც მიუღებელია ITUN-ისთვის. ასეთი დინამიკებისთვის, თქვენ უნდა გამოიყენოთ დაბალი სიხშირის გამაძლიერებლები, რომლებიც მუშაობენ ძაბვის წყაროს რეჟიმში (INUN), ან გამოიყენოთ ITUN, მაგრამ დააინსტალიროთ კროსვორდის ფილტრები გამაძლიერებლის წინ.
დინამიური თავსაბურავიც კი, როდესაც გამომავალი სიგნალის სიხშირე იცვლება, ცვლის თავის რეაქტიულობას არაწრფივად და შეუძლია გარკვეული დამახინჯება მოახდინოს უარყოფითში. უკუკავშირი(OOS), რომლის წრეშიც შედის.
ხმის თვალსაზრისით, ITUN TDA2050-ზე ძალიან უნიკალური და საინტერესო ჟღერს, აქვს გარკვეული ხალისი, მაგრამ ამავდროულად ეს ყველაფერი დამოკიდებულია დინამიკზე, რომელზედაც ისმენენ აუდიო სიგნალს. ასევე შეიძლება აღინიშნოს, რომ მოსმენისას მკაფიოდ გამოირჩევა მაღალი სიხშირის და საშუალო დონის კომპონენტები (სხვათა შორის, ეს ასეა ელექტრო გიტარაზე), მაგრამ დაბალი სიხშირის კომპონენტები არ არის განსაკუთრებით კარგი (ჩემი აზრით) .
გამაძლიერებლის წრეTDA2050 ITUN
გამაძლიერებლის მახასიათებლები და პარამეტრები
მიწოდების ძაბვა უნდა იყოს ბიპოლარული ± 20 ვ. არ არის რეკომენდებული ძაბვის გაზრდა ამ მნიშვნელობის ზემოთ ამ წრეში (მონაცემთა ფურცლის მიხედვით მაქსიმალური მიწოდებული ძაბვა არის ±25V). გამომავალი სიმძლავრე აღწევს 20 ვტ-მდე მინიმალური არაწრფივი დამახინჯებით. მიკროსქემის გამომავალი პიკური დენი შეიძლება გაიზარდოს 5A-მდე. მეტი დეტალური ინფორმაციაიპოვით მონაცემთა ცხრილში.
დეტალები
კონდენსატორები C1, C3 არის ფირის, C2, C5 არის კერამიკული (C5 მაქვს დაყენებული ფირი).
რეზისტორი R4 ჯობია დააინსტალიროთ ლითონის მავთულის სახით კერამიკაში 2W სიმძლავრის. მე არ მქონდა ხელზე, ამიტომ დავაყენე კარბონი. R7 ასევე უნდა იყოს 2W. დარჩენილი რეზისტორები არის 0.25 W.
ელექტროლიტური კონდენსატორების C4, C6 და C7 ძაბვა უნდა იყოს მინიმუმ 25 ვ.
Ცოტა სიტყვები…
ელემენტები R7, C5 არის Zobel-ის წრე და მათი დაყენება არ შეიძლება დაფაზე, თუ დინამიკებში არ არის აგზნება (განსაზღვრულია ყურით), თუ აღგზნები არსებობს (ხრაშუნა, ხრაშუნა, შრიალი და ა.შ.), მაშინ ეს ელემენტები აუცილებელია ბეჭდური მიკროსქემის დაფაზე დაყენება.
TDA2050 ჩიპი უნდა დამონტაჟდეს რადიატორზე, რომლის ფართობია მინიმუმ 300 სმ² (ეს ყველაფერი დამოკიდებულია მიწოდების ძაბვაზე და გამომავალი დატვირთვის წინააღმდეგობაზე). რადიატორი დამონტაჟებულია მიკას ან სილიკონის შუასადებების საშუალებით, სამონტაჟო ხრახნისთვის დიელექტრიკული ბუჩქის გამოყენებით. ასევე, არ დაივიწყოთ თბოგამტარი პასტის შესახებ, რომელიც უნდა წაისვათ კონტაქტურ ზედაპირებზე.
TDA2050 ITUN გამაძლიერებლის ორი არხის გასაძლიერებლად, მე გამოვიყენე გამსწორებელი, რომელიც შედგება ტრანსფორმატორისგან, ორი 12 ვ მეორადი გრაგნილით. ალტერნატიული დენი 1.5A, ორი დიოდური ხიდი და დამამშვიდებელი კონდენსატორები.
ჭრილის ქვეშ არის ფოტო, პროცესის აღწერა, რამდენიმე დიაგრამა და დეტალური აღწერაამ სასწაულის შექმნის რამდენიმე მომენტი.
მე მივიღე ხელი რამდენიმე ძველ საბჭოთა S-50 დინამიკებზე (თუ შემიძლია მათი მოდერნიზაცია, მაგრამ ახლა მაქვს ისინი, ანუ), მათი TX:
- პასპორტი ელექტროენერგიისარანაკლებ 50 ვტ
- ნომინალური ელექტრო სიმძლავრე 25 W
- ნომინალური ელექტრული წინააღმდეგობა 8 ომ
- რეპროდუცირებული სიხშირეების დიაპაზონი აღარ არის 40-20000 ჰც
და მათთან ერთად მივიღე შესანიშნავი გამაძლიერებელი Odyssey U-010, რომელიც დაიწვა. მისი დაშლის შემდეგ მივხვდი, რომ ჩემი მწირი გამოცდილებით ვერაფერს გავაკეთებდი. ცოტა დავგუგლე, გადავხედე სპეციალიზებულ საიტებს და აი გამოსავალი - ჩვენ გავაკეთებთ საკუთარ გამაძლიერებელს TDA2050 ჩიპზე, ძველის შემცვლელად. ამისთვის " ხელნაკეთი და სამუდამოდ წვრილმანი“ და არც ისე რთული. TX TDA2050:
- ნომინალური გამომავალი სიმძლავრე 32 W
- ინტეგრირებული მოკლე ჩართვის დაცვა
- ინტეგრირებული დაცვა გადახურებისგან
- ელექტრომომარაგება 50 ვ-მდე ერთპოლარული კვების წყაროდან
(მხოლოდ შენიშვნა, ალბათ ყალბს წავაწყდი, მაგრამ მოკლე ჩართვის დროს, ერთი TDA2050 აფეთქდა ისე, რომ მიკროსქემის ფრაგმენტმა საკმაოდ ღრმა ჭრილობა დამიტოვა წინამხრზე, გაუმართლა, რომ თვალში არ იყო, ფრთხილად, უსაფრთხოება მთავარია!)
ჩარჩო
პირველ რიგში, მოდით გადავწყვიტოთ სხეულის შესახებ. როგორც ვარიანტი, დამწვარი Odyssey U-010-დან ქეისის გამოყენება აღარ იყო საჭირო, ამ ქეისის ზომის გამო პატარა საწოლის მაგიდასთან (460x360x120). რაღაც უფრო კომპაქტური მოგვწონს. თავიდან ალუმინის კორპუსებს მივხედე, მაგრამ ამ ქეისების ფასის გამო მალევე მივატოვე იდეა. ის, რაც მომეწონა, დაიწყო 100 დოლარიდან, რაც არ ჯდება "ბიუჯეტის გამაძლიერებლის" კატეგორიაში. ამიტომ შეირჩა „დროებითი“ ყველაზე იაფი საქმის შუალედური ვერსია, რომელშიც ის დაახლოებით 6 თვეა დგას. ეს ქეისი იყო „Z16 Black“ (იოლად მოიძებნება Google-ში ამ მოთხოვნით).ზომები (H/W/L): 89 x 257 x 148
სქემა
შემდეგი, საჭირო იყო თავად მიკროსქემის გადაწყვეტა, რადგან მათი დიდი რაოდენობაა TDA2050-ის ქვეშ. არჩევანი ე.წ. სკვითური სქემა" და ჩვეულებრივი კომპონენტები და არა SMD, ჩემთვის პლიუსი გახდა, რადგან მე არ მქონდა გამოცდილება SMD შედუღების ან თავად შედუღების სადგურის, უბრალოდ ჩვეულებრივი 40W შედუღების უთო.ასე რომ, თავად წრე (ამ მიკროსქემის დაფის ნახაზი შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ სტატიის ბოლოს მოცემული ბმულიდან):
თქვენს ყურადღებას ვაქცევ იმ ფაქტს, რომ ეს წრე მოითხოვს BIPOLAR კვების ბლოკს.
მზა დაფის ზომა ერთი გამაძლიერებელი არხისთვის: 35x45 მმ (და გჭირდებათ 2 მათგანი), რაც შედეგად საკმაოდ კომპაქტურია.
ელექტრო ერთეული
ასე რომ, 32 ვტ სიმძლავრის 2 არხისთვის, ჩვენ გვჭირდება 64 ვტ (თუმცა ეს ყველაფერი პირობითია და შეიძლება იყოს ნაკლები). საბედნიეროდ, ურნებში უსაქმური ტრანსფორმატორი იწვა TPP-287-220-50 90 VA სიმძლავრე და ადვილია მისგან ბიპოლარული ენერგიის ამოღება. ფოტო და დიაგრამა:იმისათვის, რომ მისგან შუა წერტილით ამოიღოთ 35,26 ვ ცვლადი, თქვენ უნდა დააკავშიროთ ტერმინალები ნომრებით: 12-15, 11-20, 13-18, 14-21, 17-16 და ძაბვას მოვაცილებთ 16, 19, 21 ქინძისთავები.
ქვემოთ მოცემულია გამოსწორების დიაგრამა:
აქ მოცემულია თავად დაფის მაგალითი. მიუხედავად იმისა, რომ მე გავაკეთე უბრალოდ ტექსტოლიტზე მუდმივი მარკერით დახატვით და აკრავით, ყოველგვარი LUT-ის გარეშე. ეს საკმაოდ მარტივია.
TPP-287-220-50 ტრანსფორმატორის შემთხვევაში, თქვენ უნდა დააკავშიროთ ტრანსფორმატორის მე-16 გამომავალი გამსწორებელი დაფის "შუა წერტილის" შესასვლელთან. 19 და 21 დანარჩენ ორს, რომელი მიდის იქ, სადაც თქვენზეა დამოკიდებული, და შეამაგრეთ ჯუმპერი შუა წერტილიდან კონდენსატორებს შორის ბალიშამდე. შეერთების შემდეგ, შეგიძლიათ შეამოწმოთ ძაბვები გამსწორებლის გამოსავალზე. + და – შორის უნდა იყოს 42-დან 50 ვ-მდე, რაც დამოკიდებულია ქსელის ძაბვაზე. "+"-სა და მიწას შორის, ისევე როგორც მიწასა და "-"-ს შორის უნდა იყოს იგივე მნიშვნელობები. თუ არ გაქვთ რაიმე ელემენტი გამსწორებლისთვის, მაშინ ნუ ჩქარობთ, როგორც კი გამაძლიერებლის დაფას გავარკვევთ, რადიოს ბაზარში წავალთ, რომ ყველაფერი თაიგულად მივიღოთ. ყველა ელემენტის სია მოჰყვება ტექსტს.
გამაძლიერებელი
დასაწყისისთვის, ჩვენ ვხატავთ ორ დაფას ასე:
და სანამ ისინი მოწამლულნი არიან, შეგვიძლია მივიდეთ რადიოს კომპონენტების უახლოეს მაღაზიაში ან რადიოს ბაზარში.
ასე რომ, ჩვენ გვჭირდება მთელი გამაძლიერებელი:
კვების ბლოკი:
- ელფოსტა ლიტური კონდენსატორები მინიმუმ 10,000 μF x 25 (ან მეტი) ვ
- თითქმის ნებისმიერი დიოდური ხიდი, 10A-მდე (უზარმაზარი ზღვარით) და 50 ვ-ზე მეტი. (მე ავიღე 10A და 400V - ღირს ერთი პენი)
ელექტრო კონდენსატორები lytic:
- C7, C8 - 1000uF x 25V
- C3 – 22uF x 25V
- S2 - 220 pF
- C1, C4, C6 - 4,7 μF
- C5 - 0,47 μF
- R1, R3 - 2.2k
- R2, R5 - 22k
- R4 – 680
- R6 – 2.2
- R7 - 10
და რათქმაუნდა თავად TDA2050, აიღე 3 რომ გქონდეს რეზერვი, თორემ არასოდეს იცი.
თქვენ ასევე დაგჭირდებათ:
- 2 RCA შეყვანა,
- 4 ტერმინალი დინამიკისთვის
- შეცვლა
- და ორმაგი 50 kOhm ცვლადი რეზისტორი
- რეგულატორის ღილაკი იგივე რეზისტორისთვის (მაგრამ მე ახლახანს ამოვიღე ალუმინის ძველი რადიოს)
- რადიატორი ძველი პროცესორიდან (თუ არ გაქვთ, არ გჭირდებათ)
შემდეგ ვბურღავთ და ვაწყობთ სქემის მიხედვით. ყველაფერი მაშინვე მუშაობდა ჩემთან, მაგრამ დინამიკებში ხრაშუნის ხმა ისმოდა, მაგრამ ამის შესახებ მოგვიანებით გეტყვით. ერთადერთი რაც მინდა შევამჩნიო არის რადიატორები. წავედი მარტივი გზადა უბრალოდ გაჭერით, ჩვეულებრივი ხერხემალით, შუაზე ძველი რადიატორი ზოგიერთი AMD-დან, და ხრახნიანი მიკროსქემები თითოეულ ნახევარზე, მანამდე გაბურღული და დაკრა. მაგრამ ჩემი მიკროსქემები განლაგებულია არა თავად დაფებზე, არამედ ცალკეულ რადიატორებზე, რომლებიც დაკავშირებულია დაფებთან პატარა კაბელებით, დაახლოებით ასეთი:
და კოჭა L1 იჭრება ძალიან მარტივად მიკროსქემის მიხედვით, აიღეთ ერთი ბირთვი გრეხილი წყვილიდან და ქარი 5 ტრიალებს პირდაპირ რეზისტორი R7-ზე, შეამაგრეთ ბოლოები იმავე რეზისტორის ტერმინალებზე.
სულ ეს არის, ჩვენ დავასრულეთ ელექტრონიკა, ამ დროისთვის მზად უნდა გქონდეთ 3 დაფა: გამსწორებელი და 2 იდენტური გამაძლიერებელი დაფა ორივე არხისთვის.
განლაგება და შეკრება
და ამის შემდეგ შეგვიძლია დავიწყოთ ამ ყველაფრის აწყობა საქმეში. ასე რომ, დასაწყისისთვის, უმჯობესია მონიშნოთ და გაბურღოთ ხვრელები დაფების, ტრანსფორმატორების, რადიატორების გაგრილების მიკროსქემებისთვის და შეყვანისა და გამოსავლებისთვის. სხვათა შორის, თუ იყიდეთ მართკუთხა გადამრთველი თქვენი გამაძლიერებლისთვის, არის პატარა მინიშნება იმის შესახებ, თუ როგორ მარტივად გააკეთოთ ხვრელი ამისთვის პანელზე. დასაწყისისთვის, მონიშნეთ თქვენი მომავალი ხვრელის ზომები პირდაპირ პანელზე და გამოიყენეთ თხელი საბურღი, რომ გაბურღოთ სუფთა ხვრელი სწორედ ამ ხვრელის პერიმეტრზე. ახლა კი ყველაზე საინტერესო: აიღეთ ძალიან ჩვეულებრივი ბამბის ძაფი (სასურველია უფრო სქელი, თხელები ხშირად იშლება ამ პროცესში), გადაუსვით ნახვრეტში და ძაფის გამოჭერით შეგიძლიათ ამოჭრათ ნებისმიერი ფორმის ჯიგსის დანა. უბრალოდ, ჯიგსაფრით ამოჭრით, მაგრამ აქ „გადნებას“ ჰგავს. ამიტომ ჯობია ოდნავ პატარა ნახვრეტი გაჭრათ, რომ შემდეგ ფაილი გაათანაბროთ. ასევე მიზანშეწონილია რადიატორებთან სავენტილაციო ხვრელების გაკეთება. უსაფრთხოდ ვითამაშე და დავაყენე დამატებითი ქულერი, რომელიც უსარგებლო აღმოჩნდა გამაძლიერებელი მაქსიმალურ ხმაზეც კი არ თბება. ზაფხულში მხოლოდ მაშინ ჩავრთავ გამაძლიერებელი გარეთ.
ჩემი განლაგება ასე გამოიყურება (და მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი სადენია და საერთოდ არ არის ლამაზი, ყველაფერი ხიბლივით მუშაობს ექვსი თვის განმავლობაში რეგულარული გამოყენებით):
ყველაზე მარცხენა დაფა არის რექტფიკატორი, დანარჩენი 2 არის გამაძლიერებელი.
სულ ეს არის, შეგიძლიათ დაიწყოთ აწყობა და შედუღება. პირდაპირ კორპუსში შევადუღე, ყოველგვარი დამჭერების, საცობების და ა.შ. ალბათ ვინმეს სურს ყველაფერი უფრო მოსახერხებელი გახადოს.
ხმის კონტროლისთვის დამაკავშირებელი დიაგრამა (ორი რეზისტორი არის ერთი ორმაგი):
- უკეთესია გამომავალი გამაძლიერებლებიდან რაც შეიძლება სქელი კაბელით.
- თუ აწყობისა და შედუღების შემდეგ დინამიკებში გესმით მკაფიო ხმაური, შეამოწმეთ კონდენსატორები გამაძლიერებლის დაფებზე
- თუ დინამიკებში ხრაშუნის ხმა ისმის, მაშინ შეამოწმეთ დენის კვალი გამაძლიერებლებზე - მჟავე ნაკადი კარგად არ ჩამოვრეცხე და სიბნელეში თუ დააკვირდებით, ტრასებს შორის პატარა ნაპერწკლები მოჩანდა, როგორც კი დაფა გავრეცხე ნაკადისგან, ბზარი გაქრა.
საბოლოო ჯამში ასე გამოიყურება: 
Ხარჯები:
- ყველა კონდენსატორი და რეზისტორები სულ – 4$
- ჩიფსები TDA2050 (3 ცალი) – $2
- საცხოვრებელი – $3
- ყველა შტეფსელი, სოკეტი, სახელური, გადამრთველი – $7-8
სულ $17 და ბევრი დადებითი ემოცია "მუშაობს!"
დაარქივეთ დაფების ყველა დიაგრამა და ნახატი Sprint-Layout 6 ფორმატში.
ჭრილის ქვემოთ არის ფოტო, პროცესის აღწერა, რამდენიმე დიაგრამა და ამ სასწაულის შექმნის ზოგიერთი ასპექტის დეტალური აღწერა.
მე მივიღე ხელი რამდენიმე ძველ საბჭოთა S-50 დინამიკებზე (თუ შემიძლია მათი მოდერნიზაცია, მაგრამ ახლა მაქვს ისინი, ანუ), მათი TX:
- ნომინალური ელექტრო სიმძლავრე მინიმუმ 50 ვტ
- ნომინალური ელექტრო სიმძლავრე 25 W
- ნომინალური ელექტრული წინააღმდეგობა 8 ohms
- რეპროდუცირებული სიხშირეების დიაპაზონი აღარ არის 40-20000 ჰც
და მათთან ერთად მივიღე შესანიშნავი გამაძლიერებელი Odyssey U-010, რომელიც დაიწვა. მისი დაშლის შემდეგ მივხვდი, რომ ჩემი მწირი გამოცდილებით ვერაფერს გავაკეთებდი. ცოტა დავგუგლე, გადავხედე სპეციალიზებულ საიტებს და აი გამოსავალი - ჩვენ გავაკეთებთ საკუთარ გამაძლიერებელს TDA2050 ჩიპზე, ძველის შემცვლელად. ამისთვის " ხელნაკეთი და სამუდამოდ წვრილმანი“ და არც ისე რთული. TX TDA2050:
- ნომინალური გამომავალი სიმძლავრე 32 W
- ინტეგრირებული მოკლე ჩართვის დაცვა
- ინტეგრირებული დაცვა გადახურებისგან
- ელექტრომომარაგება 50 ვ-მდე ერთპოლარული კვების წყაროდან
(მხოლოდ შენიშვნა, ალბათ ყალბს წავაწყდი, მაგრამ მოკლე ჩართვის დროს, ერთი TDA2050 აფეთქდა ისე, რომ მიკროსქემის ფრაგმენტმა საკმაოდ ღრმა ჭრილობა დამიტოვა წინამხრზე, გაუმართლა, რომ თვალში არ იყო, ფრთხილად, უსაფრთხოება მთავარია!)
ჩარჩო
პირველ რიგში, მოდით გადავწყვიტოთ სხეულის შესახებ. როგორც ვარიანტი, დამწვარი Odyssey U-010-დან ქეისის გამოყენება აღარ იყო საჭირო, ამ ქეისის ზომის გამო პატარა საწოლის მაგიდასთან (460x360x120). რაღაც უფრო კომპაქტური მოგვწონს. თავიდან ალუმინის კორპუსებს მივხედე, მაგრამ ამ ქეისების ფასის გამო მალევე მივატოვე იდეა. ის, რაც მომეწონა, დაიწყო 100 დოლარიდან, რაც არ ჯდება "ბიუჯეტის გამაძლიერებლის" კატეგორიაში. ამიტომ შეირჩა „დროებითი“ ყველაზე იაფი საქმის შუალედური ვერსია, რომელშიც ის დაახლოებით 6 თვეა დგას. ეს ქეისი იყო „Z16 Black“ (იოლად მოიძებნება Google-ში ამ მოთხოვნით).ზომები (H/W/L): 89 x 257 x 148
სქემა
შემდეგი, საჭირო იყო თავად მიკროსქემის გადაწყვეტა, რადგან მათი დიდი რაოდენობაა TDA2050-ის ქვეშ. არჩევანი ე.წ. სკვითური სქემა" და ჩვეულებრივი კომპონენტები და არა SMD, ჩემთვის პლიუსი გახდა, რადგან მე არ მქონდა გამოცდილება SMD შედუღების ან თავად შედუღების სადგურის, უბრალოდ ჩვეულებრივი 40W შედუღების უთო.ასე რომ, თავად წრე (ამ მიკროსქემის დაფის ნახაზი შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ სტატიის ბოლოს მოცემული ბმულიდან):
თქვენს ყურადღებას ვაქცევ იმ ფაქტს, რომ ეს წრე მოითხოვს BIPOLAR კვების ბლოკს.
მზა დაფის ზომა ერთი გამაძლიერებელი არხისთვის: 35x45 მმ (და გჭირდებათ 2 მათგანი), რაც შედეგად საკმაოდ კომპაქტურია.
ელექტრო ერთეული
ასე რომ, 32 ვტ სიმძლავრის 2 არხისთვის, ჩვენ გვჭირდება 64 ვტ (თუმცა ეს ყველაფერი პირობითია და შეიძლება იყოს ნაკლები). საბედნიეროდ, ურნებში უსაქმური ტრანსფორმატორი იწვა TPP-287-220-50 90 VA სიმძლავრე და ადვილია მისგან ბიპოლარული ენერგიის ამოღება. ფოტო და დიაგრამა:იმისათვის, რომ მისგან შუა წერტილით ამოიღოთ 35,26 ვ ცვლადი, თქვენ უნდა დააკავშიროთ ტერმინალები ნომრებით: 12-15, 11-20, 13-18, 14-21, 17-16 და ძაბვას მოვაცილებთ 16, 19, 21 ქინძისთავები.
ქვემოთ მოცემულია გამოსწორების დიაგრამა:
აქ მოცემულია თავად დაფის მაგალითი. მიუხედავად იმისა, რომ მე გავაკეთე უბრალოდ ტექსტოლიტზე მუდმივი მარკერით დახატვით და აკრავით, ყოველგვარი LUT-ის გარეშე. ეს საკმაოდ მარტივია.
TPP-287-220-50 ტრანსფორმატორის შემთხვევაში, თქვენ უნდა დააკავშიროთ ტრანსფორმატორის მე-16 გამომავალი გამსწორებელი დაფის "შუა წერტილის" შესასვლელთან. 19 და 21 დანარჩენ ორს, რომელი მიდის იქ, სადაც თქვენზეა დამოკიდებული, და შეამაგრეთ ჯუმპერი შუა წერტილიდან კონდენსატორებს შორის ბალიშამდე. შეერთების შემდეგ, შეგიძლიათ შეამოწმოთ ძაბვები გამსწორებლის გამოსავალზე. + და – შორის უნდა იყოს 42-დან 50 ვ-მდე, რაც დამოკიდებულია ქსელის ძაბვაზე. "+"-სა და მიწას შორის, ისევე როგორც მიწასა და "-"-ს შორის უნდა იყოს იგივე მნიშვნელობები. თუ არ გაქვთ რაიმე ელემენტი გამსწორებლისთვის, მაშინ ნუ ჩქარობთ, როგორც კი გამაძლიერებლის დაფას გავარკვევთ, რადიოს ბაზარში წავალთ, რომ ყველაფერი თაიგულად მივიღოთ. ყველა ელემენტის სია მოჰყვება ტექსტს.
გამაძლიერებელი
დასაწყისისთვის, ჩვენ ვხატავთ ორ დაფას ასე:
და სანამ ისინი მოწამლულნი არიან, შეგვიძლია მივიდეთ რადიოს კომპონენტების უახლოეს მაღაზიაში ან რადიოს ბაზარში.
ასე რომ, ჩვენ გვჭირდება მთელი გამაძლიერებელი:
კვების ბლოკი:
- ელფოსტა ლიტური კონდენსატორები მინიმუმ 10,000 μF x 25 (ან მეტი) ვ
- თითქმის ნებისმიერი დიოდური ხიდი, 10A-მდე (უზარმაზარი ზღვარით) და 50 ვ-ზე მეტი. (მე ავიღე 10A და 400V - ღირს ერთი პენი)
ელექტრო კონდენსატორები lytic:
- C7, C8 - 1000uF x 25V
- C3 – 22uF x 25V
- S2 - 220 pF
- C1, C4, C6 - 4,7 μF
- C5 - 0,47 μF
- R1, R3 - 2.2k
- R2, R5 - 22k
- R4 – 680
- R6 – 2.2
- R7 - 10
და რათქმაუნდა თავად TDA2050, აიღე 3 რომ გქონდეს რეზერვი, თორემ არასოდეს იცი.
თქვენ ასევე დაგჭირდებათ:
- 2 RCA შეყვანა,
- 4 ტერმინალი დინამიკისთვის
- შეცვლა
- და ორმაგი 50 kOhm ცვლადი რეზისტორი
- რეგულატორის ღილაკი იგივე რეზისტორისთვის (მაგრამ მე ახლახანს ამოვიღე ალუმინის ძველი რადიოს)
- რადიატორი ძველი პროცესორიდან (თუ არ გაქვთ, არ გჭირდებათ)
შემდეგ ვბურღავთ და ვაწყობთ სქემის მიხედვით. ყველაფერი მაშინვე მუშაობდა ჩემთან, მაგრამ დინამიკებში ხრაშუნის ხმა ისმოდა, მაგრამ ამის შესახებ მოგვიანებით გეტყვით. ერთადერთი რაც მინდა შევამჩნიო არის რადიატორები. მე ავიღე მარტივი გზა და უბრალოდ გავჭრა, ჩვეულებრივი ხერხემლის გამოყენებით, ძველი რადიატორი ზოგიერთი AMD-დან შუაზე, და თითოეულ ნახევარზე გავაფუჭე მიკროსქემა, მანამდე გაბურღული და დაკრა. მაგრამ ჩემი მიკროსქემები განლაგებულია არა თავად დაფებზე, არამედ ცალკეულ რადიატორებზე, რომლებიც დაკავშირებულია დაფებთან პატარა კაბელებით, დაახლოებით ასეთი:
და კოჭა L1 იჭრება ძალიან მარტივად მიკროსქემის მიხედვით, აიღეთ ერთი ბირთვი გრეხილი წყვილიდან და ქარი 5 ტრიალებს პირდაპირ რეზისტორი R7-ზე, შეამაგრეთ ბოლოები იმავე რეზისტორის ტერმინალებზე.
სულ ეს არის, ჩვენ დავასრულეთ ელექტრონიკა, ამ დროისთვის მზად უნდა გქონდეთ 3 დაფა: გამსწორებელი და 2 იდენტური გამაძლიერებელი დაფა ორივე არხისთვის.
განლაგება და შეკრება
და ამის შემდეგ შეგვიძლია დავიწყოთ ამ ყველაფრის აწყობა საქმეში. ასე რომ, დასაწყისისთვის, უმჯობესია მონიშნოთ და გაბურღოთ ხვრელები დაფების, ტრანსფორმატორების, რადიატორების გაგრილების მიკროსქემებისთვის და შეყვანისა და გამოსავლებისთვის. სხვათა შორის, თუ იყიდეთ მართკუთხა გადამრთველი თქვენი გამაძლიერებლისთვის, არის პატარა მინიშნება იმის შესახებ, თუ როგორ მარტივად გააკეთოთ ხვრელი ამისთვის პანელზე. დასაწყისისთვის, მონიშნეთ თქვენი მომავალი ხვრელის ზომები პირდაპირ პანელზე და გამოიყენეთ თხელი საბურღი, რომ გაბურღოთ სუფთა ხვრელი სწორედ ამ ხვრელის პერიმეტრზე. ახლა კი ყველაზე საინტერესო: აიღეთ ძალიან ჩვეულებრივი ბამბის ძაფი (სასურველია უფრო სქელი, თხელები ხშირად იშლება ამ პროცესში), გადაუსვით ნახვრეტში და ძაფის გამოჭერით შეგიძლიათ ამოჭრათ ნებისმიერი ფორმის ჯიგსის დანა. უბრალოდ, ჯიგსაფრით ამოჭრით, მაგრამ აქ „გადნებას“ ჰგავს. ამიტომ ჯობია ოდნავ პატარა ნახვრეტი გაჭრათ, რომ შემდეგ ფაილი გაათანაბროთ. ასევე მიზანშეწონილია რადიატორებთან სავენტილაციო ხვრელების გაკეთება. უსაფრთხოდ ვითამაშე და დავაყენე დამატებითი ქულერი, რომელიც უსარგებლო აღმოჩნდა გამაძლიერებელი მაქსიმალურ ხმაზეც კი არ თბება. ზაფხულში მხოლოდ მაშინ ჩავრთავ გამაძლიერებელი გარეთ.
ჩემი განლაგება ასე გამოიყურება (და მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი სადენია და საერთოდ არ არის ლამაზი, ყველაფერი ხიბლივით მუშაობს ექვსი თვის განმავლობაში რეგულარული გამოყენებით):
ყველაზე მარცხენა დაფა არის რექტფიკატორი, დანარჩენი 2 არის გამაძლიერებელი.
სულ ეს არის, შეგიძლიათ დაიწყოთ აწყობა და შედუღება. პირდაპირ კორპუსში შევადუღე, ყოველგვარი დამჭერების, საცობების და ა.შ. ალბათ ვინმეს სურს ყველაფერი უფრო მოსახერხებელი გახადოს.
ხმის კონტროლისთვის დამაკავშირებელი დიაგრამა (ორი რეზისტორი არის ერთი ორმაგი):
- უკეთესია გამომავალი გამაძლიერებლებიდან რაც შეიძლება სქელი კაბელით.
- თუ აწყობისა და შედუღების შემდეგ დინამიკებში გესმით მკაფიო ხმაური, შეამოწმეთ კონდენსატორები გამაძლიერებლის დაფებზე
- თუ დინამიკებში ხრაშუნის ხმა ისმის, მაშინ შეამოწმეთ დენის კვალი გამაძლიერებლებზე - მჟავე ნაკადი კარგად არ ჩამოვრეცხე და სიბნელეში თუ დააკვირდებით, ტრასებს შორის პატარა ნაპერწკლები მოჩანდა, როგორც კი დაფა გავრეცხე ნაკადისგან, ბზარი გაქრა.
საბოლოო ჯამში ასე გამოიყურება:
Ხარჯები:
- ყველა კონდენსატორი და რეზისტორები სულ – 4$
- ჩიფსები TDA2050 (3 ცალი) – $2
- საცხოვრებელი – $3
- ყველა შტეფსელი, სოკეტი, სახელური, გადამრთველი – $7-8
სულ $17 და ბევრი დადებითი ემოცია "მუშაობს!"
დაარქივეთ დაფების ყველა დიაგრამა და ნახატი Sprint-Layout 6 ფორმატში.
ჭრილის ქვემოთ არის ფოტო, პროცესის აღწერა, რამდენიმე დიაგრამა და ამ სასწაულის შექმნის ზოგიერთი ასპექტის დეტალური აღწერა.
მე მივიღე ხელი რამდენიმე ძველ საბჭოთა S-50 დინამიკებზე (თუ შემიძლია მათი მოდერნიზაცია, მაგრამ ახლა მაქვს ისინი, ანუ), ეს არის:
და მათთან ერთად მივიღე შესანიშნავი გამაძლიერებელი Odyssey U-010, რომელიც დაიწვა. მისი დაშლის შემდეგ მივხვდი, რომ ჩემი მწირი გამოცდილებით ვერაფერს გავაკეთებდი. ცოტა დავგუგლე, გადავხედე სპეციალიზებულ საიტებს და აი გამოსავალი - ჩვენ გავაკეთებთ საკუთარ გამაძლიერებელს TDA2050 ჩიპზე, ძველის შემცვლელად. იმიტომ, რომ "ხელნაკეთი და წვრილმანი სამუდამოდ" და ეს არც ისე რთულია. TX: ნომინალური გამომავალი სიმძლავრე 32 W, ინტეგრირებული დაცვა მოკლე ჩართვისგან, ინტეგრირებული დაცვა გადახურებისგან და ელექტროენერგიის მიწოდება 50 ვ-მდე ცალმხრივი კვების ბლოკიდან (მხოლოდ შენიშვნა, ალბათ, მე წავაწყდი ყალბს, თუმცა, მოკლე ჩართვის დროს TDA2050 ისე აფეთქდა, რომ მიკროსქემის დარჩენილი ფრაგმენტი მაქვს საკმაოდ ღრმა ჭრილობა წინამხრის არეში, გაუმართლა, რომ თვალში არ არის, ფრთხილად იყავი, უსაფრთხოება უმთავრესია!)
ჩარჩო
პირველ რიგში, მოდით გადავწყვიტოთ სხეულის შესახებ. როგორც ვარიანტი, დამწვარი Odyssey U-010-დან ქეისის გამოყენება აღარ იყო საჭირო, ამ ქეისის ზომის გამო პატარა საწოლის მაგიდასთან (460x360x120). რაღაც უფრო კომპაქტური მოგვწონს. თავიდან ალუმინის კორპუსებს მივხედე, მაგრამ ამ ქეისების ფასის გამო მალევე მივატოვე იდეა. ის, რაც მომეწონა, დაიწყო 100 დოლარიდან, რაც არ ჯდება "ბიუჯეტის გამაძლიერებლის" კატეგორიაში. ამიტომ შეირჩა „დროებითი“ ყველაზე იაფი საქმის შუალედური ვერსია, რომელშიც ის დაახლოებით 6 თვეა დგას. ეს ქეისი იყო „Z16 Black“ (იოლად მოიძებნება Google-ში ამ მოთხოვნით). ზომები (H/W/L): 89 x 257 x 148
სქემა
შემდეგი, საჭირო იყო თავად მიკროსქემის გადაწყვეტა, რადგან მათი დიდი რაოდენობაა TDA2050-ის ქვეშ. არჩევანი ე.წ. „სკიფის სქემაზე“ დაეცა. და ჩვეულებრივი კომპონენტები და არა SMD, ჩემთვის პლიუსი გახდა, რადგან მე არ მქონდა გამოცდილება SMD შედუღების ან თავად შედუღების სადგურის, უბრალოდ ჩვეულებრივი 40W შედუღების უთო.
ასე რომ, თავად დიაგრამა:
თქვენს ყურადღებას ვაქცევ იმ ფაქტს, რომ ეს წრე მოითხოვს BIPOLAR კვების ბლოკს. მზა დაფის ზომა ერთი გამაძლიერებელი არხისთვის: 35x45 მმ (და გჭირდებათ 2 მათგანი), რაც შედეგად საკმაოდ კომპაქტურია.
ელექტრო ერთეული
ასე რომ, 32 ვტ სიმძლავრის 2 არხისთვის, ჩვენ გვჭირდება 64 ვტ (თუმცა ეს ყველაფერი პირობითია და შეიძლება იყოს ნაკლები). იღბლიანი დამთხვევით, TPP-287-220-50 ტრანსფორმატორი 90 VA სიმძლავრით იწვა ყუთებში უსაქმოდ და მისგან ბიპოლარული ენერგიის ამოღება ადვილი იყო.
იმისათვის, რომ მისგან შუა წერტილით ამოიღოთ 35,26 ვ ცვლადი, თქვენ უნდა დააკავშიროთ ტერმინალები ნომრებით: 12-15, 11-20, 13-18, 14-21, 17-16 და ძაბვას მოვაცილებთ 16, 19, 21 ქინძისთავები.
აი, თავად დაფის მაგალითი. მიუხედავად იმისა, რომ მე გავაკეთე უბრალოდ ტექსტოლიტზე მუდმივი მარკერით დახატვით და აკრავით, ყოველგვარი LUT-ის გარეშე. ეს საკმაოდ მარტივია.
TPP-287-220-50 ტრანსფორმატორის შემთხვევაში, თქვენ უნდა დააკავშიროთ ტრანსფორმატორის მე-16 გამომავალი გამსწორებელი დაფის "შუა წერტილის" შესასვლელთან. 19 და 21 დანარჩენ ორს, რომელი მიდის იქ, სადაც თქვენზეა დამოკიდებული, და შეამაგრეთ ჯუმპერი შუა წერტილიდან კონდენსატორებს შორის ბალიშამდე. შეერთების შემდეგ, შეგიძლიათ შეამოწმოთ ძაბვები გამსწორებლის გამოსავალზე. + და – შორის უნდა იყოს 42-დან 50 ვ-მდე, რაც დამოკიდებულია ქსელის ძაბვაზე. "+"-სა და მიწას შორის, ისევე როგორც მიწასა და "-"-ს შორის უნდა იყოს იგივე მნიშვნელობები. თუ არ გაქვთ რაიმე ელემენტი გამსწორებლისთვის, მაშინ ნუ ჩქარობთ, როგორც კი გამაძლიერებლის დაფას გავარკვევთ, რადიოს ბაზარში წავალთ, რომ ყველაფერი თაიგულად მივიღოთ. ყველა ელემენტის სია მოჰყვება ტექსტს.
გამაძლიერებელი
დასაწყისისთვის, ჩვენ ვხატავთ ორ დაფას ასე:
და სანამ ისინი მოწამლულნი არიან, შეგვიძლია მივიდეთ რადიოს კომპონენტების უახლოეს მაღაზიაში ან რადიოს ბაზარში. ასე რომ, ჩვენ გვჭირდება მთელი გამაძლიერებელი:
კვების ბლოკი:
ელფოსტა ლიტური კონდენსატორები მინიმუმ 10,000 μF x 25 (ან მეტი) ვ
თითქმის ნებისმიერი დიოდური ხიდი, 10A-მდე (უზარმაზარი ზღვარით) და 50 ვ-ზე მეტი. (მე ავიღე 10A და 400V - ღირს ერთი პენი)
თავად გამაძლიერებლები (ყველაფერი გამოითვლება 1 დაფაზე, შესაბამისად, იღებს 2-ჯერ მეტს):
ელექტრო კონდენსატორები lytic:
C7, C8 - 1000uF x 25V
C3 – 22uF x 25V
კერამიკული კონდენსატორები:
S2 - 220 pF
ფირის კონდენსატორები:
C1, C4, C6 - 4,7 μF
C5 - 0,47 μF
რეზისტორები (ყველა 0,125 W და R6 და R7 2W):
R1, R3 - 2.2k
R2, R5 - 22k
R4 – 680
R6 – 2.2
R7 - 10
და რათქმაუნდა თავად TDA2050, აიღე 3 რომ გქონდეს რეზერვი, თორემ არასოდეს იცი.
თქვენ ასევე დაგჭირდებათ:
2 RCA შეყვანა, 4 ტერმინალი დინამიკისთვის, გადამრთველი და ორმაგი 50 kOhm ცვლადი რეზისტორი; რეგულატორის ღილაკი იგივე რეზისტორზეა (მაგრამ მე ახლახანს ამოიღე ალუმინის ძველი რადიოს). რადიატორი ძველი პროცესორიდან (თუ არ გაქვთ, არ გჭირდებათ)
შემდეგ ვბურღავთ და ვაწყობთ სქემის მიხედვით. ყველაფერი მაშინვე მუშაობდა ჩემთან, მაგრამ დინამიკებში ხრაშუნის ხმა ისმოდა, მაგრამ ამის შესახებ მოგვიანებით გეტყვით. ერთადერთი რაც მინდა შევამჩნიო არის რადიატორები. მე ავიღე მარტივი გზა და უბრალოდ გავჭრა, ჩვეულებრივი ხერხემლის გამოყენებით, ძველი რადიატორი ზოგიერთი AMD-დან შუაზე, და თითოეულ ნახევარზე გავაფუჭე მიკროსქემა, მანამდე გაბურღული და დაკრა. მაგრამ ჩემი მიკროსქემები განლაგებულია არა თავად დაფებზე, არამედ ცალკეულ რადიატორებზე, რომლებიც დაკავშირებულია დაფებთან პატარა კაბელებით, დაახლოებით ასეთი:
და კოჭა L1 იჭრება ძალიან მარტივად მიკროსქემის მიხედვით, აიღეთ ერთი ბირთვი გრეხილი წყვილიდან და ქარი 5 ტრიალებს პირდაპირ რეზისტორი R7-ზე, შეამაგრეთ ბოლოები იმავე რეზისტორის ტერმინალებზე. სულ ეს არის, ჩვენ დავასრულეთ ელექტრონიკა, ამ დროისთვის მზად უნდა გქონდეთ 3 დაფა: გამსწორებელი და 2 იდენტური გამაძლიერებელი დაფა ორივე არხისთვის.
განლაგება და შეკრება
და ამის შემდეგ შეგვიძლია დავიწყოთ ამ ყველაფრის აწყობა საქმეში. ასე რომ, დასაწყისისთვის, უმჯობესია მონიშნოთ და გაბურღოთ ხვრელები დაფების, ტრანსფორმატორების, რადიატორების გაგრილების მიკროსქემებისთვის და შეყვანისა და გამოსავლებისთვის. სხვათა შორის, თუ იყიდეთ მართკუთხა გადამრთველი თქვენი გამაძლიერებლისთვის, არის პატარა მინიშნება იმის შესახებ, თუ როგორ მარტივად გააკეთოთ ხვრელი ამისთვის პანელზე. დასაწყისისთვის, მონიშნეთ თქვენი მომავალი ხვრელის ზომები პირდაპირ პანელზე და გამოიყენეთ თხელი საბურღი, რომ გაბურღოთ სუფთა ხვრელი სწორედ ამ ხვრელის პერიმეტრზე. ახლა კი ყველაზე საინტერესო: აიღეთ ძალიან ჩვეულებრივი ბამბის ძაფი (სასურველია უფრო სქელი, თხელები ხშირად იშლება ამ პროცესში), გადაუსვით ნახვრეტში და ძაფის გამოჭერით შეგიძლიათ ამოჭრათ ნებისმიერი ფორმის ჯიგსის დანა. უბრალოდ, ჯიგსაფრით ამოჭრით, მაგრამ აქ „გადნებას“ ჰგავს. ამიტომ ჯობია ოდნავ უფრო პატარა ხვრელი გაჭრათ, რომ შემდეგ ფაილი გამოიყენოთ მის გასათანაბრებლად. ასევე სასურველია სავენტილაციო ხვრელების გაკეთება რადიატორებთან ახლოს. უსაფრთხოდ ვითამაშე და დავაყენე დამატებითი ქულერი, რომელიც უსარგებლო აღმოჩნდა გამაძლიერებელი მაქსიმალურ ხმაზეც კი არ თბება. ზაფხულში მხოლოდ მაშინ ჩავრთავ გამაძლიერებელი გარეთ.
ჩემი განლაგება ასე გამოიყურება (და მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი სადენია და საერთოდ არ არის ლამაზი, ყველაფერი ხიბლივით მუშაობს ექვსი თვის განმავლობაში რეგულარული გამოყენებით):
ყველაზე მარცხენა დაფა არის რექტფიკატორი, დანარჩენი 2 არის გამაძლიერებელი.
სულ ეს არის, შეგიძლიათ დაიწყოთ აწყობა და შედუღება. პირდაპირ კორპუსში შევადუღე, ყოველგვარი დამჭერების, საცობების და ა.შ. ალბათ ვინმეს სურს ყველაფერი უფრო მოსახერხებელი გახადოს.
ხმის კონტროლისთვის დამაკავშირებელი დიაგრამა (ორი რეზისტორი არის ერთი ორმაგი):
უკეთესია გამომავალი გამაძლიერებლებიდან რაც შეიძლება სქელი კაბელით.
თუ აწყობისა და შედუღების შემდეგ დინამიკებში გესმით მკაფიო ხმაური, შეამოწმეთ კონდენსატორები გამაძლიერებლის დაფებზე.
თუ დინამიკებში ხრაშუნის ხმა ისმის, მაშინ შეამოწმეთ დენის კვალი გამაძლიერებლებზე - მჟავე ნაკადი კარგად არ ჩამოვრეცხე და სიბნელეში თუ დააკვირდებით, ტრასებს შორის პატარა ნაპერწკლები მოჩანდა, როგორც კი დაფა გავრეცხე ნაკადისგან, ბზარი გაქრა.
საბოლოო ჯამში ასე გამოიყურება:
Ხარჯები:
ყველა კონდენსატორი და რეზისტორები სულ – $4
ჩიფსები TDA2050 (3 ცალი) – $2
საცხოვრებელი – $3
ყველა შტეფსელი, სოკეტი, სახელური, გადამრთველი – $7-8
სულ $17 და ბევრი დადებითი ემოცია "მუშაობს!"
P.S. ეს არის ჩემი პირველი სამუშაო მოწყობილობა, რომელიც აწყობილია მისი მუშაობისა და საიმედოობის შესამოწმებლად. უახლოეს მომავალში ვგეგმავ მის გადამუშავებას ახალ კორპუსში და უფრო ზუსტი დიზაინით. დაინტერესების შემთხვევაში იქნება გაგრძელება.
- 06.01.2016
LM2896 IC-ის გამოყენებით, შეგიძლიათ გააკეთოთ მარტივი ორარხიანი აუდიო დენის გამაძლიერებელი. გამაძლიერებლის მიწოდების ძაბვა შეიძლება იყოს 3-დან 15 ვ-მდე. მიწოდების ძაბვით 12 ვ, გამაძლიერებლის გამომავალი სიმძლავრე იქნება 2,5 ვტ თითო არხზე 8 ომ დატვირთვით. THD 1 kHz სიხშირეზე და 1 W გამომავალი სიმძლავრე არ აღემატება 0,14%. ...
- 05.10.2014
ნახატზე წარმოდგენილი მიკროსქემის მთავარი ამოცანაა დინამიკების დენის გამაძლიერებელთან დაკავშირება გარკვეული შეფერხებით, რათა თავიდან იქნას აცილებული შესაძლო დაწკაპუნებები, რომლებიც გამოწვეულია გამაძლიერებელში დენის გამოყენების შემდეგ მიმდინარე პროცესებით. წრე ძალიან მარტივია, ის აკონტროლებს რელეს გრაგნილს (300 Ohm 24V) მასზე ენერგიის მიწოდებით მცირე დაგვიანებით (5 წამი).
- 24.11.2014
შემოთავაზებული ძაბვის გადამყვანი გარდაქმნის 12 ვ DC ძაბვას 28 ვოლტად, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვა მოწყობილობების კვებისათვის, რომელთა მიწოდების ძაბვა უფრო მაღალია, ვიდრე მთავარი (მაგალითად, ბატარეა). კონვერტორის საფუძველია LM2585 მიკროსქემა, რომელიც ზრდის ძაბვას L1 ინდუქტორში დაგროვილი ენერგიის გამო. კონვერტორის მუშაობის სიხშირეა 100 kHz. მოწყობილობის მოკლე ჩართვისგან დასაცავად რეკომენდებულია გამოსავალზე...
- 05.10.2014
მარეგულირებელი ტრანზისტორები შეირჩევა დატვირთვის დენის საფუძველზე. 25 ა დენისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ ერთი KT878 ტრანზისტორი, ან ორი KT848A, რომლებიც დაკავშირებულია პარალელურად, ან სამი 10-ამპერიანი ტრანზისტორი (KG819, KT808, KT841), რაც უზრუნველყოფს მათ, რა თქმა უნდა, დენის გამათანაბრებელი რეზისტორებით 0,1 წინააღმდეგობით. ოჰ. ისინი იჭრება 0,3 მმ ან მეტი დიამეტრის კონსტანტანის მავთულით MLT-2 რეზისტორების სხეულზე. ...