ბატარეის ხრახნები ძალიან მარტივი გამოსაყენებელია და ფართოდ გამოიყენება როგორც პროფესიონალების, ასევე სახლის ხელოსნების მიერ. პირველ რიგში, როგორც წესი, ბატარეა გამოუსადეგარი ხდება. ამ დროისთვის, ელექტრული ხელსაწყოების ყველა მწარმოებელი გადავიდა ლითიუმის ბატარეებზე და უფრო და უფრო პრობლემურია ახალი ნიკელ-კადმიუმის ბატარეის შეძენა ძველი ხრახნისთვის და ამ ბატარეების ფასები გაცილებით მაღალია, ვიდრე ლითიუმის.
რა თქმა უნდა, არსებობს ბატარეების ყიდვის შესაძლებლობა სხვადასხვა სერვისებზე, რომლებიც ყიდიან ჩინურ საქონელს. მაგრამ „ბანკებით“ ამანათის მოსვლამდე დრო სჭირდება და ისევ ეს გარკვეული ხარჯებია. არსებობს ბატარეების/ქილაების ყიდვის ალტერნატივა - შეაერთეთ ხრახნიანი დენის წყაროსთან და დაივიწყეთ ბატარეების სწრაფი გამონადენი. ძლიერი კვების წყარო Aliexpress-ისთვის. დენის კაბელის გამო ბევრი უხერხულობაა, მაგრამ ყოველთვის რაღაც უნდა შესწირო.
რამდენ დენს ხარჯავს ხრახნიანი
სათანადო კვების წყაროს არჩევამდე, თქვენ უნდა გესმოდეთ, რა მიმდინარე მოხმარებაზე უნდა გქონდეთ იმედი. სამწუხაროდ, უსადენო ხრახნების მწარმოებლები არ მიუთითებენ ძრავის მიერ მოხმარებულ დენზე. თავად ბატარეის სიმძლავრე ამპერ-საათებში, რაც აუცილებლად მითითებულია ბატარეაზე, არ იძლევა იმის გაგებას რა დენს ხარჯავს ხრახნიანი მუშაობის რეჟიმში. მაქსიმუმი, რაც მწარმოებელს შეუძლია მიუთითოს, არის სიმძლავრე ვატებში, მაგრამ ეს ძალიან იშვიათია, ჩვეულებრივ სიმძლავრე მითითებულია პირდაპირ ბრუნვის ძალაში.
თუ სიმძლავრე ვატებში მაინც არის მითითებული, შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ მოხმარებული დენი და შევარჩიოთ შესაბამისი ელექტრომომარაგება მცირე დენის / დენის მარჟით. დენის სიმძლავრის გამოსათვლელად საკმარისია სიმძლავრე გავყოთ ვატებში ხრახნიანი სამუშაო ძაბვით, ამ შემთხვევაში ეს არის 12 ვოლტი. ასე რომ, თუ მწარმოებელმა მიუთითა სიმძლავრე, მაგალითად, 200 ვატი - 200:12 \u003d 16.6 A - ამ დენს მოიხმარს ხრახნიანი სამუშაო რეჟიმში.
თუმცა, მითითებული სიმძლავრე ძალზე იშვიათია და არ არსებობს უნივერსალური ფიგურა, რომელიც ახასიათებს ყველა 12 ვოლტიან ხრახნიანს. უნდა გვესმოდეს, რომ ძრავის ლილვის სრული დამუხრუჭებით, დენები შეიძლება მნიშვნელოვნად აღემატებოდეს ნომინალურ დენებს და ამ მნიშვნელობის გამოთვლა ადვილი არ არის. ამავდროულად, სხვადასხვა ფორუმის ანალიზი და საკუთარი გამოცდილებააჩვენა - ხრახნიანი მუშაობისთვის ხშირად საკმარისია 10 ა დენი, ეს საკმარისია გადახვევისა და ბურღვის მრავალი ფუნქციის შესასრულებლად. ამავდროულად, ცნობილია, რომ ლილვის სრული დამუხრუჭების დროს დენის ტალღები შეიძლება აღემატებოდეს 30 A-ს.
აბა, რა დასკვნის გაკეთება შეიძლება ამ ყველაფრისგან? ხრახნისთვის შესაფერისია 12 ვ დენის წყარო, რომელიც იძლევა 10 ა დენს, თუ შესაძლებელია 20-30 ა ერთეულის გამოყენება, ეს კიდევ უკეთესია. ეს არის საშუალო მაჩვენებლები, რომლებიც გამოიყენება ხრახნილების უმეტესობისთვის.
Ენერგიის წყარო
ჩვენ არ განვიხილავთ რაიმე ერთეულის ან ტრანსფორმატორის შეძენას, თუ ვიყიდით, მაშინ ახალი ბატარეა! ჩვენ განვიხილავთ ხელთ არსებულის გამოყენების შესაძლებლობას. მაშინვე ვიტყვი - იმავე ხრახნიდან დამტენი შესაფერისია მხოლოდ გადამწიფებული ბანანის ბურღვისთვის, მისი სიმძლავრე ძალიან დაბალია.
იდეალურ შემთხვევაში, შესაფერისია ქვევით, ძლიერი 12 ვ ტრანსფორმატორი, მაგალითად, კომპიუტერის უწყვეტი კვების წყაროდან. ასეთი ტრანსფორმატორის სიმძლავრე ჩვეულებრივ 350-500 ვატია. მაგრამ მე არ მქონდა ასეთი ტრანსფორმატორი ხელმისაწვდომი, მაგრამ ბევრი კომპიუტერის კვების წყარო იყო. დარწმუნებული ვარ, რომ თუ ვინმეს აქვს სხვადასხვა ელექტრონული უსარგებლო, კომპიუტერის ATX აუცილებლად დევს მასში.
ATX კომპიუტერული ბლოკი საკმაოდ შესაფერისია ხრახნისთვის, +12 ვოლტი ავტობუსის დატვირთვის სიმძლავრე საშუალებას გაძლევთ ამოიღოთ 10-20 ამპერის დენები. მინდა გავაქარწყლო პატარა მითი - ბლოკის ჩასმა ხრახნილის ბატარეის ყუთში არ გამოდგება, ATX დაფა ძალიან დიდია. თქვენ მოგიწევთ ბლოკისთვის ცალკე კეის გაკეთება ან მის ბუნებრივ, მეტალის ყუთში დატოვება. მშობლიური შემთხვევის მინუსი არის მტვრისადმი მგრძნობელობა და ყველაზე მეტიც მცირე შეკეთება- ეს ბევრი მტვერია.
საკმაოდ სუსტი ერთეული, დატვირთვა + 12 ვ ავტობუსზე არის მხოლოდ 10 ა. თუ შესაძლებელია, უმჯობესია აირჩიოთ ერთეულები უფრო ძლიერი თორმეტ ვოლტიანი ავტობუსით.
საცდელი ტესტები
სამუშაო სტრუქტურის მშენებლობამდე, თქვენ უნდა შეამოწმოთ ყველაფერი თქვენს "მუხლებზე", დარწმუნდით, რომ ხრახნიანი სტაბილურია დატვირთვის ქვეშ და არ არის ძლიერი გადახურება ელექტრომომარაგებაში.
ვიღებთ კომპიუტერის კვების წყაროს და ვამოწმებთ: ჩართეთ, მავთულის გამომავალ შეკვრაში იპოვნეთ მწვანე (ამბობენ, რომ შეიძლება სხვა ფერი იყოს, მაგრამ ყოველთვის მწვანეს ვხვდებოდი) და ჯუმპერით დავხურეთ რომელიმე შავზე. პირობა (გამომავალზე ყველა შავი მავთული საერთო დასკვნაა, ჩვენს შემთხვევაში, ეს არის მინუსი). დანაყოფი უნდა ჩართოთ, შავ და ყვითელ სადენებს შორის გამოჩნდება 12 ვოლტის ძაბვა. ამის შემოწმება შეგიძლიათ მულტიმეტრით ან რომელიმე კომპიუტერის გამაგრილებლის მიერ დასახელებულ გამოსავლებთან შეერთებით.
თუ ყველაფერი რიგზეა და დანადგარი აწარმოებს დაახლოებით 12 ვოლტს ყვითელ (+) და შავ (-) ტერმინალებზე, ჩვენ ვაგრძელებთ. თუ გამომავალზე არ არის ძაბვა - ჩვენ ვეძებთ სხვა ერთეულს ან ვაკეთებთ მის შეკეთებას, ეს ცალკე თემა ცალკე იქნება აღწერილი.
ბლოკის გამოსასვლელს ვწყვეტთ შტეფსელს და ვიღებთ ბლოკიდან გამოსულ 3-4 ყვითელ და შავ მავთულს და ვაკავშირებთ პარალელურად. შტეფსელის გათიშვისას არ დაივიწყოთ მწვანე საწყისი გამტარი, ის შავზე უნდა იყოს მოკლე. ჩვენ მივიღეთ 12 ვ ძაბვის წყარო 10-20 ა ღირსეული დენის დატვირთვით, დენები დამოკიდებულია განყოფილების მოდელზე და სიმძლავრეზე.
ახლა თქვენ უნდა მიამაგროთ ჩვენი 12 V ხრახნიანი ტერმინალები ბატარეის გარეშე, ჩვენ ვუყურებთ კავშირის პოლარობას ბატარეის მიხედვით. კარგად, ჩვენ ვამოწმებთ ხრახნიანს - უმოქმედო მდგომარეობაში, შემდეგ კი ხელით ანელებს. ამ ეტაპზე პრობლემას წავაწყდი: ღილაკის სრულად დაჭერისას ხრახნიანი მუშაობს, ხრახნიანი ღილაკის დაჭერისას ნელა, შეუფერხებლად, კვების წყარო გადადის დაცვაში. დაცვის აღსადგენად, თქვენ უნდა გამორთოთ მოწყობილობა ქსელიდან და ხელახლა ჩართოთ. ეს საერთოდ არ იმუშავებს, თქვენ უნდა როგორმე გამოასწოროთ ასეთი არასტაბილურობა.
ბლოკის დაფა ამოვიღე კორპუსიდან და ავიღე დამატებითი მულტიმეტრი ძაბვის მუდმივი მონიტორინგისთვის
ჩემი აზრით, ეს ფენომენი შეიძლება მოხდეს იმის გამო, რომ ელექტრომომარაგება და ხრახნიანი ღილაკი კონტროლდება PWM კონტროლერებით, დენის სადენებზე ჩარევის გამო, კონტროლერები როგორღაც ერევიან ერთმანეთს. ჩვენ ვცდილობთ ამ პრობლემის გადაჭრას იმპროვიზირებული LC ფილტრის გამოყენებით.
ფილტრი 5 წუთში ავაწყე ხელთ არსებულიდან: 3 ელექტროლიტური კონდენსატორი 1000 მიკროფარადი 16 ვოლტზე, არაპოლარული კონდენსატორი 1 მიკროფარადზე ნაკლები და 20 ბრუნი სპილენძის მავთულები 2 მმ დიამეტრით დავახვიე ფერიტის რგოლზე. კიდევ ერთი ბლოკი. აქ არის მისი დიაგრამა:
და ასე გამოიყურება. სუფთაა საცდელი ვერსია, მომავალში ეს დიზაინი გადაეცემა ხრახნის ბატარეის კოლოფს და უფრო ზუსტად გაკეთდება.
ჩვენ ვამოწმებთ მთელ სტრუქტურას: ბლოკი არ გადადის თავდაცვაში ღილაკის არცერთ პოზიციაზე, შესანიშნავია! ახლა შეგიძლიათ სცადოთ რამდენიმე ხრახნის გამკაცრება - ყველაფერი თაიგულში. იგრძნობა, რომ ხრახნიანი უფრო დიდი ხრახნების გამკაცრებას შეძლებს.
კარგად, ახლა თქვენ უნდა ამოიღოთ მავთულის ყველა ნაკაწრი და გროვა, ამოიღოთ "მკვდარი ნაპირები" ბატარეის კოლოფიდან, შეცვალოთ ისინი LC ფილტრით და უკვე შეამოწმოთ ხრახნიანი უფრო რეალისტურ პირობებში.
სამუშაო სტრუქტურის აწყობა
მოხმარებისა და დაკავშირების სიმარტივისთვის, კაბელი ელექტრომომარაგებიდან აკუმულატორის ყუთში ჩავიტანე. კაბელი 3,5 მეტრი სიგრძის იყო, რაც ხელმისაწვდომი იყო. ამოიღეს ბატარეის ყველა ელემენტი ბატარეიდან და დააინსტალირეთ LC ფილტრი. ახლა, თუ როგორმე მაქვს მომუშავე ბატარეა, ყოველთვის შემიძლია ის ხრახნიანზე დავაყენო და რეზერვში დენის წყარო ამოიღო. ბატარეები არ გადავყარე ბატარეიდან, მაქვს იდეა სად გამოვიყენო, მაგრამ ეს სხვა განხილვის თემაა.
ვინაიდან დანადგარის ხრახნიანთან დამაკავშირებელ კაბელს აქვს გარკვეული წინააღმდეგობა და ინდუქციურობა, შეგიძლიათ სცადოთ L1 კოჭის ტერმინალების მოკლე ჯუმპერით. თეორიულად, ამან შეიძლება გაზარდოს სიმძლავრე მიზერული რაოდენობით.
კაბით, ხრახნიანი თავს მშვენივრად გრძნობს, მაგრამ მართალი გითხრათ, ხელით დამუხრუჭებისას ცოტა სუსტი მომეჩვენა. მაგრამ საცდელმა ხრახნებმა გააქარწყლა ჩემი ეჭვები: 35 მმ სიგრძის ხრახნები ჩუმად იგრიხება 20 მმ პლაივუდში. ეს ნიშნავს, რომ ხრახნიანი გაუმკლავდება სარემონტო საჭიროებებს.
ბლოკთან მე გავწყვიტე ყველა გამომავალი მავთული, დავტოვე მწვანე დამწყებ მავთული, დავამაგრე მისი ბოლო დაფის საერთო გამტარზე, სადაც ყველა შავია შედუღებული. ჯობია ყველა მავთულის გულდასმით გათიშვა, მაგრამ ჩემი გამაგრილებელი უთო ამისთვის ძალიან სუსტი იყო და უნდა გამეჭრა. საერთო კონტაქტზე და +12-ზე (სადაც ყვითლებია შედუღებული) ორი მოკლე, მყარი სპილენძის მავთული გავამაგრე და ტერმინალური ბლოკის მეშვეობით სადენით შევაერთე შურიკთან.
სწორედ აქ დავასრულებთ ამ მიმოხილვას, ჩვენ მივაღწიეთ იმას, რაც გვინდოდა - ხრახნიანი კარგად მუშაობს კომპიუტერის კვების წყაროდან. სამომავლოდ ვაპირებ პლაივუდის მყარი კორპუსის დამზადებას ელექტრომომარაგების დაფისთვის სლოტების გარეშე - ტესტებმა აჩვენა, რომ დაფაზე გამათბობლები საერთოდ არ თბება და არ უნდა ინერვიულოთ ელემენტების გადახურებაზე. დახურული საქმე.
რამდენიმე დამატებითი
ხრახნიანი კვების წყაროსთან დამაკავშირებელ კაბელში დანაკარგების კომპენსაციის მიზნით, სასარგებლოა ძაბვის გაზრდა 2-3 ვოლტით. მაგრამ ეს იმ პირობით, რომ თქვენ იცით ATX კომპიუტერის სქემები და იცით რა უნდა გააკეთოთ.
თუ შესაძლებელია მძლავრი ტრანსფორმატორის გამოყენება, მაშინ მის გამოსავალს, მეორად გრაგნილს უნდა ჰქონდეს ალტერნატიული ძაბვა 12 ვ. თუ ძაბვა განსხვავებულია, რეკომენდებულია მეორადი გრაგნილის გამოსწორება გადახვევით (თუ ძაბვა 12 ვ-ზე მეტია. ) ან გადახვევა (თუ 12 ვ-ზე ნაკლებია) რამდენიმე შემობრუნებით. აღსანიშნავია, რომ 12 ვ ცვლადი ძაბვის გასწორებისა და გაფილტვრისას, დატვირთვის გარეშე გამოდის დაახლოებით 14,4 ვ. ასე რომ არ შეგაწუხოთ, ეს არის EMF ძაბვა და ბუნებრივია, რომ ნომინალურზე მაღალია.
გარდა ტრანსფორმატორისა, აწყობილია რექტფიკატორი, დიოდები მშვიდად უნდა დაიჭიროს 30 ა. უფრო მიზანშეწონილია კონდენსატორის ფილტრის მოთავსება ბატარეის კოლოფში, როგორც ATX ვერსიაში.
როდესაც ბატარეები წყვეტენ მუშაობას, ბევრს აინტერესებს, როგორ გადაიყვანოთ უსადენო ხრახნიანი კაბელიანი. დაზიანებული უჯრედების მქონე ბატარეების შეკეთება შეუძლებელია. ახალი ელექტრომომარაგების ღირებულება თითქმის უტოლდება ხრახნის ფასს. ყოველთვის არ არის შესაძლებელი შესაფერისი ელემენტების პოვნა, მოდელები ხშირად წყდება. მაგრამ გულმოდგინე და გამოცდილი მფლობელებისთვის არის გამოსავალი - ხრახნიანი ქსელიდან ამოღება.
Screwdriver კვების წყარო - 2 ძირითადი ვარიანტი
გარდაქმნილ ხელსაწყოს აქვს ერთი ნაკლი: ის მიბმულია გასასვლელთან. მაგრამ შიდა სამუშაოებისთვის, ეს არც ისე მნიშვნელოვანია. მაგრამ უფრო მეტი სარგებელი არსებობს. ახლა თქვენ არ უნდა ინერვიულოთ ბატარეის დატენვაზე, სამუშაოზე არ იქნება შეფერხება. მიმდინარე სიძლიერე ყოველთვის სტაბილურია და არ არის დამოკიდებული ბატარეის გამონადენზე, რაც ნიშნავს მუდმივ ბრუნვას.
სანამ დენის წყაროს (შემდგომში - PSU) ძებნას აპირებთ, შეისწავლეთ ხრახნიანი პარამეტრები, რომლებიც მითითებულია საქმეზე ან პასპორტში. ყურადღება მიაქციეთ დაძაბულობას. 12 ვოლტიანი ხელსაწყო უფრო გავრცელებულია, მისთვის ელექტრომომარაგების პოვნა არ არის რთული. თუ ძაბვა მეტია, ძებნა შეიძლება გადაიდოს. საჭიროა გაირკვეს მოხმარებული დენი, რომელიც არ არის მითითებული ტექნიკურ მახასიათებლებში. შეძენილმა ერთეულმა უნდა აწარმოოს საშუალო მიმდინარე მნიშვნელობა (ბატარეის სიმძლავრესა და სტანდარტულ დამტენს შორის). ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ეტიკეტზე.
არსებობს 220 ვოლტიანი უსადენო ხრახნის გადაქცევის ორი ძირითადი ვარიანტი. პირველი არის გარე PSU-ს გამოყენება. ნებისმიერი გამსწორებელი, რომელსაც შეუძლია საჭირო DC ძაბვის მიწოდება, ამას გააკეთებს. თუნდაც დიდი და მოცულობითი იყოს, პრობლემა არ არის. ყოველივე ამის შემდეგ, ის არ უნდა იყოს ნახმარი მთელ ოთახში. ბლოკი დამონტაჟებულია გასასვლელთან ახლოს, ხოლო ხელსაწყოს კაბელი მზადდება საჭირო სიგრძით.
გახსოვდეთ, რომ ძაბვის კლებასთან ერთად, დენი იზრდება, თუ სიმძლავრე იგივე რჩება. ეს ნიშნავს, რომ დაბალი ძაბვის კაბელის ჯვარი უნდა იყოს უფრო დიდი ვიდრე 220 ვ ქსელიდან.
მეორე ვარიანტი არის ის, რომ PSU დამონტაჟებულია ბატარეის ყუთში. ამ მეთოდის არჩევისას ერთადერთი დაბრკოლება შეიძლება იყოს ტრანსფორმატორის ზომა. მობილურობა შენარჩუნებულია, გამოყენების დიაპაზონი დამოკიდებულია დენის კაბელის სიგრძეზე. მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ 220 ვ სიმძლავრე მიეწოდება ხელსაწყოს, ამიტომ კაბელი უნდა იყოს საიმედო, ხოლო შემავალი თავად უნდა იყოს ფრთხილად, ფრთხილად იზოლირებული.
რა გარე დანაყოფების გამოყენება შეიძლება - ძველი კომპიუტერი თუ ლეპტოპიდან დამუხტვა?
ხელმისაწვდომი კვების წყაროები შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც გარე წყარო:
- მანქანის ბატარეების დამტენი;
- PSU ძველი კომპიუტერიდან;
- დატენვა ლეპტოპიდან;
- ხელნაკეთი BP.
თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ ძველი დამტენი ბაზარზე იაფად. ახლა ძირითადად გამოიყენება პულსის დამტენები და ძველ მოწყობილობებს ხშირად ყიდიან როგორც არასაჭირო. სწორედ ეს დამტენი ძაბვისა და დენის ხელით რეგულირების უნარით არის იდეალური ნებისმიერი ხრახნისთვის, მიუხედავად მისი მოქმედი ძაბვისა. მთელი ცვლილება შედგება დაბალი ძაბვის კაბელის დაკავშირებაში დამტენის გამომავალ კონტაქტებთან.
კომპიუტერის კვების წყარო შეძენილია ძველი მოდელებიდან, მას უნდა ჰქონდეს გამორთვის ღილაკი. თქვენ არ დაგჭირდებათ, მაგრამ ეს არის ზუსტად ის ვარიანტი "AT" ფორმატის, რომელიც გჭირდებათ. რადიოს ბაზარზე შეირჩევა 300–350 ვატი სიმძლავრის დანადგარი, რომელიც უზრუნველყოფს საიმედო შესრულებადაბალი სიმძლავრის და საშუალო ზომის ხრახნები. ყველაფერი სპეციფიკაციებიმითითებულია კარის სტიკერზე. მოწყობილობას აქვს გაგრილების ვენტილატორი და გადატვირთვისაგან დაცვა. კომპიუტერის PSU საკუთარი ხელით ხრახნიანი გარედან გადასაყვანად, ჩვენ ვასრულებთ მარტივ ოპერაციებს:
- დაშალეთ საქმე;
- დიდ კვადრატულ კონექტორზე ვპოულობთ მწვანე მავთულიდა ნებისმიერი შავი;
- ჩვენ ვუკავშირდებით ორივე მავთულს ერთად, ვიზოლირებთ;
- მეორე პატარა კონექტორზე, ჩვენ ვხსნით ყველა მავთულს, ვტოვებთ ყვითელს და შავს;
- მიამაგრეთ კაბელი მათზე.
პოლარობის დასაკვირვებლად უნდა იცოდეთ: ყვითელი მავთული - დადებითი, შავი - უარყოფითი . 14 ვოლტამდე ძაბვის ხელსაწყო მუშაობს კომპიუტერის კვების წყაროდან.
ლეპტოპის დამტენების უმეტესობას აქვს ფუნქციები, რაც მათ საშუალებას აძლევს გამოიყენონ როგორც კვების წყარო ხრახნისთვის. შესაფერისი დამტენები გამომავალი ძაბვით 12-19 ვოლტი. ერთადერთი ცვლილება, რომელიც უნდა განხორციელდეს, დაკავშირებულია გამომავალ საცავთან. ის უნდა მოიჭრას, ჩამოაცალოთ მავთულები და მიამაგროთ სასურველი სიგრძის კაბელი.
ელექტროტექნიკის მცოდნე პირებს შეუძლიათ გააკეთონ ხელნაკეთი ბლოკიკვება. მისი ჩართვა საკმაოდ მარტივია და მოიცავს დაწევის ტრანსფორმატორს, დიოდურ გამსწორებელს და ორ კონდენსატორს. ყველა ნაწილის შეძენა ან აღება შესაძლებელია ძველი რადიოტექნიკიდან. შესაფერისია ტრანსფორმატორი მილის ტელევიზორიდან 24–30 ვ გამომავალი სიმძლავრის გამომავალი დიოდური ხიდის არსებობა სავალდებულოა. კონდენსატორები გამოიყენება არადეფიციტური, საწყისი ძველი ტექნოლოგია: ერთი 0.1 მიკროფარადზე და მეორე ელექტროლიტური 4700 მიკროფარადზე.
ყურადღება! დიზაინი უნდა იყოს ჩასმული სხეულში. მოკლე ჩართვისგან თავის დასაცავად, შეყვანისა და გამოსასვლელში უნდა დამონტაჟდეს საკრავები.
როგორ მოვათავსოთ PSU კეისში - 3 განსხვავებული შესაძლებლობა
ქსელი შეიძლება მოთავსდეს ბატარეის ყუთში ან სახელურში. შესაძლო ვარიანტები:
- ნებისმიერი PSU შესაფერისი მახასიათებლებისა და ზომის მიხედვით;
- ჩინური PSU 24 ვ;
- სახლში დამზადებული.
რადიოს ბაზარზე შეირჩევა ელექტრომომარაგების ბლოკი საჭირო პარამეტრებით. სახლში, ის ფრთხილად უნდა მოიხსნას კორპუსიდან და მოათავსოთ თქვენს ხრახნიანში, ყველა კომპონენტის საიმედოდ დამაგრებით. თუ მავთულები მოკლეა, გააგრძელეთ ისინი ისე, რომ არ შეეხოს ლითონის ნაწილებს. მოათავსეთ ტრანსფორმატორი და დაფა ცალკე. მიკროსქემებზე უკეთესი გაგრილებისთვის დააინსტალირეთ დამატებითი რადიატორები. ასევე, საქმეში ხვრელები არ იქნება ზედმეტი, რათა ჰაერი ცირკულირდეს და სითბო მოიხსნას ექსპლუატაციის დროს.
რადიოს ნაწილების მაღაზიაში ვყიდულობთ ელექტრომომარაგების ბლოკს 24 ვ, დენი 9 ა. ხრახნები მოქმედებენ 12 ან 18 ვოლტიდან, ამიტომ ამოცანაა ძაბვის დაწევა საჭირო დონეზე. ასეთი სამუშაოს შესასრულებლად საჭიროა რადიოინჟინერიის მინიმალური ცოდნა. გამომავალი ძაბვა ინარჩუნებს რეზისტორი R10 ნომინალური მნიშვნელობით 2320 ohms. ამის ნაცვლად, დააინსტალირეთ 10 kΩ ტრიმერის რეზისტორი. როგორ დააკონფიგურიროთ ელექტრომომარაგება, აღწერილია ქვემოთ:
- შედუღეთ ფიქსირებული რეზისტორი;
- დააყენეთ ტიუნინგის რეზისტორის წინააღმდეგობა მოწყობილობაზე 2300 Ohm-ზე;
- შეადუღეთ ტუნინგ რეზისტორი მუდმივის ადგილას;
- ჩართული კვების ბლოკით, დაარეგულირეთ ძაბვა.
ხელნაკეთი PSU-ს დიზაინი ეფუძნება ელექტრონულ ტრანსფორმატორს ფერონიან ტაშიბრა 60 ვატზე. მათი ყიდვა შეგიძლიათ ელექტრომომარაგების მაღაზიაში, ისინი განკუთვნილია ჰალოგენური ნათურებისთვის. ისინი არ საჭიროებენ რაიმე ცვლილებას. მეორადი გრაგნილის შუა წერტილიდან მოხსნამ შესაძლებელი გახადა ორი შოთკის დიოდის გამოყენება ჩვეულებრივი ოთხის ნაცვლად. PSU-ს მუშაობას აკონტროლებს HL1 LED. დიაგრამა აჩვენებს ყველა საჭირო დეტალს.
ტრანსფორმატორი T1 იჭრება დამოუკიდებლად. გამოიყენება არადეფიციტური ფერიტის რგოლი HM2000 ზომით 28 × 16 × 9. ნემსის ფაილით დახვევამდე, კუთხეები იწმინდება, რგოლი შემოხვეულია FUM ლენტით. დამზადებული ბლოკი დამონტაჟებულია 3 მმ ან მეტი სისქის ალუმინის ფირფიტაზე, რომელიც მოთავსებულია ბატარეის ყუთში. ის ასევე ემსახურება როგორც საერთო მავთულს.
როგორ დავაყენოთ სწორად - მჭირდება საპირწონე?
მუშაობის საიმედოობა და უსაფრთხოება დამოკიდებულია ელექტრული ნაწილის დამონტაჟების საიმედოობაზე. რბილი მრავალბირთვიანი კაბელი გამოიყენება როგორც მაგისტრალური და დაბალი ძაბვის კაბელი. თუ მოწყობილობა გარეა, კაბელის ბოლოები უნდა იყოს დაკავშირებული მის გამოსავალთან. ჩვენ ვამუშავებთ სპილენძის გაყვანილობას და სპილენძის კონტაქტებს შედუღების მჟავით, რის შემდეგაც ისინი ადვილად იდუღება. პრაქტიკაში ხშირად გამოიყენება სპეციალური კლიპები - "ნიანგები". თავად ხრახნიანში შედუღება შეუცვლელია, "ნიანგები" არ იჭერენ ისე მყარად, რომ კონტაქტები არ განცალკევდეს მუშაობის დროს.
იდეალური ვარიანტია ძველი ბატარეის კორპუსის გამოყენება. დემონტაჟდება და ამოღებულია შიდა ნაწილი. ამ შემთხვევაში გამოიყოფა მავნე ნივთიერებები, ზრუნვა უნდა იქნას დაცული სასუნთქი გზებიდა კანი. სხეული გარეცხილია სოდა ხსნარი, გამდინარე წყალი და მშრალი. კონტაქტების შიგნიდან შეამაგრეთ კაბელის ბოლოები პოლარობით. იმისათვის, რომ არ გამოვიცნოთ, ჩვენ დროებით ვუკავშირდებით კაბელს, ჩართეთ ხრახნიანი და ვუყურებთ რა მიმართულებით ბრუნავს ღერო, მონიშნეთ მავთულები. კორპუსის ქვედა ნაწილში ნახვრეტს ვაკეთებთ, მავთულებს ვუვლით. კორპუსის შიგნით, კაბელი საიმედოდ უნდა იყოს დამაგრებული მასზე საიზოლაციო ლენტის შემოხვევით. ასეთი გასქელება არ დაუშვებს გაყვანილობის გაჭიმვას და გატეხვას. შემდეგ შეაერთეთ ბოლოები კონტაქტებზე.
კორპუსის შიგნით ვათავსებთ საწინააღმდეგო წონას. საუკეთესო მასალა იქნება დაპრესილი რეზინი. მას აქვს აუცილებელი მახასიათებლები: მაღალი სიმკვრივე, საიზოლაციო თვისებები. ისე, რომ რეზინი შიგნიდან არ ჩამოიხრჩო, ოდნავ გადახურვით ამოვჭრით. იმისათვის, რომ საპირწონე სხეულში მოერგოს, მასალა ოდნავ მოხრილი და განლაგებულია ისე, რომ არ ირხევა და არ იმოქმედოს როგორც დამატებითი იზოლაცია. შესაძლოა ვინმეს საპირწონე ზედმეტი აღმოჩნდეს, მაგრამ ეს ასე არ არის. ხრახნიანი დიზაინი ითვალისწინებს, რომ სიმძიმის ცენტრი სახელურშია. ეს იტვირთება მკლავი, მაგრამ განტვირთავს ხელს. როდესაც ბატარეები ამოღებულია სხეულიდან, სიმძიმის ცენტრი იცვლება და ხელის დატვირთვა იზრდება. სამუშაო ხდება არასასიამოვნო და რთული. ხელნაკეთი საპირწონე აღადგენს სიმძიმის ცენტრს, ქარხანასთან ახლოს.
როგორ გამოვიყენოთ საკაბელო ხრახნიანი - მარტივი წესები
თქვენ ნახეთ, რა მარტივია უსადენო ხრახნიანი კაბელად გადაქცევა. ხელოსნების პრაქტიკა გვთავაზობდა მარტივ და სასარგებლო რჩევებიოპერაციისთვის:
- 20 წუთის მუშაობის შემდეგ, ხუთწუთიანი დაისვენეთ ხრახნიანი;
- დააფიქსირეთ ელექტრო კაბელი ხელზე ისე, რომ ხელი არ შეუშალოს მუშაობას;
- ელექტრომომარაგება რეგულარულად უნდა გაიწმინდოს მტვრისგან;
- არ გამოიყენოთ გაფართოების სადენები PSU-ს ქსელთან დასაკავშირებლად;
- PSU უნდა იყოს დასაბუთებული;
- სიმაღლეზე მუშაობისას აკრძალულია საკაბელო ხრახნების გამოყენება.
ამ წესების დაცვა გაახანგრძლივებს განახლებული ხელსაწყოს სიცოცხლეს. მობილურობა ცოტათი დაკარგულია, მაგრამ მოწყობილობა არ საჭიროებს დატენვას, ის მუშაობს შეუფერხებლად და თავდაჯერებულად.
თუ თქვენ გაქვთ ხრახნიანი და მას ძირითადად შიდა სივრცეში იყენებთ, მაშინ ვფიქრობ, ეს სტატია თქვენთვის საინტერესო და სასარგებლო იქნება. აქ ვისაუბრებთ 12 ვოლტიანი ხრახნის გადამუშავებაზე ni-cd ბატარეით.
სახლისთვის ხრახნიანი კარგი იქნება, რომ იკვებებოდეს განყოფილებიდან. ეს არის ის, რასაც დღეს ვაპირებთ.
პირველ რიგში, დავიწყოთ იმით, თუ რა არის სინამდვილეში პრობლემა. ხრახნიანი საკმაოდ ძლიერი მოწყობილობაა. დატვირთვის ქვეშ, სუსტ ხრახნიანსაც კი შეუძლია მოიხმაროს 200 ვატამდე სიმძლავრე. ბატარეები ამას მშვიდად უმკლავდებიან, მაგრამ იმისათვის, რომ ჩაწეროთ განყოფილებიდან, გჭირდებათ ელექტრომომარაგება, რომელიც მუდმივ ძაბვას გახდის ჩვენთვის საჭირო 220 ვ ცვლადი ძაბვისგან. ელექტრომომარაგება ძირითადად მიდის 12 ან 24 ვ. ამრიგად, აზრი აქვს მხოლოდ 12 ვოლტიანი ხრახნის გადაკეთებას.
ავტორს, მაგალითად, ახლახან დარჩა ერთი 12 ვოლტიანი ნიკელის ბატარეა, დღეს ჩვენ მას დავცინით.
თუ ჩვენს საყვარელ ალიექსპრესს მივდივართ, დავინახავთ, რომ 12 ვოლტიანი კვების წყაროები წესიერი სიმძლავრისთვის, სხვათა შორის, ჩინურ ვატებში გაზომილი, ძალიან, ძალიან უგემოვნოა. ფასი ცოტა იაფია, ვიდრე კარგი ჩინური ხრახნიანი.
ჩნდება ლოგიკური კითხვა: აქვს თუ არა აზრი საერთოდ რაიმეს გადაკეთებას? ასე რომ, ალიექსპრესი არ დაგვეხმარება ამ პრობლემის გადაჭრაში. ამიტომ მინდა შემოგთავაზოთ კიდევ ერთი რამდენჯერმე მომგებიანი ვარიანტი.
კომპიუტერის კვების წყაროები საკმაოდ ძლიერი ბიჭები არიან. ასევე, ასეთი კვების წყაროს პოვნა არ არის რთული. თქვენ ალბათ გყავთ მსგავსი სახლში. და თუ არა, მაშინ შეგიძლიათ წახვიდეთ ნებისმიერ კომპიუტერის შეკეთებაზე და შეიძინოთ მეორადი ელექტრომომარაგება რამდენიმე ასეული რუბლისთვის, ვთქვათ 500 ვატი.
დაე, იყოს დაქუცმაცებული, ჭუჭყიანი, მტვერით დაფარული, მაგრამ მთავარია ის მუშაობს. ერთ-ერთ კედელზე ჩვეულებრივ არის სტიკერი, რომელიც შეიცავს დეტალურ ინფორმაციას ელექტროგადამცემი ხაზების შესახებ. ამ ბლოკზე შეგვიძლია დავინახოთ შემდეგი მახასიათებლები: 25 ა 12 ვ ხაზზე და ეს არის არანაკლებ 300 ვტ სიმძლავრე.
იყიდება screwdriver, საკმარისი ზღვარი. ასეთი ელექტრომომარაგება, რა თქმა უნდა, საკმაოდ დიდია, მაგრამ ამავე დროს ის გაცილებით იაფია, ვიდრე თუნდაც ნაკლები სიმძლავრის მქონე ჩინურ ერთეულებზე.
დავიწყოთ გადაკეთება.
პირველი ნაბიჯი არის მშობლიური ბატარეის დაშლა და მისგან ყველა ბატარეის ამოღება. ასევე, ჩვენი მიზანია გადავარჩინოთ დამჭერის ტერმინალი და თავად ტერმინალები, რათა ყველაფერი ფრთხილად დავშალოთ და ტერმინალები გავათავისუფლოთ ბატარეებიდან. ავტორი გეგმავს ბატარეის პაკეტის მოსახსნელად გახადოს, რათა მან შეძლოს მუშაობა როგორც ბატარეებიდან, ასევე ქსელიდან. ანუ, თქვენ მიიღებთ ასეთ უნივერსალურ დანამატს ტერმინალებით და მავთულებით.
საჭირო იქნება მავთულის შედუღება ჯვრის მონაკვეთით ამ ტერმინალებზე, ვთქვათ 3 მმ 2. იდეის მიხედვით, ეს საკმარისი უნდა იყოს იმისთვის, რომ ენერგია არ დაიფანტოს სიცხეში, თუნდაც დაახლოებით 2 მ მავთულის სიგრძეზე. ვიღებთ შედუღების რკინას და წინასწარ ვამზადებთ მავთულს (გაწმენდილი იზოლაციისგან და დასხივებული), ვადუღებთ. ტერმინალებამდე.
არ ვიცი, როგორ იქნება ეს თქვენს ხრახნიანში, ავტორმა პირადად მოახერხა ტერმინალების ყურები პირდაპირ პლასტმასში და ეს ძალიან საიმედოდ გამოვიდა.
ახლა გვახსოვს, რომ გვექნება უარყოფითი მავთული, მაგალითად, ლურჯი და ჩავსვით ტერმინალები პლიუს და მინუს სიმბოლოების მიხედვით ბატარეის ყუთზე.
ქვემოდან საყრდენი, მაგალითად, ხრახნიანი საშუალებით, ჩვენ ვბურღავთ ხვრელს 3 მმ დიამეტრის საბურღით. შემდეგ მსხვილი ბურღით ვხატავთ. და ჩვენ ვხსნით მას ისე, რომ m3 ხრახნი, რომელსაც აქვს კონტრასნირებული თავი, არ გამოვიდეს.
ისე, რჩება ამ ნივთის თხილით გამკაცრება. ეს ვარიანტი ხრახნით ბევრჯერ უკეთესია, ვიდრე ნებისმიერი სხვა სამონტაჟო.
ასევე, ძალიან სასურველია ტერმინალებთან პარალელურად და დაახლოებით 10000 მიკროფარადის სიმძლავრის 16 ან 25 ვ კონდენსატორის დაყენება. თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ კონდენსატორი ნებისმიერ რადიოს ბაზარში, ნებისმიერ რადიო მაღაზიაში და ასევე გამოიყვანოთ იგი მკვდარი კომპიუტერიდან. ასეთი კონდენსატორის ხელში ჩაგდების საშუალება არსებობს. დიდი ალბათობით, კომპიუტერის ნებისმიერ სარემონტო სერვისზე უფასოდ მოგცემენ. მაინც აგდებენ. უბრალოდ უნდა გკითხო. ასე რომ, წავიდეთ წინ.
კონდენსატორი ემსახურება როგორც ენერგეტიკული ბუფერს შეტევის დენებისაგან. ეს აუცილებელია ელექტროენერგიის მიწოდებაზე დატვირთვის შესამცირებლად. თუ ეს არ გაკეთდა, დიდი ალბათობით ის (ელექტრომომარაგება) გადავა თავდაცვაში. ვიღებთ და ვდებთ. ამ შემთხვევაში ავტორი გვირჩევს თხილის დაწებებას სუპერწებოზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენ უბრალოდ ვერ შეძლებთ მის დატრიალებას.
შემდეგი, ჩვენ ამოიღეთ მავთულის შემთხვევაში. ამ ეტაპზე საჭიროა როგორმე გამოსწორება. ეს აუცილებელია იმისათვის, რომ არ შეიქმნას დატვირთვა ტერმინალებზე. ფიქსაცია შეიძლება გაკეთდეს, მაგალითად, სადენის სასურველ სიგრძეზე გადახვევა ელექტრო ლენტით რამდენიმე ფენად.
მართლაც, ჩვენ ვაგროვებთ ყველაფერს უკან.
ისე, ეს არის ის. აღმოჩნდა, რომ აქ არის ასეთი ბატარეა-სტუბი მავთულხლართებით, ხრახნიანი კვების წყაროდან კვებით.
ახლა დროა შეამოწმოთ ხელნაკეთი. პირველი, მოდით უბრალოდ გასართობად ვცადოთ ხრახნიანი კვების წყარო ჩინური კვების წყაროდან 10 ჩინური ამპერისთვის. ავტორს მხოლოდ ერთი აქვს ექსპერიმენტებისთვის.
ჩვენ მივყვებით სამუშაო ინდიკატორს (ლურჯი LED კვების ბლოკზე). როდესაც დაიწყებთ ხრახნიანს - ბლოკი გადადის დაცვაში.
ის არ ახერხებს დავალებას. მოდით დავუბრუნდეთ ელექტრომომარაგებას კომპიუტერიდან. ამ მაგალითს აქვს ორი 12 V ხაზი. ერთი არის 25 A ყვითელ მავთულზე, ხოლო მეორე ასევე არის 25 A ყვითელ-შავზე. ფაქტობრივად, ვიღებთ ერთ მავთულს და ორ მიწას და ვაკავშირებთ მათ პარალელურად.
თუ თქვენ გაქვთ მხოლოდ ერთი 12V ხაზი, მაშინ უბრალოდ აიღეთ 2 ყვითელი და 2 შავი მავთული. სხვათა შორის, ავტორმა წაიკითხა ფორუმზე, რომ ძველი ორასი ვატიანი ელექტრომომარაგების მქონე ადამიანებისთვის ერთი 12 ვოლტიანი ხაზით, ხრახნიანი მშვენივრად მუშაობს.
ავტორმა გადაწყვიტა, ყველაფერი ლამაზი ყოფილიყო. ამიტომ, მავთული გათიშული იქნება. XT60 დენის კონექტორი მოვა სამაშველოში, ალიექსპრესზე დაახლოებით 25 რუბლი ღირს.
ეს არ არის აუცილებელი, უბრალოდ უფრო მოსახერხებელია.
კომპიუტერიდან კომპიუტერის გარეშე კვების ბლოკის დასაწყებად, თქვენ უნდა დახუროთ PS-ON კონტაქტი მიწასთან (GND). შესაბამისად, მწვანე მავთული შავი. ეს შეიძლება გაკეთდეს ჯუმპერით ჩვეულებრივი ქაღალდის სამაგრიდან. ესე იგი, ბლოკი იწყება.
ყველა დამატებითი მავთულის გათიშვა შესაძლებელია, მაგრამ ავტორი ამას არ გააკეთებს, რადგან მას შესაძლოა ბლოკი მაინც დასჭირდეს სხვა მიზნებისთვის.
ხელოსნებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ინსტრუმენტი არის ხრახნიანი. პოპულარობით, იგი მდებარეობს, ალბათ, საბურღი შემდეგ დაუყოვნებლივ, თუმცა ის მოიცავს მის ზოგიერთ ფუნქციას. ამ ხელსაწყოს მთავარი დანიშნულებაა ხრახნები, უფრო სწორად, ხრახნიანი ხრახნები.
მოდით შევხედოთ ძირითად მოთხოვნებს, რომლებიც უნდა გაითვალისწინოთ ხრახნის არჩევისას. ისინი იყოფა ორ ძირითად ტიპად, და ეს არის ქსელური, იკვებება 220 ვოლტიანი საყოფაცხოვრებო ქსელით და დატენვადი, რომელიც იკვებება შესაბამისად ბატარეით. ვინაიდან ქსელები არც თუ ისე გავრცელებულია, ჩვენ კონკრეტულად არ განვიხილავთ მათ, მაგრამ მხოლოდ ვიტყვით, რომ შერჩევის მრავალი პარამეტრი ავტომატურად ხდება აქტუალური ქსელის ხრახნიანებისთვის.
რამდენი ვოლტი უნდა იყოს ხრახნიანი? ხრახნიანი ბატარეის ძაბვა პირდაპირ გავლენას ახდენს მის სიმძლავრეზე. სკოლის ფიზიკის კურსიდან ვიცით, რომ სიმძლავრე უდრის ძაბვისა და დენის ნამრავლს. აქედან გამომდინარეობს, რომ რაც უფრო მაღალია ბატარეის სამუშაო ძაბვა, მით უფრო მაღალია მოწყობილობის სიმძლავრე. ბაზარზე არსებული ხრახნებიდან გავრცელებულია ბატარეის ძაბვა 6, 12, 18, 24 და 36 ვოლტი. ეს ძაბვა ყოველთვის მითითებულია მწარმოებლის მიერ პროდუქტის ეტიკეტზე.
რამდენი ვატი უნდა იყოს ხრახნიანი? ეს საკითხი ნაწილობრივ გაშუქდა წინა პუნქტში. მაგრამ ღირს შეჯამება, რაც უფრო ძლიერია ხრახნიანი, მით უფრო კომფორტულია მასთან მუშაობა. ამ შემთხვევაში, გასათვალისწინებელია, რომ ბატარეა უნდა შეესაბამებოდეს მოწყობილობის სიმძლავრეს. ბატარეის სიმძლავრე უნდა შეფასდეს ძრავის ენერგიის მოხმარებაზე, რომელიც ჩაშენებულია ხრახნიანში. არასწორი კოეფიციენტებით, შეგიძლიათ მიიღოთ ბატარეის სწრაფი გადინება. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ რაც უფრო ძლიერია მოწყობილობა და რაც უფრო ძლიერია დენის წყარო, მით უფრო მაღალია ხელსაწყოს წონა და საერთო მახასიათებლები. კარგად, შედეგად - უფრო მაღალი ფასი screwdriver. თუ გავითვალისწინებთ ბატარეის სიმძლავრეს, მაშინ, სავარაუდოდ, უფრო სწორია ვთქვათ არა სიმძლავრე, არამედ ბატარეის სიმძლავრე. იგი იზომება ამპერ საათებში და მოიხსენიება როგორც Ah.
აგრეთვე იხილე: როგორ ვიყიდოთ თერმოსტატი იატაკქვეშა გათბობისთვის
Screwdriver, რომელი ბატარეით აირჩიოს? IN საყოფაცხოვრებო ნივთებიდა ხელსაწყოები, სამი ტიპის მოვლა-პატრონობის გარეშე ბატარეებია გავრცელებული: ნიკელ-კადმიუმი (Ni-Cd), ნიკელ-მეტალის ჰიდრიდი (Ni-MH) და ლითიუმ-იონი (Li-Ion). პირველს და მეორეს აქვს უზარმაზარი ნაკლი - მეხსიერება. დროთა განმავლობაში, ამ ტიპის ბატარეები იწყებენ დატენვას და არა სრულად დაცლას. ეს იწვევს უჯრედის ენერგიის დაკარგვას და, უბრალოდ, ჩვენი ძვირფასი ამპერ-საათების დაკარგვას. გარდა ამისა საშუალოდამუხტვა-დამუხტვის რაოდენობა არის 1000 ციკლი. ხელსაწყოს ინტენსიური გამოყენებით, ბატარეები სწრაფად იშლება. Იქ არის სხვადასხვა გზებიასეთი ტანკების რეანიმაცია, მაგრამ ეს საკმაოდ პრობლემურია და ისინი არ არის სრულად აღდგენილი და არც დიდი ხნის განმავლობაში. ლითიუმის ბატარეებს არ აქვთ მეხსიერების ეფექტი, მაგრამ ისინი კარგად ვერ უმკლავდებიან ექსტრემალურ ტემპერატურას. მაგრამ ასეთი ბატარეები უფრო გამძლე და ბევრად მსუბუქია, ვიდრე მათი კოლეგები. ლითიუმ-იონური ბატარეის მფლობელობის საფასური იქნება ხრახნიანი უფრო მაღალი ღირებულება.
რა უნდა იყოს ბრუნვის მომენტი ხრახნიანში? აქ ახსნაა საჭირო. ეს ეხება ხრახნიანი ბრუნვის მობრუნებას, უფრო სწორად, ბრუნვას. მძღოლებისთვის გამოთქმა "ბრუნი" ალბათ ნაცნობია. იმისათვის, რომ არ გადატვირთოთ განმარტებებით, უბრალოდ ვიტყვი - გამკაცრების ბრუნვა არის მაქსიმალური მუდმივი დატვირთვა ხრახნიანზე, რომლის დროსაც მოწყობილობას შეუძლია გააგრძელოს ხრახნი მუდმივი სიჩქარით. რაც უფრო მაღალია ბრუნვის მომენტი, მით უფრო გრძელი და სქელი ხრახნები შეგიძლიათ კედლებში და სხვა დაბრკოლებებში "გაატაროთ". ბრუნვის მომენტი იზომება ნიუტონებში მეტრზე და შემოკლებით არის Nm. მიზანშეწონილია არ იყიდოთ ხრახნები 10-12 ნმ-ზე დაბალი ბრუნვით.
ხრახნიანი, ბრუნვის რა სიჩქარით აირჩიოს? აქ თქვენ თავად უნდა განსაზღვროთ. თუ გსურთ გამოიყენოთ მოწყობილობა მხოლოდ ხრახნების დასაყენებლად, მაშინ ეს ერთია, მაგრამ თუ არსებობს სურვილი ან საჭიროება, რომ ასევე გაუთვალისწინოთ რაიმე, მაშინ ამ მოწყობილობას უნდა ჰქონდეს სრულიად განსხვავებული მახასიათებლები. მახასიათებლებზე საუბრისას ვიგულისხმებთ როტორის ბრუნვის სიჩქარეს. სტანდარტული ხრახნებისთვის, ეს არის დაახლოებით 750 rpm. ასევე არის ორ სიჩქარიანი მოდელები, რომლებიც შეიძლება უფრო ძვირი იყოს, მაგრამ აქ უკვე მიიღებთ სიჩქარის ორ დიაპაზონს. მაგალითად 750 და 1200 rpm. მეორე სიჩქარე მნიშვნელოვანია ხრახნისთვის? ძნელი სათქმელია, რადგან სამუშაო ორივე შემთხვევაში გაკეთდება. მცირე მოცულობის ხრახნით, თქვენ ამას საერთოდ ვერ იგრძნობთ, მაგრამ საბურღი ხრახნი უკვე მთლიანად გაბრწყინდა ჰორიზონტზე. მაგრამ აქ კვლავ, სრულად ფუნქციონალური საბურღი სიჩქარე საშუალოდ 2400 rpm-ს შეადგენს. თუ თქვენს ხრახნიანს ამის უნარი აქვს, მაშინ კარგია. საპირისპირო სიტუაციაა, როდესაც მათ სურთ ბურღიდან ხრახნიანი აიღონ. ეს არ იქნება საკმაოდ ექვივალენტური გაცვლა, რადგან საბურღი არ აქვს ხახუნის გადაბმული. ხახუნის გადაბმა არის მოწყობილობა, რომელიც კონფიგურირებულია იმუშაოს ბრუნვის გარკვეული მნიშვნელობით. თუ პატარა ხრახნებს აჭერთ, მაშინ დააყენეთ გააქტიურების მომენტი ნაკლები. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მაღალ მომენტში, ხრახნიანი ხრახნიანი ხრახნი ისე ღრმად ამოძრავებს, რომ შეიძლება გამოიწვიოს კედლის, დაფის და სხვა ნაწილების უარყოფა, რომლებშიც ეს ხრახნი იყო დამაგრებული. საბურღი არ აქვს ხახუნის clutch ნაგულისხმევად.
აგრეთვე იხილე: ვენტილაცია სამზარეულოში. როგორ გავარკვიოთ, რამდენად კარგია იგი
უნდა ავიღო ხრახნიანი ჩაქუჩის ფუნქციით? ჩაქუჩით საბურღი არის საბურღი ფუნქცია და ის ემსახურება მდგრადი ზედაპირების გაბურღვას, როგორიცაა ბეტონი, აგური და ა.შ. თუ გსურთ, რომ თქვენმა ხრახნიანმა ასევე იმუშაოს კარგი ბურღისთვის, მაშინ თავისუფლად იყიდეთ მოდელი ასეთი "ზარებითა და სასტვენებით". წინააღმდეგ შემთხვევაში, ეს არის ზედმეტი ფუნქცია და არ ღირს ზედმეტი გადახდა. აუცილებლად წაიკითხეთ სტატია რატომ არ იჭრება ბეტონი? წვრთნები იწვის და იშლება.
Screwdriver, ვის აირჩიოს? უფრო ზუსტად დასმული კითხვა ჟღერს, თუ რომელი მწარმოებლის ხრახნიანი აირჩიოს. ამ სიტუაციაში არჩევანი თქვენზეა. ჩვენ განვიხილეთ ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი შერჩევის ფაქტორი. თქვენ უბრალოდ უნდა გააგრძელოთ მოხერხებულობის, ფასის და პირადი სიმპათიის პარამეტრები. ჩვენ არ ჩამოვთვლით ცნობილ ბრენდებს და გეტყვით მათ უპირატესობებსა და მინუსებზე. თქვენ მუშაობთ ინსტრუმენტთან. შეხედე. კომფორტულია თუ არა ხელში წოლა, მძიმე იქნება თუ არა ხანგრძლივი სამუშაოს შესრულებისას და ა.შ. დარწმუნებული ვართ, რომ მიიღებთ იმას, რაც გჭირდებათ!
უფრო საინტერესო სტატიები:
რატომ იწვის ნათურები
ენერგიის დაზოგვის შუქი ციმციმებს
ვენტილაცია სამზარეულოში
domolov.ru
Screwdriver ძალა
უმეტეს ინსტრუქციაში ხრახნიანი მუშაობისთვის, ისეთი ინდიკატორი, როგორიცაა სიმძლავრე, არ არის მითითებული. თუმცა, მათთვის, ვინც ირჩევს ინსტრუმენტს, ის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია. და ეს არ არის მითითებული, რადგან კონცეფცია, შეიძლება ითქვას, ასაწყობია. მაშ, რა განსაზღვრავს ხრახნის სიმძლავრეს? ეს არის, პირველ რიგში, ბატარეის სიმძლავრე და ბრუნვის მომენტი. იმისათვის, რომ შეაფასოთ ხრახნის სიმძლავრე მთლიანად, თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ ყველა ეს მაჩვენებელი.
ცალკე განიხილეთ დენის კომპონენტები: - ბატარეის ძაბვა. იგი განსაზღვრავს ძრავის სიმძლავრეს და ბრუნვის რაოდენობას, ასევე ხრახნიანი მოქმედების ხანგრძლივობას. საყოფაცხოვრებო ხრახნების საშუალო სიმძლავრეა 10,8-14,4 ვოლტი (V). თუმცა, არის მოდელები 36 ვოლტამდე ბატარეებით. - ძაბვის გარდა, ღირს მისი სიმძლავრის შეფასება, რომელიც განსაზღვრავს მუშაობის დროს და იზომება ამპერ საათებში. ხრახნიანი ბატარეის საშუალო სიმძლავრეა 1,2-1,5 აჰ.
ბრუნი, ანუ ბრუნვის ძალა, რომელსაც ავითარებს ხელსაწყო, განსაზღვრავს ხრახნის სიგრძეს და დიამეტრს, რომელსაც შეუძლია ხრახნიანი გადახვევა. რაც უფრო მაღალია ის, მით მეტია ხრახნის სიმძლავრე. ბრუნვის სიდიდე განსხვავდება გასაბურღი მასალის მიხედვით. ხელსაწყოს ტექნიკური პასპორტი ჩვეულებრივ მიუთითებს ბურღვის მაქსიმალური დიამეტრის ზომაზე სხვადასხვა მასალისთვის. გარდა ამისა, განასხვავებენ მყარ ბრუნვას (საწყის ძალას) და სამუშაოს, ანუ მუდმივობას. მძიმე მომენტი ყოველთვის უფრო მაღალია ვიდრე მუდმივი. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ თანამედროვე ხრახნების ბრუნვის ბრუნვა არის რეგულირებადი მნიშვნელობა, ტექნიკური მონაცემების ფურცლებში ისევ მითითებულია, რამდენი ინსტალაცია აქვს ხრახნიანს და მაქსიმალური ბრუნი. ქმნის მაქსიმალურ ბრუნვას დაახლოებით 10-დან 60 ნიუტონ მეტრამდე (Nm). სასარგებლო იქნება აღვნიშნოთ, რომ სხვა თანაბარ პირობებში, ხრახნიანი სიმძლავრე მნიშვნელოვნად იზრდება, თუ მას აქვს იმპულსური რეჟიმში მუშაობის ფუნქცია. სიმძლავრე იზრდება იმის გამო, რომ მყარი ბრუნვა პერიოდულად ხდება.
ნუ ეცდებით ყველაზე ძლიერი ხელსაწყოს შეძენას. ძალიან დიდი სიმძლავრის შემთხვევაში ხრახნებს ძალიან მაგრად დააყენებთ, თავი უფრო ღრმა იქნება ვიდრე ზედაპირი, რომელიც ფუჭდება გარეგნობადა აუცილებლობის შემთხვევაში ართულებს ხრახნების ამოღებას.
შევაჯამოთ. სანამ აირჩევთ რომელი დენის ხრახნიანი არის თქვენთვის შესაფერისი, უნდა გადაწყვიტოთ რა მიზნით იქნება გამოყენებული ინსტრუმენტი. სახლის სახელოსნოში იშვიათი გამოყენებისთვის შესაფერისია მარტივი დაბალი სიმძლავრის ხელსაწყო 12 ვ ძაბვით, 1.2Ah სიმძლავრით და 10Nm მაქსიმალური ბრუნვის მომენტით. ასეთი ხელსაწყოთი შეგიძლიათ იმუშაოთ ავეჯის აწყობისას და ხრახნიან პატარა ხრახნებს სახლის ინტერიერის ნივთების დასამაგრებლად (ფარდები, ნახატები და ა.შ.). ყველაზე მაღალი სიმძლავრე მიიღწევა 36 V, 3 Ah და 60 Nm ინდიკატორებით. ასეთი ხრახნები პროფესიონალურად ითვლება, მათთან მუშაობა გარკვეულ უნარებს მოითხოვს, მათთვის ფასი საკმაოდ მაღალია. ნებისმიერ შემთხვევაში, ხრახნიანი ყიდვის წინ, თქვენ უნდა ყურადღებით შეისწავლოთ ტექნიკური მონაცემების ფურცელი და შეადაროთ ყველა მნიშვნელობა, რათა წარმოადგინოთ რა საბოლოო სიმძლავრეა ხელმისაწვდომი თქვენს მიერ არჩეულ ხელსაწყოზე.
სტატია წაკითხულია 1565 ჯერ.
vashinstrument.ru
რა ძაბვით ჯობია აირჩიო უსადენო ხრახნიანი, განსხვავება ძაბვაში
გარკვეული ამოცანებისთვის შესაფერისი ხრახნის არჩევისას ყურადღება უნდა მიაქციოთ სხვადასხვა მახასიათებლები. მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ მოწყობილობის სიმძლავრე და მისი ბატარეის სიმძლავრე, არამედ ბატარეის ძაბვა და ბრუნვის მნიშვნელობაც კი.
მშენებლობის დროს და სარემონტო სამუშაოები screwdriver არის შეუცვლელი ინსტრუმენტი, რომელიც ამარტივებს გადახვევას სხვადასხვა სახის შესაკრავებიდა ზოგჯერ ხვრელების ბურღვაც კი. და, იმისდა მიუხედავად, რომ ამ მოწყობილობის ორი ვერსია არსებობს - ქსელი და ბატარეა, უფრო ხშირად ეს უკანასკნელი ვარიანტია არჩეული საყოფაცხოვრებო დავალებების შესასრულებლად. ამავდროულად, ყურადღება ეთმობა თავად ელექტრული ხელსაწყოს პარამეტრებს და ისეთ მახასიათებლებს, როგორიცაა ძაბვა ხრახნიანში, მისი სიმძლავრე, ბრუნვის მომენტი და ბატარეის სიმძლავრე. თითოეული ეს მაჩვენებელი მნიშვნელოვანია შეფასებისთვის და სწორი არჩევანიმოწყობილობა. მაშინ როცა ყიდვა მხოლოდ შესაფერისი სიმძლავრის ან ძაბვის გამო არ ღირს.
ბატარეის ძირითადი პარამეტრები და თავად ხელსაწყო
მთავარი პარამეტრი, რომელიც ახასიათებს ხრახნის მუშაობას, არის ბატარეის ძაბვა, რომელიც, თავის მხრივ, განსაზღვრავს ელექტროძრავის სიმძლავრეს და ბრუნვას. საყოფაცხოვრებო მოდელებისთვის, ხრახნებს შორის ძაბვის სხვაობა მცირეა - საშუალოდ, ის 10,8–14,4 ვ დიაპაზონშია. მუდმივი გამოყენებისთვის განკუთვნილი უფრო პროდუქტიული ვარიანტები შეიძლება აღჭურვილი იყოს 24–36 ვოლტიანი ბატარეებით.
ხრახნიანი ბატარეის ძაბვა ასევე დამოკიდებულია ბატარეის ტიპზე - შეგიძლიათ უპასუხოთ რა განსხვავებაა, იცოდეთ რა ლითონები იქნა გამოყენებული მის დასამზადებლად. ნიკელ-კადმიუმის ბატარეებისთვის, დიდი ზომის მსგავსი სიმძლავრის მქონე, ინდიკატორის მნიშვნელობა არის 1.2 ვ-ის ჯერადი (ეს არის ერთი ელემენტის ძაბვა, რომელიც ქმნის ბატარეის პაკეტს), ლითიუმ-იონური ბატარეებისთვის - 3.6 ვ.
სხვა თანაბრად მნიშვნელოვანი მახასიათებლები მოიცავს:
- ხრახნიანი სიმძლავრე, რომლითაც ასევე შეგიძლიათ განსაზღვროთ ხრახნების გამკაცრების და თვითდამჭერი ხრახნების სიჩქარე. რემონტის დამოუკიდებლად განსახორციელებლად, 500-700 ვატი სიმძლავრის მოდელები საკმაოდ საკმარისია. პროფესიონალ შემკეთებელს დასჭირდება უფრო ძლიერი აღჭურვილობა - 800–850 W;
- მოწყობილობის მბრუნავი ნაწილის ბრუნვის რაოდენობა დროის ერთეულზე. ეს პარამეტრი განსაზღვრავს, შეძლებს თუ არა ხრახნიანი შეასრულოს მისთვის დაკისრებული დავალება - მაგალითად, გამკაცრება. სასურველი ხედიშესაკრავები. ასე რომ, ჭანჭიკისთვის, ხრახნისთვის და ხრახნისთვის საკმარისია 500 ბრ/წთ, ბურღვისთვის საჭიროა 1200 ბრ/წთ;
- ბრუნვის მომენტი, რომლის ღირებულება შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მთავარი პასუხი კითხვაზე, თუ რა გავლენას ახდენს ხრახნიანი ბატარეის ძაბვა. ამ მახასიათებლის მიხედვით, შესაძლებელია განისაზღვროს ხრახნიანი ხრახნის ან თვითდამჭერი ხრახნის დიამეტრიც და სიგრძეც. დიდი შესაკრავებისთვის, ასევე ღრმა და ფართო ხვრელების ბურღვისთვის და მყარი მასალებისთვის, ასევე საჭიროა ბრუნვის სერიოზული რაოდენობა. ინდიკატორის მაქსიმალური მნიშვნელობა არის 10–60 ნმ.
არსებობს ხრახნიანი ბრუნვის ორი ტიპი - საწყისი (უფრო დიდი ზომის და საჭიროა მოწყობილობის მუშაობის დასაწყებად) და მუდმივი, ანუ სამუშაო. პარამეტრის მნიშვნელობა y თანამედროვე მოდელებიაღჭურვილობის რეგულირება შესაძლებელია - შეგიძლიათ გაიგოთ რამდენი რეჟიმის არჩევა კონკრეტული მოწყობილობისთვის მისთვის ხელმისაწვდომ დოკუმენტაციაში. უფრო მეტიც, პულსირებული მუშაობის რეჟიმის მქონე ხელსაწყოებს (მბრუნავი ნაწილის ჩართვა ჯოხებით) უფრო მეტი ხრახნის შესაძლებლობა აქვთ - საშუალებას გაძლევთ პერიოდულად გაზარდოთ ბრუნვის მომენტი, მათ შეუძლიათ ხრახნიანი ხრახნი. უფრო დიდი ზომა.
ელექტროძრავებისთვის გამომავალი ბრუნვის მნიშვნელობა არ არის მუდმივი და, პირველ რიგში, დამოკიდებულია ძრავის სიჩქარეზე, რაც უფრო მაღალია სიჩქარე, მით უფრო დაბალია ბრუნი ლილვზე.
გარდა ხრახნიანი ძაბვისა და მისი სიმძლავრისა, უნდა შეფასდეს ბატარეის სიმძლავრეც. მახასიათებელი იზომება ამპერ-საათებში ან მილიამპერ-საათებში. რაც უფრო მაღალია მაჩვენებელი, მით უფრო დიდხანს შეუძლია ხრახნიანი მუშაობა გადატენვის გარეშე.
საყოფაცხოვრებო მოდელის ბატარეის საშუალო მოცულობა 1300 mAh-ია, რაც საკმარისია 2-3 საათის მუშაობისთვის. პროფესიონალურ აღჭურვილობას მეტი დრო სჭირდება სამუშაოს დასასრულებლად - და ოსტატმა, რომელიც იყენებს ხრახნიანს მთელი სამუშაო დღის განმავლობაში, უნდა შეიძინოს მოდელი 1,5–2,0 Ah ბატარეებით.
არჩევანის მახასიათებლები
სიმძლავრის არჩევისას, ღირს გავითვალისწინოთ არა მხოლოდ ხრახნიანი სიმძლავრის მწარმოებლის ინფორმაციაში მითითებული. ძალიან მაღალი მუშაობის გამო, მოწყობილობას შეუძლია ხრახნები ზედმეტად გამკაცრდეს, მათი თავი ზედაპირზე დაჭერით. შედეგად, საფარის გარეგნობა უარესდება და, საჭიროების შემთხვევაში, საკინძების ამოღება თითქმის შეუძლებელია. 
არჩევისას რომელი ძაბვა არის საუკეთესო ხრახნისთვის, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ძაბვა არის მოწყობილობის მთავარი პარამეტრი. ასე, მაგალითად, Makita DDF343SHE ხრახნიანი ძრავის სიმძლავრე არის 700 W, ძაბვის 14.4V და ბატარეის სიმძლავრე 1300 mAh და ბრუნვის მომენტი 36 Nm. მაშინ როდესაც სხვა მოდელს Hammer ACD182 აქვს სუსტი ძრავა (22 Nm) და ნაკლებად ტევადი ბატარეა (1200 mAh) - და როგორც ჩანს, ეს მოწყობილობა სუსტია დაახლოებით 40% -ით. თუმცა, 18 ვ ძაბვის გამო, Hammer-ს შეუძლია უფრო მეტი შესაკრავის გამკაცრება გადატენვის გარეშე, კონკურენტსაც კი დაემორჩილება ბატარეის ტევადობის თვალსაზრისით.
თქვენ შეგიძლიათ გაიგოთ, თუ რატომ არის ერთი შეხედვით ნაკლებად პროდუქტიული ხრახნიანი უფრო მძლავრთან შედარებით მცირე გაანგარიშებით:
- პირველი მოდელის მიერ შენახული ენერგიის რაოდენობაა 1.2 x 1.8 = 21.6 Wh;
- მეორე მაჩვენებელი არის მხოლოდ 1.3 x 14.4 = 18.72 Wh, ე.ი. 15,4%-ით ნაკლები.
ხრახნიანი არჩევის პროცესში, მიზანშეწონილია გავითვალისწინოთ ნაკრებში სათადარიგო ბატარეის არსებობა. ზოგიერთ მოდელს აქვს 2 დამატებითი ბატარეაც. ერთის მხრივ, ასეთი აღჭურვილობა უფრო ძვირი დაჯდება (განსაკუთრებით, რომ ბატარეის ღირებულება აღჭურვილობის ფასის 80%-მდეა), მაგრამ მასთან მუშაობა ბევრად უფრო მოსახერხებელი იქნება. ამავდროულად, საყოფაცხოვრებო დავალებების შესასრულებლად დამატებითი ბატარეა არ არის საჭირო - მისი დახმარებით შესრულებული სამუშაოს დრო იშვიათად აღემატება 1-2 საათს. მაშინ როდესაც ხრახნიანი მუდმივი გამოყენების პროცესში (მაგალითად, სარემონტო სამუშაოებისთვის ან ავეჯის აწყობისთვის), მეორე ბატარეა საშუალებას გაძლევთ არ შეწყვიტოთ მუშაობა რამდენიმე წუთზე მეტხანს. დაცლილი ბატარეა იტენება დამუხტვაზე, სათადარიგო კი დამონტაჟებულია მოწყობილობაში.
გრძელვადიანი მუშაობის საჭიროების არარსებობის შემთხვევაში, რამაც შეიძლება მოითხოვოს ხრახნიანი, დამატებითი ბატარეებით მოდელის ყიდვა არ არის რეკომენდებული, არა მხოლოდ მისი გაზრდილი ღირებულების გამო. უბრალოდ, ასეთი ბატარეის მუშაობის ვადა ხანმოკლეა და რამდენიმე წელიწადში მომხმარებელს მოუწევს ახალი ნაწილის ყიდვა ძველის რესურსის ნახევრის გამოყენების გარეშეც კი.
შეჯამება
სტატიის შეჯამებით, აღსანიშნავია, რომ ხრახნიანი ბატარეის სიმძლავრე, თუმცა ეს ასეა მნიშვნელოვანი პარამეტრიშესაფერისი მოდელის არჩევისას ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ძაბვისა და ტევადობის ინდიკატორები. და ბრუნვისადმი ყურადღების მიქცევა ყველაზე ხშირად ღირს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის გამოყენებული იქნება არა მხოლოდ ხრახნისთვის, არამედ ბურღვისთვის. ასევე უნდა იცოდეთ, რომ ყველა კომერციულად ხელმისაწვდომი მოდელის უსადენო ხრახნის მაქსიმალური სიმძლავრე არის 36 ვ ძაბვის, ბრუნვის 60 ნმ და სიმძლავრის 3000 mAh მოწყობილობისთვის. ასეთი აღჭურვილობა საკმაოდ რთულია და არც თუ ისე მოსახერხებელი გამოსაყენებლად პროფესიული გამოცდილების გარეშე. ამიტომ, თქვენ უნდა აირჩიოთ ნაკლებად პროდუქტიული ვარიანტები, რომლებიც წარმოებულია ცნობილი და სანდო ბრენდების მიერ, როგორიცაა Bosch, Hitachi, Makita, AEG, Dewalt და Metabo.
ვიდეო: რა უნდა იყოს screwdriver. Ძალა
ვიდეო: როგორ ავირჩიოთ ხრახნიანი
ვიდეო: რომელი ხრახნიანი აირჩიოს? შეადარეთ DeWALT vs BOSCH vs MAKITA!
sdelalremont.ru
ხრახნიანი დენი, გაზომვა.
220 ვ ძაბვის ქსელიდან უსადენო ხრახნილის კვების თემა უკვე ნაწილობრივ განიხილება ამ საიტზე. უთხრეს, თუ როგორ უნდა აირჩიოთ ელექტრომომარაგება უსადენო ხრახნის კონკრეტული მოდელისთვის, ნაჩვენები იყო ხრახნების გამკაცრების ტესტები. დენის გაზომვები, რომელსაც ხრახნიანი მოიხმარს სხვადასხვა ოპერაციულ რეჟიმში, არ იყო წარმოდგენილი. ეს შემდგომში იქნება განხილული.
მეგობარმა მთხოვა, ხრახნიანი გარე კვების ბლოკის აწყობა. ერთად screwdriver ნახ.1) ჩამოიტანა დენის ტრანსფორმატორი ძველი საბჭოთა სანთურა-გრავერიდან "ორნამენტი -1" ( ნახ.2)- ნახეთ, შეიძლება თუ არა მისი გამოყენება?
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენ დავშალეთ ბატარეის განყოფილება, გადავხედეთ "ქილაებს" ( ნახ.3და ნახ.4). ჩვენ შევამოწმეთ თითოეული „ქილა“ დამტენით ფუნქციონირებისთვის რამდენიმე დატენვა-გამონადენი ციკლით - 10 ცალიდან მხოლოდ 1 არის კარგი და 3 მეტ-ნაკლებად ნორმალური, დანარჩენი კი სრულიად „მკვდარი“. ასე რომ, თქვენ აუცილებლად უნდა გააკეთოთ გარე კვების წყარო.
ელექტრომომარაგების ასაწყობად, თქვენ უნდა იცოდეთ რამდენ დენს ხარჯავს ხრახნიანი მუშაობის დროს. ლაბორატორიულ წყაროსთან შეერთებით ვხვდებით, რომ ძრავა იწყებს ბრუნვას 3,5 ვ-ზე, ხოლო 5-6 ვ-ზე ჩნდება ღირსეული სიმძლავრე ლილვზე. თუ თქვენ დააჭერთ დაწყების ღილაკს, როდესაც მასზე 12 ვ არის გამოყენებული, ჩაირთვება დაცვა დენის წყაროზე - რაც ნიშნავს, რომ მიმდინარე მოხმარება აღემატება 4 A-ს (დაცვა დაყენებულია ამ მნიშვნელობაზე). თუ ხრახნიანი დაბალ ძაბვაზე დაიწყებთ და შემდეგ გაზრდით 12 ვ-მდე, ის კარგად მუშაობს, დენის მოხმარება არის დაახლოებით 2 ა, მაგრამ იმ მომენტში, როდესაც ხრახნიანი ხრახნი შუაზეა დაფაზე, დენის დაცვა მიწოდება ისევ გააქტიურებულია.
მოხმარებული დენების სრული სურათის სანახავად, ხრახნიანი დაუკავშირდა მანქანის ბატარეას 0.1 Ohm რეზისტორის დაყენებით მავთულის პოზიტიურ წყვეტაში ( ნახ.5). მისგან ძაბვის ვარდნა იკვებებოდა კომპიუტერში, სანახავად გამოიყენებოდა პროგრამა. შედეგად მიღებული გრაფიკი ნაჩვენებია სურათი 6.
პირველი პულსი მარცხნივ არის საწყისი პულსი ჩართვისას. გასაგებია რომ მაქსიმალური ღირებულებააღწევს 1.8 ვ-ს და ეს მიუთითებს 18 ა დინებაზე (I \u003d U / R). შემდეგ, ძრავის სიჩქარის მატებასთან ერთად, დენი ეცემა 2 ა-მდე. მეორე წამის შუაში, ხრახნიანი თავი ხელით იკეცება მანამ, სანამ არ გააქტიურდება "კატამატი" - დენი ამ დროს იზრდება დაახლოებით 17 ა-მდე, შემდეგ ეცემა 10-11 A-მდე. 3-ის ბოლოს - მისი დაწყების ღილაკი იხსნება წამით. გამოდის, რომ ხრახნიანმა იმუშაოს, საჭიროა ელექტრომომარაგება 200 ვტ სიმძლავრის მიწოდების შესაძლებლობით და დენი 20 ა-მდე. ნახ.7), მაშინ, სავარაუდოდ, ყველაფერი არც ისე ცუდია, როგორც ერთი შეხედვით ჩანს.
ვხსნით სანთურის ელექტრომომარაგებას, ვზომავთ გამომავალ ძაბვებს. მაქსიმალური არის დაახლოებით 8.2 V. არ არის საკმარისი, რა თქმა უნდა. გამასწორებელ დიოდებზე ძაბვის ვარდნის გათვალისწინებით, გამომავალი ძაბვა ფილტრის კონდენსატორზე იქნება დაახლოებით 10-11 ვ. ფიგურა 8. დიოდები გამოიყენება ბრენდის KD2998V (Imax=30 A, Umax=25 V). VD1-VD4 დიოდები დამაგრებულია ზედაპირული დამონტაჟებით სანთურის საკონტაქტო სოკეტების ფურცლებზე ( ნახ.9და ნახ.10). დიდი კონდენსატორის სახით გამოიყენებოდა 19 ცალი მცირე სიმძლავრის პარალელური კავშირი. მთელი "ბატარეა" შეფუთულია ნიღბის ლენტით და კონდენსატორები შეირჩევა ისეთი ზომით, რომ მთელი შეკვრა მცირე ძალისხმევით შედის ხრახნიანი ბატარეის განყოფილებაში ( ნახ.11და ნახ.12).
დაუკრავენ ბლოკი ძალიან მოუხერხებელია სანთურში, ამიტომ იგი ამოიღეს და დაუკრავენ "პირდაპირ" შედუღებამდე ერთ-ერთ 220 ვ მავთულს და ჩარევის ჩახშობის კონდენსატორის C1 გამომავალს ( ნახ.13). როდესაც კორპუსი დახურულია, ქსელის მავთული მჭიდროდ იკვრება რეზინის რგოლით და ეს არ იძლევა საშუალებას, რომ მავთული შიგნიდან ჩამოიხრჩო, როცა ის გარედან არის მოხრილი.
ხრახნიანი მუშაობის შემოწმებამ აჩვენა, რომ ყველაფერი კარგად მუშაობს, ტრანსფორმატორი ნახევარსაათიანი ბურღვისა და ხრახნების გამკაცრების შემდეგ თბება დაახლოებით 50 გრადუს ცელსიუსამდე, დიოდები თბება იმავე ტემპერატურაზე და არ სჭირდება რადიატორები. ასეთი ელექტრომომარაგების მქონე ხრახნიანს აქვს ნაკლები სიმძლავრე, ვიდრე მას მანქანის ბატარეიდან კვებავს, მაგრამ ეს გასაგებია - კონდენსატორებზე ძაბვა არ აღემატება 10,1 ვ-ს და როდესაც ლილვზე დატვირთვა იზრდება, ის კიდევ უფრო იკლებს. სხვათა შორის, ის წესიერად "იკარგება" დაახლოებით 2 მეტრის სიგრძის მიწოდების მავთულზე, თუნდაც 1,77 კვ.მმ ჯვრის მონაკვეთის გამოყენებით. მავთულზე ვარდნის შესამოწმებლად, სქემა შეიკრიბა ამის მიხედვით სურათი 14ის აკონტროლებდა ძაბვას კონდენსატორებზე და ძაბვის ვარდნას მიწოდების მავთულის ერთ გამტარზე. შედეგები გრაფიკების სახით სხვადასხვა დატვირთვაზე ნაჩვენებია სურათი 15. აქ, მარცხენა არხში - ძაბვა კონდენსატორებზე, მარჯვნივ - ვარდნა "უარყოფით" მავთულზე, რომელიც მიდის გამსწორებელი ხიდიდან კონდენსატორებისკენ. ჩანს, რომ როდესაც ხრახნიანი თავი ჩერდება ხელით, მიწოდების ძაბვა ეცემა 5 ვ-ზე დაბლა დონემდე. ამავდროულად, დენის კაბელზე დაახლოებით 2,5 ვ ეცემა (თითოში 2-ჯერ 1,25 ვ), დენი პულსირებულია და არის დაკავშირებულია გამსწორებელი ხიდის მუშაობასთან ( ნახ.16). დენის კაბელის შეცვლამ მეორით, დაახლოებით 3 კვ.მმ ჯვრის მონაკვეთით, გამოიწვია დიოდებისა და ტრანსფორმატორის გათბობის გაზრდა, ამიტომ ძველი მავთული უკან დაბრუნდა.
ჩვენ შევხედეთ დენს კონდენსატორებსა და თავად ხრახნიანს შორის არსებულ წრეში, აკრიფეთ წრედის მიხედვით სურათი 17. შედეგად სქემა არის სურათი 18, "შაგი" არის 100 ჰც პულსაცია (იგივე, რაც წინა ორ ფიგურაში). ჩანს, რომ საწყისი იმპულსი აღემატება 20 A-ს - სავარაუდოდ, ეს გამოწვეულია ელექტრომომარაგების ქვედა შიდა წინააღმდეგობით, კონდენსატორების პარალელური კავშირის გამოყენების გამო.
გაზომვების დასასრულს, ჩვენ შევხედეთ დენს დიოდური ხიდის გავლით, მასსა და მეორადი გრაგნილის ერთ-ერთ ტერმინალს შორის 0.1 Ohm რეზისტორთან შეერთებით. განრიგი სურ.19გვიჩვენებს, რომ ძრავის დამუხრუჭებისას დენი აღწევს 20 ა-ს. ჩართულია ნახ.20– დროში დაჭიმული მონაკვეთი მაქსიმალური დენებით.
შედეგად, სანამ ჩვენ გადავწყვიტეთ ხრახნიანთან მუშაობა აღწერილი ელექტრომომარაგებით, თუ "არ არის საკმარისი სიმძლავრე", მაშინ მოგვიწევს უფრო მძლავრი ტრანსფორმატორის ძებნა და რადიატორებზე დიოდების დაყენება ან მათი შეცვლა სხვაზე.
და, რა თქმა უნდა, ეს ტექსტი არ უნდა იქნას მიღებული როგორც დოგმა - აბსოლუტურად არანაირი დაბრკოლება არ არსებობს PSU-ს წარმოებისთვის სხვა სქემის მიხედვით. მაგალითად, ტრანსფორმატორი შეიძლება შეიცვალოს TS-180, TSA-270, ან შეგიძლიათ სცადოთ ხრახნიანი კვების ბლოკი კომპიუტერის პულსის კვების წყაროდან, მაგრამ სავარაუდოდ, თქვენ უნდა შეამოწმოთ +12 ვ-ის გამოშვების შესაძლებლობა. დენის წრე 25-30 A ...
ანდრეი გოლცოვი, ისკიტიმი
რადიო ელემენტების სია
| Დანიშნულება | ტიპი | დასახელება | რაოდენობა | შენიშვნა | Მაღაზია | ჩემი ბლოკნოტი | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ნახატი No8 | |||||||
| VD1-VD4 | დიოდი | KD2998V | 4 | ნოუთბუქში | |||
| C1 | კონდენსატორი | 1.0 uF | 1 | 400 ვ | ნოუთბუქში | ||
| C2 | კონდენსატორი | 0.47 uF | 1 | 160 ვ | ნოუთბუქში | ||
| C3 | ელექტროლიტური კონდენსატორი | 2200 uF | 15 | 16 ვ | |||