Подвал биш: хэрэв сүүлчийнх нь байшингаас хол байх ёстой бол подвал нь түүний доор эсвэл ойролцоо байрладаг; Ихэнхдээ подвал нь барилгын бүтэц болох байшингийн суурь болдог. Зоорь нь стандарт хөрсний хөлдөлтийн гүнээс (NGD) доогуур булсан байх ёстой; Мөн зоорь нь их хэмжээний зоорь байж болно. Зоорийн давхар нь ихэвчлэн гүний усны түвшингээс (GWL) доогуур байрладаг. Энэ бүхэн нь подвал, түүн дээрх байшинг хөрсний хөдөлгөөн, гүний усны нөлөөнд онцгой мэдрэмтгий болгодог. Түүнээс гадна подвал нь эдгээр хоёр хүчин зүйлийн нөлөөг улам хүндрүүлдэг. Энэ бүхэн нь подвал барих нь барилгын ажлын бүх мөчлөгийн хамгийн хэцүү, хариуцлагатай ажил байж магадгүй юм. Түлхүүр гардуулах нөхцөлөөр захиалгаар барихад подвалтай байшин нь хонгилгүй байшингаас 30-100% илүү үнэтэй байдаг. Гэсэн хэдий ч байшингийн подвал нь маш их тохь тух, ашиг тусыг өгдөг бөгөөд өөрийн гараар подвал барьж, маш их мөнгө хэмнэх боломжтой юм. Хэрхэн гэдгийг ойлгохыг хичээцгээе.

Подвал юу өгдөг вэ?

Хонгилыг хүнсний агуулах болгон уламжлалт байдлаар ашиглах нь зоорьноос илүү ашигтай байдаг: түүний доторх бичил цаг уур нь илүү тогтвортой, зохицуулахад хялбар бөгөөд хортон шавьж нь зооринд орохоос илүү подвалд ороход илүү хэцүү байдаг. Подвал нь цех болон бусад хэрэглээний өрөөнд илүү тохиромжтой: байшинтай хамт цахилгаанжуулж, хийжүүлж, халаадаг.

Хувийн байшингийн подвал нь амьдралыг дэмжих систем (LSS) төвлөрөх төв тул онцгой давуу талтай: бүх тоног төхөөрөмжийг байнгын засвар үйлчилгээ, засварын ажилд аюулгүй, авсаархан, тохь тухтай байрлуулж болно, Зураг дээр зүүн талд. Энэ нь бүгд биш: нэг байшинд бойлерийн өрөөнөөс (зуух) дээд давхарт подвал руу нүүсэн усны хэлхээтэй бойлер эсвэл халаалтын зуух нь ижил тогтвортой бичил цаг уурын улмаас 3-5% бага түлш зарцуулж эхэлдэг. подвалын. Материалын хувьд халаалтын улирлын хэмнэлт нэлээд мэдэгдэхүйц юм.

Подвалтай байшингийн бас нэг давуу тал нь манай нутагт бараг мэдэгддэггүй боловч Өмнөд Европын орнуудад орон сууцны подвалтай байшингийн эрэлт (зураг дээрх баруун талд) нийлүүлэлтээс байнга давж гардаг. Энд гол зүйл бол амьд үлдэх явдал юм, гэхдээ дайн эсвэл зарим гайхалтай сүйрлийн үед биш. Бодит нь бас хангалттай бий: дэлхийн дулаарлын улмаас Сахарын цөл зун бүр халуун агаарыг удаан хугацаанд "нулимах" болно. Нэмэлт хураамж, тусгай буюу "байгаль орчны" тариф, торгууль гэх мэт. Өөрсдийн эрчим хүчний нөөцөөр хангагдсан улс орнуудад цахилгаан эрчим хүчний хэт их хэрэглээний төлбөр - ээж ээ, санаа зовох хэрэггүй! Гадаа +(40-45) долоо хоног сараар тогтож байвал хэвийн амьдрах боломжгүй, байшинг бүхэлд нь агааржуулагчийн эрчим хүчний төлбөр ийм байдлаар ирдэг... ардчиллын үнэт зүйлсийг сайн бодвол мөнхийн байдаг. . Зуны улиралд орон сууцны подвалд нүүх нь агааржуулалтын зардлыг зөвшөөрөгдөх хэмжээнд хүртэл бууруулж эсвэл үүнгүйгээр хийх боломжийг танд олгоно.

Ус үл нэвтрэх: эхлэл

Байшингийн доорхи хонгил нь хуурай, бүх бүтцийн тогтвортой байдлыг алдагдуулахгүй байх үед л ашиг тустай байх болно. Эдгээр хоёр хүчин зүйл нь хоорондоо холбоотой, учир нь Газрын гүнд булсан хатуу хайрцгаар газар доорх ус зайлуулах суваг тасалдсаны улмаас подвалтай байшин ихэвчлэн хазайж, / эсвэл яг суурьшиж эхэлдэг: газар доорх усны байгалийн хөдөлгөөн тасалдсан, зургийг үзнэ үү.

Үүний үр дүнд хөрсний хөдөлгөөн, даацын шинж чанар ч өөрчлөгддөг. Хуурай, өтгөн шавранцар дээр баригдсан подвалтай байшинг орхих шаардлагатай болсон тохиолдол байдаг - зохисгүй баригдсан подвалын нөлөөгөөр шаварлаг элс мөлхөж байсан.

Хөрсний чийгийг подвалд нэвтрүүлэх арга нь олон янз байдаг бөгөөд чийгтэй подвалд ус зайлуулах 100% үр дүнтэй арга байдаггүй. Хонгилын чийгшил нь байшинг бүхэлд нь эвгүй, эрүүл бус болгоно. Гэхдээ газар доорхи ус зайлуулах хоолойд подвалд үзүүлэх нөлөөллийн талаар бас бодох хэрэгтэй. Ийм Gordian зангилаа зангидахаас урьдчилан сэргийлэх цорын ганц арга бол подвалын зөв дизайн, гаднах ус үл нэвтрэх найдвартай байдал юм. Загварын сонголт нь бүтцийн материалын шинж чанараас шууд хамаардаг. Тиймээс подвалтай байшинг зөв барихын тулд түүний хөгжлийг дараах дарааллаар хийх ёстой.

• барилгын материалын сонголт;
• Төлөвлөгөө болон хэсэгт цахилгаан хэлхээг сонгох;
• Ус үл нэвтрэх арга, схемийг сонгох;
• Суурийн зохион байгуулалтын найрлагыг тодорхойлох;
• Барилгын техникийг сонгох.

Жич:хэрэв подвал норсон ч байшин зогсож байвал подвалыг хатаах арга байдаг, доороос үзнэ үү. Ийм подвал нь орон сууцанд тохиромжгүй, суурин цахилгаанжуулалтыг 3-5 жил тутамд давтан хийх шаардлагатай байдаг, гэхдээ энэ нь дэгдэмхий бус халаалтын төхөөрөмжүүдийн хувьд хүнсний агуулах ба / эсвэл байршил болно;

Материал

Хөрсний хажуугийн даралт 20 бар (2 кгс/кв. см буюу 20 тф/кв. м), 10 бар (1 кгс/кв. см буюу 10 тф) давхарга усны даралтыг тэсвэрлэх чадвартай материалаар подвал хийх боломжтой. /кв.м) . Эдгээр нөхцөлүүд нь M200-аас бат бэхийн зэрэг, W10-аас ус эсэргүүцэх зэрэгтэй тохирч байна. Мэдээжийн хэрэг, хоёр параметрийн хувьд маржин их байх тусам подвал илүү найдвартай байх болно.

Бие даасан хөгжүүлэгчид ихэвчлэн цул төмөр бетонон подвал (зураг дээрх 1-р зүйл), цул суурьтай угсармал бетонон суурийн блок (2-р зүйл), тоосго (3-р зүйл), тоосгон суурьтай цул (4-р зүйл) эсвэл шохойн блок, pos. 5.

Суурь нь шатаасан төмөр эсвэл клинкер тоосгоор хийгдсэн бол "бетон дээрх тоосго" сонголт нь нэлээд бат бөх байдаг: гадна талын тоосго нь барилгын жингийн ачааллыг даахгүй; ашиглалтын хугацаа нь 40 жил хүртэл байдаг бөгөөд хонгилтой байшинг үе дамжин барихаар барьсан. Газрын ойр орчмын улаан ажлын тоосго 25 жилийн дотор нурж эхэлдэг бөгөөд 50-60 жилийн дараа даацын шинж чанараа бүрэн алддаг. Төмрийн хүдэр, чулуунцар нь зуун наслах боловч гоо зүйн хувьд тааламжтай биш юм. Ер нь подвалд pos. 4 бол сонголт биш. Гоо сайхны хувьд цул дүүргэж, амтыг нь таглах нь илүү хялбар, найдвартай, хямд байх болно.

Подвал барихад тодорхой материалын тохиромжтой байдлыг зурагт үзүүлэв.

Таны харж байгаагаар тэдгээрийг 3 бүлэгт хувааж болно.

1. Тохиромжгүй.
2. Гүний усны түвшин подвалын доод талд 0.2 м-ээс ойртохгүй бол бүтэцтэй хөрсөнд (өтгөн элсэрхэг шавранцар, хөнгөн шавранцар) нөхцөлт тохиромжтой.
3. Тохиромжтой.

I бүлэг

"Ялагдагч" нь хөөс ба агааржуулсан бетон бөгөөд тэдгээрийн даац багатай нь энд хамгийн чухал зүйл биш юм. Бетоны байгалийн элэгдэл жилд 0.01 мм байна гэж бодъё. Энэ бол ач холбогдолгүй дүн юм; газарт энэ нь хамаагүй том юм. Арматураас дээш бетоны хамгийн бага давхарга нь 40 мм байна. Арматурыг бөөнөөр нь ил гаргаж, улмаар барилга байгууламжийг их засварт оруулахын тулд бусад сүйтгэгч хүчин зүйл байхгүй тохиолдолд 4000 жил өнгөрөх ёстой. Мөн хөөс ба агааржуулсан бетоны нүхний хоорондох гүүр нь зузаан, 1 мм байна гэж үзье; Тэд ихэвчлэн нимгэн байдаг. 25 жилийн хугацаанд ижилхэн элэгдэлд орсон тохиолдолд материал нь хүч чадлынхаа 50% -ийг алдах болно (хоёр талдаа хулдаас эвдэрсэн) - их засвар хийх боломжгүй, бүтэц нь ашиглах боломжгүй болсон. Дахиад 10-15 жилийн дараа нөхөн сэргээх боломжгүй аяндаа нурж эхэлнэ. Энэ шалтгааны улмаас өмнөд Европт (ихэнх нь Испанид) улирлын чанартай түрээсийн зориулалтаар баригдсан олон мянган байшингууд одоо "түүний төлөө" зарагдаж байна. Тэд гоёмсог харагдаж байгаа ч тэдний амьдралын хугацаа дуусч байгаа тул сэргээх арга байхгүй.

Үүнд элс-шохойн тоосго, өргөтгөсөн шавар бетон орно. Газар дээрх эхнийх нь бидний нүдний өмнө шууд сүйрч, үнэтэй бөгөөд түүнтэй ажиллахад нэлээд өндөр ур чадвар шаарддаг. Хоёрдахь нь хямдхан, ажиллахад хялбар боловч харамсалтай нь энэ нь нэвт нордог бөгөөд үүнийг найдвартай тусгаарлах боломжгүй, ийм арга, найрлага байдаггүй.

II бүлэг

Энэ бүлгээс байшингийн доор суурийн хувьд улаан тоосго, муу бетоныг ашиглахгүй байх нь дээр: тэд газарт сүйрч, засах боломжгүй байдаг. Клинкер тоосго нь нэлээд найдвартай, 150 ба түүнээс дээш жил удаан эдэлгээтэй, тусгаарлахад хялбар боловч үнэтэй байдаг. Шатаасан төмөр тоосго нь түүнээс доогуур биш бөгөөд хямдхан боловч байнга худалдаанд гардаггүй, учир нь үйлдвэрлэлийн согог юм. Гэхдээ бага өртөгтэй, түүнтэй ажиллахад хялбар тул шохойн блокийн хонгил нь нэлээд түгээмэл байдаг, видеог үзнэ үү.

Видео: шороон блокоос подвалын "хайрцаг" барих

Шороон блокны подвалын чухал давуу тал нь хөнгөн бөгөөд түүнтэй байшин нь >0.7 кгс/кв.м даацтай нэлээд сул хөрсөнд хэвийн суултыг өгдөг. Зөвхөн хуурай хөрсөн дээр биш, шохойн блокийн хонгил барих боломжтой. Хэрэв хөрсний ус 6 сараас илүүгүй хугацаанд подвалын давхрын түвшнээс дээш байвал эдийн засгийн хувьд тохиромжтой байж болно. жилд, усан сангийн даралт 10 бараас хэтрэхгүй; өөрийгөө барих ихэнх тохиолдолд эдгээр нөхцөл хангагдсан байдаг. Гэхдээ нэгдүгээрт, хонгилын ханыг ус үл нэвтрэх арга хэмжээг барилгын ажлын үе шатанд аль хэдийн хийж эхлэх ёстой бөгөөд энэ нь шохойн блокийн өрлөгийн бүх дүрмийг чанд мөрдөж, видеог үзнэ үү.

Видео: шохойн блок тавих үндэс

Хоёрдугаарт, ус үл нэвтрэх ажлыг тоосго эсвэл суурийн блокоор хийсэн хананы нэгэн адил хийх ёстой, гэхдээ бэхэлсэн: битумын нэгдлээр будаж, наах, доороос үзнэ үү. Нэхмэлийн доторлогооны материалын оронд целлюлоз (картон) дээврийн эсгий ашиглана уу. Цаашид байгалийн битум дээр суурилсан тусгаарлагчийн үйл ажиллагааны зарчим нь дараах байдалтай байна: хэрэв та олон жилийн дараа дулаалсан бүтцийг задлах юм бол анхны тусгаарлагчийн ул мөр олдохгүй. Үүнээс битумыг бетонд шахаж, дээр нь ус үл нэвтрэх царцдас үүсдэг. Үндсэн блокны нүх нь бетоноос хамаагүй өргөн бөгөөд дээврийн эсгий суурийн целлюлоз утас нь тэдгээрийн доторх битумыг бэхжүүлэгч дүүргэгч болно.

Шороон блокыг хэрхэн яаж тусгаарлах вэ

Шороон блокийн подвалын ус үл нэвтрэх ажлыг хэрхэн яаж зохион байгуулахыг Зураг дээр үзүүлэв. баруун талд. Газрын доорхи усны түвшинд ямар ч баталгаа байхгүй бөгөөд боломжгүй тул хөрсний дүүргэлтийг сохор талбайн контураас дээш 0.5 м-ийн дээд хэсэгт өргөтгөл бүхий шавар цайзаар (өнгөтөөр тодруулсан) солих нь дээр. Байшингийн эргэн тойронд байгаа байдал, түүнчлэн суурийн туузан доор 0.4 м-ийн зайд өсгийтэй байх нь шороон блокийн подвалын ус үл нэвтрэх найдвартай байдлын зайлшгүй нөхцөл юм.

Энэ тохиолдолд наасан (хуудас) тусгаарлагчийг нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн урвуу дарааллаар - дээрээс доошоо хийнэ. Энэ аргаар ажиллах нь илүү тохиромжтой бөгөөд дотор нь саваа байрлуулсан эсгий хэлбэртэй төхөөрөмж эсвэл дээврийн эсгий ороосон хоолойн хэсэг юм. Трагусыг суурийн туузан дээр байрлуулж, дараа нь:

1. Ханын хэсгийг өнхрүүлгийн өргөнтэй +(15-20) см хүртэл бензин шингэлэгчээр шингэн битум праймер мастикаар (анхдагч) будна. Ерөнхий мастикыг өргөн, хатуу сойзоор ханын материалд дарах нь дээр.
2. Антрацений тос дээр суурилсан битум мастикаар ижил хэсгийг бүрхээрэй - энэ нь бензинээс илүү зузаан, наалдамхай бөгөөд удаан хатдаг. давхарга - 3-4 мм;
3. Дээврийн эсгий нэг хэсэг нь өнхрөхөөс доод тал руу нь жижиг ирмэгээр буулгана;
4. Тусгаарлагчийг бүрээс дээр өнхрүүлэн, доороос дээш чиглүүлж, бөмбөлгийг шахаж ав;
5. Зүссэн хэсэг нь тодорхой хэмжээгээр таслагдсан;
6. Зүссэн хэсгүүдийн давхцал нь 20-25 см байхаар эстакада дахин зохион байгуулагдсан;
7. Догол мөрүүдийг давт. Дээврийн эсгий туузны өргөнөөс 15-20 см урттай хананы шинэ хэсэг дээр 1-6;
8. Хуудасны холболтыг хийн шарагчаар халааж, 4-р алхамын дагуу өнхрүүлнэ;
9. Догол мөрүүдийг давт. 1-8 нь буланд хүрэх хүртэл;
10. Булан дээр зэргэлдээх ханыг будаж, бүрсэн, булангийн эргэн тойронд сунадаг дээврийн эсгий нь дээд ба доод хэсэгт хөндлөн огтолж;
11. Тусгаарлагчийн далавч нь гаднаас хэт их халдаггүй бөгөөд буланг тойруулан зөөлөн эргүүлдэг;
12. Боодол нь 4-р алхамын дагуу халааж, эргэлддэг;
13. Барилгыг бүхэлд нь тойрон гарах хүртэл ажлын мөчлөгийг давт;
14. Үүнтэй адилаар наалдамхай тусгаарлагчийн 2-р давхаргыг хэрэглэнэ;
15. Ижил мастикаас будагны дулаалгын гаднах хамгаалалтын давхаргыг хэрэглэнэ;
16. Хөрс дүүргэх эсвэл шавар цайз суурилуулах.

Эхлэгчдэд энэ бүх процедур нь маш их хөдөлмөр шаарддаг мэт санагдах боловч даралтын эсрэг найдвартай тусгаарлагчийг хийхэд тийм ч хялбар биш юм. Гэхдээ шороон блокийн подвал нь бетон эсвэл тоосгоноос 1.5-2.5 дахин бага үнэтэй байх болно.

Үүний зэрэгцээ тоосгоны тухай

Дээр дурдсан дулаалга нь тоосгоны подвалыг чийгнээс 100% хамгаалдаггүй - тоосгоны нүх нь шохойн блокоос нимгэн, битум нь муу дарагдсан байдаг. Тоосгоны хонгилын ханыг гүн нэвчих нөлөөтэй орчин үеийн материалаар тусгаарлах нь дээр (доороос үзнэ үү). Тэдгээрийн хамт тоосгон ханыг дулаалах ердийн схемийг зурагт үзүүлэв.

Тусгаарлагч дор тор ашиглан ханыг гипс хийх шаардлагатай: 0.4 мм хүртэл хагарлыг найдвартай дүүргэж, илүү өргөн нь тоосгон хананд үүсч болно. Капилляр чийгийг бетон-тоосгоны үе рүү орохоос сэргийлдэг шавар цоожны үүргийг 25х50 мм-ийн ховилд Пенекрит, бетон өсгий дэх нүхэнд Пенетрон бүхий Пенекритээр хийсэн залгуурууд гүйцэтгэдэг. Энэ схемийн сул тал нь байгалийн битум шиг нэвчдэг мөнхийн биш юм; 10-30 жилийн дараа тусгаарлагчийг солих шаардлагатай болно.

Гүн нэвтрэлтийн нэгдлүүдтэй чийгтэй бетонон подвалыг засах

Тайлбар 2: Хэрэв өмнө нь хатсан бетонон подвал нь хана, шалны дагуу дуслыг чийгшүүлж эхэлбэл (газар доорх ус зайлуулах хоолой өөрчлөгдсөн) түүнийг Пенекрит, Пенетрон ашиглан 5-20 жилийн турш засах боломжтой. баруун талд. Strobe - 25X25 мм. Тусгаарлагчийг хялгасан судасны даралтын нөлөөгөөр тусгаарлах давхаргыг хавагнахаас зайлсхийхийн тулд тус бүр нь 15-20 мм-ийн 2 давхаргаар чийгэнд тэсвэртэй гипсээр арматурын тороор (дээрээс харна уу). Энэ ажлыг жилийн хамгийн хуурай үед хийдэг. Подвалыг урьдчилан хатааж, доороос үзнэ үү, дулаалгыг хэрэглэхээс өмнө өргөн зөөлөн сойзоор хоёр удаа норгоно.

III бүлэг

III бүлгийн материалын хувьд өндөр бат бэх чийгэнд тэсвэртэй бетон нь их хэмжээгээр ялгардаг. Зөвхөн үүнээс л та талбайн ус зайлуулах гэх мэт нарийн төвөгтэй, техникийн хувьд боломжгүй зүйлтэй тулгарахгүйгээр устай хөрсөн дээр хуурай подвал барьж болно. Хямд (мөн маш бат бөх) битум тусгаарлагчийг түрхэхэд хангалттай, дараагийн хэсгийг үзнэ үү. Зураг, мөн подвал нь газрын доорхи ус хэрхэн "алхаж" байсан ч үеийн оршин суугчдыг чийгшүүлэхгүй.

Бетон хонгилын том сул тал бол цутгахад яарах, цул чулуунаас хүч чадлыг олж авахын тулд засвар үйлчилгээ хийх завсарлага юм; Хэрэв та өөрийн гараар бүтээн байгуулалт хийвэл улирлын чанартай хийх боломжгүй байж магадгүй юм. Үүнээс гадна M400 W>10 бетон хямд биш бөгөөд бетоны машин таны тогтоосон цагт яг ирэхгүй. Магадгүй үүнийг танд зааж өгөх болно, та бас хүлээх хэрэгтэй болно.

Үүний шийдэл бол суурийн бэлэн блокуудаас подвал барих явдал юм. Өрлөгийн зуурмагийн усанд эзлэхүүний 2-3% шингэн шил нэмнэ. Бэлэн блок худалдаж авах нь илүү дээр юм, тэдгээр нь аль хэдийн M(400-600) W(20-3) байна. 200x200x400 блокыг нэг хүн зөөдөг. Дараа нь өрлөгийг тоосгон хана шиг давхаргыг боож, халбагаар эгнээнүүдийг хооронд нь залгаад 2 блок болгон тавина. Булангийн "хагас блок" нь хагараагүй, таслагдахгүй - тэдгээрийг хагасаар газарт наалд, бүх бүтэц нь зөвхөн илүү тогтвортой байх болно. Хэрэв танд 2-3 хүчирхэг туслах, дор хаяж өргөгч байгаа бол 400x400x800 хэмжээтэй блок худалдаж авсан нь дээр - тэд шүдтэй, өрлөг нь маш бат бөх байх болно. Энэ тохиолдолд эгнээнд боолттой оёдол бүхий нэг блокоор хийгддэг.

Төмөр бетон бүтээц дээрх суурийн блокууд нь ууранд ордог бөгөөд энэ нь гэртээ боломжгүй юм. Гэхдээ хөгшрөлтийн хугацаа 3 сараас эхэлдэг гэдгийг мэдэгдье. хальсан доорх стек дотор 25% -ийн бат бэхийг олж авсан блокууд үүнийг бүрэн солино. Сав дахь эгнээ нь модны хэсгүүдээр хийгдсэн байх ёстой бөгөөд тэдгээрийн хооронд 20-30 мм зайтай байх ёстой; халуун, хуурай цаг агаарт стекийг чийгтэй таарангаар ороосон байна. Та өөрийн гараар өндөр бат бэх бетоныг гараар хольж бэлтгэж болно, түүхийг үзнэ үү.

Видео: гараар бетон хийх

Ялангуяа одоо байгаа байшинд подвал барих нь ерөнхийдөө яарах боломжгүй гурав дахь ажил гэж үзэж болно. Дараа нь эхний жил бид шаардлагатай тооны блокуудыг аажмаар бэлтгэдэг; Ирэх зун бид яарахгүйгээр дахин барина. Та өөрийн хүч чадал, шүдний дагуу стандарт бус блокуудыг цутгаж болно - бэлэн өрлөг нь 30 бараас дээш даралтыг тэсвэрлэх болно. Тэгээд W? Үйлдвэрлэлд шингэн шилийг бетоны масс руу тусгай төхөөрөмжөөр хольдог бөгөөд үүнийг гэртээ дахин хийх боломжгүй юм. Гэхдээ өөрөө бүтээгчид W(10-15) ашиглан чийгэнд тэсвэртэй бетоныг Dehydrol хэмээх алдартай засварын найрлагатай амжилттай бэлтгэж, видеог үзнэ үү.

Видео: гидравлик бетоныг хэрхэн яаж хийх вэ

Жич:гар хийцийн гидравлик бетон нь хялгасан судасны чийг нэвчихээс хамгаалдаггүй тул гаднах даралтын эсрэг тусгаарлагчийг ижил Дегидролын дотоод хялгасан судасны тусгаарлагчаар дүүргэх ёстой, мөн подвалд бүхэлд нь хуяг тусгаарлагчаар гипсэн байна цемент-элсний гипс, дээрээс үзнэ үү.

Цахилгаан хэлхээ

Хонгилын ус үл нэвтрэх схем нь түүний ерөнхий хүч (даацын) схемтэй холбоотой байдаг. Энэ нь орон нутгийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан эхлээд хэсэгчилсэн байдлаар, дараа нь төлөвлөгөөнд тусгагдсан байдаг.

Гар хийцийн хонгилын боломжит цахилгаан хэлхээг зураг дээрх хөндлөн огтлолд үзүүлэв.

Хавтан дээрх подвал нь сул, нэгэн төрлийн хөрсөн дээр баригдсан: том тулгуур талбай нь хөрсөн дээр бага хувийн даралтыг бий болгож, жингийн ачааллыг жигд хуваарилдаг. Үнэн хэрэгтээ энэ тохиолдолд бүх барилга нь гүн булсан хавтангийн суурь дээр байрладаг. Контурын дагуу хавтанг зайлуулах нь подвалын хананы зузаанаас багагүй байх шаардлагатай (суурь зурвас), эс тэгвээс жингийн ачаалал нь хавтангийн ирмэг дээр төвлөрч, цаг хугацааны явцад сүйрч, байшин бүхэлдээ муруй живж эхэлнэ. Мөн зөөлөн хөрсөн дээрх хонгил нь илүү амархан хөвж, доороос үзнэ үү; "Хажуугийн дэгээ" нь үүнийг эсэргүүцдэг. Тогтвортой дулаан цаг агаар эхлэхэд хавтанг цутгаж, 50% -ийн хүч чадал (дор хаяж 20 хоног) хүртлээ хадгалж, бусад тохиромжтой материалаас угсарна. Хэрэв газрын доорхи усны улирлын тогтворжилт нь подвалын суурийн түвшингээс (шалнаас биш!) 0.6 м-ээс дээш өндөрт байх боломжтой бол өндрийн гуравны нэгд шүдтэй хавтанг нэг хагас зузаантай (300 мм-ээс) цутгадаг. , доороос үзнэ үү.

Туузан дээрх подвалыг эсрэгээр, нягт, сайн даацтай (1.7 кгс / кв. см-ээс), магадгүй нэг төрлийн бус хөрсөн дээр барьсан: суулт хийх үед буланд нь унасан чулуун хавтан нь аюултай хазайх болно; соронзон хальс нь түүнийг доош түлхэх эсвэл хажуу тийш нь түлхэх болно. Өтгөн, нэгэн төрлийн, өргөгддөггүй эсвэл бага зэрэг өргөгдсөн хөрсөн дээр, хэрэв байшин нь дор хаяж 3-5 жилийн турш эвдрэлгүй тогтвортой байсан бол одоо байгаа байшинд туузан дээр суурь тавих боломжтой. Ердийн диаграммыг Зураг дээр үзүүлэв. баруун талд, гэхдээ тодорхой тохиолдол бүрт барилгын ажлыг газар дээрх судалгаанд үндэслэн бие даасан төслийн дагуу гүйцэтгэдэг.

Хэрэв туузан дээрх подвал нь байшинтай нэгэн зэрэг баригдсан бол яаралтай бетон зуурмагийн циклүүд хоорондоо уялдаатай байдаггүй: байнгын шалыг цутгах ажлыг дараа жил хүртэл хойшлуулж болно, тэр ч байтугай (доороос үзнэ үү). Ямар ч тохиолдолд туузны өсгийг хажуу тийш сунгах нь хөрсний эсэргүүцлийн хүчнээс бууж буй барилга руу (улаан тасархай шугамаар харуулсан) ачааллыг "тараах" тулд дор хаяж 0.6 м байх ёстой. шалыг зүгээр л шахаж болно.

Түр зуурын шал

Барилга нь анхны суурьшлыг өгч, байнгын шалыг түлхэхгүй байхын тулд газрын доорхи усны түвшин подвалын ёроолд 0.2 м-ээс дээш гарахгүй бол подвалыг нэг жилийн турш шалгүйгээр туузан дээр үлдээхийг зөвлөж байна. гарч. Энэ хооронд та шалыг шалан дээр тавьдаг шиг түр зуурын шалыг тавьж болно.

Газар дээр шалыг суурилуулах схемийг зүүн талд зурагт үзүүлэв.

Пос. Хэрэв хөрсний ус нь подвалын суурь хүртэл 0.6 м-ээс дээш гарахгүй бол энэ нь хамаарна; байрлал. B - хэрэв тэд түүнээс доош 0.2 м хүрвэл. Туузан дээрх хэрэглээний зоорь нь 3 жилээс дээш хугацаанд хуурай хэвээр байгаа тохиолдолд дулаан шороон шалыг ихэвчлэн цагаан будааны баруун талд тавьдаг: ингэснээр хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ удаан хадгалагдаж, бага мууддаг. Хадгалах ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүн нь этилен ялгаруулж, боловсорч гүйцэхийг өдөөдөг; Этиленгүй бол бүтээгдэхүүн "унтдаг". Этилен нь агаараас арай хүнд бөгөөд ердийн подвалын агааржуулалтаар бүрэн арилдаггүй (доороос үзнэ үү); Хүнсний хонгилд удаан хугацаагаар байсан хүмүүс этиленээр хордсон тохиолдол олон бий. Хөрс нь эсрэгээрээ этиленийг шунахайн шингээж авдаг тул савыг 15-20 см-ийн зайд байлгаж, хонгилд хийсэн гар хийцийн квас, ликёр, дарс, шар айраг, шар айраг нь илүү сайн боловсордог. мөн илүү амттай болж хувирдаг.

Жич:Хавтан, туузан дээрх подвалууд нь байшинг бүхэлд нь барьж дууссанаас хойш 3-аас доошгүй жилийн дараа бойлерийн тоног төхөөрөмж суурилуулах, орон сууцанд цахилгаанжуулалт хийхэд тохиромжтой, хэрэв энэ хугацаанд подвалд чийгшүүлэх шинж тэмдэг илрээгүй ба / эсвэл тэгш бус суурьшил байхгүй бол. барилгын.

Гаднах даралтанд тэсвэртэй дулаалгатай чийгэнд тэсвэртэй бетоноор хийсэн подвал-кессон нь усанд хөвж байсан ч ямар ч хөрсөн дээр хуурай байх болно - Дэлхийн 2-р дайны үед төмөр бетоноор далай тэнгисийн хөлөг онгоцууд хүртэл баригдаж байсан. Бүрээстэй подвал нь ямар ч барилгад тохиромжтой, доороос үзнэ үү. Гэхдээ түүний бүтээн байгуулалт нь бүрэн цогц онцгой байдал, доороос үзнэ үү. Хөнгөн, сул, их усалдаг хөрсөнд хонгилын кесон гэнэт хөвж болно. Хавтан болон туузан дээрх подвалууд нь ямар ч дулаалгатай байсан ч чийгшүүлэх замаар газар доорх ус зайлуулах хоолойд хүндрэлтэй байгааг тодорхой харуулж байна - ажлын болон өрлөгийн давхаргууд нь урагдсан - кессон нь долоо хоногийн дотор шууд утгаараа хөвж, байшинтай хамт унадаг. Иймээс зоорийн давхраас дээш 0.6 м-ээс дээш өндөрт доод давхарт кессон хонгил барихыг зөвлөдөггүй бөгөөд дунд ба нягт хөрсөнд 0.6 м, хөнгөн хөрсөнд 0.8 м-ээс хайрцагны зөрүүг өгөх нь зүйтэй.

Төлөвлөгөөний дагуу подвалын цахилгаан диаграмм нь зөвхөн газар төдийгүй барилгын бүтэцтэй холбоотой байдаг. Өөрөө барих боломжтой хувилбаруудыг Зураг дээр үзүүлэв. доор. Зоорийн давхар (1-р зүйл) нь хонгилд бойлерийн өрөө, байшингийн харилцаа холбооны түгээх төхөөрөмжийг нэн даруй тоноглох боломжийг олгодог цорын ганц зүйл юм (эхний зураг дээрх зүүн талд); энэ тохиолдолд кэйсоноор барьсан байна. Энд хамгийн чухал зүйл бол бойлерийн өрөө нь цонхтой байх ёстой бөгөөд кесоны хана, барилгын суурь нь нэг цул юм.

Бүрэн бус подвалын шалыг бага барьдаг - газар шорооны ажилд хэмнэлт нь бетоны илүүдэлд идэгдсэнээс илүү байдаг. Ердийн үндэслэлтэй тохиолдлууд нь хүнд, нарийн төвөгтэй, өндөр өртөгтэй хөрс (поз 1а) эсвэл хүнд хөрсөнд хөнгөн сул толбо олддог бөгөөд түүний хэмжээ нь подвалд тохиромжтой, байрлал. 1б. Энэ тохиолдолд, эсрэгээр, ямар ч тохиолдолд та подвал-кессон эсвэл хавтан дээр зөвхөн туузан дээр барьж болохгүй! Кессоныг постонд хэрэглэхийг зөвлөдөггүй. 1а, тиймээс та бойлерийн өрөөг подвалд шилжүүлэх эсвэл орон сууцаар тоноглохын өмнө хэдэн жил хүлээх хэрэгтэй болно.

Жич:бүрэн бус хонгилын давхар, подвалын дунд давхар хоёр өөр зүйл юм. Хонгилын дунд давхарт нүхэнд 3-4 алхамаас илүүгүй зайтай гаднах хаалга суурилуулах боломжтой.

Одоо байгаа байшингийн суурийн хажууд хонгил барих нь бүр ч бага тохиолддог (дээрх зураг дээрх 2-р зүйл) - барилгын шинэ тэгш бус суурьшил үүсэх эрсдэл өндөр байна. Хэрэв мэргэжлийн хүн үүнийг төслийн дагуу барьвал бүх боломжит үр дагавраас хохирлыг хариуцна гэж эзэмшигч, оператор гарын үсэг зурна. Одоо байгаа байшинд байшингийн суурийн зурвасаас дор хаяж 1 м зайтай "хөвөгч" подвал барих нь дээр. 3. Түүний цахилгаан хэлхээний аль ч хөндлөн огтлолтой байж болно, гэхдээ та тусдаа хонгилын давхарт мөнгө зарцуулах хэрэгтэй болно, тэдгээрийн хооронд болон байшингийн шалны хооронд 0.3 м-ийн чөлөөт зай хэрэгтэй, өөрөөр хэлбэл. мөн хонгилын суурийн нүхийг илүү гүн ухах шаардлагатай. Шалтгаан нь дотроо үүрлэсэн 2 тусдаа байшингийн суурьшлын хурд, хэмжээ зөрүүтэй байдаг.

Байшингийн суурьтай суурийн туузны өргөнийг хатуу төмөр бетонон хавтангаар холбосон подвалыг барьж байгуулснаар та бага хэмжээний шороон болон бетонон ажил, түүнчлэн ерөнхий таазыг хийж болно. Эдгээрийг байшингийн суурийн зурвас шиг булсан боловч стандарт хөлдөх гүнээс (NGD) >0.6 м-ээс доош хурдтай, хонгилын хана нь шаардлагатай хэмжээгээр оршуулсан бөгөөд ингэснээр та бүрэн өндөрт (1.9-) алхаж болно. 2.2 м + шалны зузаан + шалан доорх дэрний зузаан). Үүний үр дүнд байшингийн суурь ба подвалын хананы хөрсөн дэх тодорхой даралтын зөрүү нь 1-1.5 м хүртэл урттай үсрэгчид багтах боломжтой утга болж хувирдаг.

T хэлбэрийн загвар (4-р зүйл) нь хөнгөн, уян хатан, нэгэн төрлийн хөрсөнд ашиглагддаг; Х хэлбэрийн (5-р байр) хөнгөн гетероген ба дунд хэлбэрийн хувьд, үүрэн (6-р байр) дунд гетероген ба хүнд нэгэн төрлийн хувьд. Ямар ч тохиолдолд холбосон хонгил нь зөвхөн соронзон хальс дээр баригдсан байдаг - хавтан эсвэл кессон дээр туузыг урж, барилгын суурийг эвдэх болно. Суурь болон подвалын холболтын диаграммыг боловсруулахад гардаг нийтлэг алдаанууд нь дараах байдалтай байна.

• Холболттой зэргэлдээ хонгилын булангуудыг өлгөөтэй орхисон (поз 7).
• Холболтын диаграмм нь суурийн төлөвлөгөөний хоёр тэнхлэгтэй (8-р зүйл) эсвэл төвлөрсөн тэгш хэмтэй (9-р зүйл) харьцангуй тэгш бус байдлаар хийгдсэн.
• Хонгилын хайрцагны булан нь суурийн буланд холбогдсон, pos. 10.

Сүүлийнх нь бүхэл бүтэн бүтцийн бүрэн бүтэн байдал, тогтвортой байдалд онцгой аюултай. Поз дээрх шиг тохиолдолд. 10-д зааснаар хонгилтой байшингийн зохион байгуулалтыг дор хаяж нэг тэнхлэгийн дагуу тэгш хэмтэй болгон өөрчлөх шаардлагатай болно. 11, эсвэл илүү сайн, төлөвлөгөөг өөрчлөхгүйгээр суурийн дотоод булангуудыг туузаар холбож, подвалыг бүрэн бус доод давхарт хийнэ. 12.

Ус үл нэвтрэх

Суурийн ус үл нэвтрэх ажлыг боловсруулах явцад эхлээд эдгээр тодорхой нөхцөлд тухайн барилга байгууламжтай холбоотойгоор түүний дизайныг сонгож, дараа нь тохиромжтой материалыг сонгоно. Ус бол нууцлаг элемент бөгөөд нэг саад тотгороор хэдэн арван жилийн турш түүний нэвтрэлтээс хамгаалах боломжгүй юм. Хуурайшилтын улирлын оргил үед газрын доорхи усны түвшин доод давхрын ёроолоос 0.2 м ба түүнээс дээш буурч, чийгийн оргил үед ялзмагийн давхаргын түвшинд хүрэх нь хувь хүний ​​барилгын ердийн тохиолдол юм; хөрсний хамгийн үржил шимтэй давхарга нь байнга чийгшдэг гэж тооцогддог боловч бүтэц дээр чийгийн мэдэгдэхүйц урсгал, даралтыг үүсгэдэггүй.

Ийм нөхцөлд цорын ганц найдвартай шийдэл бол гаднах даралтын ус үл нэвтрэх явдал юм. Зөвхөн гадаргын урсацаас үүсэх даралтгүй байх нь хуурай подвалд баталгаа өгөхгүй, учир нь нэгдүгээрт, бороотой жилүүдэд гадаргын усны даралт ихсэх болно. Хоёрдугаарт, байгууламжийн доорх газар доорх ус зайлуулах хоолой нь өөрөө өөрчлөгдөж магадгүй, дээрээс харна уу. Доод усан хангамж нь подвалын давхрын түвшинд эсвэл түүнээс дээш түвшинд тогтвортой байвал дотоод капиллярын эсрэг тусгаарлагч, хуяг шаардлагатай байж болно, доороос үзнэ үү.

Зоорийн гаднах ус үл нэвтрэх ажлыг ерөнхийд нь 2 аргаар гүйцэтгэдэг: таслах (таслах), зураг дээрх зүүн талд, ус зайлуулах (цэвэрлэх), баруун талд:

Хэрэв подвалтай барилга нь нэвчилттэй хөрсөн дээр (хайрга, хайрга, мөгөөрс, элс, элсэрхэг шавранцар, сул шавранцар) дээр байрладаг бол ус зайлуулахгүйгээр хаалттай тусгаарлагчийг хийж болно; энэ тохиолдолд шавар цайзыг подвалын шалны дэрний суурийн доор -(0.25-0.3) м-ийн түвшинд хүртэл үргэлжлүүлнэ. Энэ бол түүний том давуу тал юм - энэ нь үнэтэй, хөдөлмөр их шаарддаг ус зайлуулах системийг шаарддаггүй. Хэрэв подвалыг гидравлик бетоноор хийсэн бол гаднах ханыг цемент-элсний гипсээр дулаалж, шавар цайзын оронд ухсан хөрсөөр дүүргэнэ. Энэ нь хаалттай тусгаарлагчийн хоёр дахь давуу тал юм - өөрөө ухсан шавар нь цоожны хувьд тохиромжгүй, барилгын шавар худалдаж авах хэрэгтэй бөгөөд энэ нь маш их юм.

Хаалттай тусгаарлагчийн сул тал нь нэгдүгээрт, их хэмжээний газар шорооны ажил юм. Хоёрдугаарт, тэдгээр нь техникийн хувьд үргэлж боломжгүй байдаг - шаардлагатай профилын нүхийг сонгох (доороос үзнэ үү) нь ойролцоох барилгуудыг зөвшөөрөхгүй байж магадгүй юм. Гуравдугаарт, шавар нь чийгэнд саад болдог боловч сохор саад биш юм. Энэ нь ханан дээрх усны урсгал, даралтыг бууруулдаг боловч бүрэн зогсоож чадахгүй. Тиймээс гаднах бүрэн дулаалгыг хийх шаардлагатай (шалны суурь + бүрэх + шал), хэрэв подвал нь шороон блок эсвэл тоосго юм бол хүчитгэсэн бол дээр дурдсаныг үзнэ үү. Дөрөвдүгээрт, тусгаарлах тусгаарлагчийг зөвхөн бүхэлд нь, наад зах нь ханан дотор хийдэг, учир нь шалны хавтангийн үеийг нааж, халаах шаардлагатай тул одоо байгаа байшинд суурилуулах нь маш их асуудалтай тул та бүхэл бүтэн бүтцийн тогтвортой байдалд эрсдэл учруулахгүйгээр түүний ханыг бүрэн ухаж чадахгүй.

Ус зайлуулах тусгаарлагч нь зөвхөн ус зайлуулахтай хамт ажилладаг: түүний үндэс нь чийгийг цуглуулж, ус зайлуулах суваг руу зайлуулах урвуу капилляр нөлөө бүхий мембран юм. Мембран нь өөрөө хаалттай тусгаарлагч хуудасны оронд хананд наасан бөгөөд геонэхмэл материалаар хөрсөнд хурдан бөглөрөхөөс хамгаалагдсан байдаг. Дамжуулах тусгаарлагчийн гол давуу тал нь байшингийн доорхи газар доорх урсгалд хамгийн бага буюу тэг нөлөө үзүүлэх явдал юм; ус зайлуулах сувагтай байсан ч тусгаарлах тусгаарлалт нь үүнийг өөрчилдөг тул тогтворгүй гидрологийн нарийн төвөгтэй хөрсөн дээрх байшингийн подвалыг мембранаар тусгаарлахыг зөвлөж байна. Нэмэлт, нэгдүгээрт, сохор талбайн өргөтгөлөөс бага өргөнтэй дулаалга хийх нүх шаардлагатай (бараг 0.6-0.8 м хангалттай, ингэснээр ажилчин түүн рүү шахаж болно). Хоёрдугаарт, та үүнийг мембраны өргөнөөс 1.5 дахин их хэмжээгээр тусгаарлаж болно. Тиймээс одоо байгаа байшингийн подвалыг зөвхөн ус зайлуулах аргаар бараг үргэлж тусгаарлаж болно.

Ус зайлуулах ус үл нэвтрэх сул тал нь бас маш ноцтой юм. Эхнийх нь малталтын ажлын илүү их хэмжээ, нарийн төвөгтэй байдал бөгөөд зөвхөн дагалддаг. Ус зайлуулах талбайг барих нь хошигнол биш бөгөөд ус зайлуулах талбайг олох нь үргэлж боломжтой байдаггүй. Хоёрдугаарт, хамгийн сайн мембран нь 20 жил хүртэл үргэлжилдэг; илүү олон удаа - 10-12 жил, их усалдаг, сул хөрсөнд 3-7 жил. Хэрэв та подвалыг мембранаар дулаалах гэж байгаа бол байшинг ухаж, тодорхой хугацаанд өөрчлөхөд бэлэн байгаарай.

Дотор нь хэрэгтэй үед

Хэрэв GW нь 3 сараас дээш бол. Жилд подвалын давхрагатай ижил түвшинд эсвэл дээш өргөгдөж, гаднах даралтын эсрэг ус үл нэвтрэх ажлыг дотоод капиллярын эсрэг ус үл нэвтрэх замаар нөхдөг. Бетон, тоосго битгий хэл цул цул биш. Түүний бичил бүтэц нь далайн зулзагануудтай төстэй цементийн хамгийн жижиг ширхэгүүд бөгөөд тэдгээрийн зүү нь силикат талст юм. Эдгээр "зүү" -ийн тусламжтайгаар цементийн ширхэгүүд хоорондоо холбогдож, цоорхойг элс, гидробетон, хатуурсан шингэн шил (энэ нь мөн силикат), чийгэнд тэсвэртэй полимер нэмэлтээр дүүргэдэг. Аль ч тохиолдолд бичил нүх үлддэг; Полимер нь мөн 3-15 жилийн дотор задардаг бөгөөд даралтын дор бетон нь чийгийг бага зэрэг нэвтрүүлэх боломжийг олгодог. Энэ нь усан цахилгаан станцын далан дээр мэдэгдэхүйц биш, харин подвалд маш их ажиглагддаг.

Подвалын дотоод капилляр ус үл нэвтрэх сонголтыг Зураг дээр үзүүлэв. байрлал дээр. Ба D-д гаднах тусгаарлагчийг уламжлалт байдлаар харуулаагүй боловч энд бас хэрэгтэй. Поз дахь давхаргын тусгаарлагч. B - доод тал нь 4 давхар дээврийн материалыг шингэн праймер мастикаар нааж, шатаагчаар халаана. Та давхаргыг нимгэн зуурмагаар битүүмжлэх боломжгүй - энэ нь гоожих болно. Толм эсвэл дээврийн битумын тусгаарлагч (гидробутил гэх мэт) -ийг бас зөвшөөрдөггүй - хана нь буталж, шахаж гарна. Шилэн шилэн дээр суурилсан шилэн зүсэлт болон бусад нь эсрэгээрээ хананы жинг дарах болно - суурь нь бутлагдаагүй хэвээр байх бөгөөд хялгасан судасны чийг нь түүний дагуу урсах тул энэ нь бас боломжгүй юм. Поз дахь даралтат хана. B - цемент-элсний зуурмагаар торонд шавардлагын ажил, дээрээс харна уу.

Тусгаарлагч материал

Дээврийн болон хананы ус үл нэвтрэх материал нь хонгилд тохиромжгүй - тэдгээр нь хөрсний даралт, формацийн усны даралтыг тэсвэрлэх зориулалттай биш юм. Хэрэглэх арга, зорилгоос хамааран подвалд ус үл нэвтрэх материалыг дараахь байдлаар хуваана.

• Анхдагч, эсвэл үндсэн, эсвэл шингээх - бусад материалаар бүрэх суурийг бий болгохын тулд бэлтгэсэн гадаргуу дээр шингэн мастик түрхэнэ (доороос үзнэ үү).
• Будаг эсвэл бүрэх - илүү наалдамхай наалдамхай найрлагыг тусад нь, эсвэл давхаргын дулаалга барих суурь болгон, эсвэл дотор нь капиллярын эсрэг бүрэх зориулалттай. Сүүлчийн тохиолдолд, бүрсэний дараа хана нь нэг давхаргад чийгэнд тэсвэртэй гипс бүхий тороор наасан байна.
• Цемент дүүргэгчтэй зузаан давхаргатай мастикууд - зөвхөн даралттай тулгарсан тал дээр 20 мм хүртэл зузаантай бүрээсийг түрхэхэд зориулагдсан. Газрын доорхи ус 9 сараас дээш хугацаагаар подвалд хүрэхгүй тохиолдолд тэдгээрийг дээд материалын оронд ашигладаг. жилд.
• Дээрээс эсвэл доторлогоо - тусгаарлагчаар шингээсэн нэхмэл эсвэл шилэн суурь дээр уян хатан эсвэл зөөлөн материалаар хийсэн хуудас. Бүх нийтийн, хамгийн найдвартай тусгаарлагч. Тэдгээрийг зөвхөн урагшлах ус руу чиглэсэн талуудад хэрэглэнэ.
• Капилляр мембранууд - урвуу капилляр нөлөө бүхий тусгай бүрээсийг ус нэвтэрдэггүй хуванцар сууринд түрхэж, дээрээс үзнэ үү.

Мембранаас бусад эдгээр материалын тусгаарлагчийн зарчим нь дараах байдалтай байж болно.

1. Битум нь бат бөх чанараараа хараахан давж гараагүй боловч ажиллахад хэцүү байдаг. Битумын ус үл нэвтрэх хэрхэн ажилладаг талаар дээрээс үзнэ үү. Бензин шингэрүүлэгч (primes), бүрэх мастик, зузаан давхаргатай мастик, давхарласан материал бүхий анхдагч мастик хэлбэрээр авах боломжтой. Хуягны дулаалга бараг хэзээ ч шаардлагагүй; хэрэв тийм бол цемент-элсний гипс. Ямар ч хананд наалддаг (бетон, тоосго). Бетон руу нэвтрэх нь 30 мм (ихэвчлэн 7-15 мм) хүртэл байдаг тул механик гэмтлээс болж эмчилсэн гадаргуу нь усны эсэргүүцлийг алддаг.
2. Битум-найрит мастикууд нь хүйтэнд тэсвэртэй тул -(15-25) хэм хүртэл температурт хэрэглэж болно. Давхарга - 6 мм хүртэл. 30-50 мм хүртэл өргөнтэй ан цавыг чангаруулдаг, учир нь агаарт хөөс үүсдэг тул нээсэн савлагаа дээр заасан хугацаанд (эсвэл зааварт) ашиглах ёстой. Бүрхүүл нь -(45-60) градус хүртэл уян хатан чанарыг хадгалдаг. Үйлчилгээний хугацаа - 10-25 жил. Хойд барилгын ажил эсвэл бүрэн эвдэрсэн барилгуудын цогц засварын тусгай материал.
3. Эпокси, эпокси давирхай, эпокси-фуран мастикууд нь усанд бүрэн живэх, хөлдөх, халаахгүйгээр мөстөх хүртэл тогтмол үерт автдаг барилгын байгууламжийг ус үл нэвтрэх зориулалттай материал юм. Тэд эмзэг бөгөөд 3-5 жилийн дараа бүрэн солих шаардлагатай. Хамтран ажиллахад хэцүү, хортой, хорт хавдар үүсгэдэг.
4. Байгалийн эластомер (шингэн резин) нь ажиллахад хялбар боловч зөвхөн дотоод дулаалгын засварын зориулалтаар ашиглахад тохиромжтой. Зөвхөн тоосго, шороон блок сайн тохирно. Байгалийн эластомероор ус үл нэвтрэхийг шинэчлэх хугацаа нь орон нутгийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан 1-5 жил байна. Торон дээр дор хаяж 2 давхар цемент-элсний гипсээр хуяг дулаалах шаардлагатай, учир нь хялгасан судасны даралтаас болж амархан хавдаж, хуулардаг. Ерөнхийдөө таны гар, хэтэвчийг илүү ноцтой засварт оруулах хүртэл чийгтэй подвалд "түргэн тусламж" авах боломжтой.
5. Синтетик эластомер - хагас уретан, силикон, MS хуванцар. Тэд битумтай адил үйлдэл хийдэг боловч 100 мм хүртэл бетонд гүн нэвтэрдэг. 7-20 жилийн дараа дулаалгыг шинэчлэх шаардлагатай. Дотор талаас нь засахын тулд эмчилгээг эхлэхээс өмнө хатаасан, их хэмжээгээр чийгшүүлсэн гадаргуу дээр түрхэж, доороос үзнэ үү.
6. Нэвтрэх (гүн нэвтрэх) найрлага - синтетик эластомер + цемент + полимер нэмэлт. Зузаан давхаргад будах зориулалттай мастик хэлбэрээр авах боломжтой. Ажил нь энгийн. Зөвхөн гаднах дулаалгад ашигладаг. Тэдгээрийг 0.4 мм (полиуретан) эсвэл 10 мм хүртэл (силикон эсвэл MS дээр) 100 мм-ийн гүнд шахаж, чийгийн нөлөөн дор дахин талстждаг цементээр битүүмжилнэ. Хэрэглэх гадаргууг +/–(2 мм) хүртэл тэгшлээд тоосноос сайтар цэвэрлэнэ. Битумэн бүрээстэй материал нь өөртөө наалддаггүй. Шаардлагатай бол хуяг тусгаарлагч - торонд цемент-элсний гипс. Үйлчилгээний хугацаа - 10-30 жил. Капиллярын чийг 100% таслагдахгүй тул дотор нь битумын эсрэг капилляр дулаалга нь бараг үргэлж шаардлагатай байдаг.

Хэрэв чийгтэй байвал яах вэ?

Бид одоо байгаа чийгтэй подвалыг засах талаар ярьж байгаа тул түүнд зориулсан нэгдлүүдийн багцыг дурдах нь зүйтэй болов уу. Тэдний бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг дүрмээр бол өөр өөр үндэслэлээр бэлтгэдэг боловч физик, химийн шинж чанараараа нийцдэг. Тиймээс дотор талаас чийгтэй подвалд засвар хийхдээ нэг нэр хүндтэй үйлдвэрлэгчийн нэгдлүүдийг ашиглана.

Жишээлбэл, Зураг дээр. Өөр өөр хийцтэй хонгилыг сайн мэддэг Dehydrol иж бүрдэлийн нэгдлээр хэрхэн тусгаарлаж байгааг харуулж байна. Шаардлагатай газар Strobe - 25x25 мм. Гадаргууг бэлтгэх - холбогдох зааврын дагуу найрлага. Dehydrol 10-2 нь гар хийцийн чийгэнд тэсвэртэй бетон хийхэд амжилттай хэрэглэгддэг, дээрээс үзнэ үү.

Подвалыг хэрхэн хатаах вэ

Битумэн ус үл нэвтрэх мастикийг хуурай гадаргуу дээр хэрэглэнэ. Тэд нэвчдэг нэгдлүүдийг чийгтэй гадаргуу дээр түрхэх ёстой гэж бичсэн бол энэ нь зөв юм. Гэхдээ шинэхэн цутгасан бетонд илүү тохиромжтой гэж нэмж хэлэхэд энэ нь үндсэндээ буруу юм. Нэвчилтээр эмчлэхэд бэлтгэсэн ханан дахь хялгасан судасны чийг нь хуурай масс руу гүн орж, тусгаарлагчийг түүнтэй хамт татах ёстой. Хэрэв бетоны масс усаар ханасан бол энэ нь хялгасан судсаар дамжин урсаж, эсрэгээр тусгаарлагчийг шахаж гаргана. Ханан руу нэвтрэх гүн нь хамгийн сайндаа тооцоолсон хэмжээнээс хамаагүй бага байх болно; хариулах Үйлчилгээний хугацаа ч буурах болно, учир нь найрлага нь агаарын нөлөөн дор гаднаасаа устдаг.

Засварын өмнө чийгтэй подвалыг сайтар хатааж, эмчилгээний өмнө хана, шалыг зөөлөн гипс сойз ашиглан хэд хэдэн удаа усаар чийгшүүлнэ. Роллероор чийгшүүлэх нь илүү муу нөлөө үзүүлдэг, шүрших нь бүр дорддог, учир нь... агаар хэт их чийглэг болж, хялгасан судасны чийг нь бетоны масс руу орохыг идэвхтэй оролдохоо больсон.

Подвалыг дулаан агаарын урсгалаар хатаах нь ашиггүй - намар дахин "хөлсөж" эхлэх хүртэл хатахгүй. Үүнийг дулааны (хэт улаан туяаны, IR) цацраг ашиглан хатаах шаардлагатай. Гэхдээ цахилгаан задгай зуух эсвэл нихром "ямаа" -аас "хол" биш (энэ нь аюултай), гэхдээ "ойрхон" - улайсдаг чийдэн нь үүнийг элбэг дэлбэг өгдөг тул ашиглалтаас гардаг. Ойролцоох IR нь бетон болон тоосгонд гүн нэвтэрч, агаарт бараг шингэдэггүй. Та 1 шоо метр тутамд 60-100 Вт хүчээр зүүлтэнд илүү олон чийдэн өлгөх хэрэгтэй. м хонгилын эзэлхүүн. Хэрэв туршилтын нүхийг хананд нь хийвэл ихэвчлэн IR-ийг 10-12 хоногийн турш тасралтгүй хатаасны дараа түүний эргэн тойрон дахь хөрс аль хэдийн хатаж эхэлсэн байна. Ямар ч тохиолдолд долоо хоногийн дараа аль хэдийн нэвтэрч эсвэл битумаар бүрэх боломжтой. Үүнийг бага зэрэг удаан хатаах нь ямар ч тохиолдолд гэмтэхгүй - цахилгаан тоолуурын хэлбэлзлийг ажиглах тэвчээртэй л бол.

Засвар нь таны гараар хийгддэггүй

Заримдаа чийгтэй подвалыг зөвхөн хүрээлэн буй хөрсөнд тусгай нэгдлүүдийг шахах замаар хатаах боломжтой байдаг, зургийг үз. баруун талд. Жишээлбэл, хэрэв хурдан элс байшингийн доор мөлхөж байвал бүхэл бүтэн бүтцийг хадгалах ёстой. Гэхдээ энэ тохиолдолд газарт жигд бус хэлбэртэй бие үүсдэг бөгөөд энэ нь бүтцийн цаашдын суултыг нарийн таамаглах боломжгүй юм. Иймд зөвхөн мэргэжлийн байгууллагууд газар дээр нь хийсэн судалгааны үр дүнд үндэслэн хөрсөнд тарилга хийдэг бөгөөд ямар нэгэн үр дагаварт хүргэх захиалгыг захиалагч болон барилгын өмчлөгчөөс авдаг.

Зохион байгуулалт

Энэ хэсэг нь 3D ханын цаас, баар, HD зурагт, жакузи эсвэл таазан дээрх толины доорх 3 ортой тухай биш юм. Энэ болон бусад бүх зүйл таны үзэмжээр байна. Орон сууцны болон техникийн хувьд подвалын заавал байх ёстой зохион байгуулалт нь дараахь зүйлээс бүрдэнэ.

• Агааржуулалт хийх шаардлагатай.
• Шаттай орох хаалга шаардлагатай.
• Нэвтрэх хаалга - хэрэв шат нь эгц налуу байвал.
• Тусгаарлагч - орон сууцны болон техникийн подвалд.
• Гадаргуугийн ус зайлуулах суваг - дулааны улиралд хур тунадас ихтэй газруудад.

Агааржуулалт

Агааржуулалт нь ямар ч подвалд амин чухал, учир нь... Бараг бүх хортой, хортой, тэсрэх аюултай олон хий нь агаараас хүнд бөгөөд доошоо урсдаг. Үүнтэй ижил шалтгаанаар подвалыг эрчим хүчнээс хамааралгүй байгалийн хангамж, яндангийн агааржуулалтаар барьсан.

Байшингийн доорх подвалд зориулсан агааржуулалтын төхөөрөмж нь маш энгийн, pos. Зураг дээрх 1 ба 2:

Хоолойн хөндийн хөндлөн огтлолын талбай нь 5 хавтгай дөрвөлжин метр юм. подвалын эзэлхүүний шоо метр тутамд см, гэхдээ ямар ч тохиолдолд түүний диаметр нь 60 мм байна. Зураг дээр баруун талд мэрэгчдийн торны оронд оролтын хоолой дээр шүүлтүүр тавих нь дээр. Шүүлтүүр дүүргэгчтэй (3-р зүйл) урсгал нь тоос шороо, шавьжнаас хамгаалдаг боловч дүүргэгчийг тогтмол шалгаж, солих шаардлагатай. Аэродинамикыг (4-р зүйл) шаардлагатай бол цэвэрлэнэ, та зөвхөн хонгилын оролтын хоолойн аманд сонины цаас гэх мэт туузыг хавсаргах хэрэгтэй. урсгалын үзүүлэлт: агаарын шүүлтүүр бөглөрөх үед агаарын урсгал маш огцом зогсдог. Гэхдээ ялангуяа хортой, зальтай шумуул, ялаа түүгээр дамжин өнгөрдөг.

Хэрэв подвал нь байшингийн хажууд байвал өндөр яндангийн хоолой хийх нь хэцүү бөгөөд үргэлж боломжгүй байдаг. Энэ тохиолдолд подвалын агааржуулалтыг Зураг дээрх диаграммын дагуу хийнэ. баруун талд. Хоолойн хамгийн бага диаметр нь 100 мм; 10 шоо метрээс дээш подвалын хувьд хөндлөн огтлолын талбай нь 10 квадрат метр байна. куб метр эзэлхүүнийг харна уу. Хонгилд нийлүүлэлт ба яндангийн хоолойн хооронд агаарын хөдөлгөөнд саад учруулахгүй байх ёстой. Хоолойн дээд үзүүр нь бороо, цаснаас галуу шиг нугалж байна.

Шат

Хонгил руу орох шат нь өрхийн гэмтлийн хамгийн түгээмэл шалтгаануудын нэг тул түүний дизайнд хамгийн их анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Энэ үүднээс авч үзвэл шат нь өгсөх ба эгц налуу гэж хуваагддаг. Та эхнийхүүдийн дагуу гартаа ачаатай, хашлага барилгүй авирч/бууж болно, гэхдээ эгц налуу дээр алхах нь ерөнхийдөө зохимжгүй байдаг - хэрэв та эвгүй алхаж эсвэл найгавал осолдож, хойшоо бөхийж болно. Нэг гартаа ачаа барьснаар тэд ерөнхийдөө эгц налуу шатаар өгсөж, нөгөө гараараа хашлага эсвэл дээд шатыг шүүрэн авдаг.

Шатны загвар нь Зураг дээр зүүн талд үзүүлсэн аль ч байж болно. Ашиглах зайг хэмнэх хамгийн тохиромжтойг нь өнгөөр ​​тодруулсан болно.

Зураг дээр баруун талд. тэдгээрийн тооцоолсон харьцааг өгсөн бөгөөд энд нэг нюанс бий: подвалд өгсөх, буух өндөр нь бага тул 50 градусын налуу шат нь нэлээд тохь тухтай байх болно. tg 50 нь бараг 1.2-той тэнцүү бөгөөд энэ нь шатны гишгүүрийн хамгийн бага өргөн нь 180 мм, хамгийн их зөвшөөрөгдөх өндөр нь 230 мм байна гэсэн үндэслэлээр тооцооллыг хөнгөвчилдөг. Таазны дээд хэсгээс тооцвол подвалд буух өндөр нь 2.2 м байна гэж үзье (доороос үзнэ үү). Энэ өндөр нь бүхэл тооны алхмуудыг багтаах ёстой, 10-ыг авна. Дараа нь алхамын өндөр нь 220 мм байна. 1.2-оор хуваавал бид 183 мм-ийг авна - тохиромжтой. Төлөвлөгөөнд байгаа шатны өргөтгөл нь 183х10=1,83 м байх бөгөөд энэ нь бас гайгүй. Шатны доорх талбай, хамгийн бага зөвшөөрөгдөх өргөн нь 0.8 м, 1.83X0.8 = 1.464 кв. м.

Алдаатай шатны тухай

Хонгилын шатаар хийх шаардлагагүй зүйл бол нэгдүгээрт, өлгөөтэй гишгүүртэй утсаар (нэг утас) хийх явдал юм. 1-р зурагт ийм шат нь маш аюултай:

Хоёрдугаарт, бетонон шатыг сайт дээр өөрөө асгах, pos. 2. Бэлэн болсон бетонон шат нь тэдгээрийг бүхэлд нь хуваах хэвэнд цутгадаг. Тэдгээрийн дотор ажиллаж байгаа бетонон холболт байхгүй бөгөөд "өөрөө хийсэн" цутгахад зайлшгүй шаардлагатай: доод шатыг суулгах хүртэл дээд шатыг цутгаж болохгүй. Давхарга нь сул, хонгилын нөхцөлд удалгүй хагарч, улмаар подвалд гар хийцийн бетонон шат нь модон шатнаас бага үйлчилдэг.

Подвал руу шат суурилуулах

Хуурай хонгилд модон шат нь сайн үйлчилдэг. Зөв хийгдсэн модон шат нь гэнэт нурж унахгүй бөгөөд шат нь ялзарч эхлэхээс өмнө шажигнах чимээ нь бүтцийн эвдрэлийг илтгэнэ.

Хонгилд зориулсан модон шат барих ажлыг зурагт үзүүлэв.

Дотор утаснуудын зүслэгийн оронд та үүнийг самбараас филе эсвэл илүү сайн, гишгүүрийн доор зузаан фанераар дүүргэж болно. А. Гэсэн хэдий ч чийгтэй хонгилд ялзарсан модон хонгилын шат нурж унах нь ахуйн гэмтлийн нийтлэг тохиолдол байдаг тул ган эсвэл бетонон дам нуруунд гишгүүрийг бэхлэх нь дээр. Бетон бэхэлгээний хөндлөн огтлолын хэмжээ нь 100 мм өргөн, 150 мм өндөр байна. Ган - 100 мм-ээс суваг эсвэл 80 мм-ээс I-цацраг.

Төмөр болон бетонон бэхэлгээнд модон гишгүүр бэхлэх аргыг зурагт үзүүлэв.

Бетон дээр бэхлэх зориулалттай боолтыг 8-18 мм-ийн атираат арматурын хэсгүүдээс хийдэг. 60 мм-ээс бетоны нэвтрэлт; 30 мм-ээс модонд. Хавтан дээр суурилуулах нүхийг 2-2.5 мм-ээр нарийсгана; булганууд алхны цохилтоор гадсан байна. Дэвсгэрийг хөлөнд бэхлэх нь хашлагыг зүгээр л зохион байгуулах боломжийг олгодог: арматурыг хашлагын өндөр хүртэл дээш нь сунгаж, гишгүүр, тулгуурыг дэмжихийн тулд хоолойн хэсгүүдийг тавьдаг; магадгүй хуванцар. Дэвсгэрийг туузан дээр бэхлэх нь хамгийн сайн арга юм - чийгтэй подвалд ч ялзрахгүй.

Шатны хувьд нэг ба хагас дөрвөлжин байхгүй бол доорх зурагт подвалд зориулсан модон эгц налуу шатны зургийг харуулав. Үүнд гарц хэрэгтэй болно, доороос үзнэ үү.

Жич:Бүтээгдэхүүн болгон угсрахаасаа өмнө подвалд хүрэх модон шатны бүх хэсгийг тосонд суурилсан ус зэвүүн найрлагаар шингээсэн байх ёстой (засвар хийх боломжтой), бэлэн шатыг гаднах зориулалттай нийлэг лакаар будсан эсвэл будсан байх ёстой. чийгэнд тэсвэртэй будаг. Хамгийн сайн сонголт бол банн хийх зориулалттай нийлэг паалан юм.

Орц, хаалга

Хувийн байшингийн доор хонгил руу өгсөх шат нь ихэвчлэн зай байхгүй, дараа нь орох хаалгыг гаднаас нь хийдэг. Хэрэв подвалд зориулж бэлэн бетонон шат худалдаж авсан бол энэ нь ерөнхийдөө зайлшгүй шаардлагатай - тэдгээрийг 40 градусаас дээш налуугаар хийдэггүй. Дараа нь, нэгдүгээрт, подвалд орох хаалгыг хур тунадаснаас халхавчаар хамгаалсан байх ёстой, зургийг үз. баруун талд. Халхавчны дээвэр нь дээд шатны ирмэгээс дээш 30 см-ээс бага, хажуу ба ар талдаа 15 см-ээс дээш гарах ёстой хамгийн багадаа 70 мм, хонгилын хаалгыг нээх нь 90 мм-ийн босготой байх ёстой. Аль аль нь бороо, хайлсан ус подвал руу орохоос сэргийлэхэд зайлшгүй шаардлагатай. Босгыг 120-130 мм өндөртэй болгож, хоёр талдаа 400 мм өргөн налууг бэхлэх нь дээр.

Подвал руу орох нүх нь тийм ч энгийн зүйл биш юм. Өнөө үед хэн ч олсоор самбараас "ляда" хийдэггүй байх - олон төрлийн бэлэн хонгилын хонгил худалдаалагдаж байна. Тэдгээр нь цемент-элсний зуурмагаар таазанд (доороос харна уу) цутгаж, үнэ нь дараах байдалтай байна. арга:

• Механик зогсолттой автомат бус, хуучин буйдан ор шиг: татсан, өргөсөн - энэ нь товшсон. Би үүнийг хаах хэрэгтэй байна - би түүнийг татсан, дарж, доошлуулав.
• Хагас автомат, пүрш хөшүүрэг механизмтай - бүхэлд нь татсан, энэ нь нээлттэй хэвээр байна. Би үүнийг хаах хэрэгтэй байна - би түүнийг түлхэж, живсэн.
• Пневматик өргөгчтэй хагас автомат - бага зэрэг татсан, нээгдэв. Үүнийг хаах хэрэгтэй - би доошоо түлхэж, жигд хаагдсан.
• Пневматик өргөгчтэй автомат - Би тагны ирмэг дээр хүчтэй гишгэж, хөлөө авлаа - энэ нь нээгдэв. Хаахын тулд тагийг нь бага зэрэг түлхэж, хаадаг.

Ашиглахад хялбар байдлын хувьд хагас автомат төхөөрөмж хоёулаа ижил төстэй боловч автомат төхөөрөмж нь аюулгүй байдлыг үл харгалзан маркетингийн заль мэхээс өөр зүйл биш юм. Гэрт тавилга авчирч байна гэж төсөөлөөд үз дээ. Армагчид (эсвэл та болон туслах) кабинетийг авч явдаг. Урд талын нэг нь бөгс дээр гишгэж, нээгдэнэ. Ар талд байгаа хүн хөл доороо юу байгааг харж чадахгүй, тэр тоохгүй - тэр унаж бэртдэг. Хэрэв та үнэхээр сэрүүн подвалд орохыг хүсч байвал алсын удирдлагатай машины люк ав, тэд бас зарагддаг.

Тусгаарлагч

Орон сууцны болон техникийн подвалд дулаалга хийх шаардлагатай. Сүүлийнх нь хоолой дахь ус хөлдөхгүй байхыг баталгаажуулах бөгөөд түлшний хэмнэлтийг зөвхөн тусгаарлагдсан ерөнхий бойлерийн байшинд тэмдэглэнэ. Байшингийн хажууд байрлах агуулахын хонгилыг дулаалах нь зүйтэй: барилгын бүтэц нь өвлийн улиралд хүйтэн, зуны улиралд дулааныг хамгаалах сайн гүүр юм.

Улирлын чанартай хөрсний хөдөлгөөн нь тусгаарлагчийг урахгүйн тулд подвалыг элсээр дүүргэсэн байх ёстой, зургийг үз.

Бусад бүх талаараа маш сайн ашигт малтмалын ноос, целлюлозын дулаалга нь подвалын хананд тохиромжгүй: тэд бялуу хийж, газар доор нурж унадаг. Мөхлөгт хөөс хуванцар нь бас муу: хөрс, формацийн усны даралтын дор энэ нь мөхлөгт хурдан сүйрдэг. Шахмал полиэтилен хөөс (EPS) нь газарт илүү их эсвэл бага тэсвэртэй байдаг; Шүршигч полиуретан бүрээс нь 10-15 жилээс илүү хугацаанд үйлчилдэг. Тэдгээрийг ердийн аргаар тусгаарлаж, элсний дэрийг дүүргэхийн өмнө цемент-элсний гипсээр хамгаална.

Ус зайлуулах

Дулааны улиралд хур тунадас ихтэй газруудад байшингийн гадаргуугийн ус зайлуулах суваггүй подвал үргэлж хуурай байх болно. Бусад тохиолдолд ус зайлуулах нь бас ашигтай байдаг: энэ нь гүний усны түвшний хэлбэлзлийн хүрээг багасгадаг бөгөөд энэ нь подвалд ус үл нэвтрэх, / эсвэл түүний үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хялбар болгодог. Үүний нэгэн адил чухал зүйл бол газар доорхи урсацын урсацад подвалтай ус зайлуулах байшингийн нөлөөлөл эрс багасдаг. Барилга угсралтын ажлыг бүдүүлгээр зөрчсөний үр дүнд ийм барилгуудыг буруу байршуулах нь маш ховор байдаг. Орон сууцны барилгын гадаргуугийн ус зайлуулах төхөөрөмжийн схемийг Зураг дээр үзүүлэв. баруун талд. Ус зайлуулах талбайг хүнсний ногооны цэцэрлэг эсвэл цэцэрлэгийн дор байрлуулж болно: бараг ижил агаар мандлын хур тунадасыг ус зайлуулах хоолойд цуглуулдаг бөгөөд энэ нь усжуулалтад тохиромжтой.

Гаражийн доорх подвал

Гараж дахь подвал нь газрын талбайг зайлуулах, шинээр баригдсан байшингийн дизайныг хүндрүүлэх шаардлагагүй тул сэтгэл татам юм. Одоо байгаа гаражийн доорх подвалыг орон сууцыг сүйтгэхгүйгээр барьсан. Гэхдээ гаражийн доорх подвалын тоноглолд тусгай шаардлага тавьдаг, учир нь... агаараас хүнд түлш, тосны тэсрэх уур; тэд өтгөрөх үед хүйтэнд илүү хүнд байдаг.

Нэгдүгээрт, гаражийн хонгилын бүрээс нь дээвэр дээрээс дор хаяж 1.5 м-ээр дээш өргөгдсөн өндөр байх ёстой, зураг дээр зүүн талд:

Ойролцоох "галуу" -ыг газрын гадарга дээр байрлуулах нь хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй! Хоёрдугаарт, яндангийн агаарын суваг нь 15 квадрат метрээс илүү том хөндлөн огтлолтой байх шаардлагатай. подвалын эзэлхүүний шоо тутамд см буюу 120 мм-ээс багагүй диаметртэй. Гуравдугаарт, бүрээс нь аэродинамикаар хаалттай дефлектортой байх ёстой бөгөөд жишээлбэл, бүрэн тайван байдалд ч гэсэн "хүйтэн" ноорог байдлыг хангадаг. ЦАГИ эсвэл Хонженковын дефлектор. Дөрөвдүгээрт, өвлийн улиралд подвал нь халаалтгүй гаражаас илүү дулаан байх ёстой бөгөөд ингэснээр агаар нь зөвхөн гаднаасаа агааржуулалт руу ордог. Тиймээс тэд гаражийн доорх подвалыг дээрээс нь байшингийн дээврийн шал шиг баруун талд нь тусгаарладаг.

Жолооч нар мэдээжийн хэрэг: машин энэ өд тоосыг нэвтлэхгүй гэж үү? Мөн хэрхэн. Тиймээс дулаалга дахь уртааш цоорхойг гаргаж, тэдгээрийн дотор шалан дээр зам тавих шаардлагатай. Тэднээс гарахгүйн тулд та гараж руу болгоомжтой орох хэрэгтэй. Ерөнхийдөө гаражийн хонгил нь тийм ч сонирхол татахуйц биш юм; засварын нүх гаргах газар байна.

Барилга

Өөрийнхөө гараар подвал барих нь зөвхөн хуурай эсвэл улирлын чанартай хуурай хөрсөнд л боломжтой. Сүүлчийн тохиолдолд усны түвшин нэмэгдэхээс өмнө энэ жилийн бүх ажлыг бүрэн дуусгах ёстой. Гүний усыг шахах нь маш төвөгтэй бөгөөд өндөр өртөгтэй тул том хэмжээний барилгын ажилд бараг ашиглагддаггүй. Үл хамаарах зүйл бол кэйсон подвал бөгөөд үүнийг дээд талд нь барьж, нүхэнд суурилуулсан боловч хэрэв энэ нь бетон бол 20 тонн ба түүнээс дээш жинтэй кран, туршлагатай оосор, өрлөгчдийн баг шаардлагатай. Гэсэн хэдий ч үл хамаарах зүйл байдаг, төгсгөлд нь харна уу. Ерөнхийдөө подвалын барилгын ажилд дараахь зүйлс орно. ажлын үе шатууд:

• Нүх ухах;
• Суурийг цутгах - хавтан эсвэл соронзон хальсны ул;
• Харилцаа холбооны оролтын сувгийг суурилуулах;
• Ханын хана;
• Шалыг барих - нягт хөрсөн дээр газрын доорхи усны түвшин 3 сараас илүүгүй хугацаанд түвшнээс дээш байх. дор хаяж 6 сарын дараа. жилийн ажлын мөчлөгийн төгсгөлд;
• Шалыг суурилуулах;
• Суурийн тоног төхөөрөмж, дээрээс үзнэ үү.

Нүх

Босоо ханатай нүхэнд хонгил барих нь ноцтой алдаа юм - өндөр чанартай ус үл нэвтрэх ажлыг хийх боломжгүй юм. Одоо байгаа подвалыг дулаалахдаа байшинг хэсэг хэсгээр нь ухаж, дараагийнхыг сонгохын өмнө дууссан талбайг дүүргэнэ. Зоорийн барилгын ердийн нүхний профилийг Зураг дээр үзүүлэв. баруун талд. Ирээдүйн хананы гадна талын гарцын өргөн нь доод талын дагуу 75 см-ээс багагүй байна. Тайвшрах өнцөг нь тухайн хөрсөнд зөвшөөрөгдөх боломжтой.

Суурь

Энэ үе шатанд та төмөр бетоноор бетон зуурмагийн машин захиалах хэрэгтэй. Гол нь өөрөө холих чанарт биш, энэ нь үйлдвэрийнхээс илүү байж болох ч эзэлхүүнээрээ юм. Подвалын суурь дээр ажиллах бетон зуурмаг нь туйлын хүсээгүй тул тэдгээрийг нэг дүүргэлтээр дүүргэх шаардлагатай. Арматурын хүрээг шууд элстэй буталсан чулуун тавцан дээр тавих нь бас буруу юм - буталсан чулуу нь бага зэргийн бэлтгэл шаарддаг, доороос үзнэ үү. Бэлдмэлийг цутгахын өмнө нүхний хажуу тал дээр хавтан/улын зузаанаас 150-200 мм өндөрт хаалт бүхий тусгаарлагч хийнэ. Үүссэн саванд бетон цутгаж байна. Тиймээс бетоны хөрстэй шууд харьцах нь арилдаг бөгөөд энэ нь эргээд цул дахь фистулууд үүсэхийг арилгадаг. Фистул нь хонгилын чийгшилд хүргэхгүй байж болох ч чийгийг холбох хэрэгсэлд хүргэх боловч хонгилын суурь нь байшинг бүхэлд нь дэмждэг. Бетоны массыг цутгасны дараа арматурын хүрээний үүр бүрийг голд нь саваагаар цоолж агааргүйжүүлнэ (агааргүйжүүлнэ). Цул бэхлэгдсэний дараа чийгтэй таарангаар хучигдсан бөгөөд суурь нь 25% -ийн хүч чадал хүрэх хүртэл чийгтэй байна; ОХУ-ын ердийн зуны улиралд энэ нь ойролцоогоор. долоо хоног.

Хана

Энэ материалд зориулсан барилгын ердийн технологийг ашиглан хонгилын ханыг босгосон. Хэрэв кэйсон подвал барьж байгаа бол (доороос харна уу) хана нь суурьтай салшгүй байдлаар баригдана. Хаалга, цонхны нээлхийг 80 мм-ийн өндөртэй, бетон хананд 120 мм, тоосго, шороон блок хананд 200 мм-ийн гүнтэй бетон хавтангаар бэхжүүлсэн. Ган, модон ипотекийн хонгилд нүхийг бэхжүүлэхийг хориглоно! Дахин санаарай: подвал нь байшинг бүхэлд нь дэмждэг! Хатаах бетон ханан дээр цайвар, хуурай толбо гарч ирвэл капиллярын эсрэг тусгаарлагч түрхэж болно. Тоосго ба блокийн ханан дээр - барилгын ажил дууссаны дараа 3-4 хоногийн дараа дээд тал руу.

Байнгын давхар

Соронзон хальсан дээрх хонгилын байнгын шалыг хана нь дор хаяж 25% -ийн хүч чадалтай болсны дараа барилгын ажлын явцад нэн даруй цутгадаг. Байнгын шалны доор буталсан чулуун дүүргэгчийг нимгэн шингэн цементийн зуурмагаар элсэн дээр хийнэ: M400-аас цемент: элс 1:3 – 1:4. Чулууны оройгоос дээш 40-50 мм-ийн түвшинд дүүргэнэ. Дүүргэгч тогтсоны дараа дулаалга хийж, цементээр дүүргэнэ: элс: буталсан чулуу 1: 3: 2 харьцаагаар 70-80 мм-ийн давхаргад хийнэ. Та цэвэрхэн шалыг тавиад 2 долоо хоногоос нэг сарын дотор ханыг дуусгах боломжтой.

Давхцах

Хөндий гол буюу хайрцаг хэлбэртэй угсармал хавтангаар хийсэн шал нь өндөр өртөгтэй тул суурилуулахын тулд мэргэшсэн оператор бүхий өргөх механизм шаардлагатай. Гэрийн цул шал нь хөдөлмөр их шаарддаг, технологийн хувьд нарийн төвөгтэй байдаг. Энэ нь хөндий хавтангаар хийсэн шал шиг хувийн байшинд хэт их даацтай байдаг. Үүнийг боломжийн хэмжээнд золиослох замаар подвалыг үнэ нь дунд зэргийн, ажиллахад хялбар зүйлээр бүрхэж болох уу?

Орчин үеийн бие даасан барилгын ажилд ийм тохиолдолд тусгайлан зориулсан угсармал блок шал нь улам бүр түгээмэл болж байна. Зураг дээр та цулыг угсармал блокийн бүтэцтэй харьцуулж болно.

Уур амьсгалын хэвийн нөхцөлд угсармал блокийн таазны доорхи подвалын дээгүүр байшингийн шалыг дулаалах шаардлагагүй эсвэл хялбаршуулсан байх шаардлагатай. Даацын дам нурууг даацын туузны хамт (доороос харна уу) тулгуур дээр ховилтой хэвэнд цутгадаг бөгөөд энэ нь цул өлгөөтэй хэв хашмалаас хамаагүй хялбар бөгөөд хялбар байдаг.

Өргөх ба бүс

"Хайрцаг дээр хайрцаг" подвалтай байшин барих боломжгүй: подвалын хананы дээд талд цул шал, хавтан тавьсан эсвэл угсармал блокийн даацын тууз бүхий том ховил хэрэгтэй болно. шал цутгаж байна. Бүх тохиолдолд хананы хамгийн бага зузаан, таазыг байрлуулах нь өөр өөр материалаар хийгдсэн хананд өөр өөр байдаг.

Бетон эсвэл тоосгоор хийсэн хананд хэр их шал тавихыг зурагт үзүүлэв.

Подвал нь өөрийн таазтай барилгын подвалтай төгсөх тохиолдолд ус үл нэвтрэхийг нөхцөлт байдлаар үзүүлэв. Шаазан хананы хувьд тоосгон өрлөгийнхтэй адил боловч дээрээс нь хамгийн багадаа 2 эгнээ өрлөг байна.

Кессоныг хэрхэн яаж барих вэ

Суурийн кесоны арматурын хүрээг бүхэлд нь дээд хэсэгт угсарч, бэлтгэсэн нүхэнд (доороос үзнэ үү) кранаар суурилуулсан. Бүх хүрээг гагнуураар угсрах боломжгүй - металлын даруулгаас болж арматур сулрах болно. Тиймээс, хүрээ нь ердийнх шигээ эхлээд утсаар сүлжмэл, дараа нь бие даасан үеийг гагнаж байна: доод хэсэгт эсийн буланд 3x3 эсвэл 4x4 хүрээний эсүүд, ханан дээр 3, 4-р бүс бүрт байрладаг.

Кессоны суурийн нүхийг бусад хонгилын адил бэлтгэсэн, дээрээс үзнэ үү. Цаашдын барилгын ажил дараах дарааллаар явагдана (мөн зургийг үзнэ үү):

Жич:хавтан ба туузан дээрх бетонон хонгилын ханыг мөн догол мөрийн дагуу цутгадаг. 7 ба 8. Самбар ба газрын хооронд цутгах нь алдаа юм - энэ нь ямар найдвартай даралтын тусгаарлагч вэ?

Илүү энгийн байж болохгүй гэж үү?

Маш зөв асуулт. Байнгын хуурай, найдвартай хонгил барих нь туршлагагүй хүнд туйлын хэцүү бөгөөд туршлагатай хүмүүс хүртэл толгой өвддөг. Хариулт нь эерэг байна: та бэлэн хонгил-кессон худалдаж аваад элсэн буталсан чулуун дэрэн дээр нүхэнд хийж, шавар цайзаар дүүргэж болно (энэ нь зайлшгүй шаардлагатай, эс тэгвээс дээш хөвөх болно). Хэрэв энэ нь (зоорь) байшингийн доор шаардлагагүй, орон сууцны болон техникийн биш юм. Хогийн саванд байгаа хүнсний ногоог үе үе ангилах шаардлагатай байдаг ч ханган нийлүүлэгчид сонголтоор сайт руу хүргэж, бэлэн нүхэнд суурилуулахыг санал болгодог.

Подвалд зориулсан кэйсонуудыг гангаар хийсэн гагнасан дулаалгатай, нүх, шат, агааржуулалт, бетон зуурмагийн арматур (заавал биш), Зураг дээр зүүн талд үйлдвэрлэдэг. Хуванцарууд бас худалдаалагдаж байгаа, гэхдээ бүү худалдаж ав - 100% хөвдөг. Мөн хувь хүмүүс 8 мм-ийн гангаар подвалд зориулж кесон хийдэг. Хөвөгчөөс газрыг барихын тулд үдээсийг 12 мм-ийн туузаас (зураг дээрх баруун талд) гагнаж байгаа боловч энэ нь найдвартай биш тул та кассоныг зэврэлтээс өөрөө тусгаарлах хэрэгтэй.

Дашрамд хэлэхэд, та үүнийг илүү хямдхан хийж чадна - ашигласан тээврийн савнаас подвал-кессон хий. Хэрэв та битум-цемент мастикийн зузаан давхаргаар хучсан бол энэ нь дор хаяж 100 жил газарт хадгалагдана. Газар дээр бэхлэхийн тулд хоолойнуудыг ёроолд нь бэхэлгээний хөлийн нүд рүү шургуулж, зангууны хүрээг гагнаж байна. Савны өргөн нь 9 фут (2.7 м). Урт - 12-70 фут (3.6-21 м); хамгийн алдартай нь 20 ба 40 фут (6 ба 12 м) юм. Энэ нь подвалд хангалттай, гэхдээ ухаалаг сонирхогчид тээвэрлэлтийн чингэлэгээс подвалыг хэрхэн яаж хийхийг видеог үзнэ үү.

Өөрийнхөө зоорь бараг бүх айлд хэрэг болно. Та зооринд хүнсний ногоо, лаазалсан бүтээгдэхүүн болон бусад зүйлсийг хадгалах боломжтой. Үүний зэрэгцээ ийм хадгалалт нь аль болох тохиромжтой, өндөр чанартай байх болно, учир нь зоорь нь газар доор байрладаг бөгөөд амьдрах орчинд ашигтай орон зай эзэлдэггүй бөгөөд подвал дахь температурын нөхцөл нь янз бүрийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг хамгийн удаан хадгалах боломжийг олгодог.

Зоорь нь барилгын ажлын үе шатанд, аль хэдийн дууссан хувийн барилгад хоёуланд нь тоноглогдсон байж болно. Хоёр дахь тохиолдолд, та өөрийн гараар зооринд нүх ухаж, өрөөнөөс хөрсийг зайлуулах шаардлагатай тул ажил нь төвөгтэй байдаг. Үгүй бол дээрх хоёр нөхцөл байдалд зоорь зохион байгуулах журам нь бараг ижил байна.

Байшингийн подвалд байгаа зоорийг дор хаяж 150-180 см гүнд булсан байх ёстой бөгөөд бага гүнтэй бол подвал дахь температур +8 хэмээс хэтрэх бөгөөд энэ нь хүнсний ногооны нөхцөл, хадгалалтын хугацаанд хамгийн сайн нөлөө үзүүлэхгүй.

Ажил эхлэхийн өмнө та өөрийн нутаг дэвсгэрт гүний усны гарцын гүнийг тогтоох хэрэгтэй. Байшингийн суурийг тавих үе шатанд үүнийг хийхэд хамгийн хялбар байдаг, учир нь... Геодезийн судалгааг заавал хийх бэлтгэл ажлын жагсаалтад оруулсан болно.

Хэрэв байшин аль хэдийн баригдсан, гэхдээ та одоо хувийн зоориныхоо тохижилтыг эхлүүлэхээр шийдсэн бол, гүний ус нэвтрүүлэх цэгийг тодорхойлохчи өөрөө хийх хэрэгтэй болно.

Үүнийг дараах аргуудын дагуу хийж болно.

• 250 см-ийн гүнтэй нүх ухаж, усаар дүүргэхийн тулд түүний нөхцөл байдлыг хэд хоногийн турш хянах;
• зэргэлдээх талбайн худгийн усны гүнийг тодорхойлох.

Та мөн худаг өрөмдөх чиглэлээр мэргэшсэн компанитай холбоо барьж болно.

Газар доорх усны түвшинг хаврын үер эсвэл намрын урт борооны үед шалгах хэрэгтэй. Энэ үед гүний усны уст давхарга хамгийн дээд хэмжээндээ хүрдэг.

Хэрэв гүний ус хөрсний гадаргад 100 см-ээс ойрхон байвал та бусад тохиромжтой газарт гаднах зооринд давуу эрх олгож, газар доорх подвал барихаас татгалзах хэрэгтэй болно.

Хэрэв гүний усны түвшин 100-150 см-ийн дотор байвал ирээдүйн подвалын доорхи барилгын периметрийн дагуу тавьсан ус зайлуулах системийг ашиглан багасгахыг оролдож болно. Энэ тохиолдолд хонгилын ханыг ус үл нэвтрэх ажилд онцгой анхаарал хандуулах хэрэгтэй.

Хамгийн тохиромжтой нь газар доорх зоорь нь 200-230 см гүнтэй байх ёстой.Ийм гүнзгий үзүүлэлтүүдтэй бол газар доорх өрөөнд бизнес эрхлэхэд тав тухтай байх бөгөөд агаарын температурыг ойролцоогоор +4-5 градусаар тогтоодог бөгөөд энэ нь лаазалсан хоол, хүнсний ногоо, хүнсний ногоо, хүнсний ногоо зэргийг удаан хугацаагаар хадгалах оновчтой үзүүлэлт юм. гэх мэт.

Зоорийг зохион байгуулж эхлэхээсээ өмнө тохирох барилгын материалыг сонгох хэрэгтэй.Өрөөний ханыг бетон, байгалийн чулуу, бетонон блок, керамик тоосгоноос босгож болно. Элс шохойн тоосго, шохойн блокуудыг ашиглахгүй байх нь дээр.

Зооринд орох хамгийн сайн сонголтыг тодорхойл.Хамгийн энгийн сонголт бол зооринд буух шатыг суурилуулсан өрөөний шалан дээр ангаахай суурилуулах явдал юм. Боломжтой бол буултыг бүрэн бетонон алхамаар хийж болно - энэ нь илүү тохиромжтой. Суурийн нүхийг ухах үе шатанд буух ажлыг зохион байгуулах налуу суваг байх ёстой.

Зоорь барих алхам алхмаар зааварчилгаа

Байшингийн доорхи зоорийг өөрөө зохион байгуулах нь хэд хэдэн энгийн алхамаар хийгддэг. Тэд тус бүрийг дарааллаар гүйцэтгээрэй.

Видео - Байшингийн доорх зоорь

Эхний шат бол хэмжээсийг тодорхойлох явдал юм

Танд тохиромжтой зоорины хэмжээсийг тодорхойлж эхэл. Дүрмээр бол байшингийн доорхи зоорийн талбай нь дор хаяж 5-8 м2 байна. Ижил хэмжээтэй бол лаазалсан хүнсний тавиурыг янз бүрийн үндэстэй хүнсний ногоо бүхий лонхтой, саванд хийх боломжтой болно. Үлдсэн тохиолдолд өөрийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн удирд.

Нүхний хэмжээг хоёр талдаа зоорины хэмжээнээс 60 см-ээс багагүй том болгоно. Энэ нөөцөөс ойролцоогоор 30 см нь хананд очно. Үлдсэн зайг ус үл нэвтрэх материал, шавар цайзаар дүүргэнэ.

Видео - зоорь барих

Хоёр дахь шат - малталтын ажил

Нүх ухаж эхэл. Хэрэв байшин дөнгөж баригдаж байгаа бол тусгай тоног төхөөрөмж ашиглана уу. Аль хэдийн дууссан байшинд зоорь зохион байгуулах тохиолдолд та үүнийг гараар ухах хэрэгтэй болно. Нүхний хажуугийн ханыг нурахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд тэдгээрийг түр зуурын тулгуураар, жишээлбэл, фанер эсвэл хавтангаар бэхлээрэй.

Нүхний гүнийг түүний ёроолыг байшингийн доорхи ирээдүйн зоорины ёроолоос 30 см орчим байлгахаар болго.

Гурав дахь шат бол суурь юм

Нүхний ёроолыг холимог ангиллын буталсан чулуугаар дүүргэ. Дүүргэгчийг нягтруулж, арматурын торыг тавина. Бетон цутгах. Дүүргэгчийг эхлээд хаттал 2-5 хоног байлгана. Үүний дараа та ирээдүйн зоорины ханыг зохион байгуулж эхэлж болно.

Дөрөвдүгээр үе шат - хана

Зоорийн ханыг цул бетоноор хийсэн бол илүү дээр юм. Дүүргэлтийн чийгийн эсэргүүцлийг нэмэгдүүлэхийн тулд чийг нэвчүүлэх тусгаарлагчийг бий болгохын тулд уусмалд тусгай хольц нэмэх шаардлагатай.

Бетон ханыг цутгах хэвийг угсарна. Үүнийг хийхийн тулд самбар, баар, зангиа, хадаас ашиглана. Хэвний хавтанг төлөвлөх нь илүү дээр юм - ирээдүйд тэдгээрийг буулгахад илүү хялбар болно. Ирээдүйн хананы дагуу 2 арматурыг 30 см-ийн өргөнтэй болго. Саваа холбохын тулд зөөлөн утас ашиглана.

Хэвийг зохион байгуулах үе шатанд агааржуулалтын хоолойг байрлуулах газруудаар хангана.

Бетоныг хэвэнд хийнэ. Бэлэн бетоныг урьдчилан захиалах нь хамгийн сайн арга юм, учир нь... Шаардлагатай хэмжээний уусмалыг бие даан бэлтгэхэд маш их цаг хугацаа шаардагдана.

Цутгасны дараа бетоныг металл саваагаар хэд хэдэн газар цоолж, материалаас илүүдэл агаарыг зайлуулна. Уусмалыг долоо хоног орчим хатааж, хүч чадал олж авахын тулд дахин 3-4 долоо хоног шаардагдана.

Ханыг хатааж, хэвийг нь буулгана.

Тав дахь шат - ус үл нэвтрэх

Зоорийн гаднах ус үл нэвтрэх ажлыг үргэлжлүүлнэ үү. Битумэн мастик нь үүнд хамгийн тохиромжтой. Суурийн хананы гадна талд 3-4 давхар ус үл нэвтрэх материалыг галзуугаар түрхэж, дараа нь мастик дээр дээврийн эсгий давхарга наана. Тусгаарлагчийг хатааж, хананы эргэн тойрон дахь газрыг шороогоор дүүргэх эсвэл шавар цайз хийх.

Хэрэв зооринд үерлэх эрсдэлтэй бол шавар цайз хийх ёстой. Пластилинтэй төстэй нэгэн төрлийн массыг авах хүртэл шавар, цэвэр элс, усыг холино. Нүхний давхаргыг үүссэн массаар дүүргэж, сайтар нягтруулна.

Дотор нь зоорийн хана, шал нь хоёулаа ус үл нэвтрэх зориулалттай. Шалыг халуун битумаар дүүргэж, дээврийн эсгийээр хучих нь хамгийн сайн арга юм. Ханан дээр дулаалахын тулд та полимер мастик эсвэл ус үл нэвтрэх материалыг ашиглаж болно. Хоёр дахь сонголт нь илүү тохиромжтой.

Шалыг суурилуулахдаа техникийн нүхний чиглэлд гадаргуугийн шаардлагатай 1-2 градусын налууг санах хэрэгтэй. Налуугийн ачаар зоорь нь борооны улирал, үерийн үед ч хуурай хэвээр байх болно.

Зургаадугаар шат - дуусгах

Дуусгах шатанд та шат, нүхний таг, агааржуулалт хийх хэрэгтэй болно.

Хэрэв та энгийн модон шатаар хийхээр шийдсэн бол эхлээд түүхий эдийг антисептикээр дэвтээнэ. Шатыг авирч, буухад тухтай байх налуу дээр байрлуул.

Хавтасны таг нь нугастай байх ёстой. Үгүй бол энэ үе шатанд өөрийн сонголтоор удирдан чиглүүлээрэй.

Видео - зооринд агааржуулалт хийх

Агааржуулалтын хоолойг бетон цутгахад ханыг бэлтгэх үе шатанд хийсэн нүхэнд оруулна. Яндангийн нүх нь нүхний дээгүүр зоорины таазны доор байрлах ёстой, нийлүүлэлтийн агааржуулалт нь эсрэг талын хананд шалны ойролцоо байрлах ёстой. Агаарын сувгийг гадна талд байрлуулна. Агааржуулалтын нүхний дээгүүр хамгаалалтын сараалж (тор) байрлуулна.

Таазыг зохион байгуулах журам нь байшин барих явцад зоорь бий болсон эсэх, эсвэл аль хэдийн дууссан барилгад суурилуулсан эсэхээс хамаарна. Ихэнх тохиолдолд зоорийн тааз нь ангаахайнд зориулж урьдчилан бэлтгэсэн нүхтэй ердийн шалны хавтан юм. Ийм таазыг зохион байгуулах журам нь аль хэдийн дурьдсанчлан байшингийн доор зоорь бий болсон нөхцөл байдлаас шалтгаална, тиймээс таны тухайн тохиолдлын нөхцөлийг анхаарч үзээрэй.

Энэ нь өөрийн гараар байшингийн доор зоорь барьж дуусгах болно. Төлөвлөсөн тавиур, тавиуруудыг суурилуулснаар та өөрийн зоорь ашиглаж эхлэх боломжтой.

Амжилт хүсье!

Видео - Байшингийн доорх DIY зоорь

• Огноо: 2014.05.23
• Үзсэн: 1190
• Сэтгэгдэл:
• Үнэлгээ: 20

Өөрийнхөө гараар байшингийнхаа доор хонгилыг хэрхэн яаж барих вэ

Хэдийгээр подвалыг ямар ч байшингийн салшгүй хэсэг гэж нэрлэх боломжгүй ч энэ нь маш чухал хэсэг хэвээр байна. Өргөн уудам хонгилд та лаазалсан болон түүхий хүнс, одоогоор шаардлагагүй, ирээдүйд хэрэг болох бүх зүйл, дагалдах хэрэгслийг хадгалах бүхэл бүтэн агуулахыг тоноглож болно.

Байшингийн доор хонгил барихын тулд дор хаяж 2.1 м-ийн гүнтэй нүх ухах шаардлагатай бөгөөд хэрэв подвалд бойлерийн өрөө байрлуулахаар төлөвлөж байгаа бол гүн нь 2.5 м хүрэх ёстой.

Подвалыг биеийн тамирын заал эсвэл оффис болгон ашиглаж болно. Хонгил нь үнэхээр ашигтай бүтэц болж, байшингийн суурийг хурдан устгахад хүргэхгүйн тулд та түүний барилгын үндсэн дүрмийг мэдэх хэрэгтэй. Энэхүү гарын авлага нь гуравдагч талын үйлчилгээнд мөнгө хэмнэж, өөрөө үүнийг хийхэд тусална.

Өөрийнхөө гараар байшингийн доор хонгил барих боломжийг үнэлэх

Эхлэхээсээ өмнө хөрс тохиромжтой эсэх, тухайлбал чийгээр хэр ханасан, газрын доорхи ус газрын гадаргууд хэр ойрхон өнгөрч байгааг шалгах хэрэгтэй. Бүх зүйлийг үнэн зөв ойлгохын тулд та гидрогеологичдыг урих хэрэгтэй. Тэд холбогдох судалгаа хийж, хөрсний дээж авч, шинжилгээ хийж, дэлгэрэнгүй хариулт өгөх юм байна. Гэхдээ ихэнх тохиолдолд нүцгэн нүд нь зөв дүгнэлт хийхэд хангалттай байдаг. Жишээлбэл, хаврын үер, борооны үеэр үерт автсан ус намгархаг газар эсвэл намгархаг газарт баригдсан байшинд татгалзах шаардлагатай.

Та энэ боломжийг өөрөө шалгаж болно: хуурай цаг агаарт 2.5 м гүнтэй нарийн нүх ухаж, хэдэн өдөр хүлээнэ үү. Хэрэв нүх нь усаар дүүрэхгүй бол та нүх ухаж эхэлж болно.

Энэ нь хүнсний ногоо, лаазалсан бүтээгдэхүүн хадгалахад хамгийн тохиромжтой газар юм. Энэ нь ихэвчлэн улс орон, хөдөө орон сууцны байшингийн эзэд, түүнчлэн орон сууцны эзэд, хэрэв тэдний орон сууц нь доод давхарт байрладаг бөгөөд энэ санааг хэрэгжүүлэх боломжийг олгодог бол барьсан байдаг.

Ийм зориулалттай өрөө нь жилийн турш бэлтгэл, хүнсний ногоо хадгалах оновчтой нөхцлийг бүрдүүлдэг. Хэрэв зоорь зөв баригдсан бол +2-аас -4 хэмийн хооронд тогтмол температурыг хадгалах бөгөөд энэ нь бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг баталгаажуулдаг.

Хонгилын төрлүүд

Хонгил барихаасаа өмнө янз бүрийн материалаар хийгдсэн нэг юмуу өөр загварыг сонгох хэрэгтэй, тухайлбал:

• бетон;
• чулуу;
• металл;
• тоосго;
• мод

Ийм өрөөг гүний зэрэглэлээр ангилж болно, тэдгээр нь:

• хагас хонхорцог;
• газар;
• бөөнөөр;
• оршуулсан;
• налуу дээр байрладаг.

Мөн подвалыг байшин, зуны гал тогоо, дэнж, гараж эсвэл тагтны доороос олж болно. Гэсэн хэдий ч, хэрэв та ийм өрөөг хувийн байшингийн доор байрлуулахаар төлөвлөж байгаа бол барилгын дизайны үе шатанд үүнийг хийх нь дээр. Энэ нь тийм ч их хөдөлмөрлөхгүй бөгөөд ажлыг үр дүнтэй, хурдан дуусгах боломжийг олгоно. Энэ тохиолдолд суурийн хана нь бүтцийн хана болж, подвал нь тааз болно. Энэ аргыг гараж барихад ихэвчлэн ашигладаг.

Загварын онцлогийг тодорхойлох

Хонгил барихаасаа өмнө ямар параметртэй болохыг шийдэх хэрэгтэй. Мөн объектын байршлыг шийдэх нь чухал юм. Энэ нь сайтын өндөрлөг хэсэгт байрладаг. Хамгийн тохиромжтой параметрүүд нь 2 х 2 м-ийн зайтай байх болно, гэхдээ бүтэц нь илүү гүн гүнзгий байхаас гадна 3 м-ээр гүнзгийрч болно. Бүх зүйл байшингийн эздийн хэрэгцээ шаардлагаас хамаарна.

Барилга угсралтын ажил эхлэхийн өмнө газрын доорхи усны түвшинг тодорхойлох нь чухал юм. Үүнийг хийхийн тулд 3 м-ийн гүнд нүх гаргах шаардлагатай бөгөөд дотор нь хоолой суурилуулж, дараа нь ус гарч ирэх түвшинг хянадаг. Хэрэв танд хоолой байхгүй бол ийм мэдээллийг хөршөөсөө авах боломжтой. Газар доорх ус хэт ойрхон байвал ус зайлуулах систем, хана, ёроолыг ус үл нэвтрэх ажлыг хийх шаардлагатай болно.

Ус зайлуулах хоолойг периметрийн эргэн тойронд байрлуулах нь зүйтэй бөгөөд тэдгээр нь ихэвчлэн доод түвшнээс доогуур байдаг. Хоолойг налуугаар тавьдаг бөгөөд энэ нь ус хуримтлагдах ухсан нүх рүү чиглэсэн байх ёстой. Гар урчууд нь том ширхэгтэй буталсан чулуугаар урьдчилан дүүргэсэн ус зайлуулах суваг бэлтгэх боломжтой.

Барилгын арга

Хэрэв та подвалыг хэрхэн яаж барих вэ гэсэн асуултын талаар бодож байгаа бол газрын доорх усны түвшин бага байвал малтлага эсвэл буулгах гэсэн хоёр аргын аль нэгээр нь ажил хийж болно гэдгийг мэдэж байх ёстой. Хамгийн сүүлийн үеийн технологи бол газрын гадаргуу дээр тоосго, бетоноор хийсэн подвалын хайрцгийг босгож, дараа нь аажмаар булж, доороос нь хөрсийг нь ухаж авдаг. Энэ аргыг худаг барихтай харьцуулж болно. Технологи нь хөдөлмөр их шаарддаг, цаг хугацаа их шаарддаг боловч талбайн ландшафтыг гэмтээхгүй.

Эхний шатанд хайрцагны гадна талд ус үл нэвтрэх боломж танд бий. Хотын доторх хөдөө орон сууцны байшин, тусдаа орон сууцны эзэд подвалыг хэрхэн яаж барих вэ гэсэн асуулттай тулгардаг. Үүнийг хийх илүү түгээмэл арга бол урьдчилан бэлтгэсэн нүхэнд ажил хийх явдал юм. Хөрс ухахын тулд та экскаватор ашиглах хэрэгтэй бөгөөд энэ нь 3 метрийн гүнд орох ёстой.

Бүх талаас нь нүхний хэмжээсүүд нь 0.5 м-ээс их байх ёстой. Хэрэв гүний ус байхгүй эсвэл хэт гүн байвал ус үл нэвтрэх ажлыг сайжруулах шаардлагагүй болно. Зоорь барих нь маш энгийн.

Нүхэнд подвал барих: суурийг бэлтгэх

Хэрэв та өөрийн гараар подвал барихаар шийдсэн бол агуулахын барилгын ажил нь бүхэл бүтэн ёроолд байрлах суурийг бэлтгэхээс эхлэх ёстой. Үүнийг хийхийн тулд нүх ухаж, ёроолыг нь тэгшлээд элсний давхаргаар хучдаг. Дараагийн давхарга нь буталсан чулуу, эвдэрсэн тоосго байх болно. Түүний зузаан нь 20 см ба түүнээс дээш байна.

Дараагийн шатанд битумыг халааж, гадаргуу нь тэнцүү байхаар цутгах шаардлагатай. Энэ суурь нь подвалыг чийгээс хамгаалах болно. Буталсан чулуун дээр 6 мм-ийн металл утас эсвэл арматурыг тавих шаардлагатай. Дараа нь бетон цутгаж, давхаргын зузаан нь 15 см хүрч, уусмал хатуурмагц подвалын хэмжээнээс хамааран хайрцгийг байрлуулах шаардлагатай. Суурийн өргөн ба урт нь хананы гаднах хэмжээнээс 50 см-ээс ихгүй байх ёстой.

Ханын барилгын ажил

Хэрэв та өөрийн гараар подвал барихаар шийдсэн бол технологийг ашиглах хэрэгтэй. Дараагийн шатанд энэ нь хана тавихад хамаарна. Тэдний зузаан нь нэг тоосготой тэнцүү байх ёстой. Энэ нь хоосон ажиллах шаардлагатай, халбага, өгзөгний эгнээ бие биентэйгээ ээлжлэн солигдоно. Өрлөгийн хувьд M100 маркийн тоосго бэлтгэсэн бөгөөд үүнийг цементийн зуурмагаар бэхэлсэн. Тарихын өмнө материалыг чийгшүүлнэ.

4 мм-ийн төмөр утсыг ашиглан өрлөгийг дөрөв дэх эгнээ бүрт бэхжүүлэх шаардлагатай. Булан дээр онцгой анхаарал хандуулах хэрэгтэй бөгөөд энэ нь арматурыг тавьсан газар юм. Өрлөгийн хоёр талд ирмэгээс 5 см-ийн хазайлттай утсыг байрлуулна. Тоосгоны хананы бат бөх чанар нь туйлын чухал гэдгийг санах нь зүйтэй. Арматурыг үл тоомсорлож болохгүй, тоосгоны ажлыг дээд зэргээр бэхжүүлэх шаардлагатай.

Гипс хийх

Хэрэв та подвалыг хэрхэн зөв барих вэ гэсэн асуулттай тулгарвал тоосгон ханыг цемент-элсний зуурмагаар хучих ёстой гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Үүнийг зөвхөн дотор төдийгүй гадна талаас нь түрхэх ёстой. Цементийн зуурмагийг сайн барихын тулд хөндий тавих шаардлагатай. Гипс нь хатаахыг зөвшөөрөх ёстой. Энэ нь нэг сар орчим хугацаа шаардагдах бөгөөд энэ хугацаанд шийдэл нь хүч чадлыг олж авах болно.

Ус үл нэвтрэх ажлыг хийж байна

Хэрэв та хуурай подвалыг хэрхэн яаж барих талаар бодож байгаа бол ус үл нэвтрэх онцлог шинж чанаруудтай илүү сайн танилцах хэрэгтэй. Үүнийг хийхийн тулд хуурай гипсийг халуун битум мастикаар 2 давхаргаар хучиж, давирхайгаар шингээсэн дээврийн эсгийээр наана. Ruberoid нь давхцалтай наасан байна. Хэвтээ ба босоо давхаргууд нь ээлжлэн солигдох ёстой. Рубероид нь хайлсан битум ашиглан наасан байна.

Хана нь суурьтай таарч байгаа газруудад тусгаарлагчид онцгой анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Дээврийн материалыг хуудаснууд нь хэвтээ гадаргуу дээр сунгах байдлаар наасан байна. Дараагийн шатанд та нүхийг дүүргэж эхэлж болно. Хана нь тослог шавараар урьдчилан хучигдсан байдаг. Үүссэн давхаргын зузаан нь 10 см байх ёстой.

Дотоод засал чимэглэл

Ихэнхдээ гэрийн гар урчууд подвалыг хэрхэн зөв барих талаар гайхдаг. Ажил гүйцэтгэх технологи нь дотоод засал чимэглэлийг шаарддаг. Шалыг тавихаас өмнө энэ ажлыг гүйцэтгэх нь тохиромжтой. Та янз бүрийн материалыг ашиглаж болно, жишээлбэл:

• хавтанцар;
• цайруулах;
• гипс;
• чийгэнд тэсвэртэй материал.

Альтернатив шийдэл бол модон бүрээс дээр тавьсан асбест-цемент хавтгай шифер юм. Доод талын төхөөрөмжүүдийн хувьд дээврийн материалыг ашигладаг бөгөөд энэ нь бетонон гадаргуу дээр хоёр давхаргаар тавигддаг. Та халуун битум ашиглах хэрэгтэй. Материал нь хананд 30 см-ийн урттай байх ёстой бөгөөд дээврийн эсгий дээр хусуур хийж, дараа нь та плита тавьж эхлэх боломжтой.

Давхцах

Хэрэв та байшингийн доорх подвалыг хэрхэн зөв барих вэ гэсэн асуултын талаар бодож байгаа бол таазны хэрэгцээг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Хонгилын өрөө нь төмөр цул бетон, мод, бетонон шалны хавтан, хавтан, гуалин эсвэл зузаан хавтангаар хучигдсан байдаг. Таны сонголт нь барилгын ажилд хуваарилагдсан төсөв, түүнчлэн тодорхой материалын бэлэн байдлаас хамаарна.

Хамгийн энгийн сонголт бол зузаан хавтангаар хучих явдал юм. Самбарыг эхлээд халуун битумаар шингээж, дээврийн эсгийээр хучих хэрэгтэй. Периметрийн дагуу ханан дээр сувгийн хүрээ тавигддаг. Гэхдээ та 65 дугаар буланг ашиглаж болно. Дараагийн шатанд та лог эсвэл модыг суулгаж эхлэх боломжтой, элементүүдийн хоорондох зай нь 0.6 м байна.

Тааз нь нүхтэй байх ёстой бөгөөд түүний хэмжээ нь 0.75 х 0.75 м, гэхдээ параметрүүдийг 1 х 1 м хүртэл нэмэгдүүлэх боломжтой бөгөөд нүхний хүрээ нь хоёр тагийг суурилуулах боломжтой . Эхнийх нь таазны түвшинд, нөгөө нь газрын түвшинд байрлана. Энэ нь өвлийн улиралд нэмэлт дулаан тусгаарлалтыг бий болгоно.

Тагийг нь нугастай, зөөврийн эсвэл модон нугас дээр хийж болно. Энэ нь зохих материалаар тусгаарлагдсан байна. Хэрэв та зоорь эсвэл подвалыг хэрхэн яаж барих вэ гэсэн асуулттай тулгарвал тодорхой алгоритмын дагуу ажиллах хэрэгтэй. Энэ нь шатыг 45 ° өнцгөөр суурилуулах явдал юм. Дулаан тусгаарлагчийн хувьд 30 см ба түүнээс дээш зузаантай adobe-сүрэл давхаргаас хийж болно. Заримдаа үүний тулд 50 см-ийн шороон давхаргыг ашигладаг.

Агааржуулалтын системийн дизайн

Подвалыг зөв ажиллуулахын тулд яндан, агааржуулалтыг суурилуулах шаардлагатай. Үүнийг хийхийн тулд өрөөний эсрэг талын буланд хоёр хоолойг суурилуулсан. Нэгний төгсгөл нь зоорины ёроолд ойр байрлах ёстой. Үүнийг доод талаас дээд тал нь 50 см-ээр зайлуулах шаардлагатай. Нөгөө төгсгөл нь таазанд ойрхон байрлах ёстой. Энэ нь агаарын эргэлтийг хангах болно.

Хоолой нь асбест-цемент, металл эсвэл хуванцар байх ёстой. Бүтээгдэхүүнийг сонгохдоо тэдгээрийн диаметрийг онцгой анхаарах хэрэгтэй бөгөөд энэ нь сайн агаарын солилцоог хангах болно. Хэрэв та 6 м2 талбай бүхий хүнсний ногоо хадгалах подвал барихаар шийдсэн бол 12 см-ийн диаметртэй хоолойг бэлтгэх хэрэгтэй.

Өвлийн улиралд агааржуулалтыг гаднаас болон дотроос таарангаар хаадаг. Температурын түвшинг хянахын тулд өрөөнд архины термометрийг өлгөхийг зөвлөж байна. Та мөн өрөөг психометрээр тоноглож болох бөгөөд энэ нь хэрэглэгчдэд чийгшлийг хянахад тусална.

Подвалд зориулсан зоорь

Хөрс нь 2 м хүртэл гүн хөлддөг бүс нутгуудад, мөн байшингийн гаднах зоорины дээгүүр талбайг тохижуулахын тулд та нэмэлт зоорь суурилуулж болно. Энэ нь зоорийн талбайг бүхэлд нь хамарсан хонго эсвэл габель дээвэр юм. Нэмж хэлэхэд нэг талдаа орох хаалгыг суурилуулах хэрэгтэй.

Дээвэр нь ихэвчлэн тусгаарлагч материалаар хучигдсан байдаг бөгөөд энэ нь дараахь байж болно.

• зэгс;
• таяг;
• шавар.

Бүтэц нь хэсэгчлэн эсвэл бүхэлдээ шороогоор бүрхэгдсэн бөгөөд энэ нь доторх бичил уур амьсгалыг хэвийн болгож, талбайг чимэглэх болно.

Одоо байгаа байшинд подвал барих

Хэрэв та өөрийн гараар барьсан байшинд подвал хийхийг хүсч байвал нүх ухахдаа устай тулгарахгүй гэдгийг урьдчилан анхаарах хэрэгтэй. Энэ шаардлага нь заримдаа 2 м хүртэл гүнтэй нүх ухах үед (энэ нь зөвшөөрөгдөх хамгийн бага өндөр) хуурай улиралд ч гэсэн метрийн дараа устай тулгардагтай холбоотой юм.

Энэ үр дүн нь байшингийн доор өрөөг зохион байгуулахыг зөвшөөрөхгүй - хөрсийг дахин дүүргэх шаардлагатай болно, эс тэгвээс ус байнга эсвэл үе үе зогсонги байдалд орох бөгөөд энэ нь шалан доорх байнгын чийгшил хэлбэрээр холбогдох таагүй байдлыг бий болгоно.

Хэрэв та байшингийн подвал барихаар шийдсэн бөгөөд ойролцоох гүний ус олдохгүй бол ажлыг үргэлжлүүлж болно. Эхний давхрын шалыг хаахаас өмнө тэдгээрийг хийх нь дээр. Үгүй бол мөлхөж ажиллах шаардлагатай бөгөөд дараа нь хязгаарлагдмал орон зайд залруулга хийх шаардлагатай болно. Энэ тохиолдолд подвал нь бүхэл байшингийн доор байрлахгүй, харин суурийнхаас тодорхой зайд байх болно. Үгүй бол та гудамжны харагдахуйц суурийн доор нүх үүсэх хүртэл хөрс нурж магадгүй юм.

Мөн хөрөнгийн суурь суулт үүсч болно. Үүний дараа та ухсан суваг шуудууг дүүргэхээс гадна бүхэл бүтэн барилга нурахаас сэргийлж бетоноор дүүргэж, бэхжүүлэх шаардлагатай болно. Хэрэв та аль хэдийн ашиглагдаж байгаа хувийн байшинд подвалыг хэрхэн яаж барих вэ гэсэн асуултын талаар бодож байгаа бол олон хүчин зүйлийг үнэлэх нь чухал юм. Нүхний хэмжээ 2 х 4 м-ээс ихгүй байвал илүү дээр юм. Эхний утга нь гүн юм. Суурийн хоорондох зай нь 2 м байх ёстой бөгөөд өрөө нь өөрөө байшингийн төв хэсэгт байрлана. Хэрэв шалны дам нуруу эсвэл дотоод хананы тулгуурууд энэ газарт байрладаг бол тэдгээрийг хэрхэн шилжүүлэх эсвэл ачааллыг дахин хуваарилах талаар бодох хэрэгтэй.

Өөр нэг шийдэл бол подвалыг барьж дууссаны дараа тулгууруудыг сэргээх явдал юм. Энэ тохиолдолд зарим нэг таагүй зүйл бол доторх нүхийг хананы дэргэд байрлуулахгүй, харин байшингийн төв рүү бага зэрэг нүүлгэн шилжүүлэх явдал юм. Хэрэв та орцыг буланд байрлуулахыг хүсч байгаа бол энэ булангийн суурийг гүнзгийрүүлэх, өөрчлөх нэмэлт ажил хийх шаардлагатай болно. Зарим төрлийн хөрсний хувьд нүхний ирмэг нь сүйрэхгүй байхын тулд хавтангаас хэв хашмалыг ашиглах шаардлагатай байдаг. Энэ тохиолдолд худаг ухахдаа ашигладаг зарчмын дагуу ажиллах шаардлагатай.

Гуалин эсвэл дам нуруугаар хийсэн титэмүүдийг байрлуулж, дараа нь доод титэм дор ухаж, дээд хэсгийг нь босгоно. Подвалын хувьд ч мөн адил хийх ёстой. Гэсэн хэдий ч мод, гуалингийн оронд 30 мм зузаантай ирмэгтэй хавтанг ашиглах хэрэгтэй. Нэмж дурдахад, босоо тулгууруудыг нүхний дотор байрлах баар хэлбэрээр ашигладаг бөгөөд хэвийг буулгах үед босгодог.

Хэрэв та ч бас баригдсан байшингийн подвалыг хэрхэн яаж хийх вэ гэсэн асуултын талаар бодож байгаа хүмүүсийн дунд байгаа бол малталтын ажил дууссаны дараа босоо арматурыг төлөвлөсөн гүнд суулгаж, доод үзүүрээр нь зоорийн давхарт оруулна. . Холболтыг бүх периметрийн дагуу хийх ёстой. Дараа нь тэд дотоод хэвийг суулгаж эхэлнэ. Нэгдүгээрт, доод хавтанг суурилуулж, бетон цутгаж, дараа нь дээд эгнээ босгоно. Үүний дараа та уусмалыг үргэлжлүүлэн цутгаж болно. Хэрэв хэвийг бүрэн өндрөөр нь суулгаагүй бол дээрээс бетон цутгах нь маш их хөдөлмөр шаарддаг.

Зоорьтой байшин

Хэрэв та подвалтай байшин барихаар шийдсэн бол тэмдэглэгээний ажил дууссаны дараа шуудуу ухаж, хэв хашмал хийх хэрэгтэй. Самбарууд нь ирмэг дээр бэхлэгдсэн бөгөөд дараа нь та арматур, дүүргэлтийг үргэлжлүүлж болно. Суурийг 4 долоо хоног байлгаж, хэв хашмалыг зайлуулж, хонгилд зориулж нүх ухна.

Дараагийн шатанд дээр дурдсан схемийн дагуу суурийг бэлтгэж, хана нь ус үл нэвтрэх, ус зайлуулах, ус зайлуулах ажлыг гүйцэтгэх ёстой. Хэрэв та подвалтай байшинг хэрхэн зөв барих вэ гэсэн асуулттай тулгарвал дээрх нийтлэлд тайлбарласан алгоритмын дагуу ажиллах хэрэгтэй. Суурь, зоорь бэлэн болмогц та шалыг суулгаж, ханыг барьж эхлэх боломжтой.

Дүгнэлт

Байшингийн дизайны үе шатанд подвал тавих ажлыг хангах нь дээр. Түүний суурилуулалтыг барилгын ажлын үеэр гүйцэтгэдэг. Энэ шаардлага нь ашиглагдаж байгаа барилгад ийм ажил хийх нь нэлээд хэцүү байдаг тул энэ нь хөдөлмөр их шаарддаг бөгөөд байшин нурах магадлалыг бий болгодог.

Байшин барихаар төлөвлөхдөө түүний хонгил ямар байхыг урьдчилан шийдэх хэрэгтэй. Жишээлбэл, хэрэв тухайн газар шаварлаг хөрстэй бол суурийг хөрсний хөлдөлтийн түвшингээс доош булах шаардлагатай бөгөөд хөрсөөс тааз руу дахин нэг метр нэмэх юм бол бүхэл бүтэн шалыг авах болно. Хэрэв гүний ус хол байгаа бол энэ орон зайг сайн ашиглаж яагаад болохгүй гэж?!

Капитал бүтээн байгуулалтад шаардлагатай туузан суурийг подвалтай бараг ижил гүнд хийсэн гэдгийг харгалзан үзвэл та хамгийн бага зардлаар хоёр дахин их ашиглах боломжтой талбайг авах боломжтой.

Цорын ганц зүйл бол байшинд шаардлагагүй асуудал үүсгэхгүйн тулд үүнийг зөв барих хэрэгтэй. Тиймээс, дараа нь бид найдвартай, хуурай, дулаахан байхын тулд өөрийн гараар подвалыг хэрхэн яаж барих талаар авч үзэх болно.

Барилгын технологид шилжихээсээ өмнө байшингийн доор баригдсан байрны төрлүүдийг авч үзье.

Баримт нь бүгд подвал биш юм.

• Хангамжийн өрөө– Усан халаалтын зуух, шүүлтүүр гэх мэт техникийн байгууламжийг байрлуулах зориулалттай. Техникийн өрөө нь СНиП 31-01-2003 стандартын дагуу 1.8 м-ээс өндөр байж болохгүй, эс тэгвээс подвалд тооцогдоно.
• оффис, жишээлбэл, бильярдны өрөө зохион байгуулах шийдэл. Хонгилоос ялгаатай нь ийм давхрын хананы талаас илүү хувь нь газраас дээш байрладаг.
• Подвал - өрөө, хананы гол хэсэг нь газрын түвшнээс доогуур байдаг ихэнх тохиолдолд ийм байрыг амбаар болон бусад барилга байгууламжийн оронд ашигладаг. Гэсэн хэдий ч, зохих ёсоор гүйцэтгэсэн подвалыг амьдрах орон зай болгон ашиглаж болно, жишээлбэл, та тэнд амрах өрөө, саун тохижуулж болно, эсвэл өөр ямар ч зорилгоор ашиглаж болно.
• Ихэнхдээ хувийн байшинд ийм газар доорх газрыг харж болно. Энэхүү шийдэл нь байшин доторх орон зайг хэмнэх болно, гэхдээ энэ тохиолдолд та машинд тохиромжтой нэвтрэх талаар санаа зовох хэрэгтэй.

Зоорийн барилгын технологи

Тиймээс, шийдсэн - бид өөрсдийн гараар подвал барих болно! Гэсэн хэдий ч ажил эхлэхийн өмнө подвалын гүнд гүний ус гоожиж байгаа эсэхийг олж мэдэх, мөн барилгын өндрийг тодорхойлох шаардлагатай.

Хэрэв өрөөг техникийн зориулалтаар ашиглах юм бол орон сууцны шалыг тохь тухтай байлгахын тулд 2.5 -2.6 м өндөр болгох нь дээр.

Анхаар!
Хэрэв газрын доорхи ус хөрсний гадаргуутай ойрхон урсдаг бол төмөр бетоноос подвал барих нь дээр.
Түүнчлэн M500 зэрэглэлийн бетоныг ашиглах ёстой бөгөөд энэ нь бүтцийн хамгийн найдвартай байдлыг хангах болно.

Барилгын өөр нэг чухал зүйл бол барилгын материал юм. Бетонон блокууд нь подвал барихад маш сайн байдаг тул хана барих явцад их хэмжээний зуурмаг бэлтгэх шаардлагагүй, бетоныг хатууруулахыг хүлээх шаардлагагүй болно.

Үүний ачаар бүтцийг маш хурдан босгож болно. Цорын ганц зүйл бол блокуудыг хэвтээ ба босоо байдлаар байрлуулах ёстой. Үүнээс гадна, хэрэв блокууд нь том бол тэдгээрийг зөвхөн барилгын тоног төхөөрөмж ашиглан хийж болно.

Бетон блокуудын өөр нэг хувилбар бол төмөр бетон цул хана юм. Дараа нь бид эдгээр хоёр сонголтыг авч үзэх болно.

Шалны барилгын ажил

Ажил нь мэдээж нүх ухахаас эхэлдэг. Хэрэв та хавар барилгын ажил эхлүүлсэн бол нүхний ёроолд ус гарч ирэх магадлал өндөр байна. Асуудлыг шийдэх хоёр арга бий - үүнийг шахах эсвэл өөрөө алга болтол хүлээх хэрэгтэй.

Дараагийн алхам бол ирээдүйн подвалын суурь болох шалыг барих явдал юм.

Заавар нь дараах байдалтай байна.

• Юуны өмнө нүхний ёроолыг дэрээр хучсан - 15 см зузаантай буталсан чулуун давхаргыг цутгаж, дараа нь ижил зузаантай элсний давхаргыг дүүргэж, энэ бүгдийг сайтар нягтруулна.
• Нүхний ёроол нь ус үл нэвтрэх материалын давхаргаар хучигдсан байдаг. Уламжлалт сонголт бол дээврийн эсгий юм. Үүнийг тавихдаа үеийг гагнах эсвэл битум мастикаар бүрсэн байх ёстой.
• Дараа нь хавтанг суурилуулсан бөгөөд энэ нь ирээдүйн хананы гаднах периметрийн дагуу суурилуулсан байх ёстой, учир нь хавтан нь хананы суурь болж өгдөг.
• Цутгахаасаа өмнө уртааш арматурыг хийх шаардлагатай. Дараа нь бетон цутгаж, хатуурах үед ажил зогсдог.

Анхаар!
Хана барьж эхлэхээсээ өмнө шалыг хатууруулах хүртэл хүлээх хэрэгтэй, эс тэгвээс блокууд шалны хавтангаар түлхэж болно.

Ханын барилгын ажил

Блок тавихаас өмнө ус үл нэвтрэх ажлыг гүйцэтгэх шаардлагатай бөгөөд энэ нь бетонон хавтанг ус үл нэвтрэх материалаар хананаас тусгаарлана. Барилга угсралтын явцад подвалд ус үл нэвтрэх ажлыг бараг бүх үе шатанд, тэр дундаа хана барих явцад хийдэг гэж хэлэх ёстой, блокуудыг тавихаас өмнө гадна талд нь праймер эсвэл бусад ус зэвүүн материалаар бүрсэн байдаг.

Блокуудыг булангаас нь тавьж, аль болох жигд хийхийг хичээ. Тэднийг илүү сайн тавих тусам дараа нь гипс хийхэд хялбар байх болно. Энэ тохиолдолд хаалга, түүнчлэн харилцаа холбооны нээлхийг хангах шаардлагатай.

Зураг дээр - бетонон блок тавих

Үүнээс гадна, хөрсний түвшнээс 15 см өндөрт байрлах агааржуулалтын нүхний талаар мартаж болохгүй. Дараа нь эдгээр нүхнүүд нь тороор хаалттай байна. Хувилбарын хувьд хөрсний түвшнээс дээш 0.5 метр байх болно.

Мэргэжилтнүүд хананы газар дээрх хэсгийг бетон цул туузаар барьж дуусгахыг зөвлөж байна.

Энэ бүс нь хоёр үүргийг гүйцэтгэдэг:

• Блокуудыг холбодог бөгөөд энэ нь бүтцийг илүү бат бөх болгодог;
• Энэ нь суурийг тэгшлээд "тэгээс доош" болгох боломжийг танд олгоно.

Зарим тохиолдолд бетоны оронд тоосгоны ажлыг ашигладаг боловч бетон нь илүү найдвартай шийдэл юм.

Бетон туузыг барих ажлыг дараах байдлаар гүйцэтгэнэ.

• Блокуудын гадаргуу нь ус үл нэвтрэх материалаар хучигдсан байдаг;
• Дараа нь хэв хашмалыг суурилуулж, арматурыг гүйцэтгэнэ.
• Ирээдүйн тавцангийн өндөрт хэвний төв хэсэгт утаснууд нь нэг хэвтээ хавтгайд сунадаг бөгөөд энэ нь "тэг" гэсэн утгатай.
• Дараа нь бетон цутгаж байна.

Дээр дурдсанчлан хана барих өөр нэг сонголт бол бетон цутгах явдал юм.

Ажлыг дараах дарааллаар гүйцэтгэнэ.

• Хавтанг цутгаж байх үед ч гэсэн арматурыг периметрийн эргэн тойронд босоо байрлалд суурилуулсан бөгөөд энэ нь хананд арматурын үүрэг гүйцэтгэнэ.
• Дараа нь хэвийг суурилуулж, холбогч ба дам нуруугаар бэхжүүлнэ.
• Дараа нь уртааш арматурыг гүйцэтгэдэг. Саваа нь босоо арматурыг утсаар холбодог. Хана нь дор хаяж гурван туузан бүстэй байх ёстой.
• Арматурын дараа та хана руу бетон цутгаж эхлэх боломжтой, энэ үйлдлийг нэг дор хийх нь дээр. Хэрэв дүүргэлтийг давхаргаар хийсэн бол өмнөх давхарга үүсэхээс өмнө шинэ давхарга хийнэ. Үгүй бол өмнөх давхарга тогтсоноос хойш гурав хоногийн дараа бетон цутгаж болно.

Зөвлөгөө!
Ханыг хөрсний түвшнээс 20 см өндөрт "өргөх" нь зүйтэй бөгөөд үүний дараа ус үл нэвтрэх давхаргыг хэрэглэнэ.

Ус үл нэвтрэх

Хэдийгээр подвалыг хуурай газар барьсан ч хур тунадас хаа сайгүй байдаг тул ус үл нэвтрэх нь маш чухал юм. Тиймээс хайрцгийг босгосны дараа бүх үеийг дотроос дор хаяж 2 см зузаантай мастикаар эмчилнэ.

Үүний дараа блокуудыг өөрсдөө ижил мастикаар эмчлэх шаардлагатай. Дараа нь хананд гипс түрхэж болно. Үүнээс гадна, та мастикаар шалны хавтанг эмчлэх хэрэгтэй.

Зөвлөгөө!
Зөвхөн хана, шалыг ус үл нэвтрэх давхаргаар хучихаас гадна таазыг хамрах нь зүйтэй.
Жишээлбэл, подвалын дээгүүр гал тогооны өрөө барьж байгаа бол подвал руу шингэн гоожих боломжтой.

Одоо өрөө чийгээс хамгаалагдсан боловч хүнсний ногоо хадгалах зоорь болгон ашигладаггүй бол газар доорхи шалыг дулаалах шаардлагатай хэвээр байна. Боломжтой бол шахмал хөөс ашиглан ханыг гаднаас нь тусгаарлахыг зөвлөж байна.

Энэ материал нь сайн дулаан тусгаарлагч шинж чанартай, усны эсэргүүцэл, удаан эдэлгээтэй байдаг. Үүнээс гадна энэ нь маш боломжийн үнэ юм.

Хөрсний хөлдөлтийн түвшингээс доогуур ханыг гаднаас нь тусгаарлах шаардлагатай бөгөөд энэ нь 1.2-1.5 м-ийн гүнд байгаа хавтангуудыг хананд нааж, үеийг силиконоор эмчилнэ. Тусгаарлалтын гаднах гадаргууг ус үл нэвтрэх материалаар хучих ёстой.

Мөн хонгилын шалыг дулаалах нь чухал юм. Үүний тулд дор хаяж 10 см зузаантай дулаалгыг ашиглаж, дээр нь ус үл нэвтрэх давхарга тавьдаг. Дараа нь та тусгаарлагч дээр хусаж болно.

Эдгээр бүх заль мэх хийсний дараа таны гэрт та амьдрах боломжтой хуурай, дулаахан подвалтай болно!

Дүгнэлт

Хонгилын барилгын ажил нь технологийн нарийн төвөгтэй үйл явц бөгөөд шат дараалсан арга барилыг шаарддаг. Гэсэн хэдий ч подвалтай байшин олж авсан бүх давуу тал нь түүний барилгын бүх хүчин чармайлт, зардлыг зөвтгөдөг. Хамгийн гол нь дээр дурдсан барилгын нөхцөлийг биелүүлэх явдал юм.

Энэ сэдвээр нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл энэ нийтлэл дэх видеог үзнэ үү.