Saya peminat tegar akustik Soviet, penguat dan segala yang berkaitan dengan bunyi secara umum. Latar belakang artikel ini adalah seperti berikut: pernah saya melihat ruangan Raiotehnika S-30 di garaj rakan. Benar - satu. Yang kedua berada di dalam keretanya di tempat kerja. Saya mengambil lajur pertama dengan segera. Yang kedua telah dihantar kepada saya beberapa minggu kemudian. Lajur pertama berada dalam keadaan lebih kurang normal. Yang menaiki kereta itu lebih teruk: badan tercalar dan dipukul, jaring pelindung bengkok, panel hadapan tercalar. Sejurus selepas pembesar suara berada di rumah saya, saya memutuskan untuk memperhalusinya.
Utama spesifikasi:
pasport kuasa elektrik sekurang-kurangnya 30 W
Kuasa elektrik berkadar 10 W
Dinilai rintangan elektrik 4 Ohm
Purata nominal tekanan bunyi dalam julat frekuensi dari 100 hingga 4000 Hz 1.2 Pa
Julat frekuensi boleh dihasilkan belum lagi 50-18000 Hz
Dimensi AC 364x214x195 mm
Jisim pembesar suara tidak lebih daripada 6 kg.
Kemudian, peringkat kerja berikut dengan akustik telah ditakrifkan:
- pemasangan akhir lajur.
Pembongkaran lengkap pembesar suara.
Penambahbaikan dalam penampilan.
Penambahbaikan bunyi.
Pertama sekali, saya membongkar sepenuhnya pembesar suara: Saya mengeluarkan panel hadapan dengan gril, mengeluarkan pembesar suara, penyongsang fasa, penapis, mengeluarkan penyerap bunyi. Hanya tinggal bangunan kosong.
Seterusnya, keluarkan semua sealant, yang mungkin sudah kering dari semasa ke semasa. Selepas ini, kami melekatkan badan kapal di tengah sepanjang jahitan dengan gam kayu PVA atau pengedap silikon. Dalam kes yang teruk, anda boleh menggunakan gam alat tulis PVA biasa.
Ini adalah prosedur yang paling lama, kerana ia mengambil masa kira-kira satu hari untuk mengeringkan satu jahitan. Selepas kami gam semua jahitan di dalam, kami berhati-hati mengampelas badan di luar untuk dempul selanjutnya.
Selepas mengempelas, kami mengelap perumah pembesar suara dari habuk dan dempul semua kecacatan. Saya menggunakan dempul kayu akrilik.
Adalah lebih baik untuk meletakkan lajur beberapa kali untuk memperbaiki penampilan. Tetapi ia bergantung kepada keadaan badan kapal itu sendiri. Selepas dempul, jangan lupa mengampelas badan kapal sekali lagi dengan kertas pasir berbutir halus.
Di dalam kes kami gam dengan winterizer sintetik atau felt. Jika tidak ada satu atau yang lain, kami menggunakan getah buih biasa. Penyerap bunyi meningkatkan kualiti bunyi akustik.
Selepas itu, kami melekatkan kes pembesar suara dengan filem - pelekat sendiri. Kami pilih warna mengikut citarasa anda. Saya memilih filem itu segelap mungkin, tetapi apabila saya membawanya ke rumah, saya melihat bahawa ia ternyata lebih ringan daripada yang saya mahukan. Tetapi ia tidak menakutkan. Saya mengambil filem selebar 45 cm. Dengan memotongnya kepada dua bahagian sepanjang, anda boleh melekatkan dua bekas sekaligus. Lebar filem cukup untuk penyongsangan pada bahagian hadapan dan belakang lajur.
Kami mengampelas gril pelindung dengan teliti, jika tidak, cat tidak akan melekat dengan baik dan mengelupas dari masa ke masa. Kami tidak menguliti panel hadapan supaya tidak merosakkan teksturnya. Saya menutup papan nama dengan tindak balas frekuensi dengan pita pelekat supaya tidak melukis di atasnya. Adalah lebih baik untuk melukis dalam 2-3 lapisan.
Sekarang mari kita beralih kepada pembesar suara dan penapis. dalam penapis kami menggantikan wayar dengan wayar akustik. Saya mengambil kabel pembesar suara dengan bahagian 1.5 mm 2 . Tetapi untuk pembesar suara sedemikian, kabel dengan keratan rentas 1 mm sudah cukup 2 . Jika tiada kabel pembesar suara, anda boleh menggunakan kabel tembaga biasa dalam penebat PVC. Buang terminal pada papan penapis untuk menyambung pembesar suara! Kami menyolder semua wayar ke papan! Sesetengah tukang, apabila bekerja dengan penapis, keluarkan penunjuk beban berlebihan, kerana ia merendahkan kualiti bunyi. Tetapi ini adalah pendapat subjektif semata-mata. Secara peribadi, saya tidak perasan perbezaannya, saya hanya membuat sensitiviti maksimum, dan meletakkan LED hijau 5 mm. Ternyata "muzik warna" la. LED berkelip dalam masa frekuensi rendah. Elektrolit petunjuk beban lampau telah diuji untuk kapasiti, jadi saya tidak menggantikannya. Saya menggantikan terminal standard dengan terminal akustik.
Kami melukis pembesar suara frekuensi rendah dengan dakwat perkeranian.
Penyongsang fasa (FI) Saya telah benar-benar kering dan hancur. Sebab tu saya beli paip pembetung 32 mm diameter. Ia sangat sesuai dengan saiz FI. Kami memotong dua keping paip dan melekatkannya di panel hadapan dengan gam super. Untuk menutup lubang besar dalam kabinet pembesar suara, saya menggunakan sekeping FI lama.
Selepas semua operasi selesai, kami meneruskan ke pemasangan lajur. Di tempat-tempat di sekitar pembesar suara yang kami lalui dengan pengedap. Saya menggunakan yang pertama yang sampai ke tangan - pengedap silikon hitam.
Kami meletakkan pembesar suara di tempatnya, memateri wayar kepada mereka.
Secara pilihan, kami meletakkan jeriji pada pembesar suara. Mereka mungkin tidak dipasang, tetapi saya mempunyai individu yang ingin tahu yang suka menggosok tangan mereka pada pembesar suara yang bergetar :)
Kami meletakkan panel hadapan di tempatnya, pasangkannya dengan skru baru. Supaya mereka tidak terlalu menonjol, saya melukis kepala skru dengan cat yang sama seperti panel hadapan.
Akibatnya, inilah yang saya dapat.
Mereka bermain dari penguat Radiotehnika U-7111 bersama-sama dengan akustik Radiotehnika S-50B. Saya menyambungkan pembesar suara dengan kabel pembesar suara yang sama seperti dalam penapis. Saya suka bahawa penguat membolehkan anda menyambungkan dua pasang akustik.
Itu sahaja. Saya mengharapkan kritikan, nasihat, cadangan anda. Yang ikhlas, pemastautin forum "Seterika pematerian" -
Entah bagaimana saya mendapat pembesar suara Soviet S-30. Keadaan mereka sangat menyedihkan: pembesar suara mereka tidak berfungsi (pendawaian terputus kerana usia tua). Selepas itu, saya membuatnya, sementara mengambilnya dengan wayar kecil.
Mereka bekerja untuk saya selama 2-3 minggu sebagai sebahagian daripada rumah. pawagam, dan suatu hari saya teruja untuk membuat semulanya ("memodifikasi").
Ciri teknikal utama kejuruteraan Radio S30:
Apa yang kami perlukan:
Besi pematerian, lengan lurus, rosin, pateri, gam, skru penoreh sendiri hitam, wayar, banyak masa lapang, kamera kereta (basikal), paip plastik, seperti segala-galanya.
Pertama, mari kita lihat segala-galanya: 
Mula-mula saya menukar wayar dari penapis ke pembesar suara:
SEBELUM (setuju, wayar ini lebih teruk): 
Selepas (bunyi menjadi lebih baik dengan mereka):
Adakah anda menjalankan wayar? Kini anda perlu melekatkan perumahan pembesar suara dengan gam apa pun supaya tiada jurang, saya menggunakan "silikon".
Saya meletakkan kamera pada jisim likat (potong saiz yang sesuai) dan menekannya dengan baik (dengan itu, kamera akan "melekat" pada badan pembesar suara)
Sekarang giliran penapis, saya menukar wayar kepada mereka.
Sebelum: 
di bawah pembangunan:
Beberapa perkataan tentang penapis:
Jika kita mahu: matikan unit petunjuk beban lampau (jika penguat tidak lebih berkuasa daripada 25-30 W - jika tidak maka kami mendengar dengan berhati-hati) - mengikut skema, kami memotong trek dari input (wayar merah +) ke VD KA522B ( lihat rajah) dan pateri kapasitor C2 10 uF dan transistor VT2 KT315b .
Kami mencabut penyambung palam dan memateri wayar ke pembesar suara, kami membuang yang lama! Kami meletakkan wayar audio di tempatnya dengan keratan rentas sekurang-kurangnya 2.5 mm 2, terus ke papan, di belakang penyambung. Daripada woofer "+" ke penyambung No. 2 dan "-" ke No. 3. "Tweeter" (HF), masing-masing, "+" ke No. 5 dan "-" ke No. 2 (seperti yang sepatutnya - ia berada dalam antifasa).
Berikut ialah gambarajah penapis.
Jika anda melumpuhkan beberapa elemen (yang anda tidak perlukan) 
Anda boleh bereksperimen dengan berhati-hati: gamkan magnet balas saiz yang dikehendaki pada 10GD34 dan kurangkan pekali pembahagi rintangan dengan HF dengan perintang perapi, setelah menandakan kedudukan awal dengan perintang perapi supaya anda boleh kembali ke keadaan asal penapis. Semua ini akan meningkatkan pulangan pada frekuensi pertengahan tinggi dan julat dinamik keseluruhan. Anti-magnet dalam satu pasangan dilekatkan sedikit berbeza - saya mengambilnya, menyamakan pengembalian kedua-dua pembesar suara pada julat pertengahan.
hidup contoh ilustrasi Saya akan menunjukkan kepada anda cara membaiki pembesar suara "lama dan jauh" Radiotehnika S-30 dengan penguat kuasa kereta Weconic EQB-105 kecil, yang dilengkapi dengan penunjuk kuasa output dan penyamaan grafik 7-jalur. saya akan kongsikan idea yang menarik pada pemulihan kepala dinamik, gambar rajah litar UMZCH pada HA13001 dan informasi berguna untuk pembaikan.
Nota: jika anda hanya berminat untuk membaiki pembesar suara S-30 - gunakan navigasi kandungan!
Daripada perkenalan
Melalui elektronik lama / tidak berfungsi di pantri saya, saya jatuh ke tangan saya yang kecil, tetapi sudah tidak berfungsi penguat kereta kuasa Weconic EQB-105. Sebelum saya memasang UMZCH Phoenix P-400 buatan sendiri saya, kanak-kanak ini menggegarkan semua pembesar suara saya dan menggembirakan saya dengan bunyi yang cukup bagus. Kemudian, penguat ini terbakar, kerana voltan bekalan yang dianggarkan terlalu tinggi telah digunakan padanya dengan pengumpulan kuasa penuh.
Masih terdapat stok pembesar suara Radiotehnika S-30 yang tidak berfungsi, saya fikir: "jika ia dibaiki dan digabungkan dengan penguat, maka akustik yang sangat baik untuk TV rumah akan muncul"!
Nah, saya tidak mahu membeli satu set akustik untuk TV dengan harga $150+, tetapi di sini saya berpeluang untuk memasang sistem audio Hi-FI bajet dengan melaburkan sedikit masa saya dan sedikit wang.
Jadi, saya akan mulakan cerita saya dengan penguat ...
Semakan penguat kuasa Weconic EQB-105
Ini adalah rupa penguat ini, walaupun ia jatuh ke tangan saya tanpa telinga sisi, yang digunakan untuk memasang penguat pada casis dalaman kereta.
nasi. 1. Penampilan Penguat kuasa Weconic EQB-105 dengan penyama 7 jalur.
Pengeluar penguat ialah "WECONIC Professional Carhifi", sebuah syarikat yang dimiliki oleh "Inter-Union Techno GmbH, 76829 Landau" (inter-union.de). Dia terlibat dalam pembuatan pelbagai peralatan audio automotif: sistem akustik(AC), penguat kuasa, penyama.
Jenama Weconic sudah ketinggalan zaman, meninggalkan satu set pelbagai peranti audio, salah satunya jatuh ke tangan saya.
Spesifikasi Penguat:
- 4 output untuk menyambungkan sistem akustik;
- 2 input isyarat;
- Penunjuk kuasa output dengan 5 LED pelbagai warna;
- Penyamaan grafik untuk 7 jalur;
- Pengatur keseimbangan antara setiap pasangan pembesar suara;
- Kuasa - 12-14V.
Saya masih ingat kali pertama saya melihat tulisan pada penguat "Bunyi Langsung 100 Watt" - Saya hanya tidak sabar untuk menyambungkannya ke Amphitons 100AC-022 saya, kemudian saya menyedari bahawa nilai ini telah dibesar-besarkan. Diandaikan bahawa penguat menghasilkan 4x25 watt, tetapi sebenarnya anda boleh mendapatkan kira-kira 17 watt setiap saluran, dengan syarat bekalan kuasa adalah baik.
Pembaikan penguat
Penguat kuasa dibuat mengikut litar jambatan pada dua litar mikro HA13001. Preamplifier dipasang pada empat op-amp, yang terkandung dalam satu cip BA10324, penapis penyama dipasang pada 14 transistor, dan penunjuk kuasa output berada pada cip LB1403.
Setelah membongkar sepenuhnya penguat, saya menyedari bahawa terdapat sedikit lagi kerja yang perlu dilakukan daripada yang dijangkakan.
nasi. 2. Penguat Weconic EQB-105 dibuka, hanya elektronik (gambar boleh diklik).
Apa yang perlu dilakukan:
- Gantikan cip HA13001;
- Gantikan mentol lampu yang terbakar;
- Bersihkan segala-galanya daripada serpihan.
Walaupun penguat mempunyai 4 keluaran, pada hakikatnya ia mempunyai 2 saluran penguatan kuasa, dan pengagihan kuasa antara empat saluran dijalankan menggunakan perintang pembolehubah dwi seramik. Pemegang perintang ini digabungkan dengan suis yang membolehkan anda menyambungkan sumber isyarat melalui penguat (ditekan, penguat dihidupkan), atau terus ke pembesar suara (ditekan).
Salah satu cip HA13001 terbakar dalam penguat. Ternyata, ini adalah cip yang agak jarang dari Hitachi Semiconductor.
nasi. 3. Cip Hitachi HA13001 (Jepun).
Pencarian litar mikro ini di kedai dalam talian tidak membuahkan hasil, perjalanan ke cawangan radio di pasaran juga tidak berjaya. Salah seorang radio amatur lama di pasaran memberitahu saya bahawa cip Hitachi ULF sangat sukar untuk dipalsukan, jadi ia dihargai.
Di salah satu kedai komponen elektronik tempatan, saya masih berjaya menemui dua litar mikro HA13001, walaupun satu patah kaki - saya mengambil kedua-duanya dengan harga diskaun! Kemudian saya juga menemui cip HA13001 di AliExpress.
Ciri-ciri HA13001:
- Kuasa output, stereo - 2 x 5.5 W;
- Kuasa output, jambatan - 17.5 W;
- Voltan bekalan, min. - 8 V;
- Voltan bekalan, jenis. - 13.2 V;
- Voltan bekalan, maks. - 18 V;
- Arus senyap - 80mA;
- Julat kekerapan - 20-20000Hz;
- Arus keluaran maksimum - 4.5A;
- Keuntungan - 50 dB.
nasi. 4. Gambarajah skematik dua saluran dan penguat jambatan kuasa pada HA13001.
Menggantikan litar mikro serta-merta memberikan hasilnya - kedua-dua saluran menyanyi, tetapi atas sebab tertentu salah seorang daripada mereka memainkan susunan magnitud yang lebih senyap. Saya sudah agak kecewa, tetapi kemudian tuan "peluang" datang untuk menyelamatkan.
Tetamu dengan bayi masuk ke dalam bilik saya, yang serta-merta menjadi tertarik dengan apa yang dimainkannya dan juga bercahaya, membawa bayi itu dari penguat yang berfungsi, saya menaikkan sedikit papan - kedua-dua saluran bermain dengan lancar seketika.
Nampaknya tiada kenalan di suatu tempat: pematerian buruk, konduktor koyak, bahagian yang rosak, retak pada papan? - puncanya terpaksa dicari dan dihapuskan.
Setelah meneliti semua butiran, konduktor, saya tidak mendengar sebarang perubahan dalam bunyi. Menghidupkan lampu meja dan berbekalkan kaca pembesar, saya memulakan pemeriksaan menyeluruh pada papan litar bercetak, komponen elektronik untuk sebarang kecacatan yang boleh dilihat. Semua butiran adalah utuh, hanya beberapa sambungan yang dipateri, tetapi saya tidak menemui tempat kenalan yang hilang.
Saya benar-benar tidak mahu, tetapi saya masih perlu menyahpateri papan dengan pengawal selia dan mencari sebab di atasnya. Getinax papan litar bercetak sangat lembut - sedikit terlalu panas sesentuh dengan besi pematerian dan mana-mana trek mudah jatuh.
nasi. 5. Papan penyamaan yang tidak dipateri dengan pengawal selia (gambar boleh diklik).
Seperti yang dijangkakan, beberapa trek masih jatuh - tidak mengapa, maka kami akan menggantikannya dengan konduktor tahan haba dan semuanya akan OK.
Saya menyolder sambungan yang mencurigakan pada papan pengawal selia, dan memandangkan papan itu dipateri dan terdapat akses mudah kepada komponen, saya memutuskan pada masa yang sama untuk menggantikan semua mentol lampu latar panel kawalan.
Pengukuran pantas arus yang digunakan oleh satu mentol menunjukkan kepada saya nilai 34mA. Dan jika semua 4 mentol dinyalakan - kira-kira 140mA arus ke mana-mana, 12V * 0.14A = 1.68W!
nasi. 6. Pengukuran arus yang digunakan oleh lampu pijar untuk menerangi panel.
Saya memutuskan untuk menggantikan mentol pijar dengan LED biru, yang ternyata sangat menjimatkan. Saya menyambungkan satu LED melalui perintang boleh ubah 10 kΩ kepada sumber kuasa + 12V, memutar tombol perintang mencapai cahaya yang agak terang pada arus hanya 4mA. Dengan mengukur rintangan perintang dalam keadaan tetap, saya mendapat nilai 2.5 kOhm.
Keputusan: 4x4mA=16mA (berbanding 140mA) + cahaya biru yang bagus.))
Ternyata, mustahil untuk memasang LED begitu sahaja - diameternya adalah 5mm berbanding diameter mentol lampu 3.5mm. Penyelesaian di sini adalah mudah - laraskan dimensi badan setiap LED menggunakan fail jarum (fail).
nasi. 7. Melaraskan saiz LED menggunakan fail berlian(boleh diklik).
Saya menyolder LED ke tempat lampu pijar, dan menyambungkan perintang pelindapkejutan 2.5 kOhm secara bersiri kepada setiap LED dengan pemasangan permukaan pada bahagian belakang papan, selepas memotong trek supaya setiap pasangan LED + perintang disambung secara selari.
nasi. 8. LED dipateri dengan perintang pelindapkejutan.
nasi. 9. Ujian cahaya LED untuk panel lampu latar.
Kecerahan cahaya adalah sangat baik, maka ia kekal untuk menyolder LED untuk menerangi kawasan kawalan kelantangan. Kami mengetahui lampu latar, kami kembali kepada masalah dengan kecondongan dalam jumlah saluran.
Setelah menyolder papan dengan kawalan nada ke yang utama dan menyambungkan penguat ke bekalan kuasa, saya memastikan bahawa masalah itu tidak hilang, kini tiada ubah bentuk papan dan lenturannya menjejaskan operasi penguat ke arah yang positif.
Saya menyahpateri papan panel depan belakang, memutuskan untuk menyambung kedua-dua papan dengan konduktor fleksibel dan kemudian, dalam bentuk ini, sudah mencari punca masalah. Ini perlu dilakukan dengan segera, tetapi saya berharap bahawa masalahnya terletak pada titik pematerian kedua-dua papan - seperti yang ternyata kemudian - hampir seperti itu, tetapi tidak cukup.
nasi. 10. Sambungan sementara papan menggunakan konduktor fleksibel.
Setelah bermain sedikit dengan sapu tangan ini, memutarkannya, memerah dan menyelidik butiran, punca herotan dalam bunyi saluran telah dijumpai. Dia bersembunyi di landasan retak berhampiran alur lubang untuk memasukkan sebahagian papan utama.
Keretakan ini tidak dapat dilihat dengan pemeriksaan visual - ia tersembunyi di bawah lapisan nipis rosin. Saya mula menyahpateri semua konduktor yang menyambungkan kedua-dua papan secara bergilir-gilir dan menganalisisnya. Setelah tidak memateri salah satu konduktor yang melampau, saya perhatikan bahawa ini tidak menjejaskan operasi penguat dalam apa jua cara - pelik. Setelah membersihkan trek yang mana konduktor ini dipateri dari serpihan, saya segera melihat kecacatan - Hore!
nasi. 11. Sebab herotan bunyi saluran penguat adalah retak pada trek (boleh diklik).
Trek yang retak telah dibersihkan dan dipateri. Untuk menyambungkan kenalan di tempat di mana trek jatuh, saya memutuskan untuk menggunakan wayar tahan haba dengan penebat PTFE - MGTF.
nasi. 12. Kami memulihkan trek dengan menyambungkan kenalan dengan wayar MGTF tahan haba.
Selepas memulihkan trek dan menyambungkan papan, ia kekal untuk mengeluarkan semua serpihan pada perintang berubah-ubah, membersihkan kes dan kawalan daripada habuk. Untuk melakukan ini, saya menggunakan sekeping bulu kapas yang direndam dalam alkohol dan dililitkan di sekeliling mancis yang telah dibersihkan.
nasi. 13. Membersihkan kes dan komponen penguat daripada habuk dan serpihan.
nasi. 14. Penguat Weconic EQB-105 yang diperbaharui.
Pembesar suara akustik Radiotehnika S-30
Saya mengetahui penguat kuasa, sudah tiba masanya untuk sistem akustik Kejuruteraan Radio S-30. Pembesar suara sudah lama, tetapi ia kedengaran sangat bagus jika semuanya disusun dengan teratur.
Spesifikasi S-30:
- Kuasa elektrik yang diberi nilai - 10 W;
- Kuasa elektrik pasport - 30 W;
- Rintangan elektrik yang diberi nilai - 4 ohm;
- Tekanan bunyi nominal (dalam julat frekuensi 100 - 4000 Hz) - 1.2 Pa;
- Julat frekuensi boleh dihasilkan semula - 50-18000 Hz;
- Dimensi sistem pembesar suara - 364x214x195 mm;
- Jisim AC - 6 kg.
Gambarajah skematik pembesar suara Kejuruteraan radio S30 ditunjukkan dalam rajah di bawah.
nasi. 15. Gambar rajah skematik pembesar suara Radiotehnika S-30.
Kami membuka lajur, memeriksa kawasan masalah
Dalam salah satu pembesar suara, pembesar suara frekuensi rendah (woofer) hampir tidak dimainkan lagi. Semuanya diselaputi habuk, jeriji woofer cacat.
nasi. 16. Pembesar suara Radiotehnika S-30 (keadaan sebelum dibaiki).
Kecacatan pada penyongsang fasa lajur juga jelas kelihatan - getah buih telah berubah menjadi jisim yang cacat dan pepejal, dalam salah satu lajur ia biasanya menyekat lubang penyongsang fasa.
Dia mengeluarkan penutup lajur pertama dan mengukur panjang tiub penyongsang fasa dari getah buih lama - 5 cm.
nasi. 17. Lajur pertama S-30 dengan penutup dikeluarkan, kami mengukur panjang paip penyongsang fasa yang dipelihara sebahagiannya.
nasi. 18. Lajur kedua S-30 dengan penutup dikeluarkan, buih bertukar menjadi jisim pepejal.
Dalam lajur kedua, pemandangan yang lebih menakutkan. Sebahagian daripada getah buih telah berubah menjadi jisim pepejal, sebahagiannya dituangkan seperti serbuk, dan sebahagian lagi telah menjadi jisim melekit, yang lebih baik tidak menyentuh dengan jari anda.
Saya membersihkan getah buih yang tinggal dengan pemutar skru dan pisau. Saya menanggalkan skru dari jeriji pelindung dari woofer, dengan itu membebaskannya untuk dialih keluar kemudian.
nasi. 19. Tanggalkan jejaring pelindung dari woofer lajur Radiotehnika S-30.
Dengan berhati-hati, menggunakan pemutar skru, saya mengeluarkan woofer, yang ditanam pada campuran yang menyerupai plastisin. Apabila menyolder konduktor dari pembesar suara, sangat penting untuk mengingati sambungan mereka: dua konduktor yang disambungkan pada satu titik pergi ke tolak pembesar suara, satu konduktor ke tambah.
Agar tidak keliru dalam kekutuban menyambungkan pembesar suara selepas pembaikan, konduktor yang membawa kepada tambah pembesar suara boleh dibalut dengan sekeping pita elektrik atau ditandakan dengan penanda. Walau apa pun, anda boleh merujuk kepada rajah litar pembesar suara.
Satu beg bulu kapas dikeluarkan dari lajur, selepas itu berjalan kaki ke jalan diikuti untuk meniup sisa getah buih serbuk dan serpihan lain yang terkumpul di sana sepanjang hayat lajur.
nasi. 20. Mengeluarkan woofer dari lajur Kejuruteraan radio S30.
nasi. 21. Pembesar suara 10GD-34-80 (4 Ohm) daripada pembesar suara Radiotehnika S-30.
Pembaikan flagela fleksibel pergi ke kon pembesar suara
Setelah mengosongkan ruang pada desktop dan mengetepikan bekas pembesar suara, dia mengambil kerja pembaikan pembesar suara 10GD-34-80. sangat punca biasa ketidakupayaan pembesar suara dalam pembesar suara buatan Soviet - keretakan berkas jalinan fleksibel dari blok terminal ke penyebar, yang membawa kepada kehilangan sentuhan dengan gegelung sistem magnetik.
nasi. 22. Sebab ketidakbolehoperasian pembesar suara 10GD-34-80 ialah flagellum fleksibel yang terputus daripada peresap (gambar boleh diklik).
Apabila memulakan pembaikan, sebagai tambahan kepada besi pematerian dengan hujung nipis, anda memerlukan: pemotong wayar, pemutar skru kecil, pinset dan pisau bedah nipis. Sekiranya tiada pisau bedah, maka anda boleh membuat pemotong buatan sendiri kecil dari mata gergaji untuk logam dengan menghidupkannya pada penggiling.
nasi. 23. Alat yang Diperlukan untuk pembaikan flagella yang fleksibel.
Flagela yang menuju ke penyebar dipateri dari blok terminal pembesar suara, dan tiub penebat yang diperbuat daripada getah - kambrik juga dikeluarkan.
nasi. 24. Nyahpateri flagela daripada lajur kenalan dalam dinamik 10GD-34-80.
nasi. 25. Kami mengeluarkan hujung flagellum kenalan dengan tiub penebat.
Dengan sangat berhati-hati, perlahan-lahan, dua sulur tidak bengkok ke sisi, yang menekan flagel dari konduktor ke peresap. Untuk melakukan ini, anda boleh menggunakan pisau bedah atau pemutar skru kecil dengan sengatan nipis.
nasi. 26. Kami membuka bengkok antena yang memegang flagellum konduktif elektrik pada kon pembesar suara (boleh diklik).
Selepas prosedur ini, sangat penting untuk tidak menggerakkan flagel dan tidak menariknya, kerana ia tidak lagi dipasang dan konduktor dari gegelung sistem magnet pembesar suara dipateri kepadanya.
Menggunakan besi pematerian dengan hujung nipis, flagel telah dipateri daripada konduktor gegelung. Jika besi pematerian dengan hujung nipis tidak tersedia, maka hujung nipis sementara boleh dibuat dengan menggulung keratan rentas tebal (3-5 mm), konduktor tembaga bebas enamel pada hujung besi pematerian tebal, diikuti dengan mengasah luka. tip dengan fail.
nasi. 27. Konduktor fleksibel yang rosak dikeluarkan daripada pembesar suara, benang kekal dan jaringan wayar putus.
Setelah menyahpateri keempat-empat flagela (untuk 2 pembesar suara), saya mula mencari penderma untuk flagela baharu - konduktor fleksibel yang menuju ke peresap.
Penderma yang sangat baik boleh menjadi konduktor kabel yang menyambungkan telefon bimbit ke pangkalan - ia dipintal menjadi lingkaran dan sangat fleksibel, tahan lenturan berulang. Mencari konduktor sedemikian tidak akan sukar di bazar, atau dengan melawat operator telefon tempatan.
nasi. 28. Kabel dari telefon bimbit - penderma untuk pembuatan flagela fleksibel.
nasi. 29. Struktur kabel telefon fleksibel (klik pada gambar untuk membesarkan).
Kabel telefon terdiri daripada tiga teras, setiap satunya adalah konduktor dalam penebat pelbagai warna, yang seterusnya terdiri daripada enam teras, dan setiap teras adalah luka foil konduktif elektrik pada tapak berserabut (benang).
Penebat kabel dipotong dengan teliti sepanjang keseluruhan panjang yang diperlukan, ketiga-tiga konduktor dikeluarkan dan dilucutkan penebat. Panjang konduktor penderma yang diperlukan untuk membaiki dua pembesar suara adalah lebih kurang 35cm.
nasi. 30. Konduktor fleksibel dikeluarkan daripada kabel daripada telefon bimbit.
Pada mulanya saya fikir hanya memutar dua atau tiga set konduktor menjadi satu, tetapi masih terlintas idea yang lebih munasabah - menganyam ketiga-tiga set konduktor menjadi kuncir!
nasi. 31. Tenunan kuncir wayar telefon fleksibel untuk membaiki pembesar suara Radiotehnika S30 (klik pada gambar untuk membesarkan).
Beberapa minit sihir, dengan bantuan jari yang cekap, dan kuncir tiga set enam konduktor sudah siap!
nasi. 32. Pigtail siap daripada 18 konduktor fleksibel (3 set 6 keping).
Flagellum ternyata lebih tebal sedikit daripada yang asal, dan ia juga jauh lebih fleksibel daripada yang sebelumnya, ia akan menjadi pengganti yang hebat!
Pigtail tenunan sepanjang panjangnya dibahagikan kepada empat bahagian sama rata, masing-masing dengan anggaran panjang kira-kira 8 cm (dengan margin). Panjang flagella asal adalah lebih kurang 6-7cm.
nasi. 33. Kami mengukur panjang flagella asal dari woofer dari lajur Radiotehnika S30.
Salah satu hujung kuncir yang dipotong telah ditindih dengan asid laktik, supaya kesemua 18 konduktor dipateri bersama.
Sekiranya tiada asid laktik, maka rosin adalah sesuai, yang mana mungkin anda perlu membersihkan konduktor sebelum tinning.
nasi. 34. Hujung tin pigtail (berkas) konduktor fleksibel daripada telefon.
Sekeping tambahan tourniquet (tidak ditindih, di sebelah kiri) dipotong dengan pemotong wayar dan diletakkan di antara antena pada kon pembesar suara. Untuk kemudahan pemasangan, pembesar suara boleh dinaikkan sedikit dengan meletakkan buku yang tidak diperlukan atau objek lain kira-kira 4-5 cm tinggi di bawahnya.
nasi. 35. Flagel yang fleksibel dilekatkan pada peresap menggunakan antena logam melalui (klik untuk membesarkan).
Selepas antena dibengkokkan kemas, pembesar suara dinaikkan sedikit. Bersandar pada bahagian belakang lampiran antena dengan sekeping kecil bahan keras, saya menekan kuat pada tempat di mana tourniquet dipasang untuk mengikatnya dengan selamat di antara antena. Selepas itu, hujung timah flagellum dipateri ke output gegelung sistem magnet pembesar suara.
Tempat lekatan boleh diisi sedikit dengan rosin atau sedikit gam boleh digunakan padanya, sebagai contoh, jenama Globus.
Hujung kedua bundle diulirkan melalui lubang blok kenalan, selepas itu panjang yang mencukupi dipilih dan hujung yang berlebihan dipotong dengan bantuan pemotong wayar.
Panjang flagel dan pengikatnya hendaklah sedemikian rupa sehingga ia bengkok dengan bebas dan tanpa ketegangan apabila peresap bergerak masuk. arah yang berbeza, tetapi tidak menyentuh penyebar itu sendiri. Apabila memilih panjang berkas, anda boleh mengalihkan penyebar sedikit ke arah yang berbeza dan melihat semuanya berada dalam bentuk terbaiknya.
Tiub penebat diletakkan pada baki hujung flagel dan ia dipateri pada blok, setelah meletakkan tiub itu dalam potongan khas di perumahan pembesar suara.
nasi. 36. Abah-abah buatan sendiri yang fleksibel dipateri pada penyebar dan blok pembesar suara Radiotehnika S-30.
Apabila mengeluarkan salah satu tiub ini, saya benar-benar runtuh dari usia tua, jadi saya menggantikannya dengan pengecutan haba dengan panjang yang sama, mengambil diameter yang lebih besar sedikit dan menggunakan besi pematerian yang dipanaskan, menariknya pada tourniquet ke keadaan yang dikehendaki.
nasi. 37. Kami menggunakan pengecutan haba dan bukannya tiub penebat yang rosak semasa membaiki pembesar suara.
Titik lampiran antena pada penyebar, di sebelah bertentangan, telah dibetulkan dengan silikon boleh larut, gam juga boleh digunakan.
nasi. 38. Kami menetapkan mata lampiran untuk pemegang untuk abah-abah konduktif elektrik.
Dengan cara ini, semua abah-abah fleksibel dalam setiap pembesar suara telah diganti.
Menggantikan tiub untuk penyongsang fasa
Untuk menggantikan tiub refleks buih, anda boleh memilih yang paling banyak bahan yang berbeza. Sekiranya anda memerlukan bass yang lebih keras, maka anda boleh menggunakan paip PVC, dan jika bass perlu lembut, maka kami menggunakan bahan berserabut.
Saya menggunakan jalur gentian sintetik tiruan, yang ternyata agak padat dan sangat mungkin untuk melancarkan tiub untuk penyongsang fasa daripadanya.
nasi. 39. Sekeping gentian sintetik tiruan.
Apabila membuka pembesar suara, anggaran panjang tiub penyongsang fasa diukur - 5cm, jadi saya memotong jalur yang hanya ketinggian itu. Panjang jalur ternyata lebih kurang 40 cm.
nasi. 40. Potong jalur kain untuk membuat tiub penyongsang fasa.
Kemudian jalur ini dipintal di sekeliling penonjolan penyongsang fasa pada penutup lajur sedemikian rupa sehingga tiub diperolehi. Tempat di mana jalur bermula dan berakhir telah diperbaiki dengan silikon boleh larut.
nasi. 41. Kami menggulung paip untuk penyongsang fasa dari sintetik, membetulkan hujung jalur dengan silikon.
Untuk memastikan bahawa penutup hadapan sesuai dengannya Kotak kayu lajur, di tempat lubang untuk penyongsang fasa dibuat, dua gasket bulat dipotong dari yang sama bahan sintetik. Malah, kami mendapat dua donat, setiap satu dengan diameter luar 85mm dan lubang dalam 35mm.
nasi. 42. Gelang untuk menekan ketat tiub ke badan dan penutup lajur.
Cincin di beberapa titik bertentangan telah diresapi dengan silikon fusible dan dilekatkan bersama, kemudian mereka dilekatkan pada tiub yang telah disediakan sebelumnya dengan silikon yang sama. Untuk kebolehpercayaan, tiub itu juga dibalut dengan benang nilon.
nasi. 43. Paip refleks bass siap untuk pembesar suara akustik Radiotehnika S-30.
Akibatnya, dua tiub refleks bes untuk pembesar suara telah dihasilkan.
Membetulkan ubah bentuk jaring pelindung
Grid pelindung kedua-dua woofer dilekuk sedikit di tengah. Sangat sukar untuk menyelaraskannya dengan jari begitu sahaja - membetulkan pesongan di satu tempat grid akan diikuti dengan ubah bentuk di tempat lain.
nasi. 44. Grid cacat daripada woofer Radiotehnika S-30.
Sebagai asas untuk penjajaran, anda boleh menggunakan sejenis objek sfera keras bersaiz kecil atau langkan bulat kerusi kayu lama.
Saya mengambil kerak wain yang mudah, memasangnya secara menegak, meletakkan grid di atasnya dan, berehat di atasnya dengan tapak tangan saya, melicinkan semua tempat yang cacat pada grid tanpa sebarang masalah.
nasi. 45. Grid yang dipulihkan untuk woofer Radiotehnika S-30.
Mengumpul kembali lajur
Sebelum memasang semula pembesar suara, saya akan menerangkan perkara lain yang boleh dilakukan semasa pembaikan:
- lumpuhkan litar petunjuk beban lampau jika ia tidak diperlukan;
- gantikan semua konduktor dalam pembesar suara dengan tembaga yang lebih tebal dengan keratan rentas 1 mm atau lebih;
- gam bahagian dalam kes dengan kain lembut.
Bagi saya, konduktor dalam salinan pembesar suara saya mempunyai ketebalan yang mencukupi, litar petunjuk tidak mengganggu, dan menampal kes di dalam akan mengambil banyak masa tambahan.
Sebelum memasang woofer, adalah perlu untuk mengeluarkan plastisin lama, yang telah menjadi sangat keras dan tidak lagi sesuai untuk padat ketat kepala dinamik. "Prosedur perubatan" ini saya lakukan dengan cepat dan tepat dengan pisau bedah.)
nasi. 46. Kami mengeluarkan plastisin lama yang tidak boleh digunakan dari badan S-30.
Saya bernasib baik kerana menemui sekeping plastisin di dalam tong sampah sekolah, jadi saya tidak perlu membeli apa-apa. Potongan-potongan kecil dipintal daripadanya, yang terletak di sepanjang perimeter lubang untuk woofer dan digosok perlahan-lahan di sepanjang alur kotak kayu.
nasi. 47. Kami menggunakan plastisin secara merata di sepanjang alur berhampiran lubang bulat untuk pembesar suara.
nasi. 48. Platform untuk memasang pembesar suara sudah sedia.
Semuanya sudah sedia untuk memasang woofer di tempat mereka. Saya menghidupkan besi pematerian, dan semasa ia menjadi panas, saya memutuskan untuk melakukan pembersihan kosmetik pada panel hadapan pembesar suara.
Untuk pembersihan, anda boleh menggunakan kapas yang dicelup dalam alkohol, atau hanya mengambil lap antibakteria lembap dengan bau neutral. Pada masa yang sama, saya membersihkan grid pembesar suara daripada habuk dan kotoran, serta penggantungan getah woofer.
nasi. 49. Membersihkan panel hadapan pembesar suara Radiotehnika S-30.
Saya menyolder dan mengacaukan woofer bersama-sama dengan grid pelindung, meletakkan tiub yang diperbuat daripada sintetik pada penonjolan penyongsang fasa.
Untuk memasang LED, pengilang menyediakan segala-galanya supaya petunjuknya ditekan dengan muncung tiub buih, dalam kes saya ia berlaku - saya tidak perlu melekatkan apa-apa.
nasi. 50. Memasang semula LED untuk menunjukkan beban AC.
Semuanya sudah siap, anda boleh skru penutup dan cuba bunyi pembesar suara Radiotehnika S-30 yang dipulihkan!
nasi. 51. Lajur telah dipulihkan, ia kekal hanya untuk skru penutup.
Pembesar suara penyambung dan penguat kuasa
Untuk menguasakan penguat kuasa Weconic EQB-105, bekalan kuasa pensuisan kecil (PSU) ditemui daripada beberapa peranti komputer. Pada output, PSU menyampaikan 12V pada arus sehingga 3A, yang cukup untuk menggerakkan penguat ini dan mendapatkan kira-kira 2x15W pada output.
Untuk menyambungkan bekalan kuasa kepada penguat, saya menjumpai penyambung sepaksi frekuensi tinggi lama, seperti yang digunakan dalam jaringan komputer Ethernet berdasarkan kabel sepaksi. Apa yang saya dapati, saya gunakan.)
nasi. 52. Bekalan kuasa untuk penguat.
Saya menyambungkan pemegang dengan fius 4A ke pemecahan konduktor kuasa positif penguat, biarkan ia untuk berjaga-jaga.)
nasi. 53. Penyambung kuasa penguat dengan fius.
Saya berfikir tentang meletakkan pengecutan haba pada bahagian penyambung yang pergi ke penguat, tetapi ternyata diameternya tidak sesuai, jadi saya hanya menebat dan menarik semuanya bersama-sama dengan benang nilon - ternyata agak tepat dan boleh dipercayai.
nasi. 54. Asingkan sambungan konduktor dan penyambung dengan benang.
Oleh kerana penguat mempunyai empat konduktor bebas (tidak ditekan ke tanah) untuk membekalkan isyarat kepada setiap saluran, saya memutuskan untuk melakukan ini: Saya menyambungkan satu konduktor dari setiap input bersama-sama dan menyambungkannya ke tolak kuasa.
Sebagai kabel isyarat, saya menjumpai sekeping kabel terlindung daripada beberapa peranti dengan sambungan USB, kira-kira 1.5 m panjang. Kabel mengandungi 4 urat dalam skrin padat dengan pengikat konduktor.
Saya menyambungkan dua helai kabel antara satu sama lain dan, bersama-sama dengan skrin, menyambungkannya ke tanah (tolak) penguat. Baki dua helai bebas dalam kabel digunakan sebagai isyarat untuk saluran amplifikasi kanan dan kiri.
nasi. 55. Menyambungkan input penguat kepada kabel isyarat.
Penyambung "Mini-Jack 3.5" telah dikeluarkan daripada fon kepala yang tidak berfungsi. Tidak sukar untuk mematerikannya ke kabel isyarat; pengecutan haba diletakkan pada konduktor biasa yang disambungkan ke skrin. Penyambung di persimpangan itu ketat dan di bawah regangan dibalut dengan benang.
nasi. 56. Menyambungkan penyambung Mini-Jack 3.5.
Saya menggunakan kabel audio dua wayar untuk menyambungkan pembesar suara ke penguat. Saya membersihkan hujung kabel yang akan pergi ke terminal pembesar suara kira-kira 15mm dan memasang tin sepenuhnya, dan meninggalkan hujung yang pergi untuk menyambung ke penguat lebih lama - kira-kira 40mm dan tin hanya pada hujungnya supaya konduktor tidak akan terurai .
nasi. 57. Penyediaan konduktor untuk menyambung pembesar suara kepada penguat.
Hasil kerja yang dijalankan boleh dilihat dan didengari dalam video pendek, yang diberikan di bawah:
Lagu dimainkan dalam demo: John Petrucci - Glasgow Kiss.
Kesimpulannya
Hasil kerja yang dijalankan oleh saya dan keluarga amat menggembirakan. Penguat dengan pembesar suara Radiotehnika S-30 cukup untuk menonton filem / konsert dengan bunyi berkualiti tinggi dan terperinci, mendengar muzik, menghiburkan bayi dengan kartun dengan pelbagai kesan bunyi, bermain mainan pada komputer riba atau Raspberry Pi yang disambungkan ke TV . Secara umum, Hi-Fi bajet dari tong sampah ternyata agak berjaya!
Bunyi yang bagus dan bersih kepada anda!
Bilangan pencinta bunyi yang baik yang hanya membuang pembesar suara berdehit tidak berkurangan! Pada masa yang sama, kos analog boleh berjumlah jumlah yang ketara. Saya fikir perkara berikut akan membantu membetulkan pembesar suara untuk sesiapa sahaja yang mempunyai tangan yang tumbuh dari tempat yang betul;)
Tersedia - satu keajaiban pemikiran reka bentuk, dahulu lajur S-30 (10AC-222), kini melaksanakan fungsi salah satu autosub. Seminggu kemudian, selepas mutasi, pesakit mula menunjukkan tanda-tanda penyakit - dia mengeluarkan nada luar apabila mengamalkan bahagian bass, dan berdengkur sedikit. Keputusan dibuat untuk melakukan bedah siasat.
Selepas bedah siasat ke dalam cahaya Tuhan, organ yang berpenyakit telah dikeluarkan dari badan pesakit - pembesar suara woofer 25GDN-1-4, 86 tahun. Organ itu jelas memerlukan pembedahan - apabila menekan peresap perlahan-lahan, nada luar kedengaran (sangat serupa dengan klik senyap).
Apabila berdering dengan pelbagai nada (dihasilkan oleh program nchtoner), bunyi goresan yang jelas kedengaran pada pukulan kon yang besar dan apabila frekuensi ultra rendah (5-15 Hz) digunakan. Ia telah diputuskan untuk trepan organ ini.
Pertama, wayar plumbum fleksibel pesakit telah dipateri (dari sisi pad sesentuh).
Kemudian, dengan pelarut (646 atau mana-mana gam lain yang mampu melarutkan, seperti "Moment"), menggunakan picagari dengan jarum, tempat di mana penutup habuk dan penyebar dilekatkan bersama (di sepanjang perimeter) dibasahi ...
Tempat melekatkan mesin basuh tengah pada peresap (di sepanjang perimeter)...
Dan tempat melekatkan peresap itu sendiri ke bakul pemegang peresap (sekali lagi, di sepanjang perimeter).
Dalam keadaan ini, pembesar suara dibiarkan selama 15 minit dengan pengulangan berkala tiga titik sebelumnya (kerana pelarut diserap / tersejat).
Perhatian! Apabila bekerja dengan pelarut, langkah keselamatan harus dipatuhi - elakkan daripada terkena kulit (kerja dalam sarung tangan getah!) dan selaput lendir! Jangan makan atau merokok! Bekerja di kawasan pengudaraan yang baik!
Apabila membasahkan - gunakan sedikit pelarut, elakkan daripada meletakkannya di tempat melekatkan gegelung dan mesin basuh tengah!
Bergantung pada jenis pelarut dan suhu udara, selepas 10-15 minit operasi di atas, menggunakan objek tajam, anda boleh menanggalkan penutup habuk dengan berhati-hati dan mengeluarkannya. Tudung harus sama ada tercabut dengan sangat mudah atau menunjukkan rintangan yang sangat sedikit. Jika anda perlu melakukan usaha yang ketara - ulangi operasi dengan membasahi tepinya dengan pelarut dan tunggu!
Selepas menanggalkan penutup, tuangkan pelarut yang tinggal dari ceruk berhampiran mandrel gegelung dengan berhati-hati (dengan membalikkan pesakit).
Pada masa ini, mesin basuh tengah mempunyai masa untuk mengelupas. Berhati-hati, tanpa sebarang usaha, asingkannya daripada bakul pemegang peresap. jika perlu - basah semula tempat melekat dengan pelarut.
Basahkan tempat di mana peresap dilekatkan pada pemegang peresap. Kami sedang menunggu ... Kami membasahkannya lagi dan lagi kami menunggu ... Selepas 10 minit, anda boleh cuba mengupas diffuser. Sebaik-baiknya, ia hendaklah dengan mudah dipisahkan daripada pemegang peresap (bersama-sama dengan gegelung dan mesin basuh tengah). Tetapi kadang-kadang ia memerlukan sedikit bantuan (perkara utama adalah ketepatan! Jangan merosakkan penggantungan getah !!!)
Kami membersihkan tempat pelekat dari gam lama dan mengeringkan pembesar suara yang dibongkar.
Kami memeriksa pesakit yang dibongkar untuk mencari kerosakan. Mari lihat gegelung. Sekiranya tiada haus dan lusuh padanya dan gegelung tersangkut - biarkan sahaja. Apabila mengelupas gegelung, gamkannya kembali dengan lapisan nipis gam BF-2.
Kami memeriksa dengan teliti tempat di mana wayar bekalan dipasang pada peresap. Begitu juga - pesakit mempunyai kerosakan yang paling biasa pada pembesar suara lama dengan strok peresap yang besar.
Wayar plumbum terkoyak/putus pada titik lampiran. Apakah jenis hubungan yang boleh kita bincangkan apabila semuanya tergantung pada benang yang dihantar ke tengah pendawaian!
Bengkokkan "antena" tembaga dengan berhati-hati ...
Dan pateri wayar plumbum. Kami mengulangi operasi untuk pengeposan kedua (walaupun dia masih hidup - penyakit ini lebih mudah untuk dicegah!)
Kami memotong wayar bekalan pada titik putus ...
Dan kami memberikan petua yang dihasilkan (sudah tentu - pertama kami menggunakan rosin). Di sinilah berhati-hati diperlukan! Gunakan sedikit pateri cair rendah - pateri meresap ke dalam pendawaian seperti span!
Pateri wayar dengan berhati-hati di tempatnya, bengkokkan "antena" kuprum dan gam (Moment, BF-2) tempat di mana wayar sesuai dengan penyebar. Kami ingat - adalah mustahil untuk menyolder wayar ke "antena" pelekap! Jika tidak, bagaimana pendawaian boleh ditukar semula dalam tempoh sepuluh tahun? ;)
Kami mengumpul pembesar suara. Kami meletakkan peresap dengan semua "ekonomi" dalam pemegang peresap, mengarahkan wayar ke tempat lampirannya. Kemudian kami menyemak kekutuban yang betul - apabila anda menyambungkan bateri AA 1.5V ke terminal, apabila anda menyambungkan bateri "+" ke "+" pembesar suara, penyebar akan "melompat" keluar dari bakul. Kami meletakkan penyebar supaya wayar plumbum "+"nya berada pada sebutan "+" pada bakul pembesar suara.
Pateri wayar plumbum ke pad. Sila ambil perhatian bahawa panjang wayar telah berkurangan hampir setengah sentimeter. Oleh itu, kami menyoldernya bukan seperti di kilang - ke lubang di dalam pinggan, tetapi dengan margin minimum, untuk mengekalkan panjangnya.
Kami memusatkan peresap ke dalam bakulnya dengan bantuan filem fotografi (atau kertas tebal), yang kami letakkan di celah antara teras dan gegelung. Peraturan utama - kami meletakkan pusat secara merata di sekeliling perimeter, untuk mengekalkan jurang yang sama.
Jumlah (atau ketebalan) pemusatan harus sedemikian rupa sehingga jika peresap menonjol sedikit ke luar, ia bebas terletak di atasnya dan tidak jatuh ke dalam.
Untuk pembesar suara 25GDN-1-4, 4 keping filem fotografi sudah cukup untuk ini, diletakkan secara berpasangan di hadapan satu sama lain. Panjang filem hendaklah sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu jika anda meletakkan pembesar suara pada peresap. Untuk apa - baca di bawah.
Pasang peresap. Kami menggunakan petunjuk untuk gam yang digunakan (saya cadangkan "Moment", kriteria pemilihan utama, supaya gam kemudiannya boleh dibubarkan dengan pelarut).
Saya biasanya menonjolkan peresap 1-1.5 cm ke atas supaya mesin basuh tengah tidak menyentuh bakul pemegang peresap, kemudian sapukan lapisan gam nipis padanya dan bakul dengan berus, tunggu dan lekatkan peresap dengan kuat di dalam, tambahan tekan basuh ke bakul di sekeliling perimeter dengan jari saya. Kemudian saya gamkan peresap (dalam keadaan ditarik balik, mengelakkan herotan).
Kami membiarkan pembesar suara terbalik selama beberapa jam di bawah beban (itulah sebabnya filem kami tidak boleh menonjol melebihi satah peresap!) ...
Kemudian kami menyemak pembesar suara untuk ketepatan pemasangan. Kami mengeluarkan pemusatan dan berhati-hati memeriksa perjalanan peresap dengan jari anda. Dia harus berjalan dengan mudah, tanpa membuat nada (tidak sepatutnya ada sentuhan gegelung dan teras!). Kami menyambungkan pembesar suara ke penguat dan menggunakan nada frekuensi rendah dengan volum rendah padanya. Nada berlebihan sepatutnya tiada.
Sekiranya pelekatan yang salah (miring, dll.) - pembesar suara mesti dilekatkan (lihat di atas) dan dipasang semula, berhati-hati! Dengan pemasangan yang berkualiti, dalam 99% kita akan mendapat pembesar suara yang berfungsi sepenuhnya.
Kami melekatkan tepi penutup habuk dengan gam, tunggu dan gamkan dengan teliti pada penyebar. Ketepatan dan ketepatan diperlukan di sini - topi terpaku bengkok tidak menjejaskan kualiti bunyi, tetapi ia benar-benar merosakkan penampilan pembesar suara.
Semasa gam, jangan tekan bahagian tengah penutup!!! Ia boleh membengkok dari sini dan anda perlu mengupasnya, meluruskannya, menyalutnya dengan lapisan epoksi nipis dari dalam untuk kekuatan dan gamkannya kembali.
Kami menunggu sehingga pelekatan semua bahagian selesai (kira-kira sehari) dan letakkan pembesar suara siap di tempatnya. Kami menikmati bunyi yang tidak lebih buruk daripada pembesar suara serupa kilang baharu.
Itu sahaja, kini anda melihat bahawa membetulkan pembesar suara adalah tugas yang mudah. Perkara utama adalah kelambatan dan ketepatan! Jadi dalam satu jam, perlahan-lahan, anda boleh membaiki hampir mana-mana woofer atau pembesar suara midrange pengeluaran domestik atau import (untuk melekat pembesar suara yang diimport, pelarut yang lebih berkuasa sering diperlukan, seperti aseton atau toluena, berhati-hati - ia beracun !!! ) mempunyai kecacatan yang sama.
Ya, selepas pembedahan, bekas pesakit itu mendapat angin kedua dan kapal selam kuning ceria terus melakukan kerja bass keras mereka:
Sergey Zhiltsov, 2003.
Rupa S-30
Kelebihan utama S-30 ialah keseimbangan tonal (IMHO) yang sangat betul. Varian 4 ohm S-30 telah direka bentuk semula. Sebaliknya, pembesar suara dipasang semula - terdapat 6 kes dan 4 penapis, pembesar suara dipilih daripada 6AC-2 yang lama, tetapi kurang berfungsi, 1979-1983.
Bunyi bertambah baik - ini dinyatakan dalam bass yang jauh lebih padu dan, ditambah dengan anti-magnet pada 10GD34 dan "dinaikkan" HF - dalam sesetengahnya, saya akan katakan, asas bunyi yang diterima.
Kelebihan utama S-30 ialah keseimbangan tonal yang sangat betul (IMHO)
Varian 4 ohm S-30 telah direka bentuk semula. Sebaliknya, pembesar suara dipasang semula - terdapat 6 kes dan 4 penapis, pembesar suara dipilih daripada 6AC-2 yang lama, tetapi kurang berfungsi, 1979-1983. Ketiga-tiga pasang kepala HF adalah fabrik, dengan frekuensi resonan yang sangat rendah untuk 3GD-2 - sepasang dengan Fs=3100-3200 Hz, sepasang dengan Fs=3350-3400 Hz dan dalam pasangan terakhir Fs=3800-3950 Hz . 10GD34 dengan Fres = berpasangan dengan 56 Hz dan 2 pasang dengan 70 Hz.
Skim asal S-30
Dalam sepasang pembesar suara, bukannya blok induktansi kilang, saya membuat yang serupa dengan saya sendiri - menggunakan gegelung LF dengan wayar yang lebih tebal: f1.3, memerhatikan pembinaan gegelung tiga kali ganda yang lebih kurang sama, lokasi pada " palung". Saya melekatkan gegelung HF melalui gasket 10 mm pada gegelung LF supaya, seperti dalam penapis asli, saya melaraskan gegelung LF mengikut penapis asli (LLF = 0.394..0.398 mH sebelum paip dan LLF = 0.48mH dengan paip (dari cawangan kira-kira 12 ... 14 pusingan), Lvch = 0.28 ... 0.297 mH, f0.72 mm - ini adalah ukuran yang memberi saya empat penapis "asli" pada tahun 1983). Benar, saya mempunyai diameter dan panjang belitan yang lebih besar - 35mm dan 40mm untuk treble dan bass.
Saya membuat selendang sendiri, sudah tentu, tanpa petunjuk, saya meletakkannya pada penutup yang boleh ditanggalkan, seperti di papan asli. Tetapi disebabkan saiz gegelung yang meningkat, ia terletak lebih dekat dengan woofer. Terdapat keraguan bahawa ini akan sangat meruntuhkan tetapan. Kapasitansi ialah: dalam takuk woofer: 1.98-1.99 mikrofarad; Rantai R-C pada frekuensi rendah: 7.3 ohm + 8.0 mikrofarad; Saya menggunakan MBM berpasangan pada HF: input - 1.98 mikrofarad dan 2.09 mikrofarad - ini untuk pembesar suara). Dengan meter kearuhan yang baik dan wayar penggulungan, ini tidak sukar. Kearuhan dan kapasitansi secara berpasangan adalah serupa dengan ketepatan 1-2%.
Skim S-30 selepas pindaan
Bidang penghalusan utama S-30
S-30 tidak mempunyai bass
Ini benar, tetapi anda boleh menambah baik bunyi dengan memilih 10GD34 - dengan fs<70 Гц, и оклеив стенки войлоком, подобрать длину ФИ - при рассыпающися ФИ из пенорезины "умощнить" ФИ внутренней пластмассовой вставкой внутренним диаметром 30мм - хорошо подходят баночки из контейнеров для любой фотоплёнки- обрезаешь донышко - и готовый каркас/удлиннитель для ФИ.) Войлок 10-15мм, наклеиваемый на все внутренние стенки, кроме передней, значительно улучшает звук -после этого мидбас не хрипит даже при 30вт мощности, но можно сжечь динамики.
Tinggi - "tuang"
Ia boleh diperbaiki dengan memasang HF 3GD-2 lama dengan kubah sutera (1979-1983) dan memilih penolakan selari dengan HF 3GD2 - dengan frej=frez HF, contohnya: C-L-R: L=0.4 mH, C=6.5 mk, R =6.8 Om untuk fres HF = 3121 Hz, serta menggunakan jenis kapasitor lain pada HF - iaitu, MBM, 2x1.0 mikrofarad x 160 V. Ia tidak diingini untuk meningkatkan kapasitansi dalam takuk lebih daripada 6.5 mikrofarad - lebih baik bermain dengan induktansi untuk menyesuaikan litar. Anda mungkin perlu melaraskan nisbah pembahagian dalam pembahagi rintangan kepada frekuensi tinggi (dalam penapis frekuensi tinggi "asli", enjin perapi berada di tengah: 33 ohm / kali 2 = 16 ohm, iaitu isyarat frekuensi tinggi dibahagikan kira-kira separuh).
Kapasitor MBM memberikan bunyi yang sangat terang, walaupun seseorang mesti menyedari keupayaan terhad mereka untuk berubah (160v x 5% \u003d ~ 8v). Takik hampir menghilangkan desisan dan mencucuk pada frekuensi resonans HF, tetapi had perintang 6.8 ohm adalah perlu - supaya bunyi susulan rentetan dan simbal yang dikehendaki kekal. Kapasitor di takuk ialah K73-17, kearuhan L = 0.31..0.45 mH dililit dengan wayar PEL-1 f 0.72 mm. Perintang 6.8 ohm - tepat, +/- 1%, 2 watt, jenis C2-13.
Keputusan pengukuran kearuhan penapis
Tengah - berjerebu
Ya, sukar untuk dihilangkan!Recoil dan resolusi adalah rendah
Ya betul. Tetapi, anda boleh mencuba dengan berhati-hati: gamkan magnet balas saiz yang dikehendaki kepada 10GD34 dan kurangkan nisbah pembahagi rintangan kepada HF dengan perapi, setelah sebelum ini mencatatkan kedudukan awal perapi supaya anda boleh kembali ke keadaan asal penapis. Semua ini akan meningkatkan pulangan pada frekuensi pertengahan tinggi dan julat dinamik keseluruhan. Anti-magnet dalam satu pasangan dilekatkan sedikit berbeza - saya mengambilnya, menyamakan pengembalian kedua-dua pembesar suara pada julat pertengahan.
Tahap herotan yang tinggi
Ya, ada perkara sedemikian, dan tidak mungkin untuk menyembuhkannya. Saya cuba menutup panel hadapan dari dalam dengan plastisin - bunyi hilang - saya terpaksa mengembalikan semuanya!
Ringkasan
Bunyi bertambah baik - ini dinyatakan dalam bass yang jauh lebih padu dan, ditambah dengan anti-magnet pada 10GD34 dan "dinaikkan" HF - dalam sesetengahnya, saya akan katakan, asas bunyi yang diterima. Ini bukan sahaja pendapat peribadi saya, tetapi juga semua orang yang mendengar kedua-dua pilihan penapis (pada pembesar suara yang sama dengan pembesar suara), termasuk isteri saya - pendengar yang paling tidak berat sebelah (oh, isteri kita ini - betapa mereka tidak menyukai hobi kita, merobek, kata-kata mereka, kita daripada mereka!). Penapis kilang berbunyi terkumpul, betul, tetapi entah bagaimana "berhampiran" pembesar suara. Bunyi buatan sendiri keluar dari pembesar suara dan berada di atas pembesar suara, DI MANA-MANA.
nuansa
Penggunaan MBM pada HF memberikan bunyi yang jauh lebih menarik daripada MBGO, anda hanya perlu mengambilnya sebelum 1991 dan, lebih baik, Moscow MBM 1.0 mikrofarad x 160v - Azerbaijan - adalah buruk.
Dalam penapis buatan sendiri, tiada pembahagi rintangan selepas Lh - ketik pada kapasitansi 2.09 mikrofarad penolakan frekuensi rendah dan pembesar suara; selanjutnya - 132 ohm ke tanah, selari dengan Lh. Diambil daripada MLT-2.
Wayar masuk ke dalam ke HF - dari SVEN dan ke LF - akustik - 1.0 mm2, dengan tulisan biru dari YOTA. Ternyata, wayar sangat baik dari segi bunyi.
Anehnya, pilihan penapis ini memberikan bunyi yang lebih baik daripada penapis S-30 asli. Di bawah ialah hasil pengukuran kearuhan penapis. Pengukuran telah dijalankan dengan meter L digital, diperbetulkan untuk induktansi rujukan yang telah saya simpan selama 20 tahun.
Menurut ukuran saya, induktansi sebenar adalah kurang daripada yang ditunjukkan dalam rajah, ini dijelaskan oleh fakta bahawa dalam lajur sebenar ia mencapai litar kerana hubungan antara gegelung dan kedekatan dengan magnet woofer.
Undi pembaca
