Subwoofer z dwoma 75gdn. Obliczanie i projekt pudełka

W tym artykule skupimy się na subwooferze opartym na dobrze znanym i rozpowszechnionym głośniku 75GDN.

Dynamiczna głowa

Głowicę dynamiczną 75GDN dostałem więc prawie za grosze, choć w niezbyt dobrym stanie i złym wyglądzie cały głośnik runął prochem, zaślepka została wycięta z kartonu i nawet niezbyt równa.

Miałem doświadczenie w naprawie głośników, więc po prostu nie mogłem zostawić go w tym stanie, postanowiłem zrobić małą aktualizację.
Więc rozebrałem głośnik. Nie będę malował wszystkich szczegółów tego procesu, robię to za pomocą rozpuszczalnika, improwizowanego narzędzia, takiego jak śrubokręt, pinceta i proste dłonie.

W koszyku głośnikowym dla lepszego chłodzenia cewki wykonano 8 otworów o średnicy 8 mm. Następnie kosz wyszlifowano, miejsca sklejenia podkładki centrującej i zawieszenia uszczelniono taśmą izolacyjną i pomalowano. Dostarczono również pozłacane klipsy.

Dyfuzor głośnika został oczyszczony z kurzu i resztek kleju, wyszlifowany i przyklejony nową, płaską nakładką ochronną (wyciętą z kartonu). Następnie głowę ponownie złożono. Membrana głośnika została pokryta warstwą kleju PVA i również pomalowana. Ozdobna naklejka na wieczku została wykonana z kolorowej folii samoprzylepnej.

Po skończeniu głośnika możesz zacząć tworzyć pudełko.

Obudowa subwoofera

Korpus wykonany z meblowej płyty wiórowej laminowanej o grubości 16mm. Wewnątrz znajdują się dwie przegrody usztywniające. Boczne ściany są zagłębione, aby poprawić wygląd i ułatwić wyciąganie łodzi. Ściana przednia jest pogrubiona, o grubości 32 mm, sklejona z dwóch płyt wiórowych. Z przodu znajduje się również otwór, w którym znajduje się tablica wskaźnikowa, oraz wnęka na głowicę. Ściany obudowy łączone są ze sobą za pomocą wkrętów i klejone klejem PVA, również na całym obwodzie wewnątrz belki o wymiarach 20x20mm. Dodatkowa, osobna komora jest wykonana w bocznej ścianie, w której znajduje się wzmacniacz. Pojemność netto ok. 40L.

Wewnątrz subwoofer jest pokryty pianką gumową o grubości 10 mm, średniej gęstości. Przemiennik fazy lepiej jest nastroić na ucho, ponieważ parametry TC głośników mogą się różnić. Jego średnica wewnętrzna wynosi 70 mm, długość portu może zmieniać się od 18 do 25 cm przy ustawieniu częstotliwości 30-40 Hz.

W zasadzie skrzynka wyszła dość mocna i głucha, choć warto może trochę pogrubić ścianki boczne np. 18mm.
Powyżej sub jest pokryty czarnym dywanem.

Elektronika

Elektroniczne wypełnienie subwoofera jest niemal dokładną kopią wzmacniacza z mojego artykułu „Monoblok wzmacniacza samochodowego”. Jedyne zmiany to płytki drukowane wzmacniacza mocy i przetwornika oraz wprowadzenie wskaźnika mocy wyjściowej.

Wzmacniacz

Obwód wzmacniacza pokazano poniżej

O pracy układu można przeczytać w artykule „Wzmacniacz samochodowy monoblok” lub bezpośrednio w artykule autora układu, w magazynie „Radio”. Jedyne, co się zmieniło, to płytka drukowana. Wzmacniacz nie wymaga regulacji, wszystko działa od pierwszego uruchomienia.

Przetwornik napięcia i stabilizator

Przetwornik napięcia i obwód stabilizatora również pozostały bez zmian. Jedyne co się zmieniło to płytki obwodów drukowanych i dodano kolejny regulator napięcia 15V do zasilania wskaźnika mocy wyjściowej. Konwerter i stabilizator są zamontowane na dwóch płytach odpowiednio 160x85mm i 45x50mm.

Nie będę też zagłębiał się w działanie obwodu, jednak z doświadczenia z poprzedniego artykułu powiem jeszcze raz o uzwojeniu transformatora, ponieważ wiele pytań wynikło z braku zdjęcia. Transformator nawinięty jest na pierścień ferrytowy 40x25x11. Najpierw wszystkie ostre krawędzie pierścienia zaokrąglamy pilnikiem i owijamy szmatką.

Uzwojenie pierwotne jest nawinięte na 5 rdzeni z drutu 0,8-0,9 mm i zawiera 2x6 zwojów. Najpierw nawijana jest pierwsza połowa uzwojenia, równomiernie łamana na całym pierścieniu.

Potem drugi.

Na końcach żyły są skręcone i 4 wyprowadzone. Zaginamy te przewody pod otworami w płycie i owijamy uzwojenie pierwotne tą samą taśmą izolacyjną.

Teraz możesz wziąć uzwojenie wtórne, w mojej wersji jest ono nawinięte drutem 1,5mm i zawiera 2x16 zwojów, nawinięte identycznie jak uzwojenie pierwotne. W rezultacie otrzymujemy 4 kolejne zaciski uzwojenia wtórnego.

Zginamy go pod deską i owijamy taśmą izolacyjną. Transformator gotowy, czyścimy przewody i przylutowujemy do płytki drukowanej.

Warto również wprowadzić dławiki wyjściowe do obwodu dla każdego ramienia napędowego, można je nawinąć na prętach ferrytowych o wysokości 2 cm i średnicy 8 mm i zawierać 6-8 zwojów z drutem 1,2-1,8 mm. Dławik wejściowy jest nawinięty na pierścieniu ferrytowym z zasilacza komputerowego dwoma przewodami 1 mm i zawiera 10 zwojów równomiernie rozłożonych na pierścieniu.

Zmontowana płyta stabilizatora wygląda następująco:

Blok filtrujący

Ten sam schemat filtra, który testowałem 100 razy:

Wskaźnik mocy wyjściowej

Wskaźnik mocy wyjściowej jest zamontowany na mikroukładzie LM3915 zgodnie z poniższym schematem.

S1 przełącza tryb pracy wskaźnika, ze stykiem zwartym w tryb „kolumnowy”, ze stykiem rozwartym w tryb „falowy”. Za pomocą trymera R5 można ustawić żądany poziom wskaźnika. Zasadniczo można zastosować dowolne diody LED.

Budowa i instalacja

Ponieważ miejsca na elektronikę było mało, nie było łatwo ją tam „wrzucić”, musieliśmy filozofować. Dlatego wszystkie płytki, złącza i pokrętła sterujące są zamocowane na płycie MDF o grubości 8 mm. Na zewnątrz znajdują się radiatory, zaciski zasilania i REM, gniazda wejściowe, a także elementy sterujące jednostki filtrującej. Zewnętrznie ta płyta wraz z chłodnicą jest pomalowana na czarno. Od wewnątrz, w miejscu montażu tranzystorów, w płytce wykonano prostokątny otwór. Wzdłuż tego otworu wycięto duraluminiową płytkę w celu „nadbudowania” radiatora do pożądanego poziomu i wygodne było zamontowanie tranzystorów. Płyta ta jest przykręcona do chłodnicy dwoma śrubami, pomiędzy płytą a chłodnicą znajduje się naturalnie warstwa tworzywa termoplastycznego. Śruby zostały specjalnie pozostawione na dłużej, ponieważ później siedzi na nich duraluminiowa płyta, która dociska wszystkie tranzystory do chłodnicy. (Na zdjęciu pierwsza wersja wzmacniacza, jedna TDA7294 bez tranzystorów. Obwód się nie pokazał, dlatego później zaimplementowano inny wzmacniacz)

Płytka konwertera mocowana jest do tworzywa MDF za pomocą duraluminiowych narożników, dwa małe są bezpośrednio przykręcane do płytki i płytki, a dwa duże są zdejmowane z płytki i za pomocą 2 wsporników wykonanych z drutu miedzianego nie pozwalają płytce się kołysać.

Plastikowy narożnik jest wykonany na płytkę wzmacniacza mocy, która podtrzymuje jedną jej część, ale jest ona utrzymywana głównie przez tranzystory wyjściowe i mikroukłady, które są mocno dociskane do radiatora płytką duraluminium. Pomiędzy radiatorem, mikroukładem i wszystkimi tranzystorami wyjściowymi musi znajdować się płytka dielektryczna i, oczywiście, pasta termoprzewodząca, obudowy tranzystorów i mikroukłady są odizolowane od grzejnika.

Płytka stabilizatora jest przymocowana do dwóch plastikowych narożników, a płyta filtra jest utrzymywana na miejscu za pomocą tworzywa sztucznego duraluminium, do którego przykręcone są trzy regulatory.

Przewody od zacisków mocy do płyty PN mają możliwie największą grubość, nie mniej niż 4-6 mm2. 8-pinowe złącze służy do podłączenia tablicy wskaźników i wskaźników pracy subwoofera. Ponadto dla wygody można wprowadzić 2-pinowe złącze do podłączenia dynamicznej głowicy.

Płytka wskaźnika mocy wyjściowej i wskaźników włączenia są zamocowane w wyznaczonym miejscu, otwory na przewody są uszczelniane plasteliną po montażu. Wskaźniki przykryto przyciemnioną szklaną płytką.

Ostateczny wynik

Byłem wtedy zadowolony z efektu końcowego. Subwoofer zagrał bardzo miękki, przyjemny i głęboki bas i potrafił stworzyć całkiem niezłe ciśnienie akustyczne jak na 10-ki. Długo jednak nie został pozwany do gry ze mną, bo po zakupie auta planowano zbudować kolejny system z innym subwooferem. Ten subwoofer został sprzedany i nadal cieszy nowego właściciela.

... lub samodzielna konstrukcja subwoofera.

Krok pierwszy - zdecyduj.
Zawsze pociągała mnie jakość dźwięku.
Wychodząc z założenia, że \u200b\u200bnie byłem w tym osamotniony, rzuciłem się w przepaść internetu w poszukiwaniu serwisów tematycznych i forów, na których można uzyskać odpowiedzi na moje pytania. Trwało to jakiś czas, aż ilość zamieniła się w jakość. Aż, jak się wydawało, dość nagle nie zdawałem sobie sprawy, że samodzielne wykonanie subwoofera samochodowego jest całkiem realistyczne, a nawet interesujące.

Krok drugi - pomiar parametrów.

Pewnego letniego dnia zakupiono głowicę dynamiczną 75GDN-1-4.
Dlaczego 75-GDN. Tutaj muszę powiedzieć, że od 1989 roku jestem fanem kolumn S-90 (jeden z kilku moich egzemplarzy, które wiernie mi służyły przez 18 lat (!) Widać na poniższym zdjęciu). I bez względu na to, jak besztają teraz wszystko, co radzieckie, mimo wszystko zestawiłbym te kolumny w zgodzie ze znanymi osiągnięciami inżynierów XX wieku w kraju, w którym się urodziłem. Moja opinia. Oczywiście dużą rolę odegrała opinia szanowanych ludzi, którzy zbudowali subwoofery w oparciu o dynamikę 75-GDN i osiągnęli wysokie osiągi w konkursach car audio. Mówiąc o opiniach. Krótko mówiąc, w Runecie są dwa punkty widzenia. Pierwsza to ludzie! nie rób bzdur, nie możesz zrobić cukierków z gówna, kup normalną (importowaną / drogą) głowę i uzyskaj niesamowity dźwięk. Druga, właściwie nie była to nawet opinia, ale podane fakty, ponieważ ktoś gdzieś zrobił subwoofer na 75GDN i on to zrobił, i nie było nawet źle. Myślę, że obie mają rację. Swoją drogą odrzućmy na razie kategorię osób, które po prostu kupują subwoofer w sklepie lub na rynku, których może zastanawiać, który głośnik jest w ich subwooferze, nie mówiąc już o tym, na jaką częstotliwość dostrojony jest przemiennik fazy.
Krótko mówiąc, prelegent został zakupiony, wniesiono pierwszy wkład finansowy i na odwrót było już za późno.
Powszechnie wiadomo, że te dynamiki mają duży (delikatnie mówiąc) rozrzut parametrów. I oczywiście chciałem wycisnąć z niego maksimum,
dlatego postanowiłem samodzielnie zmierzyć parametry Thiel-Small. Mówią, że na głośnikach importowanych, w dokumentacji oczywiście te parametry zostały już zapisane, a nawet podano zalecaną objętość i typ pudełka. To niewątpliwie dla nich plus. Ale natknąłem się na artykuły w Internecie o testowaniu głowic dynamicznych, z których zdałem sobie sprawę, że producenci często wskazują nieprawidłowe liczby. Tak więc, aby nie wyrzucać pieniędzy, nadal pożądane jest mierzenie tych parametrów.
Jak to zrobić, jest napisane w wielu miejscach, ale podobał mi się ten zasób -. Nawiasem mówiąc, jeśli czegoś tu przegapię, tam brakujące informacje znajdziesz. Jeśli będzie czas, może później napiszę, jak to zrobiłem. Powiem tylko, że nie musisz się bać tej procedury, wszystko jest prawdziwe i dość proste. Kosztowałam tylko woltomierz, komputer z kartą dźwiękową, wzmacniacz i program - generator sygnału dźwiękowego, link do niego na końcu artykułu.
Tak więc dane mojej instancji to -
Fs \u003d 32 Hz Qts \u003d 0,595
Fs to częstotliwość rezonansowa w otwartej przestrzeni;
Qts - pełny współczynnik Q głośnika;
Znając te parametry, możesz zacząć wybierać rodzaj subwoofera.

Krok trzeci - obliczenia.
Jak wiecie, istnieją głównie trzy rodzaje projektów akustycznych -
1) Zamknięte pudełko ( ZYa)
2) Inwerter fazy ( FI)
3) BandPass ( BP)
Jeśli twoje Qts jest mniejsze niż 0,8-1,0 (Fs / Qts \u003d 50), to zaleca się wybranie ZY.
Jeśli Qts jest mniejsze niż 0,6 (Fs / Qts \u003d 85), zaleca się wybranie FI.
A jeśli Fs / Qts \u003d 105, to musisz zbudować zasilacz.
Mój głośnik okazał się być gdzieś pośrodku pomiędzy PA i FI.
Początkowo dążyłem do zbudowania ZA - w końcu nie ma potrzeby zawracać sobie głowy obliczeniami tunelu, a pudełko jest łatwiejsze do wykonania. Program komputerowy dał mi około 200 litrów zalecanej pojemności dla mojego głośnika. Jest nierealne, aby wcisnąć taką skrzynkę do samochodu osobowego, więc rozpoczęła się długa walka o głośność i najlepszy kształt pasma przenoszenia. W rezultacie zdecydowałem się na 63-litrowy subwoofer bass-reflex z 25 Hz FI. Prawdopodobnie podjęcie tej decyzji zajęło mi około tygodnia, usiadłem i przyjrzałem się krzywym odpowiedzi częstotliwościowej, z różnymi objętościami ciała i parametrami FI. Obliczenia przeprowadzono w dwóch programach: JBL SpeakerShop i WinISD beta.
Pudełko zaplanowano na 65 litrów, licząc że sama główka i wewnętrzne zapięcia zajmą trochę miejsca i będę miał
zaledwie 63 litry. Ostrożnie i ani razu nie podbiegł do auta z centymetrem naszkicował rysunek pudełka.

Krok czwarty - produkcja.
Jak powiedziałem, częstotliwość FI została zaplanowana na 25 Hz. Piękno zewnętrzne obudowy subwoofera, wartość nie jest najważniejsza, ale ... Ale.
Kiedy spojrzałem na plastikowe rury kupione na rynku, zobaczyłem, że jest sposób na ich przycięcie tak, aby został mały kołnierz, który rozwiąże problemy dekoracyjne FI.

Tak, plastikowe fajki wodne są idealne do konstrukcji typu bass-reflex. I nie są drogie, a wybór średnic jest duży i łatwy w obróbce. Jedyna rzecz, bliżej krawędzi, rura ma niewielkie rozszerzanie, co wprowadza błąd w obliczeniach przemiennika fazy. Wszyscy są przyzwyczajeni do tego, że FI jest zwykle okrągłe lub prostokątne, aw Internecie spotkałem się z obliczeniami bardzo skomplikowanych przekrojów i kształtów. Szczerze mówiąc, byłem zbyt leniwy, aby obliczyć z matematyczną precyzją, rozgryzłem to naocznie. Jeśli chcę opuścić wybraną częstotliwość, to wraz ze wzrostem średnicy PHI wymagane będzie jego wydłużenie. Mój FI miał pierwotnie wynosić 198 mm. Postanowiłem zrobić 215mm. Nawet jeśli się myliłem, to wydaje mi się, że nie wyszedłem poza 23-24 Hz, co jest dla mnie całkiem akceptowalne. Postanowiłem zrobić pudełko z płyty wiórowej o grubości 16 mm, wyłącznie ze względów ekonomicznych - miałem kilka arkuszy tego materiału, więc nie musiałem nic kupować. Tak, tak, gotowy na krytykę, ściana jest nieco cienka jak na taki tom. Wyłącznie, aby nie ukraść wewnętrznej objętości, zdecydowałem się przymocować ściany skrzynki za pomocą duraluminiowych narożników i śrub M5. Znów rogi zostały znalezione w garażu w wymaganej ilości, co też jest miłe. W jednym podejściu wycinam wszystkie ściany, w końcu układanka to rzecz. Dopiero w mieszkaniu okazał się nie do końca przyjazny dla środowiska. Wyciął też okrągły otwór na głośnik, kwadratowy na podkładkę stykową i dwa otwory na bas refleks. Drugim krokiem było wywiercenie wszystkich niezbędnych otworów pod głośnik i wylewkę ścienną. Te ostatnie były również rozwiercane pod śruby z łbem stożkowym. Następnie cztery nakrętki M6 zostały osadzone po wewnętrznej stronie przedniej ściany na tej samej żywicy epoksydowej do mocowania głośnika:

Planowałem zamontować rurki inwertera fazy, a także podkładkę kontaktową, na samym końcu, już na wierzchu dywanu, aby było pięknie i czytelnie. Otwory na FI nie wyszły mi bardzo zgrabnie, rury w nich zwisały ledwo, nie wypadając z kołnierzami, więc musiałem je wyregulować, wypełniając pustkę żywicą epoksydową z trocinami. Tak to zrobiłem. Rury posmarował smarem (leżał w bagażniku), zawinął w papier, włożył wszystko w otwory w przedniej ścianie i wypełnił pęknięcia (zdjęcie powyżej). Po stwardnieniu, dzięki stałemu olejowi, rury można było łatwo wyjąć i odłożyć na bok do końcowej fazy budowy. Dostałem więc bardzo gęste i jasne siedzenia dla FI. Kończąc temat tymi rurami powiem, że po przycięciu ich na długość, trzymałem krawędzie każdej z rur nad palnikiem gazowym, ratując się przed pracą pilnikiem. Rezultatem są bardzo zgrabne półkoliste końce, a co jeśli i tak nie będą widoczne. Tak więc w tym miejscu przede mną były ściany i rogi ze wszystkimi otworami oraz kilka śrub i nakrętek. Wszystko to pozostało do zmontowania, aby konstrukcja w cudowny sposób przekształciła się z zestawu 2d płaszczyzn w 3d i już w jakiś sposób upodobniła się do finalnego produktu.
Pudełko zostało zmontowane poprzez ułożenie cienkiej warstwy „płynnych gwoździ” pod narożnikami i na połączeniach ścian.

Po złożeniu pudełka i dokręceniu i rozciągnięciu śrub po okręgu, wewnętrzne szwy i ściany zostały sklejone impregnowanym żywicą epoksydową z włókna szklanego. Oczywiście trzeba było to robić etapami - wypełniając jedną ścianę żywicą epoksydową i układając włókno szklane, musieliśmy poczekać, aż wszystko stwardnieje, a następnie przejść do następnej płaszczyzny. Zrobiło to jednak dobrze na zrogowaceniach - 80 dokręcanych ręcznie śrub bardzo szybko się pokazało. Wszystkie pęknięcia od strony zewnętrznej wypełniono również mieszanką żywicy epoksydowej i trocin.
Nawiasem mówiąc, epoksyd właśnie mnie wykończył, miał nieprzyjemną właściwość, która kończyła się bardzo szybko. Być może nie gorsze od niej, tylko „płynne paznokcie”. Ponownie, jeśli chodzi o żywicę epoksydową, mogę udzielić porady. Zwykle pojemnik nie jest dostarczany z żywicą epoksydową, w której należy go rozcieńczyć. Doskonałe rozwiązanie zostało znalezione samo w sobie. Przy mieszaniu kleju epoksydowego, gdzie dodałem trociny pozostałe po cięciu płyt wiórowych, bardzo pomogły mi puste puszki po piwie z wyciętym blatem. Nie wiem, jak to się stało, ale nie doświadczyłem braku pustych puszek po piwie podczas budowy budynku. Następnym krokiem było zaszpachlowanie zewnętrznej części obudowy. Było to konieczne, ponieważ otwory na śruby
prawie wszędzie nudzili się zbyt mocno. Następnie pomalowałem konstrukcję farbą, która się pojawiła, tym samym dodając kleszcza
kolumna „ochrona przed wilgocią”.

Po co i dla kogo to wszystko piszę. Głównie dla tych, którzy dopiero planują zbudować swój pierwszy subwoofer. Lub dla tych, którzy uważają to za zbyt nieciekawe lub trudne do zrobienia, mając oczywiście na celu przekonanie czegoś przeciwnego. Kiedy więc idziesz po dywan, zaopatrz się w papier i ołówek. Zapewne zabawny widok przedstawiłem sprzedawcom. Cóż, wyobraź sobie, że przed rolką dywanu stoi mężczyzna z wyłupiastymi oczami. Nie rusza się. Pięć, dziesięć, piętnaście minut. Ale tak naprawdę w tej chwili mój mózg ma gorączkę
zamodelowałem wzór materiału dla obudowy subwoofera. W rezultacie dywan został kupiony. Gray, w zgodzie z rurami kanalizacyjnymi, reinkarnował się w inwertery faz. Tam też zdobyłem materiał, którego nazwy teraz nie pamiętam, coś w rodzaju mrugnięcia, tylko trzykrotnie grubszego, nazwijmy to umownie megawatyną. Planowałem wyrównać nimi wewnętrzną przestrzeń pudełka. Mówią, że to praktycznie zwiększa objętość pudełka, nie wiem, jak to się dzieje, a nie inaczej, czary. Dywan naklejany na "płynne paznokcie". Wycisnąłem to
powierzchni i posmarować całą płaszczyznę gumową szpatułką.

Następnie położył dywan i zawinął go na wierzch pustą szklaną butelką po piwie. Prawdopodobnie możesz i dokończ, następnym razem spróbuję. Włożyłem przemienniki fazowe do otworów i przez otwór przeznaczony na głośnik od wewnątrz przelałem maty epoksydowe, tu i tam układając małe kawałki włókna szklanego. Korzystając z technologii klejenia dywanu, wkleiłem do środka megawatynę. Rezultatem jest bardzo przytulna, izolowana budka dla ptaków o pojemności 64 litrów.

Pozostało tylko zamontować podkładkę kontaktową i przykręcić głośnik, co zostało zrobione pilnie. Wszystko!

Ostatni wiersz w rachunku wydatków - ozdobna kratka głośnika - pozostawiono pusty. Ze względu na wysoki koszt zdecydowałem się na zakup po jeździe próbnej. Wszystko we wszystkim zajęło mi około półtora miesiąca. A czego chciałeś, musiałeś iść do pracy. Wnoszenie pomysłu do samochodu. 20-25 kilogramów. Przewidując nieznane, skręcam przewody ...

Krok piąty - wynik.
Już pierwszy odsłuch na dziedzińcu budynku mieszkalnego wywołał oczekiwanie, że z okien będą leciały na mnie przedmioty mieszkańców, którzy nie odwiedzali miejsc poświęconych car audio. Wynik przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Co jeszcze mogę powiedzieć, to tylko bomba! Opisywanie dźwięku jest bezużyteczne, przynajmniej nie jestem w stanie zdobyć wystarczających umiejętności pisania, aby to zrobić. Wszystko, co można powiedzieć, jestem zadowolony.
Na dzień dzisiejszy schemat wygląda następująco: głowica JVC-807, tył: JBL-936, sub: 75-GDN, wzmacniacz LADA 100.4, dwa kanały z tyłu, dwa w trybie mostka dla subwoofera. Planuję pozbyć się tylnej części, chociaż JBL-936 bardzo mi się podoba i zamontowałem elementy akustyczne z przodu. Na wybiegach, co oczywiście zrobię sam i powiem Ci ...

P.S. - Wydatki.
75-GDN 700 rub
Włókno szklane 2m - 100 rub
Rura plastikowa 2szt - 60 rub
Śruby i nakrętki 80szt - 92 rub
Obszar kontaktu - 65 rub
Szpatułka do gotowania (do nakładania żywicy epoksydowej) - 8p
ES 100g 40 szt. X 3 \u003d 120r
ES 150g 49r x 2 \u003d 98 rub
ES 280g 72r x 3 \u003d 216r
„Płynne paznokcie” - 52 szt. X 2 \u003d 104 rub
„Płynne paznokcie” - 70r x 4 \u003d 280r
Wykładzina podłogowa - 220 rub
Ściereczka - 180 rub
Zestaw przewodów - 400 rub
Zaciski wzmacniacza - 46r
Narożniki Dural, płyta wiórowa i farba były już w magazynie
Całkowity 2689 RUR
Przyznam, że mogłem zapomnieć o nakreśleniu kilku wypraw do stoiska po kolejną żywicę epoksydową i "płynne paznokcie", a nawet jeśli przyniosę piwo pijane w trakcie budowy, to nadal myślę, że nie wyszedłem poza 3t.r. Ale najważniejsze to oczywiście nie pieniądze. Najważniejsza jest przyjemność, którą zrobiłeś własnymi rękami, a coś innego również brzmi świetnie!
Skłamałem na temat piwa ...

P.P.S - Przydatne linki.
Subwoofer dla 75GDN-1-4
Pasmo przenoszenia dla 75GDN
JBL SpeakerShop
WinISD beta, program do obliczania subwoofera
Marchand Function Generator, generator sygnałów dźwiękowych dla karty dźwiękowej
, również generator sygnałów dźwiękowych, napisał dla tej sprawy. Zobacz sekcję strony Programy
75 ГДН - klub, polecam odwiedzić, jeśli planujesz zbudować łódź za 75 UAH

P.P.P.S... Wiele osób pyta o wielkość FI.
Oto one: długość 215 mm, średnica 55

Jak zrobiłem półkę na akustykę -

87. rok wydania, zawieszenie zostało już na nim wymienione i jest dość wysokiej jakości. Rzućmy okiem na starą skrzynkę głośnikową AC-90.

Stara kolumna i moje pudełko

Według moich obliczeń 60 litrów czystej objętości i malutki port dały ustawienie w okolicach 20 Hz, moim zdaniem to rażący błąd konstruktorów, nawet miłośnicy najgorszej czerni nie stroją swoich skrzynek tak nisko. Nie ma absolutnie żadnej korzyści z tak niskiego ustawienia, chociaż jeśli spojrzeć na dokumentację, to oprócz 75HDN widać Fs \u003d 25 Hz (± 5 Hz), ale jest to wątpliwe, ponieważ Fs jest za niskie na lekkie zawieszenie papieru 10 ″.

Ogólnie rzecz biorąc, o co tu chodzi, mierzymy rzeczywiste parametry głośnika: Fs \u003d 36,7 Hz Qts \u003d 0,42, Vas \u003d 44 litry. Rozważamy optymalny projekt w Bassbox 6 Pro. Planowany jest montaż subwoofera w VAZ 2112, dodaj plik funkcji transferu tego samochodu, otrzymujemy następujący wykres:

Falownik fazowy 45 litrów 38 Hz. Biały wykres odpowiedzi częstotliwościowej subwoofera w wolnym polu, czerwony - z uwzględnieniem PF VAZ 2112.

Pasmo przenoszenia można nieco wyrównać, obniżając ustawienie portu, ale jest to dalekie od pompy i wystarczy 38 Hz. Taki box powinien grać od 33 Hz do 57 Hz (na poziomie -3 dB), częstotliwości powyżej 60 Hz, kabina już nie wzmacnia i wręcz tłumi, więc średni bas jest po prostu zobowiązany do odebrania pałeczki z subwoofera 60 Hz. W tym samym programie Bassbox ustawiamy parametr mocy na 100 W i patrzymy na wykres zależności liniowego przemieszczenia dyfuzora od częstotliwości, poniżej 33 Hz skok zaczyna przekraczać odpowiednio x-max, poddźwięk musi być dostrojony dokładnie do tej częstotliwości, wystarczy 2 rzędu. Dość wysoka czułość głośnika (ponad 90 dB) pozwala zaoszczędzić na wzmacniaczu, wystarczy 2 * 80W, jeśli podłączysz go mostkiem do głowicy 8-omowej, a wzmacniacz będzie działał łatwiej.

montaż

Nie ma tu nic specjalnego, materiał to radziecka płyta wiórowa.

Sam głośnik, pudełko i rura

Nawiasem mówiąc, ma lepszą gęstość niż wiele nowoczesnych materiałów, z grubsza takich jak MDF. Widzieliśmy, montujemy na klej i wkręty samogwintujące, port to zwykła 110 rura.

Głośnik jest dość stary, pudełko zostało zebrane z nostalgią))

Otwory wycięte wyrzynarką

Po zmontowaniu pokryta czarną skórą ekologiczną, poniżej warstwy 5 mm pianki

Drut wyprowadzony przez uszczelniony otwór, bez zbędnych połączeń:

Zdjęcie drażni audiofilów. Konwencjonalny PVA 2x2,5 mm²

Kratka i port zostały pomalowane farbą samochodową i polakierowane

Najpierw szyjemy boki na maszynie do szycia, następnie ręcznie ściągamy razem nitkami

Widok z drugiej strony

Wszystko w czarnym stylu

Niestety nie włożyłem go jeszcze do samochodu (w poszukiwaniu prostego dwukanałowego), ale domowy odsłuch z TDA-shki zaskoczył, brzmi świetnie, nigdy bym go nie zamienił na głupie „pompki”, których w tej chwili jest kilkanaście groszy. Dobry i szczęśliwy weekend.

Subwoofer dla 75GDN-1-4

Artykuł pochodzi ze strony pavel.artmech.comAutor artykułu: P.E. Novik

Wprowadzenie.

Subwoofer to subwoofer, który odtwarza najniższy bas, który jest poza zakresem częstotliwości głośników szerokopasmowych pracujących z nim.

Powodem napisania artykułu była niewielka liczba szczegółowych artykułów w Internecie na temat gotowych konstrukcji. Postanowiłem więc wnieść swój wkład. Z jakiegoś powodu większość artykułów dotyczyła subwooferów samochodowych - to po prostu niesamowite, ile mamy ludzi, którzy są gotowi zrezygnować z podłogi bagażnika, aby wpaść w katastrofę i rytmicznie skakać :). Ponadto hałas przy dużej prędkości nadal nie będzie cieszył dźwiękiem. Uważam, że wystarczy kupić dobrą akustykę do samochodu, to zwykle wystarcza. Ale w domu możesz słuchać muzyki w spokojnym otoczeniu i oglądać film z dźwiękiem przestrzennym. Artykuł został pomyślany jako krótkie podsumowanie teorii wraz z jej praktyczną refleksją, dlatego starałem się zarysować teorię na podstawie innych artykułów, a nie samemu jej wymyślać.

Co skłoniło mnie do wyrzeźbienia takiej konstrukcji? Doprowadziła do tego cała seria wydarzeń. Nadchodzi generacja DVD, wszyscy wokół nich martwią się o kupowanie odtwarzaczy i płyt (na szczęście kosztują 4-6 $). Trudno było już pozostać na uboczu, a moje dawne marzenie o przeniesieniu rodzinnego archiwum z kamery wideo na cyfrowe nie dawało odpocząć. Siadałem do Internetu, studiując artykuły na DVD, od sprzętu po tworzenie własnych dysków, ponieważ już wiedziałem, jak digitalizować i przetwarzać wideo. Postanowiono zaczekać do lata, kiedy to twórcy DVD zrobią się trochę tańsi i kupią całą tę nowomodną technikę. Na początek postanowiono zebrać wszystko sam, aby jak najmniej kosztować. Pierwszą rzeczą, jaką kupiłem, był odtwarzacz DVD, który kupiłem na podstawie testów mojej biblioteki filmów DVD na odtwarzaczu konsumenckim. Poza tym nie wytrzymałem do lata :) Wybrałem go kierując się ceną i możliwościami, a także tym, że odbiornika nie posiadam i pewnie w najbliższej przyszłości nie będę, więc musiał mieć dekoder i wyjście na 6 kanałów naraz. W rezultacie zakupiono BBK-919PS (wtedy był jeszcze z napędem Panasonic). Miałem kilka głośników S-30 podłączonych do komputera przez domowy wzmacniacz komputerowy, więc użyłem ich na frontach. Z tyłu nie było nic, a za symboliczną opłatą kupiłem 15AC-315 (małe plastikowe głośniki, ale brzmią bardzo dobrze w średnim i wysokim zakresie) oraz wzmacniacz Vega-120. Postanowiłem podłączyć kanał centralny do telewizora, ponieważ można go regulować niezależnie od pilota, a dźwięk tam jest wystarczający do odtwarzania głosu. A jak masz 29-calowy telewizor to obejdziesz się bez głośnika centralnego, bo tam z reguły dźwięk jest bardzo przyzwoity. Dalej oczywiście zacząłem testować wszystkie kanały w filmach, bo miałem tylko wzmacniacz stereo. A potem się okazało, że w innych kanałach jest dużo dźwięku, którego nie ma w przednich głośnikach :), aw subwooferze są dźwięki, których nie ma w żadnym z kanałów.Po przeczytaniu w internecie o rekomendacjach najlepszych subwooferów, a także rekomendacjach znajomych, którzy mają w użyciu dom. kina, najwyraźniej się zapaliłem. A potem przyjaciel poradził mi, abym sam złożył tę walizkę, wrzucił kilka artykułów na 75GDN i polecił pójść na rynek, zobaczyć prelegenta. Po wielu udrękach i refleksjach 75GDN-1-4 został kupiony na rynku za 23 USD, ponieważ najtańsze i najbardziej opisywane w internecie, chociaż patrzyłem na różne, w tym JBL od 80 $ do 250 $ :). Muszę powiedzieć, że pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem przed zakupem, było przestudiowanie cen. Najkorzystniejszą ceną zakupu był Sven- Audio, ale wciąż trochę drogie. Jakość dźwięku jest wątpliwa. Tak więc najprostsza subskrypcja kosztuje 180 USD, a zwykła subskrypcja kosztuje około 300-350 USD. Wszystkie koszty produkcji subwoofera zostały odnotowane, więc koszt budowy został dla mnie skalkulowany :), ale najpierw ...

Teoria i pomiary parametrów głośników.

Aby obliczyć głośnik, musisz znać przynajmniej podstawowe parametry głośników. Te parametry są masowo dostępne w Internecie, ale problem polega na tym, że wszystko w jednym, podać nieprawdopodobne parametry dla 75GDN-1-4 (nie znam innych). Na jednej z witryn, które znalazłem zeskanowany paszport na tym głośniku bardziej wierzę w te parametry. Pewnie są ku temu powody, jednym z nich jest to, że takie głowice były produkowane przez całą masę fabryk i przez dość długi czas przez przemysł radziecki, więc z czasem parametry mogły ulec zmianie. Ale faktem jest, że zmienili się, jak się okazało 2 razy! A przy parametrach z podręczników, przy obliczaniu w programie objętość pudełka okazała się wynosić 5 litrów, co mnie zaniepokoiło. Nawiasem mówiąc, praktycznie we wszystkich przeczytanych przeze mnie artykułach były zalecenia dotyczące pomiaru parametrów WŁASNYCH głośnika. Decyzja o usunięciu parametrów jego dynamiki zapadła po tygodniu majstrowania przy programach do wyliczania subwoofera (mimo strasznego lenistwa przy tym), w którym okazało się, że te parametry silnie wpływają odpowiednio na wielkość pudełka i pasmo przenoszenia. Aby zrozumieć, jakie parametry są potrzebne i z czym są spożywane, a także jak je uzyskać bez posiadania rozsądnych przyrządów pomiarowych, ten rozdział zostanie omówiony. Napiszę krótko, kto chce - może przeczytać więcej w załączonej literaturze, z której materiał został zebrany.

Może się to wydawać dziwne, ale głośnik charakteryzuje się głównie trzema parametrami zaproponowanymi przez Tilla i Small:

Fs to częstotliwość rezonansowa głośnika bez konstrukcji akustycznej. Mierzy się go w ten sposób - głośnik jest zawieszony w powietrzu w jak największej odległości od otaczających obiektów, więc teraz jego rezonans będzie zależał tylko od jego własnej charakterystyki - masy poruszającego się układu i sztywności zawieszenia.

Qts - stosunek funkcji przenoszenia głośnika przy częstotliwości Fs do funkcji przenoszenia przy częstotliwościach, dla których charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa (AFC) głośnika jest pozioma, tj. przy częstotliwościach powyżej Fs. Innymi słowy, Qts to sprawność głośnika przy częstotliwości rezonansowej.

Vas - objętość powietrza, które ma elastyczność (sprężystość odwrotną) jest taka sama, jak system poruszania się głośnika. Umieszczając głośnik w zamkniętej obudowie (CC), elastyczność powietrza wewnątrz pudełka jest dodawana do elastyczności systemu poruszającego się głośnika i zmian częstotliwości rezonansowej. Wzór jest następujący: kiedy głośnik jest umieszczony w pudełku z głośnością Vas, jego częstotliwość rezonansowa Fs i współczynnik Q Qts zwiększają się 1,4 razy.

Mierzenie tych parametrów na pierwszy rzut oka na konstrukcję to raczej bzdury, ale gdy już to zrobiłem - wszelkie wątpliwości znikają - wszystko okazuje się dość proste.

Najpierw musisz przygotować:

pobierz program generatora sygnału dla karty dźwiękowej pobierz Marchand Function Generator

czy nadal możesz odsączyć pobierz Oscyloskop 2.51 - oscyloskop do karty dźwiękowej. Podłączając wyjście do wejścia można zobaczyć co robi generator :)

pobierz mój plik obliczeniowy w programie Excel

znajdź rezystor 1K

weź przynajmniej stereo, wzmacniacz mocy, ponieważ najpierw musisz wzmocnić sam sygnał, a następnie sygnał mierzony

pożądane jest, aby wziąć woltomierz cyfrowy, nie przeliczać ani nie zmieniać zakresów. Wziąłem cyfrę i wskaźnik i porównałem wyniki do weryfikacji.

Bierzemy długopis i papier

Uruchamiamy program generatora, głośność w komputerze ustawiamy na środek (w przeciwnym razie sinusoida zostanie jakoś odcięta), reszta zostanie wyprostowana ze wzmacniaczem.

Podłączamy woltomierz do punktów A i C (czyli do wyjścia wzmacniacza) i ustawiamy napięcie na 10-20 V przy częstotliwości 500-1000 Hz, regulując głośność na wzmacniaczu.

Woltomierz podłączamy do punktów B i C (czyli do głośnika).

Ustawiamy generator na ~ 5Hz i USUWAJEMY GŁOŚNIK z dala od wszelkich przedmiotów i ścian (można go powiesić, jeśli to możliwe). Praktyka pokazała, że \u200b\u200bgłośnik leżący daleko od przedmiotów i na podłodze nadal podaje różne odczyty, ale nieznaczne, ale wpłynie to na czystość eksperymentu.

Zmieniając częstotliwość generatora patrzymy na wskazania woltomierza - interesuje nas maksymalne i minimalne napięcie. W okolicach częstotliwości rezonansowej napięcie gwałtownie rośnie, a następnie gwałtownie spada. Przy maksymalnym napięciu patrzymy na częstotliwość - to jest Fs.

Więc mamy już Fs. Zmieniając częstotliwość w górę w stosunku do Fs, znajdujemy częstotliwości, przy których odczyty woltomierza są stałe i znacznie mniejsze niż Us (przy dalszym wzroście częstotliwości napięcie zacznie ponownie rosnąć). Napiszmy tę wartość, hm. Procedurę lepiej powtarzać z malejącą częstotliwością. Na podstawie tych zapisów otrzymujemy w przybliżeniu następujący wykres:

Gdzie Fs to częstotliwość rezonansowa, a Us to odpowiednie napięcie. Um to napięcie minimalne, U12 wyliczane jest w Excelu po wprowadzeniu danych do ogniw. Ponownie obracamy częstotliwość i sprawdzamy, kiedy odczyty woltomierza pokrywają się z wartością U12, pamiętamy częstotliwość. Powinny istnieć dwie takie wartości, jak widać na wykresie. Będą to F1 i F2. Wprowadzamy je do programu Excel. To wszystko - patrzymy na wartość Qts. Zrobiłem dwie metody obliczeniowe, żeby sprawdzić poprawność tego co policzyłem :) w końcu odczyty się zgodziły, a drobną różnicę tłumaczy błąd obliczeniowy. Vas nie można policzyć, ale wziąwszy z danych referencyjnych, wygląda na prawdę, a ten parametr nie wpływa znacząco na obliczenie skrzynki. Ponadto, aby to obliczyć, będziesz musiał zbudować skrzynkę ze sklejki, która jest wystarczająco sztywna i szczelna, a następnie powtórzyć pomiary. Jeśli nadal chcesz obliczyć Vas - przeczytaj oryginalny tekst jak to zrobić. Postawiłem sobie za cel stworzenie czegoś w rodzaju streszczenia tych materiałów, które przeczytałem, aby wyrzucić zbędne, a dla dogłębnego zbadania zagadnienia - na końcu materiału podaję wszystkie linki. Więc usunęliśmy parametry głośnika. W przypadku 75GDN-1-4 stało się tak:

Najważniejszym parametrem jest Qts. Czym się różnisz? DWA RAZY! Muszę powiedzieć, że ściągnąłem kilkanaście poradników na głośniki, inne parametry w nich się wahały, ale ta była zaskakująco stabilna. Więc zaufaj ludziom po tym ...

Najpopularniejsze typy projektów akustycznych to tylko trzy:

Typ szuflady	Zamknięte Skrzynka zamknięta	Inwerter fazy (PHI) wentylowany	Bandpass (BP) 4. i 6. zamówienie Bandpass
Kryterium wyboru	Qts< 0.8-1.0 , оптимально 0,7 Fs/Qts=50	Qts<0.6, оптимум - 0,39 Fs/Qts=85
Charakterystyczne cechy	To najłatwiejszy do wyprodukowania typ głośnika. Dzięki prostocie konstrukcji ma wiele zalet, ale K.P.P jest najmniejszy w porównaniu z każdym innym rodzajem konstrukcji akustycznej - w konsekwencji potrzeba dużej mocy i możliwa awaria głośnika (z nadmiernego wysiłku :) Aby obliczyć charakterystykę, jest tylko jeden parametr - objętość pudełka.	W swoim zakresie pracy bas refleks stwarza dla głośnika całkowicie cieplarniane warunki, a dokładnie przy częstotliwości strojenia amplituda oscylacji jest minimalna, a większość dźwięku jest emitowana przez tunel. Dopuszczalna moc wejściowa jest tutaj maksymalna, a zniekształcenia wprowadzane przez głośnik, wręcz przeciwnie, są minimalne. Falownik fazowy jest znacznie bardziej kapryśny w doborze parametrów i regulacji, ponieważ dla konkretnego głośnika są już trzy parametry do wyboru: głośność pudełka, przekrój i długość tunelu.	Mistrz wydajności. Dobierając odpowiednie głośności i strojenie dla komory przedniej można zbudować subwoofer o szerokim paśmie, ale ograniczonej odpowiedzi, czyli dzwonek będzie niski i szeroki, lub może mieć wąskie pasmo i bardzo wysoką wydajność. w tym pasku. Pasmo przenoszenia to kapryśna rzecz w obliczeniach i najbardziej czasochłonna w produkcji. Ale głośnik jest zakopany w środku - mniejsze jest ryzyko uszkodzenia głośnika i praktycznie nie ma potrzeby stosowania filtra pasmowoprzepustowego (choć w praktyce okazało się, że nadal jest to pożądane)

ZYa Natychmiast zwolniłem - po co mi kolumna o niskiej wydajności? Głośnik i tak nie jest najmocniejszy - nominalnie 50 W, maksymalnie 75 W. Ponadto wewnątrz kolumny powstaje zdrowe ciśnienie, które wymaga szczególnej szczelności. A parametr Fs / Qts jest nieprawidłowy dla mojego głośnika. To prawda, że \u200b\u200bZYA jest również najmniejszym pudełkiem ze wszystkich - co czasami może być ważne. FI Nie chciałem tego robić z trzech powodów: 1) Muszę zrobić super równą dziurę, a potem czymś ją zamknąć, w przeciwnym razie moje dziecko od razu skazuje głośnik 2) Muszę włożyć filtr, aby odciąć częstotliwości powyżej 200 Hz, w przeciwnym razie 75GDN dalej brzmi nie w ogóle. 3) normalny spadek na dno uzyskano przy dzikim pudełku wielkości 120-150 litrów (kolejna szafa w mieszkaniu), moja żona wyrzuciłaby mnie tym subwooferem :) ALE! Fs / Qts \u003d 74, czyli głośnik najlepiej nadaje się do FI i daje fajne dołki, tylko tutaj ROZMIAR 8 (. Tutaj należy pamiętać, że prawie te same głośniki nadają się do pojedynczych pasm pasmowych, co do falowników fazowych. Pasmo przenoszenia Podeszłam i najbardziej lubiłam. Nie ma potrzeby wykonywania filtra - sam korpus filtruje. Głośnik jest schowany w środku - nie da się go przebić. A obliczenia w programach wykazały najlepsze wyniki dla odpowiedniego rozmiaru ...

Obliczanie i projekt pudełka.

Obliczenia wykazały, że Bandpass miał stosunkowo dobre wymiary i dobry spadek na dnie, ale nadal spadek silnie zależał od objętości i musiał pójść na kompromis, nieznacznie zmniejszając pudełko do 65 litrów. Obliczenia przeprowadziłem w trzech programach naraz, aby sprawdzić dokładność tego, co zbudowałem. Wyniki były prawie takie same. użyłem WinISD 0.44, WinISD Pro Aplha i pobierz JBL SpeakerShop lub pobierz BassBox (znajdź 10 nazwanych różnic). Najbardziej podobał mi się pierwszy program, drugi był strasznie wadliwy (dlatego to Alpha), ale przydatny pod pewnymi względami, trzeci właśnie potwierdził moje obliczenia (ma bardzo niewygodny interfejs - źle zmieniać parametry w locie, dobierając wartości do wielkości kamer i falowniki fazowe, a po każdym obciążeniu należy przejść na system metryczny). A więc co się stało - spójrz na wykresy (możesz zabrać pliki projektu dalej):

Tutaj możesz zobaczyć porównanie BP i FI. Przy równych objętościach skrzynek FI jest znacznie gorszy od Bandpass. A dla dużych przeciwnie. Jeśli więc chcesz mieć nową szafę w domu, powinieneś przyjrzeć się bliżej FI. Garb pośrodku, patrz poniżej. I prawie to samo w JBL SS:

Tutaj FI ma trochę mniejszą objętość, ale nadal jest 2 razy większa niż podane BP. W przypadku BP wolumen jest również krytyczny, można go zwiększyć, zmniejszając w ten sposób spadek w środku i poprawiając spadek dołków.

Obliczenia sprowadzają się do wyboru przemieszczenia kamer i częstotliwości, do których są dostrojone, no cóż, i sprawdzenia odpowiedzi częstotliwościowej. Myślę, że pozostałe trzy wykresy nie będą Ci przeszkadzać :).

Otworu pośrodku nie dało się w żaden sposób usunąć - taki jest głośnik :). Nie chciałem iść zwiększać głośności, musiałem zmieścić się w pokoju, tak przy okazji, pudełko i tak jest dość duże. Ale myślę, że taki spadek można pominąć - w końcu spadek w 3D jest bardzo mały (tylko wykres jest rozciągnięty na wysokość), a jeśli weźmiemy pod uwagę nierównomierną charakterystykę częstotliwości samego głośnika w 10 dB, to można o tym po prostu zapomnieć. W dodatku nadal jest to wyidealizowana charakterystyka częstotliwościowa, w życiu wszystko jest dużo bardziej skomplikowane i zagmatwane :) Awarię mniej można zrobić zawężając pasmo, ale chciałem osiągnąć pasmo przenoszenia do 200 Hz, co nie było całkiem możliwe, ale na pewno trafiłem na 150 Hz :). Od razu zauważam, że środek jest nadal słyszalny w subwooferze przez gruby otwór, dzięki czemu filtr aktywny nie będzie przeszkadzał, co wtedy wykonałem we wzmacniaczu.

Obliczanie inwerterów fazy sprowadza się do ustawienia wewnętrznej średnicy rury w metrach i sprawdzenia wartości „Vent mach” na zielono, gdy zmieni kolor na czerwony - zły - za duży przepływ powietrza, czyli nie jest to już subwoofer, ale instrument muzyczny typu „fajka”. Od razu trzeba spojrzeć na długość falownika tak, aby w ogóle mieścił się w puszce, a najlepiej w końcu do środka. Przez długi czas nie mogłem odpisać rozmiaru, ponieważ zwiększając średnicę, przy normalnym przepływie powietrza, długość fazy natychmiast stała się niezmierzona. Długość zależy od średnicy i częstotliwości strojenia faz - dlatego też można bawić się częstotliwością. To zmieni pasmo przenoszenia, miej to na uwadze.

Początkowo z tych samych rur wykonano subwoofer, na szczęście w górnej, tylko program wykazuje mniejszy opór powietrza, ale po złożeniu wzmacniacza o mocy 100W i odsłuchaniu okazało się, że po ~ 50W efekt wywiewu (trzaski) zaczął się właśnie w górnej komorze (najmniejszej jednak ). Musiałem wszystko zdemontować i wyciąć w środku duży otwór na grubą rurę 105mm, niż prawie pasowałam do wysokości aparatu - pozostało 2cm. Jeśli weźmiesz pod uwagę, że nadal musisz przykleić tam pochłaniacz dźwięku, jest to bardzo mały margines. Użyłem plastikowych rur kanalizacyjnych. Tutaj zauważam, że są rury 70 mm, ale nie są one tak duże, jak 50 mm i 105 mm. Wraz ze wzrostem górnej fazy, dolna natychmiast zaczęła działać lepiej. Naprawdę nie polecam ustawienia 50mm - dla takiego głupca to bardzo mało. Najważniejsze jest to, że w przypadku subwoofera najważniejszy jest rozmiar elementów :).

Poniżej w oknach są wszystkie parametry głośnika, ale można to wszystko ogarnąć pliki projektu dla obu programów: dla WinISD i dla JBL SpeakerShop.

Cóż, objętości zostały określone, czas obliczyć pudełko i strukturę. Ponieważ wykonuję modelowanie 3D w ramach moich obowiązków, właśnie to zrobiłem - wziąłem oprogramowanie SolidWorks i stworzyłem tam model 3D. Jeśli zauważyłeś - grafika 3D jest również zaangażowana w projekt strony :) Sam program obliczył dla mnie objętość. Trudno jest to zrobić dokładnie samemu, ponieważ wszystkie pręty łączące w konstrukcji pochłaniają przyzwoitą ilość, a konstrukcja musiała zostać wymyślona i zmieniona w biegu. Kolejnym problemem był materiał i jego grubość, a program od razu umożliwiał zobaczenie wymiarów każdego elementu, biorąc pod uwagę dokładnie grubość blachy i połączenie ze sobą, tj. Automatycznie otrzymałem wymiary każdego przedmiotu.

Osobno o materiale. Cóż, nawet nie pomyślałem o MDF, choć oczywiście najlepsza opcja. Zadanie polegało na znalezieniu płyty wiórowej 20-22mm, ale okazało się to praktycznie niemożliwe. Najpopularniejsza płyta wiórowa laminowana 16mm lub 18mm. 16mm to za mało, a laminat dwustronny chyba źle wpływa na dźwięk, a także okazuje się drogi. Wtedy zdałem sobie sprawę, jak dobrze zrobiłem, nie kupując laminowanej płyty wiórowej. Tak, a zwykłych 18 mm nie można było znaleźć przez około 1,5 tygodnia. Te, które były w sklepach - nie da się dokończyć domu, bo prześcieradło jest bardzo duże. Zadzwoniłem już do wszystkich biur i przeszedłem przez wszystkie rynki. Nerwy zaczęły zawodzić - prawie żałowałem, że skontaktowałem się z subwooferem, ponieważ wszystko oprócz materiału pudełka było już kupione. Zacząłem się zastanawiać, jak przykleić płytę wiórową 16mm i sklejkę 4mm, ale uparcie nie chciałem tego kleić - do tego potrzebny jest specjalny klej i chorowita prasa. A potem zadzwonił znajomy i poprosił o pomoc w przyniesieniu cementu do domu. Tak więc, gdy biegaliśmy po całej strefie przemysłowej w poszukiwaniu cementu i jego właścicieli, przypadkowo natknęliśmy się na biuro sprzedające i przecinające tę samą osławioną laminowaną polską płytę wiórową. Jako przekładki w półkach miały 22 mm płyty wiórowe. Ale właściciela nie było i trzeba było czekać ... Po ponownym szukaniu właścicieli cementu i nie znalezieniu ich :) Znowu wróciliśmy do płyty wiórowej. Właściciel nie dał 22mm, argumentując, że ciężko było go wyciągnąć, a było tak, jakby już się zawalili (krótko mówiąc, było zbyt leniwie, żeby go wyciągnąć) i zaproponował mi 28mm. Pomyślałem to chłodno i odmówiłem, patrząc na te grube prześcieradła. A potem zaproponował mi 18mm, prostą płytę wiórową szlifowaną - okazuje się, że jest używana jako arkusze transportowe do laminatu (góra i dół). Wszystko to, co dobre, wraz z piłowaniem na importowanej maszynie kosztowało mnie 5 $ (piłowanie 0,3 $ / m). Więc w życiu nie możesz tego wyciąć samodzielnie - dokładnie, dokładnie pod względem rozmiaru. Wyciągać wnioski ...

Tak, o czym ja mówię? O tak - o pudełku. Zobaczmy co się stało:

Jak się domyślacie, jest to model 3D. Długość inwerterów fazy jest widoczna na zrzutach ekranu programu powyżej i wynosi 19 cm od góry i 25 cm od dołu, średnice wewnętrzne wynoszą odpowiednio 105 mm i 70 mm. W tylnej ścianie znajduje się otwór na gniazdo. Nogi zostały fabrycznie wykonane ze stalowych kolców i utwardzone. Rozmiar wybrałem według własnego gustu. W znalezionych artykułach ludzie robili kolce 2 razy więcej, a ja nie chciałem stawiać subwoofera bardzo wysoko, aby kolce nie były widoczne, ponieważ konstrukcja i tak nie jest niska. Potrzebujesz 4 kolców, przetestowałem to na 3 stojakach - strasznie niestabilna konstrukcja. W kolumnach można to zrobić za pomocą trzech, ponieważ nie są one głębokie, a ich środek ciężkości znajduje się z przodu. Wypoziomowałem kolce na wysokość za pomocą podkładki, potrzebna była tylko jedna, a następnie sprawdziłem to na celowo płaskiej powierzchni (tylna ściana).

Scena 1

Etap 2

Etap 3

Przyklejamy inwertery faz do ściany przedniej. Skleiłem je płynnym metalem - takimi solidnymi wieloskładnikowymi śmieciami, pachnącymi żywicą epoksydową. Zagniata ręce, okazuje się, że jest jak plastelina - miękka i strasznie lepka. Twardnieje prawie natychmiast po ostygnięciu, a jeśli nie ostygnie to nadal twardnieje po 5-10 minutach, więc wyjąłem go z rąk pumeksem razem ze skórą :) Zrobiłem zgrubienie u nasady na całym promieniu, dla niezawodnego mocowania - nadal odstają dawno. Ponadto osobiście nie udało mi się precyzyjnie wyciąć takiego otworu wyrzynarką, a te nierówności zostały po prostu cudownie naprawione płynnym metalem. Przemienniki faz owinąłem papierową taśmą okienną w warstwach 5-7, bardzo mocno wygładzając wszystko. Następnie przykleiłem je linoleum z izolacją. Grubość faz okazała się 7 mm.

Etap 4

Etap 5

Głośnik montujemy na szczeliwie, mocujemy śrubami (rozmiaru nie pamiętam). Dobrze malujemy w kółko - na zdjęciu biały uszczelniacz. Lutujemy przewody. Podłączyłem blok złącza do tylnej ściany.

Etap 6

Teraz wszystko to należy wkleić za pomocą pochłaniacza dźwięku. Istnieje wiele opcji materiału. Ja użyłem spienionego linoleum z ociepleniem, a następnie na koniec grubego syntetycznego winterizera ~ 2,5-4 cm, który oprócz wklejenia również spuchnął go w dużej komorze. Linoleum należy również przykleić do górnej i tylnej ściany. Można wkleić na kilka warstw. Grube mrugnięcie jest dobre, ale nie mogłem tego dostać.

Etap 7

Górną i tylną pokrywę nakładamy na szczeliwo, bez kleju - wtedy jeszcze może trzeba będzie je usunąć. Przykręciłem je opaskami meblowymi pod wewnętrznym sześciokątem - doskonałe urządzenie, mocuje się bardzo mocno, najważniejsze jest, aby go nie zerwać, jeśli przekręcisz go wiertłem, tak jak ja. Mocowana do końca, tutaj trzeba uważać na płytę wiórową - może się rozwarstwiać. W przypadku jastrychów należy najpierw wywiercić jeden długi otwór, a następnie powiększyć otwór w otworze na wkręty dużym wiertłem. Dwa wiązania u góry z przodu do ściany przedniej, reszta na górze okładki, a z tyłu na całym obwodzie i pośrodku. Jak się przyciąga, widać po wystającym uszczelniaczu, ale przyciąga on dobrze.

Ten artykuł został przeniesiony ze starej wersji serwisu (acust.narod.ru) z niewielkimi zmianami wprowadzonymi przez administratora. Artykuł powstał w 2004 roku.

Na początek subwoofer to głośnik niskotonowy do odtwarzania dźwięku w paśmie od około 25 Hz do 150 Hz, tj. przekazać bas i głębię dźwięku. Powiem ci, jak zrobiłem swoje subwoofer dla 75GDN-1.

Nie wszystkie subwoofery brzmią równie dobrze. Muszą być poprawnie obliczone, w tym celu musisz znać podstawowe parametry głośnika, ale lepiej znać je wszystkie (możesz je zmierzyć samodzielnie lub poszukać w podręczniku).

Ale niewątpliwie, mierząc je samemu, uzyskasz dokładniejsze parametry, ponieważ nie ma identycznych kolumn i nie można całkowicie ufać podręcznikom referencyjnym (są tam opisane parametry ogólne, a każdy głośnik ma swoje odchylenia).

Na przykład oto parametry mojego głośnika 75GDN-1-4 (30gd-2):

Efektywny zakres częstotliwości roboczej	Hz	31,5...1000
Charakterystyczny poziom czułości, nie mniej	dB	86
Nierówne pasmo przenoszenia	dB	10
Nominalne średnie ciśnienie akustyczne	Rocznie	1.26
Całkowite zniekształcenia harmoniczne przy zasilaniu odpowiadającym nominalnemu ciśnieniu akustycznemu przy częstotliwościach poniżej 1000	%	Hz
Znamionowy opór elektryczny	Om	4
Ograniczenie mocy hałasu (paszport)	W.	50
Najwyższa moc na długi czas	W.	65
Maksymalna moc krótkotrwała	W.	100
Główna częstotliwość rezonansowa	Hz	30 ± 3
Pełny współczynnik Q		0,45 ± 0,25
Równoważna objętość	m 3	0,1
wymiary	mm	d250x120,3
Waga	gr	4750

Znając nasze parametry, możemy je łatwo wprowadzić do programu JBL SpeakerShop (program do obliczania wielkości obudowy subwoofera, a także do obliczania wymiarów falownika fazowego). Możesz go znaleźć na tej stronie.

Wprowadzamy parametry do programu i pobieramy potrzebne nam dane: wielkość pudełka (w litrach lub w decymetrach sześciennych), zgodnie ze wzorem rozważamy odpowiedni kształt subwoofera (może być w formie sześcianu lub prostokątny, ale objętość pozostaje taka sama). Wzór na obliczenie objętości: A * B * C \u003d V (dm3) lub (litry). Znamy objętość, teraz znajdujemy wymiary pudełka, gdzie: A - długość (cm), B - szerokość (cm), C - wysokość (cm). Mnożymy te wartości i uzyskujemy objętość.

Następnie musimy wybrać częstotliwość rezonansową, z jaką będzie pracował nasz subwoofer. Jest wybierany na maksymalnym poziomie, tj. zmieniając głośność skrzynki i ustawiając wartości częstotliwości rezonansowej, wybieramy częstotliwość rezonansową jakiej potrzebujemy tj. częstotliwość, przy której mamy wysoki poziom sygnału (widać to na wykresie w samym programie). Z grubsza zmienia się w zakresie częstotliwości rezonansowej samego głośnika.

Procedura produkcji subwoofera

Do produkcji subwoofer dla 75GDN-1 przede wszystkim wybrałem głośnik (wszystko się od niego zaczyna). Wskazane jest użycie do tego importowanych głośników z rozbrajaczem polipropylenowym, ale przy braku takiego wziąłem zwykły radziecki głośnik niskotonowy 75GDN-1 z systemu głośników Radiotechnika S90. Zmierzyłem parametry, wpisałem do programu i obliczyłem wielkość puszki oraz odpowiednią częstotliwość rezonansową. Wybrałem wygodne pudełko w kształcie sześcianu. A potem obliczyłem wymiary falownika fazowego dla tej częstotliwości rezonansowej (przemiennik fazy jest niezbędny do wydajniejszego wzmocnienia basów przy częstotliwości rezonansowej).

Objętość okazała się 30 litrów.
- Częstotliwość rezonansowa - 61 Hz.
- wielkość bas-refleksu: D \u003d 11 mm. L \u003d 19 mm. , gdzie D to średnica, a L to długość rury

Pudełko składa się ze sklejki o grubości 20 mm. (może być grubszy), wewnątrz umieszcza się pręty 50x50mm (dla sztywności obudowy). Mocowanie odbywa się za pomocą wkrętów lub wkrętów samogwintujących i kleju PVA. Po złożeniu pudełka należy je polakierować od wewnątrz (doda to dodatkowej gęstości i szczelności obudowie).

Po przygotowaniu i wyschnięciu obudowy, za pomocą wyrzynarki przystępujemy do wykonywania otworów na głośnik i przemiennik fazy w oparciu o średnicę głośnika i przemiennik fazy. Podczas montażu głośnika razem z mufą należy go przykryć masą uszczelniającą (do uszczelnienia) i zamocować na śrubach lub wkrętach samogwintujących, a przemiennik faz należy przykleić od wewnątrz na styku klejem PVA zmieszanym z trocinami. Wnętrze subwoofera musi być pokryte warstwą tłumiącą waty lub paralonem (dla aksamitnego brzmienia), zapewniam, nie warto go całkowicie wypełniać. Następnie nadwozie należy przeszlifować i wyregulować narożniki. Pozostaje tylko pokryć powierzchnię gotowego subwoofera materiałem dekoracyjnym, na przykład można go poczuć.

W rezultacie otrzymujemy gotowy subwoofer, pozostaje dodać wzmacniacz z wbudowanym kanałem subwoofera.