Przedstawiony w artykule obwód wzmacniacza w układzie scalonym TDA2050 oparty jest na zasadzie działania ITUN. Skrót ten oznacza Źródło prądu sterowanego napięciem. Większość wzmacniaczy LF jest zbudowanych na zasadzie źródła napięcia sterowanego napięciem (VCO). Nawiasem mówiąc, schemat INUN jest właśnie przedstawiony na TDA2050. Różnica w brzmieniu tych dwóch trybów jest oczywista, a tę konstrukcję po prostu trzeba złożyć, żeby ją usłyszeć.
ITUN na TDA2050 należy słuchać na jednostronnym lub dwudrożnym systemie głośnikowym (AC), podczas gdy filtr pierwszego rzędu może być obecny w głośniku dwudrożnym (kondensator jest zainstalowany szeregowo z głowicą wysokotonową), w układzie jednodrożnym nie powinno być filtrów. Na przykład, jeśli ten wzmacniacz jest używany do systemu głośników Radiotehnika S-30B (lub innego, który zawiera filtry LC), na wyjściu będą słyszalne zniekształcenia lub głośnik w ogóle nie zabrzmi, ponieważ ta akustyka ma filtry w postaci cewek , co jest niedopuszczalne dla ITUN. Do takich głośników trzeba zastosować wzmacniacze niskich częstotliwości pracujące w trybie źródła napięcia (INUN) lub zastosować ITUN, ale przed wzmacniaczem należy zainstalować filtry zwrotnicy.
Nawet cewka głowicy dynamicznej, gdy zmienia się częstotliwość sygnału wyjściowego, nieliniowo zmienia swoją reaktancję i może wprowadzać pewne zniekształcenia w ujemnym sprzężeniu zwrotnym (NF), w obwodzie, którego jest zawarty.
Pod względem dźwięku ITUN w TDA2050 brzmi bardzo osobliwie i ciekawie, z pewnym zapałem, ale jednocześnie wszystko zależy od głośnika, na którym słuchany jest sygnał audio. Można też zauważyć, że przy odsłuchu elementy HF i MF wybijają się jasno (zresztą jest to istotne dla gitary elektrycznej), ale z LF nie jest zbyt dobrze (moim zdaniem).
Obwód wzmacniaczaTDA2050 ITUN
Charakterystyka i parametry wzmacniacza
Napięcie zasilania musi być bipolarne ± 20V. Nie zaleca się zwiększania napięcia powyżej tej wartości w tym obwodzie (wg arkusza danych maksymalne dostarczane napięcie wynosi ± 25V). Moc wyjściowa dochodzi do 20 W przy minimalnych zniekształceniach nieliniowych. Szczytowy prąd wyjściowy mikroukładu można zwiększyć do 5A. Więcej szczegółowych informacji znajdziesz w arkuszu danych.
Detale
Kondensatory C1, C3 - foliowe, C2, C5 - ceramiczne (mam zainstalowaną folię C5).
Lepiej jest zainstalować rezystor metalowo-drutowy R4 w ceramice o mocy 2 W. Nie miałem pod ręką i zainstalowałem karbonowy. R7 również powinno mieć 2 W. Pozostałe rezystory mają 0,25 W.
Napięcie kondensatorów elektrolitycznych C4, C6 i C7 musi wynosić co najmniej 25V.
Kilka słów…
Elementy R7, C5 to układy Zobel i nie wolno ich instalować na płytce, jeśli w głośniku nie ma wzbudzeń (określanych przez ucho), jeśli występują wzbudzenia (trzaski, grzechotanie, szelest itp.), To te elementy są konieczne zainstalować na PCB.
Mikroukład TDA2050 należy zainstalować na grzejniku o powierzchni co najmniej 300 cm² (wszystko zależy od napięcia zasilania i rezystancji obciążenia wyjściowego). Grzejnik jest instalowany przez uszczelkę mikową lub silikonową za pomocą tulei dielektrycznej na śrubę mocującą. Nie zapomnij również o paście przewodzącej ciepło, którą należy nałożyć na stykające się powierzchnie.
Do zasilania dwóch kanałów wzmacniacza TDA2050 ITUN użyłem prostownika składającego się z transformatora z dwoma uzwojeniami wtórnymi o napięciu 12 V AC 1,5 A, dwóch mostków diodowych i kondensatorów wygładzających.
Pod wycięciem zdjęcie, opis procesu, kilka schematów oraz dokładny opis niektórych momentów tworzenia tego cudu.
Tutaj przyszły do \u200b\u200bmnie stare radzieckie kolumny S-50 (jeśli dostanę to w swoje ręce, chcę je zmodernizować, ale na razie jest), ich TX:
- Moc elektryczna paszportu nie mniejsza niż 50 W.
- Znamionowa moc elektryczna 25 W.
- Znamionowa rezystancja elektryczna 8 Ohm
- Zakres odtwarzalnych częstotliwości nie przekracza 40-20000 Hz
A wraz z nimi dostałem wspaniały wzmacniacz Odyssey U-010, który się wypalił. Po zbadaniu tego zdałem sobie sprawę, że przy moim skąpym doświadczeniu nic nie zrobię. Trochę dręczyłem Google, spojrzałem na strony z profilami i tutaj jest rozwiązanie - zrobimy sobie wzmacniacz oparty na chipie TDA2050, jako zamiennik starego. Dla " Ręcznie robione i majsterkowanie na zawsze„I nie jest to takie trudne. TX TDA2050:
- Znamionowa moc wyjściowa 32 W.
- Zintegrowana ochrona przeciwzwarciowa
- Zintegrowana ochrona przed przegrzaniem
- Zasilanie do 50V z jednobiegunowego zasilacza
(Od razu uwaga, może trafiłem na podróbkę, jednak ze zwarciem jeden TDA2050 eksplodował tak, że fragment chipa zostawił dość głęboką ranę na moim przedramieniu, na szczęście nie było go w oku, uważaj, Bezpieczeństwo to przede wszystkim!)
Mieszkaniowy
Najpierw zdefiniujmy przypadek. Ewentualnie od razu zrezygnowano z używania etui z wypalonej Odysei U-010, ze względu na rozmiar tej obudowy z małą szafką nocną (460x360x120). Będzie nam odpowiadać coś bardziej kompaktowego. Początkowo patrzyłem w stronę aluminiowych obudów, ale szybko porzuciłem ten pomysł ze względu na cenę tych samych obudów. Te, które mi się podobały od 100 dolarów, które już nie pasują do „budżetowego wzmacniacza”. Dlatego wybrano pośrednią wersję najtańszego „tymczasowego” budynku, w którym stoi on 6 miesięcy. To ciało stało się „Z16 Black” (łatwo znaleźć w Google dla tego żądania).Wymiary (wys./szer./dł.): 89 x 257 x 148
Schemat
Następnie należało zdecydować się na sam schemat, ponieważ w ramach TDA2050 jest ich ogromna liczba. Wybór padł na tzw. schemat scytyjski”. A zwykłe komponenty, a nie SMD, stały się dla mnie plusem, bo doświadczenia w lutowaniu SMD i samej stacji lutowniczej nie było, tylko zwykła lutownica 40W.A więc sam obwód (rysunek płytki dla tego obwodu można pobrać z linku na końcu artykułu):
Zwracam uwagę na fakt, że ten obwód wymaga zasilacza BIPOLARNEGO.
Rozmiar gotowej płytki na jeden kanał wzmacniacza: 35x45mm (i potrzebujesz 2 z nich), co w rezultacie jest dość kompaktowe.
Zasilacz
Tak więc, aby zasilić 2 kanały po 32 W, potrzebujemy 64 W (chociaż to wszystko jest warunkowe i może być mniejsze). Szczęśliwym zbiegiem okoliczności w pojemnikach leżał transformator CCI-287-220-50 moc 90 VA i po prostu łatwo usunąć z niej moc bipolarną. Zdjęcie i schemat:Aby usunąć z niego 35,26 V AC z punktem środkowym, konieczne jest podłączenie przewodów o numerach: 12-15, 11-20, 13-18, 14-21, 17-16, a usuniemy napięcie z 16, 19, 21 wnioskami.
Dalszy obwód prostownika:
Oto przykład samej tablicy. Chociaż zrobiłem to po prostu rysując go na PCB markerem permanentnym i wytrawiając, bez żadnego LUT. To całkiem proste.
W przypadku transformatora TPP-287-220-50 należy podłączyć szesnaste wyjście transformatora do wejścia „punktu środkowego” płytki prostownika. 19 i 21 do pozostałych dwóch, który należy do ciebie, i przylutuj zworkę od wejścia punktu środkowego do miejsca między kondensatorami. Po podłączeniu można sprawdzić napięcia na wyjściach prostownika. Pomiędzy + a - musi wynosić od 42 do 50 V, w zależności od napięcia sieciowego. Między „+” a masą, a także ziemia i „-” muszą mieć tę samą wartość. Jeśli nie masz na stanie żadnego elementu do prostownika, to nie spiesz się, bo zajmiemy się płytką wzmacniacza, pojedziemy na rynek radiowy, aby zabrać wszystko w paczce. Lista wszystkich elementów będzie dalej w tekście.
Wzmacniacz
Najpierw zatruwamy dwie takie tablice:
A gdy są zatrute, możemy udać się do najbliższego sklepu z komponentami radiowymi lub marketu radiowego.
Potrzebujemy więc całego wzmacniacza:
Zasilacz:
- E-mail kondensatory lityczne co najmniej 10000 μF x 25 (lub więcej) V.
- Prawie każdy mostek diodowy, do 10A (z ogromnym marginesem) i powyżej 50 V. (wziąłem 10A i 400V - to kosztuje ani grosza)
Kondensatory elektryczne lityczny:
- С7, С8 - 1000 mkF x 25 V.
- C3 - 22 μF x 25 V.
- S2- 220pF
- C1, C4, C6 - 4,7 μF
- C5 - 0,47 μF
- R1, R3 - 2,2 tys
- R2, R5 - 22 tys
- R4 - 680
- R6 - 2,2
- R7 - 10
I oczywiście sam TDA2050, weź 3 sztuki, aby był zapas, inaczej nigdy nie wiadomo.
Będziesz także potrzebować:
- 2 wejścia RCA,
- 4 zaciski do wyjścia głośnikowego
- przełącznik
- i podwójny rezystor zmienny 50 kΩ
- pokrętło regulatora do tego samego rezystora (ale właśnie zdjąłem aluminiowy ze starego radia)
- Radiator ze starego procesora (jeśli nie masz niepotrzebnego)
Następnie wiercimy i montujemy zgodnie ze schematem. Wszystko u mnie od razu zadziałało, tylko w głośnikach był trzask, ale o tym powiem później. Jedyne, na co chcę zwrócić uwagę, to grzejniki. Poszedłem na łatwiznę i po prostu przeciąłem, zwykłą piłą do metalu, stary radiator od jakiegoś AMD na pół i przykręciłem mikroukład do każdej połowy, wstępnie nawiercając i gwintując. Ale moje mikroukłady nie znajdują się na samych płytach, ale na osobnych radiatorach, połączonych z płytami małymi pętlami, takimi jak ta:
Cewka L1 zgodnie ze schematem jest nawinięta bardzo prosto, weź jeden rdzeń ze skrętki i nawiń 5 zwojów bezpośrednio na rezystor R7, przylutuj końce do zacisków tego samego rezystora.
To wszystko, skończyliśmy z elektroniką, w tym momencie powinieneś mieć gotowe 3 płytki: prostownik i 2 identyczne płytki wzmacniacza dla obu kanałów.
Układ i montaż
A potem możemy zacząć składać to wszystko już w przypadku. Na początek lepiej jest więc oznaczyć i wywiercić otwory na płyty montażowe, transformator, grzejniki do chłodzenia mikroukładów i wejścia-wyjścia. Nawiasem mówiąc, jeśli kupiłeś prostokątny przełącznik do swojego wzmacniacza, jest mała wskazówka, jak łatwo zrobić dla niego otwór w panelu. Na początek zaznacz wymiary przyszłego otworu bezpośrednio na panelu i wywierć czysty otwór cienkim wiertłem wewnątrz obwodu tego właśnie otworu. A teraz najciekawsza rzecz: weź najzwyklejszą bawełnianą nić (najlepiej grubszą, cienką często pęka w procesie), wkręć ją w otwór i ciągnąc za nić, możesz wyciąć dowolny kształt jak ostrze wyrzynarki. Po prostu wycinasz wyrzynarką, ale tutaj niejako „topisz się”. Dlatego lepiej wyciąć nieco mniejszy otwór, aby potem pilnikiem doprowadzić go do równego. Wskazane jest również wykonanie otworów wentylacyjnych w pobliżu grzejników. Zostałem reasekurowany i założyłem cooler, który okazał się bezużyteczny, wzmacniacz nie nagrzewa się zbytnio nawet przy maksymalnej głośności. Włączam go tylko wtedy, gdy latem wzmacniacz pracuje na zewnątrz.
Mój układ wygląda tak (i \u200b\u200bchociaż wiązka przewodów i wcale nie jest piękna, to od pół roku wszystko działa jak w zegarku przy regularnym użytkowaniu):
Płytka po lewej stronie to prostownik, pozostałe 2 to wzmacniacze.
To wszystko, możesz zacząć zbierać i lutować. Wlutowałem bezpośrednio w obudowie, bez żadnych zacisków, wtyczek i innych rzeczy. Może ktoś chce, aby wszystko było wygodniejsze.
Schemat okablowania regulatora głośności (dwa rezystory to jeden podwojony):
- Wyjścia wzmacniacza najlepiej wykonywać możliwie najgrubszym kablem.
- Jeśli po montażu i lutowaniu głośników słychać wyraźny hałas, sprawdź kondensatory na płytkach wzmacniacza
- Jeśli w głośnikach jest pęknięcie, to sprawdź tory zasilające na wzmacniaczach - nie wypłukałem dobrze strumienia kwasu, a jeśli przyjrzałeś się uważnie w ciemności, widać było małe iskry między ścieżkami, jak tylko umyłem płytkę z topnika, pęknięcie zniknęło.
W rezultacie wszystko wygląda tak: 
Wydatki:
- Wszystkie kondensatory i rezystory w wysokości - 4 dolary
- Chipsy TDA2050 (3 szt.) - 2 USD
- Etui - 3 dolary
- Wszystkie wtyczki, gniazda, uchwyty, przełączniki - 7-8 $
Łącznie 17 dolarów i dużo pozytywnych emocji „To działa!”
Archiwum ze wszystkimi schematami i rysunkami plansz w formacie Sprint-Layout 6.
Pod wycięciem zdjęcie, opis procesu, kilka schematów oraz dokładny opis niektórych momentów tworzenia tego cudu.
Tutaj przyszły do \u200b\u200bmnie stare radzieckie kolumny S-50 (jeśli dostanę to w swoje ręce, chcę je zmodernizować, ale na razie jest), ich TX:
- Moc elektryczna paszportu nie mniejsza niż 50 W.
- Znamionowa moc elektryczna 25 W.
- Znamionowa rezystancja elektryczna 8 Ohm
- Zakres odtwarzalnych częstotliwości nie przekracza 40-20000 Hz
A wraz z nimi dostałem wspaniały wzmacniacz Odyssey U-010, który się wypalił. Po zbadaniu tego zdałem sobie sprawę, że przy moim skąpym doświadczeniu nic nie zrobię. Trochę dręczyłem Google, spojrzałem na strony z profilami i tutaj jest rozwiązanie - zrobimy sobie wzmacniacz oparty na chipie TDA2050, jako zamiennik starego. Dla " Ręcznie robione i majsterkowanie na zawsze„I nie jest to takie trudne. TX TDA2050:
- Znamionowa moc wyjściowa 32 W.
- Zintegrowana ochrona przeciwzwarciowa
- Zintegrowana ochrona przed przegrzaniem
- Zasilanie do 50V z jednobiegunowego zasilacza
(Od razu uwaga, może trafiłem na podróbkę, jednak ze zwarciem jeden TDA2050 eksplodował tak, że fragment chipa zostawił dość głęboką ranę na moim przedramieniu, na szczęście nie było go w oku, uważaj, Bezpieczeństwo to przede wszystkim!)
Mieszkaniowy
Najpierw zdefiniujmy przypadek. Ewentualnie od razu zrezygnowano z używania etui z wypalonej Odysei U-010, ze względu na rozmiar tej obudowy z małą szafką nocną (460x360x120). Będzie nam odpowiadać coś bardziej kompaktowego. Początkowo patrzyłem w stronę aluminiowych obudów, ale szybko porzuciłem ten pomysł ze względu na cenę tych samych obudów. Te, które mi się podobały od 100 dolarów, które już nie pasują do „budżetowego wzmacniacza”. Dlatego wybrano pośrednią wersję najtańszego „tymczasowego” budynku, w którym stoi on 6 miesięcy. To ciało stało się „Z16 Black” (łatwo znaleźć w Google dla tego żądania).Wymiary (wys./szer./dł.): 89 x 257 x 148
Schemat
Następnie należało zdecydować się na sam schemat, ponieważ w ramach TDA2050 jest ich ogromna liczba. Wybór padł na tzw. schemat scytyjski”. A zwykłe komponenty, a nie SMD, stały się dla mnie plusem, bo doświadczenia w lutowaniu SMD i samej stacji lutowniczej nie było, tylko zwykła lutownica 40W.A więc sam obwód (rysunek płytki dla tego obwodu można pobrać z linku na końcu artykułu):
Zwracam uwagę na fakt, że ten obwód wymaga zasilacza BIPOLARNEGO.
Rozmiar gotowej płytki na jeden kanał wzmacniacza: 35x45mm (i potrzebujesz 2 z nich), co w rezultacie jest dość kompaktowe.
Zasilacz
Tak więc, aby zasilić 2 kanały po 32 W, potrzebujemy 64 W (chociaż to wszystko jest warunkowe i może być mniejsze). Szczęśliwym zbiegiem okoliczności w pojemnikach leżał transformator CCI-287-220-50 moc 90 VA i po prostu łatwo usunąć z niej moc bipolarną. Zdjęcie i schemat:Aby usunąć z niego 35,26 V AC z punktem środkowym, konieczne jest podłączenie przewodów o numerach: 12-15, 11-20, 13-18, 14-21, 17-16, a usuniemy napięcie z 16, 19, 21 wnioskami.
Dalszy obwód prostownika:
Oto przykład samej tablicy. Chociaż zrobiłem to po prostu rysując go na PCB markerem permanentnym i wytrawiając, bez żadnego LUT. To całkiem proste.
W przypadku transformatora TPP-287-220-50 należy podłączyć szesnaste wyjście transformatora do wejścia „punktu środkowego” płytki prostownika. 19 i 21 do pozostałych dwóch, który należy do ciebie, i przylutuj zworkę od wejścia punktu środkowego do miejsca między kondensatorami. Po podłączeniu można sprawdzić napięcia na wyjściach prostownika. Pomiędzy + a - musi wynosić od 42 do 50 V, w zależności od napięcia sieciowego. Między „+” a masą, a także ziemia i „-” muszą mieć tę samą wartość. Jeśli nie masz na stanie żadnego elementu do prostownika, to nie spiesz się, bo zajmiemy się płytką wzmacniacza, pojedziemy na rynek radiowy, aby zabrać wszystko w paczce. Lista wszystkich elementów będzie dalej w tekście.
Wzmacniacz
Najpierw zatruwamy dwie takie tablice:
A gdy są zatrute, możemy udać się do najbliższego sklepu z komponentami radiowymi lub marketu radiowego.
Potrzebujemy więc całego wzmacniacza:
Zasilacz:
- E-mail kondensatory lityczne co najmniej 10000 μF x 25 (lub więcej) V.
- Prawie każdy mostek diodowy, do 10A (z ogromnym marginesem) i powyżej 50 V. (wziąłem 10A i 400V - to kosztuje ani grosza)
Kondensatory elektryczne lityczny:
- С7, С8 - 1000 mkF x 25 V.
- C3 - 22 μF x 25 V.
- S2- 220pF
- C1, C4, C6 - 4,7 μF
- C5 - 0,47 μF
- R1, R3 - 2,2 tys
- R2, R5 - 22 tys
- R4 - 680
- R6 - 2,2
- R7 - 10
I oczywiście sam TDA2050, weź 3 sztuki, aby był zapas, inaczej nigdy nie wiadomo.
Będziesz także potrzebować:
- 2 wejścia RCA,
- 4 zaciski do wyjścia głośnikowego
- przełącznik
- i podwójny rezystor zmienny 50 kΩ
- pokrętło regulatora do tego samego rezystora (ale właśnie zdjąłem aluminiowy ze starego radia)
- Radiator ze starego procesora (jeśli nie masz niepotrzebnego)
Następnie wiercimy i montujemy zgodnie ze schematem. Wszystko u mnie od razu zadziałało, tylko w głośnikach był trzask, ale o tym powiem później. Jedyne, na co chcę zwrócić uwagę, to grzejniki. Poszedłem na łatwiznę i po prostu przeciąłem, zwykłą piłą do metalu, stary radiator od jakiegoś AMD na pół i przykręciłem mikroukład do każdej połowy, wstępnie nawiercając i gwintując. Ale moje mikroukłady nie znajdują się na samych płytach, ale na osobnych radiatorach, połączonych z płytami małymi pętlami, takimi jak ta:
Cewka L1 zgodnie ze schematem jest nawinięta bardzo prosto, weź jeden rdzeń ze skrętki i nawiń 5 zwojów bezpośrednio na rezystor R7, przylutuj końce do zacisków tego samego rezystora.
To wszystko, skończyliśmy z elektroniką, w tym momencie powinieneś mieć gotowe 3 płytki: prostownik i 2 identyczne płytki wzmacniacza dla obu kanałów.
Układ i montaż
A potem możemy zacząć składać to wszystko już w przypadku. Na początek lepiej jest więc oznaczyć i wywiercić otwory na płyty montażowe, transformator, grzejniki do chłodzenia mikroukładów i wejścia-wyjścia. Nawiasem mówiąc, jeśli kupiłeś prostokątny przełącznik do swojego wzmacniacza, jest mała wskazówka, jak łatwo zrobić dla niego otwór w panelu. Na początek zaznacz wymiary przyszłego otworu bezpośrednio na panelu i wywierć czysty otwór cienkim wiertłem wewnątrz obwodu tego właśnie otworu. A teraz najciekawsza rzecz: weź najzwyklejszą bawełnianą nić (najlepiej grubszą, cienką często pęka w procesie), wkręć ją w otwór i ciągnąc za nić, możesz wyciąć dowolny kształt jak ostrze wyrzynarki. Po prostu wycinasz wyrzynarką, ale tutaj niejako „topisz się”. Dlatego lepiej wyciąć nieco mniejszy otwór, aby potem pilnikiem doprowadzić go do równego. Wskazane jest również wykonanie otworów wentylacyjnych w pobliżu grzejników. Zostałem reasekurowany i założyłem cooler, który okazał się bezużyteczny, wzmacniacz nie nagrzewa się zbytnio nawet przy maksymalnej głośności. Włączam go tylko wtedy, gdy latem wzmacniacz pracuje na zewnątrz.
Mój układ wygląda tak (i \u200b\u200bchociaż wiązka przewodów i wcale nie jest piękna, to od pół roku wszystko działa jak w zegarku przy regularnym użytkowaniu):
Płytka po lewej stronie to prostownik, pozostałe 2 to wzmacniacze.
To wszystko, możesz zacząć zbierać i lutować. Wlutowałem bezpośrednio w obudowie, bez żadnych zacisków, wtyczek i innych rzeczy. Może ktoś chce, aby wszystko było wygodniejsze.
Schemat okablowania regulatora głośności (dwa rezystory to jeden podwojony):
- Wyjścia wzmacniacza najlepiej wykonywać możliwie najgrubszym kablem.
- Jeśli po montażu i lutowaniu głośników słychać wyraźny hałas, sprawdź kondensatory na płytkach wzmacniacza
- Jeśli w głośnikach jest pęknięcie, to sprawdź tory zasilające na wzmacniaczach - nie wypłukałem dobrze strumienia kwasu, a jeśli przyjrzałeś się uważnie w ciemności, widać było małe iskry między ścieżkami, jak tylko umyłem płytkę z topnika, pęknięcie zniknęło.
W rezultacie wszystko wygląda tak:
Wydatki:
- Wszystkie kondensatory i rezystory w wysokości - 4 dolary
- Chipsy TDA2050 (3 szt.) - 2 USD
- Etui - 3 dolary
- Wszystkie wtyczki, gniazda, uchwyty, przełączniki - 7-8 $
Łącznie 17 dolarów i dużo pozytywnych emocji „To działa!”
Archiwum ze wszystkimi schematami i rysunkami plansz w formacie Sprint-Layout 6.
Pod wycięciem zdjęcie, opis procesu, kilka schematów oraz dokładny opis niektórych momentów tworzenia tego cudu.
Tutaj przyszły do \u200b\u200bmnie stare radzieckie kolumny S-50 (jeśli dostanę to w swoje ręce, to chcę je zmodernizować, ale na razie to znaczy) są to:
A wraz z nimi dostałem wspaniały wzmacniacz Odyssey U-010, który się wypalił. Po zbadaniu tego zdałem sobie sprawę, że przy moim skąpym doświadczeniu nic bym nie zrobił. Trochę dręczyłem Google, spojrzałem na wyspecjalizowane strony i tutaj jest rozwiązanie - zrobimy sobie wzmacniacz oparty na chipie TDA2050, jako zamiennik starego. Bo „Handmade and DIY forever” nie jest takie trudne. TX: znamionowa moc wyjściowa 32 W, zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem, zintegrowane zabezpieczenie przed przegrzaniem i zasilanie do 50 V z zasilacza jednobiegunowego. (Od razu uwaga, być może natknąłem się na podróbkę jednak ze zwarciem jeden TDA2050 eksplodował tak że pozostał fragment mikroukładu moje przedramię to dość głęboka rana, na szczęście nie w oku, uważaj, przede wszystkim bezpieczeństwo!)
Mieszkaniowy
Najpierw zdefiniujmy przypadek. Ewentualnie od razu zrezygnowano z używania etui z wypalonej Odysei U-010, ze względu na rozmiar tej obudowy z małą szafką nocną (460x360x120). Będzie nam odpowiadać coś bardziej kompaktowego. Początkowo patrzyłem w stronę aluminiowych obudów, ale szybko porzuciłem ten pomysł ze względu na cenę tych samych obudów. Te, które mi się podobały od 100 $, które już nie mieszczą się w „budżetowym wzmacniaczu”. Dlatego wybrano pośrednią wersję najtańszego „tymczasowego” budynku, w którym stoi on 6 miesięcy. To ciało stało się „Z16 Black” (łatwo znaleźć w Google dla tego żądania). Wymiary (wys./szer./dł.): 89 x 257 x 148
Schemat
Następnie należało zdecydować się na sam schemat, ponieważ w ramach TDA2050 jest ich ogromna liczba. Wybór padł na tak zwany „plan scytyjski”. A zwykłe podzespoły, a nie SMD, stały się dla mnie plusem, bo doświadczenia w lutowaniu SMD i samej stacji lutowniczej nie było, tylko zwykła lutownica 40W.
Tak więc sam obwód:
Zwracam uwagę na fakt, że ten obwód wymaga zasilacza BIPOLARNEGO. Rozmiar gotowej płytki na jeden kanał wzmacniacza: 35x45mm (i potrzebujesz 2 z nich), co w rezultacie jest dość kompaktowe.
Zasilacz
Tak więc, aby zasilić 2 kanały po 32 W, potrzebujemy 64 W (chociaż to wszystko jest warunkowe i może być mniejsze). Szczęśliwym zbiegiem okoliczności w pojemnikach leżał transformator TPP-287-220-50 o mocy 90 VA, a bipolarny prąd łatwo z niego wyjąć.
Aby usunąć z niego 35,26 V AC z punktem środkowym, konieczne jest podłączenie przewodów o numerach: 12-15, 11-20, 13-18, 14-21, 17-16, a usuniemy napięcie z 16, 19, 21 wnioskami.
Oto przykład samej tablicy. Chociaż zrobiłem to po prostu rysując go na PCB markerem permanentnym i wytrawiając, bez żadnego LUT. To całkiem proste.
W przypadku transformatora TPP-287-220-50 należy podłączyć szesnaste wyjście transformatora do wejścia „punktu środkowego” płytki prostownika. 19 i 21 do pozostałych dwóch, który należy do ciebie, i przylutuj zworkę od wejścia punktu środkowego do miejsca między kondensatorami. Po podłączeniu można sprawdzić napięcia na wyjściach prostownika. Pomiędzy + a - musi wynosić od 42 do 50 V, w zależności od napięcia sieciowego. Między „+” a masą, a także ziemia i „-” muszą mieć tę samą wartość. Jeśli nie masz na stanie żadnego elementu do prostownika, to nie spiesz się, bo zajmiemy się płytką wzmacniacza, pojedziemy na rynek radiowy, aby zabrać wszystko w paczce. Lista wszystkich elementów będzie dalej w tekście.
Wzmacniacz
Najpierw zatruwamy dwie takie tablice:
A gdy są zatrute, możemy udać się do najbliższego sklepu z komponentami radiowymi lub marketu radiowego. Potrzebujemy więc całego wzmacniacza:
Zasilacz:
E-mail kondensatory lityczne co najmniej 10000 μF x 25 (lub więcej) V.
Prawie każdy mostek diodowy, do 10A (z ogromnym marginesem) i powyżej 50 V. (wziąłem 10A i 400V - to kosztuje ani grosza)
Same wzmacniacze (wszystko jest obliczane odpowiednio dla 1 płyty, zajmuje 2 razy więcej):
Kondensatory el. lityczny:
С7, С8 - 1000 mkF x 25 V.
C3 - 22 μF x 25 V.
Kondensatory ceramiczne:
S2- 220pF
Kondensatory foliowe:
C1, C4, C6 - 4,7 μF
C5 - 0,47 μF
Rezystory (wszystkie po 0,125 W i R6 i R7 2 W):
R1, R3 - 2,2 tys
R2, R5 - 22 tys
R4 - 680
R6 - 2,2
R7 - 10
I oczywiście sam TDA2050, weź 3 sztuki, aby był zapas, inaczej nigdy nie wiadomo.
Będziesz także potrzebować:
2 wejścia RCA, 4 zaciski do wyjść głośnikowych, przełącznik i podwójny rezystor zmienny 50 kOhm; pokrętło na tym samym rezystorze (ale właśnie zdjąłem aluminiowy ze starego radia). Radiator ze starego procesora (jeśli nie masz niepotrzebnego)
Następnie wiercimy i montujemy zgodnie ze schematem. Wszystko u mnie od razu zadziałało, tylko w głośnikach był trzask, ale o tym powiem później. Jedyne, na co chcę zwrócić uwagę, to grzejniki. Poszedłem na łatwiznę i po prostu przeciąłem, zwykłą piłą do metalu, stary radiator od jakiegoś AMD na pół i przykręciłem mikroukład do każdej połowy, wstępnie nawiercając i gwintując. Ale moje mikroukłady nie znajdują się na samych płytach, ale na osobnych radiatorach, połączonych z płytami małymi pętlami, takimi jak ta:
Cewka L1 zgodnie ze schematem jest nawinięta bardzo prosto, weź jeden rdzeń ze skrętki i nawiń 5 zwojów bezpośrednio na rezystor R7, przylutuj końce do zacisków tego samego rezystora. To wszystko, skończyliśmy z elektroniką, w tym momencie powinieneś mieć gotowe 3 płytki: prostownik i 2 identyczne płytki wzmacniacza dla obu kanałów.
Układ i montaż
A potem możemy zacząć składać to wszystko już w obudowie. Na początek lepiej jest więc oznaczyć i wywiercić otwory na płyty montażowe, transformator, grzejniki do chłodzenia mikroukładów i wejścia-wyjścia. Nawiasem mówiąc, jeśli kupiłeś prostokątny przełącznik do swojego wzmacniacza, jest mała wskazówka, jak łatwo zrobić dla niego otwór w panelu. Na początek zaznacz wymiary przyszłego otworu bezpośrednio na panelu i wywierć czysty otwór cienkim wiertłem wewnątrz obwodu tego właśnie otworu. A teraz najciekawsza rzecz: weź najzwyklejszą bawełnianą nić (najlepiej grubszą, cienką często pęka w procesie), wkręć ją w otwór i pociągając za nić, możesz wyciąć dowolny kształt jak ostrze wyrzynarki. Po prostu wycinasz układanką, ale tutaj niejako „rozpływasz się”. Dlatego lepiej wyciąć nieco mniejszy otwór, aby potem pilnikiem doprowadzić go do równego. Wskazane jest również wykonanie otworów wentylacyjnych w pobliżu grzejników. Zostałem reasekurowany i założyłem cooler, który okazał się bezużyteczny, wzmacniacz nie nagrzewa się zbytnio nawet przy maksymalnej głośności. Włączam go tylko wtedy, gdy latem wzmacniacz pracuje na zewnątrz.
Mój układ wygląda tak (i \u200b\u200bchociaż wiązka przewodów i wcale nie jest piękna, to od pół roku wszystko działa jak w zegarku przy regularnym użytkowaniu):
Płytka po lewej stronie to prostownik, pozostałe 2 to wzmacniacze.
To wszystko, możesz zacząć zbierać i lutować. Wlutowałem bezpośrednio w obudowie, bez żadnych zacisków, wtyczek i innych rzeczy. Może ktoś chce, aby wszystko było wygodniejsze.
Schemat okablowania regulatora głośności (dwa rezystory to jeden podwojony):
Wyjścia wzmacniacza najlepiej wykonywać możliwie najgrubszym kablem.
Jeśli po montażu i lutowaniu głośników słychać wyraźny hałas, sprawdź kondensatory na płytkach wzmacniacza.
Jeśli w głośnikach jest pęknięcie, to sprawdź tory zasilające na wzmacniaczach - nie wypłukałem dobrze strumienia kwasu, a jeśli przyjrzałeś się uważnie w ciemności, widać było małe iskry między ścieżkami, jak tylko umyłem płytkę z topnika, pęknięcie zniknęło.
W rezultacie wszystko wygląda tak:
Wydatki:
Wszystkie kondensatory i rezystory w wysokości - 4 dolary
Chipsy TDA2050 (3 szt.) - 2 USD
Etui - 3 dolary
Wszystkie wtyczki, gniazda, uchwyty, przełączniki - 7-8 $
Całkowity 17 $ i dużo pozytywnych emocji „To działa!”
P.S. To moje pierwsze działające urządzenie, które zostało zmontowane w celu przetestowania jego funkcjonalności i niezawodności. W najbliższej przyszłości planuję przerobić go w nowej obudowie i dokładniejszym projekcie. Jeśli jesteś zainteresowany, będzie kontynuacja.
- 06.01.2016
W układzie scalonym LM2896 można wykonać prosty dwukanałowy wzmacniacz mocy audio. Napięcie zasilania wzmacniacza może mieścić się w zakresie od 3 do 15 V. Przy napięciu zasilania 12 V moc wyjściowa wzmacniacza wyniesie 2,5 W na kanał przy obciążeniu 8 omów. THD przy częstotliwości 1 kHz i mocy wyjściowej 1 W nie przekracza 0,14%. ...
- 05.10.2014
Głównym zadaniem układu pokazanego na rysunku jest połączenie głośników ze wzmacniaczem z pewnym opóźnieniem w celu uniknięcia ewentualnych trzasków spowodowanych procesami przejściowymi zachodzącymi we wzmacniaczu po włączeniu zasilania. Obwód jest bardzo prosty, steruje cewką przekaźnika (300 Ohm 24V) zasilając go z krótkim opóźnieniem (5 sek.) Obwód nie potrzebuje ...
- 24.11.2014
Proponowana przetwornica napięcia przetwarza stałe napięcie 12V na 28V, które można wykorzystać do zasilania innych urządzeń, których napięcie zasilania jest wyższe niż główne (np. Akumulator). Podstawą konwertera jest mikroukład LM2585, który zwiększa napięcie dzięki zmagazynowanej energii w cewce indukcyjnej L1. Częstotliwość konwertera wynosi 100 kHz. Aby zabezpieczyć urządzenie przed zwarciem, zaleca się w gniazdku ...
- 05.10.2014
Tranzystory regulacyjne dobierane są na podstawie prądu obciążenia. Dla prądu 25 A można użyć jednego tranzystora KT878 lub dwóch połączonych równolegle KT848A lub trzech tranzystorów 10-amperowych (KG819, KT808, KT841), zaopatrując je oczywiście w rezystory wyrównujące prąd o rezystancji 0,1 Ohm. Są nawinięte drutem Constantana o średnicy 0,3 mm lub więcej na obudowie rezystora MLT-2. ...