Zacznijmy od tego, że konstrukcja każdej podłogi składa się z wykończenia i szorstkiego pokrycia i leży na podstawie nośnej. Przykładowo pomiędzy piętrami jego funkcję pełni sufit. Powierzchnią wykończeniową mogą być płytki, parkiet, beton, deska itp. Podłoże znajdujące się pod posadzką wykończeniową to wielowarstwowy „ciasto”. O jego strukturze decyduje rodzaj powłoki wykończeniowej, ogólne wymagania i konstrukcja podłoża.
Podłoże składa się z następujących elementów:
- Warstwa podstawowa. Służy do przyjęcia i równomiernego rozłożenia obciążenia z powłoki wzdłuż podstawy, a także przeniesienia go na ściany. Warstwą bazową może być grunt przygotowany zgodnie z obowiązującymi wymaganiami lub płyta podłogowa.
- Warstwa wyrównująca. Konieczne jest wyeliminowanie nierówności poprzedniej warstwy i jest dość gęste. Podczas montażu można pochylić powierzchnię za pomocą jastrychu, jeśli jest on zaplanowany.
- Warstwa pośrednia. Działa jako łącznik pomiędzy pokryciem zewnętrznym a konstrukcją podłogi.
- Warstwy izolacyjne. Zapewniają ochronę przed wilgocią i hałasem, a także pełnią funkcję izolacji. Ich lokalizacja zależy od sposobu instalacji i obciążenie funkcjonalne systemy podłogowe.
Technologia montażu szorstkich podłóg drewnianych
Do montażu szorstkich podłóg drewnianych, gleby lub przygotowanie betonu. Podłogę układa się na bali drewnianych lub bezpośrednio na podłożu. Rozważymy oba te przypadki poniżej.
Podłoże na legarach drewnianych
Podłoga ta jest używana przez wiele osób od bardzo dawna i stała się dość popularna. Jego produkcja nie wymaga specjalnych umiejętności. Podłoże na legarach drewnianych ma jednak istotną wadę: ponieważ wszystkie jego elementy mają sztywne połączenia, hałas uderzeniowy w tym przypadku nie jest wystarczająco izolowany. Ponadto tej opcji nie zaleca się stosować w łazienkach i łazienkach, ponieważ deski są wrażliwe na wysoką wilgotność.
Kłody to belki podtrzymujące ramę drewnianej podłogi. Mogą być wykonane z litego drewna lub z desek drugiego i trzeciego gatunku, połączonych ze sobą w specjalny sposób. Jeśli chodzi o dom prywatny, lepiej jest używać kłód jako kłód, które są znacznie mocniejsze i bardziej niezawodne.
Należy je przygotować przed montażem. Ponieważ kłody mają zazwyczaj nierówną powierzchnię, zaleca się odciąć ich górną część siekierą, aż do uzyskania płaszczyzny, na której zostaną przymocowane gotowe elementy podłogi.
Końce kłód powinny być umieszczone we wcześniej przygotowanych rowkach, które są wycięte w koronie domu z bali lub wykonane w kamiennych ścianach. Przyjmuje się, że odległość między ścianą a końcem kłody wynosi 2-3 mm. Zapobiegnie to skrzypieniu podłogi pod stopami. Aby zachować krawędź kłody, przed montażem należy ją potraktować środkiem antyseptycznym lub zwykłym bitumem.
Oprócz rowków kłody muszą mieć podpory pośrednie, które mogą być wykonane z cegły w postaci kolumn. Odległość między podporami powinna wynosić 0,8-1 m. Ich położenie określa się za pomocą sznurków rozciągniętych na całej powierzchni pomieszczenia.
Pod każdą kolumną musisz zrobić fundament. Jeśli podłoże jest ziemne, należy wykopać doły o wymiarach 40 x 40 x 40 cm, zagęścić ich dno, zasypać 10 cm warstwami piasku i kruszonego kamienia, zamontować na wierzchu mały szalunek i zalać betonem. Wierzch powstałego fundamentu powinien znajdować się 5-10 cm nad poziomem gruntu. Jeśli kolumny mają wysokość do 25 cm, układa się je za pomocą półtora cegły, jeśli więcej, to dwóch. Wierzch gotowych podpór należy pokryć papą w 2-3 warstwach.
Bale mocuje się na podporach w odstępach do 1 m, w zależności od materiału, z którego są wykonane. Po ich zamontowaniu można przystąpić do kolejnego etapu prac. Polega na zamontowaniu na legarach belki czaszkowej, która posłuży jako podparcie dla szorstkiej podłogi i izolacji.
Belka musi mieć przekrój 50x50 mm. Jego mocowanie odbywa się za pomocą wkrętów do drewna po obu stronach legarów w ich dolnej części. Pręty muszą być bezpiecznie zamocowane, w przeciwnym razie podłoga może się zawalić wraz z izolacją. Aby zaoszczędzić pieniądze, drewno można wykonać z desek o wymiarach 150x40 mm.
Aby to zrobić, wystarczy rozpuścić go wzdłuż na trzy równe części. Z jednej deski otrzymasz trzy belki o wymiarach 50x40 mm, które doskonale nadają się do układania na nich szorstkiej podłogi. Drewno należy mocować, biorąc pod uwagę grubość materiału termoizolacyjnego. Jeśli na przykład wynosi 10 cm, a grubość szorstkiej podłogi wynosi 25 mm, wówczas odległość od bloku czaszki do wierzchołka kłody powinna wynosić 12,5 cm.
Po zamontowaniu legarów i belek nośnych należy uszczelnić szorstką drewnianą podłogę. W tym celu stosuje się folię polietylenową o grubości 0,2 mm. Należy go przymocować zszywaczami do dolnej powierzchni legara, a jego krawędzie umieścić na ścianach. Arkusze folii są naciągane na zakładkę, a ich połączenia są uszczelniane taśmą metalizowaną.
W następnym etapie konieczne jest zainstalowanie szorstkiej podłogi na prętach czaszkowych. Jest to dość żmudna praca, ponieważ będziesz musiał wyciąć wiele desek o długości równej odległości między legarami. Jeżeli bale są wykonane z bali, zadanie komplikuje fakt, że ze względu na ich zwykłą krzywiznę, szorstkie deski podłogowe będą musiały być przygotowane o różnej długości.
W przypadku drewna wszystko jest proste: jeśli kłody zostaną zamontowane w równych odległościach od siebie, szorstkie deski podłogowe można przygotować według szablonu. Pocięte deski należy metodycznie ułożyć na bloczkach czaszkowych znajdujących się po bokach legarów i zabezpieczyć gwoździami lub wkrętami.
Po wykończonej szorstkiej podłodze można chodzić, ale nie jest to wskazane - ma to inny cel. Aby poruszać się po pomieszczeniu podczas pracy, możesz położyć grube deski na kłodach i wykonać z nich wszystkie dalsze operacje.
Po zainstalowaniu hydroizolacji i ułożeniu szorstkiej podłogi można rozpocząć montaż izolacji. Wybór materiałów termoizolacyjnych jest dość szeroki, więc zakup odpowiednich produktów, odpowiednich pod względem rozmiaru i ceny, nie jest trudny. Mogą to być płyty wełna mineralna, tworzywo piankowe lub materiał w rolce.
Wszystkie są doskonale cięte i można je łatwo dopasować do żądanego rozmiaru. Izolację należy ułożyć szczelnie pomiędzy legarami na chropowatej podłodze, unikając szczelin i „mostków termicznych” w postaci wystających elementów. Jego powierzchnia zewnętrzna powinien znajdować się nieco poniżej poziomu wierzchołka legarów, aby zapewnić szczelinę wentylacyjną 3-5 mm.
Ułożony termoizolator należy przykryć membraną paroizolacyjną, mocując ją za pomocą zszywek lub desek drewnianych na legarach. Na tym kończy się montaż konstrukcji podłoża. W przyszłości belki stropowe będzie można wykończyć powłoką na pióro i wpust. solidna deska lub przymocuj do nich warstwę pośrednią ze sklejki odpornej na wilgoć o grubości 12 mm do układania parkietu, laminatu, linoleum lub płytek.
Szorstka drewniana podłoga na suchym jastrychu
Powyższy sposób montażu podłoża jest wygodny w zastosowaniu już na etapie budowy domu. Kupując gotowy produkt, nie można na nim wykonywać starych podłóg drewniana podłoga, A beton monolityczny. W takim przypadku ich wyrównanie należy wykonać w inny sposób. Oczywiście można wykonać prosty jastrych na takiej podłodze za pomocą sygnalizatorów lub zastosować metodę „na mokro” - wypełnić podłogę mieszanką samopoziomującą. Jednak suchy jastrych będzie znacznie tańszy.
Aby położyć szorstką drewnianą podłogę na suchym jastrychu, należy najpierw się przygotować niezbędne narzędzia i materiały: płyta wiórowa lub sklejka odporna na wilgoć, wyrzynarka elektryczna, klej PVA, keramzyt, taśma tłumiąca, wkręty do drewna, taśma miernicza, marker i linijka.
Prace prowadzone są etapami:
- Podstawa betonowa musi być pokryta wodoodporną folią polietylenową. Układanie płócien należy wykonywać z zakładką 20 cm, a ich końce o długości 10-15 cm należy umieścić na ścianach. Aby połączenia płócien nie odbiegały od siebie i były szczelne, należy je skleić taśmą metalizowaną.
- Kolejnym etapem jest oklejenie spodu ścian na obwodzie pomieszczenia taśmą tłumiącą. Wysokość wklejania powinna być większa niż grubość warstwy izolacji objętościowej, która posłuży jako podstawa dla podłoża.
- Po przyklejeniu taśmy należy zamontować sygnalizatory za pomocą poziomu wody. Ich wysokość można regulować za pomocą małych drążków: usuwając je i umieszczając, można uzyskać wyrównanie płaszczyzna pozioma przyszły fundament.
- Jako izolację możesz wybrać ekspandowaną glinę. Należy go wylać na betonową podstawę i wypoziomować za pomocą reguły, przesuwając go wzdłuż latarni. Nie zaleca się jednoczesnego pokrywania całej powierzchni ekspandowaną gliną; lepiej jest ułożyć ją w ilości potrzebnej do ułożenia pierwszego arkusza płyty wiórowej lub sklejki. Jest to wygodniejsze, ponieważ znacznie łatwiej jest chodzić po płaskiej podłodze niż po ruchomej warstwie izolacji. Minimalna grubość warstwy ekspandowanej gliny wynosi 20 mm. Nie warto go rozcieńczać, ponieważ w tym przypadku podłoże może „bawić się” pod stopami.
- Po ułożeniu pierwszego arkusza sklejki na ekspandowanej glinie wiele osób od razu ma wątpliwości, czy wszystko zostało wykonane poprawnie. W końcu, jeśli na nim staniesz i trochę przejdziesz, możesz poczuć, jak ułożony arkusz zaczyna stopniowo zapadać się w warstwę izolacyjną. Jednak nie należy się tego bać: po ułożeniu kolejnych arkuszy warstwa po warstwie można mieć pewność, że suchy jastrych działa normalnie, a wszystkie arkusze leżą płasko bez żadnych przemieszczeń. Montaż sklejki należy wykonywać ostrożnie, starając się nie przesuwać zbyt mocno arkuszy, ponieważ ruch 15-kilogramowych płyt może zdeformować powierzchnię równej warstwy izolacji.
- Arkusze łączone są ze sobą za pomocą zwykłych wkrętów do drewna. Optymalny rozstaw mocowania wynosi 100-120 mm. Aby zwiększyć niezawodność, złącza arkuszy można przed montażem nasmarować klejem PVA. Należy go nakładać małą warstwą „węża”, ponieważ elementy konstrukcyjne będą dodatkowo łączone za pomocą śrub.
- Po zakończeniu montażu szorstkich arkuszy podłogowych ich złącza należy uszczelnić szpachlą do drewna, odczekać do jej wyschnięcia i przeszlifować papierem ściernym lub drobną siatką ścierną nr 80-100.
- Jeśli suchy jastrych jest wykonywany w łazience lub innej wilgotny pokój powierzchnię podłogi należy pokryć dowolną powłoką hydroizolacyjną, np. mastyks bitumiczny. Następnie można na nim położyć płytki lub inny odpowiedni materiał wykończeniowy.
Każdy wie, że nie da się w pełni zamieszkać w mieszkaniu czy domu bez umeblowanej podłogi. Jest to po prostu konieczne. Czy warto to robić drewniany dom- to pytanie niepokoi wielu. Ich logika sprowadza się do tego, że po co wydawać pieniądze na dodatkowy podkład, może łatwiej będzie od razu położyć gotową podłogę. Wszystko jest tu niejednoznaczne.
Możesz oczywiście poradzić sobie z czystą, ale w tym przypadku nie będziesz w stanie uzyskać niezawodnej i pięknej powłoki. Ale najważniejsze, czym podłoga powinna się wyróżniać, to niezawodność, wytrzymałość, płaska powierzchnia i inne parametry, które niezwykle trudno osiągnąć bez podkładu. Coroczna wymiana wykończonej podłogi, jeśli nie ma szorstkiej podłogi, jest luksusem, na który nie można sobie pozwolić.
Zdjęcie: podłoże w drewnianym domu
Podłoże – co to jest?
Podłoże stanowi specjalną bazę pod wykończoną podłogę, która tworzy dla niej płaską, poziomą płaszczyznę. Podłoże zapewnia rozkład obciążenia działającego na wykładzinę podłogową.
W domu drewnianym podłoże można wykonać na kilka sposobów:
- drewniane na legarach;
- podłoga ze sklejki;
- wylewanie betonu.
Podłoże drewniane na legarach
W domu drewnianym montaż podłoża na legarach praktycznie nie różni się od montażu go w monolicie lub domy murowane. Główna różnica polega na mocowaniu opóźnień.
Schemat ogólny urządzenia
Dołączanie dziennika
Do legarów podłogowych nie należy mocować drewniany mur i nie musisz się w to wpadać. Wskazane jest przymocowanie kłód do podstawy lub rusztu fundamentu, cofając się od ściany o kilka centymetrów. Jednocześnie odległość podpory opadającej na fundament musi wynosić co najmniej 10 cm po obu stronach kłody.
Kłody są przymocowane do podstawy
Przed ułożeniem kłód na fundamencie należy ułożyć dolną ramę wykonaną z długich, cienkich desek, do której kłody zostaną przymocowane za pomocą metalowych kotew (narożników).
Bali nie należy mocować na sztywno do ramy - należy je jedynie przymocować tak, aby nie przesuwały się podczas układania kolejnych warstw podłoża. Utworzona konstrukcja będzie miała kilkucentymetrową odległość od każdej ściany, na której będzie można zamontować cienką izolację.
Wymagana jest hydroizolacja kłód
Jeśli odległość od fundamentu jest mniejsza niż 10 cm, lepiej uderzyć w ściany, ale najpierw będziesz musiał położyć kłody na fundamencie, a następnie przymocować do nich kłodę lub drewno. Zmierz kontur wycięcia, a następnie wytnij w drewnie niezbędne rowki o wymiarach wymaganych dla odległości podpór (w celu późniejszego rozszerzenia opóźnienia należy dodać około 2 cm).
Nie możemy zapominać, że układanie belek i legarów odbywa się na cokole lub ruszcie dopiero po ułożeniu warstwy hydroizolacyjnej.
Kłody są przymocowane do rusztu fundamentowego
Standardowy krok między opóźnieniami wynosi 40-60 cm, jednak jego wybór zależy od szerokości izolacji, a także bezpośredniego obciążenia. Przekrój kłody jest również wybierany z aktualnego obciążenia. Dla lekkiej sekcji wybierz 15×10 cm, dla średniej – 15×15 cm, dla ciężkiej – 15×20 cm.
Jeśli belka ma mały przekrój i obciążenie jest znaczne, należy ją umieścić w odległości 30-40 cm - jest to dość optymalna opcja.
Montaż podłoża na legarach
Po zakończeniu montażu legarów następuje standardowy montaż podłogi na legarach. To wygląda tak:
Pomiędzy izolacją a deską podłogową należy pozostawić szczelinę wentylacyjną.
Ważny! Deski, pręty i legary należy zabezpieczyć środkiem antyseptycznym, aby zapobiec narażeniu ich na działanie różnych grzybów i owadów.
Podłoże ze sklejki
Podłoga ze sklejki będzie służyć niezawodnie przez długi czas. Ma wysoką wytrzymałość. Sklejkę można nawet wykorzystać do wykończenia końcowego posadzka, bo jeśli zostanie starannie przeszlifowany i polakierowany, będzie wyglądał całkiem szlachetnie. Częściej jednak stosowany jest jako podkład pod pokrycie laminatów, parkietów i linoleum.
Układanie sklejki na starej podłodze
Sklejkę można układać:
- Na podłożu cementowym, należy jednak zadbać o to, aby podłoże było równe i poziome lub zastosować słupki regulacyjne.
- Mocowanie na kłodach. Trudność polega na takim ułożeniu legarów, aby złącza arkuszy opadały na nie. Kłody należy ułożyć tak, aby ich górna powierzchnia tworzyła jedną płaszczyznę poziomą. Ukrywanie się w logach Komunikacja inżynierska, zainstalowana jest izolacja i izolacja akustyczna.
Układanie sklejki na legarach
Ważny! Podczas układania sklejki w jednej warstwie konieczne jest, aby jej grubość wynosiła co najmniej 15 mm; w przypadku dwóch warstw należy wybrać co najmniej 9 mm dla warstwy.
Przed ostatecznym montażem sklejki należy usunąć z podłoża wszelki kurz i zanieczyszczenia. Wskazane jest również wykonanie gruntowania, czyli potraktowanie specjalnym podkładem.
Budowa drewniany dom jest początkowo wyborem na rzecz materiałów przyjaznych dla środowiska. Budując dom drewniany, ważną kwestią pozostaje montaż ciepłej i równej podłogi, która sprzyja naturalnej wymianie powietrza i utrzymaniu korzystnego mikroklimatu w pomieszczeniu. Jak własnoręcznie wykonać podłogę w drewnianym domu, aby spełniała wszystkie cechy niezawodnej powłoki i trwała długo, zachowując jednocześnie atrakcyjny wygląd?
Podstawy instalacji
Wszystko możliwe opcje Podłogi odpowiednie do domu drewnianego dzielą się na dwa rodzaje: deski i beton. Podłogi drewniane mają podobną strukturę do warstwowe ciasto z kilku komponentów:
- Podłoże, izolacja (izolacja termiczna, hydroizolacja);
- Gotowa podłoga, sama wykładzina.
Jeśli konieczna jest konstrukcja, wszystkie elementy grzejne i kable należy dodatkowo ułożyć pomiędzy warstwami.
Podłoga w domu drewnianym może być zbudowana na bali lub na słupach. Ostatnią metodę stosuje się, gdy konstrukcja jest budowana bez betonowego fundamentu. W przypadku fundamentu monolitycznego wszystko jest znacznie prostsze, ale jeśli z jakiegoś powodu nie masz czasu na wylanie betonowego fundamentu, będziesz musiał skorzystać z jednej z opcji układania podłogi na belkach. Stosuje się belki wpuszczane w ściany (rozpiętość przęsła 4 m) lub belki ze słupami wsporczymi, które wyglądają jak fundament słupowy.
Układanie na filarach wsporczych. Jakie podłogi znajdują się w domu drewnianym można zobaczyć na zdjęciach wykonanych podczas prace naprawcze. W zależności od rodzaju konstrukcji rozróżnia się podłogi jednowarstwowe i dwuwarstwowe. Pokrycie w jednej warstwie montuje się na bali lub bez nich - zależy to bezpośrednio od grubości desek i odstępu między belkami. Jeśli odległość między belkami nie przekracza 60 cm, wówczas przy budowie domu deski można układać na samych belkach.
Podczas konstruowania podłogi dwuwarstwowej instaluje się dodatkowy podkład. Co to jest? Podłoże można uznać za podstawę warstwy wykończeniowej. Izolację umieszcza się na szorstkiej warstwie przymocowanej do spodniej strony belek. Do tej roli nadaje się warstwa keramzytu o wysokości 8 cm. Aby całkowicie zaizolować podłogę, w przestrzeń pomiędzy warstwą szorstką a warstwą wykończeniową umieszcza się wypełniacz, przy czym wymagana jest szczelina co najmniej 2 cm, aby zapewnić cyrkulację powietrza.
Układanie i ocieplanie surowego pokrycia domu drewnianego. Podłoga, betonowa lub drewniana, zbudowana w domu własnymi rękami, potrzebuje. Wśród nowoczesne materiały izolacyjne Najczęściej stosuje się maty mineralne i wełnę mineralną, poliuretan. Chęć jak najlepszego zaizolowania podłogi musi być zgodna z przepisami budowlanymi. Nie można układać grubej warstwy izolacji wypełniającej całą odległość pomiędzy warstwą szorstką a warstwą wykończeniową. Musi być kilkucentymetrowa szczelina.
Podłogi w domu drewnianym powinny charakteryzować się dużą wytrzymałością, a także być dobrze wentylowane. Dlatego tworzy się szorstką warstwę. Budowa podkładów w domu drewnianym jest uważana za niezbędną z kilku powodów. Po pierwsze, zapewniają ramę sztywności i służą jako podstawa do izolacji, izolacji i posadzki warstwy wykończeniowej. Tworzą także szczelinę powietrzną, która zapewnia zatrzymanie ciepła wewnątrz budynku, eliminuje procesy gnicia desek i wypaczania domu. Wszystko to gwarantuje zachowanie i trwałość całej wykładziny podłogowej.
Budowa warstwy szorstkiej
Wybór budowy podłoża własnymi rękami zależy od rodzaju fundamentu utworzonego podczas budowy samego domu. Warstwa szorstka może być układana zarówno na podłogach w formie płyty żelbetowe lub belek i na ziemi. W każdym razie należy najpierw przeprowadzić prace przygotowawcze.
Ważny element przygotowanie - wykonaj otwory wentylacyjne. Etap przygotowawczy przed montażem podłoża obejmuje montaż otworów wentylacyjnych w ścianach budynku, które od zewnątrz ozdobione są ozdobnymi kratkami. Wszystkie konstrukcje drewniane, w tym ściany domu z bali, należy poddać działaniu środka antyseptycznego.
Obliczenia i zakup materiałów na warstwę szorstką dokonywane są w oparciu o istniejącą bazę do jej układania. Jeśli podłoga jest ułożona na ziemi, konieczne jest zastosowanie projektu obejmującego podwójne podłoże. Początkowo kłody instaluje się na podporach (można użyć cegieł), układa się na nich małe kawałki desek jako amortyzator, a dopiero potem układa się pręty i kłody. Każdemu etapowi prac musi towarzyszyć stały monitoring poziomu horyzontu, aby montowana podłoga nie posiadała spadku.
Aby drewniana podłoga służyła przez długi czas, należy potraktować wszystkie części środkiem antyseptycznym. Materiały stosowane na podłoża w domu drewnianym zwykle wymagają dodatkowej obróbki. Kłody i belki są wstępnie strugane lub cięte na maszynie, usuwając skosy i zbocza. Idealnie powinny być absolutnie równe. Przed montażem wszystkie części są traktowane preparatami antyseptycznymi, aby zapobiec tworzeniu się grzybów i przedwczesnemu zniszczeniu drewna.
Podłoże w drewnianym domu składa się z następujących materiałów:
- Cegła - wykonuje się z niej słupy o parametrach 40x40x20 cm, które układa się na zaprawie cementowej;
- Materiał hydroizolacyjny - w tym celu wybierz gęsty polietylen lub inny podobny materiał, który może zapobiec gniciu opóźnienia;
- Deski lub sklejka – służą bezpośrednio do układania warstw podłoża (pierwsza warstwa może być wykonana z desek, druga ze sklejki);
- Narożniki i śruby (metalowe) - na nich filary ceglane logi są w załączeniu;
- Izolacja - układana razem z kolejną warstwą hydroizolacji na spodniej warstwie podłoża.
Ilość wszystkich materiałów obliczana jest na podstawie powierzchni budynku i parametrów zainstalowanych bali.
Montaż podłoża
Jak samemu zrobić podłogę w drewnianym domu? Powinieneś zacząć od montażu szorstkiej części. Kłody należy zainstalować, jeśli belki są początkowo przymocowane do ścian domu z bali, powodem jest duża odległość między samymi belkami. Aby nadać przyszłej sztywności podłodze, pod legarami wstępnie zainstalowano wsporniki z cegły.
Montaż legarów do podłoża. Mocowanie legarów jest najważniejszym etapem budowy podłogi. Jakość przyszłej podłogi będzie zależeć od jakości wykonanej pracy. Kłody najlepiej przymocować do fundamentu. Aby to zrobić, najpierw wykonuje się ramę z długich desek na całym obwodzie, a następnie same kłody są do niej mocowane za pomocą metalowych narożników lub śrub.
Na tym etapie układania podkładów w domu drewnianym należy cofnąć się o 2 cm od każdej ściany. Wszystkie powstałe pęknięcia zamaskować izolacją. W tym momencie nie jest wymagane sztywne mocowanie kłód, należy je zabezpieczyć tak, aby podczas pracy nie doszło do przemieszczenia.
Metodę tę stosuje się, gdy odległość podparcia kłód przekracza 10 cm; jeśli odległość ta jest mniejsza, wówczas kłody instaluje się w ten sam sposób, ale na górze umieszcza się dodatkową belkę, która jest przymocowana do ścian domu. Mierzy się miejsca, w których belka łączy się ze ścianą domu z bali, po czym wykonuje się cięcie zgodnie z wymiarami, dodając 2 cm na rozszerzanie się drewna przed wilgocią.
Po zainstalowaniu legarów można przymocować pręty czaszkowe, które są mniejsze niż legary. Pręty mocuje się z boku u dołu legarów. Następnie układane są na nich deski, które nie są zabezpieczone. Taka podłoga zapewnia drzewu możliwość naturalnego rozwoju.
Jeśli zastosujesz technologię układania podłoża nawet podczas rozszerzania elementy drewniane wilgoć nie uszkodzi konstrukcji.
Po ułożeniu pierwszej warstwy podłoża izolację układa się własnymi rękami. Najpierw na całej powierzchni podłogi, która jest przymocowana do ścian, układana jest hydroizolacja. Szerokość jego warstwy na ścianie powinna być równa wysokości całej konstrukcji podłogi do wykończeniowy. Zaleca się zabezpieczenie hydroizolacji powyżej tego poziomu, a następnie po prostu odcięcie jej nadmiaru. Połączenia materiału mocuje się za pomocą zszywacza budowlanego.
Wymagana jest izolacja termiczna. Wszystkie ułożone warstwy pokryte są paroizolacją, która jest również przymocowana do ścian domu z bali. Połączenia materiału są klejone taśmą i mocowane za pomocą zszywacza budowlanego. Jeżeli izolacja została ułożona w taki sposób, aby pozostała szczelina wentylacyjna, to po zakończeniu montażu paroizolacji można przystąpić do układania drugiej warstwy podłoża. Jeśli izolacja została ułożona na poziomie kłód, najpierw należy zainstalować specjalne listwy po bokach - docisną one izolację, tak aby powstała niezbędna szczelina. Szczegółowy przewodnik Jak ułożyć podłogę w zwykłym drewnianym domu, można dowiedzieć się z różnych samouczków wideo.
Układanie drugiej warstwy podkładu z desek lub sklejki odbywa się w taki sam sposób, jak zabezpieczanie bali. Ze ścian usuwa się również 2 cm, w powstałych szczelinach umieszcza się izolację.
Zakończony montaż podłogi
Po ułożeniu podłoża w domu drewnianym można przystąpić do układania warstwy wykończeniowej. Do wykończonych podłóg zaleca się stosowanie desek wykonanych metodą frezowania. Tę warstwę podłogową układa się na wysokości do 5 cm od szorstkiej podłogi.
Do wykonania prac należy wziąć deski o grubości 4-5 cm i szerokości 10-15 cm, wykonane z połączenia na pióro i wpust - takie połączenie ułatwia montaż i gwarantuje niezawodne ułożenie podłogi. Początkowo w płytach na odwrotnej stronie wykonuje się specjalne wgłębienia - otwory wentylacyjne, które zapewniają swobodną wymianę powietrza pod powłoką. Na wykończoną podłogę nadają się również inne rodzaje desek: na pióro i wpust z przylgą lub z czopem trapezowym lub prostym segmentowym. W domu drewnianym trudniej jest zmontować gotową podłogę z takich desek, ponieważ nie mają one otworu wentylacyjnego na odwrotnej stronie, a ich tylne części nie są obrobione, przez co nie będą ściśle przylegać do legarów .
Podłoga zainstalowana z takiego materiału będzie mniej niezawodna. Najtrudniejszą opcją pod względem kosztów pracy jest montaż powierzchni wykończeniowej z nieobrzynanych desek. W takim przypadku najlepiej poświęcić czas na obróbkę przednich stron materiału.
Gotowe deski podłogowe układa się na legarach; należy je ułożyć w rocznych warstwach w różnych kierunkach, dzięki czemu podłoga będzie gładka, mocna i trwała. Do gotowych podłóg często stosuje się płyty pilśniowe. W takim przypadku przestrzeń między ścianami a podłogą będzie musiała być przykryta listwą.
Listwy przypodłogowe łączy się pod kątem prostym, następnie docina się je wzdłuż i w narożnikach i łączy pod kątem 45 stopni. Przybija się je do ścian w odległości 70 cm, a złącza dodatkowo zabezpiecza się.
Przepraszamy, nic nie znaleziono.
Po zakończeniu wszystkich prac związanych z montażem podłoża i wykończeniem podłogi możesz stopniowo rozpocząć wykończeniowy. Można przeprowadzić ostateczne wykończenie podłogi w domu drewnianym różne sposoby. W przypadku domu drewnianego logiczne wydaje się wybranie podłogi wykonanej z tego samego materiału. W tym przypadku masz trzy możliwości wykończenia podłogi: parkiet, deska parkietowa lub laminat.
Parkiet nazywany jest nie tylko najbardziej szanowanym, ale także jednym z najbardziej trwałych. Elementy parkietu mocuje się do podłoża podłogi za pomocą kleju i, jeśli to konieczne, dodatkowo mocuje za pomocą wkrętów samogwintujących. Po ułożeniu parkietu pokrywa się go specjalnym lakierem; dla największej ochrony przed ścieraniem lakier można nakładać nie w jednej warstwie, ale w kilku. Prawidłowy montaż parkietu gwarantuje jego użytkowanie przez 20 lat.
Deska parkietowa to rodzaj parkietu, ale nie jest wykonany z litego drewna. Jest to specjalna konstrukcja składająca się z trzech warstw, z których wierzch stanowi fornir cenne gatunki drewno, lakierowane. Taka tablica jest łatwiejsza w montażu i, w razie potrzeby, znacznie łatwiejsza w demontażu.
Trzecią opcją wykończenia podłogi w domu drewnianym jest laminat z wzorem drewna. Opiera się na płycie pilśniowej zabezpieczonej od spodu papierem odpornym na wilgoć. Nad panelem z płyty pilśniowej znajduje się papier dekoracyjny, imitujący wzór drewna, który od góry pokryty jest żywicą akrylową. Laminat to najbardziej ekonomiczna opcja wykończenia podłogi ze wszystkich powyższych.
Podłoże stanowi przygotowany podkład pod powłoki wykończeniowe: laminat, linoleum, parkiet. Podłoże może być drewniane lub betonowe.
Zalety podłogi drewnianej:
- przyjazność dla środowiska;
- izolacja cieplna;
- dobra oddychalność.
Wadą szorstkiej drewnianej podłogi jest to, że struktura ta nie jest dobrze odporna na wysoką wilgotność. Dlatego w łaźniach i łaźniach parowych nie można montować drewnianych bali.
Wylewka betonowa ma również swoje zalety:
- trwałość;
- izolacja akustyczna;
- wysoka wytrzymałość;
- odporność na wilgoć, spalanie i atak chemiczny;
- szybki montaż i przystępna cena.
Wadą jastrychu jest jego zimna powierzchnia. Taka podłoga musi być izolowana.
Niezależnie od wyboru podłogi, technologia wykonania obu projektów jest pracochłonna i wymaga starannej pracy.
Podłoga DIY wykonana z materiału drewnianego
Wykonanie drewnianej podłogi ma własną technologię:
- Przygotowanie drewna.
- Układ poszycia.
- Układanie izolacji.
Jako belki stropowe można zastosować drewno drugiej lub trzeciej klasy. Boki belek, na których będzie układana podłoga, należy wypoziomować.
Kłody można montować na dwa sposoby: na podłodze lub na podstawie.
Zgodnie z pierwszą metodą konieczne jest ułożenie kłód dolne wykończenie i wykonaj w nich rowki w miejscach, w których będą leżeć kłody górnego wykończenia. Głębokość rowków jest równa szerokości górnych belek.
Uprząż musi być bezpiecznie zamontowana. Aby to zrobić, wykonaj ceglane kolumny, które będą służyć jako podpora dla kłód.
Montaż słupków odbywa się na początkowym etapie podłoża. Ten projekt Nazywa się go również „fundamentem kolumny”. Technologia jest taka:
- Wzdłuż linii sufitów wykopuje się otwory w tej samej odległości od siebie. Rozmiar pestki: 20x20x40 mm.
- Na dno wylewa się warstwy żwiru i piasku, dobrze zagęszczając. Następnie połóż siatkę wzmacniającą.
- Dziury są wypełnione zaprawa piaskowo-cementowa. Cement, piasek i wodę pobiera się odpowiednio w następujących proporcjach: 1: 3: 0,5.
- Papę dachową układa się na stwardniałym betonie.
- Zbudowane są ceglane kolumny.
Odległość między opóźnieniami zależy od grubości materiał drzewny: im cieńsza belka, tym bliżej znajdują się kłody. Ułożone belki należy ze sobą połączyć.
Montaż kłody „u podstawy” polega na usunięciu wierzchniej warstwy gleby i wypełnieniu powierzchni drobnym kruszonym kamieniem. Na powstałej podstawie układane są nakładające się kłody, podobnie jak w poprzedniej wersji.
Na dolnej podstawie kładzie się folię hydroizolacyjną, a na górze warstwę izolacji.
Na tym etapie należy zdecydować o powłoce wykończeniowej. Jeśli to materiał arkuszowy Płyta wiórowa, następnie przed jej ułożeniem zaleca się wykonanie poszycia z prętów poprzecznych, które mocuje się do podpór.
Arkusze podłogi układa się na poszyciu w taki sposób, aby ich połączenia znajdowały się pośrodku nadproży.
Wróć do treści
Podłoże o konstrukcji betonowej
Podczas wylewania podłoża dopuszczalne są niedoskonałości i nierówności.
Celem wylewki szorstkiej jest wyrównanie dużych różnic wysokości powierzchni i stworzenie podkładu pod wylewkę wykończeniową.
Instrukcje krok po kroku wyglądają następująco:
- Określ różnice w nierównościach i zainstaluj sygnalizatory.
- Przygotuj bazę.
- Przygotuj mieszankę cementową i wylej podłogę.
- Monitoruj stan jastrychu.
Najpierw musisz oczyścić powierzchnię z gruzu i użyć poziomu, aby określić wysokość jastrychu.
Sterty mieszanki cementowej o wymaganej wysokości, na których układany jest metalowy profil, służą jako latarnie. Prowadnice zabezpieczone są zaprawą. Wysokość profili to poziom przyszłego jastrychu.
Aby uzyskać dobrą przyczepność szorstkiego jastrychu do podłoża, należy go przygotować. Najpierw należy uszczelnić wszystkie duże wgłębienia i pęknięcia zaprawą. Następnie powierzchnię gruntuje się, aby poprawić przyczepność betonu do podłoża.
Wszystkie przewody zostaną osadzone w jastrychu. Ale przed wylaniem całą komunikację należy owinąć materiałem izolacyjnym i przymocować do podstawy za pomocą kołków.
Konieczne jest przyklejenie taśmy tłumiącej na obwodzie pomieszczenia, co kompensuje odkształcenie jastrychu.
Aby przygotować roztwór, cement i piasek pobiera się w stosunku 1:3. Do mieszaniny stopniowo dodaje się wodę, aż do uzyskania konsystencji śmietany. W przybliżeniu zużycie wody wynosi 0,5 kg na 1 kg mieszanki cementowo-piaskowej.
Niezbędne narzędzia do przygotowania zaprawy i wylania jastrychu:
- łopata;
- pojemnik na roztwór lub elektryczna betoniarka;
- wiadra;
- odzież robocza.
Roztwór wlewa się między latarnie a listwy i zwykle rozprowadza. Jeśli tworzą się puste przestrzenie, mieszaninę dodaje się do tych miejsc i ponownie wyrównuje.
Mieszankę cementową należy przygotować w małych porcjach, ponieważ roztwór szybko twardnieje. Zaleca się szpachlowanie podłogi w ciągu jednego dnia, tak aby powierzchnia była jednolita.
Podczas suszenia jastrych może się skurczyć. Aby temu zapobiec, należy podjąć następujące środki:
- Przez pierwsze 3 dni nie można chodzić po jastrychu.
- Unikaj przeciągów i bezpośredniego światła słonecznego w pomieszczeniu.
- Następnego dnia po wylaniu jastrych należy przykryć folią.
Dobre podłoże to klucz do mocnej konstrukcji całego pomieszczenia. Wysokiej jakości instalacja a ścisłe przestrzeganie technologii pozwoli fundacji służyć przez wiele dziesięcioleci.
Podłoża na belkach drewnianych - powszechnie stosowane elementy architektoniczne budowa budynków. W zależności od specyfiki lokalizacji i charakterystyki budynków pełnią one odmienne funkcje i różnią się technologią aranżacji. Jak wykonać pracę samodzielnie? Przeczytaj więcej poniżej.
Podłoża są wykorzystywane do następujących celów.
Technologia wykonania podkładów w dużej mierze zależy od ich konkretnego przeznaczenia.
Cechy konstrukcyjne podłoży
Cechy produkcji podkładów uwzględniają sposoby mocowania belek lub legarów podłogowych. Belki można instalować na różnych konstrukcjach.
Tabela. Konstrukcje, na których można montować belki.
| Nazwa projektu | Krótka charakterystyka |
|---|---|
| Tę opcję stosuje się podczas budowy domów z bali drewnianych lub domów z paneli. NA fundamenty kolumnowe Zamontowano elementy nośne stropu I piętra. Ze względu na to, że dolna powierzchnia belek opiera się na fundamencie, podłoża można mocować wyłącznie do belki czaszowej. Mocuje się je do bocznej powierzchni legarów lub belek. Z wyjątkiem przypadków, gdy belki są wykonane z drewna okrągłego i nie mają płaskich powierzchni bocznych. Drugą opcją jest zainstalowanie podkładów na belkach, aby podeprzeć podstawę podłogi wykończeniowej. |
| Podłoża wykonuje się na legarach, mocowanych do bocznych prętów czaszkowych lub powierzchni górnych. Pomiędzy płytami i belkami zastosowano barierę hydroizolacyjną. |
| Końce belek leżą na listwie fundamentowej lub dolnych koronach ramy. Podkład można montować zarówno na powierzchniach bocznych, jak i na górze lub na dole belek. |
Należy pamiętać, że mocowanie podkładów do belki czaszkowej zmniejsza grubość warstwy izolacyjnej. Jeśli szerokość belek lub legarów jest mniejsza niż 15 cm, nie zaleca się korzystania z tej opcji. Faktem jest, że zalecana minimalna grubość izolacji wynosi ponad 10 cm; zmniejszenie tego wskaźnika znacznie zmniejsza skuteczność izolacji.
Belki są elementami nośnymi do budowy podłogi lub sufitu, muszą wytrzymywać maksymalne obciążenia projektowe i mieć margines bezpieczeństwa. W zależności od przeznaczenia i warunków eksploatacji pomieszczeń dobiera się grubość belek i odległość między nimi. Jako materiał można zastosować belki o wymiarach 50×50 mm i większych lub płyty o parametrach od 50×150 mm. Na drewnie o gładkich powierzchniach podłoże można mocować od dołu, z boku lub od góry, na belkach okrągłych - tylko od dołu lub od góry.
Tabela. Z jakich elementów składa się klasyczne podłoże?
| Nazwa przedmiotu | Cel i opis |
|---|---|
| Główny element nośny przejmuje wszelkie siły statyczne i dynamiczne. W każdym indywidualnym przypadku przeprowadzane są indywidualne obliczenia w oparciu o parametry liniowe i kroki odległości. Można je oprzeć na słupach, listwie fundamentowej, płycie podłogowej, ścianach elewacyjnych lub nośnych przegrodach wewnętrznych. |
| Rozmiar - około 20x30 mm, mocowany do bocznych powierzchni belek, służący do układania desek podpodłogowych. |
| Hydroizolację układa się na podłożu, które służy jako podkład pod podłogę wykończeniową. Paroizolacja służy do ochrony izolacji przed podwyższoną wilgotnością względną; stosuje się ją na pierwszych piętrach lub sufitach. |
W zależności od konkretnego umiejscowienia i przeznaczenia podłoża, wymienione elementy mogą zostać dodane lub wykluczone. Przyjrzymy się kilku najczęściej stosowanym rodzajom podkładów.
Podłoże w domu z bali na belkach
Belki należy dokładnie namoczyć środkiem antyseptycznym, najlepiej co najmniej dwukrotnie. Końce mogą leżeć podkład listwowy lub drewno, pomiędzy betonem a konstrukcje drewniane Należy ułożyć dwie warstwy papy hydroizolacyjnej. Górna i dolna płaszczyzna belek jest ciosana siekierą, powierzchnie boczne są szlifowane. Podłoże zostanie wykonane z odpornych na wilgoć płyt OSB o grubości około 1 cm. Należy pamiętać, że ostateczną grubość płyty należy dobrać uwzględniając odległość między belkami. Głównym kryterium wyboru jest to, że arkusze nie powinny zginać się pod własnym ciężarem. Można również użyć tańszych materiałów: nieobrzynanych, szlifowanych desek trzeciego gatunku, używanej tarcicy, kawałków sklejki itp.
Jeśli planujesz ocieplić podłogę, zaleca się zachowanie odległości między belkami w granicach 55 cm. Faktem jest, że wełna prasowana lub walcowana ma standardową szerokość 60 cm, dzięki tej odległości między belkami izolacja będzie. mocno dociśnięte do powierzchni bocznych, co znacznie zwiększa skuteczność izolacji. Dodatkowo wełna mineralna nie wymaga cięcia, co pozwala na szybsze jej wykonanie Roboty budowlane i zminimalizować ilość bezproduktywnych strat drogiego materiału.
Krok 1. Ułóż belki w określonej odległości, sprawdź położenie górnych powierzchni - wszystkie powinny leżeć na tym samym poziomie. Do sprawdzenia lepiej użyć liny. Rozciągnij go pomiędzy dwiema zewnętrznymi belkami i dopasuj całą resztę do tego poziomu. Aby to wyregulować, lepiej odciąć nadmiar wysokości; jeśli jest to trudne, możesz użyć podkładek. Profesjonalni budowniczowie nie zalecają używania drewnianych klinów, z czasem się kurczą. O wiele lepiej jest używać plastikowych lub metalowych. Użyj poziomicy, aby sprawdzić poziome położenie belek.
Krok 2. Usuń belkę, odkręć ją od kwadratu. W przyszłości element należy zamontować w tym samym miejscu, w przeciwnym razie liniowość wykończonej podłogi może zostać zakłócona, a podczas chodzenia pojawią się nieprzyjemne piski. Odwróć go do góry nogami i umieść na wolnej przestrzeni na fundamencie.
Krok 3. Z płyt OSB wytnij paski o 5–6 cm szersze niż szerokość dolnej części belki. Długość nie ma znaczenia, w razie potrzeby paski można połączyć.
Praktyczne porady! Aby zaoszczędzić materiał, nieciągłe paski można wkręcić w kwadraty u dołu belki. Odległość między nimi wynosi 30–50 cm. Podłoże nie przenosi żadnego obciążenia, masa izolacji jest znikoma, a montaż podłoża nie wymaga wykonywania mocnych półek.
Poniżej, w poprzek belek, belki są upakowane - jedna z możliwych opcji
Krok 4. Z pomocą wiertarka elektryczna lub śrubokrętem, przymocuj paski do belki. Użyj wkrętów samogwintujących, których długość powinna być co najmniej o jedną trzecią większa niż grubość płyty OSB. W przeciwnym razie mocowanie będzie kruche. Zamiast wkrętów samogwintujących można użyć zwykłych gwoździ o odpowiednich rozmiarach.
Krok 5. W podobny sposób postępuj ze wszystkimi pozostałymi belkami. Odkręcaj je jeden po drugim, przymocuj listwy OSB i zamontuj je w oryginalnym miejscu.
Krok 6. Przytnij płyty OSB tak, aby pasowały do szerokości podłoża. Jeśli dokładnie zachowałeś odległości między belkami, możesz przygotować wszystkie elementy na raz. Jeśli z jakiegoś powodu odległości między belkami nie są takie same, wówczas każdy pasek będzie musiał być mierzony osobno.
Krok 7 Połóż arkusze na półkach. Nie ma potrzeby całkowitego braku szczelin; podłoże pod izolację nie wymaga dokładnych wymiarów.
Praktyczne porady! Aby ułatwić pracę, arkusze należy przyciąć o 1–2 cm węższe niż odległość między półkami. Faktem jest, że belka ma wybrzuszenia po bokach, które zawężają prześwit; nieznacznie zmniejszając szerokość arkuszy, znacznie łatwiej jest je zamontować na miejscu. Kolejną zaletą zmniejszenia szerokości jest to, że pojawia się szczelina kompensacyjna. Płyty OSB dość znacząco zmieniają swoje wymiary liniowe pod wpływem zmian wilgotności względnej. Jeśli nie ma szczelin kompensacyjnych, arkusze mogą puchnąć. Nie jest to istotne dla podłoża, ale pęcznienie świadczy o niskich kwalifikacjach budowniczych.
Krok 8 Aby zmniejszyć utratę ciepła, możesz wypełnić wszystkie pęknięcia pianką.
pianka poliuretanowa
W tym momencie produkcja podłoża jest zakończona i można przystąpić do układania izolacji. Jak to zrobić?
Krok 1. Na belkach i podłożu połóż paroizolację, nie naciągaj jej zbyt mocno, a przymocuj do drewna za pomocą zszywacza. Do paroizolacji można zastosować drogie nowoczesne włókniny lub zwykła tania folia z tworzywa sztucznego Nie ma różnicy w wydajności, ale cena może różnić się o rząd wielkości.
Paroizolacja jest elementem obowiązkowym, nie zaniedbuj jej. Faktem jest, że wełna mineralna reaguje wyjątkowo negatywnie na podwyższoną wilgotność. Wraz ze wzrostem wskaźnika przewodność cieplna wzrasta wykładniczo, co gwałtownie zmniejsza skuteczność izolacji termicznej. Kolejną wadą eksploatacyjną jest to, że schnięcie materiału zajmuje dużo czasu. Oznacza to, że mokra wełna będzie miała dłuższy kontakt z konstrukcjami drewnianymi. Takie niekorzystne warunki znacznie skracają żywotność tarcicy.
Ważny! Nigdy nie przechowuj izolacji na otwartych przestrzeniach. Jeśli podejrzewasz dużą wilgotność, dokładnie osusz materiał, używaj wyłącznie suchej waty.
Krok 2. Na podłoże należy ułożyć pierwszą warstwę wełny mineralnej o grubości 5 cm. Docisnąć mocno krawędzie, unikając tworzenia szczelin. Prasowana wełna mineralna jest lekko ściśnięta i posiada elastyczność, dzięki czemu zajmuje najdogodniejsze miejsce.
Krok 3. Połóż drugą warstwę izolacji z przesuniętymi szwami. Aby to zrobić, najpierw ułóż kawałek pozostały z ostatniego kawałka prasowanej wełny mineralnej. Stosując ten sam algorytm, zaizoluj całą powierzchnię podłoża. Grubość izolacji podłogi dla regiony północne krajach musi wynosić średnio co najmniej 15 cm strefa klimatyczna Wystarczy 10cm.
Praktyczna rekomendacja! Nie należy izolować podłogi jedną cienką warstwą wełny mineralnej, grubość 5 cm prawie nie oszczędza ciepła. Zwłaszcza na parterze, gdzie jest stała wentylacja naturalna i ciepło jest szybko usuwane z pomieszczeń.
Krok 4. Zakryć izolację. W tym celu możesz użyć dowolnych specjalnych materiałów. Hydroizolację mocuje się za pomocą zszywacza, szerokość zakładek wynosi co najmniej 10 cm, końce materiału są hermetycznie uszczelnione taśmą.
Krok 5. Przybij listwy 20×30 lub pozostałe paski OSB do legarów na wierzchu membrany hydroizolacyjnej. Listwy zapewnią wentylację wykończonej podłogi i zapobiegną pojawianiu się pod nią pleśni.
W podziemiach muszą znajdować się otwory wentylacyjne zapewniające wielokrotną wymianę powietrza. Nie zapomnij zakryć otworów metalowymi prętami, aby zabezpieczyć podłoże przed gryzoniami. Współczesna wełna mineralna ma bardzo cienkie włókna, gryzonie z łatwością mogą w niej przechodzić i budować gniazda. W efekcie pogarszają się nie tylko wskaźniki ochrony termicznej, ale w pomieszczeniach pojawiają się także myszy.
W tym momencie podłoże jest całkowicie gotowe, można przystąpić do układania gotowych desek podłogowych.
Podłoga na poddaszu
Ma kilka opcji; na przykład rozważymy najbardziej złożony z nich. Lepiej jest spiłować sufit przed montażem podłoża, ale ten warunek nie jest konieczny. Podczas pracy z izolacją z wełny mineralnej zaleca się stosowanie respiratora lub maski chroniącej drogi oddechowe, a na dłoniach noszenie gumowanych rękawiczek.
Ponieważ nie ma pokrycia sufitowego, pod spodem przybij membranę paroizolacyjną. Przymocuj go bezpiecznie; na początku utrzyma ciężar izolacji.
Ważny! Wykonując dalsza praca Zrób na poddaszu specjalne przejścia do spacerów i umieść w tych miejscach długie deski. Dla zwiększenia bezpieczeństwa zaleca się ich tymczasowe naprawienie. Płyty nieco skomplikują proces układania izolacji, ale zminimalizują ryzyko nieprzyjemnych sytuacji.
Krok 1. Rozpocznij układanie izolacji w przestrzeni pomiędzy belkami stropowymi poddasza. Wspomnieliśmy już, że przy obliczaniu odległości między belkami należy wziąć pod uwagę standardową szerokość materiałów do izolacji termicznej. Ułóż go tak ciasno, jak to możliwe; jeśli są dwie warstwy, ich połączenia powinny być przesunięte.
Ważny! Podczas układania walcowanej wełny mineralnej nie należy dopuszczać do ostrych zagięć - w tych miejscach grubość izolacji ulega znacznemu zmniejszeniu i powstaje mostek termiczny. I jeszcze jedna rada. Nie dociskaj bawełny zbyt mocno i nie zmniejszaj sztucznie jej grubości. W przeciwieństwie do prasowanego, walcowany nie wytrzymuje żadnych obciążeń.
Krok 2. Zainstaluj membranę wiatro- i paroizolacyjną. Zwinięta wełna mineralna jest łatwo przedmuchiwana przez przeciągi, a ciepło jest usuwane wraz z dopływem świeżego powietrza. Membrany mocuje się do belek za pomocą zszywacza. Profesjonalni budowniczowie nie zalecają nadmiernego rozciągania membran; zaleca się, aby leżały luźno na izolacji. W przypadku nieszczelności woda nie przedostanie się do izolacji przez otwory wykonane przez zszywki zszywacza.
Krok 3. Przymocuj membranę do belek za pomocą cienkich listew. Połóż deski podłogowe na listwach. Można je przykręcić za pomocą wkrętów samogwintujących lub przybić gwoździami.
Podłoże pod laminat
Podłoże tego typu wymaga bardziej wymagającego podejścia do jakości powłoki. Jeśli podłogi są wykonane między piętrami, można pominąć izolację. Ciepłe powietrze z lokalu pierwszego piętra nie wychodzi na ulicę, lecz ogrzewa drugie piętro. Dzięki temu poprawiają się parametry mikroklimatu pomieszczeń na drugim piętrze. Izolacja wykonywana jest tylko na poddaszach.
Podłoże służy jako podstawa pod podłogę laminowaną i musi spełniać trzy wymagania.
- Twardość. Grubość desek i odległość między belkami dobiera się w taki sposób, aby przy maksymalnych możliwych obciążeniach całkowicie wyeliminować odkształcenia płaszczyzn.
- Wilgotność. Wilgotność względna drewna nie powinna przekraczać 20%. Przed ułożeniem deski należy suszyć w ogrzewanym pomieszczeniu przez kilka dni. W tym czasie nabędą naturalna wilgotność i nie zmieni wymiarów liniowych.
- Płaskość. Odchylenie wysokości płaszczyzny nie może przekraczać dwóch milimetrów na dwa metry długości. W przeciwnym razie podłoga laminowana zacznie podczas chodzenia wydawać bardzo nieprzyjemne dźwięki, które pojawiają się na skutek tarcia elementów w zamkach łączących. Nie da się wyeliminować tych dźwięków. Będziesz musiał całkowicie zdemontować podłogę, wypoziomować podłoże i dopiero wtedy ponownie ułożyć laminat. Praca zajmuje dużo czasu i jest kosztowna, lepiej od razu zwrócić uwagę na jakość. W przypadku nierównych podłóg należy używać wyłącznie drewna przepuszczonego przez dwustronną strugarkę. Ostateczne dopasowanie podłoża do laminatu można wykonać za pomocą maszyny do parkietu lub ręcznej struga. Wybór narzędzia zależy od całkowitego obszaru pokrycia.
Równość podłoża należy sprawdzić za pomocą długiej poziomicy lub linijki, zastosować narzędzia w różnych miejscach podłoża i zwrócić uwagę na szczeliny. W przypadku wykrycia odchyleń płaszczyznę należy wypoziomować jednym z narzędzi. Jeżeli różnica wysokości podłoża nie przekracza milimetra, to nieprzyjemne skrzypienie może samoistnie zniknąć po kilku miesiącach eksploatacji. W tym czasie elementy zablokuj połączenie będą się częściowo wcierać, przylegające części zmniejszą swoją grubość. Te, które nie są używane, ulegają lekkiemu odkształceniu, przez co zmniejsza się gęstość złącza blokującego. Zmiany te nie będą miały wpływu na jakość i trwałość podłóg laminowanych.
Podczas mocowania podłoża pod laminatem należy lekko wpuścić łebki gwoździ lub wkrętów w deski. Faktem jest, że teoretycznie niemożliwe jest osiągnięcie idealnie równego dopasowania desek do belek. Z biegiem czasu, w przypadku uginania się desek, gwoździe mogą nieznacznie wystawać z belek, powodując uniesienie łba ponad płaszczyznę desek. Jest to bardzo niepożądane w przypadku podłóg laminowanych. Ułożone są na specjalnej podsypce i posiadają hermetycznie zamkniętą hydroizolację. Zaślepki okuć o ostrych krawędziach uszkadzają warstwę membrany, naruszają szczelność hydroizolacji. Wilgoć przedostająca się przez otwory pomiędzy laminat a podłoże powoduje, że na drewnie pojawiają się grzyby i gnicie. Problemu nie da się wykryć na czas, zostaje on wykryty, gdy drewno utraci swoje pierwotne właściwości. W rezultacie eliminacja wymaga skomplikowanych specjalnych środków; czasami konieczna jest zmiana konstrukcji wsporczych.
Notatka! Drewniane belki powinny móc się trochę poruszać, nigdy nie mocuj ich w stanie stacjonarnym. Obecnie w sprzedaży dostępne są specjalne metalowe ograniczniki, które pozwalają końcówkom przesuwać się wzdłuż długości.
I ostatnia rzecz. Najbardziej najlepsza opcja Do układania podkładów pod powłoki laminowane stosuje się wodoodporne płyty OSB lub sklejkę. Arkusze charakteryzują się dużymi rozmiarami, co minimalizuje ilość łączeń i znacznie ułatwia wygładzenie nagłych zmian wysokości. Płyty należy układać ze szczelinami tłumiącymi o szerokości około 2–3 mm, które kompensują rozszerzalność cieplną materiału. W przeciwnym razie prawdopodobne jest puchnięcie podłogi laminowanej, konieczne będzie ich wyeliminowanie całkowity demontaż zarówno warstwę wykończeniową, jak i warstwę wyrównującą.
talerz ospy
Wideo - Podłoże OSB