Om du planerar att byta ut eller installera nya fönster måste du lära dig installationsprocessen. Allt beror på hur du kommer att installera fönstren: antingen med dina egna händer eller genom att anlita ett tredjepartsföretag. Det tar cirka 4 timmar att demontera och installera strukturen om du inte har erfarenhet av detta. För en företagsanställd som gör detta ofta tar sådant arbete inte mer än en timme. Men att installera vridbara fönster själv kräver en del konstruktionsfärdigheter.
Komponenter i fönstersystem
Innan du börjar installationen måste du förstå nyanserna och detaljerna. Först bör du ta reda på alla namn på delar och material. Den huvudsakliga bärande delen är ramen. I versionen av plastfönster utförs dess produktion från plastprofil, som kan vara enkammar, dubbelkammare, etc. En speciell insats placeras i mitten av strukturen för att säkerställa styvhet. I plastsystem är denna insats gjord av plast i metall-plastsystem används metall.
Profilsystemet är sammansatt av 2 eller flera kammare
Dessutom är profilen indelad i klasser: premium, standard och ekonomi. Alla profiler som tillverkas i fabriken är föremål för vissa standarder. Om du vill göra ett val till förmån för bra vrid- och vridfönster, ta standardklassen. När det gäller färg finns vita fönster oftast, men andra färger kan användas: trä, brunt. Produkter gjorda av färgade profiler blir dyrare än vita.
Komponenter i ett plastfönster
Huvudelementet i en fönsterenhet är ramen Designen av ett plastfönster inkluderar följande delar:
- ram - den huvudsakliga strukturella delen;
- om du har stort fönster, oftast är det separerat av en vertikal partition, det kan finnas flera av dem - allt beror på valet av design;
- den del som är orörlig kallas blind, och den del som öppnas kallas skärp;
- tvåglasfönster kan ha olika egenskaper, till exempel tonade, energibesparande, förstärkta, med inertgas. Dessutom är de enkellager, tvålager, trelager eller flerlager - valet är stort;
- För att glaset ska hålla säkert pressas de med en pärla, som är en tunn plastremsa. Används för tätning gummikompressor, oftast svart;
- beslag används alltid - det här är en speciell uppsättning lutnings-och-sväng-mekanismer som hjälper till att öppna och stänga dörrarna och tillhandahålla olika funktioner;
- dessutom behövs tätningar för att säkerställa tätheten av hela strukturen;
- Ventilerade hål för dränering är gjorda på insidan av ramen, som är täckta med lock. Fukt som genereras av skillnader temperaturregim på gatan och inne i rummet, tar sig ut genom dem;
- en annan del av strukturen är ebben - den är monterad utanför och fönsterbrädan är installerad från insidan;
- delar placerade på sidan av ramen är färdiga med sluttningar.
Går det att installera fönstret själv?
Det finns en åsikt att installation av fönster i ett hus eller lägenhet är en ganska komplicerad procedur. Det måste sägas att det inte är så. Vad behöver du veta under installationen? För att utföra dessa arbeten behöver du ingen speciell professionella verktyg och utrustning, stor erfarenhet. Förfarandet innehåller två huvudpunkter:
- demontering av det gamla fönsterblocket;
- installation av ett nytt fönster.
Att ta bort ett gammalt fönster tar i genomsnitt 1,5 timme Om vi pratar om tiden som krävs för att slutföra arbetet, kommer det första steget att ta ungefär en och en halv timme. Att installera fönster själv tar mindre än tre timmar. Det måste sägas att om du ändå bestämmer dig för att välja tjänster från specialister, bör du kräva vissa garantier från dem.
Om du har installerat lutnings- och vändfönstren själv upphäver detta din garanti. I det här fallet är det nödvändigt att köpa strukturer direkt från en tillverkare som har arbetat på marknaden under lång tid, har bra feedback från kunder. Om du bestämmer dig för att köpa enkammar- eller dubbelkammarfönster in vinterperiod, du kan alltid räkna med en betydande rabatt.
När ett fönster köps från ett företag som även utför monteringsarbeten har kunden garanti på beslagen i ca 5 år. Om du installerar den själv kan du få en garanti direkt från tillverkaren, det vill säga på inköpsstället.
För att installera fönster i ett tegelhus, cinderblockhus, gasblockhus eller lägenhet måste du först beställa en lutnings-och-sväng- eller blindkonstruktion från tillverkaren, och detta kräver noggranna mätningar.
Steg-för-steg instruktioner för korrekta mått
När du gör en beställning kommer du att bli ombedd att ange följande dimensioner: bredden och höjden på strukturen, bredden och längden på sluttningen och fönsterbrädan.
Innan du beställer ett fönster måste du ta korrekta mått på strukturen. Innan du börjar mäta, missa inte viktig poäng– vilken typ av öppning har du: med eller utan en kvart. Titta noga på fönsteröppningen: om den yttre delen är smalare betyder det att det finns en kvartsstor öppning framför dig. Mätningen utförs enligt följande: du måste mäta den smalaste delen, du måste mäta på flera ställen, hitta minsta värde, lägg till 3 cm. Höjden anges som den är. Om din öppning är jämn, görs mätningarna enligt följande: efter att ha mätt bredden, subtrahera 3 cm; mäta höjden, minus 5 cm Läs en detaljerad artikel om.
Innan du gör mätningar måste du bestämma typen av fönster: med eller utan en fjärdedel För att bestämma storleken på fönsterbrädan måste du lägga till cirka 10 cm till bredden på öppningen inuti fönstret För lågvatten görs samma sak, bara längs den yttre delen av fönstret. Alla väljer själva bredden för fönsterbrädan: det är bättre om det sticker ut något utanför kylaren.
Dessutom, när du gör en beställning, måste du bestämma vilka komponenter din design kommer att bestå av: vilka alternativ för två-, tre- eller enbladiga fönster du behöver, hur de öppnas, på vilken sida tjädern är placerad. Glöm inte att bestämma vilken typ av beslag (handtag, lås, ventilationsmekanismer).
Om du beställer flera mönster samtidigt, kan bredden på alla öppningar vara olika, men höjden bör vara densamma, du måste välja det mesta liten storlek. Observera att fönsteröppningar kan placeras på olika avstånd från golvet. I lägenheter är avståndet från golv till fönster cirka 80 cm, medan på balkongen kan fönstren vara från golv. Boende i ett privat hus kan i allmänhet vara vad som helst efter eget gottfinnande av ägarna.
Funktioner av mått för inglasning av balkonger
För att bestämma bredden på glasstrukturen är det nödvändigt att mäta längden på den del av balkongen där balkongfönstret kommer att installeras, minus 7 cm på varje sida. Detta avstånd kommer att krävas för installationen av hörnprofilen till vilken strukturerna för sidoelementen på balkongen är fästa. Höjden beräknas som avståndet från stödet till taket på balkongen eller loggian, och en tolerans på 3 cm måste subtraheras för gapet.
Hur man korrekt mäter fönster i ett hus på landet
För att korrekt mäta dimensionerna på en struktur i ett privat hus, slå ut en del av sluttningarna på båda sidor. Mycket ofta visar det sig att fönsteröppningen är mycket större än fönstret som är installerat i den. Det innebär att när konstruktionen demonteras kommer även en del av de material som utrymmet fylldes med att tas bort.
Förbereder att installera en fönsterstruktur
Efter att du tagit bort det gamla fönstret måste du inspektera den resulterande öppningen, ta bort alla delar som kan falla av eller kollapsa om det finns utskjutande element, bör de slås ner. Rengör sedan öppningen från byggrester och damm. Om det finns stora fördjupningar är det bättre att täcka dem med cement. Du kan också behandla allt med primer.
Basen måste rengöras före installation. Efter att ha arbetat klart med öppningen måste du förbereda PVC-fönstret som ska installeras. För att göra detta måste du ta bort fönsterbågen om det är solida dubbelglasade fönster. Om din ram har små dimensioner kan du installera den utan att ta bort tvåglasfönster och bågar. Den yttre delen av ramen ska befrias från filmen som skyddar den.
Installationsteknikguide
Det färdiga plastfönstret förs in i öppningen, placeras på stödblock och riktas horisontellt. Efter detta, med hjälp av en nivå, riktas fönstret vertikalt och säkras i detta läge med distansblock.
Montering av både fasta fönster och öppningsbara bågar är samma. Det finns två alternativ för att installera fönster: med och utan expansion av strukturen. När du använder det första alternativet borras hål genom ramen genom vilka ankarbultar drivs in i väggen. Denna metod är mer komplex och mer tillförlitlig.
Vid montering av ett fönster med uppackningsmetoden borras hål i karm och vägg, i vilka ankare sedan slås in. 
Platser för att fästa ankare och stödblock Om installationen utförs utan att packa upp ramen, fästs fönstret med speciella, som fästs på profilen och sedan på väggen. Det här alternativet är snabbare. Det måste dock tas med i beräkningen att under betydande vindbelastningar kan ramkonstruktionen skeva eller sjunka. Om du bestämmer dig för att montera den på en platta bör du välja tjocka, breda alternativ. Observera att om regionen där du bor har en stark vindbelastning eller om du måste installera fönster på höjden, bör du använda alternativet att ta bort tätningen.
Montering på ankarplåtar 
Det finns nyanser i att placera ett fönster i öppningen. Om väggarna är gjorda av skumblock, tegel, askeblock, gassilikat eller betong, placeras ramen 2/3 djupt från öppningens inre tjocklek. Om väggarna är isolerade med skumplast måste infästningen göras före isoleringsskiktet. Vid isolering och beklädnad med tegel monteras fönstret i isoleringszonen.
Det är mycket viktigt att välja rätt installationsdjup Installationssekvensen måste följas:
- Efter att ha satt in ramen, jämna ut den med stöd- och distansblock;
- fäst den sedan på väggen;
- efter installation av strukturen är det nödvändigt att montera fönstret;
- sedan måste du kontrollera den normala driften av luckorna och alla mekanismer för att göra detta, öppna och stäng fönstret;
- efter att allt har kontrollerats måste dörrarna vara tätt stängda och springan runt strukturen måste tätas. För detta ändamål använder de .
Man måste dock komma ihåg att i direkt kontakt med solljus och den yttre miljön förlorar materialet sina egenskaper och förstörs. För att skydda den måste du skapa, detta kan vara en speciell film som måste limmas på utsidan och insidan av fönstret. Efter att skummet har torkat är det nödvändigt att avsluta sluttningarna på båda sidor (extern, inre) av strukturen. Du kan öppna fönstret en dag efter att ha blåst gapet med skum.
Följ dessa enkla regler för att säkerställa korrekt installation på både windows och windows:
- vi installerar ebben från utsidan i en speciell slits i ramen eller fäster den på den med självgängande skruvar;
- fönsterbrädan installeras enligt följande: det är nödvändigt att trimma det från kanterna så att det passar bredden på fönsteröppningen och vilar mot änden av stativprofilen;
- Nivån utjämnas med hjälp av speciella kuddar, varefter utrymmet under fönsterbrädan blåses med skum eller fylls med murbruk.
Enligt principen som beskrivs ovan installeras fönster på en balkong eller loggia, i tegel- eller betongväggar. Kom dock ihåg att hela vikten av fönsterstrukturen kommer att bäras av bröstvärnet, så du måste stärka den.
Misstag du kan göra när du installerar fönster
Det finns ett antal punkter som du bör vara uppmärksam på när du installerar strukturen så att den har en lång livslängd:
- du kan inte installera fönstret med glaslisterna utåt, eftersom detta minskar strukturens inbrottsmotstånd, eftersom glaslisten lätt kan dras ut och glasenheten tas bort;
- du måste vara försiktig med att jämna ut strukturerna när du installerar fönstret, annars blir det svårt att öppna och stänga bågen;
- måste skyddas polyuretanskum från direktträffar solstrålar att undvika dess förstörelse;
- Det skulle vara fel att välja att fixa ramstrukturen endast med monteringsskum: det är absolut nödvändigt att fästa det på väggen, annars kan det helt enkelt falla ut.
Genom att följa alla installationsregler kan du framgångsrikt installera fönsterstrukturen själv, och om du söker tjänster från proffs kommer du att kunna övervaka deras arbete i vilket skede som helst.
Populariteten för plastfönstersystem beror på stora fördelar jämfört med traditionella träramar: bättre tätning och därför värmekapacitet, inget behov av att återställa bågen varje år, användarvänlighet. Även kostnaden för PVC-fönster, med tanke på fördelarna, verkar inte oöverkomliga - det är långsiktiga investeringar. Det är möjligt att spara på inköp genom självinstallation, vilket inte kräver inköp av specialutrustning. Men en grundlig förståelse av installationsprocessen krävs - vidare, hur man installerar plastfönster korrekt med dina egna händer.
Installera ett PVC-fönster - steg-för-steg-instruktioner
Tekniska öppningar i lägenheter och hus har olika storlek, form och andra egenskaper. För att i framtiden idealiskt kunna installera ett högkvalitativt block av tvåglasfönster, krävs ett antal åtgärder före installationen, annars finns det risk att bli besviken på sitt eget arbete. Helst utförs installationen av fönster av ett företag som producerar strukturer. Det är enda sättet att kräva ersättning eller ersättning vid fel. Om du vill spara pengar är det viktigt att överväga frågan om hur man installerar ett plastfönster korrekt. Låt oss titta på det steg för steg.
Mått på fönsteröppningar
Fönsteröppningar skiljer sig sällan perfekt rätt form- avvikelser i bredd och höjd varierar kraftigt. Det slutliga resultatet och den långsiktiga driften kommer att bero på hur korrekt beräkningarna görs.
Hur man tar fönstermått korrekt:
- Öppningsbredd. Bestäms av formeln: avståndet mellan ytterpunkterna är 2 gånger tjockleken på monteringssömmen. Bredden måste mätas på flera punkter - under, ovanför, i mitten. Om skillnaden är signifikant, välj den minsta parametern.
- Öppningshöjd. Formel: avstånd mellan ytterpunkter - 2 sömtjocklekar - profilhöjd. I likhet med bredd mäts höjden på flera punkter.
Viktigt: för ett korrekt mätresultat, använd ett lod - en sträng med en vikt och en nivå - en vatten- eller lasernivå. De kommer noggrant att visa öppningens krökning.
- Längd och bredd på lågvatten. Den första kan "kopieras" från den gamla + 0,5 cm på böjen eller en ersättning kan läggas till den uppmätta bredden på fönsteröppningen. Bredden beräknas beroende på avståndet från väggens kant till monteringsplanet (beroende på konstruktionsmaterialet för huset eller lägenheten kan parametrarna variera) + ersättning.
- Fönsterbrädes bredd svårast. Det beräknas enligt följande: avståndet från kanten av väggens inre del till installationsplatsen + utsprånget bortom väggen med 1/3 av värmeelementet - tjockleken på plastfönsterramen.
- Senast att avrättas lutningsmätning, sedan när installationen av dubbelglasfönstret är klar. Bredden beräknas efter att plastfönstret har installerats, längden är lika med höjden + ett tillägg på 0,5 cm.
Förbereda öppningen för installation
Du kan inte fortsätta med omedelbar demontering av den gamla ramen. Även när den exakta leveranstiden för tvåglasfönster är känd är det ingen säkerhet att strukturerna av någon anledning inte kommer att försenas under transporten. Först när blocken är i lägenheten börjar de manipulera dem. Gör-det-själv montering av plastfönster bör ske i torrt, vindstilla väder, med lufttemperatur inte lägre än -5⁰С. För kallt väder krävs speciellt monteringsskum.
Stadier av förberedelser för installation av PVC-fönster:
- Utrymmena nära fönstren rensas från möbler så att arbetet kan gå snabbt, utan förseningar eller olägenheter i rörelser.
- Gamla ramar demonteras. Troligtvis har de torkat ut, och det kommer inte att vara svårt att ta bort bågen från gångjärnen. Du måste mixtra med fönsterkarmen - i gamla hus fixades de med långa och tjocka spikar. För att fungera behöver du ett fäste.
- Det är viktigt att frigöra öppningen från gammal isolering, tätning och tätning - resterna kan påverka installationen av ett nytt tvåglasfönster, vilket stör ett jämnt och stabilt läge.
- Fönsterbrädan och den gamla cementmassan under den, som fungerar som underlag, tas bort. Fönsterområden rensas från fint byggdamm. Skräpet tas ut i förväg och därmed är den smutsiga delen av jobbet klar.
Viktigt: gammal tvåglasfönster i plast bort på ett annat sätt.
Strukturen måste demonteras, annars kommer väggarna att skadas om de dras ut. Använd först en mejsel för att ta bort glaspärlorna för att ta bort glaset. Därefter, genom att vrida fönsterbågens handtag till ventilationsläget, släpps kroken på det nedre taket och fönsterbågen tas bort. På samma sätt demonteras nya tvåglasfönster före insättning. Arbetet kan inte utföras ensamt – tvåglasfönster är tunga och svåra att hålla. Dessutom blir passformen, mer exakt, om vi jobbar tillsammans.
Metoder för att installera PVC-fönster
Den traditionella metoden för att installera PVC-dubbelglasfönster är fastsättning genom ramen med självgängande skruvar. Dessa fönsteralternativ är något billigare, eftersom ytterligare komponenter köps oberoende. Fördelen med denna metod är tillförlitlighet - du kan borra ytterligare hål och exakt justera strukturen.
Den andra metoden övervägs stärka strukturen av ett PVC-fönster med "original" förstärkning- distansmonteringsplattor. De har tvåglasfönster. Minus - väggutjämning krävs innan skumning, annars kommer förbrukningen av kompositionen att öka. Experter anser inte att denna metod är tillförlitlig, eftersom strukturen endast fixeras av motkraften från distanserna och skummet. Dessutom finns det få av dem, upp till 5 stycken - tillverkare tar inte hänsyn till det faktum att öppningen kan skilja sig åt i krökning och andra defekter.
Valet av monteringsskum för PVC-fönster beskrivs i detalj, liksom en jämförelse av produkter från olika tillverkare.
Beroende på väggkonstruktionsmaterial - tegel, lättbetong eller trä - PVC installation fönster varierar beroende på de olika densiteterna av råvaror och deras fysikaliska egenskaper. Så, för kompositblock och trä, krävs vattentätningsarbete, och för naturmaterial Det finns även förstärkning i form av en låda.
Installation av ett plastfönster i ett tegelhus
Innan du installerar plastfönster med dina egna händer i ett tegelhus behöver du stärka stödprofilen. Den är fäst vid ankare eller skruvar.
- Förborra hål i ramen och runt öppningens omkrets. Enligt reglerna är avståndet mellan fästpunkterna 40 cm. Spetsarna är avsatta från imposten i båda riktningarna.
- När ramen med hål är klar, sätts den in i öppningen, efter att tidigare placerade stänger som ett tekniskt gap, och borrpunkterna är redan markerade på väggarna. Därefter tas strukturen bort och hålen förbereds. En tätningstejp limmas på själva ramen runt omkretsen för att öka rummets värmekapacitet. Om dimensionerna är sådana att tejpen stör den fria installationen limmas den efter montering av ramen.
- Allt som återstår är att installera om ramen, justera den exakt och "fästa" fästena utan att skruva i dem helt. Om positionen är tillfredsställande börjar fixeringen längs omkretsen. Det är omöjligt att omedelbart skruva in någon självgängande skruv eller ankarbult - detta kommer att orsaka förvrängning av hela strukturen.
- Därefter monteras det dubbelglasade fönstret - bågen hängs och glaspärlorna förstärks. Nu kan luckorna fyllas med skum. På grund av de olika klimaten inomhus och utomhus rekommenderas att lägga monteringsbruket mindre tätt på gatusidan och effektivt, i två lager, på insidan.
- När skummet polymeriserar, installera en fönsterbräda, placera kanten 2 cm under klövern. Ebbvatten installeras samma dag på samma sätt som fönsterbrädan. För detta ändamål används aluminiumversionen - den mest motståndskraftiga mot väderförhållanden. Enligt förgjorda mätningar är strukturen utskuren. Området förbereds genom att täta det silikon tätningsmedel längs kanten i anslutning till ramen. Sedan skruvar de ebben på självgängande skruvar eller speciella fästen och placerar den under fönstret.
Viktigt: du kan inte hoppa över att blåsa skummet under lågvatten. Detta kommer att skydda den från skador på grund av strukturella belastningar, vatten och smält snö.
- Installation plastbackarär enkelt, men måtten måste vara korrekta - det är bättre om detta arbete utförs av en professionell. Därefter skärs plattorna ut och provas på betongsluttningarnas ytor, vilket markerar fixeringspunkterna. Polyuretanskum appliceras på dem, och delen pressas mot väggen, placerad bakom ramen. Efter polymerisation fylls alla luckor med skum. För att säkerställa att insidan av fönstret behagar ägarna, är lederna och hörnen på fönsterbrädan och sluttningarna dekorerade med plasthörn.
Det rekommenderas inte att använda fönstret omedelbart. För att säkerställa att strukturen förblir stark under lång tid, minst 20 timmar måste passera. Hur man installerar plastfönster själv - videon nedan hjälper dig.
Skillnaden mellan att installera PVC-fönster i en trä- och lättbetongöppning
Naturligt byggnadsmaterial kännetecknas av krympning, vilket påverkar förändringen i fönsteröppningen och utformningen av tvåglasfönster, fram till extrudering av karmen och sprickor. Därför skiljer sig installationen av plastfönster i ett trähus (video nedan) från den traditionella. För att förhindra att förstörelse inträffar, rekommenderas det att montera PVC för fönstret trälåda, vilket i sin tur är inställt enligt följande:
- Lådans höjd är 10-12 cm under öppningen Om du tar hänsyn till 1-2 cm krympning per år, så kommer det över tiden inte att ha någon betydande effekt på ramen.
- Ett spår urholkas i öppningen längs ändarna av stocken eller timmer och tätas med filt. Stängerna är installerade i mitten, utan några fästelement - de måste passa tätt och därefter röra sig tillsammans med träramen.
- Lådan säkras i öppningen genom att skruva självgängande skruvar genom brädorna endast i stängerna, utan att röra ändarna.
- Därefter utförs installation av PVC-fönster med egna händer på samma sätt som den beskrivna installationsmetoden i ett tegelhus. Den enda skillnaden är att tätningstejpen är limmad på en träram, och inte på en plast.
För att installera ett fönster i ett hus av lättbetong bör du komma ihåg den höga hydrofobiciteten hos det porösa byggmaterialet, och förutom tätning krävs också tätning av hela öppningen. Och installationen av plastfönster i ett hus av lättbetong skiljer sig inte från installation i en tegel- eller träöppning.
Justering av beslag
För att fungera installerat fönster gick smidigt, det borde justera beslag- klämöglor, plattor. Till exempel:
- Drag stoppas genom att justera excenter eller tryckplattor. De flyttas medurs med en nyckel 2 mm.
- Tapparnas speciella position - till höger eller vänster - kommer att växla fönstren till vinter- eller sommarläge - detta anges i instruktionerna.
- För att tätningstejpen ska förbli elastisk måste den smörjas med ren glycerin en gång per år.
Innan början installationsarbete det är nödvändigt att helt rensa fönsteröppningen och utrymmet bredvid den:
- ta bort allt från fönsterbrädan,
- ta ner gardinerna
- frigör ingången till fönstret genom att flytta möblerna minst 1,5 meter från fönstret.
Skydda rummet från damm och smuts genom att täcka golv och möbler med trasa eller tjock vaxduk.
För enkel installation, försörj 220V ström via en förlängningssladd och förbered soppåsar.
Ta bort den gamla ramen
Efter att rummet är redo för uppkomsten av damm och skräp börjar de demontera det gamla fönsterram.
Bågen tas bort från fönstret. Demonteras fönsterfodral. Vid behov demonteras (knackas) backarna.
Den gamla fönsterkarmen demonteras, vilket vanligtvis orsakar allvarliga skador. Om du vill använda gamla fönster, till exempel i ett hus på landet, bör du ange möjligheten att bevara de gamla fönstren vid beställning.
Den gamla tröskeln och den gamla fönsterbrädan demonteras.
Installation av PVC-fönster
Bågen tas bort från plastfönstret och glasenheten tas bort. Fönsterramen sätts in i den förberedda öppningen och fästs med ankarbultar eller monteringsplattor. I det här fallet är det nödvändigt att strikt se till att ramen är jämn och inte längs öppningen (i hus finns det ofta fall när horisontlinjen för fönsteröppningen är långt ifrån idealisk; ramen bör också riktas vertikalt). Annars kommer fönstret inte att fungera korrekt.
Mellanrummen mellan väggen och ramen är skummade med polyuretanskum. Skum har både en isolerande funktion och är ett fästelement. Det totala resultatet beror till stor del på kvaliteten på detta installationssteg. Skummet bör appliceras jämnt och fylla alla urtag och håligheter i öppningen, och graden av expansion av skummet måste beaktas.
Att installera ett plastfönster innebär i de flesta fall att tillsammans med det nya fönstret kommer en ny fönsterbräda och en ny tröskel att installeras. Ett undantag är fallet när lägenheten (hus, rum) genomgår renoveringsarbete och fönsterbrädan kan monteras på egen hand.
Om fönstret som monteras öppnar mot en balkong (som i det här fallet), så är det ganska praktiskt och funktionellt att installera en fönsterbräda istället för lågvatten (på utsidan av fönstret).
Om du har en bra gammal tröskel kan du spara den till ett nytt fönster, men i det här fallet måste du återställa den (restaurering) - en betaltjänst, vars kostnad skiljer sig något från kostnaden för en ny tröskel.
Fönsterbrädan kapas så att den passar öppningen och fästs i fönstret (till stativprofilen). Om öppningen under fönsterbrädan är liten, skummar den. Annars är murverk eller tätning av öppningen med murbruk nödvändig. När du installerar en fönsterbräda (fönsterbräda), se till att den har en lutning från fönstret inom 5 grader och att överhänget är bortom inre yta väggar inte mer än 60 mm.
När du installerar fönsterbrädan bör du ta hänsyn till att dess kanter sträcker sig bortom ytbehandlingen av den inre lutningen till ett djup av minst 15-20 mm.
Råd: vid val av bredd (djup) på fönsterbrädan bör man ta hänsyn till att fönsterbrädan är "infälld" under fönsterkarmen med 2 cm, så bredden på den installerade fönsterbrädan blir 2 cm mindre)
Alla luckor mellan fönstret och öppningen är fyllda med skum, och när det torkar är de isolerade. Det yttre lagret av isolering är utformat för att skydda isoleringsskiktet (som är ett lager av skum) från att fukt tränger in i det, såväl som från solens skadliga effekter.
Så, huvuddelen av arbetet är klart. Dock för efterbehandlingöppningen saknar sluttningar (som både är ett dekorativt tillägg, under vilket du kan dölja monteringsskummet, och ett funktionellt element - vilket ökar värmeisoleringen och ljudisoleringen av fönsteröppningen). Plastsluttningar kommer att ge fönstret ett färdigt utseende, dessutom är detta den bästa kombinationen med plastfönster.
Installation av plastbackar
Plastbackar monteras samma dag som fönstret för panel och blockhus och på den andra dagen för stalinistiska hus.
Backarna är antingen en belgisk sandwichpanel (på bilden) eller tyska VEKA-backar i plast med avtagbara kantlister.
Skillnaderna mellan de olika plastbackarna är inte betydande, men du bör känna till dem.
Den belgiska sandwichpanelen kan installeras i gryningen (inte i rät vinkel mot fönstret), vilket visuellt ökar fönsteröppningen. Valet av VEKA plastbackar är motiverat för mer exakt tapetsering med redan installerade backar. Tack vare det avtagbara höljet kommer kanterna på tapeten att vara snyggt gömda under den.
Råd: Om du renoverar din lägenhet är det bättre att installera plattband på sluttningarna från en belgisk sandwichpanel efter att ha limmat tapeten själv - det kommer att bli snyggare och snyggare).
Installation av tillbehör på fönster
På sista steget Ett tvåglasfönster sätts in i fönsterkarmen och bågen hängs. Installation av ytterligare tillbehör, fastsättning ytterligare element beslag och komponenter, såsom: stegvis ventilator, klämma, myggnät, persienner, etc.
Fönstret är klart. Efter avslutat arbete undertecknas ett arbetsacceptansbevis. I den anger kunden vid behov sina kommentarer om det utförda arbetet, om några.
Nästan omedelbart efter att allt arbete är klart kan PVC-fönstret användas. Undantaget är fönster med stora öppningsbara bågar, som inte rekommenderas att öppnas inom 24 timmar efter montering av PVC-fönster.
Funktionaliteten hos ett plastfönster är mycket bättre än de gamla träfönster. Om du följer enkla instruktioner Med sin omsorg och användning kommer den att hålla dig för alltid.
Glöm inte att ta bort skyddsfilmen från utsidan av PVC-fönstret!
Enligt GOST 30674 "Fönsterblock gjorda av PVC-profiler":
Att ta bort skyddsfilmen från profilernas främre ytor bör göras efter installation av produkterna och avslutad installationsöppning, med hänsyn till att varaktigheten av exponering för solljus på skyddsfilmen inte bör överstiga tio dagar.
Om renoveringsarbeten fortfarande pågår i rummet där fönstren installerades kan skyddsfilmen sitta kvar på produkten tills den är färdig. Men på utsidan bör filmen inte utsättas för solljus i mer än 10 dagar.
Den självhäftande basen på skyddsfilmen förlorar sina egenskaper när den utsätts för värme och UV och kan förstöra plastprofilens estetiska utseende.
Allmänna installationskrav enligt GOST
GOST 30971-2002 "Montering av sömmar av korsningar av fönsterblock till väggöppningar. Är vanliga tekniska specifikationer» trädde i kraft genom order från Ryska federationens statliga byggkommitté den 1 mars 2003.
På grund av behovet av att justera designdokumentation för design- och konstruktionsorganisationer är övergångsperioden för utvecklingen av GOST satt till 07/01/2003. Republikerna Azerbajdzjan, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien och Uzbekistan har anslutit sig till de ryska normerna.
Vad är nytt? Nya standarder medför betydande formalisering av fönsterinstallationen och kräver många dokument. Bland dem bör det noteras behovet för varje installationsföretag att ha "Fönsterinstallationsinstruktioner" godkända av lokala myndigheter, behovet av att utveckla fönsterinstallationsenheter för varje anläggning under uppbyggnad och samordning av enheter med kunden, det rekommenderas att analysera termiska fält, och tillhandahåller också utförande av leveranscertifikat - godkännande av fönsteröppningar före installation, handlingar av dolt arbete och godkännandeintyg för slutförd fönsterinstallation.
Av särskilt intresse för standarderna är bilagorna:
- Bilaga A (rekommenderas) innehåller ritningar med exempel på fönsterinstallation;
- Bilaga B (rekommenderas) anger krav på infästning av fönster i öppningar;
- Bilaga B (obligatorisk) representerar de faktiska kraven för installation av fönster som helhet och är i huvudsak det huvudsakliga arbetsdokumentet;
- Bilaga D (rekommenderas) beskriver kraven på metoden för beräkning av termiska fält (isotermanalys).
I allmänhet tar ryska installationsstandarder oss närmare de standarder som antagits i Europa, och i synnerhet i Tyskland.
GOST kräver att fönsterföretagen stort antal formaliteter och har fler krav på att testa fogkonstruktioner och material som används för dem.
Formaliseringen motiveras av kampen mot rysk försumlighet.
Testning av material och sömmar motiveras generellt av det faktum att det fram till nu i Ryssland inte fanns några detaljerade standarder för installation alls, det finns ingen samlad vetenskaplig erfarenhet av att bestämma egenskaper installationsmaterial och kvaliteten på sömmarna. Naturligtvis finns det inget behov för konsumenten att känna till alla bestämmelserna i denna GOST, detta är proffs ansvar.
Utan att fördjupa oss i subtiliteterna kan vi prata om tre grundläggande principer för att installera fönster, som du måste vara uppmärksam på.
Tre lager sömtätning
Innehållet i huvuddelen av standarderna ägnas åt reglerna för att fylla installationsgapet mellan fönsterblock och öppningar enligt principen "insidan är tätare än utsidan." Varje installationsenhet måste ha tre lager av tätning: på utsidan - skydd mot klimatpåverkan, i mitten - isolering, på insidan - ångspärr. Du kan använda olika material för de yttre skikten och olika monteringsskum, men i en eller annan design måste dessa tre tätningsplan finnas.
Yttre lagerär utformad för att skydda isoleringsskiktet från att fukt tränger in i det och måste vara ånggenomsläppligt för att isoleringen ska kunna ventileras genom det. Det är, yttre lager måste vara vattentät och ånggenomsläpplig.
Dessa krav beror på det faktum att när fukt tränger in i isoleringen minskar dess värmeisoleringsegenskaper. Det bästa sättet moderna krav för det yttre lagret motsvarar de PSUL (förkomprimerade tätningsband). Dessa är speciella monteringstejper som limmas på fönsterkarmen innan de installeras i öppningen, och sedan, expanderande, fyller de alla läckor i kvarten i öppningen.
Trots allvarliga fördelar: optimal konstruktionsfysik och teknisk enkelhet har de också nackdelar. Det är bekvämt att använda dessa band i nybyggnation när öppningen har bra geometri. Men när man byter fönster i gamla hus, när sluttningarna är ojämna och ännu mer putsade, är användningen svår. En annan nackdel är att PSUL inte kan täckas med gips.
I begränsad omfattning kan silikon användas utomhus. I det här fallet måste vissa regler följas: tjockleken på silikonskiktet måste vara halva bredden på sömmen som fylls, och silikonet måste limmas endast på två sidor och arbeta i spänning, de återstående sidorna måste förbli fria.
Tätningsmedel kan användas vid isolering av installationssömmen. Även om det inte är tydligt angivet i GOST, finns det inget förbud mot dess användning, oavsett hur mycket anhängarna av monteringstejp kanske vill ha det. Ett exempel på användning av silikon utanför och inuti ett rum visas i nod A.14 i GOST 30971-2002. Det är naturligtvis oacceptabelt, som ibland kan observeras på föremål, att helt enkelt sprida silikon ovanpå skummet - detta är en imitation av sömskyddet, men inte själva skyddet.
Centralt lager- värmeisolering. För närvarande används den för dess implementering polyuretanskum. Det är bäst att använda skum som utformats speciellt för fönsterinstallation. Sådana skum fyller fogen jämnt och behöver inte trimmas efter härdning. Efter installationen hänger andra skum i klumpar från sidan av rummet, och de skärs av och bryter den skyddande yttre skorpan.
Inre lager– ångspärr. Dess funktion är att skydda isoleringen (skummet) från inträngning av fuktånga från rummet. För dessa ändamål används vid putsning av sluttningar ångspärrband, huvudsakligen butylbaserade, samt färgbaserade ångspärrar för fuktbeständiga gipsskivor. Det är möjligt att använda silikon enligt reglerna ovan.
Inga köldbryggor
En monteringssöm är en nod där sammanfogningen av vägg- och fönsterkonstruktioner, som har helt andra egenskaper, även vad gäller värmeteknik, sker. Och det är viktigt att göra knutarna på ett sådant sätt att det inte blir några köldbryggor i fönstersluttningarna.
I grund och botten är problemet med köldbroar ett problem med väggkonstruktioner i ett lager som användes i hus från tidigare år (fast tegel, expanderad lerbetong, etc.). I det här fallet är det svaga området själva väggen runt fönsterkarmen på grund av dess låga värmeöverföringsmotstånd. Ett område uppstår på sluttningen med en yttemperatur under daggpunkten. I detta område uppstår för det första höga värmeförluster, och för det andra uppstår kondens på det. Om fuktkondensering i en sluttning förekommer ofta, kan det senare bildas svamp (mögel) på dessa platser. Detsamma gäller öppningar utan kvarter. I deras frånvaro ökar risken för köldbryggor allvarligt, och här bör värmetekniken för kopplingsenheterna övervägas särskilt noggrant.
En viktig rekommendation är att om fjärdedelar saknas, använd fönsterkarmar med en bredd på minst 130 mm. Med en smal fönsterram är högkvalitativ tätning av sömmen svår och sannolikheten för köldbryggor är stor. Alternativen som ges i GOST med falska fjärdedelar från hörn eller från plattband är endast möjliga om yttre gips, och förblir fortfarande problematiska ur termisk teknik.
Om det finns effektiv isolering i väggen ( mineralull eller obrännbart polystyrenskum) bör fönstret vara antingen i isoleringens plan eller bakom en fjärdedel av isoleringen. I väggar där lättbetong kombineras med utvändig beklädnad och tegelkvarter uppstår som regel inte heller köldbryggor på grund av lättbetongens goda termiska egenskaper.
Fastsättning av fönsterblocket i öppningen
Det specifika med plastfönster är att de har betydande termisk linjär expansion. Det vill säga när fönstren värms upp av solens strålar ökar ramens och bågarnas bommar i storlek. Som beräknade termiska expansionsvärden för fönster vit 1,5 mm ska användas per 1 linjär mätare, för färgade fönster - 2,5 mm per 1 lm (skillnaden i termisk expansion beror på att vita fönsterprofiler värms upp betydligt mindre än färgade).
I enlighet med denna faktor är fönstret fäst på väggen. Hörnen på plastfönster måste förbli fria de yttre fästelementen placeras på ett avstånd av 150 mm från ramarnas inre hörn. De återstående fästelementen placeras runt hela omkretsen med en stigning på högst 70 cm för vita profiler och högst 60 cm för färgade profiler. Nära imposterna placeras fästelementen också på ett avstånd av 150 mm från hörnet . Avståndet mellan karmen och väggen ska vara minst 15 mm. Detta beror både på den termiska expansionen av fönster och på att en tunnare söm är mycket svår att fylla jämnt med skumisolering.
Lagerblock placeras under lådans nedre hörn och under imposterna. Blocken placeras också på sidorna enligt följande: om du tittar på fönstret från insidan, med en vridbar båge, placeras blocken på den sida som är motsatt gångjärnen upptill och på samma sida som gångjärnen vid botten. Med två dörrar monteras fyra block respektive.
Schematiska diagram av korsningar mellan fönsterkarmar och väggar
1 - fönsterbräda;
2 - skumisolering;
3 - ångspärrtejp;
4 – flexibel ankarplatta;
5 - stödblock för fönsterbrädan;
6 - gipsbruk;
7 – plugg med låsskruv;
8 – liner gjord av antiseptisk timmer eller avjämningsskikt gjord av gipsbruk(rekommenderas endast för den nedre noden);
9 - vattentätning, ånggenomsläpplig tejp;
10 – ljuddämpande packning;
11 - avlopp;
12 – isolerande självexpanderande ånggenomsläpplig tejp (PSUL);
13 – tunt lager tätningsmedel
1 - skumisolering;
2 – isolerande självexpanderande ånggenomsläpplig tejp (PSUL) eller ånggenomsläpplig mastix;
3 - ramstift;
4 - tätningsmedel;
5 - ångspärrtejp;
6 - panel för att avsluta den inre lutningen;
7 – putsavjämningsskikt av den inre sluttningen.
Termiska luckor måste beaktas särskilt noggrant vid utformning av stora glaselement: vid tillverkning av burspråk, skyltfönster, inglasning till hela golvets höjd. Dessa är de tre grundläggande principerna vid installation moderna fönster, även om det naturligtvis finns många nyanser och subtiliteter som beror på de olika väggdesignerna och materialen som används för att täta sömmen. Och - som vi redan sa i början av artikeln - den mänskliga faktorn är mycket viktig - ett ansvarsfullt och högkvalitativt arbete av installatörer.
Avvikelser från vertikal och horisontell
Enligt GOST 30971-2002 "Monteringssömmar av fogar som förbinder fönsterblock till väggöppningar. Allmänna tekniska villkor", s. 5.6.4 Avvikelser från vertikalt och horisontellt för de monterade fönsterenheterna bör inte överstiga 1,5 mm per 1 m längd, men inte mer än 3 mm per produkthöjd.
I den uppdaterade versionen av GOST 30971 från 2012 maximala avvikelser fönster- och dörrenheter från vertikala och horisontella nivåer är desamma (klausul 5.2.4) - inte mer än 1,5 mm per 1 m längd och inte mer än 3 mm per höjd av hela produkten.
När kan windows installeras?
Med ikraftträdandet av Moskvalag nr 42 "Om tystnad" är det en administrativ kränkning att störa grannarnas fred. Läs noggrant våra instruktioner om att utföra bullriga arbeten för att uppfylla de krav som gäller i Moskva och Moskva-regionen i olika byggnader.
Hur mycket kostar det att installera fönster enligt GOST?
Kostnaden består av två komponenter: kostnaden för arbete (timmar) och material.
Installationssömmen kommer att överensstämma med GOST för installation av fönster, när du använder både dyra och ekonomiska material. Användningen av den ena eller den andra kommer att påverka stadierna (varaktigheten) av arbetet och den slutliga kostnaden för fönsterinstallation.
Videoinstruktioner för att installera plastfönster
På grund av deras hållbarhet, användarvänlighet och relativt enkla installation anses plastfönster vara de mest populära idag. I genomsnitt spenderar proffs inte mer än 1,5 timmar på att installera plastfönster. Men priset för deras virtuositet är inte så billigt.
Plastfönster är moderna och bekväma genomskinliga system som behåller värmen i rummet under den kalla årstiden eller låter dig välja det optimala ventilationsläget i varmt väder.
De flesta letar efter möjligheter att spara pengar, eftersom det redan är dyrt att renovera en lägenhet, så om du har ledig tid kan du göra installationen själv. För att göra detta behöver du bara noggrant studera tekniken och reglerna för deras installation. Dessutom kan vi med säkerhet säga att om du gör ett fönster, kommer en färdighet att dyka upp och följaktligen kommer efterföljande glasning av öppningar att göras mycket snabbare och med bättre kvalitet.
Innan du börjar bör du känna till den installationen plaststrukturer kan göras i två olika sätt, var och en av dem har sina egna egenskaper.
Installationsmetod med uppackning
Uppackningsmetod. Den består i att fönstret demonteras före installationen.
Denna metod inkluderar preliminär demontering av fönstret. För att göra detta tas glaspärlorna bort, de dubbelglasade fönstren tas bort från ramen och läggs åt sidan under installationen. Efteråt fästs ramen på ytan med hjälp av ankare eller pluggar. Sedan sätts alla komponenter i fönstret på plats. Det bör noteras att med en sådan installation kan fönstret imma i framtiden och under demontering av komponenterna kan det uppstå spån och sprickor, vilket i slutändan kommer att påverka utseendet. Emellertid är en sådan metod ibland helt enkelt nödvändig. Om lägenheten där fönstren är installerade ligger på höga våningar och öppningen är stor (mer än 2 gånger 2 m), är detta alternativ att föredra, eftersom fönstren där är mer utsatta för vindbyar och aggression från den yttre miljön. Detta är det mest pålitliga sättet. Ytterligare styrka kan uppnås genom att fästa ramen inte med pluggar, utan med långa ankare.
Installation utan uppackning
Metoden utan uppackning innebär att glasenheten inte behöver tas isär innan den installeras.
Denna metod skiljer sig från den första genom att i detta fall inte avlägsnande av pärlor och dubbelglasade fönster sker, eftersom ramen inte är fäst direkt på öppningen genom och genom, utan installeras med förberedda fästelement på utsidan av själva ramens yta. Detta är vanligtvis den vanligaste tekniken i privata hem. Denna metod har praktiskt taget inga nackdelar och används oftare än den första, naturligtvis, om ovanstående nyanser inte är närvarande. Med andra ord kommer det korrekta valet av metod att föranledas av följande faktorer: typ av byggnadskonstruktion, öppningsstorlek, antal våningar, vindbelastningar på fönstret. Dessutom, om fönstret som installeras har skjutbara bågar, som vid konstant användning kommer att belasta hela strukturen, då den här metoden Det är bättre att inte använda inställningar.
Relaterad artikel: Byggande av simbassänger på plats
Grundläggande regler
Diagram av ett plastfönster: 1 - Ram; 2 - Dörr; 3 - Dubbelglasfönster; 4 - Avlopp; 5 - Stativprofil; 6 - Fönsterbräde 7 - Anslutningsprofil; 8 - Lutningspanel
Det bör beaktas att om installationsreglerna överträds, kommer exponering av sömmarna för fukt, direkt exponering för solljus och plötsliga temperaturförändringar att leda till deras förstörelse och, som en konsekvens, till förlust av ljud- och värmeisoleringsegenskaper. . Följaktligen, i det här fallet, kommer ägaren av lägenheten att bli besviken: istället för den förväntade värmen och ljudisoleringen kommer hon att få ett ännu kallare rum än det som var före installationen av det nya fönstret.
Det är ingen hemlighet att inhyrda installatörer också ofta gör grova misstag, så om det inte finns något pålitligt byggföretag i närheten eller budgeten inte tillåter att anställa dyra specialister, så i det här fallet kommer att installera plastfönster på egen hand vara det bästa och mest pålitliga alternativet , eftersom fönster installerade med kärlek, kommer att hålla länge. För att göra detta måste du studera reglerna och sekvensen för hela installationsprocessen.
Sekvens av installationsarbete
PVC-fönsterkarmar är säkert installerade i fönsteröppningen med hjälp av sidoankare eller fästplattor.
- förbereda lokalerna för reparationsarbete(möbler ska täckas med skyddsfilm, golvbeläggningar ska tas bort, utrymmet ska vara fritt på ett avstånd av 2 m från öppningen);
- demontering;
- förberedelse av öppningen: den måste rengöras från damm, smuts, det bör inte finnas några utsprång som är större än 1 cm, alla djupa sprickor måste tätas med tätt isolerande material;
- förbereda ett nytt fönster för installation;
- markera ramen där fästelementen kommer att placeras, samt göra hål på dessa platser;
- göra hål för fästelement;
- utjämning av fönstret;
- direkt fönsterinstallation;
- tätning av sprickor med skum;
- installation av lågvatten;
- installation av en fönsterbräda;
- slutjustering av beslag och montering av handtag.
Steg för steg beskrivning
Installation av fönster måste utföras under dagen och experter rekommenderar inte att skjuta upp det till imorgon. Därför, innan du börjar arbeta, måste du ha till hands hela den nödvändiga uppsättningen verktyg, som du måste ta hand om i förväg. Förresten, efter att ha köpt det en gång, kommer sådana verktyg att vara användbara i huset mer än en gång.
En slipmaskin är ett universellt verktyg, annars kallat vinkelslip Kvarn(vinkelslip), används för att jämna ut ytor, ta bort lager av färg eller rost.
Nödvändig uppsättning verktyg:
- kontursåg;
- konstruktion kniv;
- hammare;
- bulgariska;
- nivå;
- pistol med polyuretanskum;
- skruvmejsel;
- roulett;
- penna;
- uppsättning hexagoner;
- silikonpistol;
- borrhammare
Material:
- plastfönster;
- polyuretanskum;
- metallskruvar (4 mm) och pluggar;
- fästelement (ankarplattor);
- lågvatten;
- vit silikon.
Relaterad artikel: Hur man installerar en cirkulationspump
Installationsprocess och beställning
Bågen tas bort från fönstret. Fönsterbågar demonteras. Vid behov demonteras (knackas) backarna.
Så rummet är förberett för renoveringsarbete och efter det börjar själva installationsprocessen. Naturligtvis måste du först demontera de gamla ramarna. För att göra detta tas glaset bort, skärningar görs i den gamla ramen med en kvarn, och själva ramen tas bort bit för bit med en hammarborr. Istället för borrhammare kan du använda en kofot. Om det finns en träfönsterbräda, demonteras den med en liknande metod. En fönsterbräda i betong kan enkelt tas bort med en vanlig hammare. Efter demonteringsarbeten ytan måste rengöras noggrant från skräp och damm.
Därefter görs förberedelser för installation. I det här skedet är det viktigt att veta att om fönstret inte är solid, bör alla mekanismer stängas. Annars kan profilen röra sig på ett sådant sätt att den böjs i en båge när spalten mellan ramen och öppningen tätas med skum. Reglerna för att installera plastfönster säger att skyddsfilmen ska tas bort först när Avslutande arbete avslutad; Handtag bör inte installeras, eftersom detta kan leda till att fönstret öppnas oavsiktligt. Dessutom, efter att öppningarna är fyllda med skum, måste fönstret vara stängt i minst 12 timmar.
Bågen tas bort från plastfönstret och glasenheten tas bort. Fönsterramen sätts in i den förberedda öppningen och fästs med ankarbultar eller monteringsplattor.
Fästelementen måste placeras på alla sidor av ramen, så markeringar bör göras längs hela fönstrets omkrets i steg om 70 cm. Avståndet från de yttre fästelementen bör vara minst 10-15 cm , fästelement skruvas på ramen med hjälp av självgängande skruvar (förankringsplattor) så att skruven går djupt in i profilen och når metallen (böjd kanal), som ligger inuti strukturen. Sedan placeras fönstret bredvid öppningen, och märken görs direkt på det. Därefter, vid dessa märken där fästelementen kommer att installeras, görs urtag för dem.
Efter detta bör fönstret jämnas. Att underlätta denna process, kan du använda träblock, som måste placeras under de tvärgående delarna av strukturen i följande sekvens: först de två nedre, sedan de två övre. Som ett resultat bör fönsterramen vara perfekt nivå både horisontellt och vertikalt. Du kan kontrollera korrekt installation med hjälp av en byggnadsnivå. Efter att ha sett till att ramen är jämn kan du gå direkt till infästningen. Detta görs med hjälp av pluggar.
Ebben har inte bara en dekorativ roll utan har också vattentäta egenskaper, så i detta skede är det nödvändigt att installera detta element. För att förhindra att vatten kommer in i korsningen mellan ebb och ram i framtiden är det bäst att installera det under fönstret. Om detta inte är möjligt, bör det fästas direkt på fönsterkarmen (metallskruvar är utmärkta för detta). Inte alla installerade fönster vetter mot gatan, så om det till exempel kombineras med kök eller balkong, används fönsterbrädor istället för lågvatten.
För inte så länge sedan ansågs metall-plastfönster vara ett slags "elit" element i ett hus eller lägenhet, tillgängligt för väldigt få rika ägare. Idag har situationen förändrats - dessa fönstersystem är inte längre så dyra och har blivit mycket använda används av nästan alla genomsnittliga familjer. De överträffar avsevärt trä när det gäller isolering, ljudisolering och Förbi genom att matcha alla element, vilket blir en pålitlig barriär mot drag och gatudamm. Och bara till utseendet är sådana fönster mycket trevliga och passar lätt in i alla design av huset och dess lokaler. Kort sagt, både vid nybyggnation av bostäder och vid renoveringar är frågan nästan alltid tydligt löst till förmån för att installera just sådana. Det finns ett stort antal företag, stora som små, som för närvarande är engagerade i sin montering i nästan alla regioner i landet. Stora företag räknar omedelbart in sin installation i priset på sina fönster - med stora produktionsvolymer har de råd. Men du kan ofta hitta små privata företag som kräver en separat avgift för installation - och i dagens tid är det cirka 2,5 ÷ 3,0 tusen rubel. Det är tydligt att tanken omedelbart uppstår - är det så svårt att installera ett plastfönster med egna händer? Går det att spara på detta genom att göra installationen själv? Det visar sig att detta är ganska genomförbart. Det viktigaste är att ha en god förståelse för processtekniken och omedelbart förbereda nödvändiga förbrukningsvaror. Och, naturligtvis, var extremt försiktig när du installerar och följ noggrant installationsinstruktionerna. Måste utföras i en tydlig sekvens. Den här tekniken har redan bestått tidens tand, och det skulle vara olämpligt att göra justeringar av den efter eget gottfinnande. Nu om huvudstadierna - med alla detaljer. Innan du börjar arbeta på egen hand måste du förstå lite teori. 1
– Fönsterbåge monterad av PVC-profil. 2
– Öppningsbar fönsterbåge, även tillverkad av en speciell profil. Den kan öppnas i flera plan, till exempel kan den lutas och svängas. Den är upphängd från ramen med hjälp av speciella beslag som möjliggör exakt justering av bågens position. 3
– Den centrala stolpen är en impost som delar upp hela fönstrets gemensamma plan i två eller flera delar. Materialet som används är samma ramprofil. 4
– Monteras i öppningsbågen eller direkt i karmprofilen (med en "blind" del av fönstret) glasenhet Det kan vara enkammar (två glas) eller dubbelkammare (3 glas). 5
– Monteringselement. I detta fall visas handtaget på öppningsbågen. 6
– PVC fönsterbräda, som vanligtvis beställs, köps och monteras samtidigt med själva fönstret. Låt oss nu titta på samma fönster i sektion (för enkelhetens skull används kontinuerlig numrering, det vill säga om positionerna sammanfaller med den översta bilden sparas deras nummer): — Ramprofilen (artikel 1) har flera luftkammare (vanligtvis från 3 till 5 ÷ 6) - ju fler det finns, desto högre är fönstersystemets värmeisoleringsegenskaper. Profiler räknas längs en horisontell linje i riktning från gatan till rummet. I detta fall visar figuren en trekammarprofil. — Inuti profilen finns en förstärkande metallprofil (artikel 7). Detta föremål etc jag antar T t den erforderliga styvheten hos ramkonstruktionen. — Strukturen på bågprofilen (punkt 2) är ungefär densamma. Antalet kamrar är vanligtvis detsamma som på ramen ett förstärkande metallelement är också placerat inuti (artikel 8) — Glasenheten i karmen eller i fönsterbågen hålls på plats av glaslister (punkt 9). — Diagrammet visar dessutom installationen av en fönsterlutning av PVC-paneler. Pos. 10 - startprofil, pos. elva - PVC panel, pos. 12 - även gjord av PVC. Naturligtvis kan fönster från olika tillverkare ha sina egna egenskaper och former. tvärsnitt profiler och förstärkning, antalet luftkammare, utformningen av dubbelglasfönstret, men ändå typiskt diagram förblir densamma. Mer information om detta, och hur man korrekt närmar sig valet av sin optimala modell, beskrivs i en speciell publikation på vår portal. A. I det första fallet (i bilden till vänster) borras ramen igenom och ett hål görs i väggen koaxiellt med hålet i den. Fästelementet förs in genom ramen, dras åt, och dess huvud kommer då att döljas av det installerade tvåglasfönstret eller täckta bågen. Fördelar med denna metod:
Brister:
B. Montering på ankarplåtar eller andra fästen monterade på änddelen av PVC-fönsterkarmen. Efter att ha placerat fönstret i önskat läge i öppningen fästs dessa plåtar med pluggar eller ankare på väggen (visas schematiskt i den övre bilden till höger. Fönsterbrädan och ytterligare finish av sluttningarna kommer att dölja dem. Fördelar:
Fel, i princip en, som redan har nämnts - när det gäller installationsstyrka, när det gäller motståndet hos ett stort fönster mot vikt och vindbelastningar, är denna metod betydligt sämre. Det är omedelbart lämpligt att göra en mycket Viktig notering. Lägenhetsägare, på ett eller annat sätt, kommer att behöva kontakta ett företag som tillverkar fönster för att lägga en beställning. Den optimala situationen skulle vara att en tillverkarens representant kommer och självständigt utför alla nödvändiga mätningar. För det första har en specialist i denna fråga mycket mer erfarenhet, och sannolikheten för ett fel kommer att vara minimal. Mätare är som regel redan bekanta med alla typiska byggnader, och det är mycket lättare för dem att förstå nyanserna av fönsteröppningar. Och för det andra, om det plötsligt händer att det tillverkade fönstret, av någon anledning, plötsligt inte motsvarar öppningen, kommer allt ansvar att falla på företagets anställda, och kunden kommer att ha rätt att kräva produktion av korrekt fönsterdesign . Mycket ofta, i seriösa företag, är mätning av öppningen inkluderad i kostnaden för beställningen och betalas inte extra, så det finns ingen anledning att lura dig själv. Om du bestämmer dig för att ta måtten själv, bör du först förstå konfigurationen av fönsteröppningen. Mätningar av olika öppningar har sina egna egenskaper. När man mäter ett fönster med en fjärdedel, beaktas att fönsterkarmen på båda vertikala sidor och ovanpå ska vara fjärdedels 15 ÷ 25 mm, och det ska fortfarande finnas ett gap kvar för att fylla den med polyuretanskum. Detta innebär att mätningen utförs enligt följande: Nu tas mått inuti. Öppningens bredd bestäms MED
på dess bredaste punkt, i nivå med väggen (även horisontellt på flera ställen - för kontroll). Ej att förväxla med storlek I, som visar avståndet mellan sluttningarna nära själva ramen - denna indikator har i detta fall inget avgörande värde. Nu kan du jämföra den tidigare erhållna bredden på det önskade fönstret med öppningens bredd. På varje sida bör det finnas minst 20 mm kvar för tätning med polyuretanskum. Det är möjligt att justera den beställda bredden, eftersom det finns ett visst intervall av fönsteröppning till en fjärdedel. Så, hur man korrekt mäter och beräknar höjden på fönstret: Mätningar tas från utsidan - från den övre fjärdedelen till den punkt där den lutande ebben (om den står) vidrör det yttre hörnet av öppningen ( F). 15 ÷ 25 mm läggs till detta värde - detta är ramen som sträcker sig till den övre fjärdedelen. Nu måste du subtrahera 30 mm - detta är höjden på installationsprofilen. Det bör också finnas ett gap under det för tätning - från 5 till 20 mm. De subtraheras också från det resulterande värdet. Resultatet bör vara den nödvändiga fönsterhöjden. För kontroll tas mätningar inuti - från toppen av öppningen till fönsterbrädan ( E), och sedan måste du försöka mäta avståndet från topp ytan på fönsterbrädan till den "kala" öppningen (ibland är det vettigt att ta bort fönsterbrädan helt, eftersom den snart kommer att förändras ändå). Den resulterande höjden på öppningen låter dig kontrollera korrektheten av beräkningarna - fönsterhöjd + substitutionsprofil + inte mindre 20 mm upptill och 5 ÷ 20 mm nedtill för tätning med polyuretanskum. Notera - om du inte planerar att installera en ersättningsprofil (vilket i sig är en allvarlig nackdel), så lämnas gapet mellan ramen och öppningen underifrån inte mindre än 40 mm.
Du kan omedelbart ta mått för att beställa fönsterbrädan, ebb och flod och sluttningar. Med en enkel rak öppning blir mätningar och beräkningar mycket enklare. Öppningen mäts vertikalt och horisontellt på flera punkter, på de bredaste platserna (i diagrammet - A). Annars förblir måtten desamma som med ett kvartsfönster. Om mätningarna har slutförts kan du fortsätta med att lägga din beställning. Men en gång till inte överflödigt kommer att upprepa - det är bättre att kalla en besiktningsman till huset så att han tar hänsyn till alla möjliga nyanser, till exempel en liten feljustering av öppningen som har uppstått på grund av krympning av byggnaden. Medan fönstret tillverkas är det vettigt att börja förbereda sig för ytterligare arbete. Det är nödvändigt att förbereda verktyg och förbrukningsmaterial för installation. Verktyg och material du behöver:Huvudstegen för att installera ett plastfönster
Två huvudmetoder för att fästa plastfönster
Tar mätningar
Mätningar är oftast en gratistjänst. 
Mätning av en fönsteröppning med en fjärdedel
Ett viktigt designelement är substitutionsprofilen 
Mätning av en rak öppning, utan en kvart.
Att mäta för en rak öppning är mycket lättare Förbereda verktyg och förbrukningsmaterial
 | Borrhammare med en uppsättning borrar (6, 8 och 10 mm) och en hammarmejsel |  | Skruvmejsel med bitset |
|---|---|---|---|
 | Borr 10,2 mm för metall |  | Skruvmejsel Set |
 | Roulett |  | Konstruktionsnivå, bättre än 300 mm lång |
 | Konstruktionskniv |  | Markeringspenna |
 | Gummi- eller specialplasthammare, för PVC-fönster |  | Spatel, bredd 50 ÷ 60 mm |
 | Bågfil för att skära PVC |  | Trä bågfil |
 | Förankringsplattor - om "utan uppackning" eller kombinerad fästmetod används |  | Instickspik, Ø6 mm – för ankarplåtar eller Ø10 mm – vid infästning genom karmen. |
 | Metallramstift (ankare) Ø 10 mm |  | Självgängande skruvar 4×16 och 4×25 |
 | Förkomprimerad självexpanderande tätningstejp (PSUL) |  | Värme- och ångspärrstejp PPE, helst folie |
 | Ånggenomsläpplig diffus tejp |  | Polyuretanskum och en pistol för dess tillämpning |
 | Silikontätningsmedel - ett litet rör borde räcka. |  | Kilar för fönsterinriktning. Du kan använda specialiserade plast eller begränsa dig till trä. |
Tabellen kräver lite förklaring:
jag.För det första, låt oss ta reda på antalet fästpunkter. Det beror på fönstrets storlek och design. Det finns vissa standarder som säkerställer tillförlitlig fixering av fönstersystemet. Nedan visas ett diagram över den ungefärliga placeringen av fästpunkter. Tre av de flesta allmänning alternativ - ett fönster med en impost, ett helt blindt fönster och ett balkongblock.
I alla tre fallen uppträder tre baskvantiteter, A, I Och MED.
A- avstånd från inre hörn fönsterkarm till fästpunkterna. Se till att placera två punkter från hörnet, både vertikalt och horisontellt. Värde A antas vara från 150 till 180 mm.
I – maximalt avstånd mellan angränsande punkter på samma sida av ramen. Det tas lika med:
— för ”vita” PVC-fönster – högst 700 mm.
- för fönster av färgade PVC-profiler - 600 mm.
MED– avståndet från imposten till fästpunkten mot det större bågområdet (om två breda fönsterbågar är lika, är det bättre att installera fästelement på båda sidorna). Värdet på detta avstånd är från 120 till 180 mm.
Att ha ett sådant diagram framför dina ögon och känna till de linjära dimensionerna för det beställda fönstret är det lätt att beräkna den nödvändiga mängden fästelement. Det är lämpligt att omedelbart skissera ett diagram över placeringen av fästpunkter - detta kommer att vara en bra hjälp när du utför arbetet.
II. Vilken typ av fästelement kommer att behövas? Det beror på väggmaterial och på metoden för att fästa fönstret i öppningen.
Om fastsättningsmetoden "uppackning" används, det vill säga genom ramen, används metallramstift (ankare) eller stiftspikar med en diameter på 10 mm. I det här fallet är det lämpligt att använda ankare på betong, tegel (fast eller ihålig tegel), expanderad lerbetong, skumbetongväggar eller väggar gjorda av natursten. Dubbspik är att föredra på väggar av material som inte har hög grad av tryckhållfasthet, till exempel lättbetong eller andra porösa material. De är också lämpliga för ihåliga block och tegel.
I det fall installation på ankarplattor kommer att användas, två plugg-naglar med en diameter på 6 eller 8 mm. Dessutom behöver du själva plattorna - och det är bättre att köpa dem från samma organisation som tillverkar fönstret - speciella krokar på plattan måste passa exakt till PVC-profilen. För att fästa plåten behöver du även självgängande skruvar med en 4 × 25 mm borrspets - ett stycke för varje fästpunkt.
Längden på huvudfästelementen måste vara sådan att, med hänsyn till ramens tjocklek och monteringsavståndets bredd, säkerställs en minimal penetrering i väggens tjocklek. För olika väggmaterial har den sitt eget värde - se tabellen:
Små 4 × 16 självgängande skruvar kan behövas för att fästa blinkande och hjälpelement för att installera fönsterbrädan. De behövs också om du planerar att installera ett myggnät på utsidan av fönstret - de fäster plastfästen på ramprofilen.
- PSUL-tejp köps med förväntning om att det räcker för hela fönstrets omkrets. Den är installerad på ett sådant sätt att den tätar gapet mellan fönstret och den intilliggande fjärdedelen - på sidorna och toppen. Och det kommer att fästas underifrån när du installerar den externa ebben. Om fönsteröppningen är utan kvarts, kommer därför mindre tejp att behövas.
- PPE-tejp med folie - det kommer att vara nödvändigt att helt isolera fönstrets omkrets från insidan.
- Ånggenomsläpplig diffus membrantejp - kommer att täcka undersidan av fönstret från utsidan när dörröppning med en fjärdedel, och det är lämpligt att limma den längs hela omkretsen, om öppningen är rak, utan en fjärdedel.
- Polyuretanskum: bästa alternativet– köp cylindrar med "pro"-skum, vars användning kräver en speciell pistol. Det ger inte "otillräcklig" expansion, som de billiga som säljs i sprayflaskor, och kommer inte att ha en deformerande effekt på ramstagen. Dessutom är den av mycket högre kvalitet, mer hållbar och att applicera den på rätt ställen är mycket lättare, utan onödigt slöseri.
- Slutligen silikonfogmassa. Det kan behövas för tätning smala sprickor mellan karmen och fönsterbrädan eller sluttningar. Om de installeras korrekt, om det finns några luckor, kommer de att vara mycket obetydliga, det vill säga en stor mängd tätningsmedel kommer inte att behövas.
Och slutligen klokägaren kommer att köpa film med vilken han kommer att täcka möbler, väggar och golv i rummet där fönstret kommer att installeras - arbetet kommer att vara ganska dammigt till en början.
Ta bort ett gammalt fönster
Efter att fönstret är tillverkat och levererat till arbetsplatsen kan du gå vidare. Det är tydligt att innan du installerar ett nytt PVC-fönster är det nödvändigt att demontera det gamla och rensa öppningen. Detta arbete är ganska smutsigt och arbetskrävande, men du kan inte klara dig utan det. En ungefärlig sekvens av åtgärder finns i tabellen nedan:
| Miniatyr | Beskrivning av utförda operationer |
|---|---|
 | De största skärparna tas bort först. Till exempel, om ett balkongblock demonteras, tas dörren bort. Äta viktig nyans- bågar eller dörrar tillsammans med glas kan endast tas bort om strukturen har behållit sin styvhet. Om fönstret "leker" eller är mycket ruttet, tas glaset först bort och tas ut av grundsäkerhetsskäl. |
 | Det rekommenderas att omedelbart avlägsna alla demonterade delar från arbetsområdet - det finns en stor risk att av misstag krossa det gamla fönsterglaset och orsaka skada. |
 | Om sidan av fönstret har ett fönster, ta bort det först. Om du inte kunde skruva loss de gamla gångjärnsfästena (och oftast händer detta), måste du applicera kraft - vanligtvis räcker detta för att ta bort fönstret. |
 | Fönster hängs vanligtvis på gångjärn från vilka de kan tas bort helt enkelt genom att lyfta dem underifrån med en bände. |
 | Alla fönster och ventiler har tagits bort - du kan gå vidare till demontering av ramen. |
 | Först tas den centrala stolpen - imposten - bort. För att göra detta enklare sågas importen ner närmare botten av ramen. Du måste såga med en bågfil - i vissa videor stoltserar hantverkare med att de använder en "slipmaskin" för detta. Under inga omständigheter bör du upprepa efter dem - detta är extremt farligt! |
 | Den sågade imposten i sig blir en spak, som inte kommer att vara svår att bryta ut ur ramen. |
 | Därefter tas den nedre rambygeln bort. Återigen, för att underlätta demonteringen, är det lämpligt att såga igenom det med en sticksåg. |
 | Med hjälp av en bände eller spikdragare som spak dras en av halvorna upp. |
 | Om det finns motstånd på platsen där den är fäst vid det vertikala stativet, kan du hjälpa dig själv där med en bändbar |
 | Efter detta bryts andra halvlek ut på samma sätt. |
 | Efter att ha tagit bort den nedre överliggaren, demontera fönsterbrädan. Den kan slås ner med en hammare från gatan. |
 | Fönsterbrädan tas bort och exponerar fönsteröppningens nedre plan. |
 | Flytta till ett vertikalt stativ. Ofta är den hårt kilad upptill och nedtill. Då är det bättre att flytta den lite från väggen och även såga den med en sticksåg. |
 | Det kommer inte att vara svårt att dra ut de två halvorna av stativet en efter en |
 | Den övre delen av ramen på ena sidan vilar inte längre på någonting, och bör lossna utan problem. |
 | Ramens sista vertikala stolpe bör inte heller göra motstånd om den försiktigt bändas med en bände. Ibland, för att komma till springan mellan ramstolparna och väggen, måste man använda en borrhammare för att hugga bort de putsade sluttningarna. |
 | Det sista steget är att rengöra den utrymda fönsteröppningen från gammalt tätningsmedel, byggrester etc. rengöring utförs mycket noggrant så att öppningen förblir helt ren innan fönstret monteras. Ingoda är vettigt att använda hårda borstar och en dammsugare. Allt avfall lastas i påsar och avlägsnas omedelbart från arbetsområdet. |
Ibland måste man tillgripa att justera öppningen - ta bort defekter i betonggjutningen, murbruksrester m.m. Det enklaste sättet att göra detta är med en hammarborr, installera en mejsel-spatel på den. Det är också lämpligt att omedelbart borra små spår i väggen på båda sidor, ca 50 mm breda och djupa och ca 30 mm höga, precis vid den plats där fönsterbrädan ska installeras.
Efter att du tagit bort dammet bör du inte vara lat och gå över hela öppningen med ett lager - detta kommer att stärka ytan till viss del och förbättra vidhäftningen med polyuretanskummet.
Förbereder ett nytt fönster för installation
A. Om du planerar att installera ett fönster "med uppackning", är det tillrådligt att även när du beställer att det ska levereras demonterat (och detta händer oftast). Om inte måste du ta isär den själv.
- Först tas glaspärlorna bort från blindbågen. De kan bändas av med den trubbiga sidan av en kniv eller en spatel, med början från mitten. Sedan, när det första gapet dyker upp, utökas det genom att försiktigt flytta instrumentet i en riktning och den andra.
Det viktigaste är att försiktigt bända glaspärlan i mitten Vulsten ska lossa i spåret och separera i låsdelen. Sedan återstår bara att lägga fingrarna under och försiktigt separera längs hela längden. Det är tillrådligt att numrera den borttagna glaslisten så att det inte uppstår förvirring när du sätter tillbaka den. Men det är bättre att göra ett märke med en penna inifrån och ut - ett pennmärke från en PVC-yta är mycket svårt att torka av.
- Hämtad. Det bekvämaste sättet att göra detta på är med en speciell sugkopp, men om du inte har en så kan du göra det på det här sättet. Var försiktig - glasenheten är ganska tung och kan ha vassa kanter - det är bättre att arbeta med handskar.
Observera att plastinsatser kan finnas under glasenheten. Deras position kommer att behöva markeras på något sätt så att de passar på samma plats under installationen.
Priser för en populär linje av fönster
Video: hur man tar bort dubbelglas från ett PVC-fönster
- Det finns ingen anledning att ta bort glasenheten från öppningsbågen - ta bara bort själva bågen. Detta är inte svårt att göra. Till att börja med flyttas fönsterbågens handtag till "stängt" läge - det tittar ner. Det dekorativa höljet tas bort från både gångjärn, topp och botten - det ska vara lätt att bända bort med en tunn skruvmejsel. Sedan går vi vidare till den översta slingan. Den har en axiell vertikal tapp som sticker något utåt. Den trycks ned och slås sedan försiktigt ut med en tunn skruvmejsel (diametern bör vara mindre än stiftets diameter), eller dras ut genom att plocka upp den med en tång.
Efter detta flyttas fönsterbågens handtag till "öppet" läge. Dörren lutar upp mot sig själv och tas sedan bort med en translationell uppåtgående rörelse från den nedre axeln. Den borttagna bågen, samt de nedmonterade tvåglasfönstren, tas tillfälligt bort från Arbetsplats för att undvika oavsiktlig skada under ytterligare operationer.
Video: hur man tar bort en PVC-fönsterbåge
- Nästa steg i förberedelsen är att borra hål för att montera fönstret i öppningen. För att göra detta, enligt det tidigare ritade diagrammet för att placera fästpunkterna, är mitten av hålen markerade och lätt markerade. En metallborr Ø 10,2 mm sätts in i chucken på en borr, borrhammare (omkopplad till slagfri verkan) eller skruvmejsel.
Borrning görs bäst från utsidan av ramen. I detta fall vilar borren, som snabbt passerar genom PVC-skiktet, omedelbart, utan förvrängning, på förstärkningsprofilen. Efter att den har passerats återstår ett obetydligt hinder i form av ramens inre PVC-yta. Om du ändrar riktningen för att borra ett hål är det mycket svårare att uppnå dess vinkelräthet och jämna kanter.
- Förekomsten av en jokerteckenprofil kontrolleras. Den fästs från botten med det vanliga låsanslutning, går in i spåren i ramdelen. Om det av någon anledning inte finns där, är det lämpligt att köpa och installera det. Oftast kräver det inte ytterligare fästning. Erfarna hantverkare rekommenderar att du fyller hålrummen i denna profil med polyuretanskum i förväg, ungefär en dag innan du installerar fönstret, så att det inte blir en "svag länk" i värmeisoleringen av hela fönstersystemet.
- Den skyddande beläggningen tas bort från ramens utsida. Om detta inte görs omedelbart, så blir det mycket svårt att skilja filmen som har varit i solen ens lite. Och i allmänhet kommer det att vara svårt att ta bort skyddsbeläggningen från utsidan efter att ha installerat fönstret. Denna beläggning kan tas bort från insidan senare.
Om det blir ett myggnät på fönstret är det nu dags att montera fästen för det. De är installerade på 2 × 16 mm självgängande skruvar, skruvade till PVC-profilen.
Deras placering bör vara sådan att den inte stör pressningen av fönstret till den övre fjärdedelen av öppningen och för att säkerställa tillförlitlig fixering av nätet, såväl som installation och borttagning av det genom att flytta det uppåt tills det stannar i de övre fästena .
- Det sista förberedande steget i detta fall är att limma PSUL-tejp på tre sidor av fönstret, i de områden där ramen kommer att pressas mot öppningens fjärdedelar.
Vanligtvis placeras PSUL på ett sådant sätt att det finns ett mellanrum på cirka 3 ÷ 5 mm mellan dess insida som är vänd mot mitten av fönstret och kanten av fjärdedelen.
B. Om fönstret ska installeras på ankarplåtar kommer beredningsprocessen att ha sina egna egenskaper.
— För det första behöver du inte urglasa den blinda bågen - det räcker med att ta bort de öppningsbara. Det är sant att detta redan har nämnts kommer att vara något mer komplicerat på grund av fönstrets stora massa.
— För det andra monteras ankarplåtar vid avsedda fästpunkter. De har tandade eller släta krokar som ska passa perfekt i spåren på utsidan av ramprofilen. Det räcker med att applicera måttlig kraft, till exempel genom att slå på den med en monteringshammare, så faller de på plats.
Montering av ankarplattan i profilspåret... Det finns ett hål i mitten genom vilket de är fixerade till profilen med en 4 × 25 mm självgängande skruv - den, som passerar genom den förstärkande metallprofilen, kommer tillförlitligt att hålla plattan på den installerade platsen. Plattorna fästs vinkelrätt mot ramen och böjs sedan så att de passar in i fönstret när de installeras. dörröppning.
... och fixera den med en självgängande skruv På själva öppningen, på dess sluttningar, på de platser där plattorna kommer att falla, kan du göra urtag i förväg med en hammarborr. Målet är att nå väggmaterialet, slå bort det opålitliga gipsskiktet (om det finns ett) och göra det lättare för dig själv ytterligare arbete för efterbehandling av sluttningar - plattorna kommer inte att störa detta. En sådan operation, särskilt när du installerar ett fönster i en "bar" öppning, är dock inte obligatorisk - allt detta kan sedan täckas med efterbehandling.
De återstående beredningsstegen skiljer sig inte från de om co som nämndes ovan.
Montering och infästning av fönster i dörröppning
Mycket noggrant, med alla försiktighetsåtgärder och eventuellt ytterligare försäkring mot att ramen tippar utåt, placeras den i fönsteröppningen. Om öppningen har fjärdedelar, bör ramen passa tätt mot dem genom den limmade PSUL.
Den näst viktigaste uppgiften är att mycket noggrant rikta in ramen i en vertikal och horisontella plan, och huvudverktyget blir byggnadsnivån. Kan jag ge en goda råd– fixera tillfälligt fönstret ungefär i mitten ovanifrån på ankarplattan – frihetsgraden bevaras och arbetet blir mycket lättare.
Nivån är inställd på det inre planet av den nedre rambygeln - det är därför ett verktyg är att föredra dlövriga 300 mm. Frånvaron av vertikal kollaps av ramen kontrolleras genom att applicera en nivå från sidan av rummet till imposten och på sidostolparna.
För att säkerställa nödvändiga spelrum på alla sidor och korrekt placering av ramen används trä- eller plastkilar.
Plast är definitivt att föredra, och om du har möjlighet att köpa dem, skulle detta vara ett idealiskt alternativ. De "arbetar i par", en efter en genom små tänder. Flytta (knacka) dem ett i förhållande till den andra kan du ställa in önskad höjd med en noggrannhet på upp till en millimeter.
Du kan naturligtvis klara dig med träkilar eller kuddar, men detta kräver ofta att du skär dem, byter ut dem, installerar flera bitar i ett "pyramidmönster" osv.
Kilarna ska kila fast fönstret så att du kan fortsätta med att fästa det i öppningen.
När du installerar fästelement med "uppackningsmetoden", erfarna hantverkare Ofta övas man på att göra ett hål i väggen direkt genom redan borrade kanaler i karmprofilen. Detta är helt acceptabelt, men bara om installatören är 100% säker på väggens kvalitet, verktygets kraft och stabiliteten i hans hand. Det händer att borrhammaren stöter på ett hinder, ett slag börjar, som, om det inte stoppas, kan vända ett snyggt hål i PVC-profilen.
Att borra ett hål direkt genom ramen är ganska farligt. Om det finns några tvivel om detta är det bättre att noggrant markera mitten av hålen med en hammarborr, ta sedan bort ramen och börja sedan borra. Det är sant att i det här fallet måste du sätta tillbaka fönstret i sin tidigare position och kila det, men med de borrade hålen kommer detta inte att vara svårt att göra.
Att köra in ankaret i den förberedda hylsan... Ankaret förs in i hålet direkt genom ramen, hamras med en hammare tills det är helt nedsänkt och vrids sedan, men utan "fanatisk" kraft så att huvudet inte deformerar PVC-profilen. Om pluggspik används sätts plastdelen först in och sedan slås distansspiken försiktigt in.
...följt av åtdragning Fästhuvudena är dekorerade med speciella pluggar, som smörjer dem lätt underifrån med en droppe silikontätningsmedel för att vara säker.
När du installerar ett fönster på ankarplåtar är processen ännu enklare. De får slutligen den erforderliga böjningen så att de passar tätt mot ytan av fönsteröppningen. Direkt genom deras hål borras hål i väggen Ø 6 mm, i vilka pluggspikar installeras och hamras.
Fönster installerat med metoden "utan uppackning". Standarderna anger två fästelement per platta, även om många hantverkare, att döma av många fotografier på Internet, begränsar sig till en. Förmodligen, med två, är det mer pålitligt, och de är inte alls dyra. Men ibland tillåter brantheten i plattans böjning helt enkelt inte att installera två pluggar.
Tätning av springor
Efter att fönstret är säkert fixerat i öppningen kan du fortsätta med att täta mellanrummen mellan det och öppningen, installera en fönsterbräda och ebb.
En viktig anmärkning - i fallet när installatören bestämde sig för ekonomins skull ( helt obefogat) för att använda billigt "hushålls" polyuretanskum måste du först montera fönstret - installera bågar och tvåglasfönster. Faktum är att sådant skum har en mycket betydande expansionskraft, vilket till och med kan leda till liten deformation - avböjning i ramprofilen. Och även en lätt krökning kan leda till svårigheter med att installera ett dubbelglasfönster eller stänga fönsterbågen, vilket innebär att fönstret måste ges "standard" styvhet innan det skummar.
Att fylla öppningarna med högkvalitativt "professionellt" skum kommer inte att medföra sådana konsekvenser. Med hjälp av en pistol med ett långt och lättanvänt munstycke utförs fyllning ner upp. Under inga omständigheter får det finnas några inre håligheter kvar - skummet ska ligga jämnt och tätt. Dess kvarvarande expansion är obetydlig, vilket gör att du ekonomiskt kan kontrollera dess förbrukning. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt smala hålrum, till exempel under mellanställningsprofilen.
Medan fönstret är demonterat hindrar ingenting dig från att kontrollera fyllningen av öppningarna med skum från utsidan, göra vissa justeringar om det behövs. Detta är särskilt viktigt om öppning har inga kvarter.
Om bredden på gapet mellan ramen och öppningen är mer än 20 mm, är det troligt att du måste fylla det med skum i två omgångar, med en paus mellan dem på 2 ÷ 3 timmar. Kvaliteten på fyllningen kommer bara att gynnas av detta.
Montering är ett utmärkt isoleringsmaterial, men mycket sårbart. Det måste skyddas från solljus och överdriven fuktighet. Detta bör göras omedelbart efter att det har stelnat helt (på ungefär ett dygn) och överskottet skärs av.
Om öppning inte har kvartal, bör du inte fördröja installationen av externa sluttningar, vilket helt bör dölja det frusna lagret av skum från direkt exponering för ultravioletta strålar. Här kan lösningarna vara olika, t.ex. putsning eller täckning med paneler.
Men i alla fall rekommenderas det att först täcka utsidan av skummet med ett diffust membran - det är nödvändigt att säkerställa fri utsläpp av vattenånga i atmosfären, samtidigt som man förhindrar penetration av fukt från utsidan. Fukt, om den ackumuleras i isoleringens tjocklek, kan ha destruktiva effekter när den fryser och expanderar.
Och på insidan används en annan tejp - PPE, som har både hydro- och ångbarriäregenskaper. Det kommer inte att tillåta direkt inträngning av vatten i isoleringsskiktet från insidan, inte heller penetration av ånga. Dessutom är folieskiktet mot rummet en annan gräns för pålitlig värmeisolering.
Montering av fönsterbräda och ebb
A. Installation av fönsterbrädan kan göras på olika sätt. Så de är monterade på lim eller skum, på speciella fästen eller samma genom att använda hemgjorda fästen, tillverkade till exempel av raka hängare, som vanligtvis används med galvaniserade gipsskivor.
Helst bör fönsterbrädan vid basen passa in i ett speciellt spår för det på substitutionsprofilen. Ibland innebär utformningen av själva ramen närvaron av en speciell fjärdedel, utformad specifikt för att passa ihop med fönsterbrädans plan. Om den inte är där, kan panelen skjutas in under ramprofilen, kila fast den underifrån för att passa tätt mot den.
För att göra det lättare att förstå ges ett ungefärligt diagram över korrekt installation av fönsterbrädan och ebb. Var uppmärksam på platsen filma membran.
Låt oss överväga alternativet att installera en fönsterbräda på polyuretanskum, som en av de mest allmänning.
- Kilar placeras under fönsterbrädans panel (återigen, bättre justerbara plast), i steg om 400 ÷ 500 mm. Själva panelen skärs till exakt storlek, ofta med hänsyn till en liten urtagning i väggen på båda sidor. Du kan klippa fönsterbrädan med en fintand bågfil.
- Sedan, genom att justera kilarnas höjd, se till att panelen som sätts in i dess avsedda spår på ramen eller monteringsprofilen är i exakt horisontellt läge.
- Nu måste fönsterbrädan laddas så att när du fyller utrymmet under det med skum, rör det sig inte från sin etablerade position. Belastningen kan ges genom att till exempel placera behållare med vatten på fönsterbrädan jämnt längs hela längden.
- Utrymmet under fönstret mellan kilarna är helt fyllt med polyuretanskum. Hon kommer och värmeisolator, och kommer att fungera som lim.
- Det kommer att vara möjligt att ta bort belastningen först efter att skummet har härdat helt.
- Om det finns en liten glipa kvar mellan karmen och fönsterbrädan, tätas den försiktigt med vit silikonfogmassa.
B. Nästa steg är att installera tidvattnet utanför. Ett ungefärligt diagram visas i figuren.
Monteringsområdet för lågvatten är redan täckt ånggenomsläpplig membran som helt täckte polyuretanskummet. Det rekommenderas att limma en PSUL-remsa längs öppningens plan - ebben som ligger i vinkel kommer att vila på den, vilket kommer att skapa en annan barriär mot inträngning av fukt från gatan.
Själva ebben är fäst vid substitutionsprofilen med 4 × 16 självgängande skruvar, i steg om 100 ÷ 150 mm. Den kan monteras på ett överlägg, och då är det vettigt att belägga dess kant med silikonfogmassa. Men det är ännu bättre om dess böjda kant passar in i ett speciellt spår i monteringsprofilen underifrån - då behöver du inte oroa dig för att regnvatten kommer under tidvattnet alls.
Precis som fönsterbrädan är det vettigt att fördjupa väggens plan något på båda sidor genom att urholka spår för detta. Då blir det lätt att täta dem med gips.
Slutlig fönstermontering
När installationen av huvudelementen är klar måste du ta in fönstret fullt fungerande stat.
- Tvåglasfönstren sätts in på plats med plastkuddarna som ursprungligen fanns där. Enligt numreringen är glaslisterna monterade på plats. Detta görs lämpligast med en speciell gummi- eller plasthammare. Pärlan ska sitta exakt längs hela sin längd - rakhet, ett hörbart klick och frånvaron av ett gap indikerar att den tydligt har tagit sin position.
- De borttagna bågarna är installerade på plats - hur man gör detta har redan beskrivits och visats ovan. Efter installationen kontrolleras omedelbart funktionsdugligheten hos mekanismen för öppning och stängning av bågen i alla lägen och tätheten av dess passning till ramen.
- Om det finns ett behov görs en korrekt (hur man gör detta finns i en speciell artikel på portalen). Om det inte finns något behov av justering täcks gångjärnen med dekorativa lock.
I huvudsak är fönsterinstallationen klar. Endast frågan om installation förblev olöst - men detta är ett ämne för separat övervägande, som också uppmärksammas på sidorna i vår portal.
Sammanfattningsvis - detaljerad Videoinstruktion för installation metall-plastfönster. Läs, titta, utvärdera dina styrkor för att fatta ett beslut - är det möjligt att installera ett plastfönster med dina egna händer, eller är det fortfarande vettigt att vända sig till specialister för hjälp?
Video: instruktioner för självinstallation av PVC-fönster