Förstärkning av ett 40 cm brett pållistfundament Hur man förstärker ett remsfundament med egna händer. Fundamentlistförstärkning

Remsfundamentet har en icke-standardiserad geometri: dess längd är tiotals gånger större än dess djup och bredd. På grund av denna design fördelas nästan alla belastningar längs bältet. En betongsten kan inte kompensera för dessa belastningar på egen hand: dess böjhållfasthet räcker inte. För att ge en struktur ökad styrka används inte bara betong, utan armerad betong - det här är en betongsten med stålelement placerade inuti - stålarmering. Processen att lägga metall kallas remsfundamentförstärkning. Det är inte svårt att göra det med egna händer, beräkningarna är elementära, diagrammen är kända.

Kvantiteten, placeringen, diametrarna och graden av armering - allt detta måste anges i projektet. Dessa parametrar beror på många faktorer: både på den geologiska situationen på platsen och på massan av byggnaden som byggs. Vill du ha en garanterat stark grund behöver du ett projekt. Å andra sidan, om du bygger en liten byggnad, kan du försöka, baserat på allmänna rekommendationer, att göra allt själv, inklusive att designa ett förstärkningsschema.

Förstärkningsschema

Placeringen av armeringen i remsfundamentet i tvärsnitt är en rektangel. Och det finns en enkel förklaring till detta: detta schema fungerar bäst.

Förstärkning av ett remsfundament med en remshöjd på högst 60-70 cm

Det finns två huvudkrafter som verkar på remsfundamentet: lyftkrafter pressar underifrån under frost och lasten från huset ovanifrån. Mitten av bandet är nästan inte laddat. För att kompensera för verkan av dessa två krafter görs vanligtvis två bälten av arbetsförstärkning: ovanför och under. För grunda och medeldjupa fundament (upp till 100 cm djupa) räcker detta. För djupa remmar krävs redan 3 remmar: för hög höjd kräver förstärkning.

För de flesta listfundament ser armeringen ut så här

För att säkerställa att arbetsbeslagen sitter på rätt plats är de säkrade på ett visst sätt. Och det gör de med hjälp av tunnare stålstänger. De deltar inte i arbetet, de håller bara arbetsarmeringen i en viss position - de skapar en struktur, varför denna typ av armering kallas strukturell.

För att påskynda arbetet vid stickning av ett förstärkningsbälte används klämmor

Som framgår av förstärkningsdiagrammet för remsfundamentet är de längsgående armeringsjärnen (arbetande) bundna med horisontella och vertikala stöd. De är ofta gjorda i form av en sluten slinga - en klämma. Det är enklare och snabbare att arbeta med dem, och designen är mer pålitlig.

Vilka beslag behövs

För listfundament används två typer av stavar. För längsgående sådana som bär huvudlasten krävs klass AII eller AIII. Dessutom är profilen nödvändigtvis räfflad: den fäster bättre på betong och överför belastningen normalt. För strukturella överliggare används billigare förstärkning: slät första klass AI, 6-8 mm tjock.

Nyligen har glasfiberarmering dykt upp på marknaden. Enligt tillverkarna har den bättre hållfasthetsegenskaper och är mer hållbar. Men många designers rekommenderar inte att använda det i grunden för bostadshus. Enligt standarderna ska det vara armerad betong. Egenskaperna för detta material har länge varit kända och beräknade speciella förstärkningsprofiler som säkerställer att metall och betong kombineras till en enda monolitisk struktur.

Armeringsklasser och deras diametrar

Hur betong kommer att bete sig när den paras ihop med glasfiber, hur fast sådan armering kommer att fästa på betong, hur framgångsrikt detta par kommer att motstå belastningar - allt detta är okänt och har inte studerats. Om du vill experimentera, använd gärna glasfiber. Nej - ta järnbeslag.

Gör-det-själv-beräkning av listgrundsförstärkning

Alla byggnadsarbeten regleras av GOSTs eller SNiPs. Förstärkning är inget undantag. Det regleras av SNiP 52-01-2003 "Betong- och armerade betongkonstruktioner". Detta dokument anger den minsta mängden förstärkning som krävs: den måste vara minst 0,1% av fundamentets tvärsnittsarea.

Bestämning av armeringstjocklek

Eftersom remsfundamentet i snitt har formen av en rektangel, hittas tvärsnittsarean genom att multiplicera längderna på dess sidor. Om tejpen har ett djup på 80 cm och en bredd på 30 cm, blir området 80 cm * 30 cm = 2400 cm 2.

Nu måste du hitta den totala arean av förstärkningen. Enligt SNiP ska den vara minst 0,1 %. För det här exemplet är det 2,8 cm 2. Nu, med hjälp av urvalsmetoden, kommer vi att bestämma diametern på stavarna och deras antal.

Till exempel planerar vi att använda förstärkning med en diameter på 12 mm. Dess tvärsnittsarea är 1,13 cm 2 (beräknat med formeln för arean av en cirkel). Det visar sig att för att ge rekommendationer (2,8 cm 2) kommer vi att behöva tre stavar (eller de säger också "trådar"), eftersom två uppenbarligen inte räcker: 1,13 * 3 = 3,39 cm 2, och det är mer än 2,8 cm 2, som rekommenderas av SNiP. Men det kommer inte att vara möjligt att dela tre trådar i två bälten, och belastningen på båda sidor kommer att vara betydande. Därför staplar de fyra, vilket ger en solid säkerhetsmarginal.

För att inte gräva ner extra pengar i marken kan du försöka minska diametern på armeringen: beräkna den till 10 mm. Arean på denna stav är 0,79 cm 2. Om vi multiplicerar med 4 (minsta antalet arbetande armeringsjärn för en remsram) får vi 3,16 cm 2, vilket också räcker med en marginal. Så för den här versionen av remsfundamentet kan du använda ribbad klass II förstärkning med en diameter på 10 mm.

Förstärkning av ett remsfundament för en stuga utförs med hjälp av stavar med olika typer av profiler

Installationssteg

Det finns också metoder och formler för alla dessa parametrar. Men för små byggnader är det enklare. Enligt standardens rekommendationer bör avståndet mellan horisontella grenar inte vara mer än 40 cm. Denna parameter används som en guide.

Hur bestämmer man på vilket avstånd man ska lägga armering? För att förhindra att stål korroderar måste det bäddas in i betong. Minsta avstånd från kanten är 5 cm Baserat på detta beräknas avståndet mellan stavarna: både vertikalt och horisontellt är det 10 cm mindre än tejpens mått. Om fundamentets bredd är 45 cm, visar det sig att mellan de två trådarna kommer det att finnas ett avstånd på 35 cm (45 cm - 10 cm = 35 cm), vilket motsvarar standarden (mindre än 40 cm).

Förstärkningssteget för ett remsfundament är avståndet mellan två längsgående stänger

Om vår tejp är 80*30 cm, är den längsgående förstärkningen placerad från varandra på ett avstånd av 20 cm (30 cm - 10 cm). Eftersom medelhöga fundament (upp till 80 cm i höjd) kräver två förstärkningsbälten, är ett bälte från det andra placerat på en höjd av 70 cm (80 cm - 10 cm).

Nu om hur ofta man installerar byglar. Denna standard finns också i SNiP: installationssteget för vertikala och horisontella förband bör inte vara mer än 300 mm.

Alla. Vi beräknade förstärkningen av remsfundamentet med våra egna händer. Men tänk på att varken husets massa eller de geologiska förhållandena togs i beaktande. Vi förlitade oss på dessa parametrar för att bestämma storleken på tejpen.

Hörnförstärkning

I utformningen av en remsfundament är den svagaste punkten hörnen och korsningen mellan partitionerna. På dessa platser kombineras laster från olika väggar. För att de ska kunna omfördelas framgångsrikt måste förstärkningen vara ordentligt knuten. Anslut den helt enkelt felaktigt: denna metod säkerställer inte lastöverföring. Som ett resultat kommer det efter en tid att uppstå sprickor i remsfundamentet.

Rätt schema för förstärkning av hörn: antingen används böjar - L-formade klämmor eller längsgående gängor görs 60-70 cm längre och böjs runt hörnet

För att undvika denna situation, vid förstärkning av hörn, används speciella scheman: stången är böjd från ena sidan till den andra. Denna "överlappning" bör vara minst 60-70 cm Om längden på den längsgående stången inte är tillräcklig för att böjas, använd L-formade klämmor med sidorna också minst 60-70 cm visas på bilden nedan.

Pirarnas distanser är förstärkta enligt samma princip. Det är också lämpligt att ta armeringen med en reserv och böja den. Det är också möjligt att använda L-formade klämmor.

Förstärkningsdiagram för intilliggande väggar i en listgrund (för att förstora bilden, högerklicka på den)

Observera: i båda fallen, i hörnen, reduceras installationssteget för de tvärgående byglarna med hälften. På dessa platser blir de redan arbetare - de deltar i omfördelningen av belastningen.

Förstärkning av basen av en remsa fundament

På jordar med inte särskilt hög bärighet, på häftiga jordar eller under tunga hus görs ofta listfundament med sula. Den överför belastningen till ett större område, vilket ger större stabilitet till grunden och minskar mängden sättningar.

För att förhindra att sulan faller sönder under tryck behöver den också förstärkas. Figuren visar två alternativ: ett och två band av längsgående förstärkning. Om jordarna är komplexa, med en stark tendens till vinterbakning, kan två bälten läggas. För normala och medelhöga jordar räcker det med en.

Armeringsstänger på längden fungerar. De, när det gäller bandet, tas i andra eller tredje klass. De är placerade på ett avstånd av 200-300 mm från varandra. De är anslutna med korta stångstycken.

Två metoder för att förstärka basen av en bandfundament: till vänster för fundament med normal bärighet, till höger för inte särskilt tillförlitliga jordar

Om sulan inte är bred (styv design) är de tvärgående sektionerna konstruktiva och deltar inte i lastfördelningen. Sedan är de gjorda med en diameter på 6-8 mm, böjda i ändarna så att de täcker de yttre stängerna. De binds till alla med hjälp av en bindtråd.

Om sulan är bred (flexibel) fungerar även den tvärgående förstärkningen i sulan. Hon motsätter sig jordens försök att "kollapsa" henne. Därför använder sulorna i denna version räfflad förstärkning av samma diameter och klass som den längsgående.

Hur mycket spö behöver du?

Efter att ha utvecklat ett förstärkningsschema för remsfundament vet du hur många längsgående element du behöver. De läggs runt hela omkretsen och under väggarna. Längden på tejpen kommer att vara längden på en förstärkningsstav. Genom att multiplicera det med antalet gängor får du önskad längd på arbetsarmeringen. Lägg sedan till 20% till den resulterande siffran - en marginal för fogar och överlappningar. Så mycket i meter kommer du att behöva arbetande förstärkning.

Du räknar hur många längsgående gängor enligt diagrammet och räknar sedan ut hur många konstruktionsstavar som behövs

Nu måste du beräkna mängden strukturell förstärkning. Beräkna hur många tvärstänger det ska finnas: dela längden på tejpen med installationsstigningen (300 mm eller 0,3 m, om du följer SNiPs rekommendationer). Sedan räknar du ut hur mycket som krävs för att göra en överliggare (lägg till bredden på förstärkningsburen med höjden och dubbla den). Multiplicera den resulterande siffran med antalet hoppare. Du lägger också till 20 % till resultatet (för anslutningar). Detta kommer att vara mängden strukturell förstärkning för att förstärka remsfundamentet.

Med en liknande princip räknar du ut hur mycket som behövs för att förstärka sulan. Om du sätter ihop allt får du reda på hur mycket förstärkning som behövs för grunden.

Teknik för montering av armering för remsfundament

Förstärkning av remsfundamentet med egna händer börjar efter att ha installerat formen. Det finns två alternativ:

Hela ramen monteras direkt i en grop eller dike. Om tejpen är smal och hög är det obekvämt att arbeta.

Enligt en av teknikerna stickas förstärkningen direkt i formen

Båda alternativen är ofullkomliga och alla bestämmer hur det ska bli lättare för honom. När du arbetar direkt i ett dike måste du känna till proceduren:

Det nedre förstärkta bandets längsgående stavar läggs först. De måste höjas 5 cm från betongens kant. Det är bättre att använda speciella ben för detta, men bitar av tegelstenar är populära bland utvecklare. Armeringen är också placerad 5 cm från formväggarna.
Med hjälp av tvärgående bitar av strukturell förstärkning eller gjutna konturer fixeras de på erforderligt avstånd med hjälp av en sticktråd och en krok eller en stickpistol.
Sedan finns det två alternativ:
- Om konturer bildade i form av rektanglar användes, binds det övre bältet omedelbart till dem i toppen.
- Om du under installationen använder skurna bitar för tvärstänger och vertikala stolpar, då är nästa steg att binda upp de vertikala stolparna. Efter att de alla är knutna, knyts ett andra bälte av längsgående förstärkning.

Det finns en annan teknik för att förstärka remsfundament. Ramen visar sig vara stel, men det finns en stor förbrukning av stavar för de vertikala stolparna: de drivs ner i marken.

Den andra tekniken för att förstärka ett remsfundament är att först köra in vertikala stolpar, binda längsgående gängor till dem och sedan ansluta allt med tvärgående.

Först drivs vertikala stolpar in i hörnen av tejpen och i korsningen av horisontella stänger. Ställen ska ha en stor diameter på 16-20 mm. De placeras på ett avstånd av minst 5 cm från kanten av formen, kontrollera horisontellt och vertikalt, och körs ner i marken 2 meter.
Därefter drivs vertikala stavar med beräknad diameter in. Vi bestämde installationsstigningen: 300 mm, i hörnen och vid korsningarna av väggarna är det hälften så mycket - 150 mm.
De längsgående gängorna på det nedre förstärkningsbältet är knutna till stolparna.
I skärningspunkten mellan stativ och längsgående förstärkning är horisontella hoppare bundna.
Det övre förstärkningsbältet knyts, som ligger 5-7 cm under betongens övre yta.
Horisontella byglar knyts.

Det är mest bekvämt och snabbt att göra ett förstärkningsbälte med förformade konturer. Staven böjs för att bilda en rektangel med de angivna parametrarna. Hela problemet är att de måste göras identiska, med minimala avvikelser. Och ett stort antal av dem krävs. Men då går arbetet i skyttegraven snabbare.

Förstärkningsbältet kan stickas separat och sedan installeras i formen och bindas till en helhet på plats

Som du kan se är förstärkning av en remsfundament en långdragen och inte den lättaste processen. Men du kan klara dig även ensam, utan hjälpare. Det kommer dock att ta mycket tid. Det är lättare att arbeta med två eller tre personer: båda bär stavarna och ställer ut dem.

Förstärkning av en remsfundament med egna händer: diagram, beräkning av förstärkningens diameter, placering i hörnen och i sulan

Hur man beräknar och gör förstärkningen av ett remsfundament, välj tjockleken på stången, avståndet mellan gängorna, förstärkningsscheman för hörn och korsningar, monteringsteknik - allt detta hittar du här.

Under hela sin existens har mänskligheten samlat på sig stor erfarenhet av konstruktion. Grunden, basen för varje byggnad är en stark och pålitlig grund. Idag är den vanligaste typen av fundament en betongfundament, eftersom det är denna konstruktion som jämnt fördelar vikten av byggnader på marken, vilket i sin tur påverkar husets krympning. Och att förstärka en remsfundament är ett sätt att göra grunden för en struktur starkare och mer pålitlig.

Stål och betong är de viktigaste bärande byggmaterialen. Materialens egenskaper varierar. Jämförande tabell över egenskaper hos vissa material:

Som du kan se är stål mycket starkare och mer pålitligt än betong, men samtidigt är betong 80 gånger billigare än stål. Därför dök kompositmaterialet armerad betong upp. Eftersom betong fungerar bra under kompression, är placeringen av stål i armerade betongkonstruktioner på platser utsatta för spänningar och böjningar.

Många tror att stiftelsen bara arbetar för att komprimera och förstärka remsfundamentet - bortkastade pengar. Detta är korrekt om grunden placeras på steniga jordar. Men i de flesta fall är jorden inte en solid monolit. Det finns många faktorer som får basen att böjas:

Jordens heterogenitet. Olika densiteter av skikt leder till ojämn krympning.
Markerosion genom nederbörd eller grundvatten.
Rörlighet för ytjordlager.
Frost lyfter. Närheten till grundvatten och negativa temperaturer gör att lerjordar ökar i storlek med 10-15 % (svallning). I det här fallet börjar basen trycka fundamentet uppåt.

Som ett resultat uppstår spänningar i betongkonstruktioner, vilket förstör materialet. Sprickor och krympning av grunden leder till att det bildas sprickor i husets väggar, vilket förstör strukturens utseende eller leder till dess kollaps. Att spara på grundförstärkning är med andra ord dyrare för dig själv, eftersom reparation och restaurering av ett hus kräver betydande ekonomiska kostnader.

Armeringsteknik är processen att skapa en rumslig förstärkningsram. Den består av följande delar:

längsgående förstärkning;
tvärgående;
vertikal;
förstärkande klämmor;
sticktråd.

Längsförstärkning läggs längs grundens långsida, och stångens längd når vanligtvis 6 eller 12 m. Det är denna som motstår spänning. Längsgående förstärkning utförs längs den armerade betongkonstruktionens övre och nedre kanter.

Läggningsschemat beror på beräkningen av den erforderliga tvärsnittsarean av förstärkningen. En sådan beräkning kräver noggrann hänsyn till alla belastningar på fundamentet, inklusive klimatbelastningar från snö och vind, samt fundamentets egen vikt. Markens bärförmåga enligt geologiska studier (geologisk sektion) beaktas. I GOST 5781-82 innehåller tabell 1 tvärsnittsarean för varje stångdiameter det återstår att bestämma hur många stavar som ska placeras på fundamentets övre och nedre sidor.

Men för dem som bestämmer sig för att bygga ett hus på egen hand, med sina egna händer, kan du göra utan beräkningar, med hjälp av rekommendationerna i punkt 10 och avsnitt 5 i manualen "Om utformning av betong och armerade betongkonstruktioner gjorda av tunga betong utan förspänningsarmering.” De indikerar att armeringens minsta tvärsnittsarea är lika med Аs=µ*b*ho, där:

Аs är armeringens tvärsnittsarea;

µ= 0,1 % - procent för böjbara strukturer;

b – remsfundamentets tvärsnittsbredd;

ho – höjden på sektionens arbetsområde (lika med halva höjden på grundsektionen).

Diametern på de övre stängerna kan vara lika med diametern på de nedre eller tas mindre. Det maximala avståndet mellan axlarna för de längsgående stängerna (steg) rekommenderas att vara högst 1,5 h eller högst 400 mm i balkar och plattor, där h > 150 mm är höjden på fundamentets tvärsnitt (klausul 10.3.8 SP och klausul 5.13 i manualen). Endast i detta fall säkerställs en effektiv funktion av betong och armering, vilket begränsar bredden på öppningen av sprickor mellan de längsgående stängerna.

Den minsta stigningen för stängerna (avståndet mellan axlarna) är begränsad av bekvämlighetsskäl för att lägga och komprimera betongblandningen och är lika med:

d + 25 mm – för den nedre förstärkningsraden;
d + 30 mm – för toppen.

Låt oss titta på ett exempel:

Det är nödvändigt att förstärka en remsfundament 400 mm bred och 600 mm hög. Du måste beräkna hur många stavar som behövs och välja diameter. Armeringens minsta tvärsnittsarea är: As=40x30x0,1%=1,2 cm². Avståndet mellan stavarna är 1,5x600 = 900 mm, därför tar vi inte mer än 400 mm. Det vill säga, 2 stavar är installerade längs sektionens bredd. Vi väljer diametern på förstärkningen enligt GOST 5781-82 Tabell 1: två stavar Ø 8 mm har en area As = 2x0,503 = 1,006 cm², vilket är mindre än de erforderliga 1,2 cm². Tänk på följande diameter Ø 10 mm. As=2x0,785=1,57 cm². Som ett resultat ser utformningen av stängerna ut så här: ta den övre och nedre förstärkningen lika med Ø 10 mm och lägg dem i två rader.

Många byggare använder idag följande regler för att välja stängernas diameter: diametern måste vara minst 10 mm om fundamentets sida är mindre än eller lika med 3 m, och 12 mm för en sida som är större än 3 m (se handboken "Förstärkning av element i monolitiska byggnader av armerad betong" Bilaga 1). Men reglerna i manualen har utvecklats för design av monolitiska armerade betongkonstruktioner av flervåningsbyggnader, med hänsyn till nödbelastningar och progressiv kollaps. Naturligtvis för dem som bygger ett hus med sina egna händer kommer säkerhetsmarginalen inte att skada, men vi pratar inte längre om rimlig förbrukning av armering.

Vid installation av armering bör man inte glömma det skyddande betongskiktet - avståndet mellan sidoytan på remsfundamentet och armeringsstången. Ett skyddande lager är nödvändigt av flera skäl: det skyddar stålet från de aggressiva effekterna av luft och grundvatten. Dessutom, för att armerad betong ska fungera korrekt måste armeringen placeras inuti betongen. Den minsta skiktstorleken beror på strukturens driftsförhållanden och för konstruktioner belägna i jord, är fundament med en betongförberedande anordning lika med 40 mm och inte mindre än diametern på arbetsarmeringen (tabell 10.1 SP och Tabell 5.1 i manualen ).

Läs mer om beräkning av armering.

Tvärgående konstruktionsförstärkning

Strukturell tvärförstärkning betyder horisontella och vertikala stänger som:

Behåll den längsgående förstärkningen i den designade arbetspositionen.
Förhindrar utveckling av sprickor.
De absorberar oredovisade belastningar, till exempel buktning i sidled av fundamentet.

Diametern på tvärförstärkningen i stickade böjbara ramar antas vara minst 6 mm. I bilaga 1 till manualen "Förstärkning av element i monolitiska armerade betongbyggnader" rekommenderas tvärförstärkning att utföras i form av en sluten klämma med en stångdiameter på minst 8 mm.

En anordning för att böja armeringsklämmor.

Avståndet mellan stängerna (stigningen) antas vara högst två gånger tvärsnittsbredden och inte mindre än 600 mm. När det gäller skyddsskiktet är det minsta avståndet mellan stången och betongkanten 5 mm mindre än den minsta skiktstorleken för längsgående arbetsarmering, det vill säga lika med 35 mm.

Material som används

Material för förstärkning accepteras i enlighet med GOST 5781-82. Beslagen är gjorda av låglegerat och kolstål i enlighet med GOST 380-2015. Stängernas yta kan vara slät eller ha en periodisk profil. Beroende på egenskaperna är materialet indelat i följande klasser:

A 240 (A-I);
A 300 (A-II);
A 400 (A-III);
A 600 (A-IV);
A 800 (A-V);
A 1000 (A-VI).

Grunden kräver förstärkning med halvmåneprofil.

Den numeriska koden reflekterar sträckgränsen, till exempel motsvarar 240 235 N/mm². Bland dem är endast A 240 (A-I) tillverkad med en slät profil. Produktsortimentet är begränsat till diametrar från 6 till 40 mm.

Ramar kan svetsas eller limmas. För bindning och förstärkning används lågkolståltråd GOST 6727-80, rund (grad B-I) eller räfflad (grad BP-I), med en diameter på 3,0; 4.0.

Råd: Den optimala lösningen för grunden skulle vara förstärkning av A400 (AIII) kvalitet är inte motiverad, eftersom Utan förspänning kommer dess hållfasthetspotential inte att användas till 100 %.

Jag skulle vilja notera att det på senare år har dykt upp kompositarmering av glasfiber i byggbranschen. Materialet är slitstarkt och lätt. Materialet har många fördelar: enkel installationsteknik, har höga anti-korrosionsegenskaper.

Foto av kompositarmering.

Men materialet har också nackdelar. Den har självsläckande egenskaper när den bränns, men vid en temperatur på 200 ° C förlorar den sina egenskaper. Dessutom böjer den sig dåligt, vilket gör det svårt att använda böjda element. Många professionella byggare vägrade att arbeta med detta material på grund av brist på praktisk erfarenhet (utländsk erfarenhet togs inte i beaktande) och beräkningsrekommendationer.

Men sedan juli 2015 förekom bilaga L i SP 63.13330.2012 med regler för utformning och beräkning av konstruktioner. För dem som föredrar att bygga med egna händer finns det designkrav för förstärkning.

Regler för förstärkning av hörn och korsningar

Ofta på en byggarbetsplats måste förstärkning göras av rester, så stängerna överlappas, svetsas eller speciella stumfogar används. Vid sammanfogning med överlapp böjs ändarna av slät profilförstärkning i form av flikar, krokar och öglor, medan ändarna med periodisk profil inte behöver böjas. Avståndet mellan de sammanfogade stängerna kan vara från noll till 4 armeringsdiametrar. Skarvens längd beräknas enligt designmanualen, men får inte vara mindre än 15 stångdiametrar eller 200 mm.

Stumsvetsade fogar görs med häftklamrar, och mekaniska fogar använder gängade och crimpkopplingar.

Viktig! Reglerna förbjuder att förstärka hörn med en enkel överlappning, eftersom hörnet i detta fall inte kommer att vara integrerat och orörligt.

Hörn- och T-formade korsningar av ramar görs på tre sätt: med klor, ytterligare böjda klämmor av L- och U-former.

Foto av hur man korrekt förstärker ett hörn.

Lär dig mer om hörnförstärkning.

Stickförstärkning

Det verkar som att det är snabbare och bekvämare att använda svetsade ramar. Men byggare föredrar att sticka rumsliga ramar. Och det finns anledningar till detta:

Svetsning minskar kvaliteten på metallen.
Jordsättning under tillverkning av fundament framkallar ytterligare spänningar vid lederna. Svetsfogar klarar inte alltid belastningar och förstörs. De sammankopplade delarna ändrar inte sin position i rymden, utan har en viss rörlighet.

Råd! Om du behöver entreprenörer finns det en mycket bekväm tjänst för att välja dem. Skicka bara in i formuläret nedan en utförlig beskrivning av de arbeten som behöver utföras så får du förslag med priser från bygglag och företag på mail. Du kan se recensioner om var och en av dem och fotografier med exempel på arbete. Det är GRATIS och det finns inga förpliktelser.

Priset på 1 kubikmeter "fabrikstillverkad" betong är från 1 600 till 3 600 rubel (beroende på blandningens egenskaper och leverantörens fräckhet), och att hälla den i tillverkad form kommer att kosta 1 000 rubel per 1 m 3 eller mer. Och det är inte allt! Här är det värt att lägga till utveckling av jord, återfyllning med sand, krossad sten och till och med material som "förlorats" av migrantarbetare.

Genom att installera en remsfundament med dina egna händer kan du spara upp till 140%, och samtidigt är det så enkelt som 2+2. Det största problemet på vägen är förstärkning. Här kan misstag bli mycket kostsamma, så det är nödvändigt att överväga hela processen i detalj. Här finns steg-för-steg-instruktioner för montering av formsättning och förstärkning med visuella material och användbara tips.

Grundläggande regler för förstärkning av remsfundament

Låt oss börja med de viktigaste misstagen hos nybörjare, SNiP-regler och allmänna rekommendationer som måste följas. Låt oss överväga de som avsevärt kan påverka kvaliteten på grunden och ödet för din framtida struktur.

För att förstärka remsfundamentet i ett 1-2-våningshus används stavar på 10-24 mm. Det är tillrådligt att ta medelvärdet; en mindre diameter är oacceptabelt.
Svetsfogar är förbjudna, endast uppbindning av armering är tillåten. Svetsning överhettar metallen, vilket minskar dess draghållfasthet med 1,6-2,5 gånger på platser med vinkelrät fästning.
Om jorden har en jämn densitet längs hela omkretsen använder vi tunnare armering (10-14 mm). Om densiteten är ojämn bör stavarna vara tjocka (16-24 mm).
Det rekommenderas inte att använda "slät" förstärkning när du förstärker grunden med dina egna händer. Materialets vidhäftning (vidhäftning till betong) kommer att vara betydligt mindre än för korrugerade stavar, vilket gör beräkningarna ännu svårare. Smidig förstärkning är tillåten för tvärgående anslutningar - belastningen på dem kommer att vara betydligt mindre.
Längsförstärkning inuti fundamentet bör inte placeras närmare än 5 centimeter från formen. Regeln gäller även basen och toppen av fundamentet. Annars kan grunden smulas sönder i kanterna, och själva armeringen rostar.
Avståndet mellan tvärstängerna kan vara från 25 till 45 centimeter, det är inte tillrådligt att bryta mot detta intervall under låghuskonstruktion.
Att förstärka hörnen på en remsfundament skiljer sig från att lägga förstärkning längs en dike det måste göras enligt ett speciellt schema (vi kommer att diskutera det senare i artikeln).
Längsgående stavar läggs var 40:e centimeter av grundens höjd. Till exempel, på en höjd av 120 centimeter är det nödvändigt att lägga 3 lager av längsgående förstärkning

Expertråd: all data måste överensstämma med SNiP-stiftelserna 2.02.01-83 och 2.03.01-84 det skulle vara bättre att läsa kraven i detalj innan arbetet påbörjas. Lita inte på "ögat" allt arbete måste utföras i enlighet med instruktionerna och standarderna.

Gör-det-själv formsättning

En korrekt gjord ram för grunden kommer inte bara att spara mycket pengar på köp av betong, utan också avsevärt förenkla förstärkningsprocessen. Om du redan har det kan du hoppa över detta steg och gå direkt till förstärkningen om du inte har det, överväg steg-för-steg-instruktionerna.

STEG 1: val av material. Med en liten grundhöjd är det ganska enkelt att välja material: plywood, trä, OSB-skivor, fiberskivor. Huvudkravet är materialets styrka. För höga fundament (från 150 cm) används endast metall, eftersom trycket från betong kommer att vara betydande och trä kan misslyckas httpsv://www.youtube.com/watch?v=Gial8rI0FzM

STEG 2: förberedelse av basen. Låt oss säga att vi har en dike som uppfyller standarderna, nu måste vi komprimera basen. Häll ett 150 mm lager sand, fyll det med vatten och sedan 4-5 centimeter betong för att jämna ut ytan. Glöm inte kommunikationer; de måste göras i stadiet av formsättning och förstärkning av husets grund, vi får inte glömma de inbäddade rören på rätt ställen, annars måste du arbeta länge med en hammarborr och störa grundens soliditet.

STEG 3: med ett byggprojekt installerar vi pinnar längs omkretsen av diket exakt till bredden på den framtida grunden, de kommer att hålla botten av formen, vi placerar distanser minst 70% av höjden på strukturen (distansen själv är 2 gånger höjden på grunden). Det skulle inte skada att göra 3-4 styrlameller för fundamentets bredd, som kan användas för att mäta breddavvikelser.

Expertråd: du måste slå in spikarna från insidan av formen i distanserna och pinnarna, så att du senare kan ta bort allt utan problem. Annars måste du bryta träbalkarna eller såga av hattarna, eftersom de utskjutande spikarna är betongjorda. Om grunden är 150 cm eller högre rekommenderas att binda ihop formen med tråd i rutmönster var 1:e m.

Formsättningen måste vara så styv som möjligt, gapen mellan strukturelementen inte mer än 0,3 cm, så att den flytande blandningen inte läcker ut när du häller grunden, annars kommer grundens styrka att minska i aritmetisk progression.

Det måste tåla tunga belastningar och behålla sin form efter att ha hällt cement, detta är det enda sättet att göra en monolitisk grund för ett hus som kommer att hålla i årtionden.

Viktigt: insidan av formen måste smörjas med teknisk olja eller andra petroleumprodukter (avarbetning duger) så att den lättare kan lossna från betongen efter att den har härdat. Du kan använda den många gånger.

Foton av remsfundamentform

Formsättning med distanser

Korrekt formsättning
Panelform

Installation av förstärkning längs hela omkretsen av remsfundamentet

Formen är klar, nu kan du gå vidare till den viktigaste processen - att förstärka grunden med dina egna händer. De använder stål och glasfiberarmering vi kommer att fokusera på det första alternativet, eftersom det blir mycket billigare. Vi kommer att behöva köpa följande material:

längsgående förstärkning med en tjocklek på 14-18 mm (medelvärde, ditt projekt kan vara annorlunda);
tvärgående och vertikala stavar med en diameter på 10-12 mm;
stickning av ståltråd;
bra tång eller tång för att manipulera tråd (eller mycket starka händer).

Viktigt: det är nödvändigt att fästa förstärkningen med stickad ståltråd, eftersom den har en låg sträckningskoefficient och är ganska stark. Detta kommer att avsevärt förenkla monteringen av strukturen, men tråden påverkar inte styrkan på fundamentet, det fixar bara förstärkningen innan du häller grunden.

STEG 1: Vi gör beräkningar och köper in material. Det är väldigt enkelt att räkna ut hur mycket material du behöver. Tvärgående stavar placeras på ett avstånd av cirka 30 centimeter (små fel är inte hemska), längsgående parad förstärkning var 40 centimeters höjd (glöm inte den första sektionen), och vertikal – var 60:e cm med antalet tvärbalkar och antalet "lager" av längsgående armering . Låt oss titta på exemplet på en grund 10x10 meter och 120 cm hög:

1000 cm: 30 cm = 33 (antal tvärgående stavar på 1 våning);
33 x 3 = 99 (antal tvärgående stavar per sida);
99 x 4 = 396 (alla spön på 4 sidor).

Nu multiplicerar vi 396 med fundamentets bredd (låt det vara 70 cm): 396 x 70 = 27720 cm måste köpas in. Vi utför liknande beräkningar för längsgående armering:

1000 x 2 = 2000 (en nivå);
2000 x 3 = 6000 (sida);
6000 x 4 = 24000 cm (du behöver köpa 240 meter).

Och, naturligtvis, vertikala element. Vi kommer att installera dem på båda sidor av fundamentet med en frekvens på en tvärgående bygel, det vill säga var 60:e cm:

2 x 17 = 34 (bitar per sida);
34 x 4 = 136 (bitar för hela basen);
136 x 120 cm = 16320 cm eller 163 meter.

Vi ersätter parametrarna för din byggnad som ett exempel och får den korrekta beräkningen av elementen för att förstärka husets bandgrund. Glöm inte 5-8% för "varje brandman".

STEG 2: Har du redan 5-6 cm betong i botten av diket för utjämning? Hoppa över det här steget. Om inte, fyller vi i 15 cm sand, sedan 5 cm betong, jämnar ut allt, glöm inte kommunikation och platsen för dem. Om du inte vill bråka kan du helt enkelt lägga en tjock PVC-film på botten. Huvudsyftet med detta steg är att jämna ut marken och hålla tillbaka lite vatten som kommer att dyka upp efter att ha hällt betongen.

STEG 3: stickförstärkning för listfundament. Det kan göras i ett dike eller i närheten om det är obekvämt att vända där eller själva diket är för smalt enligt utformningen. Under "fjärrmontering" måste du omedelbart tänka på sätt att sänka metallen för att inte skada strukturen. Låt oss titta på hur man gör grundförstärkning med egna händer:

Vi börjar med de nedre tvärbalkarna. Vi lägger ut dem i steg om 30 cm, lägger 2 längsgående förstärkningar ovanpå dem och vid "korsningen" binder vi ihop dem med tråd.
Låt oss gå vidare till vertikala byglar. Vi placerar det vertikala elementet genom 1 tvärgående och binder ihop det.
Vi fäster ytterligare 2 nivåer, drar oss tillbaka 40 cm upp.

Exempel på felaktig bindning av armering

Rep är förbjudet
Liten överlappning

Svetsning är förbjuden

Viktigt: lämna 20 cm efter varje anslutning, eftersom armeringen kan röra sig något när fundamentet hälls under sin belastning. Det är inte nödvändigt att klämma fast sticktråden, du kan låta den "leka" lite, detta blir mer korrekt.

4. Vi sänker ramen i diket (om monteringen inte var i den), drar oss tillbaka 5 centimeter från formen och fixar den på något bekvämt sätt.

Rätt grundförstärkningsschema och exempel på förstärkningsbindning

Vridning med ett verktyg
Trådband

Skön smäll
Virka

Vridningsdiagram

Du kommer att sluta med 4 "block" som blir längden och bredden på ena sidan minus 5 cm på alla sidor. Därefter kommer vi att titta på hur man fäster dem ordentligt och förstärker hörnen där det mesta av den totala belastningen faller.

Förstärkning av listgrundshörn

Hörnen utsätts för tryckkrafter i flera riktningar, eftersom jorden tenderar att expandera eller dra ihop sig beroende på årstid, sjunka ner under påverkan av byggnadens tunga vikt eller sköljas bort av grundvatten. Du kan inte göra misstag när du förstärker hörn, eftersom du kan sluta med 4 olika fundament som kommer att leva sina egna liv. Sprickor och fel kommer att vara svåra att undvika och en sådan konstruktion blir lika ineffektiv som fundament utan armering. Det finns flera sätt att stärka hörn.

Speciellt svetsat nät. En färdig struktur används för att stärka grundens nedre och övre nivå. Cell inte mer än 200 x 200 mm, Förstärkningens tjocklek beror på strukturens vikt, oftast 12 mm. Var 50-60:e cm är skikt av metallnät sammankopplade med vertikal förstärkning. Bypass till hörn – från 80 centimeter.
Armering av listfundament med separata armeringsjärn. Det är allmänt accepterat att detta är den bästa metoden, eftersom det inte är tillrådligt att tillåta svetsfogar i förstärkningsbandet. Det kan delas in i flera kategorier:

förstärkning av hörn med L-formad längsgående förstärkning med överlappande ben på 60 centimeter;
förstärkning av räta vinklar och korsningar med U-formade element;
förstärkning av korsningar med L-formade produkter.

Nedan finns några exempel på hur man INTE förstärker hörn.

Ingen vinst
Det finns ingen överlappning

Det är ett rejält betongstöd placerat under husets alla bärande väggar.

Utformningen av sådana baser är ganska enkel.

Graden av hållfasthet, motståndskraft mot uppkommande belastningar och bärförmåga utgör den optimala kombinationen som tillåter användning av ett listfundament i de flesta byggnader.

Med vissa tillägg kan denna typ tjäna på olika typer av jord och under relativt ogynnsamma geologiska förhållanden.

Huvudelementet i strukturen är förstärkningsramen, som säkerställer tejpens styrka och motstånd mot stress.

Betong är ett specifikt material. Den klarar av betydande tryck utan synliga konsekvenser, men den klarar dragbelastningar i flera riktningar med stor svårighet.

Ett betongblock, som är en monolitisk gjutning utan ytterligare förstärkningselement, kan endast motstå en enhetlig tryckbelastning.

Om en kraft appliceras i den centrala delen och kanterna på blocket är fixerade kommer det att gå sönder under en relativt liten belastning.

Det är omöjligt att använda det i denna form som bas för ett byggprojekt.

Problemet löses med hjälp av en förstärkningsram placerad inuti blocket före gjutning.

Överensstämmelse med SNiP-standarder är obligatoriskt för alla byggare, eftersom endast på detta sätt kan byggnadens tillförlitlighet och människors säkerhet säkerställas.

Hur beslag fungerar

Armeringsjärn kan bära dragbelastningar som är cirka 10 gånger större än betong. Genom att installeras inuti gjutgodset tar de på sig dragbelastningar, förhindrar att sprickor uppstår, förstärker och förstärker betongbandet.

Förstärkningsramen är ett rumsligt galler bestående av bärande och hjälpstavar. Om själva tejpen i tvärsnitt är en rektangel, bildar ramen i tvärsnitt en liknande figur, men något mindre.

Om en böjningsbelastning appliceras på tejpen, börjar de stavar som är placerade på den sida som är motsatt till den punkt där kraften appliceras att fungera.

De tillåter inte bandet att ändra form och tar på sig yttre påverkan.

OBS!

För särskilt kritiska konstruktioner används spännstag, som spänns före gjutning av betong och släpps efter att massan har härdat. Sådana fundament kan fungera under svåra förhållanden, men används inte för privat bostadsbyggande.

Huvudelementen är horisontella stavar - bärande eller arbetande. Vertikala element tjänar till att stödja arbetsarmering och behövs i de flesta fall endast fram till hällningsögonblicket. Efter detta utförs arbetsfunktionerna endast av hörnelementen, som upplever ytterligare stress och driftsbelastningar.

Hjälparmeringen är gjord av tunnare stavar och behövs för att förhindra förskjutning av huvudelementen under gjutning och härdning.

Hur man väljer betong.

SNiP-kraven för betong är ganska stränga

Alla driftsparametrar för materialet är reglerade:
Grad av tryck- och axiell draghållfasthet.
Frostbeständighet.

Vattentät.

För bostadshus med låga tegel eller liknande byggnader är det bästa alternativet M300. När du använder lätta cellulära eller porösa material (skumbetong, expanderad lerbetong) är det tillåtet att använda mindre hållbar och tät betong - kvaliteter M200 och till och med M150.

Mer hållbara varianter används för kritiska eller flervåningsbyggnader. Till exempel kan M400-betong användas för att gjuta fundament för bostadshus upp till 20 våningar höga.

Typer av beslag:

Det finns två typer av beslag
Metall.

Den första typen är de välbekanta varmvalsade stålstängerna med en skåra som möjliggör tillförlitlig vidhäftning till betong. Det finns stavar med olika diametrar, från 6 till 80 mm, designade för användning under lämpliga förhållanden.

För hjälparmering kan både korrugerade och släta stavar med mindre diameter användas.

En bit tråd är böjd på mitten. Den resulterande halvöglan sätts in under stavarnas tvärfog i diagonal riktning.
Ändarna på halvöglan höjs upp så att tråden lindas runt knuten som ska kopplas.
Spetsen på virknålen förs in i öglan, medan den vilar på den andra änden av tråden. Rotationsrörelser vrider ändarna och drar åt de anslutna stängerna hårt.
Samma metod används för att sticka längsgående leder. Den enda skillnaden är i trådens läge - den lindar runt båda anslutna stavarna i tvärriktningen och inte i diagonal riktning.

En virknål kan köpas i en butik, men det är lättare att göra det själv. Du måste ta en bit ståltråd 405 mm tjock, skärpa den något och böja ena änden med cirka 1,5-2 cm.

För enkel användning kan kroken böjas något i mitten. Teknikerna för att arbeta med det är enkla, men kräver viss skicklighet, vilket dyker upp mycket snabbt.

Installationsschema

Förstärkning av ett remsfundament görs vanligtvis med hjälp av en metallförstärkningsram monterad genom svetsning eller bunden med speciell mjuk ståltråd.

Arbetsstängerna installeras i horisontellt läge på ett sådant sätt att de i tvärsnitt bildar en rektangel med sidor 10 cm mindre än betongbandets bredd och höjd.

Detta förhållande säkerställer djupet av nedsänkningen av stängerna i betong, där bärförmågan är tillräckligt hög, men materialet är tillförlitligt skyddat från korrosion. Vertikal armering tjänar till att fixera bärande stänger i önskat läge under betonghärdning.

Båda dessa processer orsakar betydande belastningar, så kvaliteten på förstärkningen beror på styrkan på anslutningen.

Foto på ritningen:

Hörnförstärkning

Hörnelementen på remsfundamentet, som inkluderar T-formade korsningar, förstärks genom att installera krökta ankare - individuella stavar böjda i önskad vinkel. Arbetsstänger böjs ofta om deras längd tillåter detta (till exempel i hörnen av korta väggar eller distanser).

Grundens hörn upplever ökad spänning, så närvaron av ytterligare förankring är nödvändig för att öka styrkan på ramanslutningen och öka den bärande kapaciteten för denna del av tejpen.

De huvudsakliga misstagen som ofta uppstår vid förstärkning av hörn är:

Använder endast den yttre konturen, med otillräcklig förankring av den inre delen av hörnet.
Brist på koppling mellan yttre och inre stavar.
Avsaknad av mekanisk koppling mellan sulan och ramen.
Felaktig placering av stånganslutningspunkter.

Användningen av ankare och korrekt anslutning med huvudelementen i pansarbältet gör att du kan undvika misstag och stärka kritiska delar av ramen.

Sulförstärkning

Grundens bas är det område som utsätts för maximala lyftbelastningar eller sidotryck från markvatten. Det finns olika metoder för att stärka sulan, som ger en högkvalitativ anslutning till den betongförberedande delen, men de används för konstruktion av industriella kritiska strukturer.

För att förstärka basen av grunden för ett lågt bostadshus är det vanligt att använda armeringsnät, vilket ökar styrkan och orörligheten i den nedre delen av tejpen. Nätet är mekaniskt anslutet till huvudramen, detta är särskilt viktigt om det är bredare än själva tejpen.

De tillåter inte bandet att ändra form och tar på sig yttre påverkan.

Färdiga eller svetsade nät med tvärgående arrangemang av stavar används. För områden belägna på svåra jordar rekommenderas att använda svetsade strukturer från arbetsstänger som tål belastningar i alla riktningar.

Användbar video

I den här videon lär du dig hur du förstärker en remsa foundation:

Slutsats

Förstärkning av en remsfundament är huvudoperationen, utan vilken allt annat arbete blir opraktiskt. Säsongsbetonade markrörelser, förändringar i grundvattennivåer, tektoniska påverkan och andra påverkande faktorer kräver att grunden är stark och klarar av uppkommande belastningar.

Dessa egenskaper kan endast tillhandahållas av ett kompetent och noggrant utformat pansarbälte, som bildar betongbandets inre skelett och kompenserar för alla axiella dragbelastningar.