Dörrar kan vara olika, interiör eller entré, trä eller metall, enkla och utrustade med olika ytterligare automatiska system. Och i varje fall måste dörrar av lämplig komplexitet installeras.

Dörrtillverkare installerar vanligtvis dörrar själva, vilket ger en garanti för utfört arbete, och de tar naturligtvis ut en viss avgift för detta.

Installation av dörrar kräver naturligtvis inblandning av ett team av professionella, men samtidigt kan arbetet utföras självständigt. Genom att känna till reglerna för installation av innerdörrar och nyanserna för att installera en metalldörr, kan hela proceduren slutföras av två personer på 3-4 timmar.

För dem som väljer det senare alternativet, låt oss titta på hur man installerar en metalldörr med egna händer.

Nyans. Som regel lämnar tillverkaren ingen garanti för en dörr som installeras av tredje part och justerar den inte heller.

Installation av entrédörrar i metall - instruktioner

1. Förberedande skede

Dörrinstallationsverktyg

Uppsättningen verktyg som krävs för jobbet visas på bilden.

Som vi kan se finns det inget behov av ett särskilt högspecialiserat professionellt verktyg.

Förbereda dörrar för installation

Att förbereda den köpta dörren kommer inte heller att ta mycket tid. Den måste packas upp och kontrolleras för att den är fullständig. Kontrollera hur låset fungerar och se till att gångjärnen kan justeras. Idag är det bara hemmagjorda svetsade gångjärn som är oreglerade.

Råd. Om dörren inte har en skyddsfilm rekommenderas att skydda den med plastfilm och applicera maskeringstejp på dörrkarmen.

Förbereder platsen för att installera dörrar

Förberedelse av installationsplatsen innebär att man tar bort möbler från arbetsplatsen, tar bort eller skyddar golvbeläggningen, tar bort golvlister och skyddar designelement från damm. Dessutom bör du omedelbart bestämma i vilken riktning dörren ska öppnas och ta hänsyn till den nödvändiga spaltstorleken. Så att golvbeläggningen i framtiden inte stör driften av dörren.

2. Demontering av den gamla entrédörren

För en ny byggnad är detta skede inte relevant, men när man byter järningångsdörrar i en lägenhet eller privat hus bör det tas på allvar.

Att demontera en metalldörr tar inte mer än en timme och är uppdelad i två komponenter:

• demontering av dörrbladet. Om dörren är installerad på icke-borttagbara gångjärn, kan den tas bort genom att öppna den och lyfta upp den. Dörren glider lätt av sina gångjärn. Med tanke på vikten på metalldörren kan en kofot behövas. Om gångjärnen är hopfällbara måste de demonteras med en skruvmejsel;

• demontering av dörrkarmen (metall eller trä). Det händer att dörrkarmen för en metalldörr är gjord av trä, då måste du skruva loss alla ankare och ta bort enskilda delar från dörröppningen. Du kanske måste skära träet i bitar och ta bort dem med en kofot. Oftast är ytterdörren installerad i en metallram. Sedan måste du skära av fäststängerna och ta bort lådan. Och eliminera sedan alla ytojämnheter, ta bort onödig gips och ta bort damm.

3. Förbereda dörröppningen för ytterdörren

Detta steg skiljer sig också från installationen av innerdörrar. Och den har flera funktioner:

• Entrédörren i metall kan inte skäras. Vanligtvis säljs dörrblad i standardstorlekar i steg om 100 mm. Naturligtvis kan den inte trimmas utan att kompromissa med dess integritet och utseende. Därför måste du ändra parametrarna för öppningen för att installera en dörr. Standardbredden på dörröppningen till entrédörren (metall) är 86-96 cm (enligt brandsäkerhetsnormer). Det är bekvämt att ta in möbler, hushållsapparater etc. in i huset genom en sådan öppning. Som regel har de flesta tillverkade entrédörrar denna bredd, så du kan helt enkelt välja dörr.

För att minska öppningen kan du installera en metallram gjord av en kanal eller kvadrat. Diagrammet för att installera en entrédörr av metall i en bred öppning visas i figuren.

Nackdelen med denna metod är utseendet på köldbryggor. De kan elimineras genom att arrangera och isolera backarna.

För att vidga öppningen måste du skära ner en del av väggen. För att göra detta, använd en kvarn. I ett hus gjutet av betong är det mycket svårare att utföra sådant arbete. Därför är det bättre att beräkna önskad bredd innan du köper dörrbladet.

Råd. Använd inte slagmetoder för att vidga öppningen, eftersom detta kan leda till sprickbildning i byggnadens bärande struktur.

• Entrédörren i metall är tyngre. Den optimala metalltjockleken för en entrédörr anses vara 2-3 mm. Ett tunnare ark kan skäras med improviserade medel. Detta innebär att den inte kan installeras i någon öppning. Till exempel är väggen i ett tegelhus eller ett hus byggt av ihåliga block inte tillräckligt stark för att bära vikten av en metalldörr. I det här fallet gjuts en monolitisk betongportal för entrédörren, som är ansluten till väggen med förstärkning. Och dörrkarmen är redan installerad i den.

• Tjockleken på dörrkarmen överstiger väggens tjocklek. Enligt GOST 31173-2003 "Ståldörrblock" kan ramen inte installeras i en vägg vars tjocklek är mindre än 150 mm. I det här fallet måste du tänka på att förtjocka väggen.

• Belastningen på golvet ökar. För att göra detta kontrolleras styrkan på golvbeläggningen i dörröppningen. Om träbjälkar eller tegelstenar tidigare användes under installationen, är det bättre att ta bort dem och rengöra området och fylla det med betong. För en lättare dörr kan du lägga nytt tegel eller antiseptiskt behandlat virke av slitstarkt trä.

I samma skede ordnas kommunikationer. Till exempel belysning, dörrklocka osv.

4. Montering av dörrblocket i öppningen

Det finns flera sätt att installera ett dörrblock med dina egna händer.

Dörrblocksinstallationsteknik - diagram visas i figuren.

Valet av ett specifikt alternativ beror på ytterdörrens egenskaper och vikt. För förståelse kommer vi kort att beskriva varje metod.

Metod 1 - installation av dörrblocket med monteringsplattor (öglor)

Schema 1-3 i figuren. Den mest populära installationsmetoden, eftersom... många tillverkare och buskar gör dörrkarmar med utskjutande klackar. Det är vanligtvis tre av dem på varje sidostolpe. Boxen installeras så att plattorna ligger i anslutning till väggens yttre del. Och det tekniska gapet mellan dörrkarmen och väggen var 10-20 mm.

Ett hål borras i väggen. Dess djup beror på väggens tjocklek och bör vara 2/3, men inte mindre än 100 mm. Därefter förs ankare eller VVS-bultar in genom hålet i ögat och dras åt med skiftnycklar. Ganska ofta sätts beslag i ögonen. En stångtjocklek på 12-15 mm räcker.

Råd. För ihåliga väggar används inte ankarbultar, och stiftets längd måste ökas till 500 mm.

För tillförlitlig fästning sprids stiftet ut (för att bilda ett lock) eller svetsas mot ögat.

Råd. För att göra det lättare att sätta in förstärkningsstiftet kan du slipa ena änden av den.

Installationsschemat genom ögonen visas på bilden.

Råd. När du installerar dörren är det bättre att rikta ögonen mot insidan av rummet. Detta kommer att skydda dig från att skära dörren.

Metod 2 - installera dörrblocket genom dörrkarmen (ram)

Schema 4 i figuren ovan eller ritning i figuren nedan.

Den används om dörren är installerad i en öppning med inre och yttre sluttningar. I detta fall måste väggtjockleken vara minst 150 mm för att undvika invändiga skador.

För att installera dörrblocket med denna metod borras 100-150 mm djupa hål genom monteringshålen i dörrkarmens metall. En ankarbult sätts in i dem och dras åt med en skiftnyckel, eller så lindas beslagen in. Om hål inte finns i dörren, borras de med en borr. Storleken på det tekniska gapet mellan väggen och dörrkarmen är 5-10 mm.

Råd. När du installerar dörren på detta sätt, var noga med att skydda dörrbeklädnaden. Pulverlackering kan målas över, men polymerbeläggning kan inte återställas.

Installationsschemat för dörrblocket genom karmen (dörrkarmen) visas på bilden.

Metod 3 - installera ett dörrblock genom att betonga dörrkarmen

Den nyaste av de befintliga, men den har redan hittat sina anhängare. Möjliggör gjutning av dörrkarmen, som visas i diagrammet.

Kärnan i metoden är att en ihålig dörrkarm används, i vilken en betonglösning placeras.

Den installerade lådan nivelleras med en nivå, förankras (fixeras) i väggen med ankare och lämnas tills lösningen har härdat helt.

Installation av en metallingångsdörr - regler

Att välja en eller annan metod betyder inte att entrédörren i metall kommer att installeras korrekt. När du utför installationen måste du följa följande arbetssekvens med obligatorisk användning av en byggnadsnivå eller lodledning.

• mät dörrens bredd på tre ställen (överst, botten, mitten);

• installera dörrkarmen strikt plant. Detta kommer att undvika snedvridningar i framtiden. Fixera först dörren mot väggen med hjälp av kilar. Detta hjälper dig att enkelt och i tid korrigera sin position. I det här fallet rekommenderas det att placera kilarna så nära hörnen som möjligt för att inte skada lådans täckning;

Råd. Vertikal inriktning måste kontrolleras från utsidan och insidan av lådan.

• borra hål i väggen. Måtten på hålen måste motsvara fästelementens dimensioner;

• sätt in stift eller bultar i hålen och fäst dem ordentligt;

• se till att tröskeln är tätt ansluten till golvet. Den kommer trots allt att bära den största belastningen;

• installera dörrgångjärn, smörj dem, ta bort onödigt (extra) fett.

5. Hängning av entrédörren i metall

Dörren måste installeras med erforderliga utrymmen. Storleken på dörrspringorna i dörrkarmen är konstant längs hela omkretsen. Detta kommer att säkerställa normal funktion av alla låsmekanismer och gångjärn.

Efter att dörren har installerats kontrolleras lättheten att öppna och gångjärnen justeras. Vi berättar hur du gör det rätt.

Hur man justerar gångjärnen på ytterdörren

För att justera dörrgångjärnen måste du lossa alla fästelement på mittgångjärnet och låta ett på det nedre och övre gångjärnet vara åtdraget.

Om gapet överstiger normen i toppen, måste du lossa fästena på det nedre gångjärnet. När dörrbladet är korrekt installerat måste du fästa den lösa skruven på det övre gångjärnet och sedan de återstående skruvarna på det nedre gångjärnet. Därefter fästs skruvarna i det övre gångjärnet och sist till det mittersta.

Råd. Du kan kontrollera kvaliteten på installationen av ytterdörren enligt följande. Lägg ett pappersark på tröskeln eller bänken och stäng dörren. Dra i arket. Det bör dra ut med lite ansträngning.

6. Fylla tekniska luckor med skum

Innan man börjar fylla luckorna mellan dörrkarmen och väggen med skum, rekommenderar många proffs att man tar bort dörrbladet för att förhindra att skum kommer på det. Hantverkare rekommenderar dock att täcka den med film och blåsa ut öppningarna med stängd dörr. Detta gör att du inte kan överdriva det med skum, vilket kan blåsa upp till och med en metalllåda.

Råd. Om gapen mellan väggen och lådan är stora, är det bättre att försegla dem med skumplast och först då skumma dem.

Inom 24 timmar kommer skummet att härda helt och det kommer att vara möjligt att skära av det. Om träkilar sticker ut rekommenderas att skära av dem och aldrig hamra in dem. Detta kan leda till deformation av dörrkarmen, vilket endast kan elimineras genom att utföra arbetet igen.

Råd. Tröskeln ska inte blåsas med skum. Det kommer att kollapsa under konstant belastning. Det är bättre att täta basen och sprickorna med betong.

Installation av entrédörrar i metall - videoinstruktioner

7. Dekorativ design av entréns metalldörr och öppning

Inkluderar design (finishing) av backar, infästning av plattband, montering av dörrstängare mm.

8. Sköta entrédörren i metall

En korrekt installerad metalldörr kräver inte underhåll eller smörjning. Därför handlar allt underhåll om noggrann drift och skötsel av dörrbladet från insidan:

• Vid pulvermålning kan du använda aggressiva rengöringsmedel;

• när du avslutar med vinylläder och MDF-paneler är det bättre att använda en fuktig trasa utan kemikalier;

• när du dekorerar med laminat kan du använda vilken typ av vård som helst, det viktigaste är att torka dörren torr;

• när du använder faner i dörrdekoration är det bättre att använda speciella träpolish för rengöring;

• För att rengöra handtaget och låsen, använd en mjuk trasa, och den rörliga delen av låset smörjs med jämna mellanrum med teknisk vaselin.

Slutsats

Denna instruktion innehåller alla detaljer för att installera en entrédörr i metall. Genom att följa de beskrivna rekommendationerna kommer alla att kunna utföra korrekt installation av en järndörr med sina egna händer.

Att installera entrédörrar är inte alls svårt, och ändå är kostnaden för sådana tjänster ganska hög. För att inte betala för mycket, läs den här artikeln: i den kommer vi att beskriva i detalj processen för att installera metallingångsdörrar och dela några yrkeshemligheter.

Nästan alla moderna dörrar, inklusive billiga kinesiska med plåtblad, har en standard dörrkarmfästning. Därför beror installationens komplexitet snarare på materialet på väggarna och kvaliteten på dörröppningen. Om du försiktigt kunde ta bort den gamla dörren och rensa ner öppningen till sund betong eller murverk borde det inte uppstå några oväntade problem med installationen.

Vilket verktyg behöver du?

För att installera ytterdörren med den senaste tekniken behöver du en hammarborr med en 12x350 mm borr, en uppsättning huvuden med en spärrmekanism, en byggnadsnivå med en magnetisk kant, en skruvmejsel och maskeringstejp. I de flesta fall utförs infästning med 12x130 mm ramankare. Välj huvudformfaktor (för en skruvmejsel eller skiftnyckel) beroende på storleken på monteringshålen i dörrkarmen.

En alternativ metod för att installera dörren innebär att fästa den på armeringsjärn som drivs in i förborrade hål i betongen och svetsas antingen direkt till dörrkarmen eller på stödplåtar. Praxis visar att det är bättre att installera dörrar med högt inbrottsskydd på armeringsjärn som utöver fäststyrkan tål en betydande vikt av dörren. Ytterligare verktyg kommer att kräva en vinkelslip och en svetsväxelriktare en skiftnyckel och en skruvmejsel behövs inte.

Förbereda öppningen och kontrollera dörren före installation

Innan du installerar dörren är det nödvändigt att rengöra öppningen från spår av efterbehandlingsmaterial och gammalt fogfyllmedel. Entrédörrar av metall är alltid direkt fästa på väggens bärande lager. Om du planerar att fylla den tekniska sömmen med cementbruk måste ytan grundas, och när du fyller med polyuretanskum, rengör den helt enkelt från damm.

Dörröppningens mått bör vara 4-5 cm större än dörrkarmens mått. Om det behövs kan öppningen utökas genom att använda en stansare för att slå ner ett lager med önskad tjocklek på endast en sida. Om öppningen är 12 cm eller mer större än dörrkarmen, mellan dörren och öppningen är det nödvändigt att sätta in en sektion av ett fyrkantigt profilrör med förberedda genomgående hål som sammanfaller med standardmonteringspunkterna.

Innan du installerar dörren, se till att den förseglade påsen med nycklarna inte är skadad, öppna den och kontrollera funktionen hos alla lås och bultar. För att förenkla installationen av tunga ståldörrar måste bladet tas bort från gångjärnen. På grund av sin låga vikt kan kinesiska plåtdörrar monteras ihop. Före installation, täck dörrkarmens yttre yta med maskeringstejp.

Installation av en dörrkarm med plana, fästmetoder

Placera dörrkarmen på golvet och jämna ut tröskeln horisontellt, placera erforderligt antal distansplattor eller monteringskilar under dörren. Kontrollera installationens vertikalitet genom att applicera en nivå på platsen där trimmen är fäst. Dörrkarmen ska monteras i plan med ytterväggen. Fäst dörren ordentligt i öppningen med montering eller hemmagjorda träkilar av olika storlekar installerade på insidan.

Om dörren är fäst vid öppningen direkt genom karmväggen, borra ett genomgående hål, sätt in en förankringsbult i den och dra ut gängans fria spel för att säkra karmen. Först och främst är bottenpunkten på sidan av lådan på vilken gångjärnen sitter fäst. Därefter måste du kontrollera installationsnivån och säkra först toppen och sedan mitten av den gångjärnsförsedda sidan. Detta följs av att hänga upp duken, kontrollera korrekt installation och fästa den passande delen av lådan med tre ankare.

Om du använder hjälpplåtar för infästning, svetsa fast dem på karmprofilen från utsidan innan du monterar dörren i öppningen. Längden på svetssömmen bör inte vara mindre än 6 cm. Borra väggen genom hålen i plattorna och fixera lådan med ankare i samma ordning.

När du använder armeringsjärn för att fästa dem, kör dem genom plattan in i hålet i väggen med en slägga eller borrhammare i mejselläge. Sänk stången till ett sådant djup att den sticker ut 1-2 mm över plattan, svets sedan sömmen i en cirkel. Proceduren för att fästa lådan i öppningen förblir densamma.

Dörrbladsupphängning och justering

Det finns flera typer av dörrgångjärn och gångjärn, men generellt kan de delas in i dolda och öppna. Dolda gångjärn är fästa på dörrbladets ram och karmprofilen med massiva bultar. För upphängning bör en sådan dörr ställas in på önskad höjd och hållas medan en assistent gör fastsättningen.

Det är lite svårare att hänga dörrar med öppna gångjärn. Här behöver du inte bara höja duken till önskad nivå, utan också för att säkerställa lätt rörlighet. Om gångjärnen har en permanent tapp, installera ett kul- eller axiallager på det och tillsätt Litol-24 smörjmedel. Lyft dörren och rikta in hålen i faten med stiften, sänk ner den och stäng gångjärnet.

Gångjärnstappen kan vara avtagbar, med gångjärnen på båda sidorna ser ut som ringar insatta mellan varandra. För att installera en sådan dörr måste du justera den noggrant så att hålen i alla gångjärn matchar, smörj sedan generöst stiftet och hamra in det från ovansidan.

Efter upphängning av dörrbladet görs en kontroll: dörren ska inte röra sig spontant när den är öppen i 5, 45 och 90° i frånvaro av luftflöde. Om lådan är ojämnt installerad justeras den genom att lossa ankarna eller applicera lätta sidoslag på armeringsjärnens svetsade lock. Om lådan installeras strikt i nivå, elimineras rörelsen av duken genom att justera baldakinerna. Dörren ska också stängas tyst, utan att stöta på motstånd från låstungen för att göra detta, måste du justera slagplattan.

Tätning och tätning

Efter installation av dörren kvarstår ett tekniskt gap mellan ramen och öppningen, som måste fyllas med cementbruk eller polyuretanskum. Lådor med T-profil fylls med cementbruk, och murbruket placeras i T-stångens hålrum redan innan dörren installeras i öppningen.

Blandningen framställs av tre delar sand och en del M400 cement. Efter blandning bör lösningen förbli något torr till den i mängden 1/4 av cementmassan. Fyll profilutrymmet med den resulterande kompositionen, vänta 15-20 minuter tills det torkar helt och installera dörren. Den tekniska sömmen är fylld med samma komposition från botten och upp från insidan, och en träplanka appliceras tillfälligt på utsidan.

Mellanrummet fylls med polyuretanskum till sömmens fulla tjocklek och lämnas att torka en dag. Först efter att skummet har härdat avlägsnas distanskilarna och de resulterande hålrummen blåses ut. Överskott av hårt skum skärs av i jämnhöjd med lådan med en kniv, trimmen installeras och maskeringstejpen tas bort.

Tröskeln till ett privat hus kommer regelbundet i kontakt med fukt från skor som just har gått i pölar eller snö. Dörrar vid entrén utsätts för solljus, temperaturförändringar och hårda vindar. För att förhindra att dessa negativa faktorer förstör produkten och minskar temperaturen inuti bostadsutrymmet, är det viktigt att korrekt installera entrédörrar i ett privat hem, vilket utförs med hänsyn till de negativa effekterna och med rätt material.

Förbereda öppningen för installation av dörrar till huset

Det är bättre att byta ut en gatudörr i ett privat hus i torrt, varmt väder, eftersom oförutsedda svårigheter och brist på erfarenhet kan förlänga processen med en halv dag eller mer, vilket resulterar i att vardagsrummen kommer att svalna om det är Kallt ute. Allt börjar med att demontera den gamla strukturen, under vilken duken tas bort från gångjärnen och fästningen av dörrkarmen skärs med en slipmaskin och en tunn slipskiva. Efter att ha plockat ut ramen från väggen med en bände, tas strukturen bort.

Träbalken som lådan installerades på ligger ofta kvar på tröskeln. Den måste kontrolleras för integritet genom att försöka sticka hål på den på flera ställen med en syl. Om en tjock nål kommer in med svårighet, kan träet beläggas med färg och lämnas. Detta kommer att skydda materialet från att fukt tränger in under övergången. När det är ruttet tas blocket bort och ett liknande sätts på sin plats. Om tröskeln är gjord av tegel, måste du ta bort spår av murbruk från ytan och utsidan så att ingenting stör utjämningen av dörrkarmen. För att skydda mot solen är det bättre att utrusta verandan med en baldakin, som också skyddar mot nederbörd.

Att installera en entrédörr till ett privat hus blir lätt om lådans dimensioner är 20-50 mm mindre i bredd och höjd än öppningens dimensioner. Detta måste tas med i beräkningen när du tar mätningar och väljer en produkt. Om lådan passar tätt in i öppningen, med ojämna golv eller väggar, blir det omöjligt att justera positionen, så en del av väggen måste skäras av. I ett privat hus är det nödvändigt att ansluta belysning eller ett uttag till gatan för att ansluta en bevattningspump och andra behov. Ett av sätten är under dörrkarmen, så när man förbereder öppningen för dessa ändamål placeras inteckningar i form av ett plaströr.

Korrekt installation av en gatudörr i ett privat hus

För att ingången ska vara välisolerad från frysning är det nödvändigt att korrekt utforma korsningen mellan ramen och väggen. Installationen av en gatudörr i ett privat hus utförs med dörrbladet först borttaget så att det inte förvränger strukturen och inte skapar onödig stress på händerna. Lådan fylls från insidan med skumplast, limmad på flytande spik, eller med mineralull som hålls på plats genom expansion. Detta kommer att skydda mot bildandet av kondens och droppar i korridoren.

Lådan måste täckas med maskeringstejp så att du inte förstör pulverbeläggningen när du arbetar med ett verktyg eller skummar installationsgapet i slutet. Därefter är det möjligt att installera en metalldörr i ett privat hus med dina egna händer med en assistent, på grund av produktens vikt 60-100 kg, och utförs i följande sekvens:

1. Dörrkarmen förs in i öppningen tills plattbandet passar helt.
2. Plastkilar installeras under den, säljs i järnaffärer för dessa ändamål. I avsaknad av plastanordningar används hemgjorda trä. Målet är att sprida strukturen åt sidorna.
3. En bubbelnivå används för att kontrollera tröskeln i förhållande till horisontalplanet och stativet för att rikta in vertikalen. För att höja vinkeln på lådan eller ändra lutningen inuti öppningen, justera tjockleken på kilinsättningen.
4. När ett plant läge har uppnåtts markeras borren, vilket kan göras genom att fästa ett ankare på det och markera änden med maskeringstejp. Du måste börja borra från toppen på gångjärnssidan.
5. Ankaret sätts in i hålet och drivs med en skruvmejsel. Den måste dras åt så att fixeringen blir stel. Därefter monteras en andra liknande fästenhet.
6. Nu kan du hänga duken på gångjärnen och se till att det inte finns några snedvridningar under belastning. När allt är i sin ordning placeras resterande ankare.
7. När du tätar ett installationsgap är det bättre att använda skum med låg expansionskoefficient, vilket inte skapar överdrivet tryck på metallen, men isolerar luckorna väl.

Företaget Reliable Doors erbjuder att installera en järndörr i ett privat hus i enlighet med alla gällande byggregler, vilket kommer att säkerställa hög isolering av ingången från frysning och buller. Vi har lång erfarenhet av att installera dörrar i öppningar av olika tjocklekar och kommer att säkerställa rätt placering för att underlätta långvarig drift.

Att installera ytterdörren är ett mycket viktigt steg i att bygga ett hus. Dörren måste på ett tillförlitligt sätt skydda mot objudna gäster och inte kränka integriteten hos husets struktur. Valet av dörr beror på många faktorer, och installationen av olika typer av dörrar har sina egna egenskaper.

1. Entrédörrar som ett konstruktionselement i huset

Enligt dess funktioner, entrédörren:

1. Ger skydd mot mekanisk påverkan och inträde i huset av främlingar
2. Det är en del av husets skal och skyddar det från yttre atmosfäriska influenser
3. Är en del av byggnadsstrukturen

Dessa grundläggande funktioner leder till de krav som måste uppfyllas för ytterdörren:

• Styrka och tillförlitlighet av låsning
• Överensstämmelse med husets strukturella egenskaper
• Tillräcklig värmebeständighet och korrosionsbeständighet

Entrédörren är placerad i dörröppningen till byggnadens yttervägg. Detta innebär att det oundvikligen gör ändringar i husets strukturella stabilitet och integriteten hos dess skal, som skydd mot temperaturpåverkan. Dörröppningar kräver, liksom fönsteröppningar, strukturell förstärkning och är också köldbryggor där ökat värmeutbyte med omgivningen sker.

Enkelt uttryckt bör entrédörren inte äventyra den strukturella stabiliteten hos någon typ av byggnad och inte äventyra dess termiska skydd.

2. Typer av byggnader och designfunktioner för dörrinstallation

Baserat på deras allmänna typ delas byggnader in i

• Tegel
• Block (skumblock, gasblock, etc.)
• Virke (från stockar, slipers, tjockt virke)
• Ram

I allmänhet, enligt utformningen av väggarna, kan alla hus delas in i monolitiska och ramar. I det första fallet är väggen en monolitisk platta, i den andra - en ihålig ram, vars hålrum kan fyllas med isolering. I båda fallen är husets struktur stabil och hållbar. Fönster- och dörröppningar, som nämnts, kränker väggens integritet och kräver ytterligare förstärkning.

Dörröppningar och deras installation i olika typer av byggnader har vissa skillnader:

• Vid fastsättning av dörrar till öppningar
• I metoder för att isolera ett dörrblock

Detta gäller särskilt för entrédörrar som direkt förbinder huset med den yttre miljön.

Låt oss komma ihåg huvudmetoden för att stärka och isolera dörröppningar. De är vanligtvis placerade vertikalt och börjar från botten av väggen - antingen från själva golvet eller från de nedre kanterna på en monolitisk vägg, och slutar på en höjd under väggens översta nivå.

Monolitiska väggar gjorda av tegel eller block läggs ut med hänsyn till dörröppningen, och i väggar gjorda av tjockt timmer eller stockar skärs dörröppningen ut efter att ha lagt hela ramen. Toppen av dörröppningen av tegel- och blockväggar kräver förstärkning så att tegelstenarna och blocken stöds upptill. Vanligtvis används en metallbalk inbyggd i väggkonstruktionen för detta ändamål. I ett timmerhus krävs ingen sådan förstärkning, eftersom de övre kronorna förblir på plats. I ett ramhus, precis som i ett blockhus, monteras dörröppningens takbalk på sidostolparna. Dessutom, i ramen, är dörröppningarna förstärkta med en tvärstång på toppen och ytterligare ställningar på sidorna.

Ris. Den övre täckningen av en dörröppning i hus av olika typer

Dörrblockets ram är monterad i den sålunda bildade dörröppningen. Uppenbarligen, för olika väggmaterial, kan fästningen av lådan skilja sig, vilket kommer att diskuteras mer i detalj nedan.

3. Typer av entrédörrar

Dörrblock är uppdelade främst efter vilken typ av material de är gjorda av:

Metall

Trä

Metall-plast

Uppenbarligen kan de olika materialen som dörrar och dörrkarmar tillverkas av kräva olika installations- och isoleringsmetoder.

Låt oss ta en närmare titt på funktionerna för att installera dörrar gjorda av olika material.

4. Metalldörrar och deras design

Metalldörrar anses vara de starkaste och mest pålitliga. Detta bestäms av egenskaperna hos själva metallen, såväl som designen av själva dörren.

Ramen, liksom bladet på metalldörrar, är gjorda av metall. Den består av kraftfulla metallhörn och balkar. Ju kraftigare själva dörrbladet är, desto kraftfullare är dörrkarmen. Den måste tåla dörrbladets betydande vikt och måste själv vara mycket stadigt ansluten till väggen. Själva metalldörrkarmen är en rektangulär eller U-formad ram som består av metallhörn (med en hylla på minst 0,3-0,5 cm), utrustad med gångjärn, monteringsöron och ett plattband.

Idag finns det ett brett utbud av metalldörrpaneler och tillbehör för dem - från de enklaste till de ganska sofistikerade. I det enklaste fallet kan dörrbladet vara en metallplåt med svetsade gångjärn. Uppenbarligen är en sådan dörr inte särskilt lämplig för ett bostadshus - metall leder värme bra och är en svag ljudisolator. Sådana dörrar är dock ganska lämpliga för hjälpkonstruktioner som inte kräver isolering - grovkök, pannrum, garage, etc.

I de flesta fall idag används ett dörrblad med en mer komplex struktur som entrédörr. Utformningen av ytterdörren kan innehålla många element, såsom:

• En metallplåt
• Slingor
• Isolering
• Rigel
• MDF panel

För dörrbladet används en plåt av konstruktionsstål med en tjocklek på vanligtvis 1,2-2 mm. Denna tjocklek är tillräcklig för den erforderliga styrkan hos bladet, och dörrens vikt kommer inte att vara oöverkomlig. Man måste komma ihåg att dörrkarmens övervikt sätter betydande belastning på fundamentet, såväl som på gångjärnen. Å andra sidan rekommenderas inte användning av ark tunnare än 1,2 mm - de kan inte tjäna som tillförlitligt skydd. Tunna plåtskivor kan ofta genomborras med en konservöppnare.

Från insidan är dörrstrukturen förstärkt med förstyvande ribbor - metallremsor svetsade runt omkretsen (och ibland på insidan av planet) av dörrbladet, vinkelrätt mot dess plan. Förstärkande revben kan vara:

• Längsgående (endast svetsad vertikalt)
• Tvärgående (horisontell)
• Kombinerad (svetsad vertikalt, horisontellt och lutande)

Vertikala förstyvande ribbor tillåter inte att dukens nedre och övre hörn böjs. Horisontell - motstå pressning av arket.

Dörrbladet kan vara enkelt eller dubbelt, när ytterligare en plåt svetsas på förstyvningarna från insidan. I detta fall bildas ett hålrum där isoleringen kan placeras utan att fästa den. Det är värt att komma ihåg att vikten av en dubbeldörr nästan fördubblas.

I särskilt kritiska fall är hålrummet mellan arken fyllt med betong - sådana dörrar kallas pansar. De placeras vanligtvis på kassaskåp, men vissa hus är bättre bevakade av ägaren än ett kassaskåp.

Det finns andra sätt att säkra din dörr ytterligare. Till exempel förstärkta gångjärn med stödlager. Antalet gångjärn beror på dörrens dimensioner och bladets tjocklek, samt vikten av den yttre och inre dekorationen. Minsta kvantitet för en metalldörr är tre gångjärn. Det är bättre att installera dem så att det inte finns tillgång till dem från utsidan.

Ett annat sätt att stärka dörrstrukturen kan vara metallstift mot avlägsnande. De är placerade i slutet av duken på gångjärnssidan, som tvärstänger. Stiften passar in i speciella hål i dörrkarmen och håller dörren stängd. Som ett resultat, även med gångjärnen borttagna, kan dörren inte öppnas från utsidan.

5. Värmeisolering av metalldörrar och yttre ytbehandling

Metall i sig är en utmärkt värmeledare, som överträffar alla väggmaterial i denna parameter. Uppenbarligen, för högkvalitativ isolering av ett hus, måste själva dörren isoleras - detta är särskilt viktigt för det hårda klimatet i Ryssland. Ofta under den kalla årstiden bildas is på metalldörrar på grund av en kraftig temperaturskillnad i och utanför huset. Is vid upptining gör att fukt kondenserar på ytan, vilket leder till korrosion av dörrens metall om den inte är fodrad på utsidan. Även vestibulanordningen skyddar inte huset helt från kylan från insidan, och dörren måste isoleras.

Det finns flera sätt att isolera ett hus med metalldörrar:

Installation av ytterligare innerdörrar av plast eller trä i vestibulen eller installation av en ram för två dörrar

Installation av isolerande insatser i dörrkarmens hålrum. Detta kan vara mineralull som läggs mellan två ark eller ark av skum limmade på duken från insidan. Ett bra alternativ är modern dörrisolering med polyamidinsatser i speciella värmeavbrott. Detta material har låg värmeledningsförmåga, och som ett resultat, vid en utomhustemperatur på -20 grader, upprätthålls en positiv temperatur inuti huset nära dörren (upp till +10 grader)

Installation av ett elektriskt värmesystem, när en termisk värmekabel läggs längs dörrens kontur och runt låsen, såväl som inuti ramen. Elförbrukningen är låg - cirka 5 kW per dag, men detta system säkerställer konstant uppvärmning av dörrbladet och karmen, och låset kommer aldrig att frysa. Naturligtvis kommer installationen av en sådan dörr att kosta mer än en vanlig, men det kommer definitivt att löna sig under drift - kostnaden för att värma huset minskar.

För att ge dörren ett attraktivt utseende används ofta olika beläggningar. Idag är marknaden full av en mängd olika dörrar med mycket attraktiva ytskikt. Du bör veta att finishen måste tåla betydande temperaturförändringar och motstå påverkan av atmosfären. Det är lämpligt att välja beklädnadens utseende i enlighet med byggnadens fasads utseende.

Dörrens yta kan målas, vilket kommer att skydda den mot kemisk påverkan och fukt, även om dörrpaneler idag ofta är belagda med speciella föreningar i speciella målningskammare. Ytstrukturen kan vara matt, glänsande eller imitera värdefulla träslag.

6. Funktioner hos entrédörrar av metall-plast

Moderna material som produceras av industrin idag gör det möjligt att hitta ett utmärkt alternativ till metalldörrar. Framför allt har dörrar av PVC-profiler (polyvinylvinyl) blivit utbredda. De är gjorda enligt den typ av plastfönster som vi känner till. De är inte sämre än metalldörrar i styrka, hållbarhet och utseende, och överträffar dem i sin tur i specifik vikt och motståndskraft mot temperaturförändringar och har bättre korrosionsbeständighet. Strukturen hos en PVC-profildörr liknar strukturen hos plastfönster.

Styrkan hos dörrkarmen och dörrkarmen tillhandahålls av profilförstärkning. Dörrkarmen är gjord av en femkammarprofil med en tjocklek på minst 70 mm. En metallram i form av en rektangel är placerad runt omkretsen av ramen. Ramen är förstärkt med hörnkuddar som ger styvhet. Gångjärn och ytterligare anti-inbrottsmekanismer är monterade på ramen.

Triplexglas eller pansarglas används som ramfyllning. För vattentätning förseglas påsarna med ett speciellt tätningsmedel.

Olika beslag hängs på duken och PVC-ramen - gångjärn, lås, handtag, samt anti-borttagningsgångjärn.

ris. pvc dörrar

Fördelarna med PVC-dörrar är obestridliga:

• Hög täthet
• Utmärkt ljudisolering
• Motståndskraft mot kemiskt aggressiva influenser
• Värmebeständighet (sådana dörrar, som plastfönster, kräver ingen extra isolering)
• Lätt att installera
• Modernt utseende som matchar vilken design som helst.

7. Entrédörrar av trä

I moderna privata hus, särskilt de som är avsedda för permanent bostad, rekommenderas det inte att installera träentrédörrar. Man menar att de inte ger tillräcklig säkerhet mot inbrott och är svåra vad gäller värmeisolering.

Trädörrar är dock fortfarande ett ganska populärt alternativ för entrédörrar. Detta beror på

• Enkelheten i deras design
• Miljövänlig
• Värmeisolerande egenskaper hos trä
• Relativt billigt

Det verkar som att det fortfarande är tillrådligt att installera trädörrar, särskilt om åtgärder vidtas för deras extra strukturella skydd och värmeisolering:

1. Användning av hårt trä som ek, lärk, etc.
2. Dörrlister med slitstark plåt
3. Träpanel
4. Skapa en pålitlig tätning i dörrkarmen och dörrbladets skarvar med karmen

Installation av trälådor och duk är mycket enklare än de som är gjorda av metall- eller PVC-profiler. Alla hemhantverkare kan göra det.

8. Funktioner för att fästa dörrkarmar till olika väggmaterial

Låt oss uppehålla oss vid funktionerna för att installera dörrar i öppningar gjorda av olika väggmaterial.

I monolitiska väggar är öppningar inte lätta att borra i slutet, så att fästa ramen kräver avsevärd ansträngning. Segerborrar bör användas, särskilt om fästelementet kommer in i monolitisk betong. Vid läggning av tegel väljs området mellan tegelstenarna. Ofta måste man använda pluggar för skruvar för att säkra lådan.

Det är mycket lättare att installera lådan om väggen består av träbjälkar eller stockar. Änden av öppningarna kan enkelt stickas igenom med spik. Detsamma gäller karmhusöppningens sidostolpar. I trähus spikas lådan helt enkelt i änden av öppningen. Det är bättre att använda långa naglar - de motstår skjuvbelastningar bra, till skillnad från självgängande skruvar, som kan gå sönder.

Annars skiljer sig inte installationen av dörrar i olika väggar mycket och inkluderar följande steg:

• Förbereder öppningen
• Montering av dörrkarm
• Kontrollera lådans vertikalitet
• Hängande dörrbladet på sång.
• Skumning av skarvarna mellan karmen och öppningen för tätning
• Installation av dekorativ design av öppningen - plattband, etc.

9. Inbrottsskydd av dörrar

Enligt graden av inbrottsskydd klassificeras dörrar i

• Klass 1 – som kan öppnas manuellt med enkel utrustning
• Klass 2 – skydd mot användning av enkla elverktyg – som borrmaskin
• Klass 3 – massiva dörrar med invändig och utvändig beklädnad och ytterligare karmförstärkningselement.

För att bryta in dörrar av klass 3 inbrottsskydd behöver du en elektrisk slipmaskin och minst en halvtimmes arbete.

Idag försöker nitiska ägare installera dörrar maximalt vad gäller inbrottsskydd. Du behöver bara tänka på att säkerheten är skyddad, men även om du tappar bort nyckeln kommer du att behöva mycket ansträngning för att bryta dig in i din egen dörr. Detsamma gäller brandsäkerhet. Det är nödvändigt att se till att dörren öppnas fritt från insidan vid akut behov.

10. Slutsats

Som regel försöker de idag behandla installationen av dörrar med stor uppmärksamhet. Om du bygger ett stort hus för permanent bostad, är det bättre att anförtro installationen av ytterdörren till proffs - då kommer du att skyddas på ett tillförlitligt sätt och din dörr kommer att vara tillförlitligt isolerad. Utseendet kommer inte att störa designen av ditt hem och webbplats.

Har du bestämt dig för att installera en ny metalldörr, men litar inte på tredjepartsinstallatörer? Inga problem! Du kan utföra alla nödvändiga aktiviteter på egen hand. Läs den medföljande guiden och kom igång.

Mått på en ny dörr: viktiga nyanser

För att installationsarbetet ska fortsätta så snabbt som möjligt och med minimalt besvär, även vid val av en ny, ta noggrant de nödvändiga mätningarna.

Innan du går till butiken, mät dörröppningen. Detta arbete kompliceras av närvaron av ett ganska tjockt lager av murbruk runt omkretsen och, naturligtvis, dörrkarmen. På grund av dem är det ganska svårt att tydligt bestämma gränserna för öppningen, vilket orsakar ett antal olägenheter under mätningsprocessen och kan förvränga dess resultat.

För att säkerställa att dina mätningar blir så framgångsrika och korrekta som möjligt, läs följande rekommendationer:

• Innan vi direkt installerar strukturen rensar vi den nedre delen av öppningen ner till golvet. Materialet som används för att höja rännan, liksom trösklarna och andra element kommer att demonteras;
• öka toppen av dörröppningen, dvs. lyft är förbjudet;
• sidodelarna kan vid behov utökas något. Här är det viktigt att bestämma bredden på det bärande tvärelementet, som också är dörröppningens övre kant. Bredden på den installerade dörren bör vara cirka 2-2,5 cm mindre än samma parameter för stödelementet.

Baserat på ovanstående bör ramen på en ny metalldörr vara 4-5 cm lägre och smalare än öppningen.

Efter att ha tagit de nödvändiga mätningarna, fortsätt med att förbereda arbetsverktygen.

Inställd för arbete

1. Hammare.
2. Måttband för mått.
3. Slägga.
4. bulgariska.
5. Fick syn på.
6. Träplanka.
7. Hammare.

Dessutom måste du förbereda material för att fylla luckorna mellan öppningens väggar och ramen på den nya metalldörren. Du kan använda cementbruk eller skum. Skum är mer bekvämt att hantera.

Förbered även fästelement. Traditionellt används armeringsjärn med en diameter på 1-1,2 cm eller metallankare.

Förbereder öppningen för att installera en ny dörr

Låt oss börja demontera den gamla dörren. I det här skedet är vi inte särskilt försiktiga. Vi försöker bara att inte förstöra väggarna om det inte finns något behov av att utöka dörröppningen. Särskild försiktighet måste iakttas när du arbetar med väggar gjorda av tegel och skumblock.

Vi tar bort den gamla duken eller skruvar bort gångjärnen från dörren, i enlighet med dörrens designegenskaper.

Med hjälp av en såg eller kvarn gör vi flera snitt runt omkretsen av dörrkarmen och tar sedan bort den från öppningen med en kofot.

Med hjälp av en hammarborr rengör vi öppningens omkrets från överflödigt gammalt gips och cementbruk.

I detta skede ägnar vi särskild uppmärksamhet åt botten av dörröppningen. Ofta, efter demontering av ramen, hittas en rutten träbalk eller utslitet murverk i botten av öppningen. Vi blir av med de skadade elementen, och i deras ställe lägger vi ut en ny tegelsten eller fixar en balk med önskad höjd.

När den har installerats ska den nya metalldörren ligga i nivå med korridorens golv. Det är viktigt att överväga om golvet kommer att avjämnas i framtiden eller om sådant arbete inte är planerat.

Huvuddelen av installationen

I detta skede tar vi hjälp av en assistent - det är omöjligt att korrekt installera en metalldörr ensam.

Läs instruktionerna från vår nya artikel.

Fästalternativ för dörrkarm

Det nämndes tidigare att fastsättning av lådan kan göras på flera sätt. Totalt används 3 huvudmetoder.

Fäst med klackar

Det vanligaste monteringsalternativet. Lådan fästs på ögonen med hjälp av stift eller ankare. Metalldörrar i ny stil har öljetter svetsade till ramen.

Fixering utförs i följande ordning:

• genom hålet i ögat skapas en 10-15-centimeters fördjupning i väggen med en perforator;
• En stift eller ett ankare sätts in i det förberedda urtaget. Pinnen måste förberedas i förväg. För att göra detta räcker det att ta förstärkning med en diameter på cirka 1 cm, skärpa ena kanten av den något och platta till den andra med en hammare och bildar ett huvud;
• fästelementet drivs in i urtaget tills det stannar;
• stiftet fästs i ögat genom svetsning, ankaret dras åt med en hylsnyckel.

Proceduren är densamma som i föregående metod, men hål för fästelement skapas direkt i änden av metalllådan.

Passar även bra för montering av metalldörr. Lådan fästs med ytterkant i öppningen, och en krok är svetsad på insidan för infästning i väggen.

Denna metod är optimal för byggnader med monolitiska väggar och eliminerar behovet av att borra hål.

Finputsning

Efter att ha säkrat lådan hänger vi duken och ser till att dess rörelse är korrekt. För att göra detta, öppna först dörren cirka 45 grader och sedan 90. Det är viktigt att i dessa positioner dörrbladet inte rör sig spontant.

Vi ser till att det inte blir några glapp när metalldörren är stängd. Om det inte finns några problem fortsätter vi att fylla luckorna mellan väggarna och ramen.

För tätning kan du använda skum eller cementbruk med tillsats av alabaster. Det är lättare och snabbare att arbeta med skum. Lösningen kännetecknas dock av högre styrka.

Vi fyller alla luckor med det valda materialet. För att fylla med skum använder vi en speciell pistol. Om du använder cementbruk är det bäst att fördela det med händerna snarare än med en spatel eller murslev. Konsistensen av cementbruket bör vara sådan att det inte flyter. Det bästa alternativet är ett löst tillstånd, som påminner om en ostmassa.

Vi kontrollerar låsens funktion. Vi limmar en tätning runt omkretsen av den nya dörren. Vi fixar de yttre trimningarna. För att fixa dem använder vi bultar eller nitar.

Processen att själv installera en ny metalldörr är nästan klar. Allt du behöver göra är att dekorera sluttningarna på insidan av dörröppningen efter eget gottfinnande (gips, plast, gipsskivor, etc.). De gör att du kan dölja fästelementen och ge kompositionen ett normalt utseende.

Ta reda på svaret på en mycket viktig fråga i vår nya artikel.

Lycka till!

Priser för entrédörrar

Entrédörrar

Video - Installera en metalldörr med dina egna händer