En tid efter flytten till ny stad, hittade jag ett par S-30-högtalare nära dörren till mitt hus. Enligt dem utseende det märktes direkt att de hade tid att jobba på dem. Men tyvärr hade en av dem ingen högtalare. Utan någon baktanke tog jag bort arbetspelaren - den kan komma väl till pass i framtiden, men för tillfället kommer den att fungera som ett nattduksbord. Föreställ dig min förvåning när jag ett par dagar senare hittade ytterligare ett S-30-kit vid entrén. Den här gången blev jag helt oberörd, sovjettidens högtalare. Då började jag redan förstå att utan en vanlig förstärkare kunde jag inte fortsätta.
Det gick mindre än ett par veckor innan jag blev stolt ägare till Lyubava-85-stereoförstärkaren, en analog till Radiotekhnika-101. Första provspelningen passerade i förtvivlan och hopplöshet... De sovjetiska högtalarna väsnade, frustade från alla sprickor, skramlade paneler, spottade halvt nedbruten paralon och luktade illa. Eftersom jag redan höll på att färdigställa Svens sub, var det klart för mig från första början vad jag skulle göra med högtalarna. Kasta bort det? Inga! Nyinspelning!
Först och främst gick jag till en järnaffär och köpte där:
· Silikontätningsmedel (vårt allt är tweaked) :)
· Filt (isolerande, dyrt, i trädgårdsavdelningen)
· Flera skumplaströr för isolering vattenledningar
· PVA lim
· bomull
· 4m 1.0 ljudkabel mm för lödning
· 20 svarta 2 cm självgängande skruvar
Sedan var det dags att plocka isär högtalarna. Det var här jag verkligen ångrade att jag inte tog en andra kolumn utan en talare. De, visar det sig, var ganska väl modifierade, och det skulle ha varit tillräckligt för att leverera den saknade reservdelen från den sovjetiska analogen. Tja, strunt i, tänkte jag, vi kan göra bättre!
Jag skruvade loss de fruktansvärt blanka skruvarna från frontpanelen, ja, visst, de var redan avslitna! Jag var tvungen att lida. Jag tog bort galler, högtalare, hmm, plastlinan höll fortfarande kvar, men de visste hur man gör det i skopor... I den första förbättrade kolumnen hade den nya plasticinen redan börjat förvandlas till någon sorts snopp, men så att säga hade det inte gått mer än 5 år. Jag lade märke till placeringen av plus och minus på högtalarna och diskanthögtalarna och markerade dem med en markör, eftersom inga "+" och "-" märken hittades på högtalarna. Jag klippte av ledningarna som leder in i höljet och tog bort de bakre taken med filterbrädor. Strumpor med bomull går rakt in i eldstaden, eller så kan du röka dem :).
Tyvärr började jag fotografera först när jag klistrade in med filt =\.
En skruvmejsel med en kniv i tänderna, och efter en timmes pyssel rengörs högtalarens träkropp från svart plasticine, som efter många år, köpt intressant egendom fläckar allt som polish. Det är bättre att inte rengöra bakstyckena av plasticine, utan helt enkelt jämna ut det och fylla spåret på locket med överskottet borttaget från kroppen, detta kommer att göra det lättare att uppnå en tät passform senare.
Sedan tog jag den magiska silikonfogmassan och belade alla väggskarvar inifrån. Jag mätte de inre måtten på väskan (om mitt minne inte fungerar korrekt är de 325 höjd, 180 höjd och 145 djup), skar ut de nödvändiga bitarna från filt och skar ut motsvarande hål i dem. Enligt mig räcker det med ett 5mm lager filt för att dämpa sidoväggarna, då de har en bra tjocklek. Men på de främre och bakre tunna väggarna behöver du minst 2 lager filt. Så det gjorde jag. Jag limmade allt med PVA.
Därefter måste du ta itu med basreflextunnlarna. De ursprungliga är gjorda av ruttnade och torkade parallon, och är 80 mm långa och 30 mm i diameter. Dessutom på framsidan plastlock det finns ett utsprång som går in i basreflexen och fungerar som en utmärkt ledare av vibrationer. Parallonpornografi kastades ut och isoleringsrör för vattenledningar användes i stället. Uppgiften var att göra ett system av ringar med en ytterdiameter på 65 mm, en innerdiameter på 30 mm och en inre kanallängd på 100 mm (jag vet inte varför, intuitivt bestämde jag mig för att göra fasiken 10 cm lång). Jag behövde bara två ringar för att uppnå de önskade parametrarna. Det limmades ihop, allt tätades med silikonfogmassa, eltejp lindades ovanpå, så att det blev :). Senare visade det sig att innerröret måste göras utskjutande från kroppen med 5 mm, för en tätare passning framtill plastpanel.
Jag tog bort de element som ansvarar för överbelastningsindikeringen - VD 1, VD 2, C 1, C 2, R 3, R 4, R 5. Alla sju element är kompakt placerade i det övre högra hörnet av tavlan, om man tittar på bilden ovan. Bara VD 1, som ligger lite till vänster om C 1, är nästan osynlig på den Om du är för lat för att löda upp allt detta, kan du försiktigt ta bort elementen med trådskärare, se bara till att det inte finns någon. kortslutning.
Naturligtvis passar inte de ursprungliga tunna metalltrådarna här, så jag bytte ut dem mot akustiska av syrefri koppar. Jag drog kablarna som skulle gå till högtalarna direkt på kortet och kringgick signalspåren om möjligt. Detta är vad som hände.
I detta skede, se till att ansluta högtalare till filtret och kontrollera om allt fungerar som det ska. I mitt fall visade det sig i sista monteringsögonblicket att en av diskanthögarna var tyst. En snabb inspektion visade att filtret var nyckfullt... En något mindre överflödig inspektion under de kommande två timmarna avslöjade ett funktionsmönster och icke-drift av filtret med diskanthögtalaren i förhållande till deras position i förhållande till konstellationen av små och stora förstärkare. I allmänhet korrigerades detta nonsens endast genom att omlöda det tredje kortet från reservkolumnen.
Därefter var det nödvändigt att på något sätt stärka den svagaste punkten i högtalarkroppen - plastkåpa, där filtret sitter. Jag tog bort alla element från den, limmade filtinsatser på den och täckte dem ovanpå med ett lager bomullsull. Jag satte tillbaka filtret på allt detta och förstärkte sedan återigen hela strukturen med bomullsull och placerade den i de resulterande luckorna och håligheterna. Det blev väldigt imponerande, pålitligt och tråkigt :) .
Det är klart att man inte kan installera högtalare direkt på ett träd. Jag läste tips om att man kan göra packningar av gummi, men jag hade inga till hands och jag fuskade lite genom att fylla urtagen i höljet till högtalarna med silikontätningsmedel. Efter att ha jämnat ut den och låtit den torka fick jag de perfekta kuddarna :) . Och glöm inte hålen för bultarna.
Nu är det frontpanelernas tur, som passar ganska dåligt in i förstärkarkroppen. Följande grymheter begicks på plasten - rören som gick in i fasiken sågades av, och alla... eh... halvcirkelformade pinnar bröts av, vilket säkerställde en tät passform mot kroppen och det karaktäristiska skramlande ljudet :) .
I de tidigare lästa guiderna om att konvertera S-30 gjordes dämpning av plasten genom att limma fast spjället på högtalarkroppen, ovanpå vilken själva panelen fästes. Jag gillade inte det här alternativet, eftersom det inte eliminerar skrammel från plasten, och den främre väggen på högtalarkroppen var redan ganska väl förstärkt. Därför utsattes de olyckliga panelerna för noggrann ljudisolering genom att limma filt (på ställen upp till 3 lager)... Glöm inte att sätta på plats överbelastningsindikeringslysdioderna, för skönhet, eller för just denna indikation, beroende på på vem... För mig, så att det är tilltalande för ögat.
Tja, det darrande ögonblicket att samla alla komponenter till en enda helhet har kommit - ett mirakel av ljudteknik som kallas S-30 :) . Jag placerade de bakre panelerna med filter på deras plats, med tätningsmedel och, naturligtvis, fyllde de resulterande hålrummen runt filterelementen med bomullsull.
Jag lödde fast ledningarna till högtalarna och placerade de sistnämnda i hålen som var avsedda för dem i höljet, igen, med hjälp av magi silikon tätningsmedel. I detta skede är det absolut nödvändigt att kontrollera höljet för läckor. Med hjälp av vår mun genom basreflexhålet tvingar vi in luft inuti högtalaren och lyssnar för att se om den suger ut ur sprickorna. Jag hade en sifon och applicerade tätningsmedel på de yttre fogarna mellan den främre träpanelen och sidoväggarna. Det är det, tätheten har blivit perfekt. Nu kan du installera filtförstärkta frontpaneler med den numera välbekanta S-30 inskriptionen, och endast med svarta självgängande skruvar!!... Till slut blev det ungefär så...
Ljudet... Det är underbart... Kanske bara lite suddiga mjuka toner, men det var precis vad jag ville ha genom att installera grova basreflexrör. Generellt sett är dessa högtalare hittills de bäst ljudande jag någonsin haft, och jag slutar aldrig att beundra dem. De spelar definitivt bättre än Solo -2 från microlab, och nästan lika bra som Royal -2 från Sven... Men jag måste fortfarande plugga och plugga, lyssna och lyssna, och det finns ingen gräns för förbättring.
Kanske var allt värt fyra kvällars arbete och 400 rubel spenderade.
Tvåvägs högtalarsystem stängd typ motsvarar 3 klasser. enligt GOST 23262-78 (10AC-314 och 10AC-315 Sg3.843.047-82E), med tillkomsten av den nya GOST 23262-83 klassificerades de redan som 2 gr. komplexitet (10AC-221 och 10AC-222) Akustiska system är designade för högkvalitativ ljudåtergivning som en del av elektronisk hushållsutrustning. S-30 använder de dynamiska huvudena från direktstrålningshögtalarna 10GD-34-80, 3GD-2 och en akustisk basreflex.Senare utvecklades Radiotehnika S-30B Сг3.843.055ТУ-86 och Radiotehnika S-30A ИШch3.843.060ТУ-87 (OGK-anläggning). De använder dynamiska högtalarhuvuden 25GDN-1-8-80 (25GDN-1-4-80 i S-30A) och 6GDV-1-16 (samma högtalare, beteckning enligt OST4.383.001-85).
För arbete AC måste anslutas till en förstärkare som har en maximal uteffekt på 20...50 W vid utgången av varje kanal. Högtalarna S-30 och S-30B har en överbelastningsindikering av högtalarhuvudena, som utlöses när en signal tillförs dem med en nivå som överstiger högtalarens märkeffekt. Om OVERLOAD-indikatorn börjar lysa under en längre tid under användning av högtalaren, bör du minska nivån på signalen som tillförs den.
Grundläggande tekniska specifikationer :
Nominell elkraft- 10 W.
Den märkta elektriska effekten är minst 30 W.
Nominell elektriskt motstånd S-30 - 4 Ohm, S-30A - 4 Ohm, S-30B - 8 Ohm.
Omfånget av återgivna frekvenser är inte längre 50...18000 Hz.
Nominellt medelljudtryck i intervallet 100...4000 Hz för S-30 - 1,2 Pa.
Karakteristisk känslighet i området 100...8000 Hz, vid en effekt på 1 W, för S-30B inte mindre än 84 dB.
Övergripande mått på högtalarna: 364 - 214 - 195 mm, vikt högst 6 kg.
Elektriskt kretsschema för akustiska system Radiotehnika S-30 (10AC-221 - 10AC - 222)
Jag fick på något sätt sovjetiska S-30-högtalare. Deras tillstånd var bedrövligt: deras högtalare fungerade inte (kablarna hade gått sönder på grund av ålder). Senare gjorde jag dem, tillfälligt kopplade jag ihop dem med små trådar.
De arbetade för mig i 2-3 veckor som en del av huset. bio, och en vacker dag blev jag inspirerad att göra om dem ("modding").
Huvudsakliga tekniska egenskaper hos Radio Engineering S30:
Vad vi behöver:
Lödkolv, raka armar, kolofonium, lod, lim, svarta "skruvar", trådar, mycket fritid, en bil (cykel) innerslang, ett plaströr, det är det.
Låt oss först ta isär allting helt: 
Först bytte jag kablarna från filtret till högtalarna:
FÖRE (håller med, de här kablarna är värre): 
Efter (låter bättre med dem):
Har du lagt trådarna? Nu måste du limma högtalarkroppen med valfritt lim så att det inte finns några luckor, jag använde "silikon".
Jag placerade kameran på den trögflytande massan (klipp ut lämpliga mått) och tryckte fast den ordentligt (på så sätt kommer kameran att "fastna" till högtalarkroppen)
Nu är det dags för filtren, jag bytte kablar på dem.
Till: 
under utveckling:
Några ord om filtret:
Om vi vill: vi stänger av ö(om förstärkaren inte är mer kraftfull än 25-30 W - annars lyssnar vi med försiktighet) - enligt diagrammet klipper vi spåret från ingången (röd tråd +) till VD KA522B (se diagram) och löd kondensatorn C2 10 μF och transistorn VT2 KT315b .
Vi kopplar ur kontakten och löder kablarna som går till högtalarna, kasta ut de gamla! I deras ställe lägger vi ljudledningar med ett tvärsnitt på minst 2,5 mm 2, direkt till kortet, på baksidan av kontakten. Från bashögtalaren "+" till kontakt nr 2 och "-" till kontakt nr 3. "Tweeter" (HF), respektive "+" till nr 5 och "-" till nr 2 (detta är nödvändigt - det är i motfas).
Här är filterdiagrammet.
Om du inaktiverar vissa element (som du inte behöver) 
Du kan experimentera noggrant: lägg till antimagneter av den önskade storleken till 10GD34 och reducera koefficienten för den resistiva delaren på HF med hjälp av ett substrängmotstånd, efter att tidigare ha markerat den ursprungliga positionen med ett subtraktionsmotstånd så att du kan återgå till originalet filtrens tillstånd. Allt detta kommer att öka den mellanhöga frekvensutgången och det övergripande dynamiska omfånget. Antimagneterna i ett par limmas lite olika - jag valde dem för att utjämna utsignalen från båda högtalarna i mellanregistret.
Jag fick på något sätt sovjetiska S-30-högtalare. Deras tillstånd var bedrövligt: deras högtalare fungerade inte (kablarna hade gått sönder på grund av ålder). Senare gjorde jag dem, tillfälligt kopplade jag ihop dem med små trådar.
De arbetade för mig i 2-3 veckor som en del av huset. bio, och en vacker dag blev jag inspirerad att göra om dem ("modding").
Huvudsakliga tekniska egenskaper hos Radio Engineering S30:
Vad vi behöver: Lödkolv, raka händer, kolofonium, lod, lim, svarta "skruvar", sladdar, mycket fritid, en bil (cykel) tub, ett plaströr, det är allt.
Låt oss först ta isär allting helt:
Först bytte jag kablarna från filtret till högtalarna:
FÖRE (håller med, de här kablarna är värre):
Efter (låter bättre med dem):
Har du lagt trådarna? Nu måste du limma högtalarkroppen med valfritt lim så att det inte finns några luckor, jag använde "silikon".
Jag placerade kameran på den trögflytande massan (klipp ut lämpliga mått) och tryckte fast den ordentligt (på så sätt kommer kameran att "fastna" till högtalarkroppen)
Nu är det dags för filtren, jag bytte kablar på dem.
under utveckling:
Några ord om filtret:
Om vi vill: vi stänger av ö(om förstärkaren inte är mer kraftfull än 25-30 W - annars lyssnar vi med försiktighet) - enligt diagrammet klipper vi spåret från ingången (röd tråd +) till VD KA522B (se diagram) och löd kondensatorn C2 10 μF och transistorn VT2 KT315b .
Vi kopplar ur kontakten och löder kablarna som går till högtalarna, kasta ut de gamla! I deras ställe lägger vi ljudledningar med ett tvärsnitt på minst 2,5 mm 2, direkt till kortet, på baksidan av kontakten. Från bashögtalaren "+" till kontakt nr 2 och "-" till kontakt nr 3. "Tweeter" (HF), respektive "+" till nr 5 och "-" till nr 2 (detta är nödvändigt - det är i motfas).
Här är filterdiagrammet.
Om du inaktiverar vissa element (som du inte behöver)
Du kan experimentera noggrant: lägg till antimagneter av den önskade storleken till 10GD34 och reducera koefficienten för den resistiva delaren på HF med hjälp av ett substrängmotstånd, efter att tidigare ha markerat den ursprungliga positionen med ett subtraktionsmotstånd så att du kan återgå till originalet filtrens tillstånd. Allt detta kommer att öka den mellanhöga frekvensutgången och det övergripande dynamiska omfånget. Antimagneterna i ett par limmas lite olika - jag valde dem för att utjämna utsignalen från båda högtalarna i mellanregistret.
Tillverkare: PO "Radio Engineering", 1983
Ändamål: för högkvalitativ återgivning av musik eller talprogram, som en del av ett hushållsförstärkande radiokomplex.
Karakteristisk
Frekvensområde: 50 (-8 dB) - 18000 Hz
Känslighet: 8 4 dB
Karakteristisk känslighet: 0,317 Pa/√W
Ojämnhet i frekvensgången ljudtryck i frekvensområdet 100 - 8000 Hz i förhållande till den genomsnittliga ljudtrycksnivån: ± 6 dB
Riktning i vinklar mot den akustiska axeln:
V vertikalplan± 7°: ± 6 dB
i horisontalplanet ±25°: ± 6 dB
Övertonsförvrängning av högtalare, bestäms av den totala karakteristiska övertonsförvrängningen i frekvensområdet:
250 - 1000 Hz: 2 %
1000 - 2000 Hz: 2 %
2000 - 63 00 Hz: 1 %
Motstånd: 4 ohm
Minsta impedansvärden: 3,2 ohm
Märkskyltens effekt: 3 0 W
Korttidseffekt: 300 W
Använda högtalare:
LF/MF:
HF:
Filtergränsfrekvens: 5000 ±500 Hz
Vikt: 6 kg
Mått (HxBxD): 364x214x195 mm
Beskrivning
Kroppen är gjord i form av en rektangulär icke-demonterbar låda av spånskiva, fanerad värdefulla arter träd. Frontpanelen är färdig med film eller faner och täckt med plast dekorativa paneler svart färg. Vid fogar av husväggarna på insidan finns element installerade som ökar styrkan och styvheten hos huset.
Högtalarna är placerade på frontpanelen symmetriskt i förhållande till högtalarnas vertikala symmetriaxel. Längst ner på frontpanelen finns en namnskylt med en bild av frekvensgångskurvan på. Det finns också en överbelastningsindikator på den.
Längst ner på frontpanelen finns ett basreflexhål med en diameter på 30 mm, som är avstämt till en frekvens på 50 Hz. På bakvägg Det finns anslutningsplintar, och i dess övre del finns ett fäste för fäste på väggen.
Utformningen av filtren och öanvänder motstånd som BC, MLT, SP3-38b, SP5-28b och kondensatorer som MBGO-2, K50-6, K 73-11 och induktorer på plastgjutna ramar.