Invändig isolering av badet. Isolera ett badhus med dina egna händer. Ditt badhus är byggt av en träram

Detaljerade instruktioner för isolering av ett badhus från insidan: isolering av väggar, golv och tak. För att isolera ett badhus med dina egna händer behöver du inte ha speciella färdigheter, du behöver bara standarduppsättning verktyg och våra instruktioner!

De allra flesta ägarna lanthus De kan inte föreställa sig sitt område utan ett riktigt ryskt bad eller bastu. Men för att det ska fungera korrekt, och verkligen bara ge styrka och hälsa till ägarna, är det mycket viktigt att isolera det väl. metoder för isolering övervägs vid utformningen av badhusdesignen, men detta kan också göras med en färdig byggnad

För att veta hur man korrekt isolerar ett badhus från insidan måste du studera tekniken för denna process och välja rätt material.

Material för arbete

Innan du börjar överväga isoleringsteknik måste du ta reda på vilka material som behöver förberedas för jobbet.

1. Värmeisoleringsmaterial är den viktigaste komponenten i processen att isolera väggarna, taket och golvet i ett badhus. Idag finns det stort antal isoleringsmaterial, men inte alla är lämpliga för badförhållanden. Vilka är mest anpassade för höga temperaturer och luftfuktighet?

Betyg av isolering för bad

	Bild	Namn	Gradering	Pris
#1			⭐ 82 / 100
#2			⭐ 86 / 100
#3			⭐ 88 / 100
#4			⭐ 92 / 100
#5			⭐ 98 / 100

• Lågt pris
• Bra värmeisolering
• Lätt vikt
• Multifunktionalitet och brett användningsområde
• Varaktighet
• Hög resistens mot svampar och olika mikroorganismer
• Lätt att installera

• Vid förbränning frigörs giftiga ämnen
• Utsläpp av skadliga ämnen även vid låga temperaturer
• Skapar en ångspärr
• Hygroskopicitet
• Rädd för solens strålar
• Hela tills mössen kommer dit
• Inte resistent mot lösningsmedel
• Lågt motstånd mot mekanisk skada

Priser för expanderad polystyren

expanderad polystyren

• Den "häftar" perfekt till alla material - tegel, glas, trä, betong och metall.
• Den kännetecknas av sin extraordinära lätthet och tynger inte ner ytan.
• Polyuretanskumbeläggningen reagerar inte på kallt väder och uppvärmning under hela året.
• Till skillnad från plåt- och panelvärmeisolering är denna typ av isolering en enda helhet. Det finns inga skarvar eller sömmar genom vilka kall luft kan komma in i rummet.

• Under påverkan av ultraviolett strålning kan snabbt slitage av isoleringen uppstå.
• Polyuretanskum är lågantändliga material. Där ytan blir för varm eller kan fatta eld bör polyuretanskum inte användas.

• Högt pris på material och höga kostnader för spruttjänster

Priser för polyuretanskum

polyuretanskum

• Låg värmeledningsförmåga, vilket gör det till ett utmärkt isoleringsmaterial
• Brandsäkerhet
• Motståndskraftig mot temperaturförändringar.
• Utmärkt ånggenomsläpplighet, vilket gör materialet "andningsbart"
• Lätt att installera

• När fukt absorberas minskar de värmeisolerande egenskaperna och köldbryggor bildas.
• Stor vikt och volym, ökade fraktkostnader

Priser för mineralull

stenull

• Hög frostbeständighet – tål temperaturer ner till -70 °C utan att förlora egenskaper.
• Hög grad av brandmotstånd.
• Säkerhet för människor.
• Hållbarhet - 45 år.

• Låg ångpermeabilitet – 0,007-0,008 mg/m·h·Pa.
• Brandfarlighet. Även trots dess självsläckande egenskaper brinner materialet vid kontakt med eld.
• Låg ljudisolering.
• Blåsbarhet av sömmar.

Priser för XPS-kort

• Lågt pris
• Syrabeständighet
• Absorberar snabbt fukt och förlorar inte sina positiva egenskaper

• Lång torkning
• Kräver dammskydd vid installation

Priser för expanderad lera

Att lära känna egenskaper leder till slutsatsen att mineralull lämpar sig bäst för att isolera ett badhus från insidan för väggar och trägolv, och XPS-skivor är mest lämpade för betong. Expanderad lera kan kallas ett universellt material som är perfekt för alla golv, men det kan inte användas för väggar för invändig isolering.

Köper du den blir den perfekt för ett bad material med ett folieskikt, som främjar långvarig värmehållning inomhus genom att använda termosprincipen. Till exempel visas några egenskaper hos foliemineralullsisolering från företaget Izorok i tabellen:

	Izolight-L	Isolite	Isovent	Izokor-S	Isophor	Izoruf
Densitet, kg/m³	40	50	90	105	110	150
Tryckhållfasthet vid 10 % deformation, kPa, inte mindre			20		25	50
Den ultimata fläkhållfastheten för lager, kPa, inte mindre			4		4	12
Deklarerad värmeledningskoefficient, W/m×°K	0,035	0,034	0,034	0,036	0,034	0,036
Värmeledningskoefficient under driftförhållanden, W/m×°K	0,043	0,038	0,039	0,041	0.040	0,042
Vattenabsorption i volym, %, inte mer	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1
Fuktighet i massa, %, inte mer	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Innehåll organiskt material viktprocent, inte mer	2.5	2.5	4	4	4	4

Lämplig för värme- och ljudisoleringsarbeten på väggar, tak och golv i ett badhus. Men det rekommenderas fortfarande att ordna flera lager av värmeisolering på golven, varav den första bör vara expanderad lera. Det viktiga är att gnagare undviker det, vilket gör att allt annat material blir säkert.

2. För att fästa mineralullsmattor eller annan folieisolering och skapa en sömlös förseglad ytbeläggning måste du köpa speciell folietejp.

3. Isoleringen är placerad mellan mantelstyrningarna, vilket innebär att du behöver träklossar med ett tvärsnitt som beror på tjockleken på isolermattorna. Om vi ​​som exempel tar den rekommenderade isoleringstjockleken på 100 mm, så bör stängerna ha samma storlek på ena sidan, eller dubbelsvarvning med vinkelräta styrningar och ett tvåskiktsarrangemang av mattor kommer att användas.

4. Stängerna är fästa på väggarna med hjälp av självgängande skruvar, pluggar eller ankare (beroende på typ av väggmaterial), så det är nödvändigt att köpa dessa element av den erforderliga längden, motsvarande både storleken på styrningarna och den nödvändiga penetration in i väggarna - för trä - 20 ÷ 25 mm, för massiva väggar - minst 40 mm.

5. Om du väljer isolering utan folielager behöver du en ångspärrfilm för att täcka den.

6. Om golvet i badhuset är fyllt med betongmassa, behöver du förutom isolering:

— cement och sand eller färdig konstruktionsblandning;

- takmaterial;

— armeringsnät;

— guider för beacons;

— polyetenfilm;

- spjällband.

Mängden material kommer att bero på arean på golvet, taket och väggarna i det isolerade rummet.

Efter att ha förberett allt du behöver kan du gå vidare till att isolera ytorna på badrum.

Isolering av badgolv

Som du vet kan ett badhus byggas av trä eller tegel, varför inte bara trä utan även betong installeras. Det senare hälls oftast i ett tegelbad, men ibland görs det också i ett trä. Hur som helst kräver ett betonggolv alltid förbättrad isolering.

Värmeisoleringen av golv i alla badhus bör ägnas särskild uppmärksamhet, eftersom de måste tåla hög luftfuktighet och temperaturförändringar mellan rummen och marken. Därför, innan du fortsätter med installationen av en flerskikts "paj" av ett trägolv eller en betonganordning, rekommenderas det att täcka hela ytan under badhusets struktur med en medelhög fraktion eller slagg.

Det expanderade lerskiktet kommer att bero på tjockleken på byggnadens väggar. Den måste vara minst dubbelt så tjock som de är. Det bör noteras att om det är möjligt och utrymmet tillåter att göra den expanderade lervallen tjockare, kommer detta bara att öka effektiviteten av värmeisolering. Om badhuset är byggt av tegel och installerat på betongfundament, då rekommenderas det att fylla den med expanderad lera nästan till hela höjden av grundremsan.

Golv täckt med expanderad lera "kudde"

Betonggolv

För att betonggolvet i badhuset ska vara varmt måste du göra ett antal operationer som utförs efter att ha anslutit avloppsröret (det måste höjas i förväg till höjden på den framtida screeden). Arbetet består av följande steg:

• Jorden komprimeras väl på morgonen, och väggarna är täckta med en vattentätande förening.
• Därefter hälls ett lager av sand 80 ÷ 100 mm tjockt på marken, fuktas och komprimeras.
• Takpapp läggs ovanpå sanden och sträcker sig upp på väggarna med 150 ÷ ​​200 mm. Dukarna läggs med en överlappning på 120 ÷ 150 mm, det är lämpligt att fästa dem med vattentät tejp eller termiskt limma ihop dem med tjärmastik.
• Därefter hälls expanderad lera på takmaterialet på ett sådant sätt att den framtida golvmassan är cirka 50 mm lägre än höjden på grunden.

• Därefter fördelas expanderad lera över hela ytan i ett jämnt lager. Dessutom kan XPS-plattor 50 mm tjocka läggas på den - de har tillräcklig styvhet och kan lätt motstå alla belastningar, glöm inte att expanderad lera bör täckas med tät polyeten innan du lägger dem.

• Ett förstärkningsnät med celler från 50 till 100 mm läggs på ytan som förbereds på detta sätt.
• Beacons placeras ovanpå förstärkningsbältet, längs vilket det kommer att riktas in.
• Om hålet avlopp placerad i mitten av det isolerade rummet, sedan läggs fyrarna i en liten vinkel mot det, så att vid utjämning av betongen bildas en liten lutning på alla sidor av rummet mot avloppet.
• Därefter, längs rummets omkrets, limmas eller på annat sätt fästas ett spjällband på den nedre delen av väggarna. Denna åtgärd kommer att bevara skriden från deformation under temperaturförändringar, eftersom kompenserar termisk expansion av materialet.

• Förberedd betong, blandad med sand och cement i förhållandet 3:1, läggs på armeringsnätet och utjämnas med byggnadsbestämmelser. Det är tillrådligt att införa i kompositionen speciella mjukgörare som är kommersiellt tillgängliga - detta kommer att förbättra kvaliteten på beläggningen. Ofta färdiga avjämningsblandningar med en redan optimerad sammansättning för rum med hög luftfuktighet eller för extern fungerar.
• Efter att avjämningsmassan har härdat och fått styrka, impregneras den med en vattentätningsmassa () med djup penetration.

• När jorden har torkat läggs keramiska plattor. Ett annat alternativ är att installera bjälklag med trägolv på betonggolvet. Välbehandlade brädor på den ska fästas på ett avstånd av 20 ÷ 30 mm från varandra.

Trägolv

Plankgolv är traditionella för träbad. För att ordna dem korrekt, förutom isoleringsoperationer, måste du tillhandahålla vattentätning av hög kvalitet. Glöm inte golvventilation - för detta måste speciella kanaler lämnas i grunden.

Arbete med montering och isolering av golvet utförs i en sådan sekvens:

• Först och främst förs den till badhuset avloppsrör. Avloppet är vanligtvis placerat i mitten av rummet, och alla isoleringsmaterial och taket är ordnade runt det.

• Takmaterial läggs på den komprimerade jorden, som bör stiga till väggarna med 150 ÷ ​​200 mm.
• Expanderad lera läggs ovanpå tätskiktet. Ju större dess tjocklek, desto bättre, men mellan dess yta och golvbalkarna måste det finnas ett ventilationsavstånd på minst 200 ÷ 250 mm.
• Nästa, på vattentät Golvbalkar läggs i lager av takpapp över den utskjutande delen av grunden. Alla träelement Golvet måste behandlas i förväg.

• Dödskalleblock spikas eller skruvas fast på de nedre delarna av golvbalkarna, på vilka undergolvsbrädorna ska monteras.

• Undergolvet är täckt med en ångtät film, som täcker både golvbjälkarna och brädorna som läggs mellan dem.
• Därefter läggs isolering på undergolvet mellan golvbalkarna - det kan vara mineralull eller expanderad lera.

• Den övre delen av isoleringsmaterialet är täckt med ytterligare ett lager av ångspärrfilm.

Ovanpå finns ytterligare ett lager vattenångspärr

• Stockarna är fixerade vinkelrätt mot golvbalkarna, på vilka trägolvet är placerat. Ett hål görs i mitten - avloppsröret kommer att gå in i det.

• På stilen spikas lameller, skärs i en vinkel på 5-7 grader mot avloppet - de kommer att bli en svarv för att installera ett vattentätt trägolv.
• Isolering läggs mellan mantelskenorna med folieskiktet uppåt och fästs ihop med folietejp. Värmeisolatorn måste helt täcka mantelstängerna.

• Ett läcksäkert, välpassat, färdigt trägolv läggs ovanpå i vinkel.

Ytterligare ett isoleringsalternativ för trä- och betonggolv

Utöver de som presenterats ovan finns det också ett mycket stort antal olika alternativ isolering av badgolvet. Kan du kort prata om en sak till? möjligt sätt golv med expanderad polystyren. Metoden är mer arbetskrävande, men lämpar sig för både betong- och träbeläggningar.

1 - jord;

2- lager sand;

3 - skumplastskivor;

4 - cementbruk med skumflis;

5 - vattentätande lager;

6 - cementbruk med vermikulit;

7 - betongmassa;

9 - strandpromenaden.

• I det här alternativet måste utrymmet under det framtida golvet fördjupas med 500 ÷ 600 mm, och jorden i botten måste komprimeras väl.
• Sedan hälls ett lager sand 50 ÷ 70 mm tjockt på botten, som vätas och komprimeras med en handmanipulation.
• En tät tätskiktsfilm läggs ovanpå detta lager, som helt ska täcka botten och sträcka sig 200-300 mm på väggarna. Den måste fästas säkert på väggarna.
• Istället för expanderad lera, som användes i de första versionerna, läggs ett lager av expanderade polystyrenskivor på filmen. Dess totala tjocklek måste vara minst 150 ÷ ​​200 mm.
• Därefter en screed gjord av cementbruk och skumspån i proportionerna 2:1. Tjockleken på detta lager bör vara 50 ÷ 70 mm. Detta lager kommer inte bara att isolera, utan också stärka skivmaterialet som läggs nedan.
• Sedan läggs ett lager av vattentätning igen - för detta kan du använda tjock polyetenfilm eller takpapp. Dukarna ska fästas ihop med vattentät tejp.
• Nästa lager i denna "paj" är ett lager av betong med vermikulit, blandat i förhållandet 3:1. Dess tjocklek bör vara 50 ÷ 100 mm. - Det här naturmaterial, som har höga värmeisoleringsegenskaper. Insekter och gnagare bosätter sig aldrig i det, det är inte föremål för ruttnande och nedbrytning. Ett vermikulitskikt kommer att avsevärt öka golvets värmeisolering.

Så här ser naturligt material ut - vermikulit

Tabellen visar proportionerna cement-vermikulit lösningar och deras prestandaegenskaper:

Egenskaper för lösningar med vermikulit
Cement (kg)	40	30	250	200	150	120	100
Vermikulit (liter)	130	130	130	130	130	130	130
Vatten (liter)	42.5	41	40	39.5	39	38.5	38
Volymvikt (kg/m³) torr	60	50	43	39	34	31	29
Tryckhållfasthet (kg/cm²)	20	13	10	7	5	2	1
Torr värmeledningsförmåga (W/m×°K)	0.13	0.11	0.1	0,092	0,083	0,075	0,07
Värmeledningsförmåga vid 5 % luftfuktighet (W/m×°K)	0.17	0,145	0.13	0.12	0.105	0.09	0.08
Ljudabsorptionskoefficient vid frekvens 1000 Hz	0.37	0.51	0.54	0,56	0.6	0.64	0.73

• Den frusna screeden förstärks med förstärkningsnät med celler upp till 100 mm, och beacons för toppen placeras på den. betongmassa. Fyrarna fästs på betong eller gipsbruk, i en vinkel på 5-7 grader mot avloppet.
• Därefter läggs betong ut på denna struktur, i samma proportioner och kombinationer med modifierande tillsatser, som beskrivits ovan. Tjockleken på avjämningen nära avloppet bör vara minst 50 mm.
• Efter förstärkning av avjämningsmassan läggs keramiska plattor på den eller avtagbara trägolv för våta golv installeras.

Styrelser i detta golvet är fixerat på ett avstånd av 15 ÷ 20 mm från varandra - detta kommer inte bara att tillåta vatten att snabbt rinna av från golvet, utan också låta träet torka ut. Dessutom kan avtagbara sådana med jämna mellanrum placeras utomhus för ventilation och torkning, så du måste förutse deras storlek i förväg så att de fritt kan passera genom badhusdörren.

Isolering av badväggar

Det är lika viktigt, förutom golvet, att på ett tillförlitligt sätt isolera väggarna och taket i badrum. Väggarna och taket i ett tegel- eller träbadhus är isolerade enligt samma princip, den enda skillnaden mellan dem är tjockleken på värmeisoleringsskiktet. Eftersom trä har en lägre värmeledningsförmåga än tegel, kommer det senare att kräva ett tjockare lager av isolering.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt isolering av badväggar

Processen för väggisolering utförs enligt följande:

• Väggarna behandlas med en antiseptisk komposition - det kommer att skydda dem från utseendet och spridningen av mögel och mögel.
• Därefter måste du fästa en vattenångspärrfilm på väggen.
• Manteln är installerad.
• Isolering placeras mellan mantelstyrningarna.
• Ångspärr är fäst.
• Motgitterlamellerna spikas fast - detta skapar den nödvändiga ventilationsspalten.
• Beklädnadsmaterialet är installerat.

Sekvensen av arbete är generell, men för väggar gjorda av olika material, har sina egna egenskaper.

Tegelväggar

• Mantlingsstänger fästs på tegelväggen i steg om 600 mm. Träets tvärsnittsstorlek måste vara lika med tjockleken på den valda isoleringen. Vanligtvis för tegelvägg Det tas för att isolera slaggull i mattor 100 mm tjocka, vilket innebär att tjockleken på mantelstyrningarna bör vara 100 mm.

• Isolering placeras mellan stängerna i distansen. Du kan hjälpa till att fixa det med en sträckt sicksack nylonsnöre.
• Nästa skikt är en vattenångbarriärfilm, som fästs på mantelstängerna. Överlappningar mellan dukarna (minst 150 mm) limmas med vattenfast tejp.
• Därefter spikas kontralattor fast i stängerna.
• Därefter sträcks folieisolering, 8 ÷ 10 mm tjock, över hela ytan och fästs på lamellerna. Fogarna tätas med folietejp.

• Ovanpå är hela "pajen" klädd med träklapp, som är fäst vid samma motgaller.

Det bör noteras att om folieisolering används i isoleringsprocessen kan ett ytterligare lager av ångspärr elimineras, eftersom denna typ isoleringsmaterial håller ångan bra.

Isolering av stockvägg

1 - timmervägg;

2 - basaltisolering med folieyta;

3 - höljestänger;

4 - foder;

5 - ventilationsgap mellan isoleringen och fodret.

Väggarna i själva ett timmerbadhus har låg värmeledningsförmåga och håller värmen väl inne i rummet, förutsatt att fogarna på stockarna i hörnen och mellan varandra är väl tätade. Därför utförs isolering enligt följande:

• Basaltmineralull med folielager fästs på väggen som ska vara vänd mot rummet. Tjockleken på isoleringen är vald från 50 till 80 mm. Det kan säkras med speciella fästelement med breda lock - "svampar", som är infällda i isoleringen.
• Mantlingsstänger av trä spikas vertikalt eller horisontellt ovanpå isoleringen.
• Därefter är väggen mantlad, med en tjocklek på 10 mm - den är fäst vid mantlingsstängerna.

Isolering av träväggar

En vägg av timmer ska, precis som en timmervägg, vara välisolerad på egen hand, det vill säga att alla sprickor och springor tätas med drag. Det är lättare att fästa alla komponenter i isolerings"pajen" på den, eftersom den har en plan yta i vilken fästelement lätt kan skruvas eller hamras i. Dess isolering sker i följande sekvens:

• En mantel av timmer är fäst på väggen, på ett avstånd av styrningar från varandra på 600 mm.
• Därefter läggs isoleringsmaterial mellan stängerna - det är bättre om det är mineralull.
• Sedan täcks hela strukturen med rullad folieisolering, som är fixerad på mantelstängerna, och fogarna på de enskilda panelerna limmas ihop med folietejp.
• Mot lameller spikas ovanpå stängerna, vilket skapar en ventilationsspalt mellan isolering och foder.
• I slutet av processen är den isolerande "pajen" klädd med klaff.

Det måste sägas att det finns andra alternativ för att lägga isoleringsskikt, men de som ges ovan anses vara de mest populära och ofta använda, eftersom de är helt okomplicerade och har länge testats i praktiken.

Takisolering

Taket kan monteras och isoleras på tre sätt - du kan välja någon av dem om det är lämpligt för badhusets befintliga struktur.

Paneltak

Detta tak är monterat från paneler, som redan består av alla lager som är nödvändiga för ångspärr, isolering och invändig beklädnad, monterade på stödstänger. Mineralull med en tjocklek på minst 100 mm används oftast som isolering i panelerna.

Sköldarna är monterade i botten och reser sig upp i färdig form. Det speciella med denna isolering är att mellan färdiga paneler Isoleringspackningar måste också läggas - denna process utförs efter att panelerna har fixerats till badhusets tak.

Att lyfta panelerna till toppen kan kompliceras av det faktum att de när de är monterade har ganska mycket tung vikt, så väldigt ofta lyfts de i delar och monteras på en höjd.

undertak

Ett undertak är fundamentalt annorlunda i sin design från ett paneltak, eftersom installationen följer en annan princip, något som liknar väggisolering.

• Ramen för ett sådant tak är balkar vindsvåning, läggs i steg om 600 mm.
• På sidan av vinden läggs vattentätning på golvbalkarna, som bör täcka hela takets yta.
• Ett trägolv fästs på tätskiktet, även från vindssidan.
• Isolering placeras mellan golvbalkarna.

• Därefter täcks isoleringen med en ångspärr eller foliematerial, som fästs på golvbalkarna.
• Det sista steget är att täcka taket klaff av trä.

Det finns ett annat alternativ för att isolera ett undertak, med andra isoleringsmaterial, till exempel expanderad lera. I det här fallet utförs nästan allt arbete från vindens sida, förutom efterbehandlingen av takytan med klaff.

Platt tak

Golvtaket skiljer sig också från de två som redan nämnts i sin design, i synnerhet - det faktum att den läggs direkt på rummets väggar, det vill säga att den i princip inte vilar på golvbjälkarna. För ett sådant tak används brädor med en tjocklek på minst 30 mm.

Från vindsidan läggs en ångspärr och isolering på brädorna, som är täckta med en tätskiktsfilm och plywood- eller plankgolv.

Fördelarna med denna design inkluderar hastighet och enkel installation, men detta takalternativ kan endast användas vid isolering av ett litet badhusrum, med avstånd mellan väggarna på högst 2,5 ÷ 2,7 m.

En detaljerad publikation med en beskrivning av allt material som krävs för detta och steg-för-steg-instruktioner finns på sidorna i vår portal genom att följa den rekommenderade länken.

Om installationen av värmeisolering och hjälpmaterial utförs korrekt, kommer värmen i badrummen att behållas under mycket lång tid, vilket kommer att bidra till att avsevärt spara på bränsle.

Sammanfattningsvis - en detaljerad videohandledning om isolering av ett badhus byggt med ramteknik.

Video: isolering och efterbehandling av ett rambadkar )

0 % ( 0 )

Intern isolering av ett badhus är ett av de viktigaste stegen i arrangemanget av denna byggnad. Utan högkvalitativ värmeisolering kommer ägaren att behöva spendera mycket mer resurser på att värma upp ångrummet, och atmosfären i själva badhuset utan korrekt installerat skydd kommer att lämna mycket att önska.

Sedan urminnes tider i Ryssland har mossa, filt och till och med lin använts för att isolera bad, främst på grund av bristen på andra isoleringsmaterial - växtfiber antingen ruttnar eller torkar, så idag används den inte för grundläggande värmeisolering.

Röd mossa - isolering

Huvudskillnaden mellan att isolera ett badhus och en liknande händelse i ett vanligt hem är enkel: i ångbadet måste du behålla värmen så länge som möjligt, d.v.s. den höga temperaturen bör förbli inomhus så länge som möjligt.

Värmeisoleringsarbeten i ett badhus kan utföras med en mängd olika material. Till exempel är den idealiska lösningen modern isolering baserad på stenull med en applicerad foliebeläggning - den brinner inte, tål temperaturer upp till 750 grader, behåller effektivt värmen, ruttnar inte och är inte av intresse för gnagare.

Efter att ha läst informationen nedan kommer du att få en fullständig teoretisk förståelse av processen för att utföra intern isolering av ett ångrum, och även studera steg-för-steg-instruktioner för självinstallation av värmeisoleringsmaterial.

Alla konstruktions-, reparations- och efterbehandlingsaktiviteter börjar med förberedelser av material, utan vilka genomförandet av det planerade arbetet helt enkelt kommer att vara omöjligt. Var uppmärksam på att studera listan nedan: det är bättre att spendera lite tid på att läsa och omedelbart köpa allt du behöver, än att senare återvända till butiken och köpa mer av det du glömt.

Isolering

Huvudkomponenten i listan som övervägs. Modern marknad erbjudanden det bredaste utbudet värmeisoleringsmaterial är dock inte alla lämpliga för användning i ett ångbad - luftfuktighet och temperatur kan vara för mycket för dig. För badisolering används oftast följande: expanderad lera (golvisolering), material baserade på stenull samt expanderad polystyren.

Viktig! Det rekommenderas starkt inte att använda polystyrenskum för att isolera själva ångrummet - vid höga temperaturer kan material av tvivelaktig kvalitet sannolikt avge ämnen som är skadliga för människors hälsa.

Jämförande egenskaper för de nämnda materialen ges i följande tabell.

Tabell. Jämförelse av populär badisolering

Utvärderingskriterium
Strukturera	Bulkmaterial av naturligt ursprung. Presenteras i form av granulat med en cellulär struktur.	Fibrös struktur. Arrangemanget av fibrer är både vertikalt och horisontellt, oordnat.	Öppen cellstruktur.
Fuktgenomsläpplighet	Materialet tillåter inte vatten att passera igenom.	Mineralullsisolering har praktiskt taget ingen tendens att absorbera fukt.	Fuktgenomsläppligheten är extremt låg.
Vikt	Lätt	Medium-lätt	Lätt
Styrka	Hög	Genomsnitt	Genomsnitt
Kompressionsmotstånd	Hög	Från låg till medium, beroende på den specifika typen av material och tillverkarens teknik.	Genomsnitt
Giftighet	Materialet är säkert	Inga giftiga egenskaper	Med tiden börjar det släppa ut skadliga ämnen
Möjlighet att använda under hög belastning	Lämplig	Beroende på materialmärke	Inte lämplig
Tendens att förfalla	Materialet behåller sin ursprungliga integritet under lång tid	Hållbar isolering	Har en tendens att förfalla
UV-beständighet	Reagerar inte på något sätt på exponering för solljus	Kännetecknas av hög motståndskraft mot ultraviolett strålning	Långvariga direktkontakter med solljus har en extremt negativ inverkan på operativa egenskaper material

Som nämnts är expanderad lera lämplig för att isolera badgolv. Bulkmaterial låter dig tillhandahålla den erforderliga värmeisoleringen av både trä- och betongkonstruktioner. Mineralullsisolering är optimal för att isolera både väggar och tak. Det bästa alternativet, som noterat, är ett värmeisoleringsmaterial baserat på stenull, utrustat med en extra foliebeläggning - nyckelegenskaperna för sådan isolering på en högre nivå.

Priser för mineralull

stenull

I enlighet med gällande bestämmelser för tekniken för att utföra det aktuella arbetet måste isoleringsskivornas fogar limmas med folietejp. Detta kommer att skapa en tät yta med de högsta värmeisoleringsegenskaperna.

Priser för folietejp

folietejp

Element värmeisolerande beläggning placeras i cellerna i en förmonterad mantel, för monteringen av vilken träblock används. Välj sektionen av balkarna i enlighet med tjockleken på värmeisoleringen. Till exempel, om du installerar ett 10-centimeters värmeisoleringsskikt, använd stänger med liknande tjocklek eller bredd för att montera ramen.

Välj avståndet mellan stängerna 1-2 cm mindre än bredden på plattorna eller rullen av isolering. För bulkmaterial optimalt avstånd mellan stänger – 45-60 cm.

Mantlingselementen (stänger) fixeras med pluggar/skruvar (om ytan är av trä) eller ankare (om basen är sten). Längden på fästelementen väljs också i enlighet med basmaterialet: för trä - 2-2,5 cm, för kapitalstrukturer– från 4 cm.

Den specifika längden på fästelementen bestäms i enlighet med egenskaperna för deras användning. Till exempel, under installationen av manteln, måste fästelementen vara av sådan längd att de säkerställer högkvalitativ fixering av balken/profilen för den valda sektionen. Tvärsnittet av själva balken, såväl som profilparametrarna, bestäms i enlighet med tjockleken på det värmeisolerande skiktet som installeras.

Ytterligare material

Om du isolerar ett bad med annat material än foliefodrad mineralull, måste du dessutom köpa vattenkraft. ångbarriärfilm.

Om du planerar att gjuta en betongmassa, kommer arbetssatsen att öka till att inkludera följande artiklar:

• förstärkningsnät;
• blandning för att hälla avjämningsmassa eller material för det självkokning(cement, sand, vatten);
• fyrar;
• spjällband;
• polyeten.

Priser för vattenångspärrfilm

vattenångbarriärfilm

Golven i badhuset kan vara av trä eller betong. Tekniken för att arrangera det direkta värmeisoleringsskiktet har inga speciella skillnader beroende på golvmaterial, utom i fallet med betongkonstruktion du måste hälla mer expanderad lera.

Återfyllningens tjocklek bestäms vanligtvis i enlighet med väggarnas tjocklek. I genomsnitt hälls ett lager av expanderad lera minst 2 gånger tjockare än väggarna. Om höjden på rummet tillåter, kan tjockleken på återfyllningen ökas ytterligare - detta kommer att bidra till att förbättra effektiviteten av isoleringen.

Först, för större bekvämlighet med arbetet och därefter mer exakt kontroll av återfyllningens jämnhet, markera basen. För att göra detta räcker det att dela upp det parallella linjer i sektioner upp till 1 m breda eller längs med linjalen du använder.

Viktig! Om du isolerar ett golv på marken, redan i början, även före märkning, måste du göra följande:

• komprimera jorden noggrant inuti basen (om grundkonstruktionen förutsätter närvaron av "fri" jord, till exempel när det gäller remsstöd);
• täcka väggarna med impregnering för vattentätning;
• täck jorden med ett 10-centimeters lager av sand, spill den med vatten och komprimera den ordentligt;
• täck sanden med takpapp med en 15-centimeters överlappning på väggarna. Lägg även enskilda ark takpapp med 15 centimeters överlappning. För fastsättning, använd vattentät konstruktionstejp.

Den exakta proceduren för att isolera golvet med expanderad lera, med illustrationer och nödvändiga förklaringar, ges i följande tabell.

Tabell. Isolering av ett badgolv med expanderad lera

Etapp	Illustration	Nödvändiga förtydliganden
		Filmen måste sträckas så att dess kanter längs väggen är högre än golvnivån. Om basen redan är täckt med takpapp finns det ingen anledning att lägga filmen.
		Till exempel är en profil för gipsskivor lämplig. Styrningarna ställs in i enlighet med tidigare applicerade markeringar och säkras på lämpligt sätt, till exempel med skruv eller spik.
		Rikta in beacons efter nivå. I framtiden kommer dessa hjälpanordningar att hjälpa dig att fylla upp det mest jämna lagret av expanderad lera, vilket kommer att säkerställa den bästa kvaliteten på det fortsatta planerade arbetet. Bestäm installationshöjden för styrningarna i enlighet med den erforderliga tjockleken på värmeisoleringsskiktet. Många utvecklare klarar sig utan guider, men detta är ett mindre bekvämt och korrekt alternativ.
Häll expanderad lera		De tidigare installerade guiderna hjälper dig att göra detta så effektivt som möjligt.
		För utjämning använder vi en regel eller en vanlig remsa av lämplig längd.
		För att göra utjämning av isoleringen bekvämare kan vi använda olika hjälpanordningar. Till exempel kommer en kratta väl till pass på stora ytor.

Golvet är isolerat och klart för vidare arrangemang enligt byggherrens planer. Efter ägarens gottfinnande kan ytterligare värmeisoleringsmaterial, till exempel mineralull eller expanderad polystyren, läggas ovanpå den expanderade leran.

Som ett exempel ges ett diagram över ett betonggolv utrustat med expanderad lera för värmeisolering.

Video - Golvisolering med expanderad lera

Isolering av badrumsväggar och tak

Väggisoleringsscheman kommer att variera något beroende på tillverkningsmaterialet. Information om denna fråga presenteras i följande tabell.

Tabell. Väggisoleringssystem

Tillverkningsmaterial	Schema
	1 – vägg, 2 – värmeisolering, 3 – mantel, 4 – beklädnad, 5 – ventilationsspalt.

Sekvensen av värmeisoleringsarbeten förblir liknande för väggar gjorda av vilket material som helst: vid behov fästs en vattenångbarriärfilm, mantlingsstänger monteras, isolering placeras i de resulterande cellerna, ett annat lager vattenångspärr fästs ovanpå ( vid behov), spikas beklädnadslameller för efterbehandling av beklädnad (samtidigt som de kommer att ge det erforderliga ventilationsgapet), det valda efterbehandlingsmaterialet (vanligtvis foder) installeras.

Taket är isolerat i en liknande sekvens. Ett exempel på ett takisoleringsschema visas i följande bild.

Information ang steg-för-steg isolering badhusets väggar och tak visas i följande tabell.

Viktig! Isolering kommer att utföras med mineralullsmaterial med ett folieskikt, vilket eliminerar behovet av preliminär infästning av ett vattenångspärrmaterial mot ytan. Driftsproceduren övervägs med exemplet med träytor. Angående betongväggar och golv, rekommendationerna är desamma, det enda är att du behöver använda andra fästelement och för större bekvämlighet kan trästyrningarna ersättas med en metallprofil.

Tabell. Proceduren för att isolera väggar och tak i ett badhus från insidan

Arbetsstadiet	Illustration	Nödvändiga förtydliganden
		Information om de element som används för att konstruera ramen, samt fästelement för att fixera styrningarna i olika fall, lämnades tidigare. Monteringssteget för styrningarna väljs i enlighet med isoleringens bredd. Normalt är detta ca 60 cm, men kan reduceras till 59-59,5 cm så att värmeisoleringselementen sitter så tätt som möjligt.
Regler för att lägga plattor		Var noga med att ta på handskar först - kontakt med "bar" hud med stenull ger inte de mest behagliga förnimmelserna. Vi placerar foliematerialet inuti rummet med folie - tack vare detta kommer värmen inte bara att behållas, utan kommer också att reflekteras ytterligare i ångrummet.
		Skivorna installeras vertikalt i ramen och kräver ingen ytterligare mekanisk fästning.
Montering av plattor på vägg	Montering av plattor på vägg	Sekvensen och rekommendationerna för isolering av väggar och tak är liknande. För att isolera skiljeväggen som skiljer ångrummet från det intilliggande rummet räcker det vanligtvis med ett 50 mm tjockt lager.
		Värmeisolering yttervägg kräver ett tjockare lager - 100-150 mm (i regioner med ett särskilt kallt klimat - upp till 200 mm).
		För att spara pengar kan isoleringen göras i två lager, med ett lager av vanlig mineralull och det andra, som kommer att "se" in i rummet, gjort av foliebelagt material.
		Användningen av sådan isolering eliminerar, som nämnts, behovet av att använda ytterligare vattenångspärrmaterial.
		Efter att ha fyllt ramen med värmeisolerande brädor limmar vi sömmarna och fogarna med folietejp.
		Det räcker med 1-2 cm mellanrum. Den yttre klädseln kommer att fästas på samma hölje i framtiden. Viktig! Ordningen för ytterligare installation av fodret beror på lamellernas placering: om lamellerna är fixerade vertikalt måste fodret fixeras horisontellt och vice versa.
		Det bästa materialet för insidan av ett badhus är foder. Valet av beklädnadsmaterial bestäms av ägaren. Fastsättning av mantelelementen görs traditionellt med skruvar/självgängande skruvar.

Video - Isolering av väggar och tak från insidan

Nu vet du allt om hur man korrekt isolerar ett badhus med dina egna händer med de mest optimala värmeisoleringsmaterialen. Den information som erhålls kommer att hjälpa dig att hantera de planerade händelserna själv, eliminera behovet av att kontakta tredjepartsspecialister och spara betydande pengar.

Lycka till!

Video - Isolering av ett badhus från insidan, diagram

Det finns många material för att isolera ett bad, det finns mycket att välja på. Dessa är mineralull, basalt, glasfiber och folieskum samt olika träfogmassa. De är lika lämpliga för alla jobb och används för både väggar och tak i ångrum. När du väljer det bästa sättet att isolera ett badhus, notera några tips:

1. Förpackningen ska innehålla information om värmeledningskoefficienten och materialets maximala tjocklek. Om det termiska området anges istället för exakta siffror, är det bättre att överge det.
2. Du måste också välja rätt densitet av materialet. Hög prestandaär inte alltid den positiva sidan. Ge företräde till de med lägre värmeledningsförmåga.
3. Brandsäkerhetsklassen ska markeras som "GO" eller "G1". Isoleringen bör inte vara giftig så att flyktiga ämnen som är skadliga för människor inte frigörs vid användning i ångbadet.

Ett utmärkt alternativ skulle vara foliepenoizol. Det kräver ingen ytterligare ångspärr, och installationen görs för hand på kort tid utan specialverktyg.

Isolering av väggar från utsidan - "pälsrock" för ett bad

Ett badhus i trä är isolerat med släp. Alla anslutningar mellan kronan läggs på den. En struktur gjord av rundade stockar kräver inte detta, för under bearbetningen görs speciella snitt i stockarna och de passar tätt mot varandra.

Väggisolering med utanför utförs endast i tegelbad. Detta görs enligt principen om en ventilerad fasad. Polyetenfilm används som material för ång- och vattentätning, och mineralull används som isolering.

Hur man isolerar tegelväggar - arbetsplan:

1. Först monteras en ram gjord av en metallprofil över hela väggens yta bör avståndet mellan styrningarna väljas baserat på storleken på isoleringen så att den inte behöver skäras.
2. Mineralull placeras mellan ramelementen.
3. Isoleringen är täckt med en ångspärrfilm ovanpå för att skydda ullen från kondens.
4. Fogarna i ångspärrmaterialet är tejpade.
5. Isoleringen genom ångspärren är fäst på väggen med speciella pluggar, vars lock har formen av ett paraply.
6. Efter detta är väggarna mantlade med det valda efterbehandlingsmaterialet.

Det är inget komplicerat och allt arbete med att isolera badhusets väggar från utsidan kan enkelt göras med dina egna händer. Tack vare introduktionen till marknaden moderna material såsom folie pinotherm, kan du klara dig utan ytterligare vattenångspärr. Den läggs på väggen och hela strukturen sys upp med efterbehandlingsmaterial.

Isolering av väggar från insidan

Efter att ha tagit itu med det externa arbetet kan du gå vidare till nästa steg. Hur isolerar man ett badhus från insidan? För detta används en gammal beprövad metod - att konstruera en ram med en packning värmeisoleringsmaterial. Principen liknar installationen av en ventilerad fasad vid isolering av en yttervägg.

1. Först runt hela omkretsen bärande väggar en ram gjord av träblock eller metallelement är monterad. Avståndet mellan ramstyrningarna ska vara lika med isoleringens bredd.
2. Sedan läggs isolering i den färdiga strukturen, över vilken folievattentätning måste läggas överlappande. Fogarna limmas ihop med byggtejp.
3. Det sista steget kommer att vara installationen av träfoder.

Denna metod är arbetskrävande, men beprövad genom åren. Det kommer inte att vara svårt att isolera väggarna i ett badhus med dina egna händer, men för tydlighetens skull kan du titta på videon.

Golvisolering

Låt oss beskriva allmän princip. De är isolerade med polystyrenskum, och diagrammet ser ut så här:

1. Vi jämnar ut basen så mycket som möjligt och lägger vattentätande material.
2. Vi placerar försiktigt isoleringen på en platt film och fyller tomrummen med skurna bitar om det behövs.
3. Vi lägger ett förstärkningsnät ovanpå denna "paj" och fyller allt med betong.
4. Efter härdning utförs det efterbehandling, lägga kakel osv.

Många kanske frågar, varför skumplast? Detta är det mest hållbara och styva materialet av all rull- eller plattisolering. Den tål betydande mekaniska belastningar utan att ändra dess egenskaper i en fuktig miljö. Många luftbubblor är gömda i skummets tjocklek, vilket ger låg värmeledningsförmåga. Det kommer inte att ruttna eller mögla med tiden. I själva verket är detta ett universellt material det används också för att isolera badhusväggar både ute och inne.

Tak

Detta är en nödvändig del eftersom mycket värme strömmar ut genom taket. Vissa använder det fortfarande gammaldags metoder, somnar vindsutrymme jord, halm eller sågspån. Idag finns det mer moderna alternativ, men kärnan i arbetet har inte förändrats. det är nödvändigt från utsidan, det vill säga från vinden.

Du kan använda expanderad lera, polystyrenskum eller mineralull. På sidan av ångrummet, om skorstensröret kommer ut genom toppen, är det täckt med asbestplåt och belagt med brandskyddande mastix. Du behöver inte lägga skum eller mineralull närmare än 15–20 cm från röret. Expanderad lera kan hällas bredvid röret, eftersom det är absolut icke brännbart material.

Sekvensen för att isolera taket med dina egna händer:

1. Först täcker vi hela ytan med vattentätningsmaterial.
2. Vi lägger material mellan reglarna. Om det är polystyrenskum eller mineralull, skär det efter storlek, fyll det med expanderad lera och jämna ut det över hela området.
3. Vi lägger ytterligare ett lager ångspärrfilm ovanpå isoleringen och syr upp strukturen med brädor ovanpå - om du behöver göra ett golv på vinden eller lägga golv för passage under underhåll av vindsutrymmet.

När man överväger användningen av expanderad lera är det nödvändigt att ta hänsyn till att detta material inte har mycket god värmeledningsförmåga och för normal isolering kommer ett tjockt lager att krävas. Fundera på om taket håller? Det mesta de bästa alternativen Det kommer att finnas rull- eller plattisolering.

Entrédörr

Med omfattande isolering måste du tänka på detta problem. Experter rekommenderar att göra dörrar smala och låga. Detta kommer att minska värmeförlusten avsevärt. Tja, om du fortfarande behöver ytterligare skydd, låt oss titta på hur man isolerar dörren till badhuset med egna händer. Det finns flera metoder som varierar i komplexitet av utförande.

Den första är att lägga material i dörrens inre hålighet. Detta alternativ kräver en ramstruktur i två lager. Metoden är arbetskrävande och alla klarar inte av det. På inledande skede du måste montera dörren från två paneler, med en värmeisolator placerad inuti.

Med den andra metoden kan du fixa materialet ovanpå strukturen. Stäng sedan allt dekorativ beläggning. Det här alternativet är enklare. Folieisolering stoppas på duken, som är gömd under fuktbeständig plywood eller annat dekorativt material.

Alla åtgärder för att isolera badhuset in- och utvändigt utförs under byggskedet. Ett integrerat tillvägagångssätt och rätt val material kommer att minska kostnaderna för att värma upp ångrummet och bibehålla en behaglig rumstemperatur.

Badhuset ska vara varmt och kaminen spelar en nyckelroll för att uppfylla detta krav. Men ingen uppvärmning kommer att vara stabil om högkvalitativ isolering av väggarna inte tillhandahålls. Och den har ett antal funktioner som inte är bekanta för dem som bara har isolerat hus och vanliga uthus.

Egenheter

Att isolera väggarna från insidan räcker ofta för ett privat hus eller en vanlig lokal byggnad. Men i fallet med att bygga ett badhus krävs också en extern efterbehandling med ett isolerande lager. Tillvägagångssättet beror till stor del på vilken typ av byggmaterial valt för badets väggar.

Även beaktat:

• klimatet i regionen;
• året runt eller periodisk användning av badhuset;
• önskad temperatur;
• kundernas finansiella möjligheter.

Skillnader i valet av isolering för olika typer av strukturer är inte bara förknippade med ojämn värmekapacitet. Erfarna byggare tar också hänsyn till bärförmågan - om den är för liten kommer isoleringsmaterialet helt enkelt inte att hålla. När det gäller timmerhus kan krympning leda till att det bildas nya sprickor och att gamla öppnas.

Art

Det finns dussintals typer av isolering på marknaden, men för ett badhus kan du bara använda de som:

• säker i miljömässiga och sanitära termer;
• utmärkt motståndskraft mot fukt;
• förhindra att bakterier och svampar förökar sig;
• bibehålla en stabil form i många år;
• och, naturligtvis, ge maximal värmehållning.

Isolering med stenull visar sig vara mest effektiv lösning, eftersom inget annat material kan ge så låg värmeledningsförmåga. Organiska isoleringsmaterial har en lång historia av användning och är onekligen säkra. Spån och sågspån, filt och lintow tar inte ut sin variation. Modern industri har sedan länge etablerat produktion av plattor baserade på vass, spån eller torv.

Det är viktigt att förstå att i varma rum i ett bad är en sådan lösning oacceptabel.

Även ett gammalt träbadhus kan isoleras med polymerämnen. Så, skum är bra för tak, den tål kontakt med fukt och betydande temperaturer bra. Maskinbearbetning olika typer av polystyrenskum är mycket lätt. Skumglas används oftast på de mest problematiska ytorna, när det är svårt att säkra något annat.

Problem kan vara relaterade till kemisk sammansättning– med betydande uppvärmning börjar utsläppet av giftiga ämnen.

Ofta vänder sig valet igen till basalt, dolomit eller diabasull.

Dessa material är lämpliga för cinder block, expanderad lerbetong och tegelbad. De skadas inte av gnagare, och det är mycket enkelt att installera det nödvändiga lagret.

Glasull är ännu lättare att installera, men är inte lika motståndskraftig mot höga temperaturer.

För att undvika kontakt med fukt och för att reflektera värme inuti, rekommenderas att använda folie.

Foliefärdig isolering placeras huvudsakligen på taket och förhindrar att det viktigaste i det lämnar ångrummet, det vill säga infraröda strålar.

För att isolera ett hackat badhus har olika typer av mossa, hampa och jute använts i århundraden. Men varje typ av sådan fiber orsakar uppståndelse bland fåglar och insekter. Lösningen hittades genom att kombinera dem. Resultatet uppnås på grund av det faktum att det kombinerade materialet inte känns igen av djur som något bekant och inte dras isär.

När du använder växtmaterial är högkvalitativ torkning mycket viktig.

Ett badhus av block behöver isoleras annorlunda än byggnader av stockar. Glasfiber och mineralull är de föredragna lösningarna. Oavsett vilken typ av isolering som används och huvudstrukturerna, kräver noggrann ångspärr.

Ovanpå ett askeblock, gasblock eller gassilikatblock måste du installera trä mantlar . Utan det kommer inga strukturer eller isoleringsmaterial att fastna på ytan.

Samma tillvägagångssätt i blockkonstruktion tillämpas för att avsluta taket. Om glasfiber används, Det är strängt förbjudet att täcka båda sidor med folie. I annat fall störs luftens och fuktig ånga ut.

Ett badhus i tegel är ibland isolerat med penoplex. Men det kräver bara invändig värmeisolering; det bör inte finnas några ytskikt på utsidan - detta kommer bara att orsaka kostnadsöverskridanden vid uppvärmning av murverket.

Hur ska man välja?

Men valet av isoleringsmaterial kan inte vara enhetligt för hela badhuset som helhet. Det finns för många skillnader mellan enskilda rum. Förutom tvätt- och ångrummen behöver du även placera ett omklädningsrum och ett omklädningsrum inuti (ofta kombineras dessa rum till ett om det inte finns tillräckligt med utrymme). Luften i vestibulen är alltid svalare än i andra fack.

Färger och plåster, som tillverkarna stolt kallar värmeskyddande, ger inte tillräckligt hög nivå värmeisolering, men kan bara vara en hjälplänk i den.

Bulkmaterial används främst för tak och golv. Det är mycket svårare att lägga det innanför väggarna, och för detta behöver du definitivt ett brunnsmurverk. Omklädningsrum i tegel är huvudsakligen isolerade med skumplast på grund av dess idealiska överensstämmelse med de nödvändiga parametrarna och överkomligt pris.

Karmfästning av isolering enl träbalk tillverkad för efterbehandling:

• klappbräda;
• plastpaneler;
• brädor;
• wellpapp och sidospår.

Ramens monteringsstigning bestäms av bredden på beklädnaden som skapas. Med tanke på den oundvikliga sönderfallen av skum vid skärning bör en viss tillgång på material reserveras.

Om luftfuktigheten i bastuns väntsal är relativt låg är det tillåtet att använda mineralull. De fäster den på samma sätt som polystyrenskum. Om utrymmena mellan stativen är upptagna av kommunikation, placeras ett lager av okantad skiva ovanför ramen och termiskt skydd är monterat på det.

Invändig isolering omklädningsrum är oftast gjorda med penofol, vilket stoppar 97% av termisk energi.

Med tanke på den obetydliga tjockleken kommer en sådan beläggning att möjliggöra den mest effektiva användningen av användbara områden. Där de är fästa uppvärmningsanordningar, bör penofol lämnas oavslutad. Den kan även användas som en del av golvvärme. När penofol placeras under rör eller elkablar ökar värmeeffektiviteten.

När man formar en platta grund, isoleras omklädningsrummet med trästockar. Virket fästs på plattan med självgängande skruvar. luckorna måste fyllas till 100%.

När det gäller en pålfundament utförs installation av alla strukturer på balkar av stål eller trä. De behandlas med antiseptika respektive korrosionsskyddande blandningar. Isoleringsskiktet måste täckas med en ångspärr i form av ett membran som stoppar kondensationen av ånga inuti det termiska skyddet.

Kraven på värmeisolering i ett ångrum kommer att vara betydligt högre, men följande kommer att bidra till att minska behovet av det:

• installation av solida tvåglasfönster;
• bildandet av en hög tröskel med en låg dörr;
• att köpa inte en enkel spis, utan en värmare;
• noggrant genomtänkt badhuskonfiguration;
• högkvalitativ ventilation.

Vattentätningsmaterial för ett ångrum bör lätt tåla även mycket intensiv värme. Kraftpapper klarar denna uppgift bra. Väggarna i ångrummen är isolerade med spagnum (placerad i kronornas luckor) och drag (överbryggar sprickorna). Egentligen uppnås isolering med hjälp av byggmossa, extruderat polystyrenskum, polystyrenskum och penoplex.

Fördel syntetiska materialär:

• motstånd mot mekanisk förstörelse;
• lång period av arbete;
• utmärkt värmehållning.

Ångrum ram badkar i många fall är de isolerade med basaltull.

Den är vald både på grund av dess utmärkta praktiska egenskaper och på grund av dess låga kostnad. Expanderad lera är också billig, men den måste hällas minst 30 cm inuti väggarna, vilket avsevärt komplicerar arbetet.

Tak kan isoleras med lera; om de är fyllda med sågspån måste jord läggas ovanpå isoleringsskiktet för att garantera brandsäkerhet. Från moderna lösningar experter rekommenderar basalit, isospan eller överlappande lager av vanlig folie.

Isoleringsschema

När medlet för att isolera badet väljs måste du ta reda på hur man bäst isolerar rummet med deras hjälp. Träväggar bör täckas med folieångspärr. Dessutom skummad polyeten med ett yttre aluminiumskikt kommer inte att fungera, du behöver strikt ren folie. Den spikas direkt på trähöljet. En överlappning på minst 10 cm görs vid skarvarna den måste limmas med aluminiumtejp för maximal täthet. Plankor måste användas för att fästa inredningsdelar.

Ett liknande schema praktiseras i byggnader gjorda av gassilikat och skumbetongblock och tegel. När du arbetar utomhus är listan över acceptabla isoleringsmaterial mycket större än inuti, eftersom hälsorisken är märkbart minskad.

Extern värmeisolering utförs under konstruktionen, är det första steget att arbeta med grunden. Om du gör det senare måste du bryta det blinda området och sedan skapa det igen.

Det är inte tillrådligt att isolera basen och sockeln med foliematerial– de är för tunna och låter dig inte uppnå önskad effekt. Mineralull är inte heller lämpligt, försämras den för lätt när den utsätts för vatten.

Plattisolering ska också läggas under det blinda området för att förhindra frysning av jorden intill byggnaden. Blindområde av betong och den yttre efterbehandlingen av basen bildas först efter detta.

Om du installerar skumplast och andra material korrekt syntetisk isolering, de kan till och med placeras i badhusets golv.

Rätt steg är att förbereda en betongmassa som helt isolerar isoleringsskiktet från insidan av rummet. Arbetet börjar med att skapa en lutande yta, ovanpå vilken ett skikt av tätskikt läggs, följt av isolering. Sedan läggs en ångspärrfilm ut för att fungera som underlag för betongen. Den mellersta delen av strukturen måste vara utrustad med en stege med ett dräneringsrör.

Mer enkel lösning Det visar sig vara att blanda betong med polystyrenskum eller vermikulit.

Detta steg gör att du kan få ett lager som både är starkt och håller värmen, vilket eliminerar behovet av att lägga hela plattor under avjämningsmassan.

Om du använder expanderad lera behöver du inte oroa dig för isolering från badhusets inre volym alls.. Mineralet hälls i tomrummet som skiljer det färdiga golvet från undergolvet; i en annan utföringsform är den utlagd runt tegelpelare. Eftersom expanderad lera lätt blir blöt, du måste ta hand om kraftfull ventilation, vilket kommer att bidra till dess påskyndade torkning. Du kan välja expanderad lera för isolering av badtak under kallt tak, så länge arkiveringen är tillräckligt stark.

Isolering av vindar ovanför ångrum med sågspån är endast tillåtet efter att ha blandat det med lera.

Den bildade lösningen läggs ut mellan laggarna. Annars kommer ångorna som kommer underifrån att mätta den fodrade isolatorn och försämra dess egenskaper. Kombinationen av sågspån och cement som rekommenderas för vanliga hus kan inte användas. eftersom det förstörs för snabbt.

Det är viktigt att inte glömma isoleringen entrédörrar med filtstoppning, termiska gardiner eller skumbeläggning.

Hur beräknar man den nödvändiga mängden material?

När arbetsschemat och typen av material som används är helt klart, är det dags att utvärdera tjockleken på den skapade kakan baserat på termiska beräkningar. Endast specialister kan utföra dem kompetent, så det är ingen skam att vända sig till dem för att få hjälp för vanliga kunder och amatörbyggare.

För att de inre och yttre lagren av termiskt skydd ska uppfylla de nödvändiga kraven måste du ta hänsyn till en hel serie nyanser:

• total yta;
• användbart område (det genom vilket ånga cirkulerar);
• antal lokaler;
• klimatförhållanden;
• typ och tjocklek av byggmaterial;
• styrkan och riktningen hos rådande vindar;
• typen av bad och nivån på luftfuktigheten i det.

Arbetsorder

När du isolerar ett badhus med dina egna händer behöver du definitivt en hammare, en träsåg, en borr och en hammare. Om du ska använda trä till invändig beklädnad rekommenderas att använda al- eller lindskivor. De motstår perfekt kontakt med vatten och värms inte upp även i överhettad luft.

Väggarna isoleras först, och för detta ändamål är höljet undantagslöst fyllt. Det kan vara antingen trä eller aluminium.

Nästa punkt steg för steg instruktioner– installation av en ram som säkerställer tillförlitlig ventilation. Det är lämpligt att installera ramen vertikalt så att de lägsta delarna av huden är horisontella och lätt kan bytas ut.

Ett ångspärrskikt placeras ovanpå rullen eller plattans isolering, fäst vid lameller med en tjocklek av ca 0,3 cm vardera. Därefter kommer beklädnadens tur. Fodret fästs med klämmor eller clips, och brädorna spikas fast med galvaniserade spikar, hårt drivna med en hammare.

Taket bör definitivt isoleras. Oftast utförs sådant arbete utomhus, men när man använder ett sadeltak blir det för arbetskrävande. Sedan är efterbehandlingen gjord inuti, stegsekvensen är densamma som när man arbetar med väggar. Skillnaden är att det är nödvändigt att fästa plattorna på "svamparna". Isoleringen kan inte läggas i ett lager som är tunnare än 0,2 m, eftersom taket annars kyler ner ångrummet för mycket. Överlappningen av ångspärren bör ha samma storlek.

En lamellstomme är också installerad inuti badhuset i tegel. Istället för mineralull placeras ofta penotherm i den– det är mer pålitligt och försämras inte så snabbt under påverkan av vatten. Förbindningspunkterna är täckta med tunna men relativt starka lameller.

Även noggrant val av material och strikt efterlevnad av standardiserad teknik kanske inte är framgångsrik. Detta beror oftast på att man ignorerar subtila nyanser som inte är uppenbara till en början. De yttre kanterna på fundamentet bör vara utrustade med ventilationshål, då kommer vatten inte att samlas under, vilket skapar ett centrum av kyla.

För att förbättra kraftpappers ångspärregenskaper rekommenderas det att täcka det med en blandning av sågspån och lera eller andra liknande material. Experter rekommenderar att noggrant inspektera fönstrens omkrets, särskilt delen under fönsterbrädan - det är där sprickor oftast uppstår som kräver täckning med isolering.

När du väljer dörrar för ingången till ångrummet måste du se till att de inte har luckor och är noggrant monterade.

De som lider av allergier och andningsstörningar bör undvika att använda glasull. Även den minsta chansen att det kommer in i kroppen uppväger positiva egenskaper denna isolator.

Ekologisk ull är mindre farlig, men för känslig för vattnets skadliga effekter. När du väljer material med förbättrade miljö- och sanitära egenskaper bör du alltid ta reda på hur stor risken är för att de antänds eller förekomsten av mögelutbrott.

Att isolera ett badhus är ett alltför viktigt jobb för att bryta mot tillverkarens instruktioner. Du bör bli helt bekant med dem innan du börjar arbeta. Om foliematerial är monterat måste det placeras med den metalliserade filmen inuti. Det är oacceptabelt att installera isolering tjockare än de installerade stängerna. Du bör inte heller bryta mot standardordningen för lager.

Att fästa på en trävägg görs bäst med spik snarare än självgängande skruvar.

Det rekommenderas att lämna ett mellanrum på 0,8-1,2 cm från isoleringsmaterialet till den färdiga ytan för att säkerställa intern luftcirkulation. Det termiska skyddsskiktet nära taket bör vara tjockare än på väggarna. När det är möjligt är det bättre att lägga materialet på detta tak ovanifrån, snarare än underifrån. Vattentätning under golvet skapas oftast med takpapp eller solid polyeten.

Den slutliga fyllningen av golvet måste göras så noggrant som möjligt, eftersom den minsta inträngning av fukt i isoleringsskiktet är helt oacceptabel. Om expanderad lera används ska den vara dubbelt så tjock under golvet som i väggarna, och detta är minimum.

Att täta fönster med jute eller någon annan fiber är mycket mer praktiskt än att använda silikon tätningsmedel. Även på platser med behagligt klimat rekommenderas att göra termiskt skydd med ett par på minst 150 mm tjocka.

Det är inte tillrådligt att använda takpapp och glasin för värmeisolering inuti. Den mest bekväma folien för arbete har en tjocklek på 65 mikron.

Betong- och tegelbad är oftast täckta på utsidan med ett lager av mjuk värmeisolering (tillverkad i form av mattor). Folie måste läggas ovanpå, och sedan efterbehandlingen efterbehandlingsmaterial. Längst ner rekommenderas det att installera en profil i form av bokstaven P, vilket kommer att förhindra att isoleringen glider av väggen och därigenom ökar strukturens tillförlitlighet.

I modernt bad De älskar inte bara att tvätta sig själva, utan också att ha en god vila. Våra tips hjälper dig att göra rummet varmt och bekvämt.

Isolera ett badhus - vad du behöver för arbetet

Att isolera ett badhus från insidan med dina egna händer kommer att spara pengar på arbete och uppvärmning. Det är ingen skam att bjuda in vänner till ett bekvämt badhus som andas värme och mys. Ett unikt mikroklimat kan upprätthållas genom högkvalitativ värmeisolering, kompetent gjord av bra material. Arbetet är arbetskrävande, men alla med nödvändiga kunskaper och skickliga händer kan hantera det.

Att isolera ett badhus från insidan skiljer sig från värmeisoleringsarbeten i vanliga lokaler på grund av de förhållanden under vilka materialen exponeras. Först och främst är detta fukt, särskilt i ångrummet och tvättrummet, och i andra rum är luften inte torr. Därför bör isoleringen antingen inte absorbera fukt, eller så måste den skyddas på ett tillförlitligt sätt från ånga och fukt. I ångrummet kan temperaturen till och med stiga över 100°. Material som polystyrenskum och polystyrenskum deformeras vid höga temperaturer och avger hälsoskadliga ämnen. Av samma anledning används aldrig plast eller linoleum i badhuset. En del av värmen går förlorad som infraröd strålning, så det behövs ett folielager för att reflektera strålarna.

Förutom värmeisolatorn kommer andra material att krävas, i synnerhet mantel. För sten- och tegelbad är det bättre att använda en profil för gipsskivor. Takprofilen CD används vanligtvis, UD-styrningen används för kantning runt omkretsen. Hängarna fästs i genomsnitt var 0,7 m, avståndet mellan profilerna är något mindre än isoleringens bredd. I badkar i trä Istället för en gipsprofil är det lämpligt att använda stänger, de är billigare och håller lika länge som väggarna.

Du behöver folie, till exempel penotherm. Det kan skydda väggar från fukt, reflektera infraröda strålar och dessutom isolera rummet på grund av närvaron av skummaterial. För träbad kan det användas som huvudmaterial för isolering. Det isolerande skiktet är täckt med klaff. Det bästa materialet anses vara lind eller asp de är hållbara även under så svåra förhållanden, och de brinner inte.

Hur man isolerar - en genomgång av konstgjorda och naturliga material

När du väljer ett material för isolering bör du vägledas av kvalitetsegenskaper. Bra isolering måste ge tillförlitlig ång- och vattentätning, vara miljövänlig och inte brandfarlig. Det finns många material för isolering - konstgjorda och traditionella från naturliga råvaror. Om du är ett fan av absolut miljövänlighet, välj naturligtvis naturmaterial. Men du bör veta att utan förbehandling är sådant material allvarligt hotat av mögel, gnagare och insekter. Konstgjorda material har bästa egenskaper, det är lättare att arbeta med dem.

Naturliga material för isolering, som mossa, lintow och hampa, har använts sedan urminnes tider. De är billiga eller helt gratis, mycket miljövänliga och fyller badhuset med en speciell naturlig arom. Men de är kortlivade, kräver ständig uppdatering och att arbeta med dem är svårt och tidskrävande. Från naturliga material, kanske, en expanderad lera är bekväm för arbete, hållbar. Den är fuktbeständig, lätt och hållbar. Tack vare dessa egenskaper används expanderad lera för golvisolering i badhus.

Syntetiska material för att isolera ett badhus från insidan inkluderar extruderat polystyrenskum, mineralull och glasull. Varje material har unika egenskaper:

1. 1. Expanderad polystyren är en pålitlig värmeisolator till låg kostnad och låg vikt. Det är brandfarligt och tål inte höga temperaturer, så det används endast i omklädningsrummet och andra liknande rum, förutom tvätt- och ångrummet.
2. 2. Mineralull är ett hållbart, brandsäkert, icke-hygroskopiskt material. Finns i form av lakan eller mattor, som är bekväma att arbeta med. Det är lätt att skada, så du bör arbeta med mineralull noggrant.
3. 3. Glasull är gjord av sammanvävda extremt fina glasfibrer. Materialet innehåller mycket luft, vilket gör att det har en värmebesparande effekt. Finns i rullar eller plattor.
4. 4. Basaltfiber är dyrt, men det kan vara ett idealiskt material för att isolera ett badhus. Grunden är smälta stenar, så isoleringen brinner inte, är inte rädd för mekanisk deformation och fukt och behåller värmen väl. Det är bekvämt att arbeta med det och skära det i bitar av önskad storlek.

Valet påverkas av väggarnas material. Om badhuset är tillverkat av tegel, sten, betong och liknande material är det nödvändigt att isolera det. Detta är nödvändigt för att behålla värmen och förlänga byggnadens livslängd, eftersom väggarna kommer att börja kollapsa på grund av hög luftfuktighet och mycket stora temperaturfluktuationer. Bastu i trä i sig är varmt, men isoleringsskiktet kommer inte att göra det värre. Det rekommenderas att isolera om virket är mindre än 15 cm tjockt, stockbad med en väggtjocklek på mindre än 20 cm för större tjocklekar timmerväggar värmeisolering för ett badhus behövs inte, eller så används ett vattentätande skikt, som sedan täcks med klaff.

För att förhindra att dina fötter fryser - varmt golv utan uppvärmning

Du måste isolera golvet från insidan om denna operation tidigare hoppades över. Basen på ett oisolerat golv kan vara betong eller trä. För betonggolv är polystyrenskum eller expanderad lera lämplig som isolering. Expanderad polystyren är bättre extruderad - tätare än polystyrenskum, som kan motstå större belastningar. Det finns ingen anledning att oroa sig för ett hot mot hälsan - vattentätning och screed skyddar mot skadliga utsläpp.

Vi utför vattentätning med rullat bitumenmaterial, tät polyeten eller mastix. De bör täcka basen och väggarna till en tjocklek som är lika med isoleringsskiktet med avjämningsmassa. Vi fyller expanderad lera eller lägger EPS-plattor ovanpå tätskiktet. Vi tätar mellanrummen mellan arken med polystyrenskumrester, polyuretanskum, och vi jämnar helt enkelt ut den expanderade leran. Vi lägger ett annat membran ovanpå, förseglar lederna med tejp, skapar en påse som inte tillåter fukt att passera igenom.

För vattentätning fyller vi i en förstärkt screed. Om vi ​​använder expanderad lera kommer golvets värmeisolering att förbättras. Efterbehandling kan placeras ovanpå det härdade golvet.

Vi isolerar ett trägolv på liknande sätt. Vi behandlar träet med antiseptika och använder mineralull eller glasull som isolering. Vi lägger vattentätning, reglar på den och en tät isolator mellan dem. Täck toppen med två lager bitumenimpregnerat material. Vi limmar vattentätningsmembranet med tejp och lägger ett plankgolv ovanpå. Som tillval använder vi plywood, på vilken vi gör en screed.

Om ett kallt golv av brädor kan demonteras, är det bättre att isolera det från basen. Vi väljer jorden ytligt, tar ut den och komprimerar grunden. Vi fyller det med ett 10–15 cm lager av sand och krossad sten, kompakterar det och lägger vattentätande material. Vi fyller membranet med expanderad lera eller lägger annat material. Vi förbereder en lösning av cement och sand 1:1, fyll i den grova screeden. Efter att den stelnat gör vi en avslutande förstärkt screed.

Varma väggar och tak – fullkomlig komfort för semesterfirare

Vi börjar isolera väggarna i ett badhus från insidan genom att förbereda ytan - tätning, isolering av sprickorna, träytor Vi behandlar med lösningar mot mögel, svamp och brand. Isoleringskakan har följande struktur:

1. 1. Vi fäster stänger eller en profil för gipsskivor på väggen;
2. 2. Vi lägger en värmeisolator mellan dem;
3. 3. Vi applicerar ett vattenångspärrskikt på det;
4. 4. Trämantel ovanpå;
5. 5. Efterbehandling fullbordar allt.

Innan du installerar höljet, se till att mäta bredden på isoleringsmaterialet. De angivna måtten överensstämmer inte alltid med de faktiska. Dessutom kan kanterna ha blivit något deformerade under transporten. Vi installerar manteln i steg som är något mindre än materialets bredd så att den passar mellan manteln med liten ansträngning. På platser där värmeisolatorn inte sitter tätt, där luckor finns kvar, tränger kyla in och kondens bildas. Höjden på manteln måste motsvara tjockleken på värmeisoleringen.

Vi lägger isoleringen tätt mellan stängerna, utan att tillåta några luckor. Om avståndet väljs korrekt hålls värmeisolatorn på väggen utan extra infästning, men för säkerhets skull kan du använda rostfria eller varmförzinkade skruvar med brickor. Vi tätar folievärmeisolatorn vid lederna med aluminiumtejp för täthet. Vi tätar även kontaktpunkterna mellan isolering och mantel och täcker minst 5 cm av isolering och virke. Att täta fogarna är mycket viktigt; fukt som tränger in i det isolerande lagret ökar dess värmeledningsförmåga.

Isoleringen av ett badhus från insidan är inte begränsad värmeisoleringsskikt. Vi skyddar det från fukt - i ångrummet och tvättfacket är det bättre, vilket också kommer att reflektera värme. Rummet värms upp snabbare, uppvärmningskostnaderna kommer att minska och kaminen håller längre. För andra rum kan du använda ett annat material. Vi lägger remsorna, överlappar varandra med 5 cm, och fäster dem med häftklamrar med hjälp av en häftapparat. Vi täcker skarvarna och ställen där häftklamrar körs in med folietejp. Vi lämnar inget mellanrum mellan isoleringen och ångspärrskiktet.

Vi fäster en mantel av 20 mm tjocka träplankor på stängerna för att installera fodret. Tjockleken är vald för att säkerställa ett gap mellan manteln och ångspärren. Vi fäster svarven vertikalt så att kondens kan rinna av mellan ångspärrskiktet och fodret, då håller det längre.

För att säkerställa kondensdränering fäster vi svarven horisontellt på väggarna, under fodret - vertikalt kommer ytskiktet att vara horisontellt.

Att isolera taket skiljer sig inte från att isolera väggarna, förutom att vi börjar arbeta i taket tidigare än på väggarna. Du bör tänka på några funktioner i takisolering. Eftersom det mesta av värmen samlas på toppen gör vi värmeisoleringsskiktet tjockare än på väggarna. Vi tillhandahåller en liten överlappning av isolerande lager på väggarna. Vid isolering av väggar släpper vi det över väggmaterial, limma anslutningarna med folietejp.

Fönster och dörrar – har du glömt dem?

En betydande mängd värme kommer också ut genom otäta fönster och dörrar. Vi gör den liten, med minsta acceptabla dimensioner. Vi höjer tröskeln över golvnivån med 25 cm för att blockera vägen för kall luft från det intilliggande rummet. Vi gör dörrbladet av trä och passar brädorna tätt. Dessutom kan dörrar isoleras som väggar. dörrkarm och försegla duken så att det inte finns några luckor.

Vi gör inga stora fönster i badhuset, med undantag för vila. Ramarna ska vara dubbelglasade så att luften inuti fungerar som värmeisolator. Vi installerar glaset med ett tätningsmedel, vilket resulterar i ett dubbelglasfönster som är ogenomträngligt för kall luft. Mellanrummen mellan öppningen och ramen är säkert förseglade med mineralull och ett skikt av vattentätning appliceras ovanpå.

Vi hoppas att artikeln har skingra missuppfattningen att värmeisolering av ett badhus är en enkel sak. Det visar sig att det har sina egna detaljer, främst när det gäller val av material och installation. Återigen uppmärksammar vi pålitlig tätning av alla lager. Om du utför arbetet noggrant och följer råden, kommer badhuset att ge sann glädje av att vara i det.