Vi antar att din bil redan har en radio och fyra högtalare installerade. De facto presenterar en bil "med musik" i de allra flesta fall följande porträtt: En importerad radio med en uteffekt på 4 x 20 W - 4 x 50 W (enligt inskriptionen på frontpanelen).
Främre akustik - koaxial 2 - 3-vägshögtalare med en diameter på 13 - 16 cm Installerad i framdörrarna eller på standardplatser på instrumentbrädan.
Bakre akustik - elliptiska koaxiala 2 - 4-vägshögtalare ("pannkakor" 6 x 9), mer sällan - runda koaxialer 13 - 16 cm, inbäddade i den bakre hyllan eller (mindre ofta) installerade på standardplatser baktill.
Det finns inga ytterligare enheter som påverkar ljudkvaliteten.
Ljudets natur med små avvikelser ("högre - tystare", "högre - mjukare", "med stark färg - med svag färg") är densamma - ljudet fyller hela kabinen, spelar högre bakifrån. Som regel lyssnar de med loudness compensation (LOUD), basförstärkning (D-bass) påslagen eller med de höga och låga frekvenserna helt uppskruvade. Ljudet visar sig vara "klackande", basen är utsmetad och lös. Vid höga volymer väser högtalarna eller panelerna "sjunger med" och radions bakgrundsbelysning blinkar i takt med musiken. Försök att använda en fader för att dra ljudet framåt åtminstone en aning och återställa klangbalansen (klang - vid nollor) leder till en signifikant minskning av nivån av höga och särskilt låga frekvenser ("pannkakor" - de längst bak, bleknar ut), blir ljudet helt ointressant, musiken spelas tråkigt under instrumentbrädan. Bilden är sorglig, och oftast efter sådana försök återgår allt till det normala med kommentaren "det här är bättre."
Jag utförde upprepade gånger ett experiment: jag överförde ägaren till det just beskrivna ljudsystemet till en bil med mer eller mindre normalt ljud (med nästan samma uppsättning komponenter).
Två typer av reaktioner observeras:
- "Hur kan jag göra detsamma?"
- "Men jag är van vid att det spelar bakifrån" (alternativ: "Alla spelar sådär - och det är okej", "För bakgrunden - det duger").
De som är benägna till den andra gruppen av svar behöver inte läsa vidare. Naturligtvis är det inget som bråkar om smak, men även för att undvika en tvist om smak måste man åtminstone ha det. Men för dem som är kapabla till en "första typ"-reaktion, ger jag rekommendationer, som jag personligen har testat, på en VAZ-2109-bil. Det är inget komplicerat här, inga stora kapitalinvesteringar krävs, och det beskrivna arbetet kan utföras antingen heltäckande eller i delar, i vilken sekvens som helst.
När du installerar en radiobandspelare "gratis" på inköpsställen eller ansluter den själv, används som regel cigarettändarledningarna för ström, eller mindre ofta, en av kretsarna som är anslutna till tändningslåset. Kriteriet för detta val är enkelhet. Resultatet är en begränsning av radioeffekten vid belastningstoppar. Samtidigt kan radions bakgrundsbelysning vid höga volymer blinka i takt med musiken, basen tappar sin elasticitet och topparna blir suddiga.
När du ansluter radion "klokt" bör du använda en koppartråd med ett kärntvärsnitt på minst 4 kvadratmeter. mm, gärna med isolering med ökad mekanisk hållfasthet. Radions konstantströmkabel måste anslutas direkt till batteripolen. Ledningen måste vara utrustad med en 10 - 20 A säkring på ett avstånd av högst 45 cm från terminalen. Den negativa ledningen kan anslutas till jord vid minsta avstånd från radion, och tillförlitlig kontakt måste säkerställas. Det hjälper mycket att inkludera en buffertkapacitans i radions strömförsörjningskrets - en elektrolytisk kondensator med ett nominellt värde på cirka 80 000 µF för en driftspänning på 25 V. Du kan naturligtvis använda två kondensatorer på 40 000 µF eller fyra - 20 000 vardera De måste kopplas parallellt, med beaktande av polariteten. I VAZ-2109 finns det en avskild plats på golvet bakom radion, som om det är specifikt för kondensatorer. Om driften av din bil innebär att du kopplar bort massan medan den är parkerad, innan du ansluter massan, för att undvika höga strömmar och gnistor, måste du ladda kondensatorerna med låg ström. För att göra detta rekommenderar jag att du använder en 12 V, 21 W lampa med två lödda ledningar. En ledning måste fästas permanent under jordkabelns monteringsmutter på insidan av vänster vinge, och den andra ledningen måste anslutas till minuspolen innan jordkretsen stängs. Lampan tänds och kondensatorerna börjar laddas. Efter ett par sekunder slocknar ljuset, kondensatorerna laddas och du kan slå på massbrytaren.
Strömtrådar måste göras i ett stycke, utan mellanlödningar eller vridningar, noggrant lagda och fixerade i passagerarutrymmet och motorrummet. Det är bättre att spendera en extra halvtimme på detta än att lida senare för att försöka hitta platsen för skadan. För att föra kabeln från motorrummet till passagerarutrymmet är det lämpligaste stället ett hål med gummiförsegling, där strålkastarens hydrauliska korrigeringsrör passerar. När du fäster ledningarna är det nödvändigt att undvika kontakt med rörliga delar: huvgångjärn, pedaler, styraxel, etc. Jag skulle också vilja notera vikten av 100% tillförlitlig kontakt genom hela kretsen: vid batteriterminalen, vid säkringen, vid kondensatorn och vid radioterminalen. Trådarnas längd ska vara minimal - utan öglor för tillväxt. När jag blickar framåt kommer jag att svara på en rimlig fråga: "varför dra tjocka kablar från batteriet om kablarna på själva radioblocket är mycket tunnare?" Faktum är att radioströmförsörjningens tunna trådar är tio gånger kortare än trådarna till batteriet, och motståndet är som känt proportionellt mot längden. Därför kommer det föreslagna alternativet för att organisera radions strömförsörjning, i jämförelse med den grundläggande "fria", att ge en storleksordning mindre fluktuationer i matningsspänningen vid effekttoppar.
Effekten av det utförda arbetet kommer att märkas för "blotta örat" redan när du slår på radion för första gången. Förbättringen av ljudet kommer att vara särskilt slående vid högre volymer. Basen blir tätare ("kött" kommer att dyka upp), de höga frekvenserna mot bakgrund av tunga beats, som en bastrumma, kommer inte längre att "smetas ut". "Lätt musik" - blinkandet av displayen och radions bakgrundsbelysning - kommer att avskaffas. Nu förblir det största hindret för ström högtalarkablarna.
I "basversionen" är högtalarna anslutna till radion med hjälp av kablarna som samma högtalare är utrustade med. Allt verkar logiskt: det finns pluggar, och du kan inte förväxla plus med minus. Men dessa ledningar kan bara kallas akustiska ledningar till en första approximation, ungefär som en sinusvåg är en rät linje till en första approximation. Vissa akustiktillverkare förklarar att de "kompletta" kablarna endast är avsedda att testa högtalarnas funktionalitet. Detta är förståeligt, annars kommer det inte att passa in i budgeten. Så vi var övertygade om högtalarnas funktionalitet med de "kompletta" kablarna. Det är dags att upptäcka nya högtalarfunktioner genom högtalarkablar.
Det mest korrekta är att köpa akustikledningar, om man förstås har var och till vad. Dyra högtalarkablar i ett instegssystem är en lyx som inte är motiverad på något sätt. Men om du hittar billiga (1 - 2 USD per meter), så är det värt det.
Det andra alternativet är att göra eller välja ledningarna själv. Regeln är denna: tvärsnittet ska vara 2–4 gånger större än tvärsnittet av den "kompletta" tråden. Tråden måste vara koppar, tråden måste vara tvinnad, annars är det en fråga om knepiga uppfinningar.
När du ersätter "kompletta" ledningar med mer solida, blir effekten utseendet av tidigare ohörda nyanser i ett välkänt fonogram. I vissa fall liknar effekten den känsla som orsakas av öronrengöring. Detta beror på det framgångsrika valet eller tillverkningen av trådar. Om det inte lyckas, är effekten som om de "körde genom öronen." Kort sagt, detta är en känslig sak och reserverna är outtömliga.
I den "grundläggande versionen" (för VAZ-2109 med en låg panel) är huvudplatsen för de främre högtalarna ytterdörren. Variationer är det nedre främre hörnet eller mitten av dörren ovanför armstödet. Högtalarna fästs med självgängande skruvar i dörrlisten. Resultat: Högtalarna är inte ordentligt fastsatta eller inte tillräckligt säkert. Vid högre volymer gungar högtalarna dörrbeklädnaden och övertoner kan höras. När endast det främre paret fungerar hör föraren främst ljudet av "hans", den vänstra högtalaren respektive passageraren den högra. Ljudet är knutet till högtalarna.
Som ni vet måste huvudena vara ordentligt fixerade i alla fall. I själva enkel version En stödring av plywood måste installeras på dörrlisten. Ytterdiameter ringar - som ett dekorativt högtalargaller, den inre är diametern på monteringshålet, tjocklek - ca 20 mm. Ringen ska monteras med utanför klädsel och fäst från insidan med skruvar genom metalldistanser. Distanser av olika längd (lokalt) kan tillverkas av stålband 10 mm breda och 1 - 2 mm tjocka. Denna typ av infästning ökar dörrbeklädnadens styvhet. Högtalaren installeras externt genom en gummipackning. Exteriör design– efter kapacitet och diskretion: från oljefärg till pianolack.
Nackdelen med den enklaste metoden för att installera högtalare är deras tvingade orientering "ansikte mot ansikte", på samma akustiska axel. Så var fallet i "basversionen". Men nu vibrerar högtalarna inte längre vid höga volymer, övertoner försvinner och effekten av ljudbindning till huvuden minskar, eftersom denna effekt delvis beror på övertoner.
Ett mer arbetskrävande sätt att installera fronthögtalare är att göra podier. Alternativet för att göra podier som beskrivs nedan gör att du kan orientera högtalarna i rymden på det sätt som krävs, och det gäller förare med en diameter på upp till 200 mm, som kan installeras utan att störa manuell drivning fönsterlyftare. Beviset är det redan nämnda systemet i min VAZ-2109.
Huvuddelarna av podiet är en stödring, liknande den som beskrivs ovan, och en "sula". "Sulan" kan ha vilken form som helst, beroende på enkla regler: hela planet för "sulan" ska ligga intill den platta delen av dörrbeklädnaden, inte sträcka sig utanför den och inte störa fönsterlyftarens handtag.
"Sulan" är gjord av plywood med en tjocklek på 12–20 mm. Efter att ha placerat den på sin plats på dörrbeklädnaden, markera ett hål som sammanfaller med hålet för högtalaren i klädseln. Därefter måste du bestämma hur stödringen ska placeras i förhållande till "sulan" för att säkerställa högtalarens korrekta orientering. Frågan om orientering föreslås ofta lösas experimentellt. Detta är inte en lätt sak, så jag rekommenderar en färdig lösning, acceptabel i 90% av fallen: försök att rikta högtalarnas axlar mot taklampan, eller mer exakt, höger högtalare "i spetsen" på föraren, den vänstra "i spetsen" för passageraren. För detta alternativ kommer stödringens position i förhållande till "sulan" att vara som följer: ringen med en kant berör "sulan", och den diametralt motsatta kanten är så långt som möjligt från "sulan". Det är tillåtet och till och med uppmuntrat att projiceringen av ringen på klädselns plan sticker ut utanför den främre delen av klädseln, det vill säga så att när dörren är stängd "kör" högtalaren in i kabinen och täcker sparkpanel. När du installerar ett huvud med en diameter större än 165 mm kommer ingenting att fungera utan detta trick, tro mig. Med denna geometri ökar i alla fall avståndet till högtalarna, dessutom är de bättre skyddade från skador.
Efter att ha valt rätt position för ringen är den säkrad med långa skruvar eller trädistanser, vilket stärker anslutningen epoxiharts med fyllmedel, och gapet fylls polyuretanskum. Det är användbart att täcka insidan av podiet med tunn skumgummi eller filt, och dekorera utsidan efter smak och kapacitet. Detta är ett separat ämne.
När podiet är fäst vid dörrbeklädnaden och högtalaren är på podiet är denna fas av arbetet över och effekten kan bedömas. Det kommer inte att dröja länge: ljudet "kopplas bort" från högtalarna, övertoner försvinner och ytterligare ljud kommer att läggas till. låga frekvenser, kommer ljudtransparensen att förbättras.
I "grundversionen" är 6 x 9 "pannkakor" installerade på den bakre hyllan. Den bakre hyllan på VAZ-2108/09 är inte avsedd för tunga högtalare. Med tiden sjunker hyllan och det uppstår sprickor på sidorna. Det enklaste sättet stärka hyllan - fäst ett ark av plywood 12 - 20 mm tjockt på hela ytan av den icke-vikbara delen av hyllan. Med hänsyn till de specifika riktningsegenskaperna hos ovala högtalare (ett brett mönster längs den mindre axeln), för att jämna ut det bakre ljudet, är det lämpligt att rotera dem något på hyllplanet så att de mindre axlarna är riktade mot lyssnaren som sitter på den motsatta sidan.
Nu om ljudet som kommer bakifrån. Låt oss be musikerna att lämna galleriet och ta plats på scenen som de ska. Detta kommer att kräva operation på de bakre högtalarna för att ändra dem från koaxial till komponent. Operationen är enkel och tar inte mycket tid. I slutet av magneten, under märkesetiketten, finns det en skruv som håller all "utrustning" i mitten koaxialsystem. Skruven skruvas försiktigt bort, "utrustningen" tas bort, och naturligtvis måste sladdarna och ledningarna vara olödda. Nu måste du fästa ett lock på mitten av diffusorn så att det ser ut som "riktiga" komponenter. Ett utmärkt ämne för en keps är den sfäriska botten på en ölburk i aluminium. Du måste dricka ölet och skära av botten med en fil, avfasa den utskjutande ringen längs bottens periferi. Det är nödvändigt att agera i exakt denna sekvens, annars kommer aluminiumfilningarna att förstöra ölen, och vi har en strikt budget. Efter operationen för att ta bort överskottet och återplantera den nödvändiga, får högtalaren ett respektabelt utseende, och gapet i det magnetiska systemet skyddas från damm.
När du monterar en bakre hylla med plywood "förstärkning" måste gapet mellan hyllan och plywooden fyllas med bomullsull eller skumgummi, och hålen för standardhögtalare och bakre bälten måste tätas - detta är huvudkällan till akustisk stängning . Hur mycket mer uttrycksfulla de låga frekvenserna kommer att låta efter en sådan operation kommer att vara uppenbart även för den mest skeptiska lyssnaren.
Tänk inte ens på att slänga MF/HF-sändarenheterna på de bakre "pannkakorna" som släpptes efter "operationen". De är installerade på konsoler i hörnen på vindrutans pelare, kopplade som tidigare parallellt med de bakre högtalarna och kommer nu att fungera som främre diskanthögtalare.
Effekten av det utförda arbetet kommer att vända ljudet från topp till tå (endast i horisontalplanet). Det vill säga att musikerna, utom kanske basisten, kommer att gå framåt. Äntligen kommer det att kunna talas på allvar om ljudscenen, som tack vare mellanregister/högfrekvensdrivrutinerna placerade långt fram kommer att höjas och gå framåt. Det kommer att finnas gott om höga frekvenser, vilket betyder att det inte finns någon önskan att "lägga till" dem, vilket introducerar onödig distorsion.
Eftersom det finns ett oräkneligt antal radioapparater, högtalare, kombinationer av material och komponenters geometri, kan vi med tillförsikt säga att det ljudsystem du gjort enligt rekommendationerna som ges är unikt. Och ändå kan vissa egenskaper hos ljudscenen förutsägas. Före de beskrivna förändringarna märktes inga särdrag, eftersom ljudscenen som sådan inte existerade. Nu finns det, och med det uppstår ofta effekten av ett "svart hål" i dess centrum: ljudet är normalt fördelat till vänster och höger, och i mitten finns ett gap. Denna effekt kan lokaliseras med hjälp av ett ljudspår på vilket en enkel musikalisk komposition med en sångstämma är inspelad. Efter att ha lyssnat på det på ett hemmaljudsystem (inte nödvändigtvis ett dyrt och komplext), måste du komma ihåg platsen för instrumenten och sången. Sång spelas nästan alltid in centrerad. Om rösten "går" väldigt långt från centrum när man spelar i en bil, är det vettigt att organisera den centrala kanalen i dess enklaste formen. Jag använde framgångsrikt HF-sändare från främre koaxialhögtalare som centralkanalhögtalare. Operationen att "separera siamesiska tvillingar" liknar den som beskrivs i rekommendation nr 4, med skillnaden att de centrala locken gjorda av ölbottnar blir för stora. Vi måste hitta något annat. Till exempel, Kinder Surprise-kapslarna fungerade utmärkt för mig.
Släppt från koaxial design HF-huvudena är monterade på backspegelns fäste. Riktningen på diskantaxlarna är mot "deras" halva vindrutan. Förutom att fylla hålet i mitten av den nyförvärvade ljudscenen, höjer centerkanaldiskanten ljudscenen märkbart över instrumentpanelens nivå. Nackdelen med mittkanalen i sin enklaste form måste vara en liten försnävning av ljudscenen, men här är en kompromiss oundviklig.
Slutsats
För att göra om ljudet i din bil med " grundläggande version"Den ovan beskrivna tog mig ett och ett halvt år. Varför så många om allt är så enkelt? Ja, för att lejonparten av tiden gick åt till experiment, för här pratade jag bara om vad som slutade framgångsrikt och vad jag kan rekommendera till andra. Men det hände inte direkt. Du har nu möjlighet att gå vidare. Lycka till!
Det är bra om installatören har möjlighet att använda en kanal-för-kanal-förstärkningskrets. Men i de flesta fall anses detta vara en oöverkomlig lyx, och under installationen av ett ljudsystem finns det i nio fall av tio ett behov av att ladda till exempel en tvåkanalig enhet med fyra högtalare eller en fyrkanalig enhet med åtta. Egentligen finns det inget hemskt med detta. Det är bara viktigt att tänka på några grundläggande sätt att ansluta högtalare. Inte ens flera, utan bara två: seriell och parallell. Den tredje - serieparallell - är en derivata av de två listade. Med andra ord, om du har mer än en högtalare per förstärkningskanal och du vet vilka belastningar enheten kan hantera, så är det inte så svårt att välja en, den mest acceptabla kretsen av tre möjliga.
Daisy chaining av högtalare
Det är tydligt att när förarna är kopplade i en seriekedja ökar belastningsmotståndet. Det är också tydligt att när antalet länkar ökar så växer det. Vanligtvis uppstår behovet av att öka motståndet för att minska uteffekten av akustik. Speciellt när man installerar bakre högtalare eller en centerkanalhögtalare, som huvudsakligen spelar en extra roll, kräver de inte någon betydande effekt från förstärkaren. I princip kan du seriekoppla hur många högtalare du vill, men deras totala motstånd bör inte överstiga 16 Ohm: det finns få förstärkare som klarar högre belastningar.
Figur 1 visar hur två förare är sammankopplade i en daisy chain. Den positiva utgångskontakten på förstärkarkanalen är ansluten till den positiva terminalen på högtalare A, och den negativa terminalen på samma drivrutin är ansluten till den positiva terminalen på högtalare B. Sedan ansluts den negativa terminalen på högtalare B till den negativa utgången på samma förstärkningskanal. Den andra kanalen är byggd enligt samma schema.
Det är två högtalare. Om du behöver koppla till exempel fyra högtalare i serie, så är metoden liknande. "Minus"-högtalaren B, istället för att ansluta till förstärkarens utgång, ansluts till "plus" C. Längre från minuspolen C kastas en tråd till "plus" D och från "minus" D en anslutning görs till den negativa utgångskontakten på förstärkaren.
Beräkning av ekvivalent belastningsresistans för förstärkningskanalen, som är laddad med en kedja av seriekopplade högtalare, utförs genom enkel addition enligt följande formel: Zt = Za + Zb, där Zt är det ekvivalenta belastningsmotståndet, och Za och Zb är motsvarande resistans för högtalare A och B. Vi har till exempel att du har fyra 12-tums subwooferhuvuden med ett motstånd på 4 ohm och en enkel stereoförstärkare 2 x 100 W, som inte tål lågimpedans (2 ohm eller mindre) laddas. I det här fallet är en seriekoppling av woofers det enda sättet möjlig variant. Varje förstärkningskanal betjänar ett par huvuden med en total resistans på 8 ohm, vilket enkelt passar in i ovannämnda 16-ohm ramverk. Medan parallellanslutning av högtalare (mer om det senare) kommer att leda till en oacceptabel (mindre än 2 ohm) minskning av belastningsresistansen för båda kanalerna och, som ett resultat, fel på förstärkaren.
När mer än en högtalare ansluts i serie till samma förstärkningskanal, kommer uteffekten oundvikligen att påverkas. Låt oss återgå till exemplet med två 12-tumshuvuden kopplade i serie och en 200-watts stereoförstärkare med en minsta belastningsimpedans på 4 ohm. För att ta reda på hur många watt förstärkaren kan leverera till högtalarna under sådana förhållanden måste du lösa en annan enkel ekvation: Po = Pr x (Zr/Zt), där Po är ingångseffekten, Pr är förstärkarens uppmätta effekt , Zr är belastningsresistansen vid vilken mätningarna av förstärkarens verkliga effekt, Zt är den totala resistansen för högtalarna laddade på en given kanal. I vårt fall visar det sig: Po = 100 x (4/8). Det är 50 watt. Vi har två högtalare, så "femtio dollarn" är uppdelad i två. Som ett resultat kommer varje huvud att få 25 watt.
Parallell anslutning av högtalare
Här är allt precis tvärtom: med en parallellkoppling sjunker belastningsmotståndet i proportion till antalet högtalare. Uteffekten ökar därefter. Antalet högtalare begränsas av förstärkarens förmåga att arbeta vid låga belastningar och effektgränserna för själva högtalarna, parallellkopplade. I de flesta fall kan förstärkare hantera belastningar på 2 ohm, mer sällan 1 ohm. Det finns enheter som klarar 0,5 ohm, men detta är verkligen en sällsynthet. När det gäller moderna högtalare sträcker sig effektparametrarna från tiotals till hundratals watt.
Figur 2 visar hur man parallellkopplar ett par drivrutiner. Ledningen från den positiva utgångskontakten är ansluten till de positiva terminalerna på högtalarna A och B (det enklaste sättet är att först ansluta förstärkarutgången till "plus" på högtalare A och sedan dra ledningen från den till högtalare B). Med samma krets kopplas förstärkarens minuspol till båda högtalarnas "minus".
Att beräkna motsvarande belastningsresistans för förstärkningskanalen vid parallellkoppling av högtalare är något mer komplicerat. Formeln är: Zt = (Za x Zb) / (Za + Zb), där Zt är det ekvivalenta belastningsmotståndet, och Za och Zb är högtalarimpedansen.
Låt oss nu föreställa oss att lågfrekvenslänken i systemet återigen är tilldelad en 2-kanalsenhet (2 x 100 W per 4 ohm belastning), men fungerar stabilt vid 2 ohm. Att parallellkoppla två 4-ohms subwooferhuvuden kommer att öka avsevärt uteffekt eftersom belastningsmotståndet för förstärkningskanalen halveras. Med vår formel får vi: Zt = (4 x 4) / (4 + 4). Som ett resultat har vi 2 Ohm, vilket, förutsatt att förstärkaren har en bra strömreserv, ger en 4-faldig ökning av effekten per kanal: Po = 100 x (4/2). Eller 200 watt per kanal istället för 50 som erhålls genom att seriekoppla högtalare.
Serie-parallell anslutning av högtalare
Vanligtvis används denna krets för att öka antalet högtalare ombord på ett fordon för att uppnå en ökning av ljudsystemets totala effekt samtidigt som adekvat belastningsmotstånd bibehålls. Det vill säga, du kan använda hur många högtalare du vill på en förstärkningskanal, om deras totala motstånd ligger inom de gränser som vi redan har angett från 2 till 16 Ohm.
Att ansluta till exempel 4 högtalare med denna metod görs enligt följande. Kabeln från förstärkarens positiva uttag ansluts till de positiva terminalerna på högtalarna A och C. De negativa terminalerna på A och C ansluts sedan till de positiva terminalerna på högtalarna B respektive D. Slutligen ansluts en kabel från den negativa utgången på förstärkaren till de negativa terminalerna på högtalarna B och D.
För att beräkna det totala belastningsmotståndet för en förstärkningskanal som arbetar med fyra huvuden anslutna på ett kombinatoriskt sätt, används följande formel: Zt = (Zab x Zcd) / (Zab x Zcd), där Zab är det totala motståndet för högtalare A och B, och Zcd är det totala motståndet för högtalarna C och D (de är seriekopplade med varandra, så resistansen summeras).
Låt oss ta samma exempel med en 2-kanals förstärkare som fungerar stabilt vid 2 ohm. Bara den här gången passar inte två parallellkopplade 4-ohms subwoofers oss längre, och vi vill koppla 4 LF-huvuden (också 4-ohm) till en förstärkningskanal. För att göra detta måste vi veta om enheten kan motstå en sådan belastning. Med seriekoppling blir det totala motståndet 16 Ohm, vilket inte passar någon. Med parallell - 1 Ohm, som inte längre passar in i förstärkarens parametrar. Det som återstår är den serieparallella kretsen. Enkla beräkningar visar att i vårt fall kommer en förstärkningskanal att laddas med standard 4 ohm, medan den driver fyra subwoofers samtidigt. Eftersom 4 Ohm är en standardbelastning för alla bilförstärkare effekt, då kommer inga förluster eller vinster i effektindikatorer att inträffa i detta fall. I vårt fall är det 100 watt per kanal, lika fördelat på fyra 4-ohms högtalare.
Låt oss sammanfatta. Det viktigaste när man bygger sådana system är att inte överdriva det. Först och främst med hänsyn till förstärkarens minsta belastning. De flesta moderna enheter klarar 2-ohms belastning ganska bra. Det betyder dock inte alls att de kommer att fungera vid 1 ohm. Vid låga belastningar minskar dessutom förstärkarens förmåga att styra högtalarkonens rörelse, vilket oftast resulterar i "urtvättad" bas.
Alla tre exemplen ovan berörde uteslutande den lågfrekventa delen av ljudkomplexet. Å andra sidan är det teoretiskt möjligt att bygga hela ljudsystem i en bil med mellanbas, mellanregister och diskanthögtalare. Det vill säga med högtalare som spelar i olika områden av frekvensspektrumet. Därför måste du använda passiva crossovers. Det är viktigt att komma ihåg här att deras element - kondensatorer och induktorer - måste matchas med motsvarande belastningsresistans för en given förstärkningskanal. Dessutom introducerar filter själva motstånd. Dessutom, ju längre signalen är från passbandet för filtren, desto större motstånd.
Serie, parallell och blandad högtalaranslutning
Det viktigaste när du ansluter högtalare är att göra anslutningen så att ingen av högtalarna överbelastas. Överbelastning hotar att skada högtalaren.
Det är viktigt att förstå att högtalaren kan förses med effekt antingen mindre än eller lika med den märkeffekt som den i själva verket är designad för. Annars kommer förr eller senare även högtalaren av högsta kvalitet att misslyckas på grund av överbelastning.
Det är tydligt att innan du ansluter högtalarna måste du definiera dem:
Märkeffekt ( W, W);
Aktivt motstånd för röstspolen ( Ohm, Ω ).
Allt detta indikeras som regel på högtalarens magnetiska system eller på korgen.
1W betyder 1W, 4Ω är röstspolens resistans.
Högtalarmärke - 3GDSH-16. Den första siffran 3 är märkeffekten, 3 W. Bredvid den finns signaturen - 8 Ohm, spolmotstånd.
Ibland anger de det inte, men du kan känna igen det på markeringarna.
Mellanregisterhögtalare 15GD-11-120. Märkeffekt - 15 W, spolresistans - 8Ω.
Högtalaranslutning. Exempel.
Låt oss börja med grunderna, så att säga - belysande exempel. Låt oss föreställa oss att vi har en 6-watts ljudeffektförstärkare (AMP) och 3 högtalare. Två 1 W högtalare (spolresistans 8 Ω vardera) och en 4 W högtalare (8 Ω). Utmaningen är att koppla alla 3 högtalarna till förstärkaren.
Låt oss först titta på ett exempel otrogen anslutningar av dessa högtalare. Här är en visuell ritning.
Som du kan se är motståndet för alla tre högtalarna detsamma och lika med 8 Ω. Eftersom detta är en parallellkoppling av högtalare kommer strömmen att delas lika mellan de 3 högtalarna. Vid maximal förstärkareffekt (6 W) får varje högtalare 2 W effekt. Det är klart att 2 av 3 högtalare kommer att överbelastas - de vars märkeffekt är 1 W. Det är tydligt att ett sådant anslutningsschema inte bra.
Om förstärkaren bara matade ut 3 W ljudeffekt, skulle en sådan krets vara lämplig, men en 4 W högtalare skulle inte fungera med full kapacitet - "filonil". Även om detta inte alltid är kritiskt.
Låt oss nu ta ett exempel på korrekt anslutning av samma högtalare. Låt oss använda den så kallade blandade anslutningen (både seriell och parallell).
Låt oss koppla två 1-watts högtalare i serie. Som ett resultat blir deras totala motstånd 16 Ω. Nu ansluter vi en 4-watt högtalare med ett motstånd på 8 Ω parallellt med dem.
När förstärkaren arbetar med maximal effekt kommer strömmen i kretsen att delas baserat på resistansen. Eftersom motståndet i en seriekrets med två högtalare är 2 gånger större (dvs. 16 Ω), kommer högtalarna endast att få 2 watt ljudeffekt från förstärkaren (1 watt vardera). Men en 4-watt högtalare kommer att använda 4 watt effekt. Men det kommer att fungera enligt dess märkeffekt. Det blir ingen överbelastning med en sådan anslutning. Varje högtalare fungerar normalt.
Och ytterligare ett exempel.
Vi har en 4-watts ljudeffektförstärkare (UMZCH, även känd som en "förstärkare"). 4 högtalare, vardera effekten är 1 watt och resistansen för var och en är 8 Ω. En last med ett motstånd på 8 Ω kan anslutas till förstärkarutgången. Du måste koppla ihop högtalarna så att deras totala motstånd är 8 Ω.
Hur ansluter man högtalarna ordentligt till varandra i det här fallet?
Låt oss först seriekoppla alla högtalarna. Vad kommer vi att få som resultat?
Eftersom vid seriekoppling tillkommer högtalarnas resistans blir resultatet en komposithögtalare med ett motstånd på 32 ohm! Det är klart att ett sådant anslutningsschema inte kommer att fungera. Förresten, samma motstånd (32 Ω) har kapseln med hörlurar - populärt kallade "pluggar".
Om vi ansluter en sådan 32 Ω sammansatt högtalare till 8 ohm-utgången på vår förstärkare, så kommer det på grund av det höga motståndet lite ström att flyta genom högtalarna. Högtalarna kommer att låta väldigt tysta. Effektiv matchning mellan förstärkaren och belastningen (högtalarna) fungerar inte.
Låt oss nu parallellkoppla alla högtalare - kanske den här gången fungerar det?
Med en parallellkoppling beräknas det totala motståndet med denna knepiga formel.
Som du kan se är det totala motståndet (R total) 2 Ω. Detta är mindre än nödvändigt. Om vi ansluter våra högtalare med denna krets till 8 ohm-utgången på förstärkaren, kommer en stor ström att flyta genom högtalarna på grund av det låga motståndet (2 Ω). På grund av detta kan förstärkaren bryta ner .
Parallell- och seriekoppling av högtalare (blandanslutning).
Tja, om vi använder en blandad förening får vi detta.
När högtalarna är seriekopplade läggs deras motstånd ihop, vi får 2 armar på 16 Ω vardera. Därefter beräknar vi motståndet med en förenklad formel, eftersom vi bara har 2 armar kopplade parallellt.
Denna anslutning är redan lämplig för vår förstärkare. Således matchade vi förstärkarens utgångsimpedans med belastningen - vår komposithögtalare (högtalare). Förstärkaren kommer att leverera full effekt till belastningen utan överbelastning.
Användningen av en centerkanalhögtalare i en bil är kanske det mest kontroversiella ämnet. Det finns många fördelar, men inte mindre nackdelar. Låt oss försöka ta reda på om spelet är värt ljuset, och var du inte ska lita på vanans kraft.
Om du gräver lite djupare i "historiens lager" kommer ett intressant faktum att dyka upp på ytan. Med tillkomsten av möjligheten att titta på filmer hemma - då bara monofoniskt, på första generationens VHS - började biografer märkbart förlora pengar och började skyndsamt hitta på något annat för att förföra tittaren. Svaret var flerkanaligt surroundljud. Men detta förslag varade inte länge i sin unika status, och snart dök flerkanaligt ljud med 5.1-formeln (inte omedelbart, utan att gå förbi ett antal mellanformler) upp hemma. Och sedan i bilen. De mest använda formaten är Dolby Digital och DTS. Vid det här laget vet alla att 5.1 betyder att det finns vänster, mitten och höger främre kanaler, såväl som vänster och höger bakre kanaler. Kanalen separerad av en prick är underlägsen den är avsedd för sändning av lågfrekventa effekter, dvs. bas, som registreras separat.
Det är enkelt att tilldela kanaler. Utan vänster och höger frontkanal blir det inget normalt ljud alls, precis som i ett konventionellt stereosystem, vilket kan representeras av 2.0-formeln. Utan bakre kanaler blir det inget surroundljud - oavsett hur smarta de är moderna system"virtuell" kompensation för den saknade bakdelen, i själva verket leder de inte till riktigt surroundljud, utan yttrar sig snarare som starka klangfärgsförvrängningar. En separat kanal med baseffekter behövs för att lägga till dramatik till det som händer på skärmen, och oftast manifesterar det sig vid sändning av explosioner 
och det tunga trampet av alla slags Godzillas, King Kongs och andra onda andar. Även i helt fridfulla scener kommer arbetet med denna kanal - förutsatt att systemet är väl inställt och filmspåret är kompetent mixat av ljudteknikern (tyvärr finns det extremt få filmer som är briljant "blandade" i ljud) - visa sig mycket positivt. Slutligen tjänar centerkanalen (CC) främst till att förankra ljudbilden till skärmen, vilket innebär att den innehåller huvuddelen av dialogen mellan filmens huvudkaraktärer. Dessutom hjälper mittkanalen till att skapa en ljudscen som är enhetlig i bredd, vilket eliminerar ett möjligt "hål" i den mellan fältet för vänster och höger högtalare. Denna roll blir väldigt viktig om vi kommer ihåg att förutom ljudspåret för filmer finns flerkanalsinspelningar på rent musikspår i de högupplösta Super Audio CD- och DVD-Audio-formaten.
System 7.1, 9.1 och alla andra är bara ytterligare utveckling samma ämne genom att öka antalet kanaler och snävare specialisering av var och en av dem. Allt verkar klart, men i verkligheten finns det många frågor. Och de flesta av dem är mot den centrala kanalen.
Verkligt eller spöklikt?
Varje person som någonsin har lyssnat på ett bra, vanligt stereosystem som består av ett par högtalare vet mycket väl att det är möjligt att skapa en tydligt definierad kroppsbild av artisten exakt i mitten mellan högtalarna med ett enhetligt ljudfält utan någon mittkanalen. Om systemet är riktigt bra och inspelningen är lämplig kommer det att låta som inspelat. Om artisten bestämmer sig för att gå från scenens vänstra kant till höger och stå i mitten, eller till och med gå fram och tillbaka, då kommer vi att höra det, och det behövs inte alls 
en motoriserad högtalare på hjul som skulle flimra framför oss synkront med rörelsen i artistens bild.
Styrda av dessa överväganden, samt att försöka hantera ekonomin på det mest rationella sättet, bestämmer sig många för att klara sig utan en central kanal. Utrustningstillverkare vet detta, så vilken flerkanalsprocessor som helst har förmågan att välja "fantom" (d.v.s. spöklikt) CC-läge, när dess innehåll omfördelas mellan vänster och höger frontkanal. Hur annorlunda är "fantomen" från den verkliga centralkommittén? Ibland är skillnaden svårfångad, och då gnuggar ägarna av systemen nöjt ihop händerna. Men oftare än inte är en "fantom" mycket värre, även om det teoretiskt sett inte finns någon anledning till detta. Antingen är omräkningen av signalen "i farten" för komplicerad och processorn kan inte hantera den korrekt, eller så gjordes detta specifikt av tillverkaren för att inte missa möjligheten att tjäna extra pengar genom att sälja mittkanalhögtalarna (man kan inte förvänta sig något sånt av marknadsföringsslughet), men det är ett faktum - det är möjligt utan en central kommitté, men med den är det lättare att uppnå önskat resultat hemma - både när man skapar ett spår för en film och när man spelar det.
Hur är det i en bil?
Om ägare av hemmabiosystem försöker överge det centrala styrsystemet av ekonomiska skäl, så finns det i en bil många fler faktorer mot det centrala styrsystemet. Det viktigaste är bristen på utrymme för installation. Vanliga bilhögtalare kan utan problem bäddas in i dörrar, A-stolpar eller sparkpaneler. Det är logiskt att placera den centrala högtalaren i mitten av instrumentbrädan, men det är väldigt besvärligt, dyrt och inte alltid tillåtet. Å andra sidan är den centrala högtalaren i ett bilsystem bara mer relevant än i ett hemsystem, och den dök upp där
även före mobilbiografernas tidevarv - för att återge konventionella tvåkanaliga stereoprogram. Anledningen är de initialt dåliga akustiska egenskaperna hos bilinteriören, den icke-optimala placeringen av vänster och höger högtalare, vilket du kan försöka kompensera för genom närvaron av en central kanal. Bland fördelarna med CC i detta fall är bildandet av en central bild och ett ljudsteg som är mer enhetligt i bredd särskilt betydelsefullt.
Och slutligen, låt oss komma ihåg den välkända regeln: ju fler högtalare i systemet, desto större är chansen att klara av de ogynnsamma funktionerna i bilens interiör, men desto svårare är det att få dem att fungera på ett samordnat sätt. Utmärkt ljud kan erhållas med ett tillvägagångssätt, eller med det helt motsatta. Som du kan se är situationen motsägelsefull, och alla löser den på sitt eget sätt, enligt deras bildade vanor och färdigheter.
Trist praktik
Som praktiken visar, genom att placera ytterligare en högtalare för centralkontrollen inuti bilen, rör vi oss oftast bara bort från det avsedda målet. När du väljer högtalare, var den är placerad och hur den är konfigurerad bör du vara lite försiktig med hur allt detta kommer att påverka ljudet. En hastigt installerad centralkontroll gör sig påmind med ett närmare ljudscen, avsaknad av djup och starka ”sicksackar” i frekvensgången.
Om du lyssnar på en flerkanalsinspelning i en bil där det inte finns någon högtalare för den centrala styrenheten, kommer den centrala styrsignalen att "smetas ut" över vänster och höger främre kanal, och denna åtgärd beror på programmet som är inbäddat i huvudenhetens processor. Ingen kan i förväg säga vad resultatet blir. Allt kommer att visas av ett experiment, som oftast inte är ett experiment, utan en liveinstallation, som pengar redan har betalats för.
Förresten, när det gäller bildandet av flerkanaligt 5.1-ljud, inklusive CC, från
konventionella stereokompositioner, till exempel med Dolby Pro Logic II (DPL II) teknologi. Det finns faktiskt huvudenheter, och de "mycket, mycket" bästa som hörs, konverterar 2-kanalsljud till DPL II på ett sådant sätt att det helt enkelt är omöjligt att lyssna på resultatet av deras arbete. Inga filigraninställningar kommer att rädda dig. Tvärtom, mer moderata tillverkare utrustar sina DVD-mottagare och processorer med ganska noggrant fungerande DPL II-kretsar. Innan tillkomsten av DPL II var de populära bland olika tillverkare speciella processorer avsedda endast för centralkommittén, genererar en signal enligt listiga algoritmer från vänster och höger "front", de jagas nu av entusiaster av centralkommitténs tema. Min personliga åsikt är dock att alla experiment som beskrivs ovan endast kan rekommenderas till personer med stor entusiasm, gränslös optimism och mycket fritid.
Goda nyheter
Tja, om du hade några tvivel: om det behövs en centralkommitté eller inte, så har de troligen bara intensifierats efter att ha läst det som beskrevs ovan. Det finns inget du kan göra åt det, eftersom det inte finns något tydligt svar. Men om vågen ändå lutade till förmån för centralkommittén, vad bör då vara de efterföljande praktiska åtgärderna?
Först måste vi bestämma - hur bra ska centralkommittén vara? De strängaste kraven för det bland konsumentutrustning finns i THX-specifikationerna: hemmacenterhögtalaren måste vara helt identisk, ner till storleken och konfigurationen av höljet, till vänster och höger fronthögtalare. De säger, annars kommer helikoptern som flyger framför oss, från vänster till höger, att förvandlas till en fluga mitt på sin väg, och sedan igen till en helikopter. Det finns logik i detta, och härifrån följer det första alternativet, låt oss kalla det "Ideal". Fördelarna med metoden är det mest konsekventa ljudet. Nackdelen är att det är extremt arbetskrävande att placera en stor (som i en dörr) högtalare i mitten av instrumentbrädan,
fungerar på samma volym som de främre högtalarna. Oftast är en sådan idé helt enkelt ouppnåelig, och huvudhindret är att hitta den erforderliga volymen i instrumentpanelen. Därför är en vanlig kompromiss, minsta möjliga, användningen av högtalare av samma serie som huvudhögtalarna, men mindre i storlek och i en komprimerad volym jämfört med den optimala. Låt oss säga att det är 16 cm huvuden i dörrarna, men för CC kan du välja 13 cm.
Goda nyheter? Snälla - om centralkommittén inte är helt identisk med huvudtalarna eller ens inte har något gemensamt med dem, då kommer det att bli kvalitetsförluster, men inte så tragiska. Den centrala styrenheten kan arbeta i ett kraftigt reducerat frekvensområde och kan ha märkbart mindre effekt än huvudhögtalarna, som kommer att tillhandahållas av en förstärkare storleken på ett paket cigaretter, eller till och med den inbyggda förstärkaren i en multimediastation. Och om du inte är en desperat nonconformist kan du prova följande alternativ. Så, alternativ två är "Vanligt". I det här fallet kommer den centrala styrhögtalaren att fungera under mer gynnsamma förhållanden och återge till exempel frekvenser från 500 Hz till 5000 Hz. Ett litet 8- eller 10-cm huvud, som kräver en liten volym, klarar detta. Att försöka lyssna på en sådan CC är osannolikt att ge nöje, men när du överlagrar strålningen från huvudhögtalarna på dess ljud blir resultatet mycket bättre. Hemligheten är att detta reducerade frekvensområde inkluderar alla viktig information, vilket gör att du kan förmedla sång ganska tillförlitligt och kommer att rita mitten av scenen tydligare. Naturligtvis förutsatt korrekta inställningar faser i varje kanal – annars kommer du att möta de besvikelser som vi redan har pratat om.
Det tredje alternativet är "Bekvämt", när en mellanfrekvenshögtalare av en kupoldesign används för den centrala styrningen. Fördelar med metoden: dess ringa storlek gör att den passar bra in i instrumentbrädan, ibland även utan demontering, plus att högtalaren kan fungera smidigt vid den övre gränsen för dess frekvenssvar. Av filtren behöver han bara ett högpassfilter. Förutom, utseende den ser ut som en vanlig högtalare, medan en högtalare med stor kon skulle kräva en riktig ljudoperation snarare än en flush fit.
Alternativ fyra, "Redo". Det finns helt färdiga lösningar för att organisera ett centralt kontrollcenter, tillverkat i hus med inbyggd förstärkare. Oftast är sådana kit antingen platta, overhead - för enkel montering på en instrumentbräda eller i DIN-storlek - för installation i en konsol, säg under en MM-station med en infällbar skärm. Deras ljudkvalitet är en kompromiss, och i fallet med ett överläggshölje lider interiörens estetik, men hela installationen går smidigt - det kunde inte vara enklare.
Det femte alternativet kallas "Personal". Det är relevant för ägare av dessa bilar nya år release, vars system ursprungligen var utrustat med centralkommittén. När du utför en multimedia 
Under installationen kan du först inte röra den vanliga centrala styrenheten alls, oavsett hur renrasiga huvudhögtalarna är, utan koncentrera dig på inställningarna för flerkanalsprocessorn. Det är möjligt att det optimala resultatet fortfarande kommer att uppnås. Om det inte fungerar kan du i alla fall byta ut den bräckliga standardhögtalaren mot något mer anständigt, instrumentbrädan med originalgrillen fortfarande intakt kommer att se ut som om den precis hade kommit från fabrikens löpande band.
Kanske med standardalternativ allt, men det finns fortfarande många atypiska, som vi inte kommer att överväga i det här fallet.
Grupp av övre och nedre dragundvikare
Placeringen av centralkommitténs talare i Torpedos centrum är den mest uppenbara, men har ett antal nyanser. Inriktningen och riktningen för en sådan centralkommitté är föremål för svåra uppdrag. Som ett minimum bör den centrala styrhögtalaren inte skrynkla eller förvränga ljudfältet som konstruerats av vänster och höger kanal. Det händer att ett välljudande stereosystem, efter att ha uppgraderats genom att lägga till en central kontroll, börjar låta platt och opersonligt. Använd i det här fallet klassiska scheman ljudscenens inställningar. Först måste du matcha volymnivån på centralkontrollhögtalaren med volymnivåerna för vänster och höger fronthögtalare. Använd sedan tidsfördröjningar för vänster och höger främre kanalljud för att säkerställa att alla tre högtalarna låter synkroniserat. En annan användbar åtgärd är att ändra fasningen på CC och lyssna på vilken version som låter bättre.
Bra resultat kan uppnås genom att installera en central högtalare nära den inre backspegeln. Men i det här fallet kommer valet av högtalartyp och modell att vara begränsat - en stor konhögtalare elimineras på grund av sin storlek, vilket lämnar kupolhögtalare och miniatyrkoaxialhögtalare.
Om högtalaren är placerad i konsolen begränsas valet av dess typ endast av dess storlek. Från samma område - färdiga kit CC i DIN-storlek hölje. Ett enkelt lyssningsexperiment visar om denna metod är rätt för dig. Stäng av huvudhögtalarna och lyssna bara på CC, fokusera inte på klangen utan på ljudfältet. Om ljudet "kryper" in i dina fötter eller under sätena, överger vi denna idé och letar efter en ny plats, om än inte så bekväm och elegant.
Vårt företags specialister kommer snabbt och effektivt att ansluta och konfigurera gratis tv-kanaler analog och digital marksänd tv, som sänds av det ryska tele- och radiosändningsnätverket från TV-tornet Ostankino.
TV-apparater och tv-mottagare - marksända tv-tuners (set-top-boxar) är anslutna. Vår tjänst täcker alla delar av Moskva.
Marksänd tv. Hur man tittar på TV-kanaler gratis
På territoriet i Moskva och regionen med Ostankino, det ryska tv- och radionätverket RTRS. RF sänder 19 analoga och 3 paket (30 enheter) digitala gratis marksända TV-kanaler. Detta gör det möjligt att ta emot ryska tv-program utan att registrera eller betala en prenumerationsavgift. Mottagning sker på individuella, placerade i rummet, eller externa TV-antenner. Mottagningsantennen kan vara en enkel tråd, vars längd når 1-2 meter. Sändning sker med hjälp av mätare och UHF-vågor. TV-kanaler som sänds kan ses gratis.
En lista med föreslagna frekvenser för gratis markbundna TV-kanaler hjälper dig att ställa in dina TV-apparater. Om sändningsfrekvensen för en viss markbunden tv-kanal indikeras, kommer detta att påskynda inställningen av tv-apparater som inte har en automatisk kanalsorteringsfunktion. Med sådan information är det lättare att ställa in TV-kanaler på föråldrade TV-modeller med felaktig funktion av automatiska frekvensjusteringssystem för lokaloscillatorn APCG. Bordet har analoga frekvenser som behövs för att titta på TV-kanaler på din TV gratis. Vår webbplats låter dig ladda ner en lista över gratis TV-kanaler på marksänd TV i Moskva.
Lista över gratis TV-kanaler - marksänd tv.
| 1 | Först | 49 C1 |
| 2 | Ryssland 1 | 215 C11 |
| 3 | TV-center | 77 C3 |
| 4 | NTV | 191 C8 |
| 5 | Rysslands kultur | 567 C33 |
| 6 | Matcha TV | 175 C6 |
| 7 | Peppar | 483 C23 |
| 8 | Moskva region | 503 C25 |
| 9 | STS | 519 C27 |
| 10 | Disney | 535 C29 |
| 11 | Hem | 551 C31 |
| 12 | TNT | 583 C35 |
| 13 | fredag | 607 C38 |
| 14 | Kanal 5 | 655 C44 |
| 15 | TV-kanal TV 3 | 671 C46 |
| 16 | Ren TV | 695 C49 |
| 17 | YU | 711 C51 |
| 18 | Stjärna | 759 C57 |
| 19 | 2X2 | 783 C60 |
Digital marksänd tv
Gratis digitala kanaler, som kommer från tv-tornet, tas emot av en speciell antenn för digital-TV. För att se sådana kanaler måste du ha:
- tillgång till en gemensam extern antenn (installerad på taket av hus);
- tillgång till en individ (extern eller liten intern UHF-antenn);
- en TV är tillgänglig, liksom en standard DVB-T2 digital tuner;
- tillhandahåller MPEG 4-videokomprimeringsstandard och Multiple PLP-läge. Det kan vara speciell anordning ansluten till TV:n.
Inledningsvis utfördes digitala sändningar av företaget rtrs.rf med hjälp av DVB-T-systemet. Vissa regioner använder fortfarande dess tjänster. Allt går mot att detta system kommer att ersättas av ett nytt. digitalt marksänd TV-sändningssystem DVB-T2. Det var hon som blev accepterad som standard. TV-apparater med set-top-boxar med DVB-T-tuner tillåter dig inte att titta på TV-program i nytt system TV-sändningar i luften.
1, 2, 3 multiplex digital marksänd tv - lista 2016
Vi publicerar en lista över gratis digitala marksända TV-kanaler som tas emot i Moskva och Moskva-regionen.
| № | Grundläggande digital-tv | Frekvens digitala kanaler | № | Digital marksänd tv | Frekvens digitala kanaler |
| Den första multiplexen av digital-tv i Ryssland RTRS-1 | |||||
| 1 | Först | 546 C30 | 6 | Matcha TV | 546 C30 |
| 2 | Ryssland 1 | 546 C30 | 7 | Karusell | 546 C30 |
| 3 | TV-center | 546 C30 | 8 | Kanal 5 | 546 C30 |
| 4 | NTV | 546 C30 | 9 | OTR | 546 C30 |
| 5 | Rysslands kultur | 546 C30 | 10 | Ryssland 24 | 546 C30 |
| Den andra multiplexen av rysk digital-TV RTRS-2 | |||||
| 11 | Ren TV | 498 C24 | 16 | Sport plus | 498 C24 |
| 12 | Sparad | 498 C24 | 17 | Stjärna | 498 C24 |
| 13 | STS | 498 C24 | 18 | Värld | 498 C24 |
| 14 | Hem | 498 C24 | 19 | TNT | 498 C24 |
| 15 | TV-kanal TV 3 | 498 C24 | 20 | Muz TV | 498 C24 |
| Den tredje multiplexen av rysk digital-TV RTRS-3 | |||||
| 21 | Sport 1 | 578 C34 | 26 | Euronews, Trust | 578 C34 |
| 22 | My Planet Science 2.0 Fight Club | 578 C34 | 27 | Musik av den första | 578 C34 |
| 23 | Historia Tecknad rysk detektiv rysk bestseller | 578 C34 | 28 | A Minor, Kitchen TV, Auto plus, India TVHD Life, S TV | 578 C34 |
| 24 | Country Sundress | 578 C34 | 29 | LifeNews | 578 C34 |
| 25 | Mamma, 24_DOC, IQ HD Amusement Park | 578 C34 | 30 | Vår fotboll | 578 C34 |
I första multiplex innehåller en uppsättning av 10 gratis TV-kanaler, sända på frekvensen för den 30:e TV-kanalen 546 MHz med hjälp av DVB-T2 digitala markbundna TV-system. Den andra multiplexen inkluderar en uppsättning tv-kanaler som tas emot på den 24:e frekvenskanalen 498 MHz i DVB-T2-systemet. Tredje multiplexen sändes 2015. Den tredje multiplexen av digital marksänd tv sänds i testläge på den lediga frekvensen för tv-kanal 34, som tidigare sändes i det föråldrade DVB-T digitala tv-systemet. I den senare hittar du HD-kanaler med hög upplösning.
Digital-tv dvb-t2-format täckningsområde i Moskva-regionen
Digital-tv i formatet DVB-T2 kommer snart att täcka hela Moskvaregionen. I mars 2016 digital-TV täckningsområde på kartan inkluderar följande digitala marksända TV-sändare:
1) Moskva, Ostankino - RTRS-1 546 MHz, sändning; RTRS-2 498 MHz, sändning.
2) Moskva-regionen, Volokolamsk - RTRS-1 778 MHz, sändningar; RTRS-2 754 MHz, standby-läge.
3) Moskva-regionen, Zaraysk - RTRS-1 778 MHz, sändningar; RTRS-2 770 MHz, standby-läge.
4) Moskva-regionen, Shatura - RTRS-1 730 MHz, sändningar; RTRS-2 754 MHz, sändning.
5) Moskva, Butovo-RTRS-1 546 MHz, under uppbyggnad; RTRS-2 498 MHz, under konstruktion.
6) Moskva-regionen, Istrinsky-distriktet, Davydovskoye - RTRS-1 546 MHz, under uppbyggnad; RTRS-2 498 MHz, under konstruktion.
7) Moskva-regionen, Ruza-distriktet, Morevo - RTRS-1 778 MHz, under uppbyggnad; RTRS-2 754 MHz, under konstruktion.
8) Moskva-regionen, Naro-Fominsk-distriktet, Pozhitkovo-RTRS-1 546 MHz, under uppbyggnad; RTRS-2 498 MHz, under konstruktion.
9) Moskva, Troitsky autonoma distrikt, Rogovo-RTRS-1 546 MHz, under uppbyggnad; RTRS-2 498 MHz, under konstruktion.
10) Moskva-regionen, Tjechov - RTRS-1 546 MHz, under uppbyggnad; RTRS-2 770 MHz, under konstruktion.
11) Moskva-regionen, Stupinsky-distriktet, Alfimovo - RTRS-1 778 MHz, under uppbyggnad; RTRS-2 770 MHz, under konstruktion.
12) Moskva-regionen, Voskresensky-distriktet, Bogatishchevo - RTRS-1 546 MHz, under uppbyggnad; RTRS-2 770 MHz, under konstruktion.
13) Moskva-regionen, Orekhovo-Zuevsky-distriktet, Likino - Dulevo-RTRS-1 730 MHz, under uppbyggnad; RTRS-2 754 MHz, under konstruktion.
14) Moskvaregionen, Shchelkovsky-distriktet, Petrovskoye-RTRS-1 546 MHz, under uppbyggnad; RTRS-2 770 MHz, under konstruktion.
15) Moskva-regionen, Sergiev Posad-distriktet, Mishutino-RTRS-1 546 MHz, under uppbyggnad; RTRS-2 754 MHz, under konstruktion.
16) Moskva-regionen, Dmitrovsky-distriktet, Podcherkovo - RTRS-1 546 MHz, under uppbyggnad; RTRS-2 770 MHz, under konstruktion.
17) Moskva-regionen, Dmitrovsky-distriktet, Novoselki - RTRS-1 546 MHz, under uppbyggnad; RTRS-2 754 MHz, under konstruktion.
18) Moskvaregionen, Mozhaisky-distriktet, Otyakovo - RTRS-1 778 MHz, under uppbyggnad; RTRS-2 754 MHz, under konstruktion.
19) Moskvaregionen, Shakhovsky-distriktet, Zhilye Gory - RTRS-1 778 MHz, under uppbyggnad; RTRS-2 754 MHz, under konstruktion.
20) Moskva-regionen, Stupino - RTRS-1 778 MHz, under uppbyggnad; RTRS-2 770 MHz, under konstruktion.
21) Moskva-regionen, Ozyory - RTRS-1 778 MHz, under uppbyggnad; RTRS-2 770 MHz, under konstruktion.
22) Moskvaregionen, Egoryevsky-distriktet, Kuzminki - RTRS-1 730 MHz, under uppbyggnad; RTRS-2 754 MHz, under konstruktion.
23) Moskva-regionen, Serpukhov - RTRS-1 546 MHz, under uppbyggnad; RTRS-2 770 MHz, under konstruktion.
24) Moskva-regionen, Klin - RTRS-1 778 MHz, under uppbyggnad; RTRS-2 754 MHz, under konstruktion.
Hur man tittar på DVB-T2 digital-tv gratis?
Huvuduppgiften är att du behöver en vanlig decimeterantenn riktad mot Moskva, och inte en husantenn. Detta kan vara en vanlig antennkabel. Om kabeln inte tar upp en signal kan du köpa en UHF-antenn - det finns många olika och priset varierar från 300 till 1000 rubel.
Om din TV inte stöder DVB-T2 kan du köpa en extern tuner. Den ansluts till vilken TV som helst och kostar cirka 1000 rubel.
För att kunna se både analoga och digitala kanaler behöver du en signalmixer - videon har en.