Förstärkarkrets på integrerad krets TDA2050 som presenteras i den här artikeln bygger på driftprincipen för ITUN. Denna förkortning står för spänningsstyrd strömkälla. De flesta lågfrekventa förstärkare är byggda på principen om en spänningsstyrd spänningskälla (VCS). Förresten, TDA2050 presenterar just INUN-kretsen. Skillnaden i ljud mellan dessa två lägen är uppenbar, och denna design du behöver bara sätta ihop det för att höra det.
ITUN på TDA2050 måste avlyssnas på ett envägs- eller tvåvägshögtalarsystem (AS), medan en tvåvägshögtalare kan ha ett första ordningens filter (en kondensator är installerad i serie med HF-huvudet), men det ska inte finnas några filter i en enkelriktad högtalare. Till exempel om denna förstärkare används för högtalarsystem Radiotehnika S-30B (eller annan som inkluderar LC-filter), då kommer distorsion att höras vid utgången, eller så kommer högtalarna inte att ljuda alls, eftersom detta akustiska system innehåller filter i form av induktorer, vilket är oacceptabelt för ITUN. För sådana högtalare måste du använda lågfrekventa förstärkare som arbetar i spänningskällläge (INUN), eller använda ITUN, men installera delningsfilter före förstärkaren.
Även den dynamiska huvudspolen, när frekvensen på utsignalen ändras, ändrar sin reaktans olinjärt och kan introducera vissa förvrängningar i det negativa respons(OOS) i den krets som den ingår i.
Ljudmässigt låter ITUN på TDA2050 väldigt unikt och intressant, med en viss zest, men samtidigt beror allt på högtalaren som ljudsignalen lyssnas på. Det kan också noteras att när man lyssnar så framträder högfrekvens- och mellanregisterkomponenterna tydligt (det stämmer förresten för en elgitarr), men lågfrekventa komponenter är inte speciellt bra (enligt mig) .
FörstärkarkretsTDA2050 ITUN
Förstärkarens egenskaper och parametrar
Matningsspänningen måste vara bipolär ±20V. Det rekommenderas inte att öka spänningen över detta värde i denna krets (enligt databladet är den maximala tillförda spänningen ±25V). Uteffekten når upp till 20W med minimal olinjär distorsion. Utgångstoppströmmen från mikrokretsen kan öka upp till 5A. Mer detaljerad information hittar du i databladet.
Detaljer
Kondensatorer C1, C3 är film, C2, C5 är keramiska (C5 Jag har film installerad).
Det är bättre att installera motstånd R4 som en metalltråd i keramik med en effekt på 2W. Jag hade ingen till hands, så jag installerade en kolfiber. R7 ska också vara 2W. De återstående motstånden är 0,25W.
Spänningen på elektrolytkondensatorerna C4, C6 och C7 måste vara minst 25V.
Några ord…
Element R7, C5 är en Zobel-krets, och de får inte installeras på kortet om det inte finns några excitationer i högtalarna (bestäms av gehör), om excitationer är närvarande (sprakande, skramlande, prasslande, etc.), då dessa element måste installeras på kretskortet.
TDA2050-chippet måste installeras på en radiator med en yta på minst 300 cm² (allt beror på matningsspänningen och utgångsbelastningsresistansen). Kylaren installeras genom en glimmer eller silikonpackning, med hjälp av en dielektrisk bussning för monteringsskruven. Glöm inte heller den värmeledande pastan, som måste appliceras på kontaktytorna.
För att driva två kanaler i TDA2050 ITUN-förstärkaren använde jag en likriktare bestående av en transformator med två 12V sekundärlindningar växelström 1,5A, två diodbryggor och utjämningskondensatorer.
Under snittet finns ett foto, en beskrivning av processen, några diagram och detaljerad beskrivning några ögonblick av skapandet av detta mirakel.
Jag fick tag i några gamla sovjetiska S-50-högtalare (om jag kan få tag på dem skulle jag vilja modernisera dem, men för tillfället har jag dem, det vill säga), deras TX:
- Pass elkraft inte mindre än 50 W
- Nominell elektrisk effekt 25 W
- Nominell elektrisk resistans 8 ohm
- Omfånget av återgivna frekvenser är inte längre 40-20000 Hz
Och tillsammans med dem fick jag en magnifik förstärkare Odyssey U-010, som brann ut. Efter att ha tagit isär den insåg jag att med min knappa erfarenhet kunde jag inte göra någonting. Jag googlade lite, tittade på specialiserade sajter och här är lösningen - vi kommer att göra vår egen förstärkare baserad på TDA2050-chippet, som en ersättning för den gamla. För " Handgjorda och DIY för alltid", och inte så svårt. TX TDA2050:
- Nominell uteffekt 32W
- Integrerat kortslutningsskydd
- Integrerat överhettningsskydd
- Strömförsörjning upp till 50V från en unipolär strömförsörjning
(Bara en notis, jag kanske stötte på en falsk, men under en kortslutning exploderade en TDA2050 så att ett fragment av en mikrokrets lämnade ett ganska djupt sår på min underarm, tur att det inte var i ögat, var försiktig, säkerhet är avgörande!)
Ram
Låt oss först bestämma oss för kroppen. Som ett alternativ var det inte längre nödvändigt att använda fodralet från den brända Odyssey U-010, på grund av storleken på det fodralet om ett litet nattduksbord (460x360x120). Något mer kompakt kommer att passa oss. Först tittade jag på aluminiumfodral, men övergav snabbt idén på grund av priset på samma fodral. De jag gillade började på $100, vilket inte passar in i kategorin "budgetförstärkare". Därför valdes en mellanversion av det "tillfälliga" billigaste fallet, där det har stått i cirka 6 månader. Detta fodral var "Z16 Black" (enkelt att hitta i Google för denna begäran).Mått (H/B/L): 89 x 257 x 148
Schema
Därefter var det nödvändigt att bestämma sig för själva kretsen, eftersom det finns ett stort antal av dem under TDA2050. Valet föll på den så kallade ” Skytiskt schema" Och vanliga komponenter, inte SMD, blev ett plus för mig, eftersom jag inte hade någon erfarenhet av SMD-lödning eller en lödstation i sig, bara en vanlig 40W lödkolv.Så, själva kretsen (kortritningen för denna krets kan laddas ner från länken i slutet av artikeln):
Jag uppmärksammar dig på att denna krets kräver BIPOLAR strömförsörjning.
Storleken på det färdiga kortet för en förstärkarkanal: 35x45mm (och du behöver 2 av dem), vilket är ganska kompakt som ett resultat.
kraftenhet
Så för att driva 2 kanaler på 32 W behöver vi 64 W (även om allt detta är villkorat och kan vara mindre). Av tur var det en transformator som låg på tomgång i soporna TPP-287-220-50 90 VA ström, och det är lätt att ta bort bipolär ström från den. Foto och diagram:För att ta bort 35,26 V AC från den med en mittpunkt måste du ansluta terminalerna med siffrorna: 12-15, 11-20, 13-18, 14-21, 17-16, och vi tar bort spänningen med 16, 19, 21 stift.
Nedan är likriktardiagrammet:
Här är ett exempel på själva tavlan. Fast jag gjorde den genom att helt enkelt rita den på en textolit med en permanent markör och etsa den, utan någon LUT. Det är ganska enkelt.
När det gäller transformatorn TPP-287-220-50 måste du ansluta den 16:e utgången på transformatorn till "mittpunkten"-ingången på likriktarkortet. 19 och 21 till de återstående två, vilken går vart är upp till dig, och löd en bygel från mittpunktsingången till plattan mellan kondensatorerna. Efter anslutningen kan du kontrollera spänningarna vid likriktarutgångarna. Mellan + och – ska det vara från 42 till 50 V, beroende på nätspänningen. Mellan "+" och mark, såväl som mark och "-", måste det finnas samma värden. Om du inte har något av elementen för likriktaren, skynda dig inte, när vi väl har listat ut förstärkarkortet, går vi till radiomarknaden för att få allt i en massa. En lista över alla element kommer att följa i texten.
Förstärkare
Till att börja med etsar vi två brädor så här:
Och medan de förgiftar kan vi gå till närmaste radiokomponentaffär eller radiomarknad.
Så vi behöver för hela förstärkaren:
Kraftenhet:
- E-post lytiska kondensatorer minst 10 000 µF x 25 (eller mer) V
- Nästan vilken diodbrygga som helst, upp till 10A (med enorm marginal) och mer än 50 V. (Jag tog 10A och 400V - det kostar en slant)
Elektriska kondensatorer lytisk:
- C7, C8 – 1000uF x 25V
- C3 – 22uF x 25V
- S2-220pF
- C1, C4, C6 – 4,7 µF
- C5 - 0,47 µF
- R1, R3 – 2,2k
- R2, R5 – 22k
- R4 – 680
- R6 – 2,2
- R7 – 10
Och såklart själva TDA2050, ta 3 av dem så att du har en reserv, annars vet man aldrig.
Du behöver också:
- 2 RCA-ingångar,
- 4 uttag för högtalarutgång
- växla
- och ett dubbelt 50 kOhm variabelt motstånd
- regulatorknappen för samma motstånd (men jag tog precis bort aluminiumet från den gamla radion)
- Kylare från en gammal processor (om du inte har en behöver du inte)
Sedan borrar vi och monterar enligt diagrammet. Allt fungerade direkt för mig, men det var ett sprakande ljud i högtalarna, men det ska jag berätta om senare. Det enda jag vill lägga märke till är radiatorerna. jag gick det enkla sättet och helt enkelt skära, med en vanlig bågfil, en gammal kylare från någon AMD på mitten, och skruva fast en mikrokrets på varje halva, efter att ha borrat och tappat. Men mina mikrokretsar är inte placerade på själva brädorna, utan på separata radiatorer, anslutna till brädorna med små kablar ungefär så här:
Och spole L1 lindas väldigt enkelt enligt kretsen, ta en kärna från ett tvinnat par, och vind 5 slår direkt på motståndet R7, löd ändarna till terminalerna på samma motstånd.
Det är allt, vi är klara med elektroniken, vid det här laget borde du ha 3 kort redo: en likriktare och 2 identiska förstärkarkort för båda kanalerna.
Layout och montering
Och efter det kan vi börja montera allt detta i väskan. Så till att börja med är det bättre att markera och borra hål för monteringskort, transformatorer, radiatorer för kylning av mikrokretsar och ingångar och utgångar. Förresten, om du köpte en rektangulär strömbrytare till din förstärkare finns det ett litet tips om hur du enkelt gör ett hål på panelen för den. För att börja, markera måtten på ditt framtida hål direkt på panelen och använd en tunn borr för att borra ett snyggt hål innanför omkretsen av just detta hål. Och nu det mest intressanta: ta en väldigt vanlig bomullstråd (helst tjockare, tunna går ofta av under processen), trä den genom hålet och genom att dra i tråden kan du skära ut vilken form som helst som ett sticksågsblad. Det är bara att du skär ut det med en sticksåg, men här är det som att "smälta det." Därför är det bättre att skära ett lite mindre hål, så att man sedan kan använda en fil för att göra det jämnt. Det är också lämpligt att göra ventilationshål nära radiatorerna. Jag spelade det säkert och installerade en extra kylare, som visade sig vara värdelös, förstärkaren värms inte upp mycket även vid maximal volym. Jag sätter på den bara när förstärkaren går ute på sommaren.
Min layout ser ut så här (och även om det finns många kablar och det inte alls är snyggt, har allt fungerat som en charm i sex månader nu med regelbunden användning):
Kortet längst till vänster är en likriktare, de andra 2 är förstärkare.
Det är allt, du kan börja montera och löda. Jag lödde direkt i fodralet, utan några klämmor, pluggar osv. Kanske kommer någon att vilja göra allt mer bekvämt.
Anslutningsschema för volymkontrollen (två motstånd är ett dubbelt):
- Det är bättre att göra utgångar från förstärkare med en så tjock kabel som möjligt.
- Om du efter montering och lödning hör ett tydligt ljud i högtalarna, kontrollera kondensatorerna på förstärkarkorten
- Blir det ett sprakande ljud i högtalarna, kolla då effektspåren på förstärkarna - jag tvättade inte bort surflödet väl, och tittar man noga i mörkret syntes små gnistor mellan spåren, så fort Jag tvättade brädan från flussmedlet, sprickorna försvann.
I slutändan ser det ut så här: 
Utgifter:
- Alla kondensatorer och motstånd totalt – $4
- Chips TDA2050 (3 st) – $2
- Bostad – $3
- Alla kontakter, uttag, handtag, strömbrytare – $7-8
Totalt $17 och många positiva känslor "Det fungerar!"
Arkiv med alla diagram och ritningar av tavlor i Sprint-Layout 6-format.
Nedanför snittet är ett foto, en beskrivning av processen, några diagram och en detaljerad beskrivning av några aspekter av skapandet av detta mirakel.
Jag fick tag i några gamla sovjetiska S-50-högtalare (om jag kan få tag på dem skulle jag vilja modernisera dem, men för tillfället har jag dem, det vill säga), deras TX:
- Nominell elektrisk effekt på minst 50 W
- Nominell elektrisk effekt 25 W
- Nominellt elektriskt motstånd 8 ohm
- Omfånget av återgivna frekvenser är inte längre 40-20000 Hz
Och tillsammans med dem fick jag en magnifik förstärkare Odyssey U-010, som brann ut. Efter att ha tagit isär den insåg jag att med min knappa erfarenhet kunde jag inte göra någonting. Jag googlade lite, tittade på specialiserade sajter och här är lösningen - vi kommer att göra vår egen förstärkare baserad på TDA2050-chippet, som en ersättning för den gamla. För " Handgjorda och DIY för alltid", och inte så svårt. TX TDA2050:
- Nominell uteffekt 32W
- Integrerat kortslutningsskydd
- Integrerat överhettningsskydd
- Strömförsörjning upp till 50V från en unipolär strömförsörjning
(Bara en notis, jag kanske stötte på en falsk, men under en kortslutning exploderade en TDA2050 så att ett fragment av en mikrokrets lämnade ett ganska djupt sår på min underarm, tur att det inte var i ögat, var försiktig, säkerhet är avgörande!)
Ram
Låt oss först bestämma oss för kroppen. Som ett alternativ var det inte längre nödvändigt att använda fodralet från den brända Odyssey U-010, på grund av storleken på det fodralet om ett litet nattduksbord (460x360x120). Något mer kompakt kommer att passa oss. Först tittade jag på aluminiumfodral, men övergav snabbt idén på grund av priset på samma fodral. De jag gillade började på $100, vilket inte passar in i kategorin "budgetförstärkare". Därför valdes en mellanversion av det "tillfälliga" billigaste fallet, där det har stått i cirka 6 månader. Detta fodral var "Z16 Black" (enkelt att hitta i Google för denna begäran).Mått (H/B/L): 89 x 257 x 148
Schema
Därefter var det nödvändigt att bestämma sig för själva kretsen, eftersom det finns ett stort antal av dem under TDA2050. Valet föll på den så kallade ” Skytiskt schema" Och vanliga komponenter, inte SMD, blev ett plus för mig, eftersom jag inte hade någon erfarenhet av SMD-lödning eller en lödstation i sig, bara en vanlig 40W lödkolv.Så, själva kretsen (kortritningen för denna krets kan laddas ner från länken i slutet av artikeln):
Jag uppmärksammar dig på att denna krets kräver BIPOLAR strömförsörjning.
Storleken på det färdiga kortet för en förstärkarkanal: 35x45mm (och du behöver 2 av dem), vilket är ganska kompakt som ett resultat.
kraftenhet
Så för att driva 2 kanaler på 32 W behöver vi 64 W (även om allt detta är villkorat och kan vara mindre). Av tur var det en transformator som låg på tomgång i soporna TPP-287-220-50 90 VA ström, och det är lätt att ta bort bipolär ström från den. Foto och diagram:För att ta bort 35,26 V AC från den med en mittpunkt måste du ansluta terminalerna med siffrorna: 12-15, 11-20, 13-18, 14-21, 17-16, och vi tar bort spänningen med 16, 19, 21 stift.
Nedan är likriktardiagrammet:
Här är ett exempel på själva tavlan. Fast jag gjorde den genom att helt enkelt rita den på en textolit med en permanent markör och etsa den, utan någon LUT. Det är ganska enkelt.
När det gäller transformatorn TPP-287-220-50 måste du ansluta den 16:e utgången på transformatorn till "mittpunkten"-ingången på likriktarkortet. 19 och 21 till de återstående två, vilken går vart är upp till dig, och löd en bygel från mittpunktsingången till plattan mellan kondensatorerna. Efter anslutningen kan du kontrollera spänningarna vid likriktarutgångarna. Mellan + och – ska det vara från 42 till 50 V, beroende på nätspänningen. Mellan "+" och mark, såväl som mark och "-", måste det finnas samma värden. Om du inte har något av elementen för likriktaren, skynda dig inte, när vi väl har listat ut förstärkarkortet, går vi till radiomarknaden för att få allt i en massa. En lista över alla element kommer att följa i texten.
Förstärkare
Till att börja med etsar vi två brädor så här:
Och medan de förgiftar kan vi gå till närmaste radiokomponentaffär eller radiomarknad.
Så vi behöver för hela förstärkaren:
Kraftenhet:
- E-post lytiska kondensatorer minst 10 000 µF x 25 (eller mer) V
- Nästan vilken diodbrygga som helst, upp till 10A (med enorm marginal) och mer än 50 V. (Jag tog 10A och 400V - det kostar en slant)
Elektriska kondensatorer lytisk:
- C7, C8 – 1000uF x 25V
- C3 – 22uF x 25V
- S2-220pF
- C1, C4, C6 – 4,7 µF
- C5 - 0,47 µF
- R1, R3 – 2,2k
- R2, R5 – 22k
- R4 – 680
- R6 – 2,2
- R7 – 10
Och såklart själva TDA2050, ta 3 av dem så att du har en reserv, annars vet man aldrig.
Du behöver också:
- 2 RCA-ingångar,
- 4 uttag för högtalarutgång
- växla
- och ett dubbelt 50 kOhm variabelt motstånd
- regulatorknappen för samma motstånd (men jag tog precis bort aluminiumet från den gamla radion)
- Kylare från en gammal processor (om du inte har en behöver du inte)
Sedan borrar vi och monterar enligt diagrammet. Allt fungerade direkt för mig, men det var ett sprakande ljud i högtalarna, men det ska jag berätta om senare. Det enda jag vill lägga märke till är radiatorerna. Jag tog den enkla vägen och skar helt enkelt, med en vanlig bågfil, en gammal kylare från någon AMD på mitten och skruvade en mikrokrets på varje halva, efter att ha borrat och tappat. Men mina mikrokretsar är inte placerade på själva brädorna, utan på separata radiatorer, anslutna till brädorna med små kablar ungefär så här:
Och spole L1 lindas väldigt enkelt enligt kretsen, ta en kärna från ett tvinnat par, och vind 5 slår direkt på motståndet R7, löd ändarna till terminalerna på samma motstånd.
Det är allt, vi är klara med elektroniken, vid det här laget borde du ha 3 kort redo: en likriktare och 2 identiska förstärkarkort för båda kanalerna.
Layout och montering
Och efter det kan vi börja montera allt detta i väskan. Så till att börja med är det bättre att markera och borra hål för monteringskort, transformatorer, radiatorer för kylning av mikrokretsar och ingångar och utgångar. Förresten, om du köpte en rektangulär strömbrytare till din förstärkare finns det ett litet tips om hur du enkelt gör ett hål på panelen för den. För att börja, markera måtten på ditt framtida hål direkt på panelen och använd en tunn borr för att borra ett snyggt hål innanför omkretsen av just detta hål. Och nu det mest intressanta: ta en väldigt vanlig bomullstråd (helst tjockare, tunna går ofta av under processen), trä den genom hålet och genom att dra i tråden kan du skära ut vilken form som helst som ett sticksågsblad. Det är bara att du skär ut det med en sticksåg, men här är det som att "smälta det." Därför är det bättre att skära ett lite mindre hål, så att man sedan kan använda en fil för att göra det jämnt. Det är också lämpligt att göra ventilationshål nära radiatorerna. Jag spelade det säkert och installerade en extra kylare, som visade sig vara värdelös, förstärkaren värms inte upp mycket även vid maximal volym. Jag sätter på den bara när förstärkaren går ute på sommaren.
Min layout ser ut så här (och även om det finns många kablar och det inte alls är snyggt, har allt fungerat som en charm i sex månader nu med regelbunden användning):
Kortet längst till vänster är en likriktare, de andra 2 är förstärkare.
Det är allt, du kan börja montera och löda. Jag lödde direkt i fodralet, utan några klämmor, pluggar osv. Kanske kommer någon att vilja göra allt mer bekvämt.
Anslutningsschema för volymkontrollen (två motstånd är ett dubbelt):
- Det är bättre att göra utgångar från förstärkare med en så tjock kabel som möjligt.
- Om du efter montering och lödning hör ett tydligt ljud i högtalarna, kontrollera kondensatorerna på förstärkarkorten
- Blir det ett sprakande ljud i högtalarna, kolla då effektspåren på förstärkarna - jag tvättade inte bort surflödet väl, och tittar man noga i mörkret syntes små gnistor mellan spåren, så fort Jag tvättade brädan från flussmedlet, sprickorna försvann.
I slutändan ser det ut så här:
Utgifter:
- Alla kondensatorer och motstånd totalt – $4
- Chips TDA2050 (3 st) – $2
- Bostad – $3
- Alla kontakter, uttag, handtag, strömbrytare – $7-8
Totalt $17 och många positiva känslor "Det fungerar!"
Arkiv med alla diagram och ritningar av tavlor i Sprint-Layout 6-format.
Nedanför snittet är ett foto, en beskrivning av processen, några diagram och en detaljerad beskrivning av några aspekter av skapandet av detta mirakel.
Jag fick tag i några gamla sovjetiska S-50-högtalare (om jag kan få tag på dem skulle jag vilja modernisera dem, men för tillfället har jag dem, det vill säga), de är:
Och tillsammans med dem fick jag en magnifik förstärkare Odyssey U-010, som brann ut. Efter att ha tagit isär den insåg jag att med min knappa erfarenhet kunde jag inte göra någonting. Jag googlade lite, tittade på specialiserade sajter och här är lösningen - vi kommer att göra vår egen förstärkare baserad på TDA2050-chippet, som en ersättning för den gamla. För "Handgjorda och DIY för alltid", och det är inte så svårt. TX: nominell uteffekt 32 W, integrerat kortslutningsskydd, integrerat överhettningsskydd och strömförsörjning upp till 50 V från en unipolär strömförsörjning (Bara en notering, kanske jag stötte på en falsk, dock under en kortslutning, en TDA2050 exploderade så att ett fragment av mikrokretsen kvar på Jag har ett ganska djupt sår på min underarm, tur att det inte sitter i ögat, var försiktig, säkerhet är av största vikt!)
Ram
Låt oss först bestämma oss för kroppen. Som ett alternativ var det inte längre nödvändigt att använda fodralet från den brända Odyssey U-010, på grund av storleken på det fodralet om ett litet nattduksbord (460x360x120). Något mer kompakt kommer att passa oss. Först tittade jag på aluminiumfodral, men övergav snabbt idén på grund av priset på samma fodral. De jag gillade började på $100, vilket inte passar in i kategorin "budgetförstärkare". Därför valdes en mellanversion av det "tillfälliga" billigaste fallet, där det har stått i cirka 6 månader. Detta fodral var "Z16 Black" (enkelt att hitta i Google för denna begäran). Mått (H/B/L): 89 x 257 x 148
Schema
Därefter var det nödvändigt att bestämma sig för själva kretsen, eftersom det finns ett stort antal av dem under TDA2050. Valet föll på det så kallade ”Skif-schemat”. Och vanliga komponenter, inte SMD, blev ett plus för mig, eftersom jag inte hade någon erfarenhet av SMD-lödning eller en lödstation i sig, bara en vanlig 40W lödkolv.
Så, själva diagrammet:
Jag uppmärksammar dig på att denna krets kräver BIPOLAR strömförsörjning. Storleken på det färdiga kortet för en förstärkarkanal: 35x45mm (och du behöver 2 av dem), vilket är ganska kompakt som ett resultat.
kraftenhet
Så för att driva 2 kanaler på 32 W behöver vi 64 W (även om allt detta är villkorat och kan vara mindre). Av en lycklig slump låg en TPP-287-220-50 transformator med en effekt på 90 VA tomgång i soporna, och det var lätt att ta bort den bipolära strömmen från den.
För att ta bort 35,26 V AC från den med en mittpunkt måste du ansluta terminalerna med siffrorna: 12-15, 11-20, 13-18, 14-21, 17-16, och vi tar bort spänningen med 16, 19, 21 stift.
Här är ett exempel på själva tavlan. Fast jag gjorde den genom att helt enkelt rita den på en textolit med en permanent markör och etsa den, utan någon LUT. Det är ganska enkelt.
När det gäller transformatorn TPP-287-220-50 måste du ansluta den 16:e utgången på transformatorn till "mittpunkten"-ingången på likriktarkortet. 19 och 21 till de återstående två, vilken går vart är upp till dig, och löd en bygel från mittpunktsingången till plattan mellan kondensatorerna. Efter anslutning kan du kontrollera spänningarna vid likriktarutgångarna. Mellan + och – ska det vara från 42 till 50 V, beroende på nätspänningen. Mellan "+" och mark, såväl som mark och "-", måste det finnas samma värden. Om du inte har något av elementen för likriktaren, skynda dig inte, när vi väl har listat ut förstärkarkortet, går vi till radiomarknaden för att få allt i en massa. En lista över alla element kommer att följa i texten.
Förstärkare
Till att börja med etsar vi två brädor så här:
Och medan de förgiftar kan vi gå till närmaste radiokomponentaffär eller radiomarknad. Så vi behöver för hela förstärkaren:
Kraftenhet:
E-post lytiska kondensatorer minst 10 000 µF x 25 (eller mer) V
Nästan vilken diodbrygga som helst, upp till 10A (med enorm marginal) och mer än 50 V. (Jag tog 10A och 400V - det kostar en slant)
Själva förstärkarna (allt är beräknat för 1 bräda, tar 2 gånger mer):
Elektriska kondensatorer lytisk:
C7, C8 – 1000uF x 25V
C3 – 22uF x 25V
Keramiska kondensatorer:
S2-220pF
Filmkondensatorer:
C1, C4, C6 – 4,7 µF
C5 - 0,47 µF
Motstånd (alla 0,125 W, och R6 och R7 2W):
R1, R3 – 2,2k
R2, R5 – 22k
R4 – 680
R6 – 2,2
R7 – 10
Och såklart själva TDA2050, ta 3 av dem så att du har en reserv, annars vet man aldrig.
Du behöver också:
2 RCA-ingångar, 4 terminaler för högtalarutgång, switch och dubbla 50 kOhm variabelt motstånd; Regulatorvredet sitter på samma motstånd (men jag tog precis bort aluminiumet från den gamla radion). Kylare från en gammal processor (om du inte har en behöver du inte)
Sedan borrar vi och monterar enligt diagrammet. Allt fungerade direkt för mig, men det var ett sprakande ljud i högtalarna, men det ska jag berätta om senare. Det enda jag vill lägga märke till är radiatorerna. Jag tog den enkla vägen och skar helt enkelt, med en vanlig bågfil, en gammal kylare från någon AMD på mitten och skruvade en mikrokrets på varje halva, efter att ha borrat och tappat. Men mina mikrokretsar är inte placerade på själva brädorna, utan på separata radiatorer, anslutna till brädorna med små kablar ungefär så här:
Och spole L1 lindas väldigt enkelt enligt kretsen, ta en kärna från ett tvinnat par, och vind 5 slår direkt på motståndet R7, löd ändarna till terminalerna på samma motstånd. Det är allt, vi är klara med elektroniken, vid det här laget borde du ha 3 kort redo: en likriktare och 2 identiska förstärkarkort för båda kanalerna.
Layout och montering
Och efter det kan vi börja montera allt detta i väskan. Så till att börja med är det bättre att markera och borra hål för monteringskort, transformatorer, radiatorer för kylning av mikrokretsar och ingångar och utgångar. Förresten, om du köpte en rektangulär strömbrytare till din förstärkare finns det ett litet tips om hur du enkelt gör ett hål på panelen för den. För att börja, markera måtten på ditt framtida hål direkt på panelen och använd en tunn borr för att borra ett snyggt hål innanför omkretsen av just detta hål. Och nu det mest intressanta: ta en väldigt vanlig bomullstråd (helst tjockare, tunna går ofta av under processen), trä den genom hålet och genom att dra i tråden kan du skära ut vilken form som helst som ett sticksågsblad. Det är bara att du skär ut det med en sticksåg, men här är det som att "smälta det." Därför är det bättre att skära ett lite mindre hål, så att man sedan kan använda en fil för att göra det jämnt. Det är också lämpligt att göra ventilationshål nära radiatorerna. Jag spelade det säkert och installerade en extra kylare, som visade sig vara värdelös, förstärkaren värms inte upp mycket även vid maximal volym. Jag sätter på den bara när förstärkaren går ute på sommaren.
Min layout ser ut så här (och även om det finns många kablar och det inte alls är snyggt, har allt fungerat som en charm i sex månader med regelbunden användning):
Kortet längst till vänster är en likriktare, de andra 2 är förstärkare.
Det är allt, du kan börja montera och löda. Jag lödde direkt i fodralet, utan några klämmor, pluggar osv. Kanske kommer någon att vilja göra allt mer bekvämt.
Anslutningsschema för volymkontrollen (två motstånd är ett dubbelt):
Det är bättre att göra utgångar från förstärkare med en så tjock kabel som möjligt.
Om du efter montering och lödning hör ett tydligt ljud i högtalarna, kontrollera kondensatorerna på förstärkarkorten.
Blir det ett sprakande ljud i högtalarna, kolla då effektspåren på förstärkarna - jag tvättade inte bort surflödet väl, och tittar man noga i mörkret syntes små gnistor mellan spåren, så fort Jag tvättade brädan från flussmedlet, sprickorna försvann.
I slutändan ser det ut så här:
Utgifter:
Alla kondensatorer och motstånd totalt – $4
Chips TDA2050 (3 st) – $2
Bostad – $3
Alla kontakter, uttag, handtag, strömbrytare – $7-8
Total $17 och många positiva känslor "Det fungerar!"
P.S. Detta är min första fungerande enhet, monterad för att testa dess prestanda och tillförlitlighet. Inom en snar framtid planerar jag att omarbeta den i en ny kropp och i en mer exakt design. Om du är intresserad kommer det en fortsättning.
- 06.01.2016
Med hjälp av LM2896 IC kan du göra en enkel tvåkanalig ljudeffektförstärkare. Förstärkarens matningsspänning kan variera från 3 till 15V. Med en matningsspänning på 12V blir förstärkarens uteffekt 2,5 W per kanal vid 8 ohm belastning. THD vid en frekvens på 1 kHz och en uteffekt på 1 W överstiger inte 0,14 %. ...
- 05.10.2014
Huvuduppgiften för kretsen som visas i figuren är att ansluta högtalarna till effektförstärkaren med viss fördröjning för att undvika eventuella klick orsakade av transienta processer som inträffar i förstärkaren efter att strömmen har lagts på. Kretsen är mycket enkel, den styr relälindningen (300 Ohm 24V) genom att förse den med ström med en liten fördröjning (5 sekunder).
- 24.11.2014
Den föreslagna spänningsomvandlaren omvandlar 12V DC-spänning till 28V, som kan användas för att driva andra enheter vars matningsspänning är högre än huvudspänningen (till exempel ett batteri). Grunden för omvandlaren är mikrokretsen LM2585, som ökar spänningen på grund av den ackumulerade energin i induktorn L1. Driftfrekvensen för omvandlaren är 100 kHz. För att skydda enheten från kortslutning rekommenderas det vid utgången ...
- 05.10.2014
Reglertransistorer väljs baserat på belastningsströmmen. För en ström på 25 A kan du använda en KT878-transistor, eller två parallellkopplade KT848A, eller tre 10-amps transistorer (KG819, KT808, KT841), förse dem naturligtvis med strömutjämningsmotstånd med en resistans på 0,1 Ohm. De är lindade med konstantantråd med en diameter på 0,3 mm eller mer på kroppen av MLT-2-motståndet. ...