Ytterväggar är väsentligt element byggnad, som, förutom att utföra en bärande funktion, också skyddar husets inre från ogynnsamma väderförhållanden. Moderna flerskiktsstrukturer gör det möjligt att rationellt använda energiresurser och avsevärt spara på uppvärmning och byggnadsunderhåll, vilket inte kan sägas om "traditionella" tegel- eller panelbyggnader från sovjetperioden. Men det är dags att räkna pengarna – det enda som återstår är att isolera det vi har. I den här artikeln kommer vi att överväga aktuella frågor om isolering av väggar från insidan.
Går det ens att isolera ett rum från insidan? I yrkeskretsar pågår en allvarlig debatt om denna fråga. Tillverkare av värmeisoleringsmaterial och praktiserande byggare har inte kommit överens om huruvida det är möjligt att isolera från insidan, detta är ett mycket riskabelt företag. Samtidigt är alla överens om att det bästa alternativet i alla avseenden är fasadvärmeisolering.
Vad ska en vanlig person göra om han står inför problemet med allvarlig värmeförlust genom ytterväggar, eftersom informationen är extremt motsägelsefull, och det fanns inget val - det finns inget sätt att isolera utsidan. Det kan finnas många anledningar till denna situation: lägenheten gränsar till ouppvärmda lokaler (hisschakt, korridorer, trappor), för yttervägg belägen expansionsfog mellan två närliggande hus, fasaden har en dyr finish, byggnaden är ett arkitektoniskt monument eller ligger i den historiska delen av staden, myndigheterna reglerar stadsplaneringsverksamheten på sitt eget sätt - de förbjuder helt enkelt isolering av fasader.
Viss klarhet i denna fråga skapas naturligtvis av GOST och SNiP som är i kraft i länderna i det postsovjetiska rymden, som starkt rekommenderar att man placerar "kalla" lager inomhus, kännetecknade av hög värmeledningsförmåga och minimal ångpermeabilitet - betong, tegel , sten. Platsen för isoleringen är otvetydigt definierad - detta är yttre sidan omslutande strukturer. Dessutom har även regleringsdokument undantag. Till exempel, i P3-2000 till SNiP 3.03.01-87 "Design och installation av värmeisolering av omslutande strukturer i bostadshus" i avsnitt nr 7, tillägnad konstruktiva lösningar, sägs det att det är tillåtet att isolera väggarna i enskilda lägenheter flervåningshus, om installation av en värmeisolator från fasaden är omöjlig av vissa skäl.
Vilka är nackdelarna med att isolera från insidan?
Låt oss ta reda på varför invändig isolering har så många motståndare och vilka fallgropar som väntar oss. Det finns flera negativa aspekter, några av dem är inte kritiska, du kan stå ut med dem, medan andra kan få mycket allvarliga konsekvenser och tvinga dig att närma dig frågan om isolering från insidan med extrem försiktighet:
- Värmeisolatorn placerad på insidan av väggen "äter" användbar yta bostäder. Till exempel, om vi i ett rum som mäter 4x5 meter använder 50 mm isolering på två ytterväggar, förlorar vi 0,5 m 2 från de totalt tjugo kvadraterna.
- Arbete med isolerande väggar inifrån kan endast utföras i ett helt röjt rum som har tagits ur drift en tid.
- Saken kommer inte att sluta med att installera isolering på väggarna. Dessutom är det nödvändigt att vidta ett antal allvarliga åtgärder för att skydda de omslutande strukturerna från kondens och organisera ytterligare ventilation.
- Om allt görs korrekt, kan denna isoleringsmetod inte vara billig, som det kan tyckas vid första anblicken.
- Därmed inte sagt att tekniken är enkel och tillgänglig. Upprepa om allt är gjort korrekt.
- Men det viktigaste är de speciella termofysiska processerna som sker i väggar som är isolerade från insidan. Alla välkända "skräckhistorier" relaterade till den inre isoleringen av bostadslokaler är verkligen ett ganska vanligt fenomen. Förekomsten av vattenfläckar, spridningen av svamp och mögel, förstörelsen av efterbehandling och bärande element - allt detta är konsekvenserna av felaktiga förändringar i rummets termiska hölje, vilket medförde brott mot väggarnas fuktförhållanden.
En hemlighet täckt av bomullsull. Vad händer i en invändigt isolerad vägg?
Alla processer som intresserar oss sker inte bara i minusgrader, utan även under höst-vårperioden med ett litet plus utanför fönstret. Det är inte förvånande att huvudproblemen med väggar isolerade från insidan uppträder på vintern, när allvarliga skillnader mellan temperaturen utanför och inne i rummet är möjliga. Det är ytterväggarna, eller, som de också kallas, "omslutande strukturer", som fungerar som en buffert som absorberar elementens stötar.
Det är nödvändigt att överväga temperaturens inverkan på flerskiktsstrukturer endast i samband med förändringar i deras luftfuktighet. I själva verket är vatten vår främsta fiende. Det är detta som, när det fryser, expanderar och förstör byggnadsmassor, såväl som deras förbindelser; det är hon som tränger in i isoleringsskiktet och förnekar dess värmeisoleringsegenskaper; det är hon som är nödvändig förutsättning förekomsten av skadliga svampar och mikroorganismer.
Vad är förhållandet mellan temperatur och väggfuktighet, frågar du? Nu har vi kommit nära att överväga fenomenet när vattenånga från luften under vissa förhållanden når kritisk mättnad, och vatten uppstår på kalla ytor i form av kondensat. Temperaturen vid vilken kondens bildas på strukturer kallas "konstruktionsdaggpunkten". Det beror direkt på den relativa luftfuktigheten i inomhusluften. Ju högre luftfuktighet, desto högre daggpunkt, desto närmare den faktiska temperaturen (vid 100% är de lika). För att beräkna exakta daggpunktsindikatorer, helt komplex formel. Uppförandekod SP 23-101-2004 "Design av termiskt skydd av byggnader" innehåller en tabell över daggpunktstemperaturer för olika värden på luftfuktighet och inomhustemperatur.
Om vi tar hänsyn sanitära regler för driften av bostadslokaler (GOST 30494 och SanPiN 2.1.2.1002) bör den normaliserade temperaturen i hemmet vara cirka 20-22 ° C, och den relativa luftfuktigheten bör inte vara mer än 55%. Enligt tabellen kommer daggpunkten att vara +10,7 °C. Det betyder att där det är en sådan temperatur i en flerskiktsvägg kan fukt från luften förvandlas till vatten och falla ut som kondens.
Uppenbarligen, med betydande förändringar i utomhustemperaturen, rör sig daggpunkten inuti väggen, närmare eller längre från det inre av rummet, eftersom vi å ena sidan värmer upp väggen, slår på värmen på vintern och från gatan är kyld. Det här är ett slags dragkamp.
Det specifika läget i byggnadsskalet där kondens kan uppstå beror till stor del på väggens termiska egenskaper, tjockleken och materialen för varje lager och deras relativa läge.
1 - vägg utan isolering; 2 - vägg med isolering från insidan
Om strukturen inte är isolerad är daggpunkten innanför väggen, värmekameror visar att den utstrålar värme, rummet är kallt även när uppvärmningen går på full effekt - vi tappar värme.
När värmeisolatorn är placerad externt, är massan av den bärande väggen helt uppvärmd, ackumulerar värme och daggpunkten skiftar till isoleringens zon, som måste befrias från fukten som bildas i den - det är där teknik för att bygga ventilerade fasader uppstod.
En vägg isolerad från insidan fryser helt, eftersom den är "inhägnad" av en värmeisolator från intern värme. Detta minskar avsevärt livslängden för bärande väggar. Daggpunkten ligger i de flesta fall på den inre ytan av den omslutande strukturen, men när temperaturen stiger miljö kan flytta in i väggmassan. Som ett resultat bildas fukt mellan väggen och isoleringen, vilket försämrar dess värmeisoleringsegenskaper. Frysning, det kan förstöra den vidhäftande anslutningen av värmeisoleringsskiktet med basen. Det finns risk för att väggen blir blöt och att mögel och mögel uppstår.
Hur man minimerar de negativa konsekvenserna av att isolera väggar från insidan
SP 23-101-2004 "Design av termiskt skydd av byggnader" säger: "Det rekommenderas inte att använda värmeisolering på insidan på grund av eventuell ackumulering av fukt i värmeisoleringsskiktet, men om sådan användning är nödvändig, ytan på rumssidan ska ha ett kontinuerligt och hållbart ångspärrskikt"
Så vår uppgift är att göra väggen varm och torr för detta måste vi skydda så mycket som möjligt platsen där daggpunkten är från inträngning av vattenånga. För att uppnå detta vidtas en hel rad åtgärder:
- Isoleringsskiktet är täckt med högkvalitativa ångspärrfilmer med tätning av fogar och skarvar.
- En värmeisolator med lägst ånggenomsläpplighet används. Helst kommer den att vara mindre än den för den omslutande strukturen. Sedan kan ångan gradvis släppas ut utanför.
- Isoleringsskiktet limmas med ett minimum mellanrum från väggen, helst inte på ett "fyr" sätt, utan på en kam.
- Isolerade väggar är klädda med fuktbeständiga gipsskivor.
- Ytterligare luftväxling är organiserad för att minska luftfuktigheten i rummet. Mekaniska ventilationssystem används, fönster är utrustade med styrventiler.
Det är viktigt att helt eliminera eventuella köldbryggor. Faktum är att när vi installerar en värmeisolator från insidan, har vi inte möjlighet att isolera förbindelsen mellan tak och innerväggar med de omslutande strukturerna. Det är därför isolering måste utföras genom att sträcka sig till intilliggande väggar och tak, då bör de också noggrant isoleras från ångor och eventuellt strukturellt dekoreras med lådor och falska pelare.
Vilken värmeisolator man ska använda
Stenull
Praxis visar att i de allra flesta fall isolerar människor väggar från insidan med hjälp av mineralull. Den placeras utan ångspärr mellan ramreglarna på gipsskivor. Dessutom används ofta rullull, vilket inte är avsett för vertikala strukturer, med en klart otillräcklig termisk resistanskoefficient. Sådan isolering görs enkelt och mycket snabbt, det är otroligt billigt, men inte alls effektivt och till och med skadligt.
Observera att bomullsull, milt uttryckt, inte är särskilt lämplig för isolering från insidan. Fans av detta material de kallar det entusiastiskt "andningsbart", men i vårt fall är detta just dess största nackdel. Inte bara finns det obehindrad tillgång till daggpunktens placering genom fibrerna, utan mineralullens förmåga att absorbera fukt orsakar också många problem. Naturligtvis kan du räkna med att bomullsullen aldrig kommer att bli blöt använd speciella mineralskivor, som när det gäller termiska egenskaper är identiska med expanderat polystyrenskum. Du kan försiktigt limma dem och försöka skapa en helt lufttät ångspärr på insidan av rummet. Men risken för att fukta isoleringen och inre yta väggar kvar, då kommer alla ansträngningar att reduceras till noll, fukt kommer att leta sig in i rummet, genom dropp eller svamp. Detta beror på att ånggenomsläppligheten för alla omslutande strukturer är många gånger sämre än för bomullsull.
Vissa hantverkare försöker helt täta mineralullsplattor - de använder också ett inre lager av ångspärr, gör "kuddar" genom att försegla ullen i en polyetenhylsa. Men andra problem uppstår: isoleringen är inte fäst på väggen - luckor uppstår vid daggpunktsplatserna, plattorna är svåra att passa ihop utan att skada skalen och den tekniska kedjan blir mer komplicerad.
Expanderad polystyren och EPS
För närvarande är expanderad polystyren ett av de bästa materialen för att isolera väggar från insidan, så från år till år används det alltmer både i Ryssland och i många europeiska länder. Populariteten av expanderad polystyren förklaras av dess utmärkta drifts- och termiska egenskaper. Dess obestridliga fördelar är:
- Låg värmeledningsförmåga.
- Minimal vattenabsorption och ånggenomsläpplighet.
- Förmåga att motstå höga belastningar, både tryck- och dragkrafter.
- Lätt att skära och installera;
- Låg vikt av plattor.
Så, med hjälp av skummad eller extruderad polystyrenskum, kan vi öka värmeisolering strukturer med minsta möjliga tjocklek på isoleringsskiktet. Inte bara absorberar skumplast och EPS inte fukt och förlorar inte sina isolerande egenskaper, men de tillåter inte heller vattenånga att passera in i daggpunktszonen ytterligare filmångspärr är helt enkelt överflödig. Naturligtvis är det för detta nödvändigt att på ett tillförlitligt sätt isolera plattornas korsningar och deras korsning med de omslutande strukturerna. Detta är ganska lätt att göra med polyuretanskum. Dessutom tillverkar vissa tillverkare plattor med stegade kanter, så att isoleringen passar ihop utan några luckor alls. Expanderad polystyren kan framgångsrikt monteras på en vägg med hjälp av ett fasadsystem, samtidigt som man använder limmassor och fixering med skivpinnar.
Som vi redan har noterat har limskiktet också en isolerande funktion polyuretanlim i form av skum har visat sig särskilt väl. Materialets höga hållfasthet möjliggör efterbehandling av isolerade väggar med våtmetoden direkt på värmeisolatorn, utan att använda ramteknologier, medan det helt enkelt är omöjligt att överbelasta väggen på grund av materialets låga specifika vikt. Så, kvadratmeter Det isolerande lagret av expanderad polystyren är 2-2,5 gånger lättare än en liknande tjocklek av mineralull.
Det finns en liten nackdel— expanderad polystyren har dåliga ljudisoleringsegenskaper. Problemen med eventuell förstörelse av värmeisolatorn vid temperaturer över 80 grader och otillräcklig motståndskraft hos polystyrenskum mot effekterna av många organiska lösningsmedel är kanske inte kritiska i vårt fall.
Polyuretanskum
Detta slitstarka och lätta material är också väl lämpat för att isolera väggar från insidan. Den har utmärkta isoleringsegenskaper tack vare sin cellstruktur. Den termiska konduktivitetskoefficienten för polyuretanskum är från 0,025 W/(m K), vilket är en av de bästa indikatorerna. Porerna av polyuretanskum är fyllda med luft eller inert gas, varje sådan cell är hermetiskt förseglad. Det är därför fukt inte absorberas i materialet och inte passerar genom det - detta är en utmärkt vattentätning av den omslutande strukturen.
Låg värmeledningsförmåga, minimal fuktabsorption, maximal ångspärr - det här är vad vi behöver. Men det är inte allt; polyuretanskumbeläggning får sina speciella egenskaper tack vare den ovanliga metoden för applicering. Faktum är att det appliceras genom att spruta ett flytande tvåkomponentämne, som skummar på ytan som behandlas och härdar inom några sekunder.
- Polyuretanskum "fastnar" perfekt på alla underlag, inklusive tak, det finns ingen anledning att använda fästelement, som är köldbroar.
- Beläggningen bildar en helhet med väggen och ger inte fukt från rummet den minsta chansen att tränga in i daggpunktsområdet.
- Det värmeisolerande skiktet är monolitiskt, utan sömmar eller sprickor. Genom att spraya ämnet kan du enkelt isolera krökta eller halvcirkelformade väggar.
- Polyuretanskum appliceras mycket snabbt. Skumning av isoleringen utförs på arbetsplatsen, därför, på grund av den lilla volymen av det flytande utgångsmaterialet, minimeras kostnaderna för leverans och lagring av material.
- Skiktet av polyuretanskum kan putsas med fasadteknik med nylonnät.
Andra material
Det finns andra, ofta "innovativa" väggisoleringsmaterial på marknaden, vars tillverkare hävdar sina extraordinära egenskaper. Men de är alla lite ouppriktiga, döljer uppenbara brister eller håller tyst om allvarliga problem i implementeringen av motsvarande tekniska kedjor. Till exempel är varm gips, vad gäller dess termiska egenskaper, många gånger sämre än skummaterial, och är också hygroskopisk och ånggenomsläpplig. Folierat polyetenskum har mycket låg värmeledningsförmåga, men bara under ett villkor - det måste monteras på ett sådant sätt att det finns ett luftgap mellan isoleringen och väggen, såväl som plåtbeklädnaden. Det är nästan omöjligt att göra två tätade luckor, säkra materialet väl och samtidigt effektivt isolera lederna och distanserna. Därför spikas i de flesta fall remsor av polyeten helt enkelt fast med pluggar yttervägg Med oundviklig förlust deklarerade egenskaper. Flytande värmeisolering baserad på keramik med en lagertjocklek på 1 mm ersätter 50 mm mineralull - det är vad tillverkarna säger. En värmeledningskoefficient på 0,0016 ser minst sagt fantastiskt ut, speciellt med tanke på att den ultratunna beläggningen består av keramiska bubblor fyllda med luft. Men keramik har en värmeledningsförmåga på 0,8-0,15 och luft - 0,025. "Värmefärg" är ett nytt material och har ännu inte studerats noggrant, men det finns redan exempel på icke-funktionell isolering av flerbostadshus. Kanske har en sådan isolator under vissa förutsättningar rätt att existera.
Hur tjock ska isoleringen vara?
Det korrekta valet av värmeisoleringsmaterial är en av nyckelaspekterna för korrekt isolering av väggar från insidan, nu är det nödvändigt att bestämma dess tjocklek:
- Först, med hjälp av formeln R = D/L (där D är tjockleken på strukturen och L är värdet på materialets värmeledningsförmåga), beräknar vi väggens faktiska värmeöverföringsmotstånd utan värmeisolator. Till exempel, om vi har ett byggnadsskal av tegel som är 500 mm tjockt, så blir värmeledningsmotståndet: R = 0,5/0,47 = 1,06 m 2 °C/W.
- Nu kan vi jämföra denna indikator med den standardiserade. Till exempel måste värmeöverföringsmotståndet för omslutande strukturer i Moskva och regionen vara minst 3,15 - skillnaden är 2,09. Den måste kompletteras med isolering, eftersom värmeledningskoefficienten för en struktur består av summan av koefficienterna för dess lager.
- Vi beräknar den erforderliga isoleringstjockleken med formeln D = L R. Till exempel, om vi vill använda polystyrenskum (L = 0,042), behöver vi D = 0,042 2,09 = 0,087 - ett skumskikt på 87 mm. Naturligtvis är det bättre att öka minimivärdena och använda 100 mm expanderad polystyren, då finns det en chans att flytta daggpunkten inuti lagret av helt fuktsäker isolering.
Låt oss sammanfatta det
Isolerande väggar från insidan är en sista utväg åtgärd i en situation där det inte finns något sätt att fixa värmeisolatorn från fasaden. Det är tekniskt ganska svårt att kompetent utföra sådant arbete. Invändig isolering Det är inte så billigt som det verkar vid första anblicken, så du kommer troligen inte att kunna spara mycket.
Vi kan formulera de grundläggande kraven för högkvalitativ isolering av väggar från insidan:
- Det är nödvändigt att organisera en förseglad ångspärr på väggen.
- Tjockleken på isoleringen får inte vara mindre än den beräknade för att säkerställa den omslutande strukturens normaliserade värmeledningsförmåga för en viss klimatzon.
- Det är absolut nödvändigt att vidta åtgärder för att förbättra ventilationen i rummet.
- Värmeisolatorn ska limmas med hjälp av en kam eller kontinuerliga remsor.
- Det är också nödvändigt att isolera områden av tak och skiljeväggar intill ytterväggarna.
- Det är bättre att täcka ytterväggar med fuktbeständiga gipsskivor på en metallram.
- För att säkerställa beklädnadens täthet bör du inte placera uttag, strömbrytare, lampor eller lampetter på den.
- Korsningarna av plåtmaterial med omslutande strukturer måste tätas med akryl eller silikon.
- U-formade fästen monteras endast på basen genom isolerande packningar.
- Allt arbete med väggisolering bör utföras efter att de har behandlats med svampdödande föreningar. Basen måste vara helt torr. Det är nödvändigt att förhindra att strukturen blir blöt utifrån i förväg - all takläggning, fasad och fönsterarbete måste slutföras och alla system fungerar korrekt.
Det bör noteras att orsaken till att rummet är kallt inte alltid är den otillfredsställande värmeisoleringen av ytterväggarna. Det är värt att uppmärksamma de termiska egenskaperna hos golv-, tak- och fönsterenheterna. Kanske är det här orsaken till alla problem ligger, eller kanske är problemet felaktig drift av uppvärmningen eller fel i dess design. Om så är fallet kommer inte ens perfekt utförd väggisolering att ge den önskade effekten, och temperaturen i rummet kommer bara att stiga med 1-2 grader.
De flesta av den inbyggda panelen och tegelhus sörjde inte för isolering av fasader. Betong och tegel har hög densitet och låga värmeisoleringsegenskaper. Konsekvensen är kalla väggar och obekväma temperaturer. Det finns flera sätt att isolera från insidan, det viktigaste är att undvika uppkomsten av fukt.
Daggpunkt - fenomenets fysik
En kall vägg är inte den enda nackdelen med panel- eller tegelhus. Ofta förekommer fukt och åtföljande svamp och mögel på den. Det bästa sättet att bekämpa detta är att isolera väggen från utsidan (detta är också ett krav för SNiP), men detta är inte alltid möjligt. Därför måste vi hantera den kalla väggen genom att isolera den från insidan. Men det finns fallgropar här.
Även om den kalla väggen tidigare varit torr, kan fukt uppstå när den isoleras från insidan. Och den så kallade daggpunkten kommer att bära skulden.
Daggpunkten är en villkorad gräns vid vilken temperaturen på vattenångan blir lika med temperaturen för kondensbildning. Det dyker upp naturligt under den kalla årstiden. Med rätt design av huset (med hänsyn till regionens egenskaper) ligger det ungefär i mitten av fasadens tjocklek gjord av ett material med enhetlig densitet.
Om isolering utförs utifrån, så skiftar daggpunkten mot minskande densitet (det vill säga mot yttre ytan väggar). Vid isolering från insidan rör den sig inåt, och kondens kan uppstå på ytan av huvudväggen eller inuti isoleringen.
Och för att bedöma omfattningen av möjlig skada räcker det att säga att som ett resultat av en persons livsaktivitet avdunstar cirka 4 liter vatten per dag (matlagning, våtrengöring, personlig hygien, tvätt, etc.).
Funktioner för att isolera en kall vägg från insidan
Det finns flera sätt att förhindra att kondens uppstår på en invändigt isolerad vägg:
- Skapa ett lager av värmeisolerande material med ånggenomsläpplighet lägre än fasadmaterialets.
- Isolering med material med minimal vattenabsorption.
- Tillämpning av ventilerad fasadteknik (med hänsyn till intern placering).
Flytande värmeisolering
Polyuretanskum
PPU-isolering uppfyller alla krav på ångspärr, vattenabsorption och frånvaro av sömmar. Därför, även om det finns en daggpunkt inuti lagret, kommer den att förbli "villkorlig", eftersom det inte finns någon kondens i ångtäta material. Detta resulterar i ett helt tätt värmeisoleringsskikt på rumssidan.
Miljövänligheten hos polyuretanskum efter härdning uppfyller kraven för bostadslokaler. Skadliga ångor förekommer endast när komponenterna blandas under sprutningsprocessen - efter polymerisation förblir materialets struktur stabil.
Applicera värmeisolering mellan manteln och sy upp med fukttålig plåtmaterial(gipsskiva, OSB eller plywood). I grund och botten är det som en stor prefabricerad sandwichpanel.
Nackdelen med denna metod är användningen av specialutrustning.
Flytande keramik
Detta är ett relativt ungt värmeisoleringsmaterial, vars verkan är baserad på användningen av två principer - skapandet av ett tunt skikt med hög motståndskraft mot värmeöverföring och reflektion av värme mot strålningskällan.
Naturligtvis kan ett tunt värmeisoleringsskikt inte ge bra värmeisolering - detta är en extra, men obligatorisk faktor. Även om det ger en ganska hög effekt - väggen blir mycket "varmare" vid beröring.
Huvuduppgiften att minska värmeförlusten utförs av mikroskopiska keramiska sfärer som reflekterar infraröd strålning.
Enligt tillverkarna kan effekten av ett 1,5 mm skikt jämföras med värmeisolering med skumplast 5 cm tjockt eller stenull 6,5 cm.
Appliceringsmetoden är densamma som för akrylfärg(grunden är densamma). Efter polymerisation bildas en tät och hållbar film på ytan, och latextillsatser förbättrar vattentätningsegenskaperna.
Valsad värmeisolering
Penofol
Penofol är en kombination av polyetenskum och aluminiumfolie. Detta är en hel serie material (inklusive enkelsidig, dubbelsidig, laminerad, med ett självhäftande lager). Dessutom kan den användas både i kombination med andra värmeisolerande material och oberoende. Förresten, penofol är populärt för att isolera ett badhus från insidan, och det finns mycket mer ånga där än i ett vanligt vardagsrum.
För att isolera en kall vägg, använd penofol med ett lager folie (ensidigt) och upp till 5 mm tjockt.
I fallet, som med flytande keramik, uppnås effekten på grund av den låga värmeledningsförmågan hos skummad polyeten, såväl som dess låga ångpermeabilitet och höga reflekterande egenskaper hos folie (upp till 97%).
Men till skillnad från sömlösa beläggningar kan fullständig tätning och förhindrande av köldbryggor inte uppnås. Följaktligen kan kondens bildas på foliens yta. Även den obligatoriska tätningen av fogarna med självhäftande aluminiumfolie kommer fortfarande att lämna luckor inuti mellan intilliggande plåtar.
Den traditionella metoden för att bekämpa bildandet av kondens på folie är svarvning med ett ventilerat gap mellan penofolen och den yttre beklädnaden.
Polyph
En annan version av skummad polyeten, men redan gjord i form av en sorts tapeter - det finns ett lager papper på båda sidor. Polyfoam och är avsedd för att limma tapeter på den.
Naturligtvis är dess värmeisoleringsegenskaper inte lika höga som penofols, men de är ganska tillräckliga för att en kall vägg ska kännas varmare vid beröring.
I de flesta fall leder den obetydliga tjockleken av isoleringen inte till att daggpunkten flyttar till den inre ytan.
Nackdelen med denna metod är att endast en torr vägg är isolerad.
Isolering med polystyrenskum
Expanderad polystyren (eller extruderad polystyrenskum) limmas på den förberedda och utjämnade väggen. Båda materialen har mycket låg vattenabsorption (särskilt extruderat polystyrenskum), så bildandet av kondens i isoleringsskiktet är uteslutet. Den största faran är dess utseende på ytan av den isolerade väggen.
Därför är det bäst att limma arken till speciella hydrofoba limblandningar applicerade över hela ytan av arken. Och för att förhindra inträngning av vattenånga från sidan av rummet, behandla sömmarna med tätningsmedel (du kan också använda polystyrenskum med ett steg eller en spont-och-spår-anslutning).
Efterbehandling kan göras på två sätt:
- nätarmering och gipsapplicering;
- panel på en bärande ram fäst vid golv, tak och intilliggande väggar (falsk vägg av gipsskivor).
Isolering med mineralull
Mineralull uppfyller inte kraven på ånggenomsläpplighet och vattenupptagning för isolering från insidan. Men det går att använda.
Det viktigaste är att ge maximalt skydd mot fuktig luft från rummet och ventilera vattenånga från isoleringsskiktet. Det vill säga skapa en ventilerad fasad, men i omvänd ordning: vägg, gap, ånggenomsläppligt membran, mineralull, ångbarriärfilm, dekorativ beklädnad inomhus.
Det är nödvändigt att skapa en falsk vägg på ett avstånd av 2-3 cm från huvudväggen. Och för att ventilera vattenånga, gör ventilationshål i botten och toppen.
Det är bäst att isolera väggar omedelbart när man bygger ett hus. Det finns dock tillfällen då väggar behöver isoleras från insidan. Som regel möter lägenhetsägare detta när hårda vintrar är starkare än byggherrens isolering. Proffs säger att isolerande väggar från insidan inte rekommenderas av flera skäl.
- Detta kommer att "stjäla" en del av utrymmet. Faktum är att förutom isoleringen, som i sig är ganska voluminös, kommer också plats att tas upp beläggningsmaterial, som du inte kan vara utan. Du kan isolera väggar från insidan själv, utan att tillgripa tjänster från professionella byggare.
- Vid temperaturer under -18 grader fryser betongväggar i flerbostadshus, is kommer i kontakt med isoleringen och detta påverkar isoleringsmaterialens huvudsakliga egenskaper.
- Vid temperaturer från 0 grader till +10 bildas kondens i springan mellan isolering och vägg. Detta kan också försämra kvaliteten på isoleringssystemet.
Därför, när du isolerar, måste du följa de två viktigaste reglerna:
- Det är absolut nödvändigt att skapa en ångspärr. Detta kommer att skydda mot bildandet av kondens och allt negativa konsekvenser förknippas med honom.
- Det är nödvändigt att överväga ventilationssystemet. Om ventilationen är dåligt utförd, kommer fukten som bör avlägsnas genom den att lägga sig i hörnen av rummet. På grund av detta kan en hel koloni av oönskade och skadliga mikroorganismer bildas i rummet.
Du kan själv isolera väggar inifrån, utan hjälp av professionella byggare. Men för att göra detta måste du studera en tillräcklig mängd information för att undvika misstag.
Poängen är att för olika väggar Det finns olika typer av isolering. Vad är bra för betongvägg, kanske inte alls lämpar sig för tegel eller trä.
Idag ska vi titta på tre typer av material som är lämpliga för att hålla ditt hem varmt och mysigt. Var och en av dem är bra på sitt sätt och har ett antal egna brister.
I vardagen kallas denna typ av isolering ofta helt enkelt mineralull. Detta syntetisk isolering med en fibrös struktur. Den kallas också sten eftersom den är gjord av basaltmineraler. Vid konstruktion av moderna byggnader utförs värme- och ljudisolering vanligtvis med mineralull. Mineralull har ett antal fördelar som konsumenterna litar på:
- Mineralull är billigare än många andra material, och detta är en viktig faktor, särskilt när man utför stora volymer arbete.
- Längden, bredden och tjockleken på mineralull kan vara olika, vilket gör att du kan välja det alternativ som du behöver och inte behöver anpassa dig efter isoleringens egenskaper.
- Under drift minskar dess struktur finfördelning.
- Mineralull förpackas i små, snygga balar, vilket förenklar transporten.
- Har en låg nivå av värmeledningsförmåga.
- Den exfolierar bra.
- Resistent mot kemikalier.
- Ändrar inte form under tryck.
- Mineralull är ett icke brännbart material, resistent mot temperaturpåverkan
- Vattenavvisande.
I slutändan är mineralull väldigt lätt att använda och därför perfekt för att isolera ett rum med egna händer.
Men de negativa egenskaperna hos mineralull för värmeisolering av ett hus bör också beaktas. Vid stark uppvärmning frigörs giftiga ämnen: fenol-formaldehyd, cancerframkallande fraktioner etc. Det är inte heller alls fördelaktigt för kroppen att andas in mineralullspartiklar från luften.
Av det som skrivits ovan är det tydligt att arbete med mineralull är osäkert för din hälsa. Förbered dig därför noga innan du börjar. Rummet som behöver isoleras ska separeras från övriga rum med hjälp av en skiljevägg. Försök att se till att det inte finns några drag runt omkring. Se till att använda andningsskydd, arbetshandskar av gummi och skyddsglasögon. Håll barn och djur borta. När du är klar, städa upp omedelbart och noggrant och byt alla dina kläder till rena.
Innan du börjar arbeta måste du välja det material som passar dig för att uppnå dina mål. Mineralull är uppdelad i flera typer och typer.
Typer av mineralull:
- Lungor. Densitet – 10-90 kg/m3. Används för att isolera strukturer med en ram.
- Tung. Densitet över 90 kg/m3. De används för att isolera ramar, eftersom de är resistenta mot tunga belastningar.
- Teknisk. Denna typ är inte av intresse för oss, den används för isolering av teknisk utrustning.
Typer av mineralull beroende på de material som isoleringen är gjord av:
- Stelovat
- Stenull
- Slaggull
Invändig väggisolering med bomullsull görs alltid i samma sekvens. Med erfarenhet kommer du att klara dig mycket snabbare.
Så låt oss börja.
Det första steget är förberedelser
Det är nödvändigt att rengöra ytan på eventuell kvarvarande färg, tapeter och andra material och ta bort alla utsprång. Behandla sedan väggarna mot mögel. Det är inte alls nödvändigt att jämna ut väggarna, alla ojämnheter kan elimineras under värmeisolering.
Det andra steget - installation av ramen
Montera själva ramen av metallremsor på ett avstånd av 5-10 cm från väggen. Ramen kan mycket väl vara av trä, men trä, som byggare säger, "går" och därför är det här alternativet oönskat. Profilstigningen i vertikal riktning är från 60 till 100 cm.
Steg tre - ångspärr
Ark av foliefilm med den blanka sidan läggs överlappande i rummet. Det är bättre att fästa filmens leder med speciell tejp.
Steg fyra - läggning av mineralull
Vi placerar bomull mellan spjälorna på den färdiga ramen. Lägg det så tätt och noggrant som möjligt, eftersom kvaliteten på värmeisoleringen i rummet beror på detta.
Den sista etappen - inför arbete
Täck ramen med gips eller plywood. Putsa ytan noggrant.
Redo! I ett isolerat rum kan du börja efterarbete. Skapa! Ingenting kommer att begränsa din fantasi, eftersom sådan isolering tål alla material.
Gipsskivor
Gips (GKL) bra val vid isolering av rummet. Den har i sig en isolerande effekt, som förstärks av luftkudden som bildas bakom den.
Hur man isolerar ett rum från insidan med gipsskivor med egna händer?
Denna operation kan enkelt utföras utan hjälp av proffs i flera steg.
Mät upp rummet och uppskatta hur många gipsskivor du behöver under arbetsprocessen.
Rengör sedan väggarna från kvarvarande tapeter, färg, stuckatur och annat skräp. Var noga med att utföra mögelbehandling; sådana väggar bör aldrig täckas med gipsskivor. Spackla väggarna och låt kittet torka helt, först då kan du gå vidare till nästa steg.
Bygg ramen. Naturligtvis kan du skulptera gipsskivor direkt på väggarna, men sådan isolering kommer inte att vara till stor nytta på grund av avsaknaden av en luftkudde mellan väggen och gipsskivan. Det nämndes redan ovan att en träram är föremål för deformation och det är bättre att föredra en metall. Det är nödvändigt att lägga en tejp gjord av skummaterial under hängarna och styrprofilerna. Detta förhindrar kallpenetration från ytterväggen.
Vi syr gipsskivor på den färdiga ramen.
Det är allt, du kan börja avsluta arbetet. Gipsskivor isolerar inte bara rummet utan förbättrar också mikroklimatet i det.
Penofol
Penofol-isolering med en bas av polyetenskum med olika densiteter, täckt med ett tunt lager av polerad aluminiumfolie. Skumtjockleken varierar från 2 till 40 mm, men 4 cm används endast i tuffa klimat. Tjockleken på folieskiktet är endast 20 mikron. Penofol är i huvudsak samma termos. För första gången användes den för tillverkning av rymddräkter. Senare användes dessa tekniker i konstruktionen.
Detta material har många positiva egenskaper:
1.Miljövänlig. Samma material används för matförvaring. Enligt vissa rapporter skyddar penofol till och med mot strålning.
2. Denna isolering är mycket tunn, så den döljer praktiskt taget inte bostadsutrymmet. Och detta är ett starkt argument för penofol för att isolera väggar inifrån huset.
3. Ytterligare ångspärr kommer inte att krävas, vilket innebär att värmeisolering med egna händer blir lättare att göra.
4. Under drift kommer penofol inte att smulas sönder eller gå sönder den är lätt att skära och kräver inga ytterligare komplexa instrument och arbetskläder.
- Det kommer inte att tuggas av råttor och möss. Detta gäller särskilt för privata hus, i vars värmeisolering gnagare ofta gnager passager.
- Den är lätt att transportera på grund av sin ringa tjocklek.
Men som all isolering har penofol sina nackdelar:
- Det är omöjligt att applicera efterbehandlingsmaterial på det, eftersom... den är väldigt mjuk och kommer helt enkelt att böjas under deras vikt.
- Det är svårt att fästa, även om det finns en typ av penofol med en självhäftande film. Det är inte värt att spika det, detta kommer att förvärra dess grundläggande egenskaper.
Därför används penofol, med alla dess fördelar, ofta som ytterligare material, som kommer att skydda väggarna från fukt och reflektera termisk energi.
Hur man isolerar väggar från insidan med penofol med egna händer?
Kontrollera kvaliteten på de elektriska ledningarna där du ska isolera rummet. Faktum är att aluminiumskumskiktet är en utmärkt ledare, vilket innebär att det inte bör tillåtas komma i kontakt med nakna ledningar.
Ramen på vilken isoleringen ska fästas ska ge 2 cm efter och före penofolen. Steget mellan ramens vertikala lameller bör inte överstiga 1 meter.
Penofol fästs på ramen ände till ände (om den är fäst överlappande kan den bilda kondens) med hjälp av en möbelhäftare. Sömmarna är tejpade med aluminiumtejp.
Efter införandet av en ny standard för värmeskydd av byggnader har isolering blivit relevant även för de hus som tidigare ansågs vara "säkra". Ägare av äldre byggnader behöver inte göra någonting, men de måste vara beredda att betala stigande energiräkningar. Och design för nya hus kommer inte att godkännas om de inte uppfyller kraven i SNiP 2003/02/23. Det finns flera tekniker som gör det möjligt att säkerställa standardindikatorer för byggnader gjorda av alla material. Det viktigaste är att välja rätt isolering för ytterväggarna i ett hus i varje fall.
Huset ska hållas varmt
Varför extern isolering och inte invändig
Det mest förståeliga argumentet för en icke-specialist låter väldigt övertygande, även om detta är en sekundär faktor - isolering från insidan "tar bort" den användbara volymen av bostads- och kontorslokaler.
Byggare vägleds av standarden enligt vilken isolering måste vara extern (SP 23-101-2004). Isolering från insidan är inte direkt förbjuden, men det kan endast utföras i undantagsfall. Till exempel när arbeten på utsidan inte kan utföras på grund av utformningen eller fasaden ”tillhör” ett hus som är klassat som ett byggnadsminne.
Videobeskrivning
Resultatet av korrekt intern isolering av ett hus i videon:
Invändig isolering av väggar är tillåten förutsatt att ett hållbart och kontinuerligt ångtätt lager skapas på sidan av rummet. Men detta är inte lätt att göra, och om varm luft med vattenånga kommer in i isoleringen eller på ytan av en kall vägg, då är uppkomsten av kondens oundvikligt. Och detta beror på "daggpunkten", som kommer att röra sig antingen inuti lagret av värmeisoleringsmaterial eller på gränsen mellan den och väggen.
Inte ens ett sådant skydd från insidan ger en 100% garanti mot att väggen blir blöt - vattenånga letar sig in i filmskarvarna och fästpunkterna
Det vill säga, när man bestämmer sig för hur man korrekt isolerar ett hus, i de allra flesta fall kommer svaret att baseras på tydliga regulatoriska rekommendationer- utanför.
Populära värmeisoleringsmaterial
Från en stor lista över värmeisoleringsmaterial kan vi lyfta fram flera av de mest populära och de som används om budgeten tillåter eller av andra skäl. Traditionellt bestäms materialens popularitet av en kombination av goda värmeisoleringsegenskaper och relativt låg kostnad.
- Expanderad polystyren
Bättre känd som "skum". För att vara exakt, förutom plattor, används detta material också i granulär form som bulkvärmeisolering.
Dess värmeledningsförmåga varierar med densiteten, men i genomsnitt är den en av de lägsta i sin klass. Värmeisoleringsegenskaper tillhandahålls av en cellulär struktur fylld med luft. Dess popularitet förklaras av dess tillgänglighet, enkla installation, goda tryckhållfasthet och låga vattenabsorption. Det vill säga, det är billigt, ganska hållbart (som en del av strukturen) och är inte rädd för vatten.
Polystyrenskum anses vara lättantändligt, och de märkta PSB-S är självslocknande (stödjer inte förbränning). Men under en brand avger den giftiga gaser, och det är en av huvudorsakerna till att den inte kan användas för isolering från insidan. Dess andra nackdel är låg ångpermeabilitet, vilket medför begränsningar för användningen av "andningsbara" material vid isolering av väggar.
Isolering av utsidan av ett hus med skumplast
- Extruderat polystyrenskum
Det skiljer sig från polystyrenskum genom en fundamentalt annorlunda tillverkningsteknik, även om råmaterialet är samma polystyrengranulat. I vissa avseenden är den överlägsen sin "släkting". Den har samma procentandel av vattenabsorption (högst 2%), i genomsnitt är värmeledningsförmågan 20-30% lägre (tabell D.1 SP 23-101-2004), ånggenomsläppligheten är flera gånger lägre och tryckhållfastheten är högre. Tack vare denna uppsättning kvaliteter är det så bästa materialet vid isolering av grunden och källaren, det vill säga väggarna i källaren och "noll" golvet. Nackdelarna med EPS är desamma som för polystyrenskum, och det kostar mer.
Eps görs vanligtvis "färgad"
- Sten, även känd som basalt, bomullsull
Detta är en undertyp av mineralull, vars råmaterial är stenar av sten (oftast basalt). En helt annan typ av värmeisoleringsmaterial, vars låga värmeledningsförmåga säkerställs på grund av dess fibrösa struktur och låga densitet. Det är sämre än skumplast och EPPS när det gäller värmeledningsförmåga (i genomsnitt 1,5 gånger högre), men till skillnad från dem brinner det inte eller glöder (antändlighetsklass NG). Syftar på "andningsbara" material - enligt den nya standarden låter detta som lågt "andningsmotstånd".
Mineralullsmattor för väggisolering måste vara "hårda"
Men det finns andra material för att isolera ett hus utanför, som, även om de används mindre ofta, har sina egna fördelar.
Värmeisoleringsmaterial - nya produkter på marknaden
Dessutom kan du alltid överväga nya alternativ - de är lite dyrare, men ofta något mer effektiva än traditionella.
- Skummad polyuretan
Gemensam polymermaterial"hushållsbruk". Även känd som möbelskum (i form av "mjuka" mattor) eller som polyuretanskum för tätning av sprickor. Vid isolering används den även i form av plattor eller sprutisolering.
Polyuretanskumplattor har låga avrivningsegenskaper, så de används inte i "våta fasadsystem".
Men det är vanligt värmeisoleringsmaterial för tillverkning av sandwichpaneler. Samma teknik ligger till grund för tillverkningen av termopaneler för fasadbeklädnad. En sådan panel är en värmeisolerande skiva med ett dekorativt lager (klinkerplattor eller stenflis) som redan applicerats på fabriken. Två typer av isolering: polystyrenskum och polyuretanskum. I det första fallet är termopanelen tvålager, i det andra - trelager (OSB eller fuktbeständig plywood används som stödbas). Två monteringsalternativ: på pluggar/ankare (öppen metod) eller på ditt eget dolda fästsystem.
Trelagers termisk panel
Sprayat polyuretanskum är efterfrågat om det är nödvändigt att skapa ett sömlöst lager av värmeisolering på komplexa ytor. Fram till nyligen använde den enda tekniken för att applicera ett sådant lager professionella installationer, arbetar med en tvåkomponentskomposition (blandning sker under sprutning).
Spraya polyuretanskum på basen av ett hus
Nu i Ryssland för hushållsbruk Tillverkningen av enkomponent polyuretanskum har lanserats, som tillverkas i en aerosolburk med en kapacitet på 1 liter. Som tillverkarna försäkrar (det finns två konkurrerande företag) är det mycket billigare att isolera 1 m2 med egna händer än att ingå ett avtal med specialiserade företag som använder professionell utrustning. Och detta alternativ för att isolera ett hus från utsidan är ganska attraktivt om bokstavligen 2-3 cm av värmeisoleringsskiktet saknas.
Isolering med sprayat polyuretanskum "Teplis"
- Ecowool
Ett relativt nytt värmeisoleringsmaterial. Tekniken för isolering av omslutande ytor är baserad på cellulosafibermaterial, som appliceras på väggarna med en speciell installation. Det finns två alternativ för isolering: att fylla planet mellan väggen och beklädnaden, spruta med ett limbindemedel på väggen med installerad mantel (och efterföljande montering av fasadskivor).
Från traditionella material vi kan nämna glasull (en undertyp av mineralull), men på grund av dess bräcklighet och bildandet av litet "damm" med skarpa kanter under installationen har den ersatts av stenull, som är säker både under installation och under drift.
Det bättre sättet att isolera ett hus från utsidan - standarder för antalet lager
Om du följer regleringsdokument, det finns två alternativ för hur man isolerar ett hus från utsidan enligt antalet strukturella och värmeisoleringsskikt: tvålager och trelager. Dessutom, i det andra fallet, anses den yttre panelen eller gipsen inte vara ett oberoende skikt, även om deras värmeisoleringsegenskaper beaktas. I treskiktsväggar är det yttre (tredje) skiktet det strukturella materialet.
Tegelbeklädnad med isolering
Utöver denna klassificering finns det också en uppdelning baserad på närvaron av ett ventilerat och icke-ventilerat lager.
- murverk, armerad betong (med flexibla anslutningar), expanderad lerbetong - alla typer av lösningar;
- trähus– omslutande konstruktioner med tvålagers, trelagersväggar och med en ventilerad luftspalt;
- ramhus med tunnplåtsbeklädnad - treskiktiga väggar med värmeisolering i mitten, samt med en ventilerad och oventilerad luftspalt;
- cellulära betongblock - tvåskiktiga väggar med tegelbeklädnad, såväl som med ett ventilerat eller icke-ventilerat lager.
I praktiken, för isolering av låghus, kommer en sådan mängd olika lösningar ner på valet mellan en "våt" eller en gardinvägg. Även om det är de som rekommenderas av standarden som betraktas som värmeisoleringsmaterial - mineralull eller expanderad polystyren (EPS som ett alternativ).
Men varje fall har sina egna preferenser.
Videobeskrivning
Videon visar hur man väljer hur man isolerar ett hus från utsidan:
Det bättre sättet att isolera ett hus från utsidan, beroende på väggmaterialet
För isolering tegelhus Det finns inga begränsningar när du väljer teknik. Olika alternativ kan endast övervägas beroende på den valda metoden för att avsluta fasaden:
- Motsatt tegel. Detta är en klassisk trelagers väggkonstruktion med flexibla band. Även vid användning av polystyrenskum finns ett ventilerat luftskikt för att ventilera vattenånga och förhindra att väggmaterialen blir blöta.
- Blöt fasad. Du kan använda mineralull och polystyrenskum. Det första alternativet är att föredra - keramiska tegelstenar har högre ångpermeabilitet än skumplast. Och enligt klausul 8.5 i SP 23-101-2004 ska arrangemanget av skikten underlätta vittring av vattenånga för att förhindra fuktansamling.
Schema "Våt fasad".
- Ventilerad fasad. Med foder väggpaneler eller stora porslinsplattor på manteln. Isoleringen är traditionell för alla upphängda fasader - mineralull.
Schema av en ventilerad fasad
Trähus (stockar eller balkar) isoleras uteslutande med mineralull med gardinfasadteknik.
För dem kan du hitta exempel på användning av polystyrenskum och gips med metoden "våt fasad". I detta fall skapas ett ventilerat gap mellan väggen och skumskivorna med hjälp av distansmantel. Även om den största fördelen med den "våta fasaden" i det här fallet går förlorad - enkel design och installation.
Hur man beräknar tjockleken på isoleringen
Om du tittar igenom SP23-101-2004 eller ett liknande men senare regelverk SP 50.13330.2012 kan du se att det inte är så lätt att beräkna tjockleken på isoleringen.
Varje byggnad är "individuell". När man utvecklar ett projekt och godkänner det görs sådana termiska beräkningar av specialister. Och här beaktas en hel rad parametrar - regionens egenskaper (temperaturer, uppvärmningssäsongens varaktighet, genomsnittligt antal soliga dagar), typ och område för husets glasning, värmekapacitet golv, värmeisolering av tak och källare. Även antalet metallanslutningar mellan väggen och beklädnaden spelar roll.
Men om ägaren till ett tidigare byggt hus bestämmer sig för att isolera det (och de nya standarderna som infördes 2003 är mycket strängare än de gamla), måste han välja mellan tre parametrar för "standardtjockleken" på isoleringen - 50, 100 och 150 mm. Och här behövs inte beräkningarnas noggrannhet. Det finns ett diagram som visar motsvarande tjockleksdimensioner olika material(i genomsnittlig form), vars vägg kommer att uppfylla de nya kraven för termiskt skydd.
Endast ett hus av lättbetongblock med en tjocklek på 45 cm behöver inte isoleras
Och då är det enkelt. De tar tjockleken på en vägg gjord av ett visst material och ser hur mycket som saknas i standarden. Och sedan beräknar de i proportion vilken tjocklek på isoleringsskiktet på husets yttervägg som ska läggas till. Med hänsyn till att en våt fasad också har ett putsskikt och en ventilerad fasad har en luftspalt, plus fasadväggarnas invändiga ytbehandling, kan du vara säker på ett tillräckligt värmeskydd.
Och frågan om isolering av taket, golv och val bra fönster beslutas separat.
Det är ännu enklare - använd en av många miniräknare online. Siffran här är naturligtvis ungefärlig, men avrundad uppåt till närmaste standardisoleringstjocklek ger det det resultat som krävs.
Hur man korrekt installerar isolering på en fasad
Före installationen måste fasaden förberedas: rengöras från gamla ytskikt, avlägsna smuts och damm, demontera hängande delar av tekniska system, avlägsna ebbar och skärmtak (du måste fortfarande ersätta dem med bredare), ta bort skyltar, plattor och fasadlampor . Sedan måste väggens yta förstärkas - sprickor och spån måste repareras, smulande områden måste rengöras och en djup penetrationsprimer måste appliceras.
Applicering av primer
För tillförlitlig infästning av polystyrenskum eller styva mineralullsmattor i ett vått fasadsystem måste väggytan vara lika slät då ojämnheten kan jämnas ut med en limlösning. Om höjdskillnaden är upp till 5 mm appliceras lösningen över hela isoleringsplattan, med ojämnheter från 5 till 20 mm - längs omkretsen och i form av "kakor" på 40% av plattans yta.
Den första raden av plattor är monterad med betoning på startstången, som också ställer in den horisontella nivån. Den andra och efterföljande raderna installeras med en vertikal sömförskjutning (minst 200 mm), som utjämnar isoleringens yta i fogarna så att höjdskillnaden inte är mer än 3 mm. När du isolerar väggarna runt öppningarna, se till att plattornas sömmar inte korsar i deras hörn. Varje platta är dessutom säkrad med paraplypinnar med en hastighet av 5 st. per 1 m2.
Innan gips appliceras förstärks plattornas yta med glasfiber, fixerad i mitten av lagret självhäftande lösning total tjocklek 5-6 mm.
Densiteten för polystyrenskum är vald till 25-35 kg/m3.
Videobeskrivning
Visuellt om mineralullsisolering i videon:
Ryska mineralullsmattor varumärken för systemet "våt fasad" ska de motsvara index 175, importerade ska vara märkta med "fasad" och ha en densitet över 125 kg/m3.
Uppmärksamhet. I systemet "våt fasad" installeras isoleringen i endast ett (!) lager. En vertikal yta gjord av två lager av "mjuka" plattor med en belastning i form av gips beter sig oförutsägbart, särskilt med förändringar i temperatur- och luftfuktighetsförhållanden. Låt dig inte luras av argument att det andra lagret av plattor överlappar sömmarna på det första och eliminerar "kylbroar".
Den ventilerade fasaden använder styva mineralullsmattor med en densitet på 80 kg/m3. Om ytan på mattorna inte är laminerad, täcks ytan med antingen glasfiber eller ett ånggenomsläppligt membran efter att de har fästs på höljet.
Svarvens avstånd väljs 2-3 cm mindre än mattornas bredd. Förutom att fästa på höljet är isoleringen dessutom fäst på väggen med paraplypinnar.
Storleken på luftgapet mellan isoleringen och beklädnaden bör vara i intervallet 60-150 mm.
Viktig. Storleken 40 mm är standardiserad för icke-ventilerade luftutrymmen.
För att ventilera lagret i beklädnaden installeras inloppsöppningar i basytan och utloppsöppningar installeras under takfoten. Den totala ytan av hålen måste vara minst 75 cm2 per 20 m2 vägg.
Ventilationsgaller i vägg
Som ett resultat, är det värt att isolera?
Att isolera ditt hem är en lönsam investering även på kort sikt. Investeringen kommer snabbt att betala sig själv genom att sänka kostnaderna för uppvärmning och luftkonditionering.
På vår hemsida presenteras även företag som är specialiserade på fasad och ytbehandlingsmaterial, som presenteras på utställningen av låghus på landet.
Om du ska betala stora summor för uppvärmning eller lägenheten är kall och fuktig, så finns det ett klart problem att värmen inte hålls kvar inne. Det mest logiska skulle vara att isolera väggen i lägenheten från insidan, och gemene man associerar detta med komplex installationsarbete. Det är dock inte alltid nödvändigt att använda några specialverktyg.
För- och nackdelar med att isolera en lägenhet från insidan
Professionella byggare tröttnar aldrig på att bråka om hur man isolerar väggarna i en lägenhet. Vissa av dem hävdar att isolering från insidan är slöseri med pengar, medan andra hävdar att isoleringsmaterial ger bra resultat. Båda är dock överens om att isolerande väggar från utsidan är mycket effektivare än från insidan.
Men hur isolerar man en vägg i en lägenhet för den som bor i höghus där tunna väggar fryser igenom på vintern? När allt kommer omkring är det ofta helt enkelt omöjligt att isolera ett sådant hus från utsidan. Dessutom är det omöjligt att isolera hus i den historiska stadskärnan, när nära läge lägenheter till hisschaktet och många andra skäl tjänar som kontraindikationer till denna art isolering. Därför finns det bara ett alternativ kvar, vars för- och nackdelar har varit kända sedan länge.
Nackdelarna med isolering inuti inkluderar oftast:
- i genomsnitt minskas lägenhetens yta med 0,5–2 kvadratmeter;
- Under arbetet är det nödvändigt att helt utrymma lokalerna;
- det är nödvändigt att tillhandahålla många ytterligare åtgärder: ventilation, skydd av värmeisolatorn etc.;
- bildandet av svamp eller mögel.
Fördelarna med denna typ av isolering är:
- låg kostnad;
- förmågan att utföra arbete när som helst på året;
- tillgänglighet (du kan installera det själv).
Den goda nyheten är att om du utför isolering i enlighet med alla regler kan du undvika de flesta av de angivna nackdelarna.
Hur undviker man förstörelse av inredning?
Innan du börjar ta itu med konsekvenserna av felaktig isolering bör du förstå orsakerna till problemen.
Vid en viss temperatur kondenserar vattenånga från luften. Denna temperatur kallas "konstruktionsdaggpunkten", när den når vilken Kondens uppstår på kylda ytor det vill säga vattendroppar.
Enligt standarderna bör lufttemperaturen i bostäder inte vara mindre än 22 och inte mer än 27 grader Celsius. I det här fallet är daggpunkten 10,7 grader Celsius. Enkelt uttryckt, om du isolerar väggarna och de når daggpunkten kommer det definitivt att uppstå kondens. Var exakt det kommer att vara beror på många faktorer. Om det till exempel är kallt ute kommer det att flytta sig längre från fasaden.
Kondens motverkar isoleringseffekten, dessutom uppstår mögel på väggarna. Det betyder att uppgift nummer ett är torra väggar. Det är fullt möjligt att uppnå detta, det viktigaste är att följa några regler:
- för isolering välj material själv hög kvalitet , när du ansluter ångspärrfilm, täta lederna;
- var uppmärksam på isoleringens ånggenomsläpplighet; ju lägre den är, desto bättre. Om väggens ångpermeabilitet är högre än värmeisolatorns, kommer ångan att gå ut;
- Vid limning av isoleringen bör den inte ligga bakom väggen. För att göra detta är det bäst att använda en kam;
- installera ventiler på fönster för att minska inomhusfuktigheten;
- beräkna tjockleken på det isolerande lagret med hänsyn till egenskaperna klimatzon. Isoleringen bör inte vara tunnare än detta värde;
- före isolering behandla väggarna med en speciell förening, vilket förhindrar uppkomsten av mögel och mögel. Börja isolera efter att väggarna är torra.
Det är värt att tänka på att där golven ansluter till bärande väggar, isolering är omöjligt. En värmeisolator appliceras på dessa platser med en ångspärr, sedan maskeras de med falska kolonner, etc.
Hur väljer man isolering?
Varje år producerar de fler och fler nya byggnadsmaterial. Några av dem är lämpliga för att isolera lägenheter, men det finns tre beprövade isoleringsmaterial, vars för- och nackdelar har studerats väl:
- stenull;
- expanderad polystyren;
- polyuretanskum.
Många av oss har hört att det är möjligt att isolera en lägenhet från insidan med hjälp av mineralull. Det är inte förvånande, eftersom Detta material är ganska lätt att arbeta med: det räcker att lägga den inuti gipsskivans struktur. Oftast utförs arbetet snabbt, det billigaste materialet väljs och ångspärren försummas. Resultatet är detsamma: mer skada än nytta. Vanlig mineralull i rullar har en mycket låg värmebeständighetskoefficient.
Det positiva är att det verkar "andas". Å andra sidan tränger fukt in genom ullfibrerna till daggpunkten och sedan tas den upp i materialet. Naturligtvis finns det dyrare och högkvalitativa alternativ, men om du isolerar med vanlig billig mineralull, så garanterar det inte torrhet.
För att minska risken för fuktinträngning, Du bör inte snåla med ångspärren och limma med lim av högsta kvalitet. Om det uppstår fläckar eller, särskilt svamp, på väggarna, måste allt isoleringsarbete göras om.
Expanderad polystyren
Expanderad polystyren anses vara en av de bästa isoleringsmaterialen för väggar från insidan. Det används alltmer både i Ryssland och utomlands. Detta material har alla nödvändiga egenskaper för att förskjuta mineralull och bli den mest populära isoleringen av alla.
Expanderad polystyren leder värme dåligt och absorberar inte fukt, samtidigt som den har låg ångpermeabilitet. Den klarar lätt belastningar, tål stark kompression och rivning, samtidigt som den är väldigt lätt och böjlig: du kan till och med skära den med en kniv. Därför kommer det inte att vara ett problem att installera isolering.
Respektive, ett tunt lager av polystyrenskum kommer att lösa isoleringsproblemet och kommer inte att tillåta fukt att nå daggpunkten. Det enda negativa är att den inte skyddar mot buller och förstörs vid temperaturer över 80 grader Celsius. Det senare är som regel irrelevant för ryska väderförhållanden.
Polyuretanskum
Polyuretanskum är det senaste materialet, som är utformad för att snabbt och effektivt lösa problemet med att isolera väggar från insidan. Fukt kan inte tränga in i materialet, så det blir inte blött. Dessutom behöver du inte limma det, bara spraya det på väggen. Tack vare detta finns det inga sömmar eller fogar till och med ett rum med sneda hörn kommer att se perfekt ut.
Naturligtvis har materialet också sina nackdelar. Oftast är det första konsumenterna uppmärksammar priset. Polyuretanskum - ganska dyr isolering Dessutom är arbetet med att installera det inte heller billigt. Om den dessutom brinner kommer den att ryka kraftigt och släppa ut olika giftiga ämnen. När det utsätts för UV sönderfaller det snabbt till produkter som kan orsaka enorma hälsoskador inom några år.
Självisolering av väggen från insidan
Eftersom expanderad polystyren är prisvärd och kvalitetsmaterial, då kommer det att användas som exempel. Innan du börjar isolera väggarna måste du förbereda deras ytor. Beroende på om väggarna är täckta med något eller inte, måste du utföra några enkla steg.
Om väggarna redan är tapetserade, målade eller täckta efterbehandlingsmaterial, då följer det:
- ta bort tapeter eller färg;
- främsta;
- vänta tills primern torkar;
- spackla;
- låt kittet torka.
Om väggarna inte är täckta med något, då:
- främsta;
- jämna ut väggen med gips;
- spackla;
- låt kittet torka.
Du kan isolera väggarna först efter att kittet har torkat helt. Detta tar vanligtvis från 2 till 6 timmar, den exakta tiden anges på förpackningen. Sedan ska du blanda limmet det finns alltid instruktioner på blandningen. Ta sedan en skårad spatel och applicera lim på polystyrenskum, se till att lagret är enhetligt. Placera isoleringen i önskat läge och kontrollera att det inte finns några luftfickor. Tätningsmedlet appliceras på ändarna. Sedan, när alla ark är klara, ska limmet härda.
Börja nu applicera slutbeläggningen:
- applicera ett tunt lager byggnadsblandning ca 2-5 mm tjockt;
- tills blandningen stelnar fäst armeringsnät; det ska sjunka ner i blandningen, du kan använda en tandspackel. Nätet kommer att skydda putsade väggar från sprickor;
- applicera lösningen och jämna ut ytan med en spatel;
- varannan dag, slipa väggen så att det inte finns några ojämna fläckar. Det blir mycket damm, du bör ta hand om andningsskydd.
Vid installation, försök att limma arken för att undvika luckor. Detta kommer att förhindra att fukt tränger in i väggen och förhindrar att kondens bildas. Om luckor fortfarande finns kvar, använd monteringsfilm för att fylla ut dem.
Efter att ha avslutat arbetet, glöm inte att regelbundet ventilera rummet. Isolering kan leda till dåliga ventilationsförhållanden som kommer att vara skadligt för hälsan. För att upprätthålla ett hälsosamt mikroklimat, ventilera dina rum dagligen. Sådan vård kommer definitivt att ge resultat och rummet kommer att förbli torrt och varmt.