Isolera ett ramhus med dina egna händer: steg-för-steg-instruktioner, video. Så isolerar du ett ramhus - skapa komfort i ditt hem Alternativ för att isolera ett ramhus

Ramhus är bekväma och pålitliga. Deras konstruktion kräver relativt små ekonomiska kostnader. Samtidigt kräver väggarna i sådana bostadshus obligatorisk isolering.

Isolering för kanadensiska hem – finns det något val?

De är byggda med den så kallade kanadensiska tekniken och kännetecknas av ett stort antal fördelar. Deras konstruktion är fördelaktig ur ekonomisk synvinkel. För rambyggnader det finns ingen anledning att gjuta en kraftfull och djup grund, eller att involvera tung och speciell utrustning i arbetet. Alla aktiviteter är klara ganska snabbt. Dessutom utförs byggandet av hus av miljövänliga och säkra material.

Ett viktigt steg i arrangemanget av rambostadshus är värmeisoleringen av deras väggar. Den kan tillverkas internt och externt med produkter som måste ha följande egenskaper:

låg värmeledningsförmåga;
bekvämlighet och enkelhet för oberoende användning;
motverkan mot fuktansamling;
varaktighet;
rimlig kostnad utan att kompromissa med prestanda;
stabilitet av storlekar och volymer;
motstånd mot mekanisk stress och förstörelse;
brandsäkerhet.

Rätt vald och installerad isolering säkerställer en betydande minskning av värmeförlusterna i huset och skapar ett gynnsamt mikroklimat med konstant luftfuktighet och temperatur. Numera som värmeisoleringsprodukter för Kanadensiska hus de vanligaste är mineralull, polystyrenskum och polyuretanskum. Isolering kan installeras med hjälp av olika tekniker - genom att installera plattor, sprutning, återfyllning. Ofta används kombinerade metoder för termiskt skydd av en byggnad (till exempel placeras mineralull inuti, skumplast placeras på utsidan, som är täckt med dekorativ efterbehandling och ytmaterial).

Mineralull - så annorlunda och så populärt

Mineralull är ett välkänt isoleringsmaterial. Den har utmärkt ljudskydd och värmeisoleringspotential. Ullens värmeledningsförmåga beror på dess densitet, tjocklek och fuktighetsnivå. Vid utförande av isoleringsarbeten ska detta beaktas. Mineralull är alltid täckt med ångbarriärfilmsmembran, samt vattentätande produkter. Och tjockleken på lagret av dess installation bestäms beroende på väderförhållanden i ett specifikt område.

Det rekommenderas att termiskt isolera ramväggar inte med rullad ull, utan med produkter producerade i form av plattor. Tjockleken på isoleringsskiktet varierar mellan 13–25 cm. Montering av skyddsprodukter utförs lager för lager. Varje efterföljande lager av isolering bör placeras med en viss förskjutning i förhållande till det föregående. Då reduceras sannolikheten för att köldbryggor uppstår till noll. Tjockleken på varje lager av ull bör inte överstiga 5 cm.

Materialet vi är intresserade av brukar delas in i flera typer. Det finns slagg, glas, eko- och basalt (sten)ull. Slagg framställs med hjälp av masugnsslagg, som kännetecknas av surhet (rest). Av denna anledning kan materialet negativt påverka olika ytor och metallbaser. Det är inte önskvärt att använda slaggull för att isolera fasader, eftersom den tenderar att snabbt absorbera och ackumulera fukt.

Glasull anses vara mer miljövänligt. Hon beskrivs tillräckligt hög ränta styrka och elasticitet, motstånd mot extrema minusgrader och negativa temperaturer (från +50 till -60 ° C). glasull är svårt eftersom dess fibrer är mycket taggiga. För att arbeta med sådant material är det nödvändigt att använda skyddsutrustning. Men de skyddar inte alltid oerfarna proffs från skador och injektioner. Ur denna synvinkel ser användningen av stenull mer föredragen ut. Det sticker inte, och kännetecknas av minimal brandfarlighet (fibrerna kan smälta, men inte brinna).

Tillverkning basalt ull från diabas med tillsats av dolomit, kalksten, lera. Den innehåller också formaldehydhartser, som kan ha en negativ inverkan på människors hälsa. Sådana problem finns inte om ecowool används för isolering. Detta material kan inte ruttna eller brännas. När du installerar det själv behöver du inte använda fukt- och ångspärrfilmer. Ecowool är en naturlig värmeisolator med utmärkta ljud- och värmeskyddsegenskaper. Den klassificeras som sprutad värmeisolering.

Termiskt skydd av väggar med mineralull - vad ska man tänka på och hur man gör?

Applikationsteknik stenull, som du förstår, kräver bildandet av ett helt förseglat lager av värmeisolering, skyddat från kondens och fukt. Dessutom är det nödvändigt att tillhandahålla ett speciellt ventilationsgap mellan den installerade ångspärren och efterbehandling av beklädnad väggarna i en rambostad. Viktig punkt. Det finns inget behov av att installera ett ångspärrskikt från insidan. Men den måste installeras utanför.

Diagrammet för självisolering av rambyggnader med mineralull ges nedan:

1. Vi mäter parametrarna för väggarna som ska isoleras. Vi förbereder isolering som motsvarar de erhållna dimensionerna, såväl som vattentätning.
2. Vi täcker byggnadens ram med vattentätningsmaterial. Vi fixar produkterna med häftklamrar med hjälp av en bygghäftapparat.
3. Vi installerar en ångspärr. Som sådan använder vi skummad polyeten. Vi fäster materialet på ramstolparna med den redan nämnda häftapparaten. Vi placerar ångspärrfilmerna överlappande (10–12 cm). Och vi måste täta alla sömmar mellan dem. Dubbelhäftande tejp är bäst lämpad för dessa ändamål.
4. Vi placerar isoleringen från husets insida mellan ramstolparna (i befintliga springor). Här är det viktigt att lägga materialet så att det inte finns några luckor mellan dess individuella delar (plattor, sektioner av rullar). Vi skär bitar av isoleringsbrädor (om nödvändigt) med en kniv eller sax.
5. Vi syr upp väggarna från insidan med ark av gipsskivor eller OSB-produkter.

Det sista rådet till dig som planerar att isolera stomväggar med mineralull. Det är strängt förbjudet att trycka för hårt på materialet under installationen. På grund av tryck kommer ullskiktet att minska, vilket kommer att leda till en minskning av dess värmeskyddande egenskaper. Annars är DIY-processen ganska enkel och snabb.

Skumplast är en effektiv och okomplicerad teknik för utvändig isolering

Polystyrenskum rekommenderas för att isolera rambostäder från utsidan. Den tål mekanisk belastning bra, har mycket hög fuktavvisande förmåga och värmeledningsförmåga. Och viktigast av allt, när du använder skumplast finns det inget behov av att använda fukt- och ångbarriärmaterial. En annan fördel med denna isolering är dess mångsidighet. Den kan användas för interiör och golv i alla bostadshus.

Polystyrenskum har också nackdelar. För det första, när den bränns, släpper den ut en hel massa skadliga föreningar i luften. För det andra älskar en mängd olika små gnagare att leva i den. För det tredje anses det beskrivna materialet vara icke-ekologiskt. Trots alla dessa nackdelar används skumplast aktivt för att skydda väggarna i ramhus från kylan. Följande måste beaktas:

1. Allt träelement ramstruktur, innan du installerar skummet, är det nödvändigt att behandla det med en antiseptisk komposition.
2. Det rekommenderas att utföra isolering med icke-pressade skumskivor.
3. Åtgärder för termiskt skydd av husets väggar från utsidan kan endast utföras vid temperaturer över 0 °C.

Steg-för-steg-instruktioner för att installera polystyrenskum kommer att vara enkelt. Först måste vi förbereda oss ordentligt yttre ytan väggar Vi rengör ramen från smuts och damm, tar bort alla befintliga utsprång från den som kan störa installationen av materialet. Väggarna ska vara så släta som möjligt. Endast i detta fall kommer vi att kunna uppnå en tät passning av skumskivorna till ytorna. Om det finns spån och tydligt synliga sprickor på ramen måste de behandlas med en träprimer. Det rekommenderas att slipa kvarvarande ojämnheter (mindre).

Efter att ha förberett väggen börjar vi huvudarbetet. Ta limet för att fästa skummet och blanda det enligt tillverkarens instruktioner. Applicera lim på ytan. Denna operation kommer dessutom att jämna ut väggen och säkerställa effektiv fixering av isoleringsskivorna. Sedan applicerar vi lim i remsor längs kanterna på skumprodukterna, såväl som i kakor över deras område (på 5–7 ställen). I de flesta fall måste limmet användas inom 60–90 minuter efter blandning. Därför arbetar vi noggrant, men snabbt.

Vi applicerar arken med värmeisolering på väggen och trycker på den. Fogarna i enskilda delar av isoleringen bör inte matcha. Efter limning av den första raden måste du göra ett skift (helst med hälften av det använda arket). På samma sätt flyttar vi plattorna i alla andra rader. Vi skär skummet med en vanlig kniv. Proffsen rekommenderar att värma upp den lite innan du använder den - klippningen kommer att gå som en smäll!

När vi fixar alla skumskivor kommer det med största sannolikhet att finnas små luckor på väggen mellan de enskilda arken. Det är inget fel med det. Arkens geometri är aldrig helt korrekt. Vi kommer att behöva täta sprickorna som uppstår. Det finns två alternativ här. Du kan blanda krossade bitar av polystyrenskum med limet du använder och täcka över hålen med denna blandning. Det är ännu lättare att köpa polyuretanskum och blåsa ut luckorna med den.

Eftersom skummet är mycket lätt kan en stark vind riva av de limmade arken, det är nödvändigt att ta hand om att ytterligare fästa isoleringen på väggbaserna. Det är enkelt. Vi gör ytterligare fixering av värmeisolatorn med speciella självgängande skruvar (de som har skivformade och breda lock) eller plastpinnar. Vi installerar hårdvara först efter att limet har torkat helt. Det är inte tillrådligt att installera fler än 5 skruvar eller pluggar på en platta.

Skumplattorna är behandlade med akrylgips ovanpå, som måste förstärkas ytterligare. Operationen utförs med hjälp av ett glasfibernät. Kitt appliceras ovanpå det (för att vara säker, vi gör två lager). Vid hörnen av väggarna är det lämpligt att fästa plattorna av isoleringsmaterial med profiler. Med detta tillvägagångssätt kommer lagret av värmeisolering på väggarna, utan överdrift, att hålla för evigt.

Det sista arbetet är att fodra de isolerade ytorna. Oftast är de målade eller dekorerade med vild tegel, vilket är populärt idag. Låt oss tillägga att skumplastskivor också kan användas till invändig isolering rambostäder. Principen för att utföra arbetet kommer att vara densamma - vi förbereder väggen, applicerar en primer på den, installerar isoleringen med lim, behandlar den resulterande ytan med kitt, målar (använd andra dekorativ beläggning).

Polyuretanskum är ett relativt nytt sätt att skydda ditt hem från kylan.

Ett effektivt alternativ för värmeisolering av ramhus är användningen av sprutade material. På den inhemska marknaden representeras de främst av polyuretanskum. Denna isolering är inte rädd för vatten, uppvisar höga värmeavskärmande egenskaper, är verkligen hållbar och kan appliceras jämnt på svåråtkomliga områden både utanför och inne i huset.

Polyuretanskum säljs i form av behållare med två flytande komponenter. Före användning bör de blandas med varandra, och sedan bör luft tillföras till den resulterande lösningen under ett visst tryck. Denna operation utförs med hjälp av specialutrustning. Det skummar polyuretanskum. Det resulterande skummet matas emellan ramväggar, där det härdar snabbt.

Nackdelar med polyuretanskum för isolering:

Minskade värmeisoleringsegenskaper vid exponering för ultraviolett strålning. Direkt solens strålar beröva materialet alla dess operativa fördelar. Därför bör polyuretanskum skyddas från ultraviolett strålning.
Behovet av att använda specialutrustning för isolering.
Hög kostnad. Att isolera en fyrkantig vägg kostar 40–45 USD.

Men allt arbete kan slutföras på kortast möjliga tid. Och var säker på att den sprutade isoleringen som görs på ett tillförlitligt sätt skyddar huset från kylan. Samtidigt minskar de ekonomiska resurserna för isolering något på grund av att polyuretanskumbeläggningen inte kräver ytterligare skydd mot ånga och fukt.

Andra metoder för isolering - moderna och nästan helt bortglömda

Ecowool, som vi redan har pratat om, anses vara ett av de mest lovande materialen för värmeisolering av rambostäder. Det kan appliceras på tre olika sätt samtidigt:

1. Torr teknik. Det innebär i huvudsak att gjuta isolering i utrymmet mellan ramelementen. Ecowool kan användas både för att isolera väggar, och för tak mellan golv och golvfundament.
2. Limteknik. I det här fallet läggs lite lim till materialet. För ramhus är denna teknik inte rationell. Det är oumbärligt för isolering av betong- och metallytor.
3. Våt värmeisolering. Vätska (vanligt vatten) tillsätts till ecowool, vilket ökar dess vidhäftning och gör det möjligt att bearbeta lutande baser.

Låt oss också komma ihåg tekniken för termiskt skydd av väggar, vilket är mycket sällsynt nuförtiden. Det innebär användning av naturliga isoleringsmaterial. Sågspånbetong och en blandning av lera och halm används vanligtvis som sådana. De behöver bara fylla tomrummen mellan ramstöden och njuta av värmen i ditt hem. Det blir billigt och glatt. Men moderna experter rekommenderar inte att arbeta med sådana material. Man tror att de börjar ruttna inom 3–4 år efter isolering. Vi kommer att argumentera med detta uttalande. I Rysslands stora vidder kan du hitta många lanthus som isolerades med sågspånsbeton redan på 1970- och 80-talen. Tro mig, de är fortfarande tillförlitligt skyddade från kylan.

Isolera ett hus med lera och sågspån

Den största nackdelen med naturliga blandningar är att de inte kan köpas i färdig form i byggbutiker. Du måste beställa alla nödvändiga komponenter (sågspån, halm, etc.) och sedan använda dina egna med mina egna händer gör en värmeisolator av dem. Det blir inte lätt. Processen är mycket arbetskrävande och långdragen. Du måste hugga halm, blanda lera och betong (för hand). Om ni utför dessa operationer tillsammans kan ni på 7–8 timmars arbete göra max 2–3 kubikmeter isoleringsblandningar. Och för värmeisolering av väggarna i en liten rambostad med en plan på 8x8 m krävs minst 60–70 kubikmeter. Fundera på om du är redo att spendera så mycket tid. Kanske är det bättre att betala för mycket och köpa färdig isolering? Svara själv på den här frågan. Lycka till!

Ramhus byggs väldigt, väldigt aktivt. Men även sådana pålitliga och högkvalitativa strukturer i det ryska klimatet kan inte klara sig utan isolering. Och detta betyder att valet av den korrekta versionen av det och läskunnigheten i verket beror på lugnt liv i huset.

Varför är det nödvändigt?

Panelbyggnader är mycket populära bland sommarboende: de lockas av möjligheten, efter att ha börjat arbeta på senhösten, att ha ett fullfjädrat hus i början av säsongen. I det här fallet, sådana byggnader:

miljövänlig;
är billiga;
tjäna i många decennier.

Men alla dessa fördelar realiseras endast om isoleringen av ramhuset görs ordentligt.

Annars blir det ganska svårt att kalla det bekvämt. Det är värt att omedelbart skilja mellan två typer av byggnader.

Byggnader för permanent användning måste som standard ha ett solidt värmeskydd.
Om du planerar att vara där endast från sen vår till sen höst, bör värmeisoleringen vara minimal - strikt för att upprätthålla stabiliteten i själva strukturen.

"Rammen", avsedd för sommarperioden, har en väggtjocklek på högst 70 mm. Under den kalla årstiden är den erforderliga siffran minst dubbelt så hög. Om du begränsar dig till ett tunnare materiallager blir värmeläckaget oproportionerligt stort, och du måste antingen frysa eller förlora mycket pengar på uppvärmning.

Viktigt: för vinterliv måste du isolera inte hela ramens volym, utan bara dess individuella delar, först och främst:

stingrockor;
källare;
vindsplan;
källarkonstruktioner.

Det kommer inte att vara möjligt att klara sig med ett uppvärmt golv enbart, även om dess kraft är för hög. Genom källare ytterväggar och andra delar av panelhusstrukturen kommer värmen att flyta bort lika kraftigt. Med tanke på de olika förhållandena där isolering kommer att installeras är det omöjligt att ge ett universellt svar om det bästa alternativet. Källarväggarna är utrustade med samma typer av termiskt skydd, bärande väggar- av andra, som täcker den kalla vinden - av andra. Men i alla fall kommer valet av lämpliga isoleringsformat alltid först.

Typer av värmeisolering

Korsisolering (extra) av ramkonstruktioner utförs, som namnet antyder, genom att lägga till en extra volym av isolering till ett lager. Denna lösning gör att du på ett tillförlitligt sätt kan stänga befintliga köldbryggor. De flesta byggare föredrar den yttre platsen för isolering- eftersom det inte tar upp dyrbart internt utrymme, vilket alltid är en bristvara i dachas och landsbygdsbostäder. Förutom termiskt skydd av fasadplanet bör särskild uppmärksamhet ägnas åt att förhindra att värme strömmar ut genom hörnen.

De är de mest problematiska punkterna i alla hem; Nu kan du ta reda på vilka lösningar på alla dessa problem som bör föredras.

Vad ska man använda för att isolera?

Isolering för ett ramhus kan inte vara bulk; standardteknik innebär användning av endast brickor eller rullar. Skillnaden är inte bara att "den ena läggs ner, den andra är oskruvad." Teknologer är medvetna om skillnaderna i nominell tjocklek. En ökning av skikttjockleken ökar vanligtvis materialets energieffektivitet.

Men det är värt att komma ihåg att även ett material som är oklanderligt i sig kan användas felaktigt, och detta devalverar omedelbart alla fördelar. Därför är det bättre att antingen vända sig till proffs eller studera de minsta finesser och nyanser av varje beläggning.

De allra flesta amatörbyggare och officiella företag använder de "lysande fyra":

stenull;
expanderad polystyren;
mineralplattor;
isolon.

Det finns många andra alternativ, vars huvuduppdelning utförs av kemisk natur (organiska eller oorganiska ämnen i basen) eller av struktur - fasta block och bulkämnen. Du kan till och med välja expanderad lera, metallurgisk slagg och andra bulkreagenser. Men problemet med denna lösning är den gradvisa krympningen av det termiska skyddsskiktet. Du måste noggrant komprimera lagret som läggs, och inte bara fylla hela volymen av väggen, golvet och så vidare med den valda kompositionen. Plattmaterial orsakar inte sådana problem – men de har också sina fallgropar.

Så att använda mineralull i sin rena form för extern isolering av väggar är meningslöst: det kommer inte att hålla sig bra och kommer att behålla sina termiska egenskaper endast tills det första regnet eller snön. En förutsättning för framgång är fäste vid en speciell struktur av stänger packade vertikalt. Varje balk placeras endast där gränsen mellan mineralullsplattorna passerar. Du bör också ta hand om yttre skydd från att bli blöt.

Vid arbete är det viktigt att bära andningsskydd, bära speciella glasögon och inte ta av handskar.

Polystyrenskum är ett organiskt ämne. Dess otvivelaktiga fördelar är:

låg specifik vikt;
skydda väggar från starka vindar;
uteslutande av ruttnande.

Men dessa fördelar har också en baksida: höga brandrisker. Därför är det omöjligt att dekorera väggar med skumplast som inte har genomgått specialbehandling.

Mineralull är absolut inte benägen att antändas. En liknande fördel kan erhållas genom att använda basaltull, men den har också en betydande fördel - enkel bearbetning och perfekt säkerhet för byggare.

Många människor kallar användningen av penoizol den idealiska lösningen.

Men det har också svaga sidor - efter några år kommer det att bildas områden där materialet inte kommer att sitta tätt. Därför kommer värmeförlusten att öka kraftigt. Den flytande versionen av beläggningen har mer kraftfull vidhäftning och varar 50–60 år (en garanti ges för denna period). Nackdelen är dock också uppenbar - utan specialutrustning kommer det inte att vara möjligt att nå framgång. Men penoizol är i alla fall acceptabelt för att hålla värmen i golv, tak och väggar.

Intern isolering av väggar i rambyggnader med rullade material är omöjligt. Mer exakt kommer det att vara möjligt att fästa dem på väggarna, men då kommer själva väggarna att krympa, och värmeisoleringen kommer oundvikligen att skadas. Oavsett vilket alternativ som väljs, och om arbetet utförs i eller utanför huset, måste det utföras mycket noggrant. Det är användbart att komma ihåg detta när tanken dyker upp på att spara pengar genom att arbeta på egen hand. Om bland alla material valet föll på penoizol, föregås dess installation av installationen av profiler.

Ramkonstruktioner är sällan isolerade med expanderad lera, och även dess låga kostnad motiverar inte detta val. Ja, materialet är mycket tätt och absorberar inte vatten bra. Men om den redan har absorberat vätska, kommer dess återkomst att vara mycket långsam. Expanderad lera är mycket tung, och även med en minimal densitet i torr form pressar den väggarna och grunden mycket starkt. Denna omständighet måste beaktas när, att välja de mest hållbara lösningarna för det.

Men det viktigaste är inte ens detta, utan det faktum att expanderad lera är tre gånger sämre i termiska kvaliteter än mineralull och polystyrenskum. Därför måste du definitivt använda lager av vattentätning och ångspärr. Isolering med stenull konkurrerar också starkt med detta material. Att arbeta med sina plattor är ett nöje, det behövs inget komplicerat verktyg. Skärning i de nödvändiga fragmenten görs med en kniv eller såg med fina tänder.

Observera: stenullsblock ska inte komprimeras, stampas eller pressas. Detta kommer definitivt att leda till negativa konsekvenser. Du måste också använda ecowool klokt. Så i sin rena form är ekologisk ull mycket brandfarlig, men om man blandar den med brun- och borsyra är nivån brandfara kommer att minska kraftigt. Dessutom kommer sådan bearbetning att undvika intresse från mikroskopiska organismer och vissa djurarter.

Nära ytan kan ecowool innehålla upp till 20 % vatten (i vikt) och behålla sina grundläggande isolerande egenskaper.

När materialet torkar återställer det funktionaliteten helt. Fördelar som optimalt mikroklimat, dämpning av främmande ljud, frånvaro av sömmar och sanitär säkerhet. När det gäller möjliga problem är de:

du måste begränsa dig till vertikal återfyllning för att garantera termiskt skydd;
Du kommer definitivt att behöva specialutrustning;
om fastsättningskontrollen var dålig kan materialet sätta sig;
Ecowool är inte särskilt lämpligt där hög luftfuktighet kan förekomma.

Att isolera ramhus med sågspån är en annan traditionell, till och med flera hundra år gammal teknik. Men det finns ingen anledning att betrakta det som enbart primitivt, vilket ofta görs moderna människor. Noggrant övervägande av materialets egenskaper gör att det kan realiseras lönsamt positiva egenskaper och försvaga de negativa. Den otvivelaktiga fördelen med sågspån är dess naturliga ursprung, överkomliga pris och anständiga värmebevarande. Du behöver bara hantera risken för brand och etablering av gnagare i materialet.

Antiseptiska komponenter, kalk, lera, gips eller cement hjälper till att lösa sådana problem.

Viktigt: när du väljer en tillsats för sågspån bör du vara uppmärksam på hur hygroskopisk den är.

På många ställen kan hög luftfuktighet orsaka mycket obehagliga konsekvenser. Sågspån av en stor fraktion används vanligtvis för det grova isoleringsskiktet, och värmehållningen säkerställs främst av ett finare ämne. När du köper eller förbereder dig själv bör du vara uppmärksam på materialets torrhet, kvaliteten på det termiska skyddet beror på det.

Följare moderna material Och senaste tekniken kan isolera stomhus med extruderat polystyrenskum.

Det används ganska ofta vid arbete på golv, inklusive:
över ouppvärmda källare och tekniska underjordiska;
under vindsgolv;

för att förbättra det akustiska skyddet av strukturer som skiljer husets golv.

På golven i ramhus placeras normalt polystyrenskum mellan reglarna på begäran av ägarna eller hantverkarna, det kan monteras under en förstärkt screed av cement och sand. Nackdelen med materialet (lätt elimineras, dock med ett noggrant tillvägagångssätt) är behovet av att strikt observera de specificerade luckorna mellan plattorna. Vid upphettning kan polystyrenskum skadas - för att förhindra en sådan utveckling av händelser behövs luckor. Det är viktigt att komma ihåg att denna syntetiska substans är brandfarlig och bör användas med försiktighet.

Det är oacceptabelt att limma det på blandningar som innehåller någon brandfarlig eller helt enkelt frätande komponent.

Förutom isolering är det värt att komma ihåg att ett ramhus måste förses med pålitlig, väldesignad ventilation. Frisk luft tas alltid in från grovkök och flödet sker under dörrarna som skiljer rummen åt. Om du inte tar hand om närvaron av ett gap under dem, kommer inte bara friskhet, utan också enhetlig värmefördelning i hemmet att uppnås.

När det inte är möjligt att bilda en sådan lucka kommer följande till undsättning:
speciella kanaler för flöde;
stänger tvärs över väggen;

separata kanaler för passage av luft in i ett specifikt rum.

Specifikationer Ju mer monolitiskt isoleringsskiktet är, desto stabilare håller det vanligtvis värmen. Därför att Det är värt att ägna primär uppmärksamhet åt strukturens densitet , det är mycket viktigare än ett stort namn eller en hel serie

Om du vill ha maximal köldblockering (i vardagsrum och på golv) måste du använda de tjockaste versionerna. För en vindsvåning är kraven lägre. Med en densitet på 75 kg per 1 kubikmeter. m. bomullsisolering är endast lämplig på ytor som bär en relativt lätt belastning, såväl som för värmeskydd av rör.

Varumärket P-125 är redan mer värdigt det kan användas i olika procedurer:

täcka tak och golv;
värmeisolering av väggar;
termiskt skydd av skiljeväggar;
dämpning av externt brus.

Bomull av kategori PZh-175 har ökad styvhet och används inte i ramhus, i större utsträckning används den i sten- och betongbyggnader. Om du planerar att täcka väggarna med sidospår kan du använda basaltull med en densitet på 40 till 90 kg per 1 kubikmeter. m. Dessutom rekommenderas det tätaste materialet att användas i de övre delarna av väggarna. För putsning rekommenderar experter att du använder bomullsull med en specifik vikt på 140–160 kg per 1 kubikmeter. m. Kraven på isolering som används i det inre av ett ramhus är mindre stränga.

När bostaden är täckt med ett sadeltak är de optimala parametrarna 30–45 kg per 1 kubikmeter. m, och om du planerar att isolera vinden, är den nedre stången redan 35 kg.

Fem gånger högre än minimivärdet för mineralull under platt tak, och för polystyrenskum är det mycket skonsammare, bara 40 kg per 1 kubikmeter. m max. I golv kan lös isolering endast användas vid läggning mellan reglar. Annars kommer det termiska skyddet att vara ett mekaniskt belastat element, vilket kommer att påverka dess egenskaper negativt.

Invånare i ramhus strävar naturligtvis efter att se till att deras livsmiljöer inte bara är varma, utan också miljövänliga; fel i valet av isolering kan förhindra att detta mål uppnås. Tills nyligen var det möjligt att hitta en miljövänlig metod för termiskt skydd endast i elitområden, men nu har sådana system blivit mycket mer tillgängliga. Ganska förutsägbart tar naturliga fibrer första platsen:

vedartad;
linne;
hampa och några andra.

Fördelen med sådana ämnen är nollgraden av allergisk och toxikologisk risk. Strukturens mjukhet gör det svårt för enskilda komponenter att tränga in i det yttre utrymmet. Miljömässigt rent hus Det finns absolut ingen plats för mineral- och glasull. Obetydliga skärvor av glas och stenfibrer kan inte ses utan förstoringsglas. Men de kan orsaka betydande skador på hälsan.

Viktigt: oavsett hur stor önskan om renlighet och hälsoskydd är, är detta inte en anledning att vägra antiseptisk behandling av ett antal material – där det verkligen behövs.

Brandskyddsmedel är oftast gjorda av borax, ett naturligt mineral som är helt säkert. De allra flesta termiska skyddskomponenter utgör dock ingen fara endast under strikt specificerade förhållanden. En av dem är alltid att upprätthålla integriteten hos den isolerande "pajen", från vilken ett eller annat ämne normalt inte kan fly. Linne isolering relativt billigt och samtidigt ganska normalt, baserat på data erhållna från medicinska studier i olika länder.

Torvblock blir nu alltmer efterfrågade inom ramkonstruktion. 1 cu. m av sådant material kostar cirka 3 tusen rubel, och det kommer att hålla i 75 år, hela denna tid är en kraftigt ogynnsam plats för mikrober. Vad som är viktigt i vår oroliga era, sådan isolering kan minska inträngande strålning i huset med 80%. Det enda problemet är att det fortfarande finns liten driftserfarenhet, och det är oklart hur torvblock kommer att bete sig i olika förutsättningar efter många år.

Korkstrukturer placeras lätt under tapeter, på innerväggar och under golvet; men på grund av det mycket höga priset är det osannolikt att många människor kommer att kunna uppskatta deras kvalitet inom överskådlig framtid.

Genomgång av tillverkare

Recensioner tillåter oss att uppskatta inte bara de olika typerna av isoleringsmaterial, utan också professionalismen och integriteten hos enskilda företag.

Observera: du måste ta hänsyn till att vi bara kommer att prata om de verkligt bästa av de bästa företagen som har visat alla sina kapaciteter under åren av konkurrens.

Fast "Rockwall" förser marknaden med brandsäker värmeisolering gjord av stenull. Den lägger tonvikt på att säkerställa högsta miljö- och sanitära prestanda för sina produkter. Du kan använda denna mineralull som en del av värmeskyddet:

rör;
fasadväggar;
rumsväggar;
takkonstruktioner;
områden som utsätts för intensiva belastningar.

100 mm av en sådan platta räcker för att ersätta nästan 2 m murverk.

franskt företag "Isover" säljer glasull till sina konsumenter i rull-, platt- eller mattkonfigurationer. Naturligtvis är miljösäkerheten något mindre, men kostnaden för produkterna är märkbart lägre och optimala brandbekämpningsegenskaper garanteras. Nivån på värmeledningsförmåga motsvarar också nödvändiga krav. Företagets linje innehåller pressade material som är lätta att installera även utan användning av fästelement.

Glasull levereras också under varumärket URSA, som använder betydligt mindre fenol i produktionen, och i vissa fall blivit av med det helt. Produktsortimentet inkluderar:

plattor med måttlig styvhet;
produkter anpassade för medicinska organisationer och barnorganisationer;
hydrofoba strukturer med ökad densitet;
produkter som är resistenta mot deformerande belastningar.

Beräkningar

Oavsett vilket specifikt ämne som används måste tjockleken på isoleringen noggrant beräknas. Om du räknar fel på denna indikator kommer du att få antingen en otillräcklig effekt eller för höga kostnader för att köpa termiskt skydd och arbeta med det. När arbetet anförtros ett professionellt team måste du fortfarande kontrollera de mätningar och beräkningar som görs av det. Som praxis visar kommer installatörer som lämnats utan övervakning och se till att ingen kontrollerar dem förr eller senare "göra ett misstag" till deras fördel.

Huvudrollen i beräkningarna spelas av indikatorer som värmeledningsförmåga och värmemotstånd.

Glasull har en mycket hög motståndskraft mot värmeförlust - men dess nackdelar förhindrar den utbredda användningen av detta material. När man gör beräkningar är det värt att fokusera på klimategenskaperna för ett visst område. Så, i Moskva och dess omgivningar det rekommenderade lagret av de flesta bra isoleringsmaterial inte överstiger 0,2 m Om du använder ett sådant antal av dem i Fjärran Norden kommer resultatet att bli katastrofalt för invånarna.

En standardformel av formen δut = (R – 0,16 – δ1/λ1 – δ2/λ2 – δi/λi) × λut har följande komponenter (sekventiellt):

termiskt motstånd hos strukturer i ett specifikt område;
total tjocklek av alla lager;
värmeledningskoefficient;
isoleringens förmåga att överföra värme.

Råvaror och verktyg

När typ av isolering har valts, beräkningarna är gjorda, är det dags att göra sig redo för arbete ordentligt. Du måste definitivt välja nödvändiga verktyg så noggrant som möjligt, med hänsyn till de minsta nyanserna.

Med ett alternativ för torr isolering kan "råvaran" övervägas, tillsammans med det valda värmeskyddet, virke eller metallstrukturer den skapade ramen. Det är också användbart att välja dekorativa material, tätskiktsfilmer, membran och ångspärrar som matchar materialet.
Det "våta" schemat implementeras med vattenbaserade lim.

Typiska verktyg för att isolera väggar och tak inkluderar:

skruvmejsel;
pistoler för applicering av polyuretanskum;
hammare;
sticksågar för exakt sågning av trä och metall;
perforator;

spatlar;
hydrauliska nivåer;
roulett;
metall sax;
behållare för att bereda lösningar och så vidare.

Den exakta uppsättningen kan inte förutsägas i förväg, eftersom det beror mycket på den valda tekniken, på nyanserna i ramhuset och mängden arbete. I alla fall är det värt att försöka köpa verktyg och tillbehör av hög kvalitet. Alla enheter som köpts specifikt eller redan finns till hands bör kontrolleras noggrant innan arbetet påbörjas. Annars kommer det inte att vara möjligt att garantera kvaliteten och säkerheten för manipulationer under isolering. I nästan alla fall har hantverkare nytta av en kvadrat: den kan både markera exakta räta vinklar och mäta de faktiska vinklarna som bildas av delens sidor.

Bland alla hammare på bästa möjliga sätt lämplig montörtyp.

Den är lämplig för bearbetning av alla ytor. Å ena sidan är ett sådant verktyg smidigt och låter dig slå, och å andra sidan är det spetsigt, som en mejsel. Om du ska demontera byggnadselement och strukturer behöver du en spikavdragare. Separera polystyrenskum och andra isoleringsmaterial i delar, dekorativa element kan göras med fintandade sågar. Tänderna ska vara speciellt inställda och slipade på ett speciellt sätt.

För beredning av byggnadsblandningar är endast blandare med en spiralformad arbetsdel gjord av starka stålkvaliteter ganska lämpliga. Med hjälp av roller är det lätt att applicera primers och en mängd olika färger, även om ytan är väldigt sträv eller sträv. För att applicera limlösningen för efterföljande implementering av armeringsnätet rekommenderas det att använda schweiziska strykverktyg med tänder. Den optimala tandstorleken är 8 x 8 eller 10 x 10 mm, den bestäms av tillverkaren av fasadsystemen.

Självtäckande

Hur som helst kräver steg-för-steg-instruktionerna att du installerar ett lager som skyddar mot fukt. Det enda undantaget görs för de situationer där ett sådant skydd redan finns på plats utanför (eller inuti). Anledningen är enkel - tvåvägsblockering av vatten berövar det utloppet. Vätskan kommer att samlas inuti väggarna och gradvis förstöra dem.

Det första steget är vanligtvis att mäta de yttre ytorna och skära av tätskiktsmaterialet efter deras storlek.

Därefter kommer arbetet med ångspärren. Denna punkt kan inte undvikas även när hydrofoba eller neutrala ämnen som tål kontakt med vatten används för isolering. När allt kommer omkring, förutom dem, innehåller "pajen" även andra delar som är mycket känsligare för att bli blöta. Vid isolering invändigt och utvändigt skulle det vara korrekt att använda en speciell film eller skummad polyeten för att innehålla vattenånga. Sådana material är fästa på ramarnas stolpar, vilket säkerställer maximalt tätt tryck mot isoleringen.

Viktigt: inpackning av termiska skyddsblock i film är ett brott mot standardschemat - tills alla komponenter i ramen, utan undantag, är täckta av vatten, kan arbetet inte anses vara avslutat.

Först när allt detta är klart börjar de arbeta med själva fillern.

Samtidigt följs säkerhetskraven strikt, särskilt relevanta vid val av mineral- eller glasull.

Det sista steget är att täcka väggarna från insidan. Utan konkurrens när det gäller summan av deras kvaliteter, kommer det att finnas gipsskivor och orienterade spånskivor. Det rekommenderas att installera gipsskivor om ramen är helt platt, då blir den yttre ytan slät. Men OSB, tack vare sin styvhet, kommer att klara av brister så effektivt som möjligt. Men det här är i alla fall bara en förberedelse inför den riktiga pricken över i:et.

Mästarklasser från proffs

Masterklasser organiserade av proffs låter dig få den senaste och adekvata informationen om alla problem med isolering och relaterade ämnen. Som ett resultat av samrådet kommer det att bli tydligt vad bredden på ramskivan ska vara i ett visst fall och hur man beräknar tjockleken på ett i grunden nytt material.

Erfarna hantverkare förstår säkerhetsåtgärder och förvaring och transport av varje isolerande beläggning bättre än vanliga amatörbyggare. Många misstag görs när man fäster strukturer, ritar diagram och bestämmer sekvensen av lager i "pajen". Men kommunikation med kunniga människor hjälper till att rätta till denna situation.

När mineralull används, försök att förhindra att kondens från varma rum kommer på den. Men vattentätning och ångspärr är också fyllda med många fallgropar. Valet av material för beklädnad dikteras ofta av tradition, personlig smak eller stereotyper - men samtidigt är en genomtänkt design mycket trevligare. Proffs kommer att berätta när du kan använda naturlig isolering och när det är bättre att använda konstgjorda.

Det är mycket viktigt att förstå materialens kompatibilitet med varandra: mästarklasser hjälper igen här.

För att ta reda på vilken isolering som håller värmen bättre, se följande video. Isolering av ett ramhus

- en ansvarsfull process, som sedan avgör hur mycket du kommer att betala för uppvärmning och om det kommer att finnas ventilation i ditt hus, om du lugnt kan gå barfota även på vintern och låta barn leka på golvet i timmar, eller om du kommer att ha att köpa varma hemkläder, strumpor och tofflor.
Jag kommer att definiera viktiga begrepp som behövs för att förstå texten: Stänga konturerna av ett hus
- detta är resultatet av det byggskedet när huset är täckt med tak, dörrar och fönster installeras i det, d.v.s. Vi är skyddade från nederbörd från gatan. Isolering "överraskning"

- detta är isolering där isoleringsbitarna är bredare än hålrummet som vi sätter in det i, vilket leder till att isoleringen stödjer sig själv på grund av naturlig expansion (vi komprimerar den så att den passar in i önskad hålighet).

Låt oss titta på isoleringen av olika ramelement. Isolering av golvet i ett ramhus kan utföras av de flesta Och på olika sätt olika isoleringsmaterial

. Om ditt hus inte är byggt med USP, är denna punkt definitivt relevant för dig. Jag ritade detta diagram för att omedelbart markera alla typer av golvisolering i en ramram: Risk för isolering av golvet i ett stommehus tills kretsen stängs

är att under byggandet kommer fukt med största sannolikhet att komma in i isoleringen mer än en gång (regn är inte ovanligt i Ryssland, men golv av plywood eller OSB tillåter fortfarande fukt att passera igenom), vilket innebär att isoleringen kan förlora alla sina isolerande egenskaper (såvida det inte är skum förstås). Isolering av golvet i ett ramhus efter att kretsen har stängts

Som du redan förstått kan golvet i ett stommehus också isoleras både ovanifrån (medan på golvet) och underifrån (underifrån huset). Låt oss titta på allt möjliga alternativ och potentiella problem.

Alternativ 1. Isolering av golvet i ett ramhus från ovan tills konturen är stängd.

Det mest traditionella alternativet. Direkt efter att ha säkrat på plats kan vi isolera golvet i ett ramhus innan du täcker den med plywood.

Om vår isolering glasull eller stenull, då behöver vi bara sätta in isoleringsrullarna på avstånd mellan reglarna. Isoleringens bredd bör vara 1-2 cm större än utrymmet mellan reglarna (om isoleringen är 600 mm bred är reglarnas stigning 630 mm och avståndet mellan dem är 580 mm). Om isoleringen inte stämmer överens skär vi isoleringen till önskad storlek.

För att förenkla denna process kan du först fålla brädor eller plywood under reglarna så att isoleringen inte kan falla ner i undergolvet med tiden. För att göra detta, före installationen, spikas antingen kranialblock på reglarna underifrån, på vilka plattorna under golvisoleringen kommer att fästas (bild 1), eller så fästs de och under den en tum med en stigning på 300 -400 mm över reglarna (bild 2).

Allt är enklare och mer komplext på samma gång. Det är lättare eftersom det inte är läskigt att det blir blött, vilket betyder att det inte är läskigt att isolera golvet i ett ramhus med polystyrenskum tills konturen är stängd. Svårare för att det är tufft och tål inte att överraska så enkelt, du måste skära den till den exakta storleken på springan mellan reglarna (eller till och med placera den mot en regel omedelbart under installationen och pressa den med den intilliggande reglen, då blir det inga luckor). Det är sant att när brädorna torkar ut (såvida brädet inte redan var torrt), kommer det troligen att dyka upp mellan skumplasten och reglarna, det är bättre att skumma detta utrymme (du kan ta bort det från underjorden senare ). Du behöver också fålla något under skumplasten (skivor, plywood eller vindskydd).

Alternativ 2. Isolering av golvet i ett ramhus underifrån efter stängning av kretsen.

Om du har en källare eller ditt hus står på, och det är höjt från marken med minst 40 cm, då kan du enkelt isolera golvet underifrån. För att göra detta måste du förbereda rullar med isolering, krypa under huset och placera isoleringen där på måfå. Dra sedan den under isoleringen på samma sätt (eller plattor som stödjer isoleringen som i alternativ 1). Kom ihåg att även om dina pålar bara är 30 cm höga över marken, och sedan lägga till en grillning till dem, får du ett avstånd till golvbjälklaget på 50 cm, och detta är redan ett helt fungerande alternativ för isolering underifrån.

Alternativ 3. Isolering av golvet i ett ramhus ovanifrån efter stängning av kretsen.

Att isolera golvet i ett ramhus på detta sätt är det bekvämaste alternativet, enligt min mening. Först installerar vi stockarna, säkrar dem på sina platser, lägger våra ovanpå och säkrar den TILLFÄLLIGT med 2-4 självgängande skruvar till reglarna.

Därefter sätter vi väggarna på plywooden (men bara bärande, vi sätter inte upp icke-bärande skiljeväggar alls ännu), vi lägger golvbjälkar, takbjälkar etc. på väggarna. tills vi stänger hela kretsen väggar-tak-dörrar-fönster.
Sedan skruvar vi loss skruvarna från plywooden i golvet och skär ut plywooden på de ställen där de bärande väggarna ligger på den och isolerar allt som i det första alternativet (glöm bara inte att lägga till byglar under fogarna på nyskurna ställen i plywooden).

Beställ ditt hem

Det finns en annan variant. Om du, innan du installerar väggarna, placerar under dem inte solida plywoodskivor, utan skär bitar 150 mm breda. I det här fallet finns det inget behov av att göra ytterligare byglar, och det finns inte heller något behov av att skära något, bara skruva loss skruvarna, ta bort undergolvet och isolera det.

Ecowool och golvisolering i ett ramhus från ovan efter att kretsen har slutits.
Med ecowool är allt sig likt, bara du behöver fästa ett vindskydd i botten av reglarna eller sy upp det med något, för... ecowool är bulk och det behöver en solid bas (det är också vettigt att använda MDVP istället för vindskydd i det här fallet). Ett stort plus med ecowool är att du inte behöver skära något i alla fall, ta ett steg under golvplattorna (och naturligtvis under den belastning som krävs).
Alls, ecowool, enligt min åsikt - bästa isoleringen för ett ramhus. Om du bestämmer dig för att isolera ditt hus med ecowool, kontakta mig, jag samarbetar med ett riktigt proffs på att isolera väggar med ecowool, som reser till olika regioner.
Personligen, för mig själv, valde jag alternativet med ecowool.

Isolering av väggar i ett ramhus

Isolering av väggar i ett ramhus fortskrider på liknande sätt. Vi lägger in isoleringen mellan . Kom ihåg att stigningen på stativen också ska vara 20-30 mm större än isoleringens bredd. Typiskt är stigningen på ställen 625 mm med en 40 mm skiva och 635 mm med en 50 mm skiva. Förresten tycks det mig bättre ett par Klipp OSB-3 en gång istället för att hela tiden skära av isoleringen.

Video om isolering av väggar i ett ramhus från Rockwool-företaget (tillverkare av isolering med samma namn):

Vilken typ av isolering finns det för väggar?

Typer av isolering för väggar: mineralull med en densitet på mer än 30 kg/m3, ecowool (våt metod) och polystyrenskum. Dessa tre modern isolering används i 95% av väggarna i ramhus i Ryssland. Det är svårt att säga säkert att den bästa värmeisoleringen för väggar är ecowool eller mineralull eller polystyrenskum, eftersom varje isoleringsmaterial har sina egna för- och nackdelar.

Isolering för ytterväggar

Särskild yttre isolering för väggar används den om du vill göra en putsfasad med hjälp av isolering. I sådana fall har du 2 alternativ: polystyrenskum eller högdensitetsmineralull (ca 125 kg/m3).

Den billigaste och bästa isoleringen för väggar

Vi kan med säkerhet säga att den billigaste isoleringen för väggar är mineralisolering med en minimal densitet, men det rekommenderas inte att använda det, även om vissa tar risker och till och med använder glasull i väggarna i ett ramhus. Med tiden kan lågdensitetsbasalt sätta sig i väggarna och sprickor uppstår.

Enligt mig är den bästa isoleringen för ramväggar. Det är därför vi isolerar våra kunders hus med henne och vi har inte haft några missnöjda på 7 års arbete. Ecowool tål till och med bränder.
Så kontakta oss, vi isolerar dina väggar med ecowool. Men vi var tvungna att kasta ut mineralull från väggarna mer än en gång eftersom den hade blivit oanvändbar. Naturligtvis var det inte hennes fel, hon följde bara inte isoleringstekniken, men ecowool förlåter även det.

Korsisolering av väggarna i ett ramhus från utsidan

Korsisolering av väggarna i ett ramhus från insidan

Isolera ett ramhus från insidan uppfanns av skandinaverna. Faktum är att det är mycket bekvämare än utanför, eftersom... I det här alternativet är vi inte rädda för nederbörd och andra väderkatastrofer (särskilt tips från en granne). Isolering från insidan Den kommer oftast även i en horisontell svarv 40x50 eller 50x50 med en stigning på 400-625 mm, endast svarven går ovanpå plastfilmen (ångspärr).

Glöm inte att höljet går sönder vid öppningarna:

Isolering av vindsgolvet (taket) i ett ramhus

MED översta våningen allt är detsamma som med golvet i ett stommehus, bara det är ingen idé att isolera underifrån, vi gör allt uppifrån. Kom ihåg att du kan gjuta eller lägga inte bara 150-200 mm isolering (i storleken på golvbjälklaget), utan även 300, 400 eller till och med 500 mm isolering. Att gå på det kommer att vara problematiskt, men det kommer att vara väldigt varmt på vintern och svalt på sommaren.

Vindsisolering

Video om att isolera vinden med Rockwool:

Isolering av källaren i ett ramhus

Det är bekvämt att isolera basen av ett ramhus med polystyrenskum eller extruderad skumplast, som är fäst på speciella fästelement.

Så i den här artikeln introducerade vi dig till det mesta olika alternativ isolering av ett ramhus. Detta är ett mycket viktigt stadium som direkt kan påverka hälsan för dig och dina nära och kära, så jag uppmanar dig att ta det på ett ansvarsfullt sätt.

Och traditionellt påminner jag dig om våra tjänster - du kan köpa en färdig hos oss eller beställa dess utveckling efter dina behov, och om du fortfarande är intresserad av isolering, kommer vi att isolera ditt hus med ecowool eller ta med det.

Ramkonstruktionsteknik, som redan bevisats av erfarenhet, ger höga driftsparametrar för bostäder. En av fördelarna som ramhusentusiaster inte glömmer att nämna är miljövänlighet. Ramhus kallas ofta för hälsosamt boende. Vi kan säga att detta är så om vissa nyckelfaktorer tillhandahålls under konstruktionen och isoleringen av byggnaden:

Miljövänliga material

Ramteknologier är baserade på trä. Du kan inte argumentera med det faktum att detta naturmaterial, trots den snabba utvecklingen av dagens mest "kosmiska" material och teknologier, har inte förlorat sin relevans under århundradena, och förblir till denna dag en av de mest populära inom bostadsbyggande.

Naturligtvis står ramteknologier inte stilla, och många moderna bygginnovationer används aktivt i ramhuskonstruktion idag. Även om anhängare av "ramverk" gärna betonar att sannolikheten för att skadliga partiklar från de använda materialen och kemikalierna släpps ut i luften i dem minimeras. Och för att huset alltid ska förses rent vatten, i klassiska rambyggnader används autonoma källor och ett sofistikerat filtersystem.

Energieffektivitet

Tillsammans med mineralullsplattor utförs isolering av stomhus ofta med skivor av skumplast eller extruderat polystyrenskum.

De pratar om det i det sammanhang som byggare av "kanadensiska hus" vanligtvis är stolta över. Väggarna i "ramverket" kännetecknas verkligen av utmärkta värmeisoleringsegenskaper, vilket upprätthåller bekväma förhållanden för det inre mikroklimatet som i vinterfrost och på sommaren. Det är allmänt accepterat, och inte utan anledning, att ägare av rambyggnader avsevärt sparar inte bara på uppvärmning utan också på ventilation och luftkonditionering.
En extra touch som försvarare av ramhuskonstruktion inte glömmer att nämna - det är i ramhus som de ofta "passar" framgångsrikt alternativa källor energi – till exempel solfångare. När man bygger stomhus används också de som återskapats av återvunnet material, de så kallade, väl. återvinningsmaterial. Det klassiska argumentet till förmån för stomhusbyggande var argumentet om optimal materialanvändning – med stombyggnader reduceras mängden byggavfall till ett minimum.

Om hur man bygger varmt ramhus ensam, med dina egna händer, är ganska intressant och levande beskriven i följande video. Titta, fundera, diskutera. Det kommer definitivt att gynna någon.

Låt oss gå direkt till frågan om isolering av ramhus.

Väggisolering: värmeisoleringsmaterial

Isolering av väggarna i hus av ramtyp utförs vanligtvis i utrymmena mellan ramstolparna. Låt oss titta närmare på vilka isoleringsalternativ det kan finnas som är optimalt lämpade för väggarna i ett stommehus och exakt hur man utför isolering.

I den här artikeln föreslår jag att man överväger följande isoleringsmaterial som är lämpliga för värmeisolering av rambyggnader:

Mineralull (med en densitet på 30-50 kg/kub.m;
Glasull (med en densitet på 17-20 kg/kub.m);
Skumplast (med en densitet på 25 kg/kub.m);
Extruderat polystyrenskum (med en densitet på 20-35 kg/kubikmeter);

Observera: Vi övervägde inte i artikeln sådana typer av naturlig isolering som sågspån, halm, lin, slagg och liknande, vars användning kräver att väggens tjocklek ökar jämfört med isoleringen som vi angav i listan. Samtidigt förtjänar vart och ett av isoleringsmaterialen som inte ingår i vederlaget sin egen övervägande, andra artiklar i vår tidning ägnas åt dem.

När det gäller isoleringsmaterialen som anges i listan som vi granskade, förtjänar mineralull med den densitet som anges ovan särskilda rekommendationer, eftersom med alla andra parametrar lika, har det ett antal fördelar som användare uppmärksammar i sina recensioner:

Ej brandfarligt;
Stänger av ljudet;
Bekväm att använda (jämfört med EPPS).
Till skillnad från glasull, mineralull av erforderlig densitet i vertikala strukturer något bekvämare, i alla fall skrynklar den inte eller sätter sig).

Observera: Det faktum att författarna till denna artikel rekommenderar mineralull för användning betyder inte att andra isoleringsmaterial inte rekommenderas. Detta är deras åsikt baserat på deras egna observationer och forskning, ett försök att svara på frågan om vilket isoleringsmaterial som bäst används för att isolera väggarna i ett ramhus.

Viktiga nyanser

Eventuell ull (sten, glasull, mineralull) ska vara i plattor. Rullat papper fungerar inte.
Tjockleken på isoleringen (inom intervallet 100-250 mm) beräknas för ett specifikt område av huset, med hänsyn till klimatzonen.
Värmeisoleringsplattor läggs i lager om 50 mm med obligatorisk överlappning för att undvika köldbryggor.

Teknologi

Väggarna är isolerade mellan ramstolparna. Om du tog mineralull eller glasull för isolering placeras de mellan stativen. Skivor av polystyrenskum eller expanderad polystyren skärs till i storlek och efter införande skummas de med polyuretanskum.

På jibbens ställen skärs isoleringen till önskad storlek och sätts in i utrymmet mellan jibben och stativet. När fockans tvärsnitt är mindre än ställningen kan ett halvmeters isoleringsskikt läggas ovanpå fockan från utsidan.

Ytterväggsbeklädnad av ett stommehus

Denna typ av beklädnad kallas grov beklädnad. Det har hon viktig. Och när de frågar oss, är det möjligt att omedelbart bifoga efterbehandlingsmaterial direkt till ramställ, förklarar vi att närvaron av hölje tillsammans med alla avfasningar på ramen kommer att bilda dess stela struktur, ramens utrymme. Både mantel och botten/toppbackar krävs. I avsaknad av det ena eller det andra kommer ramen inte att ha den nödvändiga styvheten.

Material för grov beklädnad

Låt oss prata om de mest aktivt använda:

Orienterad strandbräda anses vara ett pålitligt, billigt material, och det har också en attraktiv utseende, som påminner om naturligt trä.

OSB - orienterad strandbräda.
Oriented strandboard, OSB - ett material i ark gjorda av flera lager av träflis (tunna spån), limmade med komplexa kemiska hartser med tillsats av syntetiska vaxer och borsyra. Träspån är anordnade olika i lager. I de yttre lagren är den orienterad längsgående. I de inre - tvärs över.
OSB-1 - används i förhållanden med låg luftfuktighet (vid möbelproduktion, för beklädnad i konstruktion, för förpackning)
OSB-2 - används för tillverkning bärande konstruktioner i rum med torrt mikroklimat.
OSB-3 - används för tillverkning av bärande konstruktioner i rum med hög luftfuktighet.
OSB-4 används för tillverkning av olika typer av strukturer avsedda för betydande mekaniska belastningar under förhållanden med hög luftfuktighet.
OSB med ensidig lackering.
OSB laminerad (används för återanvändbar formsättning när betongarbeten, tål upp till 50 cykler.
OSB not och fjäder.

Cement spånskiva ungefär dubbelt så tät och tung som OSB, vilket gör det svårt att lyfta upp den för golvbeklädnad i avsaknad av ställningar och vinschar

CSP - Cementspånskiva.
Cementbunden spånskiva) - ark byggmaterial komposittyp gjord av träflis, Portlandcement med tillägg av speciella tillsatser för att minska de skadliga effekterna av träextrakt på cement. DSP används ganska aktivt i konstruktion, inklusive ramkonstruktion, för utvändig och invändig väggbeklädnad. Cementspånskivor konkurrerar med sina konkurrenter som spånskivor, plywood, platt skiffer, gipsskivor, gipsfiberplåt, OSB. En av nackdelarna med DSP anses vara låg böjhållfasthet. Men eftersom materialet i sig uppvisar tillräcklig styrka för längsgående deformation, används det traditionellt för att stärka husens ramstruktur.

SML - Magnesitplåt av glas.
De faktiska egenskaperna hos LSU från olika tillverkningsanläggningar kan i själva verket skilja sig markant från varandra. På vanliga ark finns det som regel inga markeringar, vilket gör det omöjligt att särskilja ark olika klasser och tillverkarna sinsemellan. Obligatorisk märkning är endast tillgänglig på Premium Quality Standard-paneler.

Detta material kan också hittas i form av sådana namn som "ny plåt", "glasmagnesit", "magnesitbrädor", "stroylist" och helt enkelt "magnesit" - så du måste förstå att allt handlar om samma sak . Detta är ett arkkonstruktions- och efterbehandlingsmaterial tillverkat på basis av magnesiumbindemedel. Kompositionen inkluderar kaustikmagnesit, magnesiumklorid, skummad perlit plus glasfiber (som ett förstärkningsmaterial). Ibland används även non-woven syntetiskt material. Det finns ryska tillverkningsanläggningar, men de skickar mestadels från Kina (det har länge haft ledningen).
Tillgängliga tjocklekar: 3mm,6mm,8mm,10mm,12mm. Det vanligaste arkformatet: 1220 x 2440 mm.
Den mest populära densiteten är från 750 till 1100 kg/kub.m. Färgerna sträcker sig från vitt till gråblått.
Vissa klasser av LSU används framgångsrikt i våta områden, materialet används även för utomhusarbete. Den har hög hållfasthet och god vidhäftning. Magnesitplåt av glas används till efterbehandling, dekorera ark med akrylfärger.

Observera: För allt specificerat material måste du fylla i efterbehandling. Siding har blivit populärt. Vissa människor är ganska nöjda med att bara putsa väggarna. Under gipset är det lämpligt att lägga tunna lager av polystyrenskum med en densitet på 25 kg/kub.m, 30 mm eller extruderat polystyrenskum med samma densitet och tjocklek. Gips kan appliceras i lager på nätet utan isolering, men man måste komma ihåg att det i detta fall finns en högre risk för sprickbildning.

Styrelse

Ibland kan man stöta på råd och rekommendationer för att lämna skivbeklädnaden som pricken över i:et. Det måste förstås att nämnden måste behandlas på rätt sätt för dessa ändamål. Och du måste komma ihåg att i det här fallet är det nödvändigt att ordna vind- och vattenskydd för väggen under brädan på ett speciellt sätt.

Viktig! Det finns inget behov av att täcka ramen med en bräda utan preliminär grov beläggning av OSB. Om en bräda används som finish, fästs den ovanpå OSB. Varför är det så? Faktum är att om brädan spikas direkt på ramstolparna, utan OSB, kan brädan vridas, och en sådan fara kommer att uppstå minst två gånger om året under lågsäsong. Och vår uppgift är att ge vår ram rumslig stelhet, och inte utsätta den för meningslösa ytterligare belastningar i form av oförutsägbara konsekvenser från hudens beteende. Baserat på detta rekommenderar vi mantel med skivor som endast använder OSB.

I denna del kommer vi att beskriva i detalj processen för OSB-beklädnad (som det mest universella och mest använda alternativet). Dessutom, jämfört med alla ovanstående alternativ, har OSB-skivor märkbart större fuktbeständighet. OSB-skivor är större i ytan, vilket gör att du kan göra färre fogar.

För beklädnad används vanligtvis OSB-skivor med en tjocklek på 10-12 mm.
Fästning OSB till ställ, topp och bottensele, fästelements stigning.

OSB fästs på stativen, skarven löper i mitten av stativet.

OSB-skivorna måste helt täcka bottenlisten. Alternativet för toppbeklädnaden kan väljas beroende på om huset har en eller två våningar.

Om under konstruktion enplanshus, topplisten är helt täckt och kanterna på OSB-skivorna är i jämnhöjd med kanten på trimningen.
Om huset har två våningar, skulle det vara bättre att ordna arken på ett sådant sätt att de också överlappar ställningarna på andra våningen och ställningarna på 1: a, och låt den övre trimningen överlappa ungefär mitten av arket. Detta är inte nödvändig förutsättning, men det rekommenderas eftersom det kommer att ge hela ramstrukturen ytterligare styvhet.

Fästmetod vid tvåvåningshus

Den första videon ger tips om hur man isolerar ett ramhus så att det förblir "andningsbart".

I nästa video på specifikt exempel talar om ett av huvudstadierna för att bygga ett ramhus - dess isolering. Låt oss överväga i detalj vad kakan av värmeisolering av väggar och golv består av. Du får lära dig hur du isolerar utrymmet under taket på rätt sätt. Få många andra användbara tips och instruktioner från en specialist.

Följande video ger instruktioner om hur man korrekt isolerar ett ramhus med TechnoNIKOL mineralull:

I följande videoinstruktioner ger experter rekommendationer om hur man bäst isolerar väggarna i ett ramhus med URSA TERRA-isolering, som på ett tillförlitligt sätt skyddar husets väggar från dåligt väder och kyla. Videon visar hur man korrekt installerar URSA TERRA-material för att eliminera värmeförluster. En viktig punkt isolering är installation av ångspärr och vindskydd. För detta ändamål valdes URSA SECO-filmer och -membran, som är optimalt kombinerade med URSA-värmeisolering.

Ångtätning och vindskydd av stomhusväggar

Dessa funktioner för ytterväggarna i ett ramhus utförs av ett speciellt superdiffusionsmembran med en ångpermeabilitet på 800 g/kvm. m per dag eller mer.

Observera: Du kan hitta rekommendationer som säger att det inte är nödvändigt att använda ett membran, utan istället kan du använda vattentätande filmer eller polyeten. Våra experter är emot användningen av film eller polyeten som vind- och vattentätning i sådana strukturer. Alla filmer har låg ånggenomsläpplighet (upp till 40 g/m2 per dag) jämfört med membran. Det gör att filmen helt enkelt inte klarar av att ta bort fukt från isoleringen. Och detta är absolut nödvändigt, eftersom... i isolering - daggpunkt (se Daggpunkt. Hur man bestämmer daggpunkten i en vägg när olika typer isolering), och detta är dess lagliga placering i denna design. Fukt måste tillåtas avdunsta. Ett membran med ovanstående ångpermeabilitet klarar denna uppgift.

Placeringen av superdiffusionsmembranet i väggstrukturen beror på den grova beklädnaden och finishen.

Isolering av ytterväggar i ett ramhus i sektion

Viktiga aspekter av väggens ångspärr

Ramstrukturens ångspärr utförs med en ångspärrfilm. Den fästs på ramstolparna nära isoleringen inifrån rummet med hjälp av en bygghäftapparat. Fogarna är gjorda överlappande med ett utrymme på 10-15 cm.

Om du använder polystyrenskum eller expanderad polystyren som isolering är en ångspärr också nödvändig. Dessa isoleringsmaterial absorberar inte själva fukt, men utöver dem finns det träramelement i väggarnas tjocklek, och de måste skyddas från ångor inifrån rummet.

Alla skarvar i ångspärren måste noggrant tejpas med speciell dubbelhäftande tejp.

Ångspärr kan göras med folieskummad polyeten, detta material är bekvämt eftersom det inte påverkar tjockleken på väggens värmeisolering.

Innerväggsfoder

För invändig fodring av väggarna i ett ramhus kan du använda till exempel populära gipsskivor eller samma OSB. Det senare är enligt många experter att föredra. Faktum är att om du fäster gipsskivor på ramreglarna från insidan, tar reglarna, och de är inte på något sätt perfekt släta, alla ojämnheter i beklädnaden. Som ett resultat kommer gipsväggen att behöva fler utjämningsskikt. När det gäller OSB är dess brädor styvare och de kommer bättre att jämna ut ojämnheter.

Observera: Invändigt foder utförs ofta med populära MDF paneler. Om panelerna inte är laminerade bör de användas försiktigt, de är rädda för fukt. Och de rekommenderas verkligen inte för användning i rum som kök, badrum och toaletter.

Efterbehandling utförs på OSB eller gips. Material som foder är också monterade på OSB-foder detta bör inte göras direkt på stativen, utan foder.

Hela strukturens ljudisolering, komfort och hållbarhet beror på hur korrekt och med vilken typ av värmeisoleringsmaterial ramhuset är isolerat. Högkvalitativ isolering kommer att hålla värmen inne i rummet under lång tid och spara den mängd energi som krävs för att värma upp det. Därför är det oerhört viktigt att veta hur man isolerar ett ramhus för vinterboende från insidan och utsidan.

Isolering utifrån

Ett av de bästa alternativen för värmeisolering av en rambyggnad är korsisolering.

Var uppmärksam! Isoleringsmattor läggs alltid med sömmarna förskjutna så att de inte sammanfaller. Detta kommer att hjälpa till att undvika uppkomsten av sprängda sprickor.

Korsisolering gör att du kan blockera alla köldbryggor i ramen, som är strukturella träelement. För att göra detta, på utsidan av huset, utöver standardisoleringsskiktet på 15 cm, är det nödvändigt att lägga ett skikt av värmeisolering 5 cm tjockt.

För att göra detta fästs stänger med måtten 50x50 mm på utsidan av ramen i horisontellt läge. De installeras växelvis, från botten till toppen, på ett avstånd av 59 cm från varandra (detta avstånd beror på bredden på den använda isoleringen; 1 cm mindre än isoleringen). Därefter placeras 5 cm tjock värmeisolering mellan dem i distansen När all isolering är installerad täcks den med ett fuktsäkert membran. Det kommer inte bara att skydda det från fukt och vind, utan kommer också att hålla plattorna i ramen. Isoleringen inuti huset kommer inte heller att kunna falla ut, eftersom den läggs tvärs över stommen.

Schema för en korsisoleringspaj för ett ramhus

Lakan vindtät film läggs med en överlappning på minst 15 cm ovanpå varandra. Fäst membranet på stängerna med en konstruktionshäftapparat. En annan beklädnad installeras ovanpå filmen med hjälp av stänger som mäter 5x5 cm - för att installera finishbeläggningen och för att skapa ett ventilationsgap.

Isolering från insidan

Efter att installationen av isolering på utsidan av ramhuset är klar fortsätter de med att lägga det första lagret av värmeisolering 5 cm tjockt från insidan av byggnaden. Den är monterad på ett sådant sätt att plattorna ligger i plan med alla jibbar. Nästa lager är värmeisolering med en tjocklek på 10 cm. Den fyller hela ramen mellan stativen.

Efter detta fästs ett högkvalitativt ångspärrmembran från insidan, vilket begränsar inträngningen av ånga i isoleringen. Placera den släta sidan mot värmeisoleringen och den grova sidan inne i rummet. Arken sprids överlappande, och distanserna är tejpade med dubbelhäftande tejp. Den monteras ovanpå den med 5x5 cm läkt för att säkra slutbeläggningen.

Var uppmärksam! Isoleringen kan inte komprimeras eller tryckas med kraft, eftersom mineralullens värmeledningsförmåga beror på antalet lufthål i dess struktur.

Värmeisoleringen bör vara så fri som möjligt mellan ramstolparna, fylla den helt, utan luckor.

Schema av pajen för inre isolering av väggarna i ett ramhus

Isolering installeras även i de invändiga skiljeväggarna, dock inte i isoleringssyfte utan som ljudisolering. Mineralullsisolering, särskilt basalt, är ett bra ljuddämpande material. Skivorna läggs i ett lager om 100 mm (2 x 50 mm med skarvar åtskilda). För invändiga skiljeväggar installation av ett ångspärrmembran krävs inte, eftersom temperaturen i rummet på båda sidor är ungefär densamma. Därför tenderar inte värme att strömma ut och mättar inte isoleringen med våt ånga.

Var uppmärksam! Glasin används istället för ångspärr för invändiga skiljeväggar. Det förhindrar att mineralullsdamm läcker ut i rummet. Täck den med isolering på båda sidor.

Isoleringen av källargolvet i ett ramhus skiljer sig praktiskt taget inte från värmeisoleringen av väggar. Detta är i huvudsak samma vägg, men i ett horisontellt läge. Underifrån är golvet täckt med ett vindtätt membran av hög kvalitet med överlappning på bandbalken på alla sidor. Filmen fästs i undergolvet så att isoleringen som lagts i ramen inte klämmer ut eller sliter sönder den. Därefter läggs värmeisolerande material i 2 eller 3 lager med sömmarna åtskilda.

Källargolvet ska isoleras med ett skikt på 200 mm. Ett 15 cm tjockt lager läggs i golvtaken för ljudisolering och vinden värmeisoleras med ett lager på 250 mm.

System för isolering av källargolvet i ett ramhus

Hur man inte skadar ångspärren och andra nyanser

Enligt standardschemat, för att isolera ett ramhus, krävs installation av 150 mm värmeisoleringsmaterial.

Men det finns flera nyanser som måste beaktas:

Själva husets ram tillåter värme att passera igenom, eftersom värmeledningskoefficienten för trä är betydligt högre än för någon isolering.
Efter installation av värmeisolering baserad på mineralull, till exempel basalt, på utsidan av byggnaden, är det nödvändigt att täcka det med ett vindtätt membran och täcka det från insidan med en ångbarriärfilm.

Eftersom kraftnät passerar inuti ramen, passerar utgångarna genom en ångspärr. Som ett resultat blir filmen läckande och en del av värmen passerar genom hålen till utsidan och släpper in kyla i huset. Även efter limning med specialtejp kan strukturens täthet inte garanteras.

För att undvika ett sådant problem bör du göra en extra mantel längs insidan av ramen och fylla den med 5 cm tjock isolering Det är extremt viktigt att ordna det så jämnt som möjligt, med hjälp av en byggnadsnivå eller en lasernivå. Eftersom det i framtiden kommer att kopplas till arkmaterial t.ex. gipsskivor, för efterbehandling med en slutbeläggning.

Mantlingens bottenbalk ska dra sig tillbaka från den monolitiska delen av fundamentet med cirka 15-17 cm. Detta är nödvändigt så att det inte stör manteln och isoleringen när man häller golvet.

Innan du installerar ramen måste du omedelbart ta hänsyn till dimensionerna på isoleringsskivorna så att inga ytterligare fästen krävs. Men samtidigt måste mitt-till-centrum-avståndet mellan de horisontella lamellerna vara minst 120 cm (enligt storleken på gipsskivan).

För efterbehandling av hög kvalitet ramhus kräver installation av två lager gipsskivor. Den första är monterad i horisontellt läge och den andra i vertikalt läge.

Tack vare denna metod kommer uttagen att installeras upp till ångspärrskiktet, det vill säga dess täthet kommer inte att äventyras. Utöver allt detta kommer en extra mantel med isolering 5 cm tjock att helt blockera alla köldbryggor och täcka hela husets ram, vilket ökar rummets värmeisolering.

När du väljer värmeisolering och byggmaterial för vatten- och ångspärr bör tillverkare föredra kända varumärken, vars produkter har testats med tiden, och även har kvalitets- och säkerhetscertifikat. Billiga isoleringsmaterial kan snabbt förlora sina värmebesparande egenskaper eller vara osäkra för inomhusbruk.