Klassisk fingerledär fortfarande den viktigaste i tillverkningen av trädörrar och möbler. Naturligtvis har ingen gjort tappar för hand på länge, arbetat med en bågfil - en belöning och en mejsel. Enklare delar av bättre kvalitet erhålls efter bearbetning på maskiner. Men detta betyder inte att sådana anslutningar inte kan göras hemma med de mest populära verktygen.
En tappförband innebär att man urholkar en hylsa på ena delen och sågar ut en tapp på den andra. Om mejsling är ett separat ämne, ett av alternativen finns i artikeln.
Tapparna kan vara huvudplatta, insticksplatta, insticksrunda (pluggar, pluggar). Tillverkning i artikeln.
Här kommer vi att begränsa oss till att göra den huvudsakliga platta tappen med en cirkelsåg.
När man gör bandning trädörr, måste du göra spikar på de horisontella stängerna. Om en tappskärmaskin inte finns tillgänglig kan tapparna skäras på vilken som helst fräs eller cirkulär. Endast för cirkelsågen måste du göra ett speciellt stopp så att delen är strikt vertikal under bearbetningen.
Först markerar vi delen längs längden med spikar. För att göra detta, subtrahera två bredder av de vertikala stängerna från dörrens bredd och lägg till två längder av tappen.
I detta fall är längden på spikarna 60 mm. , kanske lite mindre eller mer, men den här längden är precis rätt för dörren.
Med en dörrbredd på 700 mm. och bladbredd 110 mm. , bygelns längd är 480 mm. . Plus två 60 mm spikar. , arbetsstyckets totala längd är 600 mm. .
Tjockleken kan också variera, här är tjockleken på delarna 40 mm. .
Spikar på cirkuläret.
Vi markerar och trimmar delen längs en längd av 600 mm. . Nu behöver vi en cirkelsåg med variabel höjd. Bilden visar en vanlig billig Corvette, men modellen spelar ingen roll. Vi ställer in såghöjden till 12 mm. , och styrlinjalen är 60 mm. , enligt extern skilsmässa.
Vi sågar igenom delen på tvären från alla sidor och från varje ände, så vi får axlarna på tappen. Förresten, denna del av arbetet kan göras med en bågfil.
Det viktigaste är att exakt skära tapparna efter deras tjocklek. Jag har en 15,5 mm slitsborr. , ger ett uttag 16 mm brett. , följaktligen behöver vi spikar med en tjocklek på 16 mm. .
Routern på bilden är hemmagjord, ett bord med vertikalt skaft, ingen vagn. Därför skar jag ut tapparna med en cirkelsåg monterad på en överfräs. Sågen ger mindre belastning än fräsar och delar kan bearbetas genom att hålla dem med händerna. Hur man gör en anordning för att arbeta med en handhållen cirkelsåg.
Det du bör vara uppmärksam på är att det är önskvärt att tappen går emot stoppet.
I det här fallet är allt enkelt, tappen vilar på axeln. Sågens bredd till axeln är cirka 58 mm. , vilket är precis rätt för jobbet. Om det inte finns något stopp, såga genom tappen 3-5 mm kort från axlarna. , skär sedan med en mejsel.
Vi ställer in sågen på en höjd av 12 mm. längs den övre tråden och gå igenom den första taggen, kontrollera den mot uttaget. Spiken ska sitta tätt i hylsan, men lossas för hand.
När sågen är korrekt inriktad kör vi igenom alla tappar i uppsättningen och sågar omedelbart ut tappar i tjocklek och bredd. Om det behövs trimmas tapparna med en mejsel, planen är jämna, ändarna och sidokanterna är rundade. Runda tappar - pluggar - används också för att montera snickeriprodukter. För att hamra ut bon hemma kan en hemmagjord vara användbar.
Spikes med handöverfräs.
Montering av bord soffbord, stolar, dörrar och sidor av skåp, det är också bättre att göra det på spikar.
Möbelspikar kan också tillverkas med en handöverfräs. Först markerar vi delen, med hänsyn till den nödvändiga längden på dubbarna. Sedan sågade vi igenom axlarna med hjälp av en cirkelsåg eller en bågfil. Placera delen på arbetsbänken och fäst den med klämmor.
På en kort bit, men tvärs över arbetsstycket installerar vi ett block med exakt samma tjocklek och drar det också med klämmor till arbetsbordet.
Vi satsar på manuell router pinnfräs"pipa", justera höjden och fräs försiktigt tappens plan. Huvudsaken här är att justera överfräsen så att du, efter att ha passerat tappen på båda sidor, får den exakta tjockleken på tappen. Och efter justering kör vi alla andra delar av samma tjocklek.
(Besökt 312 gånger, 1 besök idag)
Hur gör man en spont-anslutning?
Tenon and groove - vad är det?
Först och främst måste du definiera vad en tapp och spår är. Detta är inget annat än ett sätt att koppla ihop delar.
Det används oftast i snickeri, såväl som i andra typer av produktion. Det finns många typer av spår och tappar, men det ska vi prata om en annan gång.
Korrekt utförda tappar och spår är tillräckligt fast förbundna med varandra. Denna koppling anses vara en av de starkaste.
Anslutningsmetod för not och spont
Först måste du bestämma för vilket ändamål denna anslutningsmetod behövs. Om detta är ett bord, är byglarna i det vanligtvis anslutna till de vertikala benen.
Följaktligen löper träfibrerna vertikalt och horisontellt. Om detta är ett väggbord eller ett sängbord med lådor, så kommer byglarna här att placeras lite annorlunda. De kommer att vara horisontella i förhållande till benen.
I alla fall kommer en sådan anslutning att vara den mest tillförlitliga. Vid tillverkning av ett stort antal spont- och spårfogar används speciella maskiner. Om du behöver en eller flera not- och notförband, och det inte finns någon snickeriutrustning till hands, är det lämpligt att göra detta manuellt. För att göra detta behöver du en uppsättning snickeriverktyg, inklusive:
- bågfil;
- klämma - 2 st;
- mätinstrument;
- penna för märkning.
Först kommer vi att göra en spik för den framtida anslutningen.
För att göra detta måste du ta en stång och markera måtten på den framtida tappen på den.
Markera först spetsens längd. Vi gör detta på alla ytor av arbetsstycket.
Efter detta placerar vi arbetsstycket på bordet, placerar en jämn stång på den längs den tvärgående linjen på tappens längd och fäster den med en klämma. Detta är nödvändigt för att få ett perfekt vinkelrät snitt.
Vi gör snitt längs den markerade omkretsen av tappens längd och omarrangerar stången med klämman.
Vi fortsätter med att skära ut tappens tvärsnitt.
Med hjälp av en klämma fäster vi arbetsstycket till bordet i vertikalt läge.
För att få ett rakt snitt använder vi en förberedd T-formad mall. Det är en platta av plywood med en remsa fäst vid den, som på bilden. Vi fäster mallen på arbetsstycket med en klämma. Därefter gör vi snitt på de breda sidorna av tappen.
På de smala sidorna av sektionen, om den är liten, kan skärningar göras utan att använda en T-formad mall. Det är viktigt att kontrollera positionen för bågfilsbladet, det måste vara strikt parallellt med arbetsstycket.
Som ett resultat får vi en spik av hög kvalitet enligt de angivna måtten.
Låt oss gå vidare till att göra spåret.
Återigen börjar vi med markeringen. På arbetsstycket vid tapp-spårfogen markerar vi tappens tvärsnittsdimension.
Vi fixerar arbetsstycket på bordet med en klämma. Om arbetsstycket är tunt, tar vi flera delar eller en bräda av lämplig storlek för att underlätta fästningen och fäster dem med en klämma, som visas på bilden.
Först skär vi ett hål i bredd för att säkerställa vinkelräthet, mejseln placeras i hörnet.
Vi gör ett urtag till en given storlek enligt tapplängdsmärket, efter att tidigare ha applicerat det på mejselspetsen.
Efter att det angivna djupet har nåtts rengör vi spåret och sätter in delen med en tapp.
Spont-och-spår-anslutningen är klar.
Hur gör man en spont-anslutning korrekt? Några fler finesser
Att inte kunna göra en spont-och-spår-fog på en speciell maskin, det kan göras med hög kvalitet hemma, med hjälp av Yu A. Egorovs metod.
För att göra detta måste du beräkna sågens skärbredd, som kan bestämmas av storleken på tänderna. Du behöver bara göra några få snitt på vilken träbit som helst.
För att börja arbeta direkt, mäter vi tjockleken på den första delen (den framtida tappen) och ritar en linje på den förväntade platsen för spåret på den andra delen.
Nu applicerar vi båda delarna på varandra så att deras ändar sammanfaller. Längs sidokanterna, i förhållande till varandra, flyttar vi dem med snittets bredd.
Vi fixar delarna i arbetsbänken och gör snitt jämnt över bredden. Vid olika tjocklekar på delar innehåller den tunnare delen djupare snitt och vice versa. Vi är särskilt uppmärksamma på att snitten inte skapar konformade tappar.
Om förskjutningen är mindre än snittets bredd kommer delarna att sitta tätt. Detta kommer att vara viktigt för alla slags möbelfästen.
Genom att göra växlingen större än snittets bredd säkerställs normal funktion av löstagbara fästelement (på en stift).
Genom att observera djupet och längden på snitten gör vi nya i mitten av tapparna som vi inte behöver. Efter detta tar vi försiktigt bort de olämpliga spikarna med en mejsel, gör spår från dem och rengör dem.
Om anslutningen ska vara permanent limmas den på och hela produkten slipas.
Hur man gör en tapp- och spårfog med en överfräs
Tapp- och spåranslutningen, som vi ser, kan göras manuellt. Men om det finns många tapp- och spårförband är det bättre att använda en överfräs. En router med arbetsbord kommer att vara särskilt användbar i sådana fall.
För att underlätta processen att erhålla ett hål i ett arbetsstycke för en tapp-spåranslutning med hjälp av en fräs i stora mängder, till exempel att göra pallar, kan du göra en jigg.
Sedan tar det bara några minuter att göra spåren.
För att göra detta installeras initialt begränsare i form av lameller på ett ark av plywood och hål skärs till storleken på det erforderliga spåret för lådan och benet. Två lameller är fästa längs routerns bredd, vilket begränsar tvärförskjutningen, de andra två är inställda med hänsyn till enhetens längd och spårets storlek.
Vi fäster två stänger på bordet, dimensionerna motsvarar arbetsstycket, så att det kan röra sig fritt längs sin längd.
Vi sätter och säkrar stoppet.
Sedan fäster vi enheten med självgängande skruvar på stängerna på bordet.
Vi tar utrustning utrustad med en rak fräs och ställer in fräsdjupet. Vi gör detta med hjälp av ett färdigt prov.
Vi ställer in fräsdjupet med hänsyn till jiggens tjocklek.
En förutsättning för fräsning är att säkra arbetsstycket med en klämma, annars kan det röra sig under skärkraften.
Sedan bearbetar vi spåret direkt.
Spårhålet är klart.
Låt oss gå vidare till att göra spiken. I småskalig produktion är det bekvämt att göra detta på en cirkelsåg.
Vi börjar göra tappen genom att mäta spåret. Spårets djup kommer att vara tappens längd.
Vi ställer in längden på spåret på maskinen med hänsyn till verktygets bredd. Vi ställer in cirkelsågen i nivå med hälften av skillnaden mellan arbetsstyckets bredd och längden på spåret från bordsytan. Sedan gör vi två snitt längs tappens längd. Det är bättre att göra provsnitt när du sätter upp en cirkelsåg på onödiga träbitar, annars kan du förstöra en bra del.
Det förberedande arbetet är avslutat. Låt oss börja skära ut tappen direkt.
För detta ställer vi in cirkelsåg av storleken på spikens längd och storleken från skärverktyg hela vägen, som halva skillnaden mellan arbetsstyckets bredd och spårets längd. Vi gör två snitt längs arbetsstyckets bredd på motsatta sidor.
Nästa operation blir att ändra storleken från verktyget till stoppet. I detta fall kommer avståndet att vara lika med halva skillnaden mellan arbetsstyckets höjd och spårets bredd. Vi gör de återstående två snitten.
Ta nu en snickarkniv och runda av tappens hörn.
Den slutliga bearbetningen utförs med hjälp av sandpapper, för bekvämlighet fäst vid ett block.
Vi kontrollerar hur tappen passar in i spåret. Den ska sitta tätt och inte vingla.
Således har vi tittat på några typer av tappar och spår som du kan göra antingen själv eller genom att beställa från fabrik.
Även om i nyligen och metallstyrningar och alla typer av nya fästelement kommer på modet, men spont-och-spår-kopplingen förtjänar fortfarande respekt och är en av de mest hållbara anslutningarna.
Genom att använda det inte bara i träbearbetningsprodukter började olika företag producera varor av högre kvalitet.
Du kan också se en video där du gör tappar på en bordscirkelsåg
Valt för dig:
En dag behövde jag göra många lådor i olika storlekar av plywood. Som du vet gillar plywood inte att fästa med självgängande skruvar i änden och spricker ofta som ett resultat.
Jag hade en tappfräs till överfräsen, men den hade låg produktivitet, och dessutom, när man använde plywood av låg kvalitet, blev fräsarna snabbt matta.
Och skärpning av skäraren ändrar gradvis dess diameter, och det blir omöjligt att använda den på en tappskärare. Därför sattes uppgiften på att skapa ett nytt, kraftfullare verktyg med möjlighet att skära tappar direkt i en stapel ämnen för att påskynda arbetet.
För att lösa detta problem använde jag en stationär cirkelsåg, som jag gjorde speciell anordning. Jag gör spåren med ett block av skivor, och rörelseprecisionen säkerställs av en stift, som har en fast gängstigning. Jag ska berätta hur jag gjorde den här enheten.
Tenoner bas
1. Ett gammalt hemmagjort sågstopp var användbart som bas för tappkapningsanordningen.
2. På sidorna av stoppet installerade jag vertikala stolpar av lärk, som dessutom förstärktes för styvhet med sidokuddar. Jag förpressade in lagren i kuggstången under drivstiftet. Jag använde en tapp med en M14-gänga och en stigning på 1,75 mm.
3. Jag rör mig längs hårnålen med hjälp av träblock, i vilken en lång nöt är gömd. Om du använder en kortare mutter kan blocket skeva under rörelse.
Stödbräda
Lådämnena i min design är fästa med klämmor på stödbrädan. För att få den att hålla längre och inte skrynklas av klämmor använde jag en lärktäcksbräda som jag jämnade till med en ythyvel.
Först planerade jag att göra stödet till en enda bräda, men det skulle krävas en klämma i botten och dessutom skulle underkanten skadas av sågen vid kapning av tapparna. Om jag höjde stödbrädan över tapparnas nivå, skulle det bli problem med flisor på arbetsstyckena, särskilt de som är gjorda av plywood. Därför gjorde jag stödskivan av två delar.
4. Den nedre, smalare och kortare delen av stödbrädan var styvt fäst vid anslaget på tenonerbasen, och den övre delen lämnades rörlig. Den flyttas med hjälp av ett träblock med en mutter och en tapp längs ett spår i botten av stödbrädan.
5. Längst ner installerade jag ett utbytbart antisplitterfoder av MDF. Jag installerade ett sidostopp på den rörliga delen av stödbrädan - strikt vinkelrät mot både brädan och basplattan. Sedan fäste jag ett block i kanten av basen som en extra fäste och gjorde ett snitt i basen för att skivan skulle kunna passera igenom.
6. För säkerhets skull limmade jag fast ett skyddskloss i den främre delen där skivan kommer ut. Det finns en plats kvar på sidorna av detta block där handtag kommer att installeras för att göra det lättare att flytta tappfräsen längs sågbordets löpare.
7. För att kontrollera skivans position installerade jag två pekare. Den första visar när stödbrädan är inställd på "noll", det vill säga när skivan är i nära kontakt med sidostoppet. Den andra hjälper till att räkna varv när du vrider hårnålen. Som en andra räknare använde jag en "trumma" av trä, styvt fäst vid en stift, på vilken jag applicerade märken i steg om 1/4 varv.
8. För att säkerställa snabbare drift använde jag en "smörgås" av två identiska skivor och ett mellanlägg mellan dem. Det finns speciella kit för att ställa in den exakta bredden på spåret, men de är dyra och jag har ingen. För att få packningen med den erforderliga tjockleken skar jag en duraluminiumbricka med en tjocklek något mindre än vad som krävs och justerade den till de nödvändiga måtten med självhäftande aluminiumtejp. Jag skulle vilja notera att det är bättre att använda nya identiska diskar. Jag hade en ny, och den andra var redan lite använd, som ett resultat, när man klipper, visas ett litet steg vid basen av tappen.
9. Efter mycket testande och finjusteringar fick jag en ”smörgås” med en skärbredd på 5,25 mm, vilket motsvarar 3 varv på stiftet (1,75 mm x 3 = 5,25 mm). Detta gjorde det möjligt att göra 5,25 mm breda tappar genom att vrida stiftet 6 hela varv mellan snitten. Om det var nödvändigt att göra större spikar ökades antalet varv proportionellt.
10. Tenonern är klar att användas.
Ytterligare modifiering av tenoner
Vid denna tidpunkt kunde tillverkningen av tappskäraren ha slutförts. Efter en kort operation upptäcktes dock flera brister i dess drift.
Först, räkna stort antal varvtal är inte bekvämt - du kan lätt gå vilse. För det andra, om en ofullständig rotation av stiftet krävdes, blev beräkningen ännu svårare och noggrannheten minskade. För det tredje, eftersom gapet mellan stiftet och den rörliga stödbrädan inte tillät handtaget att rotera normalt, måste det flyttas så långt åt höger som möjligt, och denna långa del av stiftet som stack ut gjorde att enheten inte var särskilt bekväm .
För att rätta till dessa brister bestämde jag mig för att installera en "växellåda" på en tapp gjord av två växlar placerade i rät vinkel mot varandra. Storleken på kugghjulen valdes så att för ett varv av drivhjulet gör stiftet 3 varv. Det mest prisvärda alternativet för mig var att göra kugghjulen av trä, så jag använde 13 mm björkplywood som material.
11. Jag skaffade kugghjulsritningarna med hjälp av Matthias Wandels kugghjulsgenerator, som finns på hans hemsida. Därefter limmade jag fast utskrifterna på plywooden och skar ut kugghjulen med en bandsåg.
12. För att säkerställa att kugghjulen griper in väl, skars deras tänder i en vinkel på 11 grader. Dessutom skars olika sidor av tanden i enlighet med detta med en lutning i olika riktningar. Min bandsåg låter bara bordet luta åt ena hållet, så jag använde inte lutningen på dess bord, utan gjorde en lutande bas och fäste den på sågbordet med en klämma. Jag klippte först de vänstra sidorna av tänderna medan jag lutade åt höger, och sedan vände jag staketet och skar de högra sidorna. Jag kopplade ihop båda snitten vid basen med en sticksåg.
13.Därefter slipade jag varje tand och borrade det centrala hålet.
14. Kugghjulet fungerar bara med de övre delarna av tänderna, så jag bearbetade inte deras nedre delar noggrant.
15. Installation av "växellådan". Först kapade jag av en del av den högra stolpen med en handsåg och försökte installera en möbelmutter för att säkra drivväxeln. Detta alternativ visade sig dock vara ett misslyckande. På grund av lagret installerat i fjäderbenet var det omöjligt att fästa muttern ordentligt med långa självgängande skruvar, och den stora spaken på drivhjulet ledde till kraftiga slag. Idén att helt enkelt sätta ett stort kugghjul på en bult var också dåligt: för att växeln skulle rotera lätt behövdes ett litet spel, och detta orsakade också utbrott.
16. Jag fick trycka in ett lager i växeln och istället för en möbelmutter satte jag en 3 mm tjock metallplatta med fästelement som sträckte sig utanför lagret i kuggstången. För att kompensera för tjockleken på metallplattan gjorde jag ett urtag i kugghjulet på insidan.
17. Jag installerade ett handtag på drivväxeln och numrerade tänderna för bekvämlighet (ett varv med en tand är lika med 1/4 varv av stiftet). Längst ner på stativet gjorde jag en motrisk för exakt positionering. Efter det sågade jag av en extra bit av dubben till höger och täckte strukturen med vax för bättre glid och skydd mot fukt och smuts.
18. Vridning av drivväxeln till olika mängder rpm får jag spikar av olika tjocklek och kan till och med göra dem ojämna.