Hur man gör ett undertak från gipsskivor med egna händer: steg-för-steg-instruktioner. Enplanstak av gipsskivor, snabb monteringsanvisning Montering av gipsskivor i en lägenhet

Med hjälp av gips kan du realisera en mängd olika designidéer. Använder inbyggd Led-lampor på taket, utför flera nivåer och kompletterar allt med sidobelysning - det här är alla fördelarna med denna typ av design. Det är möjligt att göra ett undertak från gipsskivor med egna händer, även om denna process inte är helt enkel.

Men efter att noggrant ha studerat alla rekommendationer från specialister och tillämpat dem i praktiken, kommer arbetet att gå framåt mycket lättare och enklare. För böjda figurer på ett gipsskivatak behövs speciella mönster för att skära ut delarna. I det här fallet måste du böja arken och skapa ovanliga profiler. Alla dessa processer är genomförbara.

Genom att följa instruktionerna är det möjligt att göra ett gipsskivatak med dina egna händer

Restriktioner för användning av material

För att taket ska vara av hög kvalitet är det nödvändigt att köpa lämpliga gipsskivor. I ett rum där hög luftfuktighet inte ständigt är närvarande (badrum, kök, etc.) kan i princip sådant material användas. Men i andra fall måste gipsskivor vara fuktbeständiga, med en ångsäker beläggning. Det är därför färgmaterial, som används för att täcka ark, måste skapa en vattentät film.

Användning av gipsskivor för tak rekommenderas inte i rum där det inte finns någon uppvärmning. I detta fall kan kondens bildas på ytan, vilket leder till deformation av materialet. Det är också riskabelt att installera gipsskivor i stadslägenheter, eftersom det finns risk för översvämningar, varefter taket helt enkelt kan kollapsa.

Om dina grannar på övervåningen har automatiskt system för att stänga av vattentillförseln, då är det lämpligt att använda denna installationsmetod.

Generellt kan vi säga att gipsskivor är vanliga i lägenheter. Det viktigaste är att höjden på rummet tillåter detta, eftersom upphängda strukturer avsevärt minskar detta värde. Om rummet har en höjd på mindre än 2 m 40 cm, bör du inte göra ett sådant tak. Detta värde kan också minska på grund av inbyggda lampor eller andra verktyg. Men det är möjligt att använda speciella belysningsanordningar: du kan använda platta överliggande enheter, vilket sparar cirka 5 cm eller bara en ljuskrona.

Beräkning av material och komponenter i taket

Att göra ramstruktur Du måste först göra en ritning för taket. Markera alla dimensioner av rummet på det, vilket kommer att bidra till att avsevärt minska kostnaden för köpt Byggmaterial. Beräkna antalet profiler för tillverkning av ram, fästelement och gipsskivor.

Ett ritat diagram över taket hjälper dig också att bestämma konfigurationer och korrekt beräkning av allt som behövs för installationen.

Nödvändigt material för konstruktion

Innan du börjar installera gipsskivor i taket måste du beräkna hur mycket material som krävs, med hänsyn till dess olika storlekar. Detta gör att du kan göra färre bitar och trimningar och optimalt placera materialet på ytan. Standardstorlekar ark är som följer: tjocklek från 9,5 mm till 14 mm och längd från 120 till 250 mm.

När du placerar skivor av gipsskivor på taket, är det viktigt att följa följande rekommendation: inte matcha sömmarna och placera dem inte på samma linje, de måste vara förskjutna med minst 50 cm och tvärgående förbindelser. Dockning bör endast göras på en metallprofil, och sömmen ska vara i mitten.

Arket är fäst vid CD-profilen med skruvar, de ska placeras på ett avstånd av 1,5 cm från kanten på gipsskivan.

De tvärgående sömmarna måste sammanfalla med ytterligare element huvudprofiler som fungerar som ytterligare förstärkning av ramen. Steget bör observeras med intervaller på 20 cm Efter att ha tagit reda på den exakta längden på strukturen och installerade profiler (tillsammans med tvärgående), kan du beräkna antalet skruvar genom att multiplicera det med 5.

Verktyg för arbete

Att ha allt som behövs för att slutföra processen påskyndar arbetet och säkerställer också högkvalitativ installation och ytterligare efterbehandling av taket. Vad du behöver ha:

• monteringssaxar för metall;
• slipmaskin för att arbeta med metallprofiler under konstruktionen av ramen;
• ett fintandat bågfil eller ett specialverktyg för att skära av gipsskivor;
• skruvmejsel;
• perforator;
• sandpapper eller rivjärn för att jämna ut änden av de skurna delarna;
• speciell nålrulle för perforering;
• måttstock;
• konstruktion kvadrat;
• lasernivå, och i dess frånvaro, målad tråd för att markera linjen;
• vattennivån minst 2 m 50 cm lång;
• lång regel;
• serpyanka för bearbetning av sömmar;
• Maskeringstejp.

Takmarkeringar

Denna process är mycket ansvarsfull, eftersom den beror på utseende ytan som ska installeras och styrkan på själva strukturen. Utan att följa alla regler kanske ett gipsskivatak inte håller hög kvalitet och håller inte länge. Reglerna för en kvalitetsinstallation är att besiktiga ytan innan arbetsprocessen påbörjas för höjdskillnader.

En nivå som måste användas för att ställa in den lägsta punkten på väggen hjälper dig att göra detta.

Fortsätt med takmärkning, som inkluderar följande processer:

1. Ställ in en linje där den ursprungliga profilen kommer att placeras. I det här fallet är det värt att överväga höjden om det finns en avsikt att gömma den under strukturen elkablar eller belysningsarmaturer. Detta kan vara ett avstånd från 7 till 15 cm.
2. Gör ett märke på en närliggande vägg med en markör eller penna.
3. Därefter markeras liknande linjer på andra väggar med hjälp av en vattennivå.
4. Efter detta ska alla linjer kopplas ihop till en kontinuerlig linje. Om alla markeringar är korrekt gjorda kommer den räta linjen att sammanfalla.

Sedan måste du göra markeringar där de stödjande styrningarna för undertaket kommer att finnas:

1. Rita en linje längs taket parallellt med varandra på ett avstånd av 1250 mm (detta är en halv gipsskiva).
2. Dessa linjer är en guide för att placera galgar på speciella metallankare (kilar eller pluggar).
3. De installerade profilerna ska löpa både längs plåtens kanter och i mitten. När märkningen utförs måste detta faktum beaktas.

Det första steget av installationen av takramen

Köp en smal metallprofil UD-27 och fäst den runt hela rummets omkrets. Den kommer att fungera som styrprofiler och hålla CD-remsorna som ska sättas in i den.

Behövs också för stark infästning av pluggprofilen är 5 cm långa om ytan är gjord av tungt material, och även 9 cm om det finns en porös yta. Intervallet för att placera fästelement är 35 – 40 cm.

Du måste gömma allt bakom ett undertak ingenjörskommunikation. Kontrollera sedan dess prestanda och tillförlitlighet under belastning.

En upphängd mantel är skapad av CD-6/27 metallprofiler 3 m eller 4 m långa. Vid installation upprätthålls ett intervall på 60 cm mellan dem, och längden bör vara ett par centimeter mindre än rummet för att säkerställa termisk expansion. Först monteras den första profilen i taket nära väggen, och den sätts in längs längden i UD. De är placerade på ett avstånd av 60 cm från varandra Tvärgående insatser är gjorda av samma material för att göra strukturen styvare. Avståndet mellan dessa profiler hålls också på 60 cm, de fästs med självgängande skruvar. På så sätt kommer gipsskivorna att hålla fastare.

Andra etappen av installationen

För att undvika problem med upphängningarna är det viktigt att kontrollera hur mycket överlappning som finns inuti. Om det är ihåligt, bör du använda pluggar med en större diameter (12 mm) och fästa dem med tjocka skruvar. I närvaro av träyta Fästelement med en längd på minst 60 mm ska användas.

CD-profiler är upphängda på perforerade hängare. De har olika storlekar och du måste välja den som passar dig bäst bästa alternativet för varje enskilt fall. Den återstående överskottslängden ska vikas. De placeras med 1 m mellanrum, monterade på pluggar i taket. Fästelement ska vara 6 mm i diameter och 50 mm långa, 2 st per hängare.

De förbindande delarna mellan de längsgående profilerna och tvärbalkarna är element som kallas "krabbor". De fixar perfekt korsande profiler på samma nivå. Självgängande skruvar för att fästa CD-profiler tillsammans med hängare har en längd på 10 mm. Deras antal måste beräknas på detta sätt: för varje suspension behöver du 2 stycken och lägg till 4 stycken till. för varje tvärbalk.

För att gipstaket ska bli jämnt mellan profilerna är det bäst att sträcka en lina eller fiskelina i en mängd av 3 till 5 stycken, beroende på rummets storlek. Det är för dem som du behöver ställa in CD-profilen. Fäst sladdarna med skruvar, fäst dem i änden av UD-remsan. Placera små brickor 1 eller 2 mm höga under dem. Detta är nödvändigt för att skapa ett gap mellan fiskelinan och profilen.

När den väl är säkrad bör CD-profilen inte vidröra sladden.

Material skärning och installation

Att ordentligt klippa ett ark för tak av gipsskivor måste ha:

• lång skena;
• markör eller penna;
• vass kniv;
• roulett

Det är inte svårt att slutföra denna process, det viktigaste är att göra allt steg för steg:

1. Rita en linje på arket och skär kartongskiktet med en kniv strikt längs det.
2. Knäck materialet längs linjen och skär sedan kartongen från baksidan av arket.
3. Slipa ojämnheten i slutet med sandpapper.
4. Det visar sig två ark gipsskivor med släta kanter.

Vid sammanfogning av ark, ta bort en 1 cm bred avfasning i en vinkel på 45 grader.

Om du behöver göra ett snitt från kanten måste du först sätta ett märke på kartongen och, med hjälp av en sticksåg eller bågfil, göra ett snitt på flera ställen i riktning från kanten. Bryt en bit gipsskivor och utanför klippa papperet. När du gör ett hål inuti ett ark måste du skära på tre sidor och sedan bryta av den återstående delen eller såga igenom alla fyra sidorna.

Placera förberedda bitar av en viss storlek på den färdiga takramen, så att ena kanten pressas tätt mot väggen. De är fästa på profilerna med självgängande skruvar. De behöver skruvas i så att locket går in lite och inte sticker ut. Intervallet mellan fästelementen bör vara 20-25 cm. Fortsätt denna process tills hela taket är fastsytt.

Spackling av gipsytan

Att slutföra installationen av gipsskivor på profilerna är inte det sista steget i detta arbete. Efter detta måste plåtarna som installeras i taket grundas, spacklas och målas. Först måste du fylla skarvarna mellan bitarna av gipsskivor med en speciell kitt så att taket blir monolitiskt och slätt. Målningsnät eller serpyanka används vid lederna så att sprickor inte uppstår på denna plats senare. Först fylls sömmen 60% med kitt, sedan läggs serpyanka och täcks igen med den färdiga blandningen. Nätet ska vara inuti detta är det enda sättet det kommer att hålla lösningen tätt och förhindra sprickor.

De områden där skruvarna sitter är också stängda för att dölja de resulterande hålen. För att göra detta, använd en liten spatel med spackel till olika riktningar för att dölja indragen. När allt kommer omkring, om du inte gör detta efter att ha applicerat det första lagret av blandningen, kommer det att dras tillbaka när det torkar och du kommer att sluta med ett hål.

Efter torkning ska spackelytorna slipas med en murslevnät eller finkornigt sandpapper.

Applicera ett lager primer på en plan, torr yta och låt torka. Täck sedan hela taket i flera lager med kittblandning. Ge tid för fullständig torkning varje gång för att säkerställa att ytan är slät och vacker. Inspektera noggrant hela taket för eventuella hängningar eller ojämnheter. Om några defekter upptäcks ska taket rengöras så att det blir helt slätt och utan skavanker. Nu kan du måla.

När du installerar taket bör du vara uppmärksam på följande viktiga punkter:

• rumstemperaturen under drift bör inte vara lägre än +15 grader;
• de köpta lakanen måste tas inomhus och låta dem ligga i horisontellt läge en tid för att acklimatisera sig;
• skruva fast skruvarna strikt i 90 grader och fördjupa dem några millimeter så att de inte sticker ut på takets yta.

För att levandegöra sina mest vågade takdesignprojekt använder designers gipsskivor. När du installerar gipsskivor, är det nödvändigt att skapa en central plan yta som gör att du kan arbeta med komplexa element dekor. Samtidigt är designen särskilt hållbar och pålitlig.

Den enklaste installationen av ett undertak är att installera ett tak med en eller två nivåer. Tekniken för att skapa ett gipsskivatak från två nivåer kommer att diskuteras lite senare. Men du kan bekanta dig med några av krångligheterna med att installera ett ennivågipstak i materialet "Gör-det-själv gipsskivortak i köket: installationsfunktioner."

Markering av takfästen

Enligt tekniken för att installera ett undertak av gipsskivor är det första du ska göra att applicera markeringar:

• Så, en perfekt rak horisontell linje appliceras på väggarna, vilket kommer att bli ett inslag i taknivån. För att göra detta, använd en lång byggnadsnivå eller en vattennivå (andanivå). Den mest acceptabla längden på nivån är en och en halv till två meter, och den ska ha fyra ränder i visningsfönstret - två på ena sidan av luftbubblan och två på andra sidan. Om dessa krav för verktyget uppfylls garanteras märkningsnoggrannhet.
• När konturen av en linje färdigställs måste dess ände konvergera med dess början, medan den minsta förskjutning inte är tillåten. När du applicerar markeringar i hörnet av ett rum med en byggnadsnivå, bör du följa reglerna för att arbeta med en hydraulisk nivå. För att göra detta, när märken appliceras på intilliggande väggar, bör nivån placeras både på ytan av dessa väggar och i hörnen av distansen.

Teknikdiagram för installation av gipsskivor

• Efter att ha slutfört skapandet av den horisontella taknivån kommer nästa steg att markera taket med platser för att fästa direkta hängare. Som ett resultat bör ett rutnät med celldimensioner på 600 x 600 mm dyka upp i taket. Mycket ofta, vid kanterna av rummet, motsvarar celldimensionerna inte de angivna 600 mm i detta fall, deras dimensioner bör reduceras och göras symmetriska i förhållande till de motsatta sidorna.

Installation av profiler för fästning av gipsskivor

Installation av styrprofilen

Nästa steg för att installera ett gipsskivatak innebär att täcka hela rummets omkrets med styrprofiler (PN). Storleken på denna profil är 2,7 x 2,7 cm Naturligtvis har denna process sina egna särdrag:

Montering av U-formade hängare

Montering av hängare U-formad, utförs enligt förplanerade markeringar på det grova taket. I det här fallet bör intervallet vara inom 70-100 cm, och avståndet från väggen till upphängningen på motsatta väggar bör vara detsamma.

För att säkra galgarna, använd inte pluggspik för vertikal fastsättning. Det rekommenderas att använda plastpinnar och skruvar. Om det grova taket är gjort av betong, skulle den optimala lösningen vara metallpinnar avsedda för tunga strukturer. Du bör dock vara försiktig, eftersom ramstift också är av metall, men de är helt olämpliga för detta ändamål.

Vid styrprofilernas skarvar ska U-formade hängare monteras på båda sidor av skarven.

Element för att fästa ramen för en gipsskivastruktur i taket

Efter att ha slutfört processen med att fästa U-formade profiler är nästa steg installationen av takprofiler (PP). Deras parametrar är 5,6 x 2,7 cm, ibland finns storlekar på 6 x 2,7 cm.

Montering av takprofiler

Det första du behöver göra när du monterar takprofiler är att fästa de långa profilerna i taket från vägg till vägg. Montera sedan korta tvärgående profiler mellan dem. I det här fallet görs korskopplingar med hjälp av speciella fästen.

PP monteras från väggen och sätts in i styrprofilerna. Sedan markerar de den horisontella nivån för takprofilernas placering (en nivå används för detta ändamål) och fäster den sedan med en dubbelsidig anslutning till den U-formade upphängningen. I det här fallet, för en sådan anslutning, används metall-till-metall skruvar (självgängande skruvar).

För att göra jobbet enklare kan du använda följande tips:

Den mest rationella lösningen skulle vara att installera de längsta profilerna parallellt med väggen med fönstret. På så sätt kan du avleda uppmärksamheten från mindre defekter vid korsningen av gipsskivorna, som kommer att fästas i riktning mot naturligt ljus från fönstret.

Fästning av gipsskivor på ramen

En solid gipsskiva (GKL) är fäst på tvären på långa styrprofiler.

Arken är anslutna i den centrala delen av profilen. För högkvalitativ installation av gipsskivor på profiler rekommenderas att arbeta med en partner. För att fästa arken på profilen används självgängande skruvar, och skruven är något "infälld" i gipsskivan, cirka två till tre millimeter. Avståndet mellan skruvarna ska vara cirka 250-300 mm och från gipsväggens hörn - 30-40 mm.

Dessutom bör skruvar inte börja fästas närmare än 10-15 mm från kanten av gipsskivan. När du skruvar in självgängande skruvar bör du vara ytterst försiktig och undvika att flisa plåtkanten. Men om ett sådant problem uppstår är det nödvändigt att ta bort skruven och skruva i en ny på ett avstånd av 30-40 mm från platsen för chipet.

När du fäster gipsskivor i taket måste du komma ihåg följande nyanser:

• När du installerar gipsskivor, kom ihåg att det finns en smal profil i hörnen av rummet, och detta kan komplicera installationsprocessen;
• För ett vackert estetiskt utseende av ett gipstak bör du följa enkel regel: färre kanter – vackrare utsikt;
• När du skruvar in självgängande skruvar, bör du hålla dig till samma djup av "nedgång" vid alla fästpunkter. Denna noggrannhet kommer att vara användbar senare, i skedet av målningsarbetet, det kommer att göra det möjligt för dem att utföras med högsta möjliga kvalitet;
• För att undvika obehagliga situationer som höjdskillnader vid korsningen av ark, det bästa alternativet kommer att vara användningen av produkter från en tillverkare (till exempel Knauf).

Teknik för kapning av gipsskivor och målningsarbeten

För att markera gipsskivor används den aluminiumregel, som bör rengöras noggrant från alla typer av föroreningar. Om ett sådant verktyg inte är tillgängligt kan du använda ett platt ställ.

• Markeringar görs på arket, gipsskivan skärs enligt det.
• Därefter görs ett snitt med ett djup på 2-4 mm enligt regeln (eller remsan). För att göra detta, använd en vass konstruktionskniv så att linjen är slät och oavbruten.
• Därefter läggs ett ark gips på kanten av bordet och går sönder med hjälp av en försiktig men säker rörelse. Om snittet görs korrekt kommer gipsskivan att gå sönder smidigt.

Instruktioner för att skära gipsskivor

• På baksidan Arket förblir kartong; det kan skäras med en konstruktionskniv.
• För att släta ut den skurna kanten kan du använda ett plan eller nr 4 eller nr 6 sandpapper.

För att måla ett gipsskivatak (för att lära dig om reglerna för målning, läs: Hur man målar ett tak i ett kök: att välja färg och arbetsförfarande), måste du använda ett färgbandage och ett målningsnät, som används för att limma fogarna mellan gipsskivan och väggen och fogarna.

Processen att markera taket för placering av spotlights bör slutföras innan den slutliga appliceringen av färg. Denna procedur förhindrar fläckar och hjälper till att bibehålla synligheten för ljuspunktsmarkörerna. Det sista lagret av färg appliceras mot den starkaste ljusströmmen.

Teknik: för att måla ett undertak av gipsskivor är den optimala lösningen att använda en rulle, vilket sparar färg och gör att du kan skapa en enhetlig beläggning

Ovanstående regler för tekniken för att skapa undertak från gipsskivor kommer att tillåta högkvalitativ installation själva. Detta kan dock endast uppnås om alla instruktioner och rekommendationer följs strikt. Annars riskerar du att få ett snett och opålitligt tak som måste göras om.

Gips är en av de mest bekväma och mångsidiga konstruktioner och efterbehandlingsmaterial. Det används ofta för att arrangera väggar, alla typer av öppningar, skiljeväggar och, naturligtvis, tak. Bland de otvivelaktiga fördelarna med gipsskivor är det faktum att arbete med den inte kräver användning av svåråtkomliga och komplexa instrument. Du klarar dig med skruvmejsel, elektrisk borrmaskin och olika små apparater i form av hammare, skruvmejslar m.m.

Trots enkelheten och den höga installationshastigheten kan strukturer med de mest varierande komplexiteten monteras av detta material. Att göra ett högkvalitativt gipstak på egen hand är inte svårt. Du behöver bara förstå varje steg i arbetet i detalj och du kan spara ett betydande belopp på tjänster från tredje part reparatörer.

Oavsett komplexiteten i den framtida takkonstruktionen kan arbete utföras uteslutande i varma och relativt torra förhållanden. Det rekommenderas att installera plåtarna innan den slutliga golvbearbetningen är klar.

Du bör först förbereda en detaljerad skiss av det framtida interiören av rummet, med tanke på möblernas egenskaper och placeringen av belysningsarmaturer så att den färdiga belysningen är så effektiv och ekonomisk som möjligt.

Välj lämplig typ av gipsskivor. De är vanliga och fuktbeständiga. Boende i flerbostadshus rekommenderas att vara uppmärksamma på fuktbeständiga ark. Om det på grund av vårdslöshet från grannar som bor ovanför inträffar översvämningar kommer reparation av ett innertak av fuktbeständig gipsskiva att reduceras till en relativt liten restaurering.

När det gäller ett material som inte är resistent mot vatten måste reparationen göras igen. I privata hus där det inte finns något hot om översvämning kommer vanliga gipsskivor att vara ganska tillräckliga. Det kostar betydligt mindre än sin fuktbeständiga motsvarighet och minskar avsevärt kostnaden för reparationsarbete.

Bland fördelarna med gips är det nödvändigt att inkludera förmågan av detta material dölj även de största basdefekterna. Det vill säga, innan du installerar strukturen behöver du inte förgrunda, måla, spackla eller i allmänhet utföra någon förberedelse av det grova taket med undantag för markeringar.

Vad behövs för att installera gipsskivor?

Förbered allt du behöver för arbete i förväg för att inte bli distraherad av det i framtiden. I förberedelseprocessen, var uppmärksam på sådana indikatorer som volymen och komplexiteten för det kommande arbetet, såväl som tillgängliga medel. Till exempel om du planerar en ordinarie hemrenovering, utförs med intervaller på 5-10 år, kommer det inte att vara någon idé att köpa dyra professionella enheter. I allmänhet fokusera på personliga behov och tillgängliga pengar.

Verktyg för montering av gipsskivor

Förbereda markeringar för takmontering

Korrekt utförda markeringar är en garanti för att få ett i alla avseenden jämnt och korrekt gipsskivor. Det är bättre att lägga mer tid på att förbereda sig än att lägga tid på att åtgärda defekter i framtiden. Först upprättas en plan för placeringen av själva profiler, ark och lampor på papper eller i en speciell datorprogram, och överförs sedan helt enkelt till basen.

Bestäm i förväg avståndet mellan det befintliga taket och gipsskivan som byggs. Om endast lampor är installerade räcker det med ett avstånd på 80-100 mm. Om ventilationskanaler och annan kommunikation döljs med gipsskivor bör höjden ökas till 200 mm eller ännu mer. Fokusera på dina specifika förutsättningar.

Problemet med "native" tak är att de nästan aldrig är jämna. Och för att säkerställa att den framtida gipsskivstrukturen inte har förvrängningar och skillnader, måste särskild uppmärksamhet ägnas åt markeringarna.

Mät det valda avståndet från valfri plats på basen nerför väggen. Beväpna dig med en byggnadsnivå och, med fokus på börvärdet, applicera samma märken på de återstående väggarna i rummet. Det är viktigt att de ligger strikt på samma nivå. Därefter måste du bara ansluta märkena med en heldragen linje. För att göra detta är det bekvämt att använda en skena eller någon annan lämplig enhet.

Markering innebär också att man ritar raka parallella linjer. De måste ritas enligt basens bredd och längd. Dessa märken kommer att användas för att fästa hängare och metallprofiler. Den traditionella bredden på en gipsskiva är 1200 mm. Således, parallella linjer appliceras på ett avstånd av 400 eller 600 mm från varandra. Märkningen ska vara sådan att skarvarna på intilliggande plåtar faller exakt på metallprofilen. Detta kommer att säkerställa den mest tillförlitliga fixeringen av materialet.

Monteringsguide för takram

Ramen är monterad med hjälp av ett antal speciella material och enheter.

Material för montering av ramen

Först fästs styrningarna på basen. Montera dessa profiler enligt markeringarna som skapades i föregående steg. Fixering görs med pluggar. Det är nödvändigt att fästa var 50-70 cm Glöm inte att kontrollera den horisontella installationen av guiderna med hjälp av en byggnadsnivå.

Fäst hängare för CD-huvudprofilerna. Vid infästning till betongtak använd pluggar. Om basen är gjord av trä, utförs fixering med självgängande skruvar. Det är nödvändigt att fästa var 95-100 cm.

Ta en stark tråd och dra den längs markeringarna på samma nivå som guiderna. Längs en tight tråd fäst huvudprofilerna med styrningarna. Skruvar används för detta. Se till att installationen är horisontell med den byggnadsnivå du redan är bekant med.

Om väggen i rummet har en längd som överstiger längden på en huvudprofil, måste du sammanfoga två produkter. Specialkontakter är utformade för detta. Du kan köpa dem i en järn- eller järnaffär. Tvärgående metallprofiler är anslutna till längsgående med hjälp av den så kallade. "krabbor" och skruvar var 40-50 cm.

Efter montering, se till att kontrollera ramen för jämnhet och styvhet.. Om otillräcklig styvhet upptäcks måste fästelementen dras åt ytterligare. I samma skede, lägg ledningarna och installera fästen för belysningsarmaturer. Ledningar är förbjudna att läggas i monteringsprofiler de kan bara passera ovanför strukturen.

Ark Fästguide

För att slutföra detta skede av arbetet behöver du direkta materialark, speciella fästelement i form av självgängande gipsskruvar med gängor upp till 25 mm, samt minst en assistent. Materialet räcker tung vikt, så att hålla det bara genom dina egna ansträngningar kommer att vara mycket obekvämt.

Ta en vass kniv, eller ännu bättre, ett ändplan, och ta bort en avfasning på cirka 2/3 av dess tjocklek från gipsskivans ände. Här krävs ingen särskild omsorg. Du behöver inte perfekta leder, för... i framtiden kommer ytan fortfarande att spacklas och alla ojämnheter kommer att döljas.

Använd självgängande skruvar för att fästa gipsskivor på huvudprofilerna. Fästhuvudena bör vara något nedgrävda i materialet. Långsidor individuella ark bör konvergera i mitten av profilerna installerade i längdriktningen. Tekniken förbjuder skapandet av fästen där lederna av ändarna kommer att hänga. Under sådana fogar måste därför delar av den tvärgående monteringsprofilen som är lämpliga i längd fixeras.

Gipsskivor måste läggas så att de längs de längsgående sidorna sammanfogas med viss förskjutning. Det specifika värdet av en sådan förskjutning är inte fastställd, det viktigaste är att det inte finns några ställen i taket där 4 hörn konvergerar vid en punkt.

Installationsprocedur för andra och efterföljande taknivåer

Att arrangera den andra nivån av ett gipsskivatak kan göras på olika sätt. Detta material är mångsidigt och lätt att bearbeta. Med dess hjälp kan du skapa en mängd olika mönster och designalternativ.

Tidigare förbereda ett diagram framtida design på en dator eller papper. Efter att ha gjort alla nödvändiga ändringar överför den färdiga skissen till taknivån. Säkra huvudprofilerna enligt de tidigare applicerade markeringarna. Gör det på ett sådant sätt att huvudsak den andra nivån var kopplad till den tidigare nivåns huvudprofiler.

Dra ledningarna till armaturens platser. Klipp materialet enligt önskat mönster och fästa mönster på profiler med hjälp av gipsskruvar. För att täcka de utskjutande delarna av delens profil, använd en materialremsa av lämplig bredd. Blöt helt enkelt gipsskivan med vatten. Det blir blött och mjuknar, varefter du kan skapa det önskade kurvlinjära mönstret och enkelt fästa det på profilen.

Ta en rasp och bearbeta kanterna på strukturen. Sömmar måste spacklas med obligatorisk användning av förstärkningstejp. Annars kan skarvarna på arken spricka. I samma ordning läggs gipsskivor på ytterligare nivåer enligt den design du har valt.

Hur man installerar ett ovalt gipstak?

Om du har en sådan önskan kan du enkelt montera ett gipsskivatak med en snygg oval form. Utformningen av ett sådant system utförs med teknik som redan är bekant för dig, men det finns ett antal vissa skillnader som måste beaktas.

Allt börjar med markeringen. Takets ovala kan vara korrekt eller felaktig. Först måste du rita en figur. Du kan förbereda en mall för detta. Med frånvaro färdig mall du måste spendera lite mer tid. Först ska du rita två korsande cirklar på basen. Storleken på den framtida ovalen beror direkt på området för deras korsning. Så ju större denna korsningsarea är, desto mindre oval får du.

Markera mitten av basen. Om du vill att ovalen ska placeras på en viss förskjutning från mitten, stega tillbaka önskat avstånd från den markerade punkten. Från det centrala märket måste du dra dig tillbaka ett visst avstånd i de riktningar som krävs och markera mittpunkterna för framtida korsande cirklar.

Du kan använda en hemmagjord kompass för att rita cirklar. För att göra detta räcker det att ta en självgängande skruv, fästa den i mitten av den framtida figuren, fäst en tråd på den, vars längd skulle motsvara cirkelns diameter, fäst en penna eller krita på den andra änden av tråden och rita figuren. Rita båda cirklarna och koppla samman deras sidor med raka linjer. Som ett resultat kommer du att få en färdig oval.

I sista skedet spacklas gipstaket och efterbehandling efter ägarens val. Således är det inget svårt att själv skapa en takstruktur från gipsskivor. Det räcker att följa instruktionerna i allt, avvika inte från de mottagna rekommendationerna, och inga problem kommer att uppstå.

Lycka till!

Video - Hur man gör ett gipsskivatak

Idag kommer vi att visa dig hur du installerar ett enkelt gipsskivatak med en nivå med dina egna händer. Annars kallas det ofta för undertak. Vi kommer i detalj att överväga fördelarna och nackdelarna med gipsskivor, vad som behövs för att installera det, markera taket, förfarandet för att installera ramen och dess beklädnad, hur och hur man tätar skarvarna på gipsskivor och hur man undviker uppkomsten av sprickor. Gå!

För- och nackdelar med gipsskivor som material för att avsluta taket före putsning

Huvudfördelarna med materialet:

• Gips låter dig jämna ut ytor av vilken krökning som helst, medan det maximala lagret av gips på tak inte kan överstiga 15 mm;
• Civil Code låter dig enkelt dölja (eller åtminstone dölja) befintliga kommunikationer och strukturer: ledningar, rör, balkar;
• Ett gipsskivatak låter dig förverkliga nästan alla dina fantasier när det gäller belysningsarrangemang;
• Design: otaliga former, två, tre nivåer, nischer för belysning;
• Relativ lätthet i konstruktionen;
• Möjlighet att använda värme- och ljudisolering;
• Inga "våta" processer under installationen - du behöver inte vänta flera dagar på att ytan ska torka.

Nackdelar med gips:

• En allvarlig minskning av rummets höjd (beroende på krökningen av det ursprungliga taket och det eventuella behovet av att installera infällda lampor) med minst 5 cm;
• Den relativa komplexiteten i installationen och behovet av verktyg som en hammarborr och en skruvmejsel (läs hur man väljer en skruvmejsel);
• Potentialen för sprickor att uppstå vid skarvarna av ark i framtiden (vi kommer att titta på hur man undviker detta);
• Behöver en partners hjälp.

Genom att känna till alla fördelar och nackdelar med gipsskivor är det omöjligt att definitivt rekommendera det eller inte rekommendera det. Allt följer av analysen av ett specifikt rum, men i de flesta fall är användningen fortfarande att föredra.

I den här artikeln kommer vi att titta på den vanligaste installationsmetoden. upphöjt tak med dina egna händer - på en nivå på direkthängare.

Verktyg och tillbehör

Nödvändiga tillbehör för att installera ett gipsskivatak:

1. Styrprofiler PN 28×27 mm.
2. Takprofiler PP 60×27 mm.
3. Förseglingstejp.
4. Ankarkilar.
5. "Dowel-nails" (vanliga pluggar och skruvar fungerar inte, eftersom hålen i profilerna är större än skruvarnas huvuden - 8 mm, och det är mer krångel med dem).
6. Sladdfrigöringsanordning.
7. Hydro nivå / laserplanbyggare.
8. Bubbelbyggnad nivå 2 m.
9. Aluminiumregel 2,5 m.
10. Gipsskivor.
11. Spackel för skarvar GK (Uniflot).
12. Förstärkningstejp för sömmar (serpyanka).
13. Roulett.
14. Hammare.
15. En papperskniv (eller en speciell kniv för att skära HA).
16. Hammare + borr.
17. Skruvmejsel.
18. Självgängande skruvar för metall 25–35 mm (svart, frekvent stigning).
19. Självgängande skruvar med pressbricka.
20. Akryl primer.
21. En-nivå kontakter CRAB.
22. Metall sax.
23. Värme- och ljudisoleringsmaterial (vid behov).
24. Profiltillägg (vid behov).
25. Set med spatlar (smal, bred och för hörn).

På bilden är alla tillbehör i ordning:

Det ska genast noteras att mycket av det som nu säljs i byggbutiker under täckmantel av profiler och galgar bara är folie. Vi föreslår att du väljer Knauf-produkter - du kan ta reda på deras profiler och ark med motsvarande stämpel.

Några ord om den hydrauliska nivån. Den består av två små flaskor med vatten anslutna till varandra med ett tunt rör. Principen för dess funktion är baserad på fysikens lag om kommunicerande kärl, vilket gör horisontell markering med dess hjälp extremt exakt. När du installerar ett tak kan du inte klara dig utan det (såvida du naturligtvis inte har en lasernivå), eftersom det inte är en snabb eller enkel uppgift att markera hela omkretsen av rummet med en bubbelnivå.

Med en hydraulisk nivå behöver vi bara markera hörnen och sedan ansluta dem med en "brytare" (detta är det enkla namnet för en sladdbrytare). Det finns många typer av gipsskivor. Du och jag behöver bara veta två: vanlig och fuktbeständig. Det är onödigt att säga något mer om den första typen, men den andra används i rum med hög luftfuktighet, det vill säga i kök och badrum på grund av minskad fuktupptagning som uppnås genom användning av hydrofoba tillsatser i gips. Det är väldigt enkelt att skilja dessa två arter från varandra - efter färg. Vanliga gipsskivor har en färg vanlig kartong- grå. Fuktbeständiga ark har en grönaktig färg. För tak används oftast ark med en tjocklek på 9,5 mm.

Nu om tätningstejpen. Den är självhäftande, tillverkad av porös polymermaterial, bredd - från 30 mm. Nödvändigt för tät koppling av ramelement med bärande konstruktioner, det förbättrar också de akustiska egenskaperna hos vårt tak. Dessutom tror man att det spelar en betydande roll för att skydda mot sprickor, vilket gör att strukturen kan expandera/dra ihop sig något.

Märkning, fästguider

Först måste vi bestämma det mesta låg vinkel rum. Vi tar ett måttband och mäter avståndet från golvet till taket i varje hörn, det är lämpligt att göra detta i mitten av rummet, utifall - man vet aldrig, taket kan sjunka. Vi hittade den lägsta vinkeln, drog oss tillbaka 5 cm (om infällda lampor inte är planerade) eller 8 cm (om planerade) och satte ett märke. Från detta märke, med hjälp av en hydraulisk nivå, ställ in den horisontella linjen till alla andra hörn. Nu återstår bara att koppla ihop märkena med ett slag. Dra tillsammans med en assistent sladden hårt mellan märkena på ena väggen, dra i den med din lediga hand och släpp den snabbt. Sladden, som träffar väggen, kommer att färga den - här har du den färdiga horisontella linjen. Vi gör likadant på alla väggar. Detta är vad vi får:

Det är dags att fixa styrprofilerna på väggarna. För att göra detta, fäst först en av dem på väggen längs linjen och markera framtida hål med en markör längs de färdiga hålen (om hålen på profilen är placerade långt från kanten, måste du göra ytterligare med en stansare, gå tillbaka från kanterna med 5-10 cm), lägg den sedan åt sidan en stund. Vi borrar hål på de markerade platserna. Vi tar profilen igen och limmar tätningstejpen på den, varefter vi applicerar den igen på linjen och fixerar den på väggen med pluggspik. Det måste finnas minst tre fästpunkter per profil. Här är vad du får till slut:

Därefter bör du markera axlarna för huvudprofilerna. Men först, låt oss bestämma vilka profiler vi ska ringa till. De viktigaste kommer att vara de profiler som är fästa på basen med hängare, och de bärande profilerna kommer att vara de som bara är fästa på de viktigaste. Det är mer logiskt att placera huvudprofilerna tvärs över (detta gör det mindre troligt att de måste byggas upp). Arkets bredd är 1,2 m, profilernas stigning bör vara mindre med ett helt antal gånger. Vanligtvis är detta 40 cm.

Viktigt: markera deras position (både huvud- och bärande) inte bara i taket utan också på väggen under den horisontella linjen.

Lager (med en sådan stigning av de viktigaste) behövs endast vid de tvärgående lederna av gipsskivorna, det vill säga deras "steg" är 2,5 m, vilket betyder att stigningen på hängarna ska vara mindre med ett heltal av gånger. 50 cm passar oss, men den första raden med galgar kommer att vara avstånd från väggen inte med 50, utan med 50/2 = 25 cm, nästa rad med 25 + 50 = 75 cm, etc.

För att markera, ta upphängningen, applicera den i taket vid de nödvändiga punkterna och markera med en markör platserna för hålen för ankarkilarna. För en upphängning behöver du minst två av dem.

Steg-för-steg-instruktioner för att installera en undertaksram med dina egna händer

Vi väntar på att dammet ska lägga sig, fyller fickorna med ankarkilar och fäster galgarna. Glöm inte att fästa tätningstejp på dem först. Efter att ha fäst upphängningen, dra försiktigt ner dess ändar när du sedan fäster huvudprofilerna, de bör inte böjas.

Låt oss nu börja installera huvudprofilerna. Om rummets bredd är mindre än 3 meter skär vi dem helt enkelt till rummets längd minus 1 cm och sätter in dem i guiderna. Om rummet är större förlänger vi varje profil så att den resulterande profilen återigen blir 1 cm kortare än rummet. Dessutom bör anslutningarna till angränsande inte vara på samma linje! Och det ska finnas en upphängning nära förlängningssladden. Du måste börja fästa profiler på galgarna från rummets hörn. Din assistent måste applicera regeln på guiderna på väggarna som bildar hörnet, med ett så brett grepp som möjligt så att regeln inte böjs (detta är mycket viktigt!). Således kommer den att stödja vår PP, och den kommer att vara i nivå med styrningarna. Din uppgift är just nu att fästa den vid upphängningen på båda sidor med fyra (2 per sida) självgängande skruvar. Det är bättre att ta självgängande skruvar med en pressbricka utan borr. Det kommer att ta dig längre tid att göra, men allt kommer ut väldigt starkt. Så vi fäste den nära ett hörn, och vi fäste den också nära det andra. Om det inte går att säkra mitten av profilen på detta sätt ska du helt enkelt applicera en regel underifrån längs den, då säkrar vi den utan problem. Vi böjer överskottslängden på galgarna uppåt (eller förklipper dem, som på bilderna). Vi styr processen med en tvåmetersnivå.

Med samma metod hänger vi den andra profilen och förlitar oss bara på guiderna för tillfället. Sedan flyttar vi till den motsatta väggen och installerar ytterligare 2 huvud-PP. Om det finns fler mellan dessa fyra, ställer vi upp dem och förlitar oss på de som redan har fixats. Men om rummet är väldigt stort fortsätter vi att gå från kanterna till mitten och så snart som möjligt använder vi de redan fasta profilerna för att visa resten.

Du kan dra i sladden och rikta in den, men sladdarna tenderar att hänga, och i det här fallet är det mycket svårare att hålla profilen när den vibrerar från skruvmejseln. Låt oss titta på vårt resultat:

Nu hänger vi KRABBARNA på de ställen där profilerna ska sammanfogas och fixerar dem med fyra självgängande skruvar, två på varje sida. Om du sänker taket något, kom ihåg att då måste du sätta in CRABs i huvud-PP INNAN du installerar dem. I allmänhet, se till att kontakterna går över profilerna.

Så snart alla KRABBA är på plats skär vi av stödprofilerna (kom ihåg marginalen på 1 cm) och sätter in dem i dem och fäster dem med fyra skruvar vardera. Observera att vi INTE fäster bäraren på guiden nedan med en självgängande skruv, utan sätter bara in den. De kommer att hållas ihop när vi syr på lakanen. Om det är nödvändigt att ljudisolera taket använder de vanligtvis mineralull. Den skärs i rektanglar fler storlekar ramceller och trycker helt enkelt in i dem och klamrar sig dessutom fast vid de böjda upphängningarna. Det vill säga grovt sett hänger den på ramen. När du arbetar med det, använd handskar och andningsskydd - det är extremt obehagligt, men du kommer att bli förvånad över hur väl det absorberar ljud. Det kommer att vara användbart att studera artikeln om ljudisolering av en lägenhet med dina egna händer.

Video: Undertak av KNAUF-plåt

Installera gipsskivor på ramen

Viktigt: innan du påbörjar installationen av gipsskivor måste de genomgå acklimatisering i rummet - åtminstone ett par dagar. Dessutom är lagring av civila reskontrablad endast tillåten i horisontellt läge.

Före installationen är det nödvändigt att bearbeta kanterna på arken - använd en kniv för att fasa dem i en vinkel på 22,5 grader. till ett djup av 2/3 av plåttjockleken (naturligtvis ungefär); detta gäller ändkanterna som inte är täckta med kartong. Plåtarna ska fästas från hörnet, rekommenderad stigning på skruvarna är 17 cm, på intilliggande plåtar ska skruvarna skruvas isär. Vi försöker hålla ett avstånd på 10 mm från arkets fabrikskant och 15 mm från den vi skär. Huvudena bör vara något försänkta, men inte genomborra kartongen, kontrollera genom beröring Det är mycket viktigt att sy isär arken, åtminstone med delningen på huvudprofilerna (40,2 cm), och lämna ett litet mellanrum mellan dem (2). mm), förresten, mellan arken och väggarna - också . Om den självgängande skruven envist inte tränger igenom ramen, kasta den och skruva i en annan, flytta 5 cm bort från hålet.

Vi bifogar den även i guideprofilen. Säkert kommer det att finnas folk som anser att det här inte ska göras – säger man, så säger man Knauf teknik, för detta var det nödvändigt att sätta in stödprofilerna nära styrningarna. Faktum är att i detta företags material finns en ritning där det inte finns några skruvar genom styrprofilen.

Därför, för experimentets renhet, låt oss vända oss till Giprok-materialen, och där ser vi följande:

Den självgängande skruven är på plats! Men här saknas den andra - den som borde finnas i stödprofilen! Men med Knauf är det tvärtom!

Så vi fäster arken till PN. En annan viktig detalj. Tillåt inte plåtfogar nära det yttre hörnet:

Denna regel fungerar också i fallet med tak i flera nivåer i frånvaro av en vägg:

Fogen måste vara minst 10 cm bort från hörnet. Brott mot denna regel hotar en nästan oundviklig spricka.

Låt oss sammanfatta vad vi gjorde det här ögonblicket. Här är planen för huvudtaket i vårt virtuella rum:

Nu kan vi all teknik för montering av gipsskivor och kan räkna ut hur mycket material vi faktiskt behöver. Enligt ritningen använde vi: 99 hängare, 8 HA-skivor, minst 19 takprofiler, 8 styrningar, minst 24 KRABBA.

Tätande sömmar

Innan sömmarna tätas måste de grundas och vänta tills primern är helt torr. Vid tätning används speciella, särskilt starka spackel. Blanda lite, följ instruktionerna på påsen. Vi fyller i alla sömmar med det första lagret: både "vårt" och fabrikssömmarna (först fyller vi i utrymmet mellan arket och väggen, sedan applicerar vi ett lager), såväl som urtagen från den självgängande skruvar. För fabriken behöver du en bred spatel. Du bör särskilt noggrant fylla fabrikssömmarna nära väggarna, nu är det viktigaste att kittet inte sticker ut.

Vi väntar på att kittet ska stelna, och detta kommer att ske inom några minuter (i fallet med Uniflot). För högkvalitativ förstärkning av fogar, en speciell papperstejp Knauf Fugendeckstreifen Kurt. Vid fabrikskanterna läggs tejpen i ett lager av Uniflot, varefter den täcks med den. Du kan också använda Uniflot på skurna kanter, eller så kan du limma tejpen på PVA så att den inte sticker ut så mycket. Om du limmar på Uniflot, fukta först tejpen i vatten, annars kan det hända att du inte kommer att kunna ta bort en viss mängd spackel under tejpen, och du får en bula. Och om tejpen är våt kommer kittet att glida över det bra. Vi rekommenderar att du använder en speciell spatel på hörnen - allt kommer att fungera snabbare och bättre med det. Kurt-tejpen har en viklinje i mitten, speciellt för att underlätta limning på inre hörn På sömmar med skurna kanter kommer tejpen att ge små utsprång, men det är okej - detta kan korrigeras genom efterföljande kitt av hela ytan.

Redo. Vi har en yta redo för efterföljande kittning. Vi har minimerat risken för sprickor i gipstaket, men för att helt eliminera denna möjlighet använder vi oss. Det limmas på hela området, som redan tidigare är putsat, spacklat igen och målat. Ja, det tar mycket tid och ansträngning, ja, priset är högt. Men taket spricker garanterat inte.

Det är i princip det. Nu kan vi göra ett gipsskivatak hemma med våra egna händer.

Ett perfekt platt tak är inte en lyx, utan en livsnödvändighet.

I tusentals lägenheter kan man idag se ojämna sömmar och skillnader från slarvigt lagda golvskivor. Det är omöjligt att dölja dem utan att installera ett undertak. I ett nytt hem är en sådan design ett obligatoriskt alternativ, utan vilken en modern interiör är otänkbar.

Upphängda strukturer på flera nivåer, vars foton publiceras på Internet, verkar otroligt svåra att implementera för en nybörjare. Men faktiskt upphöjt tak Det är ganska lätt att installera från gipsskivor.

För att lyckas med detta arbete behöver du en noggrann beräkning av mängden av alla material, en designskiss och minimiuppsättning verktyg.

Vad krävs för att installera ett undertak?

Eftersom alla undertak består av en ram och beklädnad, måste du först och främst beräkna och köpa dessa material. Ramen på ett gipsskivatak är standard och minimal i antal delar.

Den består av följande delar:

• Startprofil - UD;
• Main (stödprofil) - CD;
• Direkt hängare;
• Pluggar;
• (tak).

Om det behövs (bestäms av storleken på rummet), måste denna lista kompletteras med en-nivå "krabba" -kontakter och profilförlängningar.

"Krabbarnas" uppgift är att ansluta vinkelrätt sammanfogade profiler. De används när taket har en stor yta. Här läggs tvärgående fogar till plåtarnas längsgående fogar.

Om du vill göra ett gipsskivatak med dina egna händer i badrummet, köket eller korridoren, behöver du inte "krabbor". När man installerar mantlar i ett vardagsrum eller sovrum blir det inget att fästa kortsidorna på lakanen på. Därför kompletteras de tvärgående ramlamellerna med längsgående. För att montera ett sådant hölje behöver du krabbaanslutningar på en nivå.

Logiskt, om det finns en-nivå sådana, borde det också finnas två-nivå "krabbor"? Ja, sådana fästelement finns, men de används för att ansluta profiler som går till olika höjder(i taksystem med flera nivåer).

För första gången behöver du inte ta på dig en komplex design. Det är bäst att förstå tekniken och "sätta tänderna i" på ett enkelt tak i en nivå.

Innan installationen påbörjas är det mycket användbart att göra en skiss av den framtida strukturen. Det hjälper dig att räkna erforderligt belopp profil och fästelement. Låt oss till exempel titta på att göra upp en skissplan för ett undertak för ett kök. Vi ska mäta rummet och flytta det mått på ett pappersark.

Med en sådan skiss kan du enkelt beräkna allt nödvändiga material för ramen med en noggrannhet på en skruv. Dessutom hjälper ramdiagrammet dig att korrekt installera gipsväggen utan att få in kanten i ett tomt gap i höljet. För att göra detta måste stigningen på den stödjande profilen väljas så att kanterna på gipsskivorna (längd 2,5 och bredd 1,2 meter) faller på den, och de kan säkras med självgängande skruvar.

De två första profilerna placeras från väggen på ett avstånd av 15-20 cm mindre än stigningen på vanliga plankor. Detta är nödvändigt för att stärka de extrema delarna av ramen, som bara vilar på den svaga startskenan.

Eftersom det direkt påverkar ramens design, lägg till alla nödvändiga detaljer (monteringspunkter) till skissen i förväg sträcktak, avslutningar av "steg", böjda sektioner, etc.)

Verktyg och arbetsmoment

Det kommer inte att vara möjligt att utföra högkvalitativ installation av gipsskivor i taket om du inte har det till hands det nödvändiga verktyget. Eftersom huvuddelen av arbetet innebär att skära och fästa stålprofilen och installera gipsskivor, behöver du:

• perforator;
• bulgariska;
• metall sax;
• sladdlös skruvmejsel;
• byggkniv.

När det gäller mätanordningar måste du köpa en regel (2 meter), en vanlig och vattennivå, ett måttband och en penna. Om du köper en lasernivå istället för en vattennivå blir installationsförberedelsen mycket enklare.

Oberoende installation av ett gipsskivatak kan endast påbörjas efter noggrann märkning. Först måste du "slå av" en horisontell linje (horisontnivå) längs rummets omkrets. Den kommer att användas för att installera startprofil. För att hitta denna linje måste du bestämma avståndet mellan undertaket och taket.

Det räcker att sänka en struktur utan spotlights med endast 4-5 cm Om lampbelysning är installerad i gipsskivan måste ett gap på minst 8 cm lämnas i utrymmet ovanför taket.

Eftersom höjden på taken även i ett rum inte är ett konstant värde, måste vi hitta den lägsta punkten i den, från vilken vi kommer att avsätta indragningsavståndet (sänkning) upphängd struktur. För att göra detta, mät höjden på taket i fyra hörn och i mitten av rummet.

Sedan markerar vi den lägsta höjden på väggen med ett måttband och fäster den med ett pennmärke. Efter detta måste den resulterande punkten överföras till alla väggar och anslutas med en gemensam horisontell linje. I processen med detta arbete kommer vi att se fördelarna med en laser framför en hydraulisk nivåvattenslang.

Du kommer inte att kunna hantera vattenapparaten ensam. En person ska hålla ampullen med delningar vid startmärket och den andra ska placera den andra mot den intilliggande väggen. Vattennivån i de kommunicerande graderade ampullerna är densamma, så på den andra väggen bestäms horisontmärket snabbt.

Att använda en lasernivå kommer att göra processen enklare. Vi placerar den i mitten av rummet och sätter den i arbetsläge. Sedan kör vi balken längs alla väggar och gör märken. Vi mäter avståndet från den initiala (bas) punkten genom att fixera botten av taket med ett måttband och flytta det successivt uppåt från linjen "ritad" av lasern.

Nu återstår bara att koppla ihop alla prickar med en lång regel. Längs denna linje kommer vi att säkra botten av startprofilen och få ett bälte för att installera stödramen. Observera att mer komplicerat tak i två nivåerär märkta på exakt samma sätt.

Efter att ha installerat startmetallremsorna fortsätter vi med att fästa upphängningarna. För att göra detta måste du bära skyddsglasögon och andningsskydd för att förhindra att damm kommer in i dina ögon och lungor. Direkthängare placeras på markerade punkter och säkras med pluggar. De stödjande remsorna (CD) är fixerade på dem och sätter in dem i startprofilen och i springan mellan suspensionens böjda "morrhår".

Efter att ha fixerat profilen till upphängningen på båda sidor, viks ändarna av "morrhåren" tillbaka.

Resultatet av det utförda arbetet blir en hållbar gallerram, redo för att fästa gipsskivor och ytterligare efterbehandling.

Eftersom takets dimensioner mycket sällan sammanfaller med hela antalet mantelark, måste en del av gipsskivan skäras. Först fixar vi hela arken. Detta arbete kräver deltagande av minst 2 personer.

Genom att närma oss den andra kanten av ramen kan vi exakt bestämma måtten på plåten som ska skäras. Fogningen av manteln till väggarna behöver inte göras från ände till ände. Det är bättre att lämna ett litet mellanrum (0,5-1 cm). Han kommer att kompensera termisk expansion material och kommer att stängas taksockel(baguette).

Skruvarna skruvas försiktigt in i gipsskivan, vilket fördjupar huvudet något i materialet. Efterbehandling av kitt kommer att helt dölja dessa fläckar.

Vi placerar gipsskivan så att skarvarna på arken är i mitten av profilerna. I det här fallet måste de sammanfogas med sidor som har speciella urtag för förstärkningstejp (serpyanka) och kitt.

Långsidorna på arken som inte har sådana skarvar förbereds för spackel genom att skära av (brodera) kanterna med en konstruktionskniv.

Efter att mantlarnas skarvar är täckta med förstärkningstejp, består ytterligare efterbehandling av taket av att spackla sömmarna och monteringspunkterna för självgängande skruvar.

Efter att ha slutfört detta arbete måste du låta kittet torka till nästa dag. Sedan kan du börja foga sömmarna med ett smärgelnät, och sedan grunda gipsskivan och applicera ett fast slutspackel (1-2 mm tjockt) på det. En förrätt krävs inte här, eftersom ytan på arken är mycket slät. Du måste spackla hela ytan på en gång, utan långa pauser, så att det inte finns några sprickor.

Efter avslutad efterbehandling får den 4-5 dagar att torka, varefter den slipas och grundmålas. Arbetet avslutas genom att måla ytan med en roller eller sprutpistol. Om du bestämmer dig för att täcka undertaket med tapeter, behöver det inte kontinuerlig kitt och slipning. Textur rullmaterial döljer små brister bra.