Var kan kärnstansning utföras? Centrumstans - för att förhindra att borren glider! Det mest effektiva sättet att slipa hyveljärn är med en elektrisk slipare.

Alla skärverktyg blir matta under användning och behöver därför slipas då och då. Denna operation är bäst och enklast att utföra på en skärpmaskin eller annan mekanisk skärpning.

Slipning av mejslar och tvärstycken. Ta mejseln i dina händer, applicera den försiktigt på den roterande cirkeln och flytta den åt vänster och höger med lätt tryck. Båda ansiktena skärps växelvis. Vinkeln mellan dem - skärpningsvinkeln - kan vara olika och varierar beroende på hårdheten hos materialet som bearbetas inom följande gränser: för aluminium och zink - 35°, koppar och mässing - 45°, stål - 60°, gjutjärn och brons - 75°. Det är mest bekvämt att kontrollera skärpningsvinklarna med en mall.

Reglerna för att slipa ett tvärstycke är desamma som för en mejsel.

Slipningsövningar. Bilden nedan visar framsidan av en spiralborr.

Spiralformade spår längs borrens axel används för att avlägsna spån. Kanten mellan spårplanet och flankytan är skäreggen. Vinkeln mellan kanterna är vanligtvis 116-118°, men den kan variera, beroende på hårdheten på materialet som bearbetas, från 90 till 140°. När du slipar borren, håll den med vänster hand, kanske närmare framsidan, och höger hand- vid skaftet, skaka borren mjukt.

I detta fall måste följande villkor iakttas: a) skäreggarna måste vara symmetriska, ha samma lutningsvinkel och samma längd; b) den tvärgående kanten måste bilda en vinkel på 55° med skäreggen. Korrekt skärpning kontrolleras med en mall.

Att skärpa en mittstans liknar skärpning av borrar. Verktyget hålls med vänster hand, trycker det mot slipskivan, och med höger hand roteras det jämnt för att få en jämn kon. Skärpningsvinkeln är 60°, för markering av centrum - 120°.

Kom ihåg att du inte kan trycka hårt på verktyget under skärpning, annars kommer dess arbetsände att värmas upp för mycket och kan lossna och förlora sin härdning. Under drift släpps heta partiklar från verktyget och slipskivan, som kan komma in i dina ögon. Använd skyddsglasögon eller skyddssköld vid slipning!

Det finns flera sätt att markera mitthål, men de mest använda är: a) markering med hjälp av en markeringskompass (bild 105, a) och b) markering med hjälp av en centrumsökare, bild. 105, d). Innan märkningen målas oftast över ändarna med krita så att märkena som bestämmer mitthålens läge blir mer påtagliga. Sedan börjar de markera.

Markering med markeringskompass

Markeringskompassens ben (fig. 105, a) flyttas isär till ett avstånd ungefär lika med delens radie. Ett krökt ben appliceras på omkretsen av änden av delen som är fastklämd i ett skruvstycke, och en båge dras med ett spetsigt ben nära mitten av änden. Sedan ritas ytterligare tre bågar på samma sätt, varje gång man flyttar kompassens krökta ben ungefär runt omkretsen av änden. De ritade fyra bågarna bildar en krökt fyrhörning. Om kompassens ben flyttas isär till ett avstånd som är större än radien, bildar märkena en figur, som visas i fig. 105, b, och om på ett avstånd mindre än radien, så som i fig. 105, v.

Fig. 105. Märkning och stansning av mitthålet: a - märkning med hjälp av en märkningskompass, b och c - märkning av märken, d - märkning med hjälp av en centrumsökare, e - stansning av mitthålet

Mitten av hålet ska vara i mitten av den resulterande fyrhörningen. Det är markerat med ögat och sedan pennat, som visas i fig. 105, nr.

Märkning med mittfinnare

Märkning med hjälp av centrumsökare (Fig. 105, d). Efter att ha fäst mittfinnaren vid delens ände, rita en linje med en rits, vrid sedan delen eller mittfinnaren ungefär 90° och rita en andra linje. Skärningen mellan märkena bestämmer läget för mitthålet. Samma sak görs i andra änden.

Slå hål

Genomträngningen av mitthålen visas i fig. 105, d Kerner måste installeras vertikalt, men inte i något fall lutande. I det senare fallet, när den slås med en hammare, kommer centrumstansen att flytta sig från den avsedda punkten; Dessutom kan mittstämpeln hoppa av arbetsstycket och vändaren kan skada sin hand.

I delar med en diameter på upp till 40 mm är det bättre att markera mitten utan att markera med hjälp av speciell anordning, kallad klocka (fig. 106). Enheten installeras vertikalt på delens ände och platsen är markerad med ett hammarslag på klockcentrumstansen.

Verktygsslipning

Alla skärverktyg blir matta under användning och behöver därför slipas då och då. Denna operation är bäst och enklast att utföra på en skärpmaskin eller annan mekanisk skärpning.

Slipa en mejsel på en slipmaskin

Reglerna för att slipa ett tvärstycke är desamma som för en mejsel.

Slipningsövningar. Bilden nedan visar framsidan av en spiralborr.

Framsidan av spiralborren

Spiralformade spår längs borrens axel används för att ta bort spån. Kanten mellan spårplanet och flankytan är skäreggen. Vinkeln mellan kanterna är vanligtvis 116-118°, men den kan variera, beroende på hårdheten på materialet som bearbetas, från 90 till 140°. När du slipar, håll borren med vänster hand, kanske närmare framsidan, och håll skaftet med höger hand, vagga borren mjukt.

Borrslipning

Om partiklar kommer in i dina ögon, kontakta omedelbart en läkare.

SLIPPNING AV SKÄRVERKTYG

Alla skärverktyg blir slöa förr eller senare under användning. Om den är "engångsbar" har den en väg - till soptippen. Om instrumentet verkligen kan återställas, varför inte utnyttja denna möjlighet? Utifrån detta bestämde vi oss för att förbereda en artikel om hur ett skärverktyg väcks till liv.

Låt oss förtydliga terminologin. Skäreggen på ett verktyg bildas av två konvergerande plan (eller kurvor, som borrar). Skärpningsvinkeln är vinkeln vid konvergensens spets för dessa plan. Skärpan på en kant kan representeras som den ömsesidiga av bredden på "plattformen" överst eller diametern på cirkeln inskriven i den. I praktiken gäller att ju jämnare de konvergerande ytorna är, desto skarpare blir RO. Slipningsvinklarna för olika verktyg varierar och, beroende på stålets kvalitet och materialet som skärs, är: för en mejsel - 17-25 grader, för ett hyveljärn - 25-40, för en mejsel - 30-40, för en metallmejsel - upp till 60, för sax - 45-60, för knivar - 20-30 grader.

Alla skärverktyg, ur skärpningsteknikens synvinkel, kan delas in i "knivar" (det vill säga vad som är längre än brynets bredd) och "skärare" (det som är smalare än stenen: sågar, fräsar, fräsar och borrar). Teknikerna för att skärpa den senare skiljer sig från allt annat.

Utöver själva knivarna inkluderar kategorin "knivar" saxar, elektriska skarvar och hyvelknivar, såväl som andra långa föremål. Viktig anmärkning: Saxar och knivar för träbearbetning slipas endast på ena sidan. Innan skärpning måste verktyget rengöras från smuts, sågspån, harts etc., eftersom dessa ämnen lätt och oåterkalleligt täpper till slipstenen.

Knivslipning

Först måste du överväga skäreggen och bestämma vilket slipmedel du ska börja med. Om kniven är ny eller väldigt matt kan det vara värt att börja med en grov sten. Bra skärpning av ett skärverktyg är bara möjligheten att behålla samma vinkel när man rör sig längs stenen. Viktig anmärkning: slipa aldrig knivar på ett höghastighetssliphjul - det släpper omedelbart och bränner skäreggen.

Så låt oss blöta brynet med vatten, placera det på gamla tidningar eller ännu bättre, i ett urtag som är ihåligt i brädet enligt stenens form, och flytta kniven längs stenen och observera skärpningsvinkeln. Kniven ska närma sig stenen i en vinkel så nära rak som möjligt. Men eftersom stenen är smal måste du göra någon form av sned rörelse, flytta kniven diagonalt, det vill säga samtidigt längs stenen och längs kniven.

Ett stort misstag skulle vara att skärpa skäreggen i sektioner. En absolut exakt övergång kommer inte att fungera - ett steg kommer att bildas och kniven kommer inte att skära bra. Det är nödvändigt att slipa tills en grad uppstår på kanten, som vänds upp, vilket avslöjas genom en lätt rörelse av fingret över kniven från rumpan till kanten (du bör inte göra detta längs kanten - du kan skära själv). När graden visar sig längs hela sin längd måste kniven vändas och slipas på andra sidan.

Försök inte skärpa endast de områden där det inte finns några grader. En kontinuerlig grad indikerar att en avfasning av knivens skäregg har blivit platt längs hela sin längd. När, när du slipar den andra sidan, en grader uppstår på den redan slipade sidan, måste du vända kniven igen och byta till ett finare slipmedel.

Ju mindre slipkorn, desto jämnare avfasningar och skarpare kant. Efter den fina stenen måste du gå över till sandpapper, läggs med slipsidan uppåt på en slät yta, till exempel på en bit glas eller stål eller på en plan del av arbetsbänken.

Vanligtvis används först en billig dubbelsidig slipsten och sedan i tur och ordning sandpapper med en kornstorlek på 120, 400, 600 (eller 800) och ibland 1200. Det svåraste och enklaste i denna process är att behålla samma sak. vinkel under alla rörelser av kniven. Det är värt att notera att konstant övning är bättre än alla geniala enheter - de går sönder och kostar dessutom mycket mer än stenen, som förresten också finns i dem. Tricket är att flytta verktyget du slipar samtidigt som du håller handleden stilla och tittar noga på verktygets övre plan. Då hålls vinkeln mycket noggrant.

Saxen vässas endast från fasningen;

Fogknivar slipas också endast från en fas. Deras egenhet är att du ofta måste röra kanten på en linjal eller ett glas för att se rakheten på skäreggen och undvika att runda den.

Slipning av mejslar och hyveljärn

Mejslar och hyveljärn har mycket gemensamt. Om skäreggen är kraftigt matt eller mejslad på grund av knutar eller spik, måste den först profileras. Förresten, detsamma görs när man gör en träskärare från ett härdat ämne.

Det mest effektiva sättet att slipa hyveljärn är med en elektrisk slipare.

Här behöver vi en höghastighets elektrisk skärpning. Doppa ofta järnet i vatten för att svalna, du måste göra en fas med en vinkel som är något skarpare än 25 grader. I inget fall bör du tunna ut kanten på järnbiten tills en skäregg dyker upp, eftersom slipmedlets enorma friktion på metallen värmer den senare, och om du försöker slipa på en höghastighetssten, kommer skäreggen att släpp omedelbart och verktyget kommer att skadas.

När tjockleken på eggen blir ungefär en halv millimeter måste du använda en kvadrat för att kontrollera skäreggens vinkelräthet mot axeln eller sidan av planjärnet.

Det finns två sätt att äntligen slipa en bit järn. Det är bäst att använda en elektrisk skärpning med låg hastighet med en våt sten (hälla vatten i en bricka och tryck jämnt järnet mot stenen). Om bredden på den senare inte är tillräcklig, är det nödvändigt att flytta järnstycket från sida till sida.

En bult med två muttrar hjälper dig att behålla den önskade vinkeln när du slipar en bit järn för ett plan.

Om du inte har en sådan slipare måste du arbeta manuellt på en slipsten som fuktats med vatten. Det är bättre att sätta det i ett urtag i brädan - det är bekvämare att hålla. Järnet placeras på stenen i en vald vinkel eller, enklare, med en fas på stenen, vaggar fram och tillbaka tills det sitter med hela fasningen. De skärps med rörelser längs stenen och bakåt, eller ännu bättre, med en åttasiffra med den framtida skärkanten för att uppnå jämnt slitage av stenen och behålla dess planhet. När en grad dyker upp, lägg järnet platt på stenen och ta bort det med ett par rörelser, varefter de går vidare till ett finare slipmedel, till exempel genom att vända på en dubbelsidig sten.

Slutlig skärpning görs genom att lägga sandpapper med olika grader av ådring på glaset.

Ett litet trick. En bult med en mutter och två stora brickor kan användas som en enkel hållaranordning rätt vinkel lutningen av hyveljärnet (se figur).

Slipning av träsågar

Träsågar säljs som regel inte alltid tillräckligt skarpa (och stortandade är för det mesta helt enkelt tråkiga). Återigen uppstår behovet av skärpning, och det är olika för varje typ av arbete.

Om sågen inte är tillräckligt isär måste den sättas isär först. Om du inte har specialledningar till hands kan du klara dig med en tång. Sågen kläms fast i ett skruvstäd med tänderna uppåt, sätt dig ner för att se längs bladet och böj tänderna i olika riktningar genom en, med varje rörelse luta tången i samma vinkel. Vanligtvis finns det alltid en liten routing initialt, och du behöver bara öka den om du har att göra med råvirke eller stora sågar. Om sågen är liten och för precisionsarbete är det fullt möjligt att lämna fabriksledningarna.

En triangulär fil används för att skärpa tänderna. De används för att skärpa insidan (i förhållande till inställningen) av sågtänderna. Filen hålls så att skärvinkeln är 60–45 grader. Faktum är att det är lättare och snabbare att slipa ena sidan av tänderna först, och sedan, vända sågen, slipa tänderna på den andra sidan. I det här fallet är rörelserna mer av samma typ - sågen blir vassare.

När du slipar sågar är det bättre att arbeta ensam och i tysthet och stänga av störningar i form av radio och TV, eftersom vårdslös rörelse antingen skadar verktyget eller orsakar ett sår som är svårt att läka. Råd: om sågen vid kapning tenderar att flytta åt sidan betyder det att tänderna är ojämnt fördelade - du måste öka deras avvikelse på den sida där sågen rör sig.

Slipning av sågblad

Cirkelsågar vässas från baksidan, när man arbetar vänd mot materialet som bearbetas. Den främre, som löper in i materialet vid sågning, förblir som den är.

Skivan kan slipas antingen direkt i maskinen (om vi pratar om utrustning till maskinen), eller genom att ta bort den från maskinen eller cirkelsåg. I det första fallet måste du först dra ur kontakten från uttaget för att undvika att maskinen startas av misstag. Skivan ska kilas fast genom att lägga en tunn träbit på båda sidor om den och trycka den mot tänderna. Tanden från vilken skärpningen börjar ska markeras med en tuschpenna på sidan för att inte göra fel i arbetet. När du slipar den första tanden, kom ihåg antalet rörelser med en fil eller diamantfil– alla andra tänder måste slipas med samma kraft och samma antal rörelser av slipverktyget som det första.

Om bladet har tagits bort från maskinen, kläm fast det i ett skruvstycke och följ samma procedurer som beskrivits ovan.

Därefter måste du lämna tillbaka skivan till maskinen och såga det onödiga träet. Om det är mycket ljud eller ojämn matning, kontrollera om höjden på tänderna är densamma. För att göra detta, ta med en tuschpenna till skärkanten och vrid långsamt skivan för hand ett varv i motsatt riktning mot rotationsriktningen. Det kommer att finnas ett märke på varje tand. Genom att undersöka skivan kan du hitta tänder som är högre eller lägre än andra. Om skillnaden är stor är det nödvändigt att försiktigt minska höjden på tänderna som är för långa.

Slipande fräsar

Fräsarna är slipade längs baksidan eller framsidan.

Innan skärpning är det nödvändigt att först separera styrlagret från fräsen, annars kan verktyget skadas.

Formad pinnfräsar Det är lättare att slipa längs framsidan - antingen med en tunn diamantsten, eller (om spånräfflorna är smal) med sandpapper virat runt en lövträremsa eller stålremsa. När den främre ytan slipar ner blir eggen skarpare och skärets diameter minskar (något).

Med fräsar med styrlager måste du först ta bort lagret och först därefter slipa dem. Ett försök att spara en minut kommer att sluta i ett förstört lager och en skadad fräs.

Slipning av svarvverktyg

Svarvfräsar är slipade på fram- och baksidan. Det finns bara en nyans - skäraren avsmalnar nedåt, därför, så att dess sidoplan inte i något fall kommer i kontakt med arbetsstycket, bör kontakten endast vara längs skäreggen.

Snabbkapande och hårdmetallspetsar slipas på en slipskiva. Om maskinen inte har vattentillförsel, doppa ofta kniven i en behållare med vatten.

Borrslipning

När du skärper en borr måste du hålla den för att erhålla önskad konvergensvinkel för skäreggarna. I detta fall måste skäreggen vara symmetrisk.

Det enklaste sättet är att dra en linje på verktygsstödet med en tuschpenna och hålla borren parallellt med den. Det räcker dock inte att bara placera borren längs linjen, du måste också rotera den till önskad vinkel runt axeln, och sedan 180 grader i förhållande till den första positionen.

En vinkel behövs mellan borrkanten och bordets plan, det vill säga ytterkanten måste vara under mitten, annars kommer borren inte att skära materialet, utan kommer att åka längs det med sin baksida. Det finns olika anordningar för att kontrollera denna vinkel, men det är lättare att stå eller sitta vid ett bord så att bländningen från belysningen är på den yttre delen av skäreggen, och sedan, utan att ändra din kroppsposition, vrida borren i din fingrar och fånga bländningen igen - kanterna kommer att skärpas under en vinkel.

Att skärpa en borr längs bakytan kallas enkelslipning, den lämnar en ganska stor bro i mitten, som inte skär, utan skrapar metallen. Om du skärper den kommer borrhastigheten att öka. Det finns många sätt att vässa en bygel. I fabriker slipas den med tunna slip- eller diamanthjul eller på hörnet av en bred sten. Men du kan skärpa bygeln som visas på bilden. Skyddsglasögon är absolut obligatoriska vid skärpning.

Elektrisk skärpning

För att underlätta arbetet vid skärpning av verktyg finns det olika elektriska slipmaskiner och slipmaskiner.

Att välja en elektrisk skärp är extremt enkelt. En sådan maskin består av en asynkronmotor (sådana motorer behärskas perfekt av industrin), slipskivor(de är utbytbara och kan ändras med rycka) och höljen. Om sliparen inte tas för industriellt bruk, så har inte märket en sådan av stor betydelse. Sådan utrustning är påslagen under en kort tid, och dess resurs kommer att konsumeras extremt långsamt - även en billig maskin kommer att hålla i många år.

Hjulets diameter påverkar direkt priset på skärpan, så en amatörhantverkare eller ett litet företag bör inte jaga större diametrar.

När du inspekterar den elektriska sliparen innan du köper, försök att flytta axeln. Om det inte bara roterar, utan också går, så har du ett äktenskap. Snurra stenen med handen och titta på den fria änden av skaftet, vibrerar den? Det är naturligtvis bäst att slå på skärpan, men inte alla butiker tillåter dig att göra detta.

Slipmaskiner

Slipmaskiner är indelade i tre grupper.

Den första är faktiskt en höghastighets elektrisk skärpning (ca 3000 rpm), utrustad med utbytbara hållare för olika typer verktyg.

Det andra är högspecialiserade maskiner, till exempel för borrslipning. Ofta kan inget annat skärverktyg slipas på dem.

Den tredje är maskiner utrustade med låghastighets vattenkylda ("våta") hjul. Rotationshastighet – 80–150 rpm. De kan slipa och räta ut alla skärverktyg, från höghastighetstålborrar till kolstålknivar. Låg hastighet och vattenkylning är nödvändiga förutsättningar för att producera den tunnaste och vassaste skäreggen. Ofta har sådana maskiner även ett polerhjul för att polera skäreggen.

Arbetar med en elektrisk skärpning och slipmaskin

Efter att ha arbetat på maskinen med ett "vått" hjul, glöm inte att hälla vattnet ur pannan och lämna inte stenen i vattnet på ena sidan under lång tid - stenen blir mättad med vatten, tappar styrka och förvandlas till en excentriker som slår sönder maskinen.

Slipskivor ska alltid "rinna" på skäreggen på verktyget som slipas, och polerskivor (läder, filt, vulkanit) ska "rinna iväg", det vill säga rotera "bort från arbetaren". Försök inte polera genom att vrida hjulet mot dig själv - föremålet som bearbetas kommer att krascha in i hjulet, gripas av det och kastas mot operatören. Förutom skador på cirkeln kan du få allvarliga skador.

Om du installerar ett polerhjul på en höghastighets elektrisk skärpning, rotera huset 180 grader. För att arbeta på polerplattan, vänd antingen maskinen runt eller närma dig den från andra sidan.

Om någon bland proffs kallade det här verktyget en kärna, upphörde det att vara det per definition. En kärna eller kärna är ett hål i materialet - resultatet av stansens arbete och inget annat. Och även ett prov av jordsten som erhållits på ett speciellt sätt, men detta är definitivt inte ämnet för vår artikel. Nu presenterar även Wikipedia ordet "kern" som det andra namnet för instrumentet - puncher, vilket är fundamentalt fel, men låt oss överlåta detta till samvetet hos författarna av materialet.

Mittstansen är en metallstång av verktygsstål med vässad slagdel, slipad i en vinkel på övervägande 120° och härdad till en längd av 20–30 mm, och en slagstift på andra sidan, också värmebehandlad, men 10–15 mm långa. Den kallas också för rumpplattan. Används i VVS för att erhålla hål eller kärnor som är nödvändiga för bekväm borrning av materialet.

Det mesta av verktyget förblir ohärdat och därför mindre ömtåligt, vilket främst görs för att säkerställa säkerheten vid användningen. Stansstångens tvärsnittsform spelar ingen speciell roll: den kan vara rund, och då är den ofta räfflad för att göra det bekvämare att hålla den i handen, eller kanske sexkantig. Materialet i hexagonerna är kolstål, mottagligt för värmebehandling, därför, om du snabbt behöver göra en centrumstans hemma och hitta en hexagon med ett lämpligt tvärsnitt, kan du säkert använda det - det kommer att acceptera härdning utan förkolning (mättnad av ytskiktet av stål med kol).

Stansning, i nästan alla fall, utförs för efterföljande borrning av materialet så att borren inte glider längs arbetsstyckets yta inledande skede borrning. Men det finns också alternativ...

Beroende på borrens diameter väljs även måtten på stansen, men detta sker ofta i produktionen vid massstansning för att producera hål med olika diametrar.

Också stansens skärpningsvinkel kan vara annorlunda, eftersom för mjuka metaller skärs borren i en mindre vinkel.

Tekniker för att arbeta med en mittstans

Det finns bara två sätt att stansa: det ena är korrekt, det andra är felaktigt.

För kärnan behöver du:

Rikta in spetsen på den slående delen med skärningspunkten mellan markeringslinjerna;
Placera stansen strikt vinkelrätt mot arbetsstyckets yta;
Applicera ett säkert, noggrant slag mot anfallaren med en hammare och försök att se till att slagets vektor sammanfaller med stansens axel.

Det är allt, underlåtenhet att följa dessa regler kommer att leda till en kränkning av kärnans noggrannhet eller formen på hålet, vilket kan få borren att flytta bort.

Om du gjorde ett misstag när du stansade, gör då vad ingen VVS-lärobok kommer att råda dig att göra:

Försiktigt, med lätta hammarslag, för kanterna på kärntratten ner till arbetsstyckets nivå om nödvändigt, behandla detta område med smärgelduk monterad på ett platt block;
Återuppta markeringslinjerna;
Ta en stans med mindre diameter med en skärpningsvinkel på cirka 60° (för sådana fall måste du ha den i din hemverkstad);
Utför stansproceduren med extrem försiktighet, men med mindre slagkraft;
Efter att ha kontrollerat att den nya kärnans placering är korrekt, ta en standardstans och rikta in spetsen mot det nya hålet och utför kärnan med ett kraftigt slag.

Typer av mittstämplar - foton

Förutom den manuella versionen av det här verktyget finns det andra varianter av det.

Center stanskompass, förutom att klara kärnstansning längs omkretsen från ett givet (och kärnat) centrum, möjliggör kärnstansning på ett förutbestämt avstånd från kanten av arbetsstycket, vilket är bekvämt om det skulle finnas många sådana kärnor. Dessutom kan benet ersättas med en enkel förlängningsanordning och återigen avsätta det nödvändiga avståndet från kanten, vilket minskar antalet markeringslinjer.
Kerner klocka Designad främst för stansning av sfäriska ytor. Installerad på kulan kommer den att självinstallera felfritt på dess topp, varför den också kallas en centerfinder. Baslinjen kan vara en cirkel ritad längs dess kjol. Med hjälp av en centrumsökare är det också lätt att kärna ur ändarnas mitt cylindriska figurer naturligtvis om diametrarna är lämpliga.
Mekanisk fjäderstans låter dig slå med en hand, det är bara viktigt att ställa in den strikt vinkelrät och inte ändra denna position när du trycker på den. Bland dess fördelar är också samma djup hos de erhållna kärnorna. Och förmågan att justera kraften gör det möjligt att arbeta även med ömtåliga eller mjuka material utan rädsla för att skada dem.

Faktorn för uppenbar ökning av hastigheten för kärnstansning är också viktig.

4. I en elektrisk stans induktionsspolen drar in den fjäderbelastade anslaget. Allt annat är väldigt likt mekaniskt alternativ verktyg.

Hur man gör en punch med dina egna händer

För dem som inte vill betala 300 - 500 surt förvärvade rubel för en centerstämpel av mer eller mindre normal kvalitet, finns det flera alternativ för att göra detta verktyg på egen hand. Vi har redan nämnt den första - från en hexagon.

För att göra en enkel stans från detta material räcker det att slipa sin slående del, skärpa spetsen till en given vinkel och härda den och anfallaren. Och du kan göra detta även på en vanlig gasspis, värmer metallen till ett ljust rosa sken. Även om det går mycket snabbare att göra detta med en gasfackla eller en bensinblåslampa, som vi hoppas du redan har i din verkstad.

Den uppvärmda metallen måste sänkas i 4-5 sekunder. i vattnet och sedan i 1 sekund. ta bort och sänk igen ytterligare 10 -15. Om du utför samma procedurer, men doppar verktyget i olja, blir det blått, vilket är ännu bättre.

Du kan också snabbt göra en primitiv, men ganska användbar centrumstans av en gammal borr vars sidokanter har förlorat sin funktionalitet, och därför inte kan slipas, genom att helt enkelt slipa dess ände.

Men vi rekommenderar fortfarande inte att använda ett sådant verktyg i sin rena form - det är mycket ömtåligt och kan gå sönder om det träffas och orsaka skada. Som en sista utväg, lägg en bit högtrycksslang på den, som i versionen på bilden, men bättre - välj en metallhylsa från ett rör med lämplig diameter eller slipa den.

Utöver de nämnda alternativen finns det ett sätt att göra en centrumstans av nästan vilket stål som helst, men endast kolstål kan härdas. Om du inte är säker på kolhalten i den kan du kontrollera detta genom att gnista när den bearbetas på en slipsten. Och här är videon:

Och om du inte såg de efterlängtade stjärnorna när du vässade en lämplig stång för att göra en centrumstans, kan du utföra cementeringsprocessen, som vi nämnde i början av artikeln. Det finns två sätt att göra detta hemma. Om du har en svetsmaskin på din gård, så är den som visas i videon den mest acceptabla och enkla.

Och om du fortfarande planerar att köpa en svetsmaskin, leta efter en närliggande metallbearbetningsanläggning där de slipar gjutjärnsdelar och samlar gjutjärnsspån, ju mindre desto bättre.

Eller köp gjutjärnspulver online. Efter att ha värmt upp metallen till samma ljusrosa glöd, sänk den del av arbetsstycket som måste släckas till gjutjärnsspån. Kol från gjutjärn kommer att flytta till ytskikt ditt lågkolhaltiga stål och gör det möjligt att härda det.

Proceduren kan upprepas flera gånger, men skärpa centrumstansen innan den. Instrumentet kan dock repareras i framtiden på samma sätt.

Kära läsare, om du har några frågor, ställ dem via formuläret nedan. Vi kommer gärna att kommunicera med dig;)

Verktygsslipning

TILL kategori:

Verktygsslipning

Verktygsslipning

Slipning av mejseln. Verktyget placeras på skärpmaskinens verktygsstöd och genom att trycka lätt på det förflyttas det långsamt och mjukt över hela skärphjulets bredd. Under drift ska mejseln vändas och slipas först på den ena eller andra sidan och periodiskt kyla skärdelen i vatten.

Mejselns skäregg efter slipning ska ha samma bredd och lutning mot axeln på båda sidor av verktyget. Endast i detta fall kommer mejseln att slipas korrekt.

För skärning av gjutjärn och brons är mejslarnas skärpnings- eller skärpningsvinkel 70°, för medelhårt stål - 60°, koppar och mässing - 45°, aluminium och zink - 35°. Slipningsvinkeln kontrolleras med en mall, som är en platta med vinkelsnitt på 70°, 60°, 45°, 35° (Fig. 2).

Ris. 1. Slipning av mejseln

Ris. 2. Mall (a) och kontrollera skärpningsvinkeln på mejseln (b)

Ris. 3. Slipning av ritaren

Efter skärpning sätts mejselns skärkant på en slipande sten, det vill säga oegentligheter tas bort från den.

Slipning av skrivaren. Kontrollera först installationen av verktygsstödet. Om det är korrekt placerat, det vill säga gapet mellan det och slipskivan inte överstiger 2-3 mm, kan du börja arbeta.

Slå på den elektriska sliparen, ta ritsen med båda händerna och luta dig mot verktygsstödet med vänster hand och tryck verktygets arbetsdel mot slipskivans sidoyta i en liten vinkel mot den (fig. 2). . För att ritaren ska slipas jämnt och korrekt måste den ständigt roteras runt sin axel.

Skärpning av mittstämpeln. Efter att ha justerat avståndet mellan verktygsstödet och slipskivan, ta centrumstansen med båda händerna och placera vänster hand på ett verktygsstöd, ställ in centrumstansen i en vinkel på 30-40° mot arbetsyta cirkel (fig. 3).

Efter att ha slagit på den elektriska skärpan, tryck den arbetande delen av stansen mot den och skärpa verktyget, vrid det runt sin axel.

Med hjälp av skärpning återställs skärverktygets arbetsdel, det vill säga den optimala formen, storleken och grovheten hos dess skäreggar erhålls. Upprepade operationer för att slipa ett matt verktyg kallas omslipning.

Slipande fräsar. Slitage på den bakre ytan bestäms av storleken, slitaget på den främre ytan bestäms av hålets bredd B och djup Hl. Beroende på bearbetningsförhållandena kan slitage av hårdmetallen endast ske på framsidan eller endast på baksidan eller på båda ytorna samtidigt.

Ris. 4. Slipning av fräsen på en slipmaskin

Om slitaget på skärarna inte överstiger det tillåtna värdet är skärpningsmånen 0,6-0,9 mm.

Slipning av fräsar utförs på slip- och slipmaskiner (slipmaskiner), universella slipmaskiner och specialslipmaskiner. Installationen av skäraren på skärpan vilar när främre ytan vässas visas i fig. 4, a; vid skärpning av den bakre huvudytan - i fig. 4, b.

Vid beräkning, ta hänsyn till om det är positivt eller negativ vinkel Jag ersätter det i formlerna med ett plus- respektive minustecken.

Sekvens av operationer för slipning och efterbehandling av en hårdmetallfräs:
1) skärpa den främre ytan;
2) skärpning av den bakre huvudytan längs hållaren;
3) skärpning av den bakre hjälpytan längs hållaren;
4) skärpa avfasningen längs den främre ytan;
5) skärpning av den bakre huvudytan längs plattan;
6) skärpning av den bakre hjälpytan längs plattan;
7) skärpning av den bakre ytan längs spetsens radie;
8) avsluta avfasningen på den främre ytan;
9) efterbehandling av bandet på baksidan.

Ris. 5. Schema för beräkning av skärarens installationsvinklar vid slipning i ett trevridande skruvstycke på en universell skärpningsmaskin