Drömmar om ett vackert modernt tak smuldrade som stänk av fyrverkerier. ”Reparera först efter likvidation!” - den hårda mästaren gillar kategoriskt inte sprickor och fördjupningar. Leta inte efter en professionell likvidator av konstruktionsfel, tätning av rustik i taket är en enkel fråga, du klarar det perfekt själv.
Vad är rostigt
I nya hem är det inte lätt att möta ett sådant problem: tack vare modern teknik, en mängd olika verktyg och material, visar taket omedelbart att vara smidigt och smidigt. Och på senare tid byggdes hus annorlunda, och det var omöjligt att ens montera betongpaneler ihop. Så Rustics dök upp på taket - det är de mycket fålarna som utföraren av den kommande reparationen inte accepterade. Och han har helt rätt: innan någon dekoration av ytor är det bättre att bli av med dem.
DIY-takreparation
För att korrekt bedöma den kommande framsidan av arbetet, kolla noga i det ursprungliga taket. Små sprickor - upp till 3-4 centimeter - du kommer att belägga med gips eller cementmurbruk, striden med stora gropar kommer att vara utdragen, du måste plåstera hela takytan. Reparation av rustika i taket börjar med ytförberedelser.
Ojämn injektering av rost kommer att skada ytterligare reparationer, arbeta noga
Hur man förbereder ytan
Ta bort hänsynslöst den tidigare skönheten. Det enklaste sättet att slåss med kalkvatten: "skjut" det från vattnet från ett sprutpistol och ta bort det med en spatel. Måla vill vanligtvis inte lämna sin vanliga plats frivilligt och skrapar inte bra. Det tas utmärkt av de långsamma rörelserna i dina händer beväpnade med en slipmaskin.
Lurande gips sticker sämre än andra material. För att spara våra egna styrkor och nerver, minns vi den första inspektionen av taket. Om fålarna är små, blir vi av med bara de lager som lätt avgår. Med stora invändningar bör hela ytan frigöras från gips. Ta en hammare och mejsel som assistenter, det är lättare att slå av onödiga lager med dessa verktyg.
Tips: täck ansiktet med ett gasbindbandage, skydda händerna med handskar - fint cementdamm är hälsoskadligt.
Ju mer noggrant du rengör rost innan du bäddar in, desto jämnare blir det framtida taket
Hur man stänger upp det rostiga i taket
Köp byggprodukter i butiken före reparationen:
- monteringsskum i cylindrar;
- serpyanka - helst 200 mm bred;
- polymerprimer;
- cement;
- gips.
Förbered verktyg: mejsel, kniv, spackelkniv.
Och nu, med stora framsteg, går vi med tillförsikt till det uppdaterade taket.
Titta på en kort fotoinstruktion för att stänga rost
Arbetsordning
- Steg ett: bilda den perfekta rosten
En sektion i form av en triangel, vars botten är lika med en halv meter - detta kommer att se ut som en fåra som ett resultat av din aktivitet. För att göra detta fördjupar vi och utvidgar det (det är därför du behöver en mejsel), sedan skrotar vi ut allt skräp och sopar ut dammet.
- Steg två: polera kanalen
Bearbeta försiktigt urtaget med en primer. Vi väntar på fullständig torkning och torka sedan hålet med en fuktig trasa.
- Steg tre: Skum
Skum fyller hela rosten noggrant. Efter den slutliga härdningen, ungefär en dag senare, skar vi av de skummiga resterna tillsammans med taket - konstgjorda tillväxter på ytan är oacceptabla.
Efter bearbetning med polyuretanskum i en rost bör det inte vara tomrum
- Steg fyra: Kitt
Scenen kräver fokus och fysisk styrka. Fyll sprickan ordentligt med en cementmortel. När blandningen är helt klar, ta en stränga av sigd. Separata trasor av detta material kan inte användas, duken ska vara intakt. Din uppgift är att lima segeln jämnt mot taket, anpassa mitten av skäret mot mitten av rost.
Cementmortel hårdnar omedelbart, så kitt måste göras snabbt
- Sista steg: avsluta taket
Grattis, du vann en total seger i kampen mot små hål. Framåt är den efterlängtade planerade takuppdateringen. Stora skador försvinner endast under ett tjockt gipsskikt. Du måste plåstera taket och sedan njuta av de jämna resultaten av ditt arbete.
Viktigt: ta inte upp arbetet vid stora skillnader på plattor. Sådana skador är lättare och billigare att gömma sig under undertak eller med intressanta gipsväggskonstruktioner.
Videoinstruktion: hur man korrekt reparerar sprickor i taket
”Operationen var framgångsrik. Takrosten elimineras, ”roa dig själv och en seriös mästare innan du förkroppsligar grandiosa planer. Det uppdaterade jämna taket behöver en anständig ram - framgångsrika arbetsmöjligheter för dig och vackra interiörer!
Rusts är sömmar mellan golvplattor på taket, som fortfarande pryder många lägenheter byggda under Sovjetunionen. vid rostbehandling hjälper rost bli av med denna "dekoration" och göra taket slätt och vackert, eftersom dessa sömmar sällan kan komma in i det moderna rummet.
Material och verktyg
För detta behöver vi:
- - Gips gips, helst Rotband,
- - Primer, flera spatlar,
- - borste
- - En blandare för blandning av murbruk, men för små mängder nödvändigt arbete är det möjligt att knåda gipset manuellt.
Innan du börjar med att injektera rost är det nödvändigt att tvätta bort tvättvatten och rengöra taksömmarna för god vidhäftning av materialet till betongunderlaget och följaktligen för lång drift. Vi talar om vitkalkade tak, eftersom målade underlag som regel är skonade från att rostas under förberedelser för att måla taket med akrylfärg.
Uppsägningsteknik
När ytan på det reparerade taket är förberedd kan du börja blanda gipspip, vilket bör vara för medelstäthet och enhetlig blandning, det vill säga utan en klump och dåligt blandade delar. Omedelbart kan du knåda stuckaturblandningen över hela rummet, eftersom det är relativt snabbt att stänga av rostprocessen, även om det är tidskrävande.
När lösningen är klar ska du täcka med en borste fuktad i gruntaket, och försiktigt samtidigt och se till att det inte finns några luckor. Ingen primer krävs och börjar omedelbart gips. För att göra detta smetar vi lösningen på sömmen med små slag med en 8-12 cm spatel och när den smetade remsan är en meter lång, ta en bred spatel och avlägsna överskott av gips genom att flytta längs (!) rost. Du behöver inte försöka jämna blandningen genom att köra en murslev över sömmen på golvplattorna, eftersom vi får ett hål, som sedan kan vara synligt synligt.
Under detta arbete är det möjligt att räta ut och omedelbart injicera de stora groparna i taket, om inte, glöm inte bara att täcka den nödvändiga platsen med en primer före gipsen, annars kan lösningen helt enkelt falla av på grund av dålig vidhäftning.
Måleri
Ytterligare målningsarbeten eller pussning längs omkretsen med gipsskivor kan utföras tidigast en dag efter att gipsen är färdig, även om det är Rothband gipsplåster, som tros torkas relativt snabbt. Rothband tar snabbt tag, men för fullständig torkning krävs det tid och ögonblicket för eventuell fortsättning av arbetet kommer att synas tydligt genom färgförändringen på gipsen, som när den torkas blir ljusgrå.
Så med hjälp av en enkel reparationsoperation kan du bli av med de sista "dekorationerna" från sovjettiden, som visserligen var på sin plats och inte prydde alls, varken taket eller lägenheten som helhet, men för de flesta invånare var det bara en källa till ytterligare irritation.
Frågor och svar
Är det nödvändigt att fukta rost innan tätningen?
Ja, det är nödvändigt, annars kan gipsen avskalas, eftersom det är stor sannolikhet för att det finns damm och smuts i fogen - de stör den normala vidhäftningen.
Görs avslutningen endast längs med rost?
Den sista rörelsen krävs längs, annars blir det hål i sömmen. Använd Rothbant eller en analog som du vill, men ta bort den längs linjen - detta är obligatoriskt.
Kan jag bara använda cementplåster för arbete?
Valfritt - rost är inomhus, så gipsblandningen är perfekt. Det är optimalt att använda Rotbandet - det tar perfekt grepp, är elastiskt och faller inte ur kornigt.
P.S. Sidtips Vi bygger tillsammans. Ha en bra reparation.
De är belagda med 15 mm sömmar, det vill säga nästan änd-till-ände. Regleringslitteraturen föreskriver konstruktionen av monolitiska sektioner med förstärkning med ett avstånd mellan plattorna på 300 mm.
För att täta fogarna mellan golvplattorna är det nödvändigt att applicera betong på snabbhärdande Portland cement eller Portland cement kvalitet M400 eller högre på fint aggregat. Storleken på det sammanlagda kornet bör inte vara mer än en tredjedel av mellanplattgapet och tre fjärdedelar av storleken i ljuset mellan förstärkningsstängerna. Mjukgörare och inställningsacceleratorer måste införas i betongblandningen.
Om du får en standard söm mellan plattorna med en bredd på 10-15 mm, brukar du på botten av sömmen, som är anordnad i form av en "kon", lägga förstärkningsstången och fyll den med murbruk.
Stäng upp icke-konstruktionsfogar upp till 300 mm
I fallet bredden på sömmarna mellan angränsande plattor inte överstiger 300 mm, det är relativt enkelt att stänga en sådan söm, ett val av flera sätt att fylla sömmarna.
Metod 1
- Från botten av intilliggande plattor, med hjälp av distanser, installerar vi en skiva eller plywoodskiva som täcker mellanrummet - detta är formen;
- Ovanpå forskalningen kan du lägga en bit takmaterial eller film, då kommer det inte att finnas några spår av betong på forskalningen, och det kan användas vidare;
- Spalten mellan plattorna hälls med en lösning;
- Vi väntar på en uppsättning betongstyrka i 3-4 veckor, vi tar bort formen.
Metod 2
Om det inte finns något sätt att ta fram forskalningen nedan, kan du göra det fast formning av galvaniserat takstål med en tjocklek av 0,8-1 mm beroende på storleken på mellanrummet mellan plattorna, vilar på plattans överkant (tråg). Profilen på sidoytan på plattorna kommer att ge ytterligare montering och styvhet till den monolitiska sektionen.
Metod 3
Ett annat sätt att fylla sömmar med fast formning är från stålremsor med en tjocklek av 4 mm och en bredd av 5 cm gör monteringsdelar längs spaltprofilensom i det föregående fallet, vilande på plattans främre yta, lägg dessa monteringsdelar genom 0,5 m längs plattans längd. Längst ner (i planet för underkanten på plattorna) satte vi en remsa av galvaniserat stål, plywood eller plast, betong. Denna metod ger tillförlitlig vidhäftning av den monolitiska sektionen med plattorna.
Metod 4
Om du får ett par defekta plattor med fel placering av sidolåsen, när urtagningen är i botten, kan de installeras bredvid en spalt på 2-3 cm. Från botten, sätt formen enligt metod 1 och häll betong genom den medföljande spåret.
Monolitiska sektioner bredare än 300 mm
Om mellanrummet mellan plattorna är från 100 till 300 mm utför vi en monolit med förstärkning. Alternativ är också möjliga här.
Alternativ 1
Används när bottenformning omöjligt.
- Vi installerar bärande stänger med en sektion på 40x100 mm på ribben, med ett steg på 1 m, med förlängning på angränsande plattor;
- Till stödstängerna med trådvridningar fäster vi forskalningspanelerna;
- Vi stänger formen med takmaterial eller film;
- Vi installerar armeringsburet på glasögonen så att armeringen är 30 ... 50 mm högre än forskalningen;
- Betong.
Alternativ 2
Om det är möjligt att fixera formen från botten kan förstärkning användas för att montera bärkonstruktionen.
- Vi konstruerar forskalningen;
- Vi tillverkar monteringsdelar från А1Ø8 \u200b\u200b... 12-armering (beroende på bredden på det överlappade spalten), med hänsyn till att det måste finnas ett avstånd på minst 30 mm mellan botten av formningen och armeringen;
- Längst ner på forskalningen sätter vi skyddsmaterial;
- Vi installerar monteringsdelar;
- Vi lägger beslag eller armeringsbur;
- Betong.
Lita dig inte för att stänga avståndet mellan väggen och plattan med lätta betongcellblock (skumbetong, expanderad lerbetong, etc.) - de har inte den nödvändiga bärförmågan. Med tanke på arrangemanget av möbler längs väggarna har denna sektion av taket en stor belastning, detta kommer att leda till förstörelse av block och behovet av en kostsam reparation av taket.
Avsnitten mellan väggen och plattan repareras på samma sätt.
Den här historien berättar inte bara om reparation av fogar, utan också om förankringen av plattorna mellan sig:
Tätning av taket från botten
Inter-brickor - rost vid installationen är fylld med betong, därefter gräms taket, kittas och målas, såvida inte en annan finish är tillhandahållen.
Rusting Sequence
Innan betong sömmarna rengörs noggrant för damm- och murbrukrester med en metallborste, för bättre vidhäftning av murbruk till plattan, kan sidoytorna primas.
- Den beredda färska betongmorteln lossas i en behållare och levereras till arbetsplatsen.
- Med en liten rostbredd utförs hällning på en gång, med en stor bredd på platsen - i flera lager, men inte mer än efter 2 ... 3 timmar;
- Betongavsnittet med en liten bredd är bajonett, med ett stort, det är tätat med en vibrator;
- Den första veckan fuktas monolitens yta dagligen med vatten;
- Efter 28 dagar avlägsnas forskalningen.
Ojämn huskrympning
Det är obehagligt när sprickor visas i taket. Ofta händer detta på grund av ::
- Ojämn bosättning av byggnaden;
- Felaktigt utvalt betongmärke;
- Betong av dålig kvalitet.
Låt oss tänka på orsakerna till ojämn nederbörd. Det kan uppstå om:
- Designfel - felaktigt utformad grund;
- Stiftningsanordningar utan att ta hänsyn till geologi, djup i markfrysning och grundvattendjup;
- Dåligt utfört arbete på enhetens fundament och murväggar;
- Substandard byggnadsmaterial.
För att förstå orsaken till sprickor måste du ibland beställa en konstruktionsundersökning.
Dekorativa tak
Det skyddande betonglagret med en tjocklek av 30-50 mm bör garantera frånvaron av rostfärger i taket från armeringen, men ibland är detta skikt ineffektivt. Från synen på fläckar i taket, spår av läckor och sprickor i rost är det bästa sättet att installera ett falskt, falskt eller hängande tak.
Dekorativt tak - den bästa lösningen när det är nödvändigt att rikta in takytan. Det kommer att stänga alla konstruktionsfel och ge inredningen fullständighet. Om du vill minska rumets höjd, ordna flera tak eller falska tak gjorda av gips, akustiska plattor eller kombinerade från olika material.
I rum med liten höjd utförs taket i nederkant eller i stretch. Här är mästaren ett sträcktak, som "äter" bara 3-5 cm av rummets höjd.
Varje problem finner sin lösning. Tätningen av fogarna mellan, även med en stor bredd, utgör inte ett stort strukturellt eller tekniskt problem. Från de föreslagna alternativen är det lätt att välja rätt för ett visst fall.
I modern konstruktion är golv mellan golv och tak vanligtvis monolitiska. Men ganska ofta används i flera våningar, i privata bostadsbyggande, standardgolvplattor. När du använder dem i taket kvarstår vanligtvis synliga band, rostiga separerade monolitiska armerade betongplattor.
Tidigare, fram till slutet av förra århundradet, var gips och kitt det viktigaste sättet att täta sömmarna på sådana tak i bostadslokaler. Naturligtvis kan man hävda att det också fanns olika typer av tak: det var upphängd, det fanns takplattor, men det var i bostadsområdet att den lilla höjden och bristen på materialen i sig inte tillät dem att användas. Naturligtvis är den här typen av finish som "tar" det minsta av rumets höjd, som ett sträcktak. I sin moderna form förblev takstak, även om de verkade för mer än ett halvt sekel sedan, exotisk i Ryssland under lång tid.
Nuförtiden, naturligtvis, takjustering inte ett särskilt problem. Det är värt att kontakta alla bygg- och slutföretag och om några dagar har du redan ett färdigt prefabricerat undertak. Det finns inga speciella svårigheter med självdekoration med gipsskivor eller takplattor.
När det gäller den "goda gamla" metoden för kitt och murbruk, kommer få människor nu att åta sig att reparera det rostiga mellan golvplattorna på detta sätt. Alla som någonsin har varit involverade i reparationer och har stött på jämna taket på detta sätt kommer de ihåg mycket väl hur noggrant du inte stänger upp det, det går lite tid, ännu mindre än ett år, sömmarna börjar oundvikligen dyka upp. Först i form av tunna "hår" av sprickor, sedan redan tydliga sprickor, och sedan finns det redan bortfall eller till och med förlust av hela bitar av gips.
Vi ändrar strategin
Att ignorera en sådan enkel efterbehandlingsmetod är helt oberättigad. Den rådande stereotypen att sömmen mellan plattorna är en tillfällig och mycket kortlivad åtgärd har utvecklats till följd av en missförståelse av orsakerna till sprickor.
Golvplattor är mycket hållbara armerade betongprodukter, och sömmen mellan dem utför endast dekorativa funktioner. Det är omöjligt med något material att fästa intilliggande plattor tillsammans så att bindningshållfastheten är jämförbar med styrkan hos själva plattorna. Mikroskopiska förändringar i storlek, små framsteg, mikroskopiska fluktuationer kommer alltid att vara. Skälen kommer att vara temperatursvingningar, förändringar i luftfuktighet, förändringar i belastning och krympning av huset. Användningen av förstärkning, till exempel med en serpentin, tillåter inte att bli av med det oundvikliga utseendet på sprickor. I detta fall är styvheten hos materialet i förstärkningsskikten ojämförligt liten jämfört med själva plattorna. Nätet hämmar endast ytterligare spricktillväxt och förhindrar att det tappas.
Men det finns ett sätt. Eftersom det är omöjligt att helt bli av med uppkomsten av sprickor kan de "smetas", dvs Distribuera sprickan innan den når ytan i bredd så att ytbeläggningen, som färg, inte spricker. De förstärkande materialen i den fibrösa strukturen och har en mer betydande tjocklek hjälper oss i detta. Perfekt för denna glasfiberduk. Först förseglas sömmen med stuckatur på vanligt sätt, eventuellt med en segel, om den är av stor bredd. Sedan kommer en remsa av glasfiber. Det bör här noteras att det inte är nödvändigt att täcka skiktet av glasfiber med samma material som huvudsömmen. En stark, monolitisk struktur, även om den penetreras av armerande fibrer, vilket kommer att resultera i en spricka, kommer också att spricka och visa den. Det är möjligt att fixera glasfiber på vanligt tapetlim eller PVA-lim för att täcka toppen med kitt. Du kan, som tillval, fästa en remsa av non-woven ovanpå glasduken.
Nu har vi fått ett sådant ytskikt ovanpå rost, som på grund av dess lösa struktur kan fördela förskjutningen som visas i den bredare remsan. På grund av detta kan ytbeläggningen redan tåla sin förskjutning utan att spricka på grund av dess elasticitet.
Inte bara taket
Detta tillvägagångssätt för tätningsfogar, sprickor och sprickor kan inte bara tillämpas för tak med armerad betonggolvplattor. Det är lämpligt i fall där du behöver stänga sömmarna mellan två relativt starka material som inte kan anslutas tätt till varandra.
Det kan vara en söm mellan taket och väggen, mellan huvudväggen och den därefter stängda öppningen. I detta fall kommer huvudväggen att vara en monolitisk struktur och den asfalterade öppningen - en annan av samma struktur. Samma fall är fortsättningen av den intilliggande väggen eller i processen för återuppbyggnad. Det är möjligt att tegelverket av någon anledning angränsar till eller fortsätter av en metallvägg.
Naturligtvis avbryter det föreslagna alternativet inte och ersätter inte moderna metoder takjustering, men beväpnad med det, kan du bearbeta alla sömmar inte tillfälligt, till nästa noggranna reparation, men utföra arbetet noggrant, under lång tid. I vissa fall är det möjligt och helt begränsat till en sådan finish, även i huvudrummen.
Det monolitiska, väl anpassade och målade taket ser fast och solid ut. Nu kommer han inte att skrämma uppkomsten av oundvikliga sprickor efter en säsong. På samma gång, jämfört med samma sträckloft, kommer den, på grund av sin hygroskopicitet och massivitet, att vara mycket effektivare vid utjämning av temperatur- och fuktighetsfluktuationer i ett rum än PVC eller andra syntetiska material i ett stretch, upphängd eller kaklat tak.
Du är på portalen för reparation av lägenheter och hus, läs artikeln. På vår webbplats kan du hitta mycket information om design, material för reparation, ombyggnad, elektricitet, VVS och mycket mer. Använd sökfältet eller avsnitten till vänster för detta.
Ofta är gränslofter av prefabricerade armerade betongplattor. Mellan plattorna finns alltid sömmar. På grund av det faktum att varje platta får sin belastning under drift, bildas nästan alltid sprickor på skarvarna smorda med spolfogar. För att fördela belastningen på sömmen är den broderad, vilket gör ett urtag. Dessutom kommer en tunn längsgående spricka inte att märkas vid fördjupningen av rost.
Innan du börjar arbeta förbereds sömmen: mejsel och hammare slår ut lösningens utflöden från sömmen, rengör ytan med en metallborste. Ytan måste också fuktas med vatten för att avlägsna den och så att vatten från lösningen inte absorberas i ytan. Därefter måste mellanrummet mellan plattorna fyllas med bogserad blöt i flytande gips eller cementmjölk. Dragning fyller hårt utrymmet mellan plattorna. Gips- eller cementmjölk fäster bogser- och golvplattorna ihop, och bogsering förstärker utrymmet mellan plattorna. Men det förstärker inte styvt, utan smidigt överför lasten från en platta till en annan. Bogsering bör inte nå framytan med 15 ... 20 mm. Det återstående utrymmet fyller lösningen. Oftast används cementmurbruk, men blandat kan också användas.
Mørteln appliceras i linje med golvplattorna. Sedan jämnas och gnuggas lösningen. "Dragning" av rost utförs med en lätt inställning av murbruk. För rostens rätthet är regeln fäst vid taket för hela sömens längd med två eller tre tunna stoppskenor, som är 10 ... 15 cm mer än rumets höjd. Lamellerna i den mittersta böjningen, fjädern och tryck regeln mot taket (Fig. 1). Regeln fastställs inte i mitten av sömmen, utan lite på avstånd, så att mitten som pressas mot regeln om rost faller i mitten av sömmen. Rusning utförs enligt regeln och skär rost. Rost kan också broderas med en speciellt förberedd mall för detta (Fig. 2).
Bild 1. Fastsättning av reglerna för tak: 1 - regel; 2 - lameller
Figur 2. En mall för att utföra en rost
Efter att rasten har klippts bort tas reglerna bort. Vid behov rengörs och gnides ytan.
Rost ska vara enkelt och placeras exakt i mitten mellan golvplattorna.