Hur man bygger ett ramhus själv. Ramkonstruktion: teknik för att bygga hus. Metod - ballong

Byggandet av ramhus har varit ledande på hemmamarknaden i flera år nu. En byggnad byggd med kanadensisk teknik kommer inte bara att vara ekonomisk utan också pålitlig, det viktigaste är att följa alla stadier av byggandet av ett ramhus.

Varför ramkonstruktion vinner popularitet

Baserat på sådana kriterier som kostnadskvalitet har tekniken för att bygga ramhus, som visas på bilden och videon, en otvivelaktig fördel och tar därför fart i vårt land. Fördelarna med ramkonstruktion inkluderar följande:

Låg kostnad för huset.
Låga tidskostnader för konstruktion, eftersom ett team på 3 personer kan bygga ett hus från grund till slut på 2 månader.
Goda prestandaegenskaper, vilket gör att du kan spara pengar på byggnadsunderhåll.
Ramteknik gör det möjligt att installera kommunikation inuti väggarna, vilket är en egenskap hos denna typ av hus.
Att bygga ett hus kräver inte en stark grund.
Arbetet kan utföras vid vilken temperatur som helst.
Under byggprocessen behöver du inte använda tung utrustning, eftersom alla delar av huset är relativt lätta och kan flyttas och installeras av tre personer.
Ramhuset har högt seismiskt motstånd.
Lång livslängd - genomsnittlig livslängd är cirka 80 år.

Efter att ha övervägt alla fördelar med ramhus kommer vi att lära oss hur man bygger ett ramhus steg för steg och vilka typer av grunder som finns för att välja den mest optimala för ditt hem.

Typer av foundation

Tekniken för att bygga ett sådant hus är ganska enkel, men den skiljer sig något från andra sorter. Om du redan har förberett ett projekt och kommit överens med de relevanta myndigheterna, är det dags att börja det första bygget.

Grunden för ett hus byggt med ramteknik kan staplas, kolumnformigt, platta eller remsa, var och en av dem har sina egna egenskaper. Det är tillrådligt att, innan man lägger sig på någon typ av grund, titta på foton och videor av dess konstruktion för att förstå själva processen.

Kolumnstiftelse

Denna typ av stiftelse är den mest attraktiva när det gäller kostnad, och den är ganska lämplig för ett ramhus. Grunden består av pelare av färdiga block, på vilka framtida bostäder faktiskt kommer att placeras.

Först måste du göra urtag för framtida pelare enligt ritningen, jämna ut marken och ordna en sandkudde. Sanden måste jämnas ut, spillas med vatten och komprimeras. Efter detta, installera själva blocken på cementbruket och lägg ett lager takmaterial ovanpå.

Pålfundament

Denna typ av stiftelse anses vara universell, den är lämplig för alla typer av jord. Den består av metallstöd inskruvade i marken, som utåt liknar enorma skruvar med gängor och en spetsig ände. Video och bilder av en sådan stiftelse bifogas.

Både pålfundamentet och pelarfundamentet kommer därefter att kräva en reservanordning. Staketet installeras mellan pelare eller pålar för att skydda det underjordiska utrymmet från kyla och vatten. Det kan göras av brädor eller av murverk.

Strip monolitisk grund

Den enda nackdelen med ett remsfundament är att det är orimligt dyrt för denna typ av konstruktion, eftersom det inte finns något behov av att bygga en sådan förstärkt grund för ett ramhus, även om den här metoden också efterfrågas, att döma av bilden.

Tegelgrund

Den traditionella typen av grund, som är vanligt murverk i en eller annan version. Detta är en ganska dyr grund, och dess tillförlitlighet är något överdriven. En sådan grund utförs sällan, särskilt för ramkonstruktion, eftersom den anses vara en föråldrad sort. Foton eller filmer om hur man lägger den kan också ses på hemsidan.

Trim och golv

Den stegvisa konstruktionen av ett ramhus innebär implementering av bandning. Ett lager av vattentätande material läggs på grunden, och sedan monteras ett antal balkar, som är placerade längs hela omkretsen, och dessutom där det är planerat att uppföra bärande innerväggar. En förutsättning är att virket måste behandlas noggrant med ett antiseptiskt medel innan du lägger ut virket. Det finns två sätt att fixa bottenskenorna:

ankarbultar.
på vertikala metallstift, som läggs under betonggjutningsprocessen.

Efter att ha slutfört bandningsprocessen börjar vi installera golvbalkarna och installera de vertikala ramstolparna. Som balkar kan du använda en balk med en sektion på 10x10 cm eller en bräda 5–6 cm tjock och 15 cm bred.

Bjälkarna läggs i steg om 60–70 cm. Därefter läggs ett undergolv av okantade brädor. Om du behöver göra ett varmt golv, läggs stockar på det grova golvet och mellan dem är ett isolerande lager av mineralull, expanderad polystyren eller expanderat lergrus, efter att ha lagt vattentätningsmaterialet. Isoleringen är täckt med en ångspärrfilm och den avslutande beläggningen installeras från golv med spont, laminat, parkett eller keramiska plattor. Tekniken för dessa processer kan också ses i videon.

Väggmontage

Bottenlisten, gjord av timmer, måste ha spår var 50:e cm. Det är absolut nödvändigt att se till att spårets dimensioner motsvarar tvärsnittsmåtten för det vertikala ramelementet. Efter att du har installerat alla vertikala stolpar måste du gå vidare till att installera toppbeklädnaden, som också är gjord av en liten del av timmer eller en tjock skiva.

Ramens alla vertikala stolpar är tillfälligt säkrade med två sidoarm, som fästs med självgängande skruvar i den nedre ramen och den vertikala stolpen. För fockar använd valfri bräda eller stänger. Du kan till och med ta långa stolpar som kan användas för att säkra flera stolpar samtidigt.

Vertikala ramelement installeras inte bara för ytterväggar utan också för innerväggar, samtidigt som framtida dörr- och fönsteröppningar markeras.

Efter att alla vertikala element har placerats görs den övre trimningen. För att göra detta skärs spår ut i balkarna eller brädorna för varje stativ. Därför är det nödvändigt att upprätthålla maximal noggrannhet vid markering och skärning av spår. De övre rambalkarna är fästa på de vertikala stolparna med metallhörn eller vanliga spikar. För att ge större styvhet till ramen installeras permanenta stag och stag istället för tillfälliga.

Väggarna kan vara färdiga fabrikspaneler med isolering inuti eller tillverkade självständigt. I det här fallet sys brädor på ramen, ång- och vattentätning läggs, ett lager isolering, igen ett lager av vatten- och ångspärr, och allt detta sys igen med brädor. Det visar sig att ramelementen förblir innanför väggarna. Detta är en ganska enkel metod, men oftast använder de färdiga sandwichpaneler.

Montering av takbjälkar

Konstruktionen av takbjälkar utförs med trä med en sektionsstorlek på 15x15 cm. De är fixerade ovanför de vertikala stolparna så att hela lasten överförs till stolparna och inte till balken mellan dem. Fästning utförs med hjälp av perforerade stålfästen och vinklar, med metoden att skära spår och spikar.

När man bygger ramhus bör alla öppningar göras på en gång, det vill säga dörr- och fönsterkarmar behöver göras så att dörrar och fönster efter avslutat arbete kan sättas in. Om du bestämmer dig för att göra detta själv, titta på bilderna eller videorna för att inte bryta tekniken.

Takbeläggning och rambeklädnad

Byggandet av ett ramhus slutförs genom att installera taket. Takkonstruktionen består av ett takbjälksystem och ett tak. Först måste du göra tillfälliga stegar längs vilka du säkert kan flytta. Brädor med en tjocklek på minst 5 cm läggs på husets översta ram så att de kan bära upp en persons vikt. Brädorna spikas temporärt fast på det översta elementet av trimningen.

Inledningsvis installeras takbjälkar, för vilka ändarna på balkarna är anslutna i en vinkel som bestämmer den valda taklutningen. Spärrbenen monteras i steg om 60–70 cm. Tillfällig montering görs med jibs. Efter att alla takbjälkar har installerats spikas nockbrädor längs toppen av dem på båda sidor.

Nästa steg är mantel av taket, läggning av värmeisolering samt läggning av takmaterial, som väljs utifrån dina egna ekonomiska möjligheter. Beroende på typ av takmaterial är svarven gles eller sammanhängande.

Utsidan av ett ramhus kan tilläggsisoleras eller helt enkelt avslutas med dekorativt material - vinyl- eller metallbeklädnad, putsad, fodrad med keramiska plattor eller fodrad med klaff. Men i alla fall måste ett ång- och vindtätt membran läggas under ytbehandlingen.

Byggandet av hus med ramteknik är inte bara en snabb utan också en lönsam process, särskilt om alla byggregler och föreskrifter följs, med inblandning av proffs som inte bara vägleds av foton utan också av deras kunskap.

Prefabricerade hus är attraktiva för när grunden väl är klar kan själva huset uppföras väldigt snabbt. Till exempel är det möjligt att bygga ett ramhus med dina egna händer med hjälp av två personer på en månad utan brådska. Och detta är om oerfarna arbetare är involverade i konstruktionen, som bara vet hur man håller en hammare i sina händer. Detta beror på att monteringen sker steg för steg: regelbunden upprepning av enkla åtgärder. Det är bara viktigt att veta hur man korrekt monterar varje enhet. Med instruktioner och förståelse av konstruktionsprincipen kan vem som helst montera ett ramhus på egen hand.

Ramkonstruktion är inte mindre attraktiv eftersom den kan göras till minimal kostnad. Hur mycket pengar som kommer att krävas för konstruktion beror på storleken på huset och de material som används (träslag och kvalitet, efterbehandlingsmaterial). Men det här är i alla fall en av de billigaste metoderna. (

Trähus är inte de enda. Det finns regioner där trä är en lyx. De lägger det där Trots att metall inte är billigt idag visar det sig ändå vara relativt billigt.

En sak till. Många är intresserade av om det är möjligt att lämna ett ramhus ofärdigt, och i så fall i vilka skeden. Svaret är ja, och det första steget är känt för alla: den färdiga grunden lämnas till vintern. Följande övervintringsalternativ är också möjliga:

grund + stomme + tak (utan golv);
grund + stomme + tak + utvändig beklädnad OSB + vindskydd;
grund + stomme + tak + utvändig beklädnad OSB + vindskydd + monterat och isolerat golv och tak + mellanväggar.

Det är farligt att lämna fönster och dörrar utan uppsikt över vintern. I andra alternativ är det till och med en bra idé att fördröja färdigställandet av konstruktionen: träet kommer att torka ut. På vintern är det som regel låg luftfuktighet och torkning är aktiv. Identifiera samtidigt alla jambs i den redan monterade delen.

Efter att ha hällt pålarna installeras en grillage, och förstärkningen läggs och binds in i den. Längsgående stänger är anslutna till böjda armeringsutlopp från pålarna. I detta skede lämnas hål i tejpen för att försörja kommunikation och (för in delar av plaströr över tejpen).

Spänningsbalken kommer därefter att fästas på grundlisten. För att installera det är dubbar fixerade i tejpen. De installeras i steg om 1-2 meter. Från varje hörn dras 30 cm tillbaka åt båda hållen Här krävs reglar, resten beroende på husets mått, dock minst var 2:e meter. Observera att det är reglarna som förbinder husets stomme med grunden. Det är därför det är bättre att leverera oftare. Och en sak till: hur kort väggen än är måste det finnas minst två reglar.

När allt är klart hälls betongen.

Efter att ha hällt betongen, så att den inte torkar ut, men får styrka, är det bättre att täcka den med polyeten (titta på bilden). Om temperaturen efter gjutning av grunden håller sig inom +20°C kan bygget fortsätta efter ca 3-5 dagar. Under denna tid, under sådana förhållanden, kommer betong att få mer än 50% av sin styrka. Du kan arbeta fritt med det. När temperaturen sjunker ökar perioden avsevärt. Så vid +17°C behöver du vänta cirka 10 dagar.

Steg 2: Bottenskena och golv

För att förhindra att träet på ramen drar fukt från betongen, är avskuren vattentätning av grunden nödvändig. Det säkraste sättet att göra detta är med bitumenmastik. Och det är bättre - i två lager. Du kan också använda rullvattentätning. Takpapp är billigare, men det går sönder med tiden. Vattentätning eller annat liknande modernt material är mer pålitligt.

Du kan belägga grillen en gång med mastix och kavla ut vattentätning ovanpå. Ett annat alternativ för avskuren vattentätning under ett ramhus är två lager vattentätning belagd med mastix: ju närmare grundvattnet är, desto mer grundlig bör tätskiktet vara.

Det första lagret är flytande vattentätning Även om det inte är torrt, kan du limma ett lager av rullad vattentätning på det.

Sedan läggs sängarna - brädor som mäter 150 * 50 mm. De ska vara torra, impregnerade med bioskyddande och brandskyddande föreningar. Kanten på sängen är i linje med fundamentets ytterkant. På de nödvändiga platserna borras hål för dubbarna (hålets diameter är 2-3 mm större än dubbens diameter). Sedan läggs den andra brädan. Den är placerad så att den täcker fogen på den första raden. Det visar sig vara ett slott.

Den andra brädan läggs så att skarvarna överlappar varandra

I allmänhet kan du lägga en balk på 100-150 cm, men dess pris är mycket högre än två brädor, som tillsammans ger samma tjocklek, och korrekt fästa två brädor har en större bärighet, även om installationen tar längre tid . För att få dem att fungera som en enda balk slås de ner med spik i steg om 20 cm i rutmönster.

Vi installerar selen och stockarna

Nästa steg är installation och installation av stockarna. Det är samma 150*50 mm brädor placerade på kant. De fästs med två sneda spikar (9 cm) i änden på trimbrädan, två spikar till höger och vänster till sängen. Så varje fördröjning är på båda sidor.

Bilden visar att den första reglen är installerad nära den andra - på så sätt överförs lasten bättre till fundamentet. Den är installerad längs den andra kanten av sängen. Installationssteget är 40-60 cm Det beror på längden på spännvidden och tvärsnittet på virket som används: ju längre längd, desto mindre steg.

Om stockarna är långa och det finns en tvärbalk, som på bilden ovan, för att förhindra att stockarna "rör sig iväg", placeras byglar ovanför tvärbalken. Deras längd är lika med steget att installera stockarna minus den dubbla tjockleken på brädan: om stockens steg är 55 cm är brädans tjocklek 5 cm, då blir bygeln 45 cm lång.

Isolering och golv

Efter att underlaget för golvet har lagts är det dags att isolera golvet. Det kan göras på olika sätt, med olika material. Vi kommer att visa dig ett ekonomiskt alternativ - med polystyrenskumskivor med en densitet på 15 kg/m3 (mer är möjligt, mindre är inte möjligt). Det är naturligtvis inte miljövänligt, men det är det enda som inte är rädd för fukt och kan läggas utan undergolv. Den uppskattade tjockleken på isoleringen är 150 mm, två lager läggs: en 10 cm, den andra 5 cm.

Till att börja med packas ett 50*50 mm kranialblock längs stockens nedre kant. Det kommer att hålla skummet.

Skummet skärs med en vanlig bågfil. Bladet kan användas för trä - det skär snabbare, men du får en riven egg, eller för metall - det skär långsammare, men eggen är slätare. De skurna plattorna läggs i två lager, sömmarna överlappar varandra. Sedan tätar de omkretsen med tätningsmedel för att säkerställa vattentäthet.

Lägg sedan undergolvet från brädor, jämna till det och lägg plywood ovanpå (helst FSF 5-6 mm). För att förhindra att den grova golvbeläggningen av brädor blir skev, lägg brädorna omväxlande i vågens riktning. Tittar man på tavlans tvärsnitt går årsringarna i en halvcirkel. Så du behöver bågen för att titta upp och ner (se bild).

Du klarar dig utan plankgolv. Då ska tjockleken på plywood vara minst 15 mm. Fundera på vad som är mer lönsamt i din region och välj.

I alla fall bör arken läggas i ett avståndsmönster - sömmarna ska inte matcha (som i murverk). Glöm inte heller att lämna ett mellanrum på 3-5 mm mellan plywoodskivorna för att kompensera för förändringar i storlek när luftfuktigheten ändras.

Plywooden fästs med självgängande skruvar 35 mm långa (helst vita - mindre avfall) runt omkretsen i steg om 12 cm, inuti i ett rutmönster i steg om 40 cm.

Steg 3: Ramväggar

Det finns två sätt: väggramen monteras (helt eller delvis, beroende på storlek) på golvet, höjs sedan, placeras och säkras. Ibland med denna metod fästs OSB, gipsfiberskiva eller plywood direkt på golvet på utsidan av ramen: styvheten är större. Denna teknik kallas rampanel eller "plattform". Fabriker fungerar i allmänhet enligt denna princip: de bygger färdiga paneler enligt designen i verkstaden, tar dem till platsen och installerar dem bara där. Men huskonstruktion med rampanel är möjlig med dina egna händer.

Den andra metoden: allt monteras gradvis, lokalt. Bottenramens balk spikas, hörnstolparna sätts, sedan de mellanliggande, toppramen osv. Detta är tekniken som kallas "frame house construction" eller "ballong".

Vilken är bekvämare? Det beror på hur många som jobbar och om det är möjligt, åtminstone periodvis, att attrahera assistenter. Att arbeta på golvet är snabbare och bekvämare än att hoppa upp/nedför en trappstege otaliga gånger. Men om sektionen är monterad stor, kommer det att vara svårt även för två personer att lyfta den. Lösningen är antingen att ringa hjälp eller att bryta upp väggramen i små segment.

Installationssteg och tvärsnitt av ställningar

Hörnstolpar bör vara 150*150 mm eller 100*100 mm, beroende på belastning och önskad bredd på isoleringen. För ett envånings ramhus räcker 100 mm, för ett tvåvånings ramhus - minst 150 mm. Mellanstolparna har samma djup som hörnstolparna och deras tjocklek är minst 50 mm.

Installationssteget för stativen väljs med hänsyn till belastningen, men i verkligheten väljs det oftare baserat på isoleringens bredd. Om du ska isolera med mineralull i rullar eller mattor, ta först reda på den faktiska bredden på materialet. Gapet mellan stolparna ska vara 2-3 cm mindre än isoleringens bredd. Då blir det nästan inget avfall, inga luckor och sprickor genom vilka värme kommer ut. Tätheten för installation av isolering i ramar är huvudpoängen, eftersom bara den kommer att tjäna som skydd mot kylan. Den minsta överträdelsen kommer att leda till att huset kommer att vara kallt.

Att fästa stativen är möjligt på flera sätt: med träpinnar, med en skåra eller på hörn. Snittet i brädet på den nedre trimningen bör inte vara mer än 50% av dess djup. Hörnen är fästa på båda sidor. Fästning med pluggar är en gammal teknik, men svår att implementera: långa pluggar hyvlas, ett hål borras snett genom stativet och balken på den nedre trimningen, en trätapp drivs in i den, vars överskott skärs av. Det fungerar bra om träet som används är torrt. Om inte, är uttorkning och förlust av fäststyvhet möjlig. Installation på förstärkta hörn är mycket enklare.

Enligt kanadensisk teknik görs bjälkarna som fönster och dörrar är fästa på dubbla. Det är mer belastning här, därför måste stödet vara mer kraftfullt.

Förstärkta bänkar nära fönster och dörrar är ett måste. Detta är det enda sättet som ett ramhus byggt med dina egna händer kommer att vara pålitligt

Fasar eller hängslen

Om den yttre beklädnaden är planerad att vara gjord av höghållfast skivmaterial - OSB, gipsfiberskiva, gipsfiberskiva, plywood - installeras tillfälliga sluttningar från insidan av rummet. De behövs för att jämna ut och bibehålla geometrin tills den yttre huden är fäst. Styrkan hos detta material är tillräcklig för att skapa den nödvändiga strukturella styvheten.

Om beklädnaden planeras att utgöras av foder m.m. installation av permanenta jibbar krävs. Dessutom är det bästa alternativet inte de som är placerade på flera ställ, utan fyra små bitar för varje: två på toppen och två på botten (som på bilden nedan).

Observera att på bilden ovan är ställen prefabricerade: två brädor spikas ihop längs hela längden i ett rutmönster. Sådana ställ har ännu större bärförmåga än solida och kostar mindre. Detta är ett riktigt sätt att minska byggkostnaderna utan att tappa kvalitet. Men byggtiden ökar: du måste hamra i många spikar.

Hörn av ett ramhus

De flesta frågorna uppstår när man bygger hörn. Om du placerar en balk i ett hörn, verkar det inte finnas några svårigheter, förutom att hörnet visar sig vara kallt. I regioner med korta och milda vintrar är detta inget problem, men i centrala Ryssland kräver det någon form av lösning.

Det finns flera sätt att göra hörnet av ett ramhus varmt. Alla visas i diagrammen, så det är tydligare.

Efter montering av ramen är den oftast mantlad på utsidan med OSB, plywood eller annat liknande material.

Steg 4: Täckning

Golvbalkarna vilar på den övre ramens balk. Det finns flera monteringsmetoder:

på stödjande stålfästen;
på hörnen;
med insats;

Notching - skärdjupet bör inte överstiga 50% av tjockleken på toppramvirket. Den hamras in uppifrån med två spikar, som ska gå in i selen minst 10 cm Hörn är den vanliga metoden. Du kan använda förstärkta, men inte nödvändigtvis perforerade häftklamrar - formen kan variera

Dimensionerna på balkarna och stigningen på deras installation beror på vad som kommer att vara på toppen. Om det andra bostadsgolvet eller, tvärsnittet tas större, görs steget mindre: så att golvet inte sjunker. Om endast taket och vinden ovanpå antas vara icke-bostäder är det helt andra beräkningar och mått.

Om andra våningen färdigställs, täcks taket med undergolvet på andra våningen. Detta kommer att göra det lättare att arbeta med att skapa andra våningen i ett ramhus. Dess montering skiljer sig inte från konstruktionen av den första. Det enda skälet är att allt virke måste dras till andra våningen.

Steg 5: Raftersystem och takmaterial

När man utvecklar ett husprojekt med hjälp av ramteknik är de mest populära eller. Deras enhet är inte annorlunda. Alla samma principer och beräkningar. Den enda begränsningen gäller takets vikt: det måste vara ett lätt material, belastningen från vilken träbjälkar och tak kan motstå.

För att fixera takbjälken i ett givet läge innan manteln fylldes på användes provisoriska jibbar

En annan relativt billig teknik

Steg 6: Isolering

Du kan isolera ett ramhus med något av de material som finns på marknaden med lämpliga egenskaper. Alla är ofullkomliga, men alla problem har standardlösningar.

Den mest populära isoleringen för ramväggar är basaltull. Den finns i form av rullar eller mattor med olika densiteter. Det är bekvämare att installera mattor i väggar: de är tätare och håller sig bra på grund av tryckkraften. För att göra detta, som nämnts ovan, bör deras dimensioner vara 2-3 cm större än avståndet mellan ramstolparna. Mattorna är naturligtvis dessutom fixerade med speciella fästen, men det är bekvämare att arbeta med än med en mjuk rulle.

Mineralull har höga värmeisoleringsegenskaper och bra ljudisolering. Men det finns också en allvarlig nackdel: den är rädd för att bli blöt och den måste skyddas på alla sidor, inte bara från fukt (regn), utan också från penetration av ånga. Därför är den från sidan av rummet täckt med ett lager av ångspärrmembran, vilket förhindrar ångor från att tränga in i det.

På gatans sida är värmeisoleringen av mineralull täckt med ett annat membran, men av en annan typ med olika egenskaper: ett vattenvindskyddande ånggenomsläppligt membran. Det blåser inte, det tillåter inte fukt i flytande och gasformiga tillstånd att passera från gatan, och ångor kan komma ut från isoleringen: ånggenomsläppligheten är ensidig. Efter installation av isoleringen återstår endast efterarbete. Egentligen är det allt, bygget är klart.

Nu vet du hur man bygger ett ramhus. Detaljerna i vissa processer är långt ifrån kompletta, men du har en allmän monteringssekvens. Kanske en annan video från en professionell snickare som har byggt ramhus i decennier kan hjälpa dig (se nedan).

Videoinstruktioner för installation av ramhus

Det här är tre videor av den utmärkta snickaren Larry Hohn. Var och en av dem varar mer än en timme. Tekniken för att bygga ett ramhus på en färdig grund beskrivs i detalj.

Enligt dessa instruktioner är självkonstruktion möjlig utan några frågor: alla stadier av att bygga ett ramhus och små detaljer kommenteras och förklaras, ner till vilka spikar, vilken längd, hur många bitar i vilka steg som ska hamras i varje nod. De huvudsakliga problemen som kan uppstå och metoder för att korrigera dem demonstreras. Om du bestämmer dig för att bygga ett ramhus med dina egna händer, ta dig tid att titta på filmen. Mycket kommer att bli tydligare för dig.

Den första delen är den nedre trimningen och golvet.

Den andra delen av videon är design och montering av ramväggar.

Den tredje delen bygger taket på ett ramhus.

Om du fortfarande tvivlar på om du ska bygga ett ramhus, beror det förmodligen på att du har hört att det är en dålig teknik och att den inte fungerar för oss. Det finns en sådan åsikt. Men det bygger på att kanadensiska och amerikanska ramhus är byggda av torrt trä, med fukt. inte mer än 20-22%. Under våra förhållanden hämtas virke från sågverket med nästan naturlig luftfuktighet, och det är upp till 60 %. Det är därför husen vrider sig, de blir kalla.

Men om du planerar att bygga ett hus med dina egna händer, vad kommer att hindra dig från att använda torrt trä? Ugnstorkning är dyrt, skillnaden per kubikmeter är mycket betydande - nästan två gånger. Men genom att stapla veden på platsen i ventilerade högar kan den torkas till samma 20-22% inom ett år. Du bestämmer själv om du ska impregnera den med bioskydd innan torkning. Torrt trä ruttnar inte eller skadas av svamp, men det är lämpligt att impregnera det med bioskydd mot insekter.

Ett exempel på denna åsikt finns i videon. Med en förklaring till varför tekniken är dålig...

För att bygga ett pålitligt, hållbart, varmt ramhus kan du anlita ett team av kvalificerade hantverkare. Om du föredrar att spara mycket, få användbar erfarenhet och vara 100 % säker på kvaliteten på ditt hem, bygg det själv!

Bild 1 - Konstruktion av en ramstuga som mäter 4x6

Gör-det-själv ramhuskonstruktionsteknik

Att bygga en lyxig lantstuga eller ett klassiskt lanthus med egna händer är en realitet för dem som noggrant studerar tekniken, tar hand om projektet och kan förvandla skisser till verklighet med hjälp av utvalda material, specialiserade verktyg och förvärvad kunskap.

Steg 1. Syfte med huset, projekt

Innan du bygger något hus bör du utveckla ett projekt genom att bestämma syftet med byggnaden. Låt oss säga att ett hus på landet kan användas uteslutande under den varma årstiden eller ha ett värmesystem som ger ägarna boende året runt.

Om huset är utformat som ett helårshus, är det förutom uppvärmning nödvändigt att ta hänsyn till ytterligare isolering av strukturen under konstruktionen, det är nödvändigt att använda brädor med ökad tjocklek.

Med hänsyn till syftet med ditt framtida hem, bestäms antalet våningar i designstadiet. Låt oss säga att ett envåningshus är lämpligt för husbyggande på landet. Om du bestämmer dig för att bo i en stuga med din familj, är det bättre att bygga ett tvåvånings ramhus eller ett hus med en vind.

Foto 2 - 6x4 ramlayout

Vid design ritas alltid ett diagram över den framtida strukturen, som anger de övergripande dimensionerna, antalet våningar och layouten.

Designlösningar tar även hänsyn till ventilation, kommunikationsledningar, efterarbete m.m.

Steg 2. Trä- eller metallramar

Grunden för utformningen av husen i fråga är stommen. Typiskt är denna struktur gjord av träbjälkar, mindre ofta - av metallprofiler.

Träramar används ofta på grund av följande fördelar:
effektivitet. Trä är 35-45 % billigare än metall;

lätt belastning på basen, vilket sparar pengar på grundkonstruktion.

Steg 3. Foundation

Det klassiska alternativet för ramramar är en remsfundament, som inte kräver fördjupning och stor förbrukning av material. Du kan också använda pelare, pål, prefabricerade fundament eller fundament av massiva betongplattor.

Steg 4. Nedre trimning

Efter att grunden är klar förbereds den nedre ramen, avsedd för efterföljande fästning av träramen.

Inledningsvis kontrolleras fundamentets diagonaler och hörn. Därefter läggs ett tätskiktsunderlag, till exempel av takpapp. En bandningsbalk läggs ovanpå längs basens omkrets. Om nödvändigt utförs inriktningen av trimmen genom att hälla betong och foderplankor.

Bild 3 - Bottentrimningsanordning

VIKTIG! Om grundens horisontella ojämnhet är mindre än 1 cm, är det lämpligt att använda plankor för underlaget under bandbalken. Om gapen mellan ytan av fundamentet och virket som läggs är mer än 1 cm, är det nödvändigt att gjuta betong.

Du kan välja vilken metod som helst för att fästa bandbalken: en "klo" -anslutning eller en "halvträd" -anslutning.

Hörnanslutningar görs på något av följande sätt:

spikar med en längd på 150 mm. Avståndet från kanten på virket som ska fixeras är 1,5-2 cm 4 spikar krävs för varje hörn.
träpinnar. Ett hål d20 mm borras på platsen för drivningen. Pluggen slås in med en hammare. En del av pluggen 8-10 cm hög lämnas ovanför ytan för att underlätta efterföljande fixering av ramdelarna;
ankare d16 mm, längd 200 mm. Ankarna drivs in i fundamentet till ett djup av minst 100 mm.
stilettklackar. Dessa fästen läggs direkt under betongarbetet. Därefter borras hål i materialet vid de platser där reglarna är installerade vid läggning av bandbrädan.

Om reglar inte läggs under grundarbeten, fästs bandbalken på basen med sexkantsmuttrar och brickor. Antalet muttrar bestäms av fundamentets längd och stigningen är vanligtvis 1-1,2 m Om trimningen i hörnen säkrades med pluggar eller spikar, behöver du inte installera ankarmuttrar där.

VIKTIG! Om det finns korta väggar måste minst 2 ankarmuttrar monteras på den nedre trimbalken.

Steg 5. Reglar, golv

För att lägga golvbjälklaget måste du förbereda stödpelare, som också ingår i projektet.

Stockarna fästs med metallhörn eller U-formade profiler. Den nedre delen av den installerade strukturen sys upp, sedan med ett vattentätande membran. Ovanpå vattentätningen, vilket lämnar ett ventilationsgap som mäter 2-4 cm, är isolering fäst - mineralull eller glasull.

Bild 4 - Bjälklag

Efter att ha lagt stockarna installeras undergolvet med brädor.

Steg 6. Rama in stolpar

Hörnstolpar

De första som installeras är de vertikala hörnstolparna, som har ett större tvärsnitt än de övriga ramelementen.

Beroende på den valda metoden för att fästa bandbalken installeras hörnstolpar:

om selen är säkrad med ankarmuttrar eller spikar, fixeras ramstolparna med förstärkta stålhörn;
om selen är fixerad med pluggar, så "passas" stativen på pluggarnas utlopp. Hål med lämpligt tvärsnitt är förborrade i ställen.

Mellanposter

Mellanstolpar i en ramstuga installeras på två sätt:

stål hörn;
skärningsmetod.

Fästning med galvaniserade hörn utförs med självgängande skruvar. När du väljer en skärmetod görs markeringar på bandet, spår skärs ut med ett djup på upp till 50% av tjockleken på bandbalken enligt dimensionerna på de färdiga stativen. Avståndet mellan spåren är vanligtvis 500 mm. Avskogning kan vara fullständig eller ofullständig.

Foto 5 - Metoder för att fästa ramställ

VIKTIG! Efter installationen av stativen fästs tillfälliga jibs på dem, som stödjer ramstrukturen tills de permanenta jibbarna och den övre trimmen är installerade.

Steg 7. Topptrimning

Efter att ha installerat ramställen fästs den övre trimmen. Till detta används också timmer.

Det finns två sätt att fästa: stålhörn och skärning.

Bild 6 - Top trim

Steg 8: Permanenta jibbar

När väggramen är monterad tas de tidigare fasta provisoriska jibbarna bort och permanenta installeras. Denna procedur ökar strukturens styvhet och tillförlitlighet. Diagonala anslutningar installeras 4 stycken för varje fast stativ - 2 i toppen och 2 i botten.

Steg 9. Tak, tak

Takbalkar fästs med stålbalksfästen, hörn och skärning till balken på den övre ramen.

Taket är fäst i manteln som är monterad på takbjälkarna.

Steg 10. Väggar, isolering

Panelväggpaneler fästs på den förberedda ramen på ett sätt som beaktas i designen. Vid behov placeras isoleringsmaterial i panelerna.

Foto 7 - Väggbeklädnad av färdig stomme

Bygg ett ramhus med dina egna händer

Ovanstående teknik hjälper dig att bygga en ramram med dina egna händer korrekt.

Tänk på följande punkter när du utför sekventiell installation:

vid fixering av de vertikala stolparna med hörn är höjden på balken lika med höjden på golvet som byggs. Om skärmetoden används ökar höjden på stativet med 2 skärdjup;
Om det är nödvändigt att fästa stativen med skärmetoden, bör markeringen av den övre trimmen utföras i förväg, på marken;
spara virke.

DIY ramhus: video

I den här videon kan du titta på ramtillverkningstekniken som används av professionella byggare och utvärdera komplexiteten i de nödvändiga åtgärderna.

$ DIY ramhus: kostnad

En uppskattning som tar hänsyn till:

alla förbrukningsvaror, priser;
arbetskostnader;
behovet av specialutrustning, teknik och kostnaden för dessa tjänster.

Vanligtvis är uppskattningar kopplade till projektet och inkluderar kostnaden för vinter- eller sommarökningar i kostnaden för installationsarbete, transportkostnader, administrativa kostnader etc.

Foto 8 - Ramhus

Varje projekt bedöms olika. Följaktligen varierar de uppskattade siffrorna. Till exempel, för en ramstuga som mäter 6x4, kan olika typer av grund väljas beroende på vilken typ av jord som finns på platsen och klimatzonen, träet skiljer sig i tjocklek och typ av trä.

Efterarbete kan utföras med material som skiljer sig åt i kostnad. Kommunikation kan komma från olika källor.

Projektets komplexitet ökar priserna. Idag börjar priset på en ramstuga från $150-190 per 1 m2, exklusive efterbehandlingsaktiviteter.

Ramhus är mycket populära bland utvecklare. Detta beror på det faktum att de byggs på kort tid, kräver ett minimum av pengar, har utmärkta prestandaegenskaper och är miljövänliga.

Om någon har en önskan att börja bygga just ett sådant hus, kan du i den här artikeln få information om hur man gör det. Här beskrivs allt i etapper. Samtidigt menas att alla förberedande, och viktigast av allt, organisatoriska åtgärder har genomförts och tillstånd att bygga hus har erhållits. Vad behövs för detta?

Grunden väljs efter behag och kan vara pelarformad, pålskruv, remsa, etc. Den här artikeln diskuterar ett exempel på att bygga ett ramhus med en grund av pålskruvstyp.

Denna typ av grund är lämplig för de områden där det finns lös eller instabil jord. Denna typ av foundation har ett antal fördelar, såsom:

Det finns ingen anledning att använda speciell utrustning för att bygga den.
Grunden är uppförd på kort tid: en dag är tillräckligt för att installera den.
Stort urval av byggmaterial (pålar).
Fundamentet har utmärkta bärande egenskaper.
Detta är ett billigt foundationalternativ jämfört med andra typer av foundations.
Grunden kan installeras när som helst på året.

Notera! Närvaron av en pålskruvsfundament tillåter inte en källare i huset. Detta är en betydande nackdel med detta alternativ.

Hur beräknar man antalet högar?

Pålar måste ha rätt geometrisk form och högkvalitativa blad. Du kan välja lämpliga pålar från motsvarande tabell.

Skruvstapel (rördiameter)	Installationssteg	Ansökan
219	3-10	Hus, bryggor, hangarer
159	2-5	Likaledes
133	2-5	Likaledes
108	2-5	Tunga grindar, bryggor, hangarer, hus, staket
89	2-4	Kan användas som extra pålar, för hus, uthus
76	1-3	Lätta byggnader, terrasser, skyltar, trafikskyltar
59	0.5-2	Likaledes

Notera! Under förhållanden där jorden är lerig bör arbetet utföras i torrt, icke-regnigt väder. Pålarna installeras strikt vertikalt.

Om tjocka pålar används måste du använda specialutrustning. Väljer du pålar med optimal diameter klarar du dig med egna ansträngningar. I det här fallet är det mycket lättare att besluta om samma nivå av installation av pålar.

Till att börja med utförs nödvändiga markeringar på platsen och platsen är förberedd. Det är önskvärt att det är horisontellt jämnt och kan fungera som en slags guide till pålarnas nedsänkningsdjup.

Nästa steg är att bestämma omkretsen av den framtida grunden. För att göra detta hamras metallstänger i dess hörn, varefter ett rep dras mellan dem. Det är nödvändigt att kontrollera att den framtida grunden har räta vinklar.

Först och främst installeras pålarna i hörnen till ett djup av minst 0,5 meter. Även om allt beror på typen av jord. Det är bättre att installera pålarna av två personer: en skruvar in dem och den andra styr vertikaliteten. Efter att ha installerat pålarna i byggnadens hörn börjar de installera mellanpålar, som kan placeras på ett avstånd av 0,7-1,2 meter från varandra. Alla pålar skruvas in till erforderligt djup, varefter de börjar jämna ut dem, gjuta och installera locken på pålarna.

För denna operation är balkar som mäter 150x150 mm, 200x200 mm och 200x250 mm lämpliga. Innan balkarna läggs beläggs pålarnas toppar med mastix och ett par lager takmaterial läggs. Detta är den så kallade vattentätningen. Stängerna ska behandlas med ett antiseptiskt medel.

Balkarna är monterade längs hela omkretsen av den framtida byggnaden och anslutna till varandra i ett halvt träd med spikar 120 mm långa. Alla fogar är förstärkta med hörn, som fästs med spikar 50-60 mm långa.

Balkarna är fästa på basen med skruvar, de är placerade i speciella huvuden och lockas väl av skruvarna.

En bräda läggs ovanpå ramen på balkarna, som kommer att täcka balkarnas leder. Den framtida ramens vertikala stolpar kommer att monteras på denna bräda i framtiden. Skivan spikas fast i balken med spikar 100-120 mm långa.

Undergolvet monteras på stockar som mäter 100 gånger 150 mm, installerade var 0,6:e meter. Stockarna kopplas till ramen med hjälp av metallhörn, varefter en bräda spikas ovanpå stockarna.

Isolering läggs i öppningarna mellan reglarna och en ångspärrfilm sprids på den. Efter detta är allt täckt med plywood. Tjock plywood tas och den fästs på reglarna. För att säkerställa att golvet är plant måste stockarna installeras i samma horisontella plan.

För att installera ramen tas balkar av följande storlekar: 100x50 mm, 150x50 mm, 200x50 mm. Först och främst installeras vertikala stolpar i hörnen av strukturen. De fästs säkert med förstärkta metallhörn. Efter detta, fortsätt till installationen av de återstående ställningarna, som är fästa på liknande sätt till hörnställningarna. Alla ställningar är utrustade med jibs som minimerar att strukturen lossnar.

Den övre balken är ansluten i hörnen med hjälp av skärning, och till andra vertikala stolpar med hjälp av hörn. För större styrka installeras diagonala sluttningar.

Deras installation kan göras på tre sätt:

Genom skärning.
Använder perforerade fästen.
Använd metallhörn.

Alternativt rekommenderas att kombinera flera metoder samtidigt. Detta kan vara alternativet att skära ner eller alternativet att använda hörn. Balkarna installeras direkt på balken på den övre trimningen. Fästning kan göras med självgängande skruvar, men det är bättre att använda spik, eftersom de låter träet expandera fritt när luftfuktigheten ändras.

Att installera ett tak är en ganska arbetskrävande operation som förtjänar att beskrivas i en separat artikel.

För detta ändamål finns ett brett utbud av fasadmaterial till försäljning, såsom sidospår, timmersimulator, konstgjord sten, etc. Arbetet utförs i följande ordning:

I det första steget installeras en svarv gjord av träbalkar som mäter 40x50 mm. Mantlingsstigningen är 0,6 m Som tillval kommer en CD-60 metallprofil från gipsskivor att användas.
Om höljet är gjord av trä, är det lämpligt att täcka det med ett antiseptiskt och brandbeständigt material.
Efter att manteln är klar börjar installationen av beklädnadsmaterialet.

Under arbetsprocessen bör man inte glömma isoleringen av ett bostadshus. Som regel är allt föremål för isolering: golv, tak och väggar. Glöm inte ångspärrfilmen.

Byggnaden är nästan klar, allt som återstår är att färdigställa inredningen av bostadsytan. Det finns många alternativ här, särskilt eftersom varje rum kräver sin egen inställning. Och rum som badrum och kök är föremål för exceptionella typer av efterbehandling.

Fotoreportage av att bygga ett ramhus på egen hand

Här kan du steg för steg se byggandet av ett ramhus med dina egna händer på helgerna.

Det snabbaste sättet att bygga ett hus med egna händer är att välja ramteknik. Samtidigt kräver byggandet av ett stommehus betydligt mindre pengar än andra typer av byggnationer. Du kan göra allt arbete själv genom att rita ett detaljerat diagram och följa steg-för-steg instruktioner. Många punkter är väl täckta i tematiska videor blir tydliga när du tittar på bilderna i artikeln.

Val av teknik, plats, grundkonstruktion

Oftast byggs ramhus med två tekniker: ramram och rampanel. När du använder den andra metoden måste installationsarbete utföras med specialutrustning, den första tekniken låter dig göra det själv.

Arrangemang av en pelarformad stiftelse

Efter att ha bestämt dig för byggmetoden bör du studera platsen i detalj. Det bästa alternativet är när det är på ett högt läge och ganska torrt. Om det finns gamla träd i området som avsatts för byggnation ska de försiktigt ryckas upp med rötterna. Om några av rötterna finns kvar kommer ung tillväxt att växa och detta kommer att leda till att grunden förstörs.

Professionella byggare rekommenderar inte att bygga ett ramhus som är mer än 2 våningar högt. Eftersom huset visar sig vara ljust behövs ingen stark grund. Dess syfte är att säkerställa en stabil position av ramen. När det gäller typen är pelare, remsor, baserade på betongblock lämpliga. För styvhet läggs förstärkning i ett remsfundament, och ett galler installeras i ett kolumnärt fundament, med en monolitisk remsa eller kanal för detta ändamål.

Varning: Undvik områden med instabil jord där grundvatten kommer nära ytan.

Steg-för-steg-instruktioner för att bygga ett ramhus med dina egna händer

Det fina med ramkonstruktion är att ett hus kan byggas inom en säsong. Samtidigt gör den låga vikten på materialen att du kan klara dig utan tunga entreprenadmaskiner och praktiskt taget göra allt arbete själv.

När det gäller kvalitet är ett korrekt byggt och vackert färdigt ramhus svårt att skilja från ett timmerhus. Ekonomiskt kommer det att kosta mycket mindre på grund av att mycket mindre av just detta virke kommer att behövas.

Kommunikation, undergolv

Ramhuset är utformat på ett sådant sätt att installation av kommunikationer utförs under byggandet av stiftelsen. För allmännyttiga nät görs fördjupningar i marken, vattentäta och isolerade. Samtidigt är alla anslutningar markerade på diagrammet för att underlätta vidare installation.

Byggande av ett hus på pålar

Efter detta börjar de installera undergolvet. Ofta väljer de en betongmassa med en höjd på cirka 100 mm. Följ följande teknik:

installera formsättning;
lägg ett värme- och vattentätande lager;
betong hälls;
installera stockar på den frusna screeden;
isolera strukturen genom att placera basaltull eller expanderad polystyren mellan reglarna;
lägg ut brädorna längs reglarna.

Ram

Nästa steg i konstruktionen är konstruktionen av ramen. Det är grunden för ett hus av denna typ och är en struktur som består av vertikala stolpar, tvärstänger och horisontella ramar. Den är gjord av både trä och metall. En träram är ett enklare och billigare alternativ i det här fallet, det finns inget behov av att använda svetsutrustning.

Konstruktion av ramen

För en trästomme behöver du trä av hög kvalitet med en maximal fukthalt på 12 %. Bjälkarnas minsta tvärsnitt är 15 x 15 cm, och längden väljs efter husets höjd. Hörnen kopplas ihop med spont-och-spår-metoden så att det inte finns några luckor alls. Balkar fästs på balkarna i steg om 30, 40, 60 cm, beroende på vilket material som väljs för beklädnaden. Ytterligare balkar läggs under framtida fönster. Beklädnad, brädor och OSB används som utvändig beklädnad av huset.

Innan du börjar arbeta är det nödvändigt att behandla allt trä med ett antiseptisk medel och vänta tills det är helt absorberat. Detta är nödvändigt inte bara för att skydda mot gnagare och insekter, utan också för att säkerställa att materialets ursprungliga form och dimensioner bevaras väl.

Observera: för att säkerställa hållbarheten hos ramhuset, använd inte metallanslutningar. Trä, i kontakt med metall, ruttnar. Den mest pålitliga fästningen är träpinnar. För större styvhet är ramen säkrad med hängslen.

Det hjälper dig att korrekt ordna ramen för ditt framtida hem genom att titta på den här videon:

Väggar

En ramvägg består av själva stommen och isolering. De utförs med hjälp av följande teknik:

Yttersidan av den färdiga ramen är täckt med rullat vattentätningsmaterial.
Ett hölje är installerat ovanpå detta lager för att ge en ventilerad spalt.
Ytterväggarna är mantlade med blockhus, klaff eller annat material.
Det fria utrymmet mellan stativen är fyllt med isolering och säkrat med häftklamrar. Samtidigt, när de ska bo i huset permanent, väljer de expanderad polystyren eller mineralull med en tjocklek på minst 50 mm. För dacha-alternativet används tunnare isolering.
Ett lager ångspärr läggs på insidan av väggen och manteln fylls.
Därefter kommer det avslutande lagret. Oftast används gipsskivor för detta ändamål.

Råd: det är bättre när alla delar av huset är gjorda av samma träslag.

Interna partitioner

I grund och botten är skiljeväggar monterade av samma virke som huvudramen, även om ibland 100 x 50 mm timmer används, men bara i envåningshus. Strukturen på de inre väggarna är enklare än de yttre.

Ram hus ritning

Om vi betraktar ett enkelt diagram innehåller det följande element:

ramställ;
isolering;
2-sidigt multifunktionellt eller ångspärrmembran;
efterbehandling.

Du kan också använda färdiga, kommersiellt tillverkade sandwichpaneler, då handlar allt arbete om att installera dem och skära ut öppningar.

Windows

Byggregler säger att fönster ska uppta 18 % av väggytan. För en lantstuga avsedd för permanent bostad är det bästa alternativet tvåglasfönster.

På platser där designen ger fönsteröppningar och dörrar skärs vertikala stolpar i mitten ut mycket noggrant. I toppen och botten av den resulterande öppningen fästs idealiskt även horisontella brädor tätt mot de resulterande segmenten. Efter att takinstallationen är klar sätts färdiga ramar helt enkelt in på dessa platser.

Tak

Ett ramhus har en enklare takkonstruktion. Med hänsyn till det faktum att den största mekaniska belastningen faller på ramen, måste den konstrueras i enlighet med alla krav. I det här fallet kan taket anta vilken form som helst som kräver installation av takbjälkar av varierande grad av komplexitet.

Schema: ordna taket på ett hus

Alternativ väljs baserat på husets parametrar och dess designfunktioner. Steg-för-steg installation utförs enligt följande:

Utför ett detaljerat installationsschema för takbjälklaget. Stigningen beräknas baserat på storleken på stativet, och storleken på spännvidden bestäms utifrån balkarnas tvärsnittsarea. I det här fallet är det normala steget 40-100 cm, spännvidden är 2,5-5 m.
Taksparren är monterade och säkrar dem med takspik, plåtar och hörn. Stödet för takbjälken är en styvt fixerad väggmålning på 10 x 10 cm För att koppla ihop takbjälken används tandade överlägg.
De ordnar manteln. Dess typ beror på valet av takmaterial. Om det är en metallprofil, använd då en 5 x 5 cm balk. Den fästs var 0,5 m. En kontinuerlig mantel av OSB installeras under de flexibla plattorna.

Observera: vid över 5 m, installeras ett stöd under takbjälken.

Taket för en ouppvärmd vind består av följande lager:

bärande balk;
plankgolv;
grovt 9 mm golv av OSB- eller DSP-skivor;
värme- och ångbarriär;
DSP golvbas;
värmeisolator;
screed med ett lager av vattentätning.

Materialet för takbjälkar är träbjälkar, och takbjälken är lika med ramstolparnas stigning. I grund och botten har ramhus ett sadeltak eller platt tak.

Observera: när du beräknar stigningen, ta hänsyn till både belastningen och tvärsnittet av balkarna, spännvidden och beläggningsmaterialet.

Som du kan se är installationsarbetet av ett ramhus inte särskilt komplicerat. För att bygga ett sådant hus själv kommer du att få tillräckligt med information efter att ha läst den här artikeln, men du behöver bara kontakta professionella byggare för ytterligare råd.