Anslutning av en metallbalk med en trä. Anslutningar av träelement. Att göra en öljettanslutning

Konstruktion moderna byggnader omöjligt utan pålitliga metallstrukturer. En I-balk används i de fall det är nödvändigt att skapa en metallstruktur som tål höga belastningar. Jämfört med andra profiler har I-balkar ett högt motståndsmoment. Dessutom är produktionen av I-balkar flera gånger mer lönsam, medan förbrukningen av råvaror förblir minimal. Således, användningen av sådana balkar i ramkonstruktion gör det billigare grundarbete, minskar vikten på föremålet och förkortar tiden för dess driftsättning.

Användningsområde för I-balkar: pelare, huvud- eller hjälpbalkar, etc.

Begreppet I-balkar och deras typer

Fabriker producerar flera typer av I-balkar samtidigt, beroende på det senares användningsområde. Klassificeringen baseras på placeringen av kanterna på hyllorna. Till exempel har vanliga I-balkar med höjdnummer från 10 till 60 en lutning på hyllornas inre kant, och produkter med parallella kanter på hyllorna produceras endast i enlighet med GOST 26020-83. Deras bredd är 0,4 m och höjd upp till 1 m.

Produkter med sluttande inre kanter är indelade i:

Vanlig med kvalitetsstandard enligt GOST 8239 89.

Special med kvalitetsstandard enligt GOST 19425 74.

Observera att de flesta I-balkar har väggar mycket tjockare än vad som krävs för normal stabilitet. Bjälkarnas styvhet skiljer sig från huvudaxlarna på grund av flänsarnas lilla bredd.

När det gäller bredd har I-balkar också en speciell klassificering:

Smal hylla;

Genomsnittlig hylla av GOST 8239-89;

Bredflänsbalkar i enlighet med GOST 26020-83 är gjorda på ett sådant sätt att flänsarnas kanter placeras parallellt med varandra (HEA (IPBL), HEB (IPB), HEM (IPBv));

Kolumnerad med samma profilhöjd och hyllbredd;

Metoder för anslutning av I-balkar

Man kan fästa I-balkar eller med bultar eller svetsning. Låt oss titta på varje metod mer i detalj.

Bultad anslutning

Denna metod är bra eftersom med frekvent installation och demontering av strukturer kan enskilda strukturella enheter enkelt kopplas bort. Dessutom kan du montera och demontera dem själv.

Fördelar med att skruva över svetsning:

Det finns ingen restspänning i designen;

Motstånd mot stötar och vibrationer;

Lätt att demontera/installera.

Nackdelar med skruvförband:

Sektioner av element är försvagade på grund av bultförband;

Sannolikheten att metallbultar börjar rosta;

Bultförband är mer arbetskrävande och dyrt på grund av att det är nödvändigt att använda ytterligare element för att stärka strukturen;

Flänsanslutningar (förstärkning) är mycket effektiva, men på grund av deras ökade deformerbarhet används de inte i stor utsträckning.

Svetsning av I-balkar

Under tillverkningen av svetsade balkar svetsas först kordornas väggar och fogar. Detta beror på det faktum att ackordens rumpsömmar är de viktigaste i balkarna. För att minska restspänningen bör de svetsas utan fastsättning i plåtarna som bearbetas.

Se till att gapet mellan skarvkanterna på arken inte går utöver de tillåtna avvikelserna, annars kan det i framtiden omintetgöra alla ansträngningar. För att kontrollera plåtaxlarnas korrekta position, ta en enkel lång linjal och applicera den på axeln eller direkt på sidokanterna. Om de skiftar kan förskjutningen enkelt elimineras med en vanlig kil, och det erforderliga gapet upprättas med hjälp av en monteringsremsa. Därefter svetsas fogen antingen halvautomatiskt eller med högkvalitativa elektroder eller med nedsänkt båge. Förresten, om du bestämmer dig för att använda nedsänkt bågsvetsning, se till att den smälta metallen och slaggen inte läcker under drift.

Var särskilt uppmärksam på att svetsa balkarnas fogar. Monteringsfogar skapas på detta sätt: i början svetsas fogen av den vertikala väggen, sedan bältet.

Efter alla operationer, svetsa skarven på bältet, eftersom det fungerar för kompression. Efter att balkens leder är anslutna, svetsa midjesömmarna där det finns osvetsade områden. Sådan svetsning bör endast utföras med högkvalitativa elektroder.

I de fall balken visar sig vara för hög (montering av element av brospännen), kan dess vägg bestå av flera längsgående ark i bredd. De är antingen stumsvetsade eller med speciella förstyvningar (horisontella) med två kälsvetsar.

Du kan också använda en installation med ett monteringsfäste med ett ökat antal vertikala klämmor för att montera sådana balkar.

Om midjesömmar svetsas på en gång av två automatiska maskiner "i ett hörn" med en vertikal vägg i horisontellt läge, kommer arbetsproduktiviteten att öka. I detta fall böjs balkens längdaxel minimalt, eftersom den horisontella avböjningen efter applicering av det första paret sömmar nästan kommer att tas bort av den omvända avböjningen efter svetsning av det andra paret.

Om svetsning sker i vertikalt läge, kommer den kvarvarande avböjningen att vara synlig när balken är konkav mot bandet på den plats där det första paret sömmar görs. Så snart svetsningen är klar markeras de tvärgående förstyvningarna. De svetsas antingen halvautomatiskt eller manuellt.

För att ansluta två sektioner av I-balkar, använd överlägg. De fungerar så här: innan du installerar fodren på båda sidor av väggen och utanför hyllorna, skär dem till en diamantform och svetsa dem med sneda sömmar. Detta görs för att de utskjutande hyllorna inte ska störa applikationen svetssöm på sidan av överläggen. Placera dynorna symmetriskt med I-balkens längdaxel.

Denna metod är endast lämplig för minimalt belastade strukturer, eftersom fodren tenderar att koncentrera spänningen vid sömmarna, eftersom formen på sektionen ändras.

För att koppla ihop huvud- och sekundärbalkarna som bildar bärande beläggningar mellan golv eller tak/kupolramar används följande metod:

Börja med att göra likbenta triangulära snitt i den övre flänsen på den första huvudbalken, se till att toppvinkeln är 90°.

Samtidigt görs snitt i sekundärbalkens nedre fläns till 1/2 bredden av huvudbalkens nedre fläns.

Hjälpbalkens övre fläns skärs så att den är densamma som huvudbalken, en likbent triangel med en vinkel i spetsen på 90°.

Efter att installationen av huvudbalkarna genom installation på plattan är klar, monteras sekundärbalkarna. Därefter svetsas korsningarna mellan de övre hyllorna och väggarna.

Allra i slutet svetsas ett överlägg på balkarnas nedre flänsar.

Vid korsningen av väggen mellan huvudbalkens nedre fläns och sekundärbalken måste ett gap på 3÷3,5 mm lämnas.

Alla bilder från artikeln

I den här artikeln ska vi ta reda på hur man beräknar trägolvsbjälkar. Dessutom kommer vi att bekanta oss med de allmänna principerna för att bygga isolerade golv och lära oss hur deras isolering beräknas.

Trägolv är en typisk lösning för ett privat hem.

Hur allt fungerar

Barrträ är det mest populära materialet för konstruktion av mellangolv och vindsgolv i ett privat hus. Den främsta anledningen är uppenbar - det låga priset jämfört med monolitisk armerad betong eller färdiga plattor.

Dessutom: ett golv på träbjälkar, till skillnad från ett plattgolv, kan installeras utan tjänster av lastutrustning, vilket också ger betydande besparingar.
Det skiljer sig positivt från monolitiskt genom att det inte kräver konstruktion av formsättning.

Om nödvändigt:

Säkerställa deras tillräckliga bärförmåga under de beräknade långtidsbelastningarna;
Utför effektiv ljudisolering mellan golv;
Om vi pratar om ett tak över en ouppvärmd källare eller under en oanvänd vind, organisera tillräckligt effektiv värmeisolering som uppfyller kraven klimatzon, där du bor.

Det första problemet löses genom att välja den optimala sektionen och stigningen för balkarna. Maximal längd trägolv balk är vanligtvis begränsad till 6 meter - längden av virke som tillhandahålls av tillverkarna kammartorkning; för större spännvidder konstrueras mellanliggande bärande väggar eller stödpelare.

För att lösa det andra och tredje problemet är utrymmet mellan balkarna fyllt med isolering - glas eller mineralull, expanderad polystyren, ecowool och andra material. Deras val är ett ämne för en separat studie; Vi kommer inte att fokusera vår uppmärksamhet på det.

En typisk design av ett isolerat golv är följande:

På sidoytorna av balkarna i deras nedre del är kranialstänger med ett tvärsnitt på 40x40 mm packade.

Brädor läggs på dem utan fastsättning tjocklek från 25 mm.
Bred ut på golvet ångbarriärfilm . Den täcker både golvbrädor och balkar.
Isolering placeras mellan balkarna.
Toppen är täckt med vattentätning(oftast spelas denna roll av vanlig polyeten med tejpade sömmar mellan arken).
Undergolvet läggs över tätskikt- direkt längs balkarna (om golvskivan är tillräckligt tjock) eller längs reglarna vinkelräta mot dem. I det första fallet placeras ett motgaller mellan balkarna och golvet - en 20 mm tjock ribba, som lämnar ett gap under golvet för ventilation.

Beräkning av lastkapacitet

allmän information

Vi har redan nämnt den maximala spännvidden: den begränsas av längden på det medföljande virket. Men den optimala spännvidden för trä bärande konstruktioner 2,5 - 4 meter beaktas. Ett mindre spännvidd gör det bland annat möjligt att använda virke med mindre tvärsnitt, vilket minskar kostnaden för golvkonstruktionen.

Det är optimalt att använda virke med rektangulärt tvärsnitt som balkar. Dess höjd bör vara i förhållandet 1,4:1 till dess bredd. I det här fallet får vi maximal bärförmåga till, återigen, minimala kostnader.

Däremot: riktiga tvingar oss att avvika något från den optimala andelen storlekar.

Balken måste vila på väggen minst 12 centimeter lång från kanten.

Kanten som vilar på väggen är vattentät på alla sidor utom änden. Vid tätning av ändarna med fuktogenomträngligt material kommer ändarna förr eller senare att ruttna på grund av bristande naturlig torkning.

Vid beräkning tak mellan golv Vanligtvis använder de ett beräknat värde på full last (golvets egenvikt och driftsbelastning) på 400 kgf/m2. Men för oanvända vindar kan detta värde reduceras.

Avsnittstabeller

Låt oss börja med att välja tvärsnittet av en rektangulär balk för en belastning på 400 kgf/m2 vid olika betydelser spännvidd och stigning mellan balkarna.

När man bygger ett vindsgolv under en oanvänd vind kan konstruktionsbelastningen vara i intervallet 150 - 350 kgf/m2. Med ett steg mellan strålarna på en meter bör deras sektioner i centimeter vara som följer:

En annan tabell innehåller minimidiametrarna för runda balkar (rundade stockar) vid en belastning på 400 kgf/m2 och ett steg på 1 meter.

Skarvning och förstärkning

Hur förlänger man en trägolvsbalk om balken du köpt är kortare än den erforderliga spännvidden?

Först och främst: med vilken sammanfogningsmetod som helst kommer den resulterande balken att ha mycket mindre styrka än en massiv trä. Den idealiska lösningen Det kommer att byggas ytterligare en bärande vägg med minskat spännvidd. Som tillval installeras hållarpelare under skarvområdena.

Hur förlänger man en trägolvbalk om belastningen på den är obetydlig (det finns till exempel en oanvänd vind på övervåningen)?

Mest pålitligt sätt- ansluta två balkar utan att minska tjockleken på var och en av dem. Elementen är helt enkelt förbundna med stålstift med breda överlappande brickor; Du kan stärka kopplingen ytterligare genom att limma den med kasein, albuminlim eller vanlig PVA.

Viktigt: fusionsplatser när o
I avsaknad av stödmurar eller pelare är de placerade förskjutna, med en förskjutning från balk till balk. I detta fall kommer golvets bärförmåga att vara maximal.

En annan bra lösning är konstruktionen av prefabricerade balkar från tre breda brädor med liten tjocklek (25 - 50 mm). Och i detta fall är brädornas stumfogar inuti varje balk och mellan intilliggande balkar åtskilda; brädorna limmas längs sin längd och dras åt med stift.

Hur förstärker man träbjälkar med ökade krav på deras bärförmåga (till exempel när man gör om en kall vind till en vind)?

Det finns inte många sätt:

Konstruktion av stödpelare eller väggar med reducerad spännvidd;
Fålla varje balk med en extra skiva eller timmer längs hela längden, från vägg till vägg.

I det senare fallet är det användbart att känna till en subtilitet:

Att fålla virke av samma sektion på sidan fördubblar balkens bärförmåga.
Att öka höjden på balken med 2 gånger (filing av samma balk underifrån eller uppifrån) kommer att öka bärförmågan med fyra gånger.

Så hur förstärker man trägolvsbjälkar genom att lägga till ytterligare brädor eller timmer till dem?

Vi placerar tillfälliga trästöd i mitten av spännvidden under varannan balk, vilket tar bort nedböjningen av golvet.
Vi förstärker balkar fria från pelare med överlägg av trä eller brädor. Placeringen och tjockleken på fodret väljs med hänsyn till designbelastningarna och rummets höjd; fästmetod - självhäftande söm med ytterligare fixering med reglar med breda brickor eller galvaniserade plåtar.
Vi arrangerar om stödpelarna och upprepar operationen med de återstående balkarna.

Det är konstigt att styvheten hos balkar kan ökas avsevärt med vanlig plywood med en tjocklek på 18 - 22 millimeter. Den skärs i remsor med en bredd som är lika med balkarnas höjd, och efter att ha eliminerat avböjningen av golvet med hållarpelare limmas den på varje balk på båda sidor, fästs med spikar eller självgängande skruvar i steg om 15 - 25 centimeter.

Naturligtvis krävs även här avståndet mellan de tvärgående sömmarna - både på varje enskild balk och mellan intilliggande balkar.

Isolering

Vi har redan gett instruktioner för att bygga ett isolerat golv; dock beräkningen av isoleringsskiktet beroende på vilket material som används och klimatförhållanden behöver kommentarer.

Huvudegenskapen för all isolering är dess värmeledningsförmåga. Ju lägre den är, desto bättre isolering tillhandahålls av ett lager med fast tjocklek.

För varje region i landet, beroende på vintertemperaturerna i det, föreslår ryska SNiP 02/23/2003 sina egna standarder för termisk motstånd hos omslutande strukturer.

Termiskt motstånd består av motståndet för varje lager av väggen eller taket; Men speciellt för golv kan egenskaperna hos golvbeläggning, ånga och vattentätning försummas, eftersom deras värmeisolerande egenskaper är allvarligt sämre än alla moderna isoleringsegenskaper.

Tjockleken på isoleringsskiktet beräknas med den enklaste formeln: den är lika med produkten av det beräknade värmemotståndet och värmeledningskoefficienten för det valda värmeisoleringsmaterialet.

Viktig punkt: alla värden anges i SI-enheter; Följaktligen kommer vi att få resultatet i meter.
För att beräkna isoleringsskiktet i centimeter, multiplicera det helt enkelt med 100.

Uppenbarligen saknas endast referensdata för beräkningen. För att rädda läsaren från att söka efter dem presenterar vi dessa värden här.

Stad	Normaliserat termiskt motstånd i taket, (m2*C)/W
Archangelsk	4,6
Kaliningrad	3,58
Moskva, Penza, Saratov	4,15
Krasnodar	2,6
Astrakhan	3,6
Orenburg	4,49
Permian	5,08
Tyumen	4,6
Omsk	4,83
Jekaterinburg	4,38
Surgut	5,28
Krasnojarsk	4,71
Chita	5,27
Khabarovsk	4,6
Vladivostok	4,03
Petropavlovsk-Kamchatsky	4,38
Magadan	5,5
Anadyr	6,39
Verkhojansk	7,3

Låt oss förtydliga: faktiska värden för värmeledningsförmåga kan variera beroende på materialdensiteten och luftfuktigheten.
Beroendet i båda fallen är linjärt: en ökning av densitet och fuktighet leder till en ökning av värmeledningsförmågan.

Som ett exempel, låt oss göra det med våra egna händer och beräkna isoleringen av golvet ovanför ett kallt underjordiskt golv för ett hus byggt i Astrakhan-regionen.

Isolering - basaltull.

På bilden - skivisolering baserad på basaltull.

Det normaliserade termiska motståndet från det övre bordet tas lika med 3,6 (m2*C)/W.
Värmeledningsförmågan för basaltull är 0,042 W/(m2*C).
Den minsta nödvändiga isoleringstjockleken är därför 3,6 * 0,042 = 0,1512 meter, eller 15 centimeter.

Slutsats

Vi hoppas att vi kunnat svara på alla läsarens frågor. Ytterligare information om konstruktion av golv med träbjälkar kan erhållas från videon i den här artikeln. Lycka till!

Valet av trägolv beror oftast på materialets miljövänlighet och enkel installation.

Taket kommer att hålla länge och kommer att vara tillförlitligt om balkarna beräknas korrekt. Huvudvillkoret för att bestämma de erforderliga tvärsnittsdimensionerna är att säkerställa strukturens styrka.

Trägolvstruktur

Trägolvet är sämre vad gäller styrka och styvhet än armerad betong, så det är arrangerat i bostadshus upp till fyra våningar. Balkar är gjorda av barrträ (furu, gran, gran, etc.). Bjälkarnas längd är oftast 5–6,5 m I stenbyggnader läggs balkarna på ett avstånd (längs axeln) som är en multipel av teglets eller blockens storlek.

1. Blindtätning. 2. Öppen uppsägning. 3. Stumkoppling av balkar. 4. Anslutningsbalkar förskjutna. a - tegelvägg, b - balk, c - invändigt stöd, d - metallöverdrag e - tätskikt

Balkar är inbäddade i yttre stenväggar med en blind och öppen metod. Oavsett tätningsmetod är det nödvändigt att vidta åtgärder för att förhindra kondensering av luftånga i vägghålorna. Detta inträffar när deras tjocklek är mindre än två tegelstenar. I tjockare väggar bildas inte kondens i uttagen.

Djupet på sockeln för att stödja en balk i stenbyggnader, baserat på murverkets tryckhållfasthet, antas vara 0,6–0,8 h (h är balkens höjd). Minsta tillåtna stödstorlek är 150 mm. Vanligtvis tas det 180–200 mm. I detta fall bör balken inte nå väggen med 3–6 cm för att säkerställa lufttillgång till dess ände.

Golvbalkarna är impregnerade med antiseptiska föreningar, och änden är nödvändigtvis isolerad med två lager vattentätning (tjärpapper, glasin). Utrymmet mellan väggen och balkens sidoyta är fyllt med murbruk.

Var tredje balk ska anslutas med ett ankare till yttre vägg. Ankaret är inbäddat i ena änden i väggen och den bågformade änden är fäst vid balken. De är också anslutna till varandra när de stöds på innerväggarna.

Undergolvet läggs på två sätt:

Sköldar eller brädor läggs på skallblocken med hjälp av överläggsremsor.
Kontinuerlig läggning av sköldar (brädor) direkt på skallblocken.

Balkar och stockar är fodrade underifrån med sköldar av tunna skivor, gipsskivor, gipsfiberskivor, OSB eller andra plåtmaterial. Membranisolering läggs på vilket ett värme- och ljudisolerande skikt läggs. Detta kan vara bulk-, platt- eller rullisolering placerad mellan balkarna.

1. Golvbalkar. 2. Pärm. 3. Undergolv. 4. Isolering 5. Ångspärr

Balkarna är fästa vid varandra med hjälp av speciella metallprodukter.

Bestämma tvärsnittsmåtten för en träbalk med hjälp av formler

Oftare är de bärande elementen i ett mellangolv eller vindsgolv balkar med en spännvidd och fritt stöd på en bärande vägg eller pelare.

1. Rund stock. 2. Balk med två kanter. 3. Balk, fyra kanter. 4. Kompositbalk. 5. LVL timmer. 6. Nascor-balk 7. Styrelse

De absorberar böjning från vikten av hela golvet och tillfällig nyttolast (möbler, människor, etc.). De erforderliga måtten på balken bestäms genom beräkning. Villkoret för detta är den specificerade styrkan och styvheten hos det bärande elementet.

För att bestämma belastningarna på balken antas densiteten av barrträ för strukturerna i lokaler med normala driftsförhållanden vara 500 kg/m 3 . För våta områden och utomhusstrukturer - 600 kg/m 3.

Draghållfastheten hos barrträ som arbetar i bockning är 75 MPa. Styvhetsindexet (elasticitetsmodul E) bestämmer dess förmåga att deformeras under påverkan av eventuella belastningar.

För normala driftsförhållanden för strukturer under belastning:

E = 10 000 MPa - längs fibrerna;
över fibrerna minskar E-index nästan 50 gånger.

Temperaturen påverkar också träets tillförlitlighet. Om den ökar minskar draghållfastheten och elasticitetsmodulen. Detta ökar bräckligheten träprodukter. Samma sak händer när man utsätts för negativa temperaturer.

För att beräkna vilken struktur som helst, bestäms standard- och designlaster. Konstruktionsbelastningen erhålls genom att multiplicera värdet på standardbelastningen med n - tillförlitlighetsfaktorn (överbelastning), som tar hänsyn till de förhållanden under vilka strukturen fungerar.

Balkens styrka kontrolleras av verkan av det maximala böjmomentet:

σ = М/W р ≤ R och

σ - spänning i balken;
W r - designmoment av motstånd;
R och - designmotstånd genom bockning, vilket för barrträ är 13 MPa.

Valet av tvärsnittet beräknas baserat på det erforderliga motståndsmomentet Wtr:

W tr = M/R och

För en rektangulär sektion:

För runda sektioner:

Styvheten kontrolleras mot standardbelastningar:

f är den maximala avböjningen av strålen;
l - strålens designspann i cm;
f/l - relativ avböjning, som inte bör överstiga: 1/250 - för golv mellan golv; 1/200 - för vindsgolv;
J är tröghetsmomentet i cm 4;
E = 10 000 MPa, 100 000 kg/cm 2 - elasticitetsmodul för trä;
c är den maximalt tillåtna koefficienten för förhållandet l/h, där h är höjden på balksektionen: 18,4 - för tak mellan golv; 23,0 - för vindsgolv.

I fallet där l ≤ ch, kontrolleras strålarna endast för styrka. Om l > ch, kontrolleras de endast för styvhet.

Låt oss till exempel beräkna en träbalk för ett mellangolv. Spännvidd l = 4,5 m; golvvikt - g = 200 kg/m2; tillfällig belastning p = 150 kg/m2; avståndet i plan mellan balkarnas axlar är a = 0,9 m; balkmaterial - tall R och = 130 kg/cm2; m drifttillståndskoefficient - 1,0.

q = (g n n + p n n 1) · a = (200 ∙ 1,1 + 150 ∙ 1,4) ∙ 0,9 = 387 kg/linjär. m

n, n 1 - tillförlitlighetskoefficienter för permanenta och temporära nyttolaster.

Motståndsmomentet som krävs bestäms utifrån hållfasthetsvillkoret:

Tabell över motståndsmoment W i cm 3 rektangulära sektioner

b	h
b	8	9	10	11	12	13	14
21	588	661	735	808	882	955	1029
22	645	726	807	887	968	1049	1129
23	705	793	882	970	1058	1146	1234
24	768	864	960	1056	1152	1248	1344
25	833	937	1041	1146	1250	1354	1458
26	901	1014	1127	1239	1352	1465	1577

Med hjälp av speciellt beräknade tabeller kan du välja elementets rektangulära tvärsnitt - bxh. Vi tar emot timmer 8x24 cm (B = 768 cm 3). I det aktuella fallet är förhållandet l/h = 450: 24 = 18,75 och högsta tillåtna c = 18,4 för golvtak. Utifrån detta utförs inte nedböjningsberäkningar.

Beräkning av en träbalk enligt schema

För att underlätta valet av trägolvsbalkar har grafer tagits fram med hjälp av de givna formlerna, enligt vilka balkens bredd och höjd hittas med värdena l och q. Den horisontella linjen a–a definierar gränsen där beräkningen görs antingen för hållfasthet eller för nedböjning.

Om skärningspunkten l och h ligger under linjen a - a görs beräkningen för hållfasthet enligt dimensionerande last, ovanför linjen a - a - görs beräkningen för nedböjning enligt standardlasten. Detta diagram har följande indikatorer:

E = 130 kg/cm2; f = 1/250 1; E = 100 000 kg/cm2; mn = 1,0.

När dessa värden ändras hittas en relativ ökning eller minskning av mottagna data. Till exempel, för en balk med ett tvärsnitt på mer än 14 cm, kommer driftsvillkorskoefficienten att vara 1,15 och följaktligen designmotståndet R och = 150 kg/cm 2, och för en stock kommer driftsvillkorskoefficienten att vara 1,25 med R och = 160 kg/cm2.

Som ett exempel, överväga följande alternativ: l = 6,1 m; b = 26 cm; l/h = 610:26 = 23,4 > 18,4, därför baseras beräkningen på nedböjning.

För standardlasten enligt schemat qн = 360 kg/m enligt schemat b = 18,3 cm.

f = 1/200 l. Eftersom grafen är uppritad för vindsbjälkar, förtydligar vi den för ett mellangolv med en relativ nedböjning f/l = 1/250. 200/250 = 0,8; b = 0,8∙18,3 = 14,64 cm Slutligen kan vi acceptera en balk för golvbalken på 15x260 cm.

När du väljer en sektion bör balkarnas höjd vara större än bredden, eftersom de i detta läge fungerar bättre vid böjning. Den korrekt valda storleken på golvbalkar kommer att säkerställa verkliga besparingar i material samtidigt som tillförlitligheten och hållbarheten hos hela strukturen säkerställs.

Balkgolvet är ett multielementsystem som bär inte bara mekaniska belastningar, utan är också utformat för att fungera som ett värmeisolerande och ljuddämpande skikt mellan golv, källare och tak.

Alla element i balkstrukturen är installerade och sammankopplade på ett visst sätt och bildar en helhet. Idag kommer vi att prata med dig om vad sådana golv kan vara, ge några tips om deras konstruktion och ta itu med andra frågor om ämnet. Låt oss börja!

Funktioner av träbjälkar golv

Alla balkgolv kan delas in efter vilken typ av material som används. De vanligaste och enklaste att installera är träelement. Utöver dem används också armerad betong och stål, men detta är redan inom området för massa och industriell konstruktion, så det finns inget behov av att beskriva dem.

Trädets popularitet beror främst på dess förekomst i vårt land och dess ganska rimliga kostnad. Det är också värt att notera den enkla installationen, där byggare inte behöver tung lyftutrustning.
Naturligtvis kommer trä inte att hålla lika länge som metall, men med rätt bearbetning kommer det att hålla väldigt länge. Som de säger, nog för vår livstid!

Materialets miljövänlighet kan också vara en nackdel – de gillar att bo i trä olika insekter och mikroorganismer, dock kan allt detta enkelt elimineras med korrekt behandling med antiseptika.
Det är omedelbart värt att notera att trä är ett brandfarligt material. För att undvika denna nackdel impregneras balkar med speciella brandhämmande föreningar, som ger träet brandbekämpningsegenskaper under en viss tid.

Intressant att veta! Bjälkarnas hållbarhet trägolv beror till stor del på vilken typ av trä som används. Låt oss ta till exempel de tidigare flerbostadshusen i S:t Petersburg, som idag är mer än 200 år gamla. Bland dem finns det till och med sju våningar, och överallt användes trä som balkar, som även i det fuktiga nordliga klimatet fortsätter att tjäna till denna dag.

Skillnaden mellan dessa golv är naturligtvis användningen av stockar för balkar, och inte balkar, men ändå kommer balkar i privat bostadsbyggande att tjäna ganska länge.

Parametrar för träbalkar

Så idag används den främst som balkar träbalk- en stock av ett visst tvärsnitt sågad på fyra sidor. Träet som används är huvudsakligen barrträd, eftersom materialet är naturligt "impregnerat" med hartser, vilket skyddar det väl mot fukt.

För små spännvidder som inte överstiger 2 meter är det tillåtet att använda brädor med en tjocklek på 25, 32 eller 40 millimeter, installera dem på kanten.
Om du behöver förstärka de bärande elementen kan du ansluta två brädor, som visas på bilden ovan, med spikar, skruvar eller bultförband.

Idag används stockar endast vid byggande av timmerhus, och även då används balkar också där.

Balkarnas parametrar beror direkt på bredden på spännvidden de täcker, såväl som steget mellan dem.
Vid beräkning av projektet beaktas även de möjliga belastningar som kommer att utövas. Här är en tabell som hjälper dig att navigera i valet av tvärsnitt av bärande balkelement.

Informationen i tabellen hämtas från GOST 24454-80.

Råd! Beräkningen av stigningen mellan balkarna inkluderar en potentiell nyttolast på 200 kgf/m3, såväl som vikten av själva balkarna, plus massan av mineralullsisolering med en densitet på upp till 100 kg/m3. Om det är planerat att isolera golvet med expanderad lera, bör stigningen mellan balkarna minskas med 20% av det angivna värdet.

Huvuddragen hos ett träbjälkgolv är att när det installeras på breda spännvidder kan det ge tillräcklig styrka, men på grund av materialets egenskaper kan golvet inte vara styvt, det vill säga det böjer sig fortfarande, särskilt med ökande belastning. Denna egenskap kallas golvinstabilitet.

Hur balkar läggs ut och bäddas in i väggen

Så längden på balkarna väljs enligt öppningen som ska blockeras, vilket inte är förvånande. Dessutom, om rummet har en rektangulär form, väljs dess mindre sida. Om den är fyrkantig spelar riktningen ingen roll.

Råd! Det är värt att komma ihåg att balkar endast kan vila på bärande väggar, som är utformade för att motstå ökande belastningar - lätta halvtegelväggar kan inte användas för dessa ändamål under några omständigheter.

Beroende på rummets storlek kan balkarnas layout göras på olika sätt. Om spännvidden är för stora kan du dela upp dem i mindre sektioner med hjälp av mer massiva balkar.

Balkarna är inmurade tegel väggar, och vid anslutningspunkterna med varandra fixeras de med hjälp av speciella stålfästen eller plywoodöverlägg.

För att mura in balkar i väggen är det nödvändigt att förbereda speciella nischer för dem under läggningsprocessen, vilket motsvarar dimensionerna på de använda balkarna.
För att anslutningen ska vara tillräckligt tillförlitlig och klara alla nödvändiga belastningar måste landningsdjupet för balkens ände vara minst 15 centimeter. Detta gäller alla murar av tegel, sten eller block.
I det här fallet bör djupet på själva nischen vara 20-30 millimeter större för att ge ett luftgap till den bakre väggen.
Om väggen har ett värmeisolerande lager på utsidan, då inre delen Nischerna behöver inte fyllas med någonting.
Om det inte finns något sådant lager, kan nischen på grund av den återstående lilla tjockleken på väggen förvandlas till en kallbro som kommer att frysa när utomhustemperaturen sjunker. Som ett resultat, på träbalk Kondens kommer att börja bildas, vilket, som du förstår, är mycket dåligt och kommer att leda till accelererad åldring av materialet. För att förhindra att detta händer är nischen fylld med värmeisolerande material, till exempel polystyren, som i sig inte tillåter fukt att passera och kommer att perfekt skydda balken.

Diagrammet ovan visar hur balkar monteras i olika typer av väggar.

Råd! Isoleringen som placeras inuti behöver inte lindas in i plastfilm, eftersom kondens kan bildas i ett slutet utrymme, vilket gör att nischen kan frysa.

Innan du lägger i en nisch måste ändarna på balkarna sågas av i en vinkel på 60-70 grader.
Sågsnitten och hela den nedsänkta delen behandlas med en antiseptisk komposition.
Du måste också skapa ett fuktsäkert lager - kanten på balken är omslagen med takpapp eller takpapp (det andra alternativet är bättre). I detta fall lämnas änden öppen för att säkerställa luftflödet

Om du vill kan du inte linda kanterna, men detta är mindre tillförlitligt. I det här fallet är det nödvändigt att lägga kuddar under balkarna - samma takpapp, takpapp eller en skiva indränkt i ett antiseptiskt medel för att förhindra att träet kommer i kontakt med stenen. Om detta inte görs kommer processen med träruttnande att börja snart nog.
Det mest tillförlitliga sättet att göra detta skulle vara att kombinera dessa två metoder, det vill säga placera den lindade strålen på ett substrat, vilket i princip visas i föregående diagram.

De luckor som finns kvar runt balken måste tätas polyuretanskum. En sådan beläggning kommer tillförlitligt att skydda träet från fukt som kan komma in från rummet, men samtidigt kommer det hela att ventileras genom mikroskopiska porer.
Det återstående utrymmet är fyllt med cementbruk.
Om en baksida gjord av brädor behandlade med ett antiseptisk medel placeras inte bara i botten, utan också på alla sidor av nischen, kommer strålen att hålla ännu längre, nästan som de som finns i de redan nämnda gamla byggnaderna. Visserligen användes då tjära som antiseptisk medel, men moderna impregnering är också perfekt.

Råd! Dessutom behandlades antika strålar dessutom med sot - ett naturligt antiseptiskt medel, som klarade uppgiften inte värre än moderna föreningar framställda av den kemiska industrin.

Om du stödjer balkarna på en invändig bärande vägg måste alla åtgärder för att isolera elementet från fukt också vidtas.
När man bygger ett hus är det mycket viktigt att komma ihåg att balkar, förutom sin huvudsakliga bärande funktion, stärker byggnadens väggar, som, som vi vet, är anslutna till varandra endast i hörnen. Även i tvåvåningshus höjden på väggarna når 6-7 meter, så utan rätt anslutning kan oförutsägbara konsekvenser uppstå.
Det vill säga, balkarna ska inte bara ligga i förberedda nischer, utan vara styvt förbundna med byggnadens väggar. För detta ändamål används förankring av dessa element.

Förankring utförs med förberedda metallplattor T-form, vars ena kant är spikad till balken, och de återstående bladen är inbäddade i murverket.
Ankare kan placeras på varje balk, eller genom en - i båda fallen kommer bunten att vara tillräckligt stark.

Vid samband med träväggar Specialfästen med perforeringar används, genom vilka allt är fäst med självgängande skruvar. I det här fallet bör kanterna på balkarna också vila på de skurna nischerna, som på bilden.

I vissa fall tillåts även gångjärnsskarvning, men då måste kantskivor skruvas fast i väggarna.

Om två balkar stöds på en innervägg, måste de förbindas med varandra med stålband, som är stoppade på båda sidor.

Vi bör också prata om att stödja golvbalkar på väggar gjorda av lättbetongblock. Detta material har inte hög densitet och klarar inte helt av vikten av golvet och taket.

Därför hälls ett monolitiskt armerad betongbälte, vilket avsevärt kommer att stärka strukturen och fixera själva balkarna. Det är också möjligt att luta sig mot själva bältet - detta blir ännu mer tillförlitligt.
För detta ändamål speciell lättbetongblock"U"-formad, i vilken urtag skärs längs kanterna på balkarna.
Du kan se ett liknande samband på bilden ovan.
Förankring i detta fall utförs med hjälp av metallplattor som är anslutna till själva pansarbältet.

Stödbalkar på vertikala element

Om vi pratar om en ramstruktur, stöds balkarna ofta dessutom av ett system av fristående stöd, såsom pelare, pelare, ställningar.

Om det är nödvändigt att ansluta element ovanför ett vertikalt stöd, bör fogen placeras strikt ovanför den.

Om båda elementen är gjorda av trä, är sammanfogningen ganska enkel - spikar slås in i vinkel och det hela är dessutom fäst med häftklamrar.
Anslutningen kan också göras med trä- eller plywoodöverlägg installerade på båda sidor. Fästning utförs vinkelrätt med spik eller självgängande skruvar.
Efter att ha undersökt diagrammet ovan kan du se att olika metallkontakter också används, som kan köpas färdiga i butiken. De är vanligtvis gjorda av galvaniserat stål för att förhindra korrosion av elementet.

Mellanbalksfyllning av golv

Fyllningen mellan balkarna är i huvudsak en uppsättning omslutande element, var och en med sitt eget syfte. Låt oss se vilka enhetsalternativ som finns här.

Denna typ av konstruktion kan endast användas om avståndet mellan de bärande balkarna inte överstiger 60 centimeter. Om denna regel försummas kommer golvet att vara "ostadigt". Layouten för en sådan överlappning visas i följande diagram.

Låt oss bryta ner den här kakan lager för lager:

Så i det här fallet blir våra golvbjälkar grunden för att hålla manteln, ett undergolv kommer att läggas ovanpå dem, och inuti kommer det att finnas lager av ånga, värme och ljudisolering - de två sista, ofta i form av ett material.
Låt oss gå från botten till toppen. Det lägsta lagret är efterbehandlingsmaterial tak, som kan vara plast, träfoder, gipsskivor, MDF och mer. Trimmen installeras sist om du inte planerar att lägga isoleringen direkt ovanpå den. Denna lösning är extremt opålitlig, så vi hoppar över dess beskrivning.

För att hålla allt stadigt på plats, speciellt om en ganska tung värmeisolator som expanderad lera används, monteras ett trägolv (12) nedanför, som kommer att hållas på plats av kranialstänger (10) lindade parallellt med balkarna längs deras underkant. För kranialstänger är en skena med ett tvärsnitt på 30*40 och högre perfekt. Allt är fäst med självgängande skruvar.

Därefter placeras ett lager av ångspärr ovanpå golvet, vilket kommer att förhindra skräp från att spilla ner, plus att det skyddar själva balkarna och isoleringen mellan dem från inträngning av fukt från luften.
Nästa är ett lager av värmeisolering - vanligtvis är det antingen skummad polystyren eller mineralull, även om det finns många andra alternativ på marknaden. Dessutom skulle mineralull vara att föredra, eftersom det inte är ett brandfarligt material och inte är rädd för gnagare.

Råd! Mineralull förlorar kraftigt sina värmeisoleringsegenskaper när den är våt, så det är nödvändigt att ta hand om dess högkvalitativa isolering.

Nästa lager är återigen film, men denna gång vattentätning. Vatten kan sippra ut från ovan om något spills på golvet eller taket läcker. Det rekommenderas också att använda membranfilmer som inte stör gasutbytet.
Avståndet från filmen till isoleringen lämnas vanligtvis vid 50 millimeter för att säkerställa luftcirkulationen, även om denna regel ibland kan försummas

Men hur är det med ljudisolering, eftersom dagens populära isoleringsmaterial inte är så effektiva i detta avseende? Ändå - vikten av samma mineralull är 1 kvadratmeter kommer att väga cirka 5-6 kg, och ljud i en så lös miljö sprids praktiskt taget utan störningar!

I det här fallet, innan du lägger isoleringen, är det värt att installera ett separat lager av ljudisolering, till exempel installera en ljudisoleringspanel eller hälla sand eller lera, om vi pratar om ett mycket budgetprojekt. Glöm samtidigt inte att golvets bärförmåga måste klara ökade belastningar.

Det är också nödvändigt att placera en separerande membranfilm mellan lagren av ljud och värmeisolering.

Ljudisoleringen blir inte fullständig om vibrationer överförs genom själva balkarna när man går på golvet på övervåningen. För att eliminera denna obehagliga effekt läggs ett elastiskt material, till exempel samma takpapp, över balkarna.

Därefter installeras ett grovt golv, som kommer att fungera som grund för efterbehandling golv till exempel laminat. För golv används brädor med en tjocklek på 32 millimeter - tunnare är möjligt, men förutsatt att steget mellan balkarna är litet och golvet inte hänger.

Golv med reglar

Under loppet av artikeln analyserade vi tabellen, från vilken det blev tydligt att tvärsnittet av balkarna och steget mellan dem är inbördes relaterade kvantiteter. Mönstret här är direkt proportionellt - ju kraftigare stängerna är, desto större är avståndet mellan dem får det lämna.

Tillvägagångssättet med en stor fördjupning är bra för att minska arbetskostnaderna när det gäller att ordna nischer för balkar, men själva golvets styrka kan bli lidande.
Loggar hjälper till att lösa problemet - tvärgående brädor eller balkar som placeras på en kant eller läggs platt. Timmer tas med följande sektion - 50x75 eller 50x100 millimeter.
Steget mellan dem är valt för att vara acceptabelt för framtida golvbeläggning. Ändanslutningen av elementen utförs ovanför stockarna. Fästelementet i det här fallet är ett överlägg av trä, metall eller plywood.

Golvets mellanbalksfyllning kommer att vara densamma som i föregående fall, men på grund av den ökade tjockleken på golvet kan du lägga till ytterligare ett lager isolering för att göra isoleringen mer effektiv. Du måste också komma ihåg att, till skillnad från balkar, är stockar inte inbäddade i väggen, utan helt enkelt intill dem.

Så vi har lärt oss hur ett bjälketak är konstruerat, som du nu enkelt kan bygga själv, enligt rekommendationerna i den här artikeln. Videon i den här artikeln hjälper dig att ytterligare klargöra problemet - se till att ta en titt. Och nu säger vi hejdå till dig, vi ses snart!

Det finns en myriad av fogar du kan använda för att foga ihop träbitar. Namnen och klassificeringen av snickeri- och snickerifogar varierar i regel avsevärt beroende på land, region och till och med träbearbetningsskola. Förmågan ligger i precisionen i utförandet för att säkerställa en korrekt fungerande anslutning som tål de belastningar som är avsedda för den.

Inledande information

Anslutningskategorier

Alla anslutningar (i snickeri kallas de band) av trädelar enligt deras användningsområde kan delas in i tre kategorier (utländsk version av klassificeringen):

låda;
ram (ram);
för sammanfogning/sammanslagning.

Boxkopplingar används till exempel vid tillverkning av lådor och skåp, ramkopplingar används i fönsterramar och dörrar, och sammanfogning/sammanfogning används för att få delar med ökad bredd/längd.

Många kopplingar kan användas i olika kategorier, till exempel används stumkopplingar i alla tre kategorierna.

Förberedelse av material

Även hyvlat virke kan behöva lite förberedelse.

Skär materialet med en marginal av bredd och tjocklek för ytterligare hyvling. Klipp inte längden ännu.
Välj den bästa kvalitetsytan - framsidan. Hyvla den längs hela dess längd. Kontrollera med en rak kant.
Efter slutlig justering gör du ett märke för framsidan med en penna.
Hyvla den främre - ren - kanten. Kontrollera med en rak kant och en fyrkant mot framsidan. Använd hyvling för att jämna ut eventuell skevhet. Markera den rena kanten.
Markera önskad tjocklek längs alla kanter av detaljkonturen med en tjockare. Planera för denna risk. Kontrollera med en rak kant.
Upprepa för bredd.
Markera nu längden och de faktiska anslutningarna. Markera från framsidan till den rena kanten.

Märkning av timmer

Var försiktig när du markerar virke. Ta tillräcklig hänsyn till skärbredden, hyvlingstjocklek och anslutningar.

Ta alla avläsningar från framsidan och den rena kanten, på vilken plats lämpliga markeringar. I ram- och skåpdesigner bör dessa märken vara vända inåt för att förbättra tillverkningsnoggrannheten. För att göra sortering och montering enklare, numrera delarna på framsidan när de tillverkas, för att till exempel ange att sida 1 ansluter till ände 1.

När du markerar identiska delar, rikta in dem noggrant och gör markeringar på alla arbetsstycken samtidigt. Detta säkerställer att uppmärkningen är identisk. Vid markering profilelement Observera att det kan finnas "höger" och "vänster" delar.

Rumpleder

Dessa är de enklaste snickerifogarna. De kan falla in i alla tre kategorier av föreningar.

hopsättning

Rumpleden kan förstärkas med spikar inslagna i vinkel. Slå in spikarna slumpmässigt.

Klipp ändarna av de två delarna jämnt och koppla ihop dem. Säkra med spik eller skruvar. Innan detta kan du applicera lim på delarna för att stärka fixeringen. Stumfogar i ramkonstruktioner kan förstärkas med en stålplåt eller en korrugerad nyckel med utanför eller med ett träblock säkrat från insidan.

Stift-/tappanslutningar

Träpluggar – idag kallas de allt oftare pluggar – kan användas för att stärka kopplingen. Dessa insättbara runda tappar ökar skjuvhållfastheten och, tack vare limmet, säkrar monteringen mer tillförlitligt. Dymfogar kan användas som karmfogar (möbler), lådfogar (skåp) eller för fogning/skarvning (paneler).

Montering av plugganslutningen

1. Skär försiktigt ut alla komponenter till exakta mått. Markera läget för tvärstången på framsidan och den rena kanten av stolpen.

2. Markera mittlinjerna för pluggarna på änden av tvärbalken. Avståndet från varje ände bör vara minst halva tjockleken på materialet. En bred tvärstång kan kräva mer än två pluggar.

Markera mittlinjerna för pluggarna i änden av tvärstången och använd kvadraten för att överföra dem till stativet.

3. Lägg ställningen och stången med framsidan uppåt. Använd kvadraten och överför mittlinjerna till stativet. Numrera och märk alla anslutningar om det finns mer än ett par stolpar och tvärbalkar.

4. Överför dessa markeringar till den rena kanten av stolpen och ändarna på tvärbalken.

5. Från framsidan, använd en tjockare för att rita en linje i mitten av materialet och korsar markeringslinjerna. Detta kommer att markera mitten av hålen för pluggarna.

Använd en tjocklek för att rita en mittlinje som korsar markeringslinjerna, som visar mitten av hålen för pluggarna.

6. Elborr med spiralborr el handborr Med en fjäderborr, borra hål i alla delar. Borren måste ha en mittpunkt och målare. Hålet tvärs över fibrerna ska ha ett djup på cirka 2,5 gånger diametern på pluggen och hålet i änden ska ha ett djup som är lika med cirka 3 gånger diametern. För varje hål, gör ett avstånd på 2 mm.

7. Använd en försänkning för att ta bort överflödiga fibrer från toppen av hålen. Detta kommer också att göra det lättare att installera pluggen och skapa utrymme för limmet för att säkra fogen.

Nageli

Pluggen måste ha ett längsgående spår (nu är standardtappar gjorda med längsgående ribbor), längs vilken överflödigt lim tas bort vid montering av fogen. Om pluggen inte har ett spår, hyvla den sedan platt på ena sidan, vilket ger samma resultat. Ändarna ska vara avfasade för att underlätta monteringen och förhindra skador på hålet av pluggen. Och här, om pluggarna inte har en avfasning, gör det med en fil eller slipa kanterna på deras ändar.

Använd centra för att markera pluggar

Markera och borra tvärstängerna. Sätt in speciella pluggcentrum i hålen för pluggarna. Rikta in tvärbalken med stolpmarkeringarna och tryck ihop bitarna. Mittpunkterna kommer att göra märken på stativet. Borra hål genom dem. Som ett alternativ kan du göra en mall av ett träblock, borra hål i den, fixa mallen på delen och borra hål för pluggar genom hålen i den.

Använda en ledare för en plugganslutning

En metalljigg för plugganslutningar underlättar avsevärt markering och borrning av hål för pluggar. I lådskarvar kan jiggen användas i ändarna, men den fungerar inte på sidorna av breda paneler.

ledare för stiftanslutningar

1. Markera mittlinjerna på framsidan av materialet där plugghålen ska vara. Välj en lämplig borrstyrning och sätt in den i jiggen.

2. Rikta in inriktningsmärkena på sidan av jiggen och fäst styrbussningens rörliga stöd.

3. Montera jiggen på delen. Rikta in centreringsskåran med mittlinjen på plugghålet. Spänna.

4. Installera ett borrdjupstopp på borren på önskad plats.

Samling

För att få en bredare trädel kan du använda pluggar för att koppla ihop två delar av samma tjocklek längs kanten. Placera två brädor med sina breda sidor mot varandra, rikta in ändarna exakt och klämma fast paret i ett skruvstycke. På den rena kanten, rita vinkelräta linjer för att indikera mittlinjerna för varje plugg. I mitten av kanten på varje bräda, använd en tjockleksmätare för att rita märken över varje tidigare markerad mittlinje. Skärningspunkterna kommer att vara mitten av hålen för pluggarna.

Nagelfogen är snygg och hållbar.

Skåra / insticksanslutningar

En skåra, insticks- eller spårförbindning kallas hörn- eller mittanslutning, när änden av en del är fäst vid lagret och en annan del. Den är baserad på en stumfog med en ändskärning i ansiktet. Används i ram (husramar) eller box (skåp) anslutningar.

Typer av jack/punch-anslutningar

De huvudsakliga typerna av skårfogar är t-skåran i mörker/halvmörkt (ofta ersätts denna term med termen "smal/halvmörk"), som ser ut som en stumfog, men är starkare, hörnskåran (hörnkoppling) i kvarten och hörnspåret i mörker/halvmörkt. En hörnskåra in i en fals och en hörnskåra i en fals med mörker/halvmörker görs på samma sätt, men falsen görs djupare - två tredjedelar av materialet väljs.

Utför skärning

1. Markera ett spår på framsidan av materialet. Avståndet mellan de två linjerna är lika med tjockleken på den andra delen. Fortsätt linjerna till båda kanterna.

2. Använd en tjockleksmätare för att markera spårets djup mellan markeringslinjerna på kanterna. Djupet görs vanligtvis från en fjärdedel till en tredjedel av delens tjocklek. Markera avfallsdelen av materialet.

3. Använd en C-formad klämma för att säkert fästa delen. Såga axlarna på den utgående sidan av markeringslinjerna till önskat djup. Om spåret är brett, gör ytterligare snitt i avfallet för att göra det lättare att ta bort materialet med en mejsel.

Såga nära markeringslinjen på avfallssidan, gör mellanskär med ett brett spår.

4. Använd en mejsel på båda sidor, ta bort överflödigt material och kontrollera att botten är jämn. Du kan använda en primer för att jämna ut botten.

Använd en mejsel för att ta bort avfall, arbeta från båda sidor, och jämna till botten av spåret.

5. Kontrollera passformen om delen sitter för hårt, kan den behöva trimmas. Kontrollera om det är fyrkantigt.

6. Skåranslutningen kan förstärkas på något av följande sätt eller en kombination av dem:

limning och klämning tills limmet stelnar;
skruva med skruvar genom ytan på den yttre delen;
spikning i vinkel genom ytan av den yttre delen;
Spikar snett över ett hörn.

Skåranslutningen är ganska stark

Spår- och sidontontsfogar

Detta är en kombination av ett kvartssnitt och ett rabattsnitt. Det används vid tillverkning av möbler och installation av sluttningar för fönsteröppningar.

Att skapa en anslutning

1. Gör ändarna vinkelräta mot de båda delarnas längdaxlar. Markera axeln på ena delen, mät tjockleken på materialet från slutet. Fortsätt markera på båda kanterna och framsidan.

2. Markera den andra axeln från ändsidan, den ska vara på ett avstånd av en tredjedel av materialets tjocklek. Fortsätt på båda kanterna.

3. Använd en tjockleksmätare och markera spårets djup (en tredjedel av materialets tjocklek) på kanterna mellan axellinjerna.

4. Använd en bågfil och såga igenom axlarna till tjocklekslinjen. Ta bort avfall med en mejsel och kontrollera inriktningen.

5. Använd en tjockare med samma inställning och markera en linje på baksidan och på kanterna av den andra delen.

Råd:

Insticks- och spontfogar kan enkelt göras med hjälp av en fräs och en lämplig styrning - antingen endast för spåret, eller för både spåret och fjädern. Rekommendationer för korrekt drift med en router, se sid. 35.

Om kammen passar in i spåret för hårt, trimma den släta sidan av kammen eller slipa den med sandpapper.

6. Från framsidan, använd en tjockare för att markera kanterna mot slutet och i själva änden. Såga längs hyvelns linjer med en bågfil. Skär inte för djupt eftersom detta kommer att försvaga fogen.

7. Ta bort avfallet med hjälp av en mejsel från änden. Kontrollera passformen och justera vid behov.

Halvträdsanslutningar

Korsvirkesfogar är karmfogar som används för att foga samman delar ansikte mot ansikte eller längs en kant. Fogen görs genom att ta bort lika mycket material från varje del så att de passar i jämnhöjd med varandra.

Typer av halvträdsanslutningar

Det finns sex huvudtyper av korsvirkesfogar: tvärgående, hörn, plan, gerings, laxstjärt och skarv.

Att göra en hörnkoppling av halvträd

1. Rikta in ändarna på båda delarna. På ovansidan av en av delarna, rita en linje vinkelrätt mot kanterna, gå tillbaka från änden till den andra delens bredd. Upprepa på undersidan av den andra biten.

2. Ställ in tjockleken på halva delarnas tjocklek och rita en linje på båda delarnas ändar och kanter. Markera avfallet på ovansidan av en bit och undersidan av den andra biten.

3. Spänn fast delen i ett skruvstycke i en vinkel på 45° (vänder mot vertikalt). Såga försiktigt längs ådring, nära tjocklekslinjen på avfallssidan, tills sågen är diagonal. Vänd på stycket och fortsätt skära försiktigt och lyft gradvis upp såghandtaget tills sågen är i linje med axellinjen på båda kanterna.

4. Ta bort delen från skruvstycket och placera den på ytan. Tryck den hårt mot tsulagan och kläm fast den med en klämma.

5. Såga axeln till det tidigare gjorda snittet och ta bort avfallet. Använd en mejsel för att jämna ut eventuella ojämnheter i provet. Kontrollera att snittet är snyggt.

6. Upprepa processen på den andra biten.

7. Kontrollera delarnas passform och, vid behov, jämna till dem med en mejsel. Anslutningen måste vara rektangulär, jämn, utan mellanrum eller glapp.

8. Anslutningen kan förstärkas med spik, skruvar och lim.

Geringshörnanslutningar

Geringshörnfogar är gjorda genom att ändarna fasas och döljer ändfibrerna och är estetiskt mer förenliga med den vinkelmässiga rotationen av den dekorativa trimningen.

Typer av geringshörnfogar

Att fasa in ändarna hörnkoppling Vinkeln med vilken delarna möts delas på mitten med en vinkel. I ett traditionellt sammanhang är denna vinkel 90°, så varje ände skärs i 45°, men vinkeln kan vara antingen trubbig eller spetsig. I ojämna geringshörnfogar kopplas delar med olika bredd ihop.

Utför geringsfogar

1. Markera längden på delarna, tänk på att den ska mätas enl långsida, eftersom avfasningen kommer att minska längden inuti hörnet.

2. Efter att ha bestämt längden, markera en linje vid 45° - på kanten eller på ansiktet, beroende på var avfasningen ska skäras.

3. Använd en kombinationsruta och överför markeringarna till alla sidor av delen.

4. När du skär för hand, använd en geringslåda och en bågfil eller handgeringssåg. Tryck fast biten ordentligt mot baksidan av geringslådan - om den rör sig blir fasningen ojämn och fogen kommer inte att sitta bra. Om du bara sågar för hand, titta på processen för att inte avvika från markeringslinjerna på alla sidor av delen. En elektrisk geringssåg, om du har en, kommer att göra en mycket snygg fas.

5. Placera de två delarna tillsammans och kontrollera passformen. Du kan korrigera det genom att trimma avfasningsytan med ett plan. Fixera delen ordentligt och arbeta med ett skarpt plan, ställ in knivens överhäng i liten utsträckning.

6. Anslutningen ska spikas genom båda delarna. För att göra detta, placera först delarna på ytan och slå in spikarna på utsidan av avfasningen så att deras spetsar något syns från avfasningarna.

Placera spikar i båda delarna så att spetsarna sticker ut något från avfasningens yta.

7. Applicera lim och tryck ihop fogen hårt så att den ena delen sticker ut något och överlappar den andra. Slå först in spikar i den utskjutande delen. Under hammarslagen när du slår spik kommer delen att röra sig något. Ytorna måste vara jämna. Spika fast den andra sidan av fogen och försänk spikhuvudena. Kontrollera om det är fyrkantigt.

Slå först in spikarna i den utskjutande delen och hammaren kommer att flytta fogen på plats.

8. Om det på grund av ojämnheter i utförandet finns ett litet gap, jämna till anslutningen på båda sidor med det runda bladet på en skruvmejsel. Detta kommer att flytta fibrerna, vilket kommer att stänga gapet. Om gapet är för stort måste du antingen göra om kopplingen eller täta springan med kitt.

9. För att stärka hörnskarven kan du limma fast en träkloss innanför hörnet om det inte syns. Om det är viktigt utseende, då kan anslutningen göras på en tapp eller säkras med fanerpinnar. Pluggar eller lameller (standard platta plug-in tappar) kan användas inuti plana leder.

Geringsskarvning och skäranslutning

En geringsskarv förbinder ändarna på delar som ligger på samma räta linje, och en rivskarv används när det är nödvändigt att ansluta två profildelar i vinkel mot varandra.

Geringsskarvning

Vid geringsskarvning förbinds delarna med identiska fasar i ändarna på ett sådant sätt att samma tjocklek på delarna förblir oförändrad.

Anslutning med fräs

En anslutning med ett snitt (med ett snitt, med en passform) används när det är nödvändigt att ansluta två delar med en profil i ett hörn, till exempel två socklar eller taklister. Om delen rör sig under processen att fästa den, kommer gapet att vara mindre märkbart än med en geringsfog.

1. Säkra den första fotlisten på plats. Flytta den andra sockeln längs väggen nära den.

Kläm fast den första bottenplattan på plats och tryck den andra bottenplattan mot den, rikta den mot väggen.

2. Kör ett litet träblock med en penna pressad längs profilytan på den fasta fotlisten. Pennan kommer att lämna en markeringslinje på sockeln som markeras.

Använd ett block med en penna pressad mot den, med spetsen riktad mot den andra sockeln, rita längs reliefen på den första sockeln, och pennan kommer att markera skärlinjen.

3. Klipp längs markeringslinjen. Kontrollera passformen och justera vid behov.

Komplexa profiler

Placera den första sockeln på plats och placera den andra sockeln i geringslådan och gör en fas på den. Linjen som bildas av profilsidan och avfasningen kommer att visa den önskade formen. Skär längs denna linje med en sticksåg.

Klämanslutningar

Klämskarvar används när det finns ett behov av att ansluta korsande delar placerade "On Edge", antingen i hörnet eller i mitten (till exempel hörnet av en fönsterbåge eller där ett bordsben möter en tvärbalk).

Typer av klackanslutningar

De vanligaste typerna av öglakopplingar är hörn- och T-formade (T-formade). För styrka måste anslutningen limmas, men den kan förstärkas med en plugg.

Att göra en öljettanslutning

1. Markera samma som för, men dela tjockleken på materialet med tre för att bestämma en tredjedel. Märk avfallet på båda delarna. På en del måste du välja mitten. Detta spår kallas ett öga. På den andra delen avlägsnas båda sidodelarna av materialet, och den återstående mittdelen kallas en tapp.

2. Såga längs fibrerna till axellinjen längs markeringslinjerna på avfallssidan. Använd en bågfil för att skära ut axlarna, så får du en tapp.

3. Arbeta från båda sidor, ta bort material från ögat med en mejsel/stickmejsel eller sticksåg.

4. Kontrollera passformen och justera med en mejsel vid behov. Applicera lim på fogytorna. Kontrollera om det är fyrkantigt. Använd en C-klämma, klämma fast fogen medan limmet härdar.

Tapp till uttag

Tapp till uttag, eller helt enkelt tappförband, används när två delar är sammankopplade i en vinkel eller skärningspunkt. Det är förmodligen den starkaste av alla karmfogar inom snickeri och används vid tillverkning av dörrar, fönsterkarmar och möbler.

Typer av tapp-till-socket-anslutningar

De två huvudtyperna av tappförband är den vanliga tapp-till-hylsa-leden och den stegade tapp-till-hylsa-leden (halvmörk). Tappen och hylsan utgör ungefär två tredjedelar av materialets bredd. Sockeln breddas på ena sidan av spåret (halvmörkt), och ett tappsteg sätts in i den från dess motsvarande sida. Halvmörker hjälper till att förhindra att taggen vänds ut ur uttaget.

Konventionell tapp-till-sockel-anslutning

1. Bestäm fogpositionen på båda delarna och markera alla sidor av materialet. Markeringen visar bredden på den korsande delen. Tappen kommer att vara i änden av tvärbalken, och hylsan kommer att gå genom stolpen. Tappen bör ha en liten längd för ytterligare avskalning av fogen.

2. Välj en mejsel som är så nära en tredjedel av materialets tjocklek som möjligt. Ställ in tjockleken på mejselns storlek och markera hylsan i mitten av stolpen mellan de tidigare markerade markeringslinjerna. Arbeta från framsidan. Om så önskas kan du ställa in tjocklekslösningen till en tredjedel av materialets tjocklek och arbeta med den på båda sidor.

H. Markera på samma sätt tappen på änden och båda sidorna tills du markerar axlarna på tvärstången.

4. I ett skruvstycke, klämma fast ett hjälpstöd i form av en träbit tillräckligt högt så att du kan fästa stativet på det, vänt "på kanten". Fäst stativet vid stödet genom att placera klämman bredvid uttagets markering.

5. Skär ut ett bo med en mejsel, ta hänsyn inåt ca 3 mm från varje ände för att inte skada kanterna vid borttagning av avfall. Håll mejseln rak och bibehåll parallelliteten
dess kanter är rackets plan. Gör det första snittet strikt vertikalt, placera skärpningen mot mitten av sockeln. Upprepa från andra änden.

6. Gör flera mellanskär, håll mejseln i en liten vinkel och med skärpningen nedåt. Välj en reträtt, använd mejseln som en spak. Efter att ha gått 5 mm djupare, gör fler snitt och välj ett avfall. Fortsätt tills ungefär halvvägs tjockt. Vänd arb och sticka på samma sätt på andra sidan.

7. Efter att ha tagit bort huvuddelen av avfallet, rensa ur boet och skär av den tidigare kvarlämnade kvoten till markeringslinjerna på varje sida.

8. Skär en tapp längs fibrerna, kör en bågfil längs markeringslinjen på avfallssidan och skär ut axlarna.

9. Kontrollera passformen och justera vid behov. Tappens axlar ska passa snyggt in i stolpen, anslutningen ska vara vinkelrät och inte ha något spel.

10. För att säkra kan du sätta in kilar på båda sidor av tappen. Spalten för detta görs i uttaget. Arbeta med en mejsel från utsidan av hylsan, bredda den till cirka två tredjedelar av djupet med en lutning på 1:8. Kilarna är gjorda med samma förspänning.

11. Applicera lim och pressa hårt. Kontrollera om det är fyrkantigt. Applicera lim på kilarna och kör dem på plats. Såga av tappens tillägg och ta bort överflödigt lim.

Övriga tappförband

Tappskarvar för fönsterkarmar och dörrar skiljer sig något från tappskarvar i halvmörker, även om tekniken är densamma. Inuti finns ett vik och/eller foder för glas eller panel (panel). När du gör en tapp-till-hylsa-anslutning på en del med fals, gör tappens plan i linje med falsens kant. En av axlarna på tvärstången görs längre (till veckets djup), och den andra görs kortare för att inte blockera vecket.

Tappförband för delar med överlägg har en ansats som är skuren för att matcha profilen på överlägget. Ett alternativ är att ta bort beklädnaden från kanten av hylsan och göra en fas eller skärning för att matcha den passande delen.
Andra typer av tapp-till-socket-anslutningar:

Sidotapp - vid tillverkning av dörrar.
En dold avfasad tapp i halvmörker (med ett avfasat steg) - för att dölja tappen.
Tapp i mörker (tappsteg på båda sidor) - för relativt breda partier, som t.ex bottensele(bar) dörr.

Alla dessa anslutningar kan vara genom, eller de kan vara blinda, när änden av tappen inte är synlig från baksidan av racket. De kan förstärkas med kilar eller pluggar.

Samling

Bredt virke av hög kvalitet blir allt svårare att hitta och mycket dyrt. Dessutom utsätts sådana breda skivor för mycket stora krympningsdeformationer, vilket gör det svårt att arbeta med dem. För att foga ihop smala brädor längs kanterna till breda paneler för bordsskivor eller arbetsbänksöverdrag använder de limning.

Förberedelse

Innan du påbörjar själva limningen måste du göra följande:

Välj om möjligt radialsågade brädor. De är mindre känsliga för krympdeformationer än tangentiellt sågat virke. Om tangentiellt sågade brädor används, placera sedan deras kärnsida växelvis i en riktning och den andra.
Försök att inte kombinera material med olika sätt skära i en panel.
Svetsa inte under några omständigheter ihop brädor från olika raser trä om de inte torkas ordentligt. De kommer att krympa och spricka annorlunda.
Om möjligt, placera brädorna med ådring i samma riktning.
Var noga med att skära till materialet innan du ansluter.
Använd endast lim av god kvalitet.
Om träet ska poleras, välj struktur eller färg.

Rally på en slät fuga

1. Lägg ut alla brädor med framsidan uppåt. För att underlätta efterföljande montering, markera kanterna med en kontinuerlig pennlinje som dras längs lederna i vinkel.

2. Hyvla raka kanter och kontrollera passningen på lämpliga intilliggande brädor. Rikta in ändarna eller pennlinjerna varje gång.

3. Se till att det inte finns några luckor och att hela ytan är plan. Om du klämmer ihop mellanrummet med en klämma eller fyller det med kitt, kommer anslutningen därefter att spricka.

4. Vid hyvling av korta bitar, klämma fast två bitar i ett skruvstäd, räta mot varandra, och hyvla båda kanterna samtidigt. Det finns inget behov av att bibehålla kanternas rakhet, eftersom de vid sammanfogning ömsesidigt kompenserar för deras eventuella lutning.

5. Förbered som för en stumfog och applicera lim. Använd klämning och gnidning, koppla ihop de två ytorna, krama ut överflödigt lim och hjälp ytorna att "suga" till varandra.

Andra sätt att rally

Övriga bindningsförband med olika förstärkningar förbereds på samma sätt. Dessa inkluderar:

med pluggar (pluggar);
i not och fjäder;
på en kvart.

Limning och fixering med klämmor

Limning och fixering av limmade delar är en viktig del av träbearbetning, utan vilken många produkter kommer att förlora styrka.

Lim

Limmet stärker kopplingen och håller ihop delarna så att de inte lätt kan dras isär. När du arbetar med lim, var noga med att bära skyddshandskar och följ säkerhetsinstruktionerna på förpackningen. Rengör produkten från överflödigt lim innan den stelnar, eftersom det kan matta det plana bladet och täppa till det slipande sandpapperet.

PVA (polyvinylacetat)

PVA-lim är ett universellt trälim. När den fortfarande är våt kan den torkas av med en trasa fuktad med vatten. Det limmar perfekt lösa ytor, kräver inte långtidsfixering för inställning och stelnar på ungefär en timme. PVA ger en ganska stark anslutning och fastnar på nästan vilken porös yta som helst. Ger en permanent anslutning men är inte värme- eller fuktbeständig. Applicera med pensel, eller för stora ytor, späd med vatten och applicera med en färgrulle. Eftersom PVA-lim har vattenbas, och krymper sedan vid inställning.

Kontaktlim

Kontakta limbindningar omedelbart efter applicering och sammanfogning av delar. Applicera det på båda ytorna och när limmet är torrt, tryck ihop dem. Den används för laminat eller faner till spånskiva. Ingen fixering krävs. Kan rengöras med lösningsmedel. Kontaktlim är brandfarligt. Hantera den i ett välventilerat utrymme för att minska ångorna. Rekommenderas inte för utomhusbruk då den inte är fukt- eller värmebeständig.

Epoxilim

Epoxilim är det starkaste av de lim som används vid träbearbetning och det dyraste. Detta är ett tvåkomponents hartsbaserat lim som inte krymper när det stelnar och mjuknar vid upphettning och inte kryper under belastning. Den är vattenbeständig och binder till nästan alla material, både porösa och släta, med undantag för termoplaster, såsom polyvinylklorid (PVC) eller plexiglas (plexiglas). Lämplig för utomhusbruk. I ohärdad form kan den avlägsnas med ett lösningsmedel.

Smältlim

Smältande, lösningsmedelsfritt lim fastnar på nästan allt, inklusive många plaster. Säljs vanligtvis i form av limstift som sätts in i en speciell elektrisk limpistol. Applicera lim, anslut ytorna och komprimera i 30 sekunder. Ingen fixering krävs. Kan rengöras med lösningsmedel.

Fixeringsklämmor

Klämmor finns i en mängd olika utföranden och storlekar, varav de flesta kallas klämmor, men vanligtvis behövs bara ett par varianter. Var noga med att placera en bit träskrot mellan klämman och verket för att undvika fördjupningar från det applicerade trycket.

Limnings- och fixeringsteknik

Innan du limmar, var noga med att montera produkten "torr" - utan lim. Lås vid behov för att kontrollera anslutningar och mått. Om allt är bra, demontera produkten och ordna delarna i en bekväm ordning. Markera de områden som ska limmas och förbered klämmor med käftar/stopp inställda på önskat avstånd.

Ram montering

Använd en borste, fördela limmet jämnt på alla ytor som ska limmas och sätt snabbt ihop produkten. Ta bort överflödigt lim och säkra monteringen med klämmor. Applicera ett jämnt tryck för att komprimera lederna. Klämmorna måste vara vinkelräta och parallella med produktens ytor.

Placera klämmorna så nära anslutningen som möjligt. Kontrollera parallelliteten hos tvärbalkarna och rikta in vid behov. Mät diagonalerna - om de är samma, bibehålls produktens rektangulära karaktär. Om inte, kan ett lätt men skarpt slag mot ena änden av stolpen räta ut formen. Justera klämmorna vid behov.

Om ramen inte ligger plant på en plan yta, knacka de utskjutande områdena med en klubba genom ett träblock som ett distansstycke. Om detta inte hjälper kan du behöva lossa klämmorna eller använda klämmor för att fästa en träbit över ramen.