Alla som försökt borra hårda ytor minst en gång vet hur svårt det är att göra ett hål exakt på den avsedda platsen. Borren strävar efter att glida åtminstone lite åt sidan. Du måste försöka igen flera gånger. Men om du redan har åtminstone ett litet hål på rätt plats går processen mycket snabbare. Men hur gör man det? För detta uppfanns ett speciellt kärnverktyg, det är också ett stansverktyg.

  Ett konventionellt kärnverktyg består av en del - en stark stålkärna. Detta kan vara stål U8, härdat till 65 HRG och härdat. Krom-vanadiumlegering eller andra hållbara typer används. Den ena änden är skärpen i form av en kon, den andra är platt. Stången i sig är heptagonal eller rundad. Stansens längd varierar från 10 till 16 cm, tjockleken är 0,8-1,2 cm.

Processen för att markera kärnor (hål för installation av borr) är som följer. Håll den med din vänstra hand. Verktygets vassa ände installeras i stället för det avsedda hålet. Med högerhand slår de ett precisionsslag med en hammare på rumpplattan (platt del). Ett spår från stansen (kärnan) visas på ytan som ska behandlas. Detta ord bör inte förväxlas med ett begrepp i geologi, där det betecknar berg som bryts under borrning.

För att förhindra att handen glider över verktyget under drift täcks den cylindriska ytan med speciella skåror eller rotting. Den koniska (arbetande) delen skärps i en viss vinkel. Ju skarpare det är, desto högre är noggrannheten i markeringen. En kärna med en skärpning av 30-45 ° markerar cirklernas centrum, 75 ° används vid markering av hålet för borrningen.

Det är inte meningsfullt att slipa en kärna med emery, eftersom dess material inte är mottagligt för sådan bearbetning.

ansökan

Med hjälp av en kärna kan du bastna på valfri yta. Det rekommenderas att använda det när du arbetar med släta material. Detta är en platta, polerad yta. Oftast används det vid borrning av metall. Därför benämns kärna oftare låssmedverktyg.

Använd det aktivt och murare. För detta skapades speciella murstansare. De skiljer sig inte mycket från låssmeder. Ofta målas de med pulverfärg i en ljus färg, så att det är lättare att hitta i fall av förlust.

Kärnor används också för att göra processlinjerna märkbara. För att göra detta passerar de markerade markeringarna med ofta kärnor, vilket gör det prickigt.

Vilka är det?

• handhållna;
• automatisk;
• elektriska;
• med speciella förmågor (en center-finder för att applicera kärna på cylindriska eller sfäriska delar, en anordning för att applicera markering på önskat avstånd från kanten på arbetsstycket).

Automatisk centerpunch gör att du kan:

• markera med en hand;
• arbeta utan hammare;
• justera kraften när du arbetar med känsliga material;
• få märken med samma djup;
• göra arbetet snabbare.

Automatisk kärna tillåter upp till 50 slag per minut på ett avstånd av 2 cm mellan hålen.

I stället för en punkt i en kärna kan ett märke sättas in i kärnan och märkesdelarna.

En automatisk (mekanisk) kärna ser lite ut som en reservoarpenna i metall. Den består av två kamrar, som var och en har sin egen skjutstift. Den första är gjord i form av en skuren kon. Det finns en slaghammer som sätter kärnan på ytan. Bakom det finns en fjäderchock med en styrstav. Våren är något förskjuten till sidan.

Bakom det finns ett genomgående hål inne i huset. I den andra kammaren, en kolv med en fasad kant, fjäderbelastad med en kraftfull fjäder.

När verktyget är installerat på ytan och höger tummen på höger hand trycks ned på stoppkåpan, stöter slaghammaren mot kanten på den fjäderbelastade kolven och lyfter den. Våren bakom det drar sig samman och skapar mottryck.

I slutet av komprimeringsprocessen sker centrering och inriktning mot den primära kammaren. Detta leder till att stången går sönder och faller kraftigt i hålet.

Fjädertryck genom mellanelementen överförs till anfallaren. Han träffar materialets yta, och ett hål från den automatiska stansen finns kvar på det.

I vissa modeller kan den nedre skjutstiftet bytas, vilket förlänger verktygets livslängd.

Slagkraften hos en automatisk kärna kan ändras genom att vrida stoppkåpan överst på verktyget. I det här fallet lossnar eller dras våren under den. Minsta slagkraft är 10 kg, maximalt 15 kg. Hålets djup är från 0,2 till 0,3 mm.

Elektrisk kärna

I den elektriska stansen inuti kroppen finns en elektromagnetspole, spets, fjäder och hammare. Efter att du har tryckt på fallet tappar den, spetsens bricka, som för närvarande inte rör sig, stänger elektromagnetkretsen. En chock uppstår när en magnetventil drar in en ferromagnetisk hammare. Han träffar spetsen och lämnar ett märke på ytan.

Vilken kärna ska du välja?

Enkel kärna är den billigaste, el är mycket dyrare. När du väljer ett instrument för dig själv, bestäm hur ofta du tänker använda det. Om det bara då och då är det tillräckligt med vanlig eller billig automatisk (så att du kan göra det utan hammare). För professionella aktiviteter köper de högkvalitativ mekanisk eller elektrisk.

Med tillräcklig hårdhet av metallen, kan en borr eller en självspännande skruv skruvad med en skruvmejsel lätt glida från den avsedda punkten, och i en sådan situation kan en stor repa eller till och med en trasig borr inte undvikas. För att förhindra att detta händer är det vanligt att göra hål eller kärnor, och det finns ett speciellt verktyg för detta - ett slag!

Skrivaren - vilken typ av verktyg?

Nakronivatel är en helt enkel enhet - en stålstav från 100 till 160 mm lång, med en diameter på 8-12 mm. Axeln är samtidigt ett handtag, så den har flera skåror för att förhindra att den glider ur handen. Spetsen på verktyget är vanligtvis gjord av särskilt hårda legeringar och skärps i en vinkel från 30 ° till 75 °, beroende på vilka mål som eftersträvas. Ju skarpare vinkeln, desto mer exakt görs markeringarna, ända fram till mitten av framtida hål.

Exempelvis är en kärna från ett verktyg med en vinkel på 45 ° bekväm för ytterligare centrering av bågar eller cirklar, och ett hål från ett borrhål med en 90 ° skärpning gör att borren kan hålla sig fast på ytan. Användningen av detta verktyg är helt enkelt - till att börja med gör du en markering på ytan med en blyertspenna, fäst sedan bindemedlet i din vänstra hand (om du är högerhänt) på den ritade linjen, tryck fast och slå änden med en hammare i din högra hand.

Förväxla bara inte puncherna med ett slag! Naturligtvis, om det är nödvändigt, är det också möjligt att stansa ett hål för en spik eller skruva i tunn metall, dessutom, om verktyget skärps väl, kan detta hända helt av misstag, om du inte beräknar lite kraft. Emellertid kommer kärnstången från sådan användning att bli mycket snabbt eller, ännu värre, gå sönder.

Denna del av verktyget kan dock bytas ut, så glöm inte att köpa ett par sådana förbrukningsvaror när du köper det.

Ringbindemedlet gör att du enkelt kan skissera bågar med liten diameter och klockbindemedlet tjänar till att mer exakt markera de centrala hålen på arbetsstyckena, som därefter underkastas ytterligare behandling. Funktionen för dessa verktyg är extremt enkel - appliceras på produkten eller arbetsstycket, träffade änden med en hammare och fick den önskade kärnan.

Mekanisk fjädercentral - hammarlöst verktyg

Om du behöver båda händerna för att arbeta med ett konventionellt linsfäste behöver du bara en hand för att arbeta med ett mekaniskt eller fjäderverktyg. Funktionen för ett sådant verktyg är att tätt komprimera och oberoende frigöra fjädern, som driver den inre skjutstiftet och slår stången.

Det finns också en elektrisk automatisk stans, i stället för den mänskliga handens ansträngningar, aktiverar anfallaren en elektrisk krets som skapar ett kortvarigt magnetfält. Trummisen dras in av fältets handling, kedjan öppnas och den frigjorda anfallaren slår stången. Mekaniska och elektriska naranivatelvägar för att påskynda kakelprocessen  - per minut kan du göra upp till 40-50 hål!

En sådan tidsbesparing är emellertid troligtvis inte relevant om du köper ett verktyg för hushållsbruk - det betyder att du inte kommer att få det ur fallet mer än en gång om året. Det bästa alternativet för hemmabruk kommer att vara antingen ett standardbindemedel eller en billig fjäderversion, för permanent drift är det bättre att köpa åtminstone en högkvalitativ mekanisk kärna, och ännu bättre - dess elektriska version.

Gör det själv nässkrivare själv?

Hållaren kan vara tillverkad av en tunn borr och skärpa den i rätt vinkel. Men den tunna stången är mycket instabil och då och då hoppar den ut ur stöten och flyger i olika riktningar. Tänk därför på antingen en bra penna eller köpa ett färdigt verktyg. Förresten, med färdiga verktyg är det inte så enkelt - stavarna blir ofta tråkiga mycket snabbt efter den första 50-100 skruvningen. Anledningen är enkel - tillverkarna använde billig legering.

I det här fallet kan du inte göra utan din egen kreativitet! Återigen kommer en gammal borr eller karbidborr att vara till nytta. Din uppgift är att passa ena änden under borrchucken eller. För att göra detta kan du behöva klippa bort överskott av delar med en kvarn eller slipa på en slipare. När du är klar, sätt in stången i chucken och slå på verktyget för 500-1000 varv. I detta läge lyfter du stången i önskad vinkel till sliparen och mal den till önskad punkt. När du har klippt bort den extra längden från stången och passat till nakernivateln. Allt om allt kan ta dig ungefär en halvtimme.

Turners närmaste släktingar är skäggdumparen och bygeln

Nakronivatel, beater-dumper och jumper är så utåt lika att förvirra dem lika lätt som att beskjuta päron! Men de utför alla helt olika funktioner. Skäggfräsaren har nästan fullständig likhet med baffeln, med skillnaden att dess arbetsdel är en avkortad kon. Det är också möjligt att lämna stora märken på metallen med en spjäll, men oftast används den för att stansa små hål i metallen eller för att avsluta fästelement i materialet.

Doberniks tillverkas oftast av krom-vanadiumstål. Det är bättre att välja ett verktyg med en härdad spets och en hammare. Handtaget bör vara tillräckligt tjockt för att det ska vara löst in i handen. Var noga med att köpa ett hack för att göra det lättare att hålla det i handflatan när du slår. Bygeln från hållaren skiljer sig också i spetsen i form av ett rör, i vars ände kryddnejlika av hållbar metall är lödda. Använd en bygel för att slå hål i tegel- och betongväggar.

Snarare använde de det ... Nu när det är snabbare och lättare att göra ett hål med en puncher, kommer byggare inte att bry sig om att arbeta med en bygel. Men verktyget är användbart för inhemska behov - inte för att köpa för flera hål på ett år som är svårare, och priset är högre.Bekvämligheten med verktyget ligger i det faktum att smältan under drift samlas in i röret, som då och då måste tas bort och skakas. När det inte finns någon jumper till hands kan hålet göras med en vanlig borr, helst en gammal, som inte längre är synd. Medan du knackar på borrningen, roterar du den gradvis längs axeln, ta bort och blåsa ut hålet då och då.

En annan nära släkting till alla dessa verktyg är en fin stans. Det skiljer sig från det vanliga slingret med hatt eller handtag, anpassat för hammarslag. Ett sådant verktyg är användbart för alla som arbetar med läder eller tunna metallplåtar. Med hjälp av en stans kan små hål stansas lätt.

Vi kan inte glömma bänkmejseln - en metallstång som används för att hugga metall eller använda den vid efterbehandling om du behöver bryta av en liten bit betong. Mejseln är gjord av härdat stål, den ena änden av axeln är lätt rundad för att underlätta hammarslag, den andra kanten, som också kallas ”skaftet”, är plattad och skärpad. Ofta, för säkerheten för den hand som mejseln hålls i, sätts ett plastmunstycke med hatt på chock sidan.

En mittstans är ett bänkverktyg som liknar formen som en metallstång, vars ena sida är spetsig och den andra är beredd att slå med en hammare.

Detta verktyg kallas också kärna, syftet är att skapa hål för att göra ytterligare borrning av materialet så bekvämt som möjligt.

Denna fördjupning förhindrar att borren plötsligt glider av och säkerställer att hålet skapas på rätt plats.

Enhet och specifikationer

Som nämnts ovan är anordningen tillverkad i form av en cylindrisk stång.

Den ena sidan är förberedd för att slå med en hammare, den kallas en anfallare eller rumpa plattan, den andra skärps i form av en kon, och skärpningsvinkeln är 120 grader.

Manuell stansning utförs på ett enkelt sätt: med den vassa sidan installeras enheten på den plats där borrningen planeras i framtiden, och sedan slås en hammare på motsatt sida av enheten.

Proceduren kräver lite fysisk ansträngning och tid, varför moderna stansar görs mekaniska eller automatiska.

Anordningen på ett mekaniskt verktyg är baserat på den täta kompressionen av fjädern inbyggd i fjädern och dess efterföljande frigöring.

Påverkan på bakplattan beror på platon-trigger-mekanismen.

I detta fall krävs ingen hammare för applicering av kärnor.

I en elektrisk automatisk anordning startas arbetet på grund av inverkan av en elektrisk krets inbyggd i mittstansen.

Dessutom tar processen lite tid och på en minut kan mästaren göra minst 50 hål.

Material för tillverkning

Alla slag av stans är tillverkade av pålitligt verktygsstål, delvis härdat, men det mesta förblir ohärdat.

Denna kombination av material gör att verktyget kan förbli pålitligt och säkert, för att minimera den ansträngning som krävs för att skapa en tillräckligt djup kärna.

För större stabilitet är vissa enheter också belagda med nickel.

Stansens storlek och vikt

Vanligtvis är stanslängden 14 cm - verktyget är ganska kompakt, så det är bekvämt att arbeta med det även i manuellt läge.

Men i butikerna kan du hitta arter med en stavlängd på 10, 12, 15 och till och med 18,5 cm. Varje mästare väljer den storlek som passar hans hand.

Vikt beror på enhetens driftprincip, dess storlek och tillverkningsmaterial, men detta är i alla fall ett av de enklaste låssmedverktygen.

Kärntyper och deras syfte

Kärntyper skiljer sig åt handlingsprincipen och huvudsyftet. I arsenal av låsesmeder kan du hitta sådana typer som:

Manuell låsesmed

Designad för att arbeta med metall, brickor, andra typer av polerade eller släta ytor.

Det skiljer sig från den klassiska versionen genom att det gör att du kan göra hål på ett förinställt avstånd.

Används för stansning av ytor som liknar en boll i form.

Justerbar centreringskärna

Namnet talar för sig själv, instrumentet kan justeras.

Mekanisk stans

Låter dig arbeta med en hand och utan att använda en hammare, medan hålens djup alltid är detsamma.

En sådan anordning är idealisk för att arbeta med ömtåliga, mjuka material.

Automatisk stans

Det skiljer sig från det mekaniska utseendet endast genom att det innehåller en magnetventil inuti som drar in en fjäderbelastad anfallare, på grund av vilken ett slag mot materialet utförs.

En automatisk enhet är den mest praktiska att använda, eftersom den inte kräver fysisk ansträngning.

Hemlagad kärna

Det används för att arbeta med en mängd olika material: från plast till koppar, brons och andra typer av icke-järnmetaller.

För professionellt bruk köpas vanligtvis både en automatisk och en klassisk enhet, i hemmabruk, när användningen av en centerpunch är extremt sällsynt kan du göra det själv.

Vad du behöver veta om Kerner

När du väljer en kärna måste du komma ihåg flera viktiga punkter om denna typ av instrument.

För det första spelar det ingen roll vilken sektionsform verktygsfältet har.

Det är mycket viktigare att uppmärksamma dess andra egenskaper.

För det andra bör du köpa enheten baserat på diameter och typ av borr med vilken den kommer att användas.

För det tredje, om du planerar att använda en stans när du arbetar med mjuka metaller, är det bättre att välja en där skärpningsvinkeln är mindre och vice versa.

Hur man använder en stans

Liksom alla andra professionella verktyg kräver alla typer av stans efterlevnad av vissa regler för att arbeta med det.

Endast i det här fallet kan vi garantera bästa resultat och säker drift.

Även om det finns sätt att göra om fel stans, kommer de att kräva mer färdigheter än den första fyllningen av hål.

Grundläggande regler

För att korrekt utföra proceduren för att arbeta med någon typ av stans behöver du:

1. Märkning appliceras på det material som brunnarna ska göras på.

2. Stansdelen av stansen kombineras med skärningspunkten mellan markeringslinjen.

3. Därefter installeras enheten strikt vinkelrätt mot materialet.

4. Beroende på typen av anordning appliceras påverkan (med en hammare, med hjälp av en avtryckare eller på ett annat tillgängligt sätt).

Genom att noggrant följa varje steg kommer stansningsresultatet att vara korrekt och hålet kommer att ha rätt form, vilket gör att du kan borra ett jämnt hål i framtiden.

Hur man väljer rätt kärna

För att välja den mest lämpliga typen av enheter för dig själv måste du vägledas av två faktorer: dina egna ekonomiska förmågor, syftet med att förvärva enheten.

Den billigaste typen inkluderar den vanliga bänkhammaren, vilket räcker om du planerar att använda den i sällsynta fall.

Den dyraste typen är den elektriska automatiska stansen.

Den, liksom mekaniserade typer, förvärvas av professionella låsesmeder för dagligt arbete.

Hur man gör en kärna med dina egna händer

Du kan göra det enklaste verktyget själv och ta hexagon som grund.

Samtidigt skärps dess chockdel, och en viss kol skärps av spetsen, varefter verktyget släckes på båda sidor.

För härdning är en vanlig gasspis lämplig.

Metallen måste värmas upp till en ljusrosa färg och sedan placeras i vatten i några sekunder, dras ut och sänkas omedelbart igen, men håller verktyget i vattnet lite längre.

En sådan enkel form av anordningen är ganska lämplig för hemreparationer, och tillverkningen kommer att ta högst en timme.

Stansbedömning

De mest kända tillverkarna av professionella och semi-professionella verktyg erbjuder att köpa en stans från dem.

HAUPA, vars kärna kallas handvänlig och tillverkad av slagfast stål av hög kvalitet;

RENNSTEIG-företaget - den enda nackdelen är det för höga priser;

TOREX-företag - traditionellt producerar starka verktyg.

KRAFTOOL-företaget - tillverkar högkvalitativa produkter.

Att välja en centerpunch hos en välkänd tillverkare kan garantera dess långa livslängd och säkerhet vid användning.

Kvaliteten på märkningen beror till stor del på användbarheten och korrektheten för skärpningen av markeringsverktyget.

Innan arbetet påbörjas är det nödvändigt att undersöka säkerhetskraven för att arbeta på slipningsmaskiner, som beskrivs i början av detta kapitel.

utsättning  (Fig. 13) skärps i följande sekvens.

1. Sätt på skyddsglasögon och slå på elmotorn på slipmaskinen.

Fig. 13. Slipning av stansen: a - händernas position; b - placering av den koniska delen på slipskivans plan

Fig. 14. Kontrollera kärnvässningen efter mall

2. Mittstansen tas med vänster hand i mitten och med höger hand - i slutet mittemot den skärpade.
  3. Tappa lutningsvinkeln relativt slipskivan och applicera mittstansen med en kotte med en lätt tryck på den roterande cirkeln, med högerhandens fingrar rotera mittstansen jämnt runt dess axel. Den centrala axeln i förhållande till cirkeln bör inte
  ändra för att bilda en vanlig kon med en skarp topp. Centrumstansen kyls regelbundet i vatten för att undvika semester i sin arbetsdel.

Fig. 15. Slipning av scribern: a - händernas position; b - läget för skrapans punkt på slipskivans yta; o - provskärare

4. Verifiering av skärpningen utförs enligt mallen (Fig. 14).

Fig. 16. Skärpa kompassens ben: a - mottagning av arbetet; b - provskärpa benens kompass

ritsnål  (Fig. 15) är jordade i samma sekvens som mittstansen.

Tänk på sekvensen skärpa kompassens ben  (fig. 16).

1. Kompassarna tas med vänster hand i mitten, nedanför bågen med låsskruven och med höger hand - för artikulering av två ben (benen måste vara i nära kontakt).
  2. Med ett litet tryck föres kompasserna till slipskivan så att kompassbenet ligger i en viss vinkel med avseende på cirkeln, och slutet på det första benet är mark; sedan ändras benens position och slutet av det andra benet slipas.

Efter att ha slipat på slipskivan är de vassa ändarna på kompassbenen färdiga på stången, medan borrarna avlägsnas på benets inre plan och på sidorna på den koniska delen.

Vid korrekt skärpning bör båda ändarna ha samma längd och avsmalna med vinkelens spets vid det angränsande kontaktplanet för benen (Fig. 16, b).

Hacka olika ytor och skär metall: Skär spår och spår (raka och krökta).

hus  metallbearbetning kallas ett skär- och slaginstrument, som ett resultat av vilket överskott av metallskikt avlägsnas (huggas av) eller metall skärs i bitar, avsedda för vidare bearbetning och användning. Följande operationer utförs genom skärning: avlägsnande av överdrivna metallskikt från ytorna på arbetsstyckena (gjutning, svetsar, hålskärningskanter för svetsning, etc.); borttagning av hårt skal; flisning av kanter och burrar på smidda och gjutna billetter; skärning i bitar av arkmaterial; stanshål i arkmaterial, stansspår etc.

SkärverktygMejsel - ett skärverktyg tillverkat av verktygsstål i form av en stång av en prismatisk eller oval sektion. På en sida av mejseln är skärdelen, vars kanter skärps i en skärpningsvinkel ß.

Slipningsvinkeln varierar beroende på materialet som bearbetas. För skärning av gjutjärn och brons skärs mejseln i en vinkel ß \u003d 70 ° och för stål ß \u003d 60 °. På motsatt sida har mejselen en chockdel (huvud) i form av en avkortad kon med en avrundning i änden. Med denna form av stötdelen kommer hammarslaget alltid att falla i mitten av den rundade änden. Skär- och slagdelarna i mejseln med en längd på 20 mm härdas. Slipning av mejseln längs skärytorna utförs på sliparen; värdet på skärpningsvinkeln kontrolleras enligt en mall eller goniometer.

Kreutzmeisel är en slags smal mejsel med en liten (2 ... 15 mm) skärkant. Tvärhuvudet tjänar till att skära rektangulära spår, spår och fungerar också som en mejsel på svåråtkomliga platser. Längden på skärhuvudets skärkant är något större än tjockleken på arbetsdelen som följer efter den. Detta förhindrar tvärhuvudet från att fastna när du skär genom djupa spår.

Hammaren under huggning kan användas med en rund och fyrkantig anfallare. Hammare med en rund anfallare ger större kraft och noggrannhet påverkan än hammare med en fyrkantig anfallare. Hammarens massa under huggning väljs baserat på skärens längd. För en millimeter av mejselns skärkant bör 40 g hammarmassa redovisas, och för tvärhuvud, 80 g. Medelmassan av hammare som används vid huggning är 600 g.

Fig. 17 Skärverktyg: a) en mejsel, b) tvärhuvud.

Metall skärningstekniker

Skärning av metall utförs i en skruv, på en spis eller städet. Omfattande delar bearbetas på sin plats. Manuellt mejslarbete kräver implementering av grundläggande, skärande regler och lämplig utbildning.

Skärning av metall. Vid skärning av metall installeras mejseln vertikalt och skärningen utförs med ett axelblås. Plåt med en tjocklek av upp till 2 mm skärs med ett slag, så ett mjukt stålfoder appliceras under det. Plåt med en tjocklek av mer än 2 mm eller remsmaterial skärs i ungefär hälften av tjockleken på båda sidor och bryts sedan, böjer det växelvis i en och annan riktning, eller slå av.

  Bild 18. Skär remsan på städet.

  Bild 19. Början (a) och slutet (b) av mejselinstallationen när man skär skärplåt och skärs längs konturen.

Skär ämnen från plåt. Efter markering av konturen på den tillverkade delen placeras arbetsstycket på plattan och skärs ned (inte längs markeringslinjen, men avviker från det 2 ... 3 mm - arkiveringsbidrag) i följande sekvens:

• ställa mejsel snett så att bladet riktas längs märkningsriskerna;
• mejseln placeras upprätt och slår lätt med en hammare och skär längs konturen;
• skär längs konturen och påför mejseln kraftiga slag; vid omarrangering av mejseln lämnas en del av bladet i det skurna spåret, och mejseln från det lutande läget flyttas åter till vertikalen och nästa slag levereras; detta görs kontinuerligt tills slutet (nedläggningen) av märkningsriskerna;
• vänd plåten, skär genom metallen längs konturen tydligt markerad på motsatt sida;
• vänd arket igen och avsluta skärningen;
• om arket är relativt tunt och klippt tillräckligt, slås arbetsstycket ut med en hammare.

Bild 20. Skär arbetsstycket från plåt: a - skär arbetsstycket längs konturen, b - slår ut arbetsstycket med en hammare.

När du hugger med en mejsel med ett avrundat blad är spåret platt och när du hugger med en mejsel med ett rakt blad - steg.

Ark- och remsskärning utför i en vice. Skärning av arkmaterial utförs som regel i enlighet med nivån på käftarna på en skruv. Arbetsstycket (produkten) är ordentligt fastklämd i en skruv så att markeringslinjen sammanfaller med käftarnas nivå.mejseln är inställd på kanten på arbetsstycket så att skärkanten ligger på ytan av de två käftarna, och mitten av skärkanten är i kontakt med det skärade materialet i 2/3 av dess längd. Stämjans lutningsvinkel till arbetsytan bör vara 30 ... 35º, och relativt käftens axelns axel - 45 °. Mejselbladet går snett med avseende på skruvens käftar och spånen krullar något. Efter att ha tagit bort det första skiktet av metall, omorganiseras arbetsstycket ovanför käftarna på en skruv med 1,5 ... 2 mm, - nästa skikt skärs ned etc.

  Bild 21.1. Huggning av plåt i en skruv: a, b - lutning av mejseln respektive till arbetsytan och käftarnas axel.

Markering av märkningsrisker  är den svåraste operationen. Risker appliceras preliminärt på arbetsstycket på ett avstånd av 1,5 ... 2 mm från varandra, och avfasningar (fasetter) görs i ändarna i en vinkel på 45 °, vilket underlättar installationen av mejseln och förhindrar att kanten skärs vid skärning av ömtåliga material. Arbetsstycket är fastspänt i en skruv så att märkningsriskerna syns. Hacka strikt enligt märkningsriskerna. Det första slaget appliceras i mejselns horisontella läge, ytterligare skärning utförs när mejselet lutas med 25 ... 30º. Tjockleken på det sista efterbehandlingsskiktet bör inte vara mer än 0,5 ... 0,7 mm.

  Bild 21.2. Markering av märkningsrisker.

Hacka breda ytor är en tidskrävande och ineffektiv operation som används när det är omöjligt att ta bort metallskiktet på en hyvling eller fräsmaskin. Arbetet utförs i tre steg. Inledningsvis skärs en liten metall bort på två motsatta ändar av arbetsstycket, vilket gör fasetter (fasetter) i en vinkel på 30 ... 45 °, och risker placeras på två motsatta sidoändar, med notering av djupet för varje arbetsslag. Sedan på en bred yta på arbetsstycket utförs parallella risker, avståndet mellan vilket är lika med bredden på tvärhuvudets skärkant och arbetsstycket fastklämms i en skruv. Därefter skärs de smala spåren med ett tvärsnitt (fig. 15) och sedan skärs utsprången mellan spåren. Efter avskärning av utsprången utförs den slutliga behandlingen. Denna metod (förskärning av spår på breda delar) underlättar och snabbar skärningen kraftigt. På ämnen av gjutjärn, brons och andra spröda metaller görs avfasningar på ett avstånd av 0,5 mm från märkningsriskerna för att undvika att flisar kanterna.

vid skärande icke-järnlegeringar  Det rekommenderas att man lätt fuktar den skärande delen av mejseln med tvålvatten eller torker av den med en oljad trasa och när man hugger aluminium med terpentin. Detta hjälper till att öka motståndet hos den skärande delen av mejseln till nästa återlindning

Falla i en vice. I en skruv klipps små storlekar ur plåt- och remsmetall. Under arbetet ska arbetaren stå en halv varv mot skruven, med vänster fot framåt och höger fot något bakåt. Fötterna är placerade ungefär i en vinkel på 40 ... 45 grader relativt varandra. Arbetsstyckena förstärks i ett skruvstycke så att märkningen av risken sammanfaller med ytan på remsorna på skruvarna. Vid huggning hålls mejseln i vänster hand och hammaren till höger. Mejseln är täckt med fingrarna på vänster hand bortom sin mittdel på ett avstånd av 20 ... 25 mm från huvudet och ställt i förhållande till arbetsytan i en vinkel på 30 ... 35 grader i det vertikala planet och 45 grader i det horisontella planet. Kontakt mellan mejseln och metallen som ska bearbetas bör utföras i mitten av skärkanten; icke-arbetande delar av mejselns skärkant ska röra sig längs ytan på stålremsorna på skruvens käkar. Beroende på skärets storlek bör slagkraften med hammaren vara annorlunda. När du tar bort små lager av metall, när en liten slagkraft krävs, appliceras en "handled" -stöt, dvs. bara handen är involverad i arbetet. Den "armbågen" slag som utförs av handens rörelse i underarmen, som en starkare, används när du tar bort medelstora chips. ”Axel” -slaget, där handen deltar tillsammans med underarmen och axeln, anses vara den starkaste.

  Fig. 22. Kroppens position när du skär i en skruv.

Under skärning är det nödvändigt att titta på den skärande delen av mejseln och märkningsrisken på arbetsstycket och inte på mejselhuvudet. Detta gör det möjligt att kontrollera verktygets position under skärning och att övervaka storleken på det borttagna metallskiktet. Skott måste appliceras jämnt.

Fig. 23. Arbetsstyckets, hammaren och mejslens läge vid skärning av en skruv. Breda ytor hackas i två steg. Först, på ytan på ett avstånd av 3/4 av mejselbladets längd, skärs raka spår med ett tvärhuvud, och sedan skärs de återstående utsprången med en mejsel.

  Fig. 24. Ett exempel på att grova på en platta med en degel.

Avverkning på plattan. Skärning och skärning av ämnen på en platta, städ eller skena utförs i de fall då det inte är möjligt att klämma fast och bearbeta plåt, remsa eller stångmetall i en skruv. Innan avverkningen påbörjas riskerar märkningen som bestämmer platsen där metallen är uppdelad i delar preliminärt klippt på arbetsstyckena. Arbetsstycket läggs på kaminen. Mejseln är monterad vertikalt med en lätt lutning i motsatt riktning mot rörelsen. Förorsakar ljus blåser med en hammare på mejseln, flyttas den försiktigt längs markeringslinjen. På detta sätt skärs arbetsstycket. Sedan sätts mejseln strikt upprätt och med starkare slag, rör sig längs den hackade spåret, hackas arbetsstycket. Arbetsstycket är vanligtvis inte helt klippt; vidare bryts det genom att böjas för hand eller i en skruv med en hammare.

När du klipper runda billetter (från barstock) skärs de i en cirkel på märkningsrisken och bryts sedan av.

För att klippa ämnet från arkmaterial markeras först konturens del. Arket läggs på plattan, varefter arbetsstycket skärs ut längs konturen på ett avstånd av 1 ... 2 mm från markeringslinjen. I detta fall skärs konturen av ljusa slag av hammaren, och sedan med kraftiga slag mot mejseln skärs arbetsstycket ned i flera passager. Innan det sista passet vänds arket och slutskärningen utförs. Slipning av mejslar och tvärhuvuden utförs på slipmaskiner (bild 25, a). För att skärpa ett verktyg tillverkat av verktygsstål (kol, legering och hög hastighet) används ett elektrokorund-slipskiva med en kornstorlek 40, 50 eller 63 på en keramisk bindning (PP 15A, 50N SM2 5 K5 A).

PP - formen på en cirkel är platt-rektangulär

15A - elektrokorund

50H - normal kornstorlek

CM2 - hårdhetsgrad

5 - cirkelstruktur

K5 - en cirkel, keramik

A är cirkelklassen.

Slipningsvinkeln kontrolleras med en mall på vilken det finns vinkelutskärningar på 70, 60, 45 och 35 ° (Fig. 25, b, c). Efter skärpning avlägsnas en burr med ett finkornigt slipblock (bladet är fastsatt).

Träningsmanual
produktionsarbetare

Låssmedverkstad

Skärpning av stansar, skrapor och kompassben

Kvaliteten på märkningen beror till stor del på användbarheten och korrektheten för skärpningen av markeringsverktyget.

Innan arbetet påbörjas är det nödvändigt att undersöka säkerhetskraven för att arbeta på slipningsmaskiner, som beskrivs i början av detta kapitel.

Stansarna (fig. 30) slipas i följande sekvens.

1. Sätt på skyddsglasögon och slå på elmotorn på slipmaskinen.

Fig. 30. Slipa stansen:
a - händernas position; b - placering av den koniska delen på slipskivans plan

2. Mittstansen tas med vänster hand i mitten och med höger hand - i slutet mittemot den skärpade.

3 Håll lutningsvinkeln relativt slipskivan med ett litet tryck, applicera mittstansen med en kon på den roterande cirkeln, med fingrarna på höger hand vrida mittstansen jämnt runt dess axel. Positionen för mittaxeln relativt cirkeln bör inte ändras förrän en vanlig kon med en skarp topp bildas. Centrumstansen kyls regelbundet i vatten för att undvika semester i sin arbetsdel.

Verifiering av skärpningen utförs enligt mallen (fig. 31).

Fig. 31. Kontrollera kärnvässningen efter mall

Skribenten (fig. 32) skärps i samma sekvens som mittstansen.

Fig. 32. Slipning av scribern:
a - händernas position; b - placeringen av den skrivernes spets på ytan av obraziannogo-cirkeln; c - provskärare

Tänk på sekvensen för att skärpa benen på en kompass (Bild 33).

Fig. 33. Skärpa kompassens ben:
a - mottagning av arbetet; b - provskärpa benens kompass

1. Kompassarna tas med vänster hand i mitten, nedanför bågen med låsskruven och med höger hand - för artikulering av två ben (benen ska vara i nära kontakt),

2. Med ett litet tryck föres kompasserna till slipskivan så att kompassbenet ligger i en viss vinkel med avseende på cirkeln, och slutet på det första benet är mark; sedan ändras benens position och slutet av det andra benet slipas.

Efter att ha slipat på slipskivan är de vassa ändarna på kompassbenen färdiga på stången, medan borrarna avlägsnas på benets inre plan och på sidorna på den koniska delen.

Vid korrekt skärpning bör båda ändarna ha samma längd och avsmalna med vinkelens spets vid det angränsande kontaktplanet för benen (Fig. 33, b).

Säkerhetsfrågor

1. Varför och hur förbereder man ytorna på de markerade arbetsstyckena?
2. Varför måste märkningsrisker tillämpas åt gången?
3. Hur hittar jag mitten av en cirkel på ett platt arbetsstycke?
4. Vad kallas en bas när man markerar delar, och under vilka förhållanden väljs den?
5. Vilken slags stans är markerad med märkningsrisker, på vilka platser och på vilket avstånd gör kärnhålorna?
6. Vilka säkerhetskrav måste iakttas vid skärpning av markeringsverktyg på en slipningsmaskin?