Kompostbäddar. Hur jag förbereder rätt kompost Naturlig grönsaksland där bäddarna är komposthögar

I år är våren tidig och sedan början av april har vi spenderat mycket tid i trädgården - gjort varma kompostbäddar. I allmänhet görs sådana sängar under hela året, även på vintern, och omedelbart efter att snön smälter färdigställs de, täcks med film och "mognas". Att göra varma kompostbäddar med egna händer är inte så svårt! Prova det också!

Komposthög eller kompostbädd: vilket är bättre?

Jag kommer inte att missta mig om jag säger det på nästan alla trädgårdstomt Det finns ett värdefullt hörn där trädgårdsmästare kastar ut organiskt material - en komposthög. Det fanns också en sådan plats på vår sida flera år i rad.

Vår gamla komposthög

Vår komposthög låg några meter från huset, för att det inte skulle vara så långt att springa runt med en soptunna. Att fylla högen var makens "heliga plikt" han gjorde ett utmärkt jobb med den, men jorden med vilken det var tillrådligt att hälla organiskt avfall låg långt borta i trädgården, och maken var ovillig att gå med en skottkärra; få det varje gång. Det är inte svårt att föreställa sig vilken typ av "arom" som fanns runt vår komposter - alla omgivande flugor flockades till oss! Dessutom mognade komposten i vår hög vanligtvis på två år, vilket är en lång tid enligt mina mått mätt, och av någon anledning fanns det inte tillräckligt med den. Allt detta gjorde mig inte särskilt glad... Vi tvivlade inte på att kompost var nödvändig i trädgården, men hur kan man optimera processen för att få den?

När jag tittade på hur min man varje dag springer till komposthögen med en sophink, med jämna mellanrum blandar komposten med en höggaffel så att den "andas" och sedan varje vår levererar han kompost med en skottkärra till många bäddar över hela hektaren, började jag att undra: hur klarar de allt detta, kvinnor som inte har "manlig makt" till hands?

Jag åkte för att besöka min närmaste granne, pensionären Nadezhda Petrovna, som är känd i Kovcheg som en riktig trädgårdsmästare, får alltid en underbar skörd, lyckas göra och plantera bäddar i det gemensamma området och klarar detta underbart ensam. Nadezhda Petrovna berättade för mig att hela hemligheten ligger i de höga kompostbäddarna! Varför bära allt organiskt material i en hög, och sedan från denna hög till sängarna, när du omedelbart kan ta hinken till trädgårdsbädden och täcka den med jord från samma bädd! Men egentligen, varför?

Efter att ha vägt alla för- och nackdelar bestämde jag mig för att göra en kompostbädd själv, utan hjälp av min man. Det visade sig vara ganska lättillgängligt och krävde inte mycket fysisk ansträngning. Nu finns det ingen mer komposthög på vårt hektar, men det finns många varma kompostbäddar! Att fylla dem är fortfarande samma "heliga plikt" för min man, men nu, när han är för lat för att fylla på avfallet med jord, kan jag göra det själv, lyckligtvis finns jorden här, i samma bädd!

Gör om vanliga trädgårdsbäddar till kompostbäddar

Så, du har vanliga bäddar där du redan har odlat grönsaker. För att förbättra deras fertilitet kommer vi att börja gödsla bäddarna med organiskt avfall.

Växterna i kompostbädden mår jättebra!

Organiskt avfall inkluderar kväve- och kolhaltiga material.

Kvävehaltig- dessa är våta (saftiga) material, till exempel rester av grönsaker, frukt och annat matavfall, klippt gräs och ogräs (även om det är bättre att täcka planteringar med dem), såväl som djurgödsel, fågelspillning, mänsklig avföring (av någon anledning är detta den mest värdefulla produkten mänsklig aktivitet är den svåraste för många människor att "acceptera" som gödningsmedel).

TILL kolhaltig material inkluderar allt torrt: hö, halm, papper, kartong, sågspån, grenar, olika skal, trasor från naturliga material(även om det är bättre att samla dem separat och använda dem för mulching), äggskal, te- och kaffeblad osv.

Man tror att i korrekt kompost är det optimala förhållandet mellan kvävehaltiga material och kolhaltiga material 1:4. Vi kommer att eftersträva detta förhållande i våra kompostbäddar.

Det är inte att rekommendera att lägga kokt köksavfall, animaliskt ben och kött, animaliskt fett och vegetabilisk olja i kompostbäddar (för att vara ärlig så stör jag mig inte på, jag lägger allt matavfall i komposten - både kokt och med olja, men kött och ben Detta händer inte med oss i alla fall, vi är vegetarianer). Det är inte heller nödvändigt att sätta in sjuka växter (särskilt de som drabbats av klumprot och sensköld), fröhuvuden av ogräs, katt- och hundavföring, osrimmad ved, fleråriga ogräs och ull i komposten.

Utövar du separat sophämtning?

Om du fortfarande samlar allt skräp i huset, både organiskt och oorganiskt, i en papperskorg, då är det dags att bli av med denna dåliga vana och ta en mer medveten inställning till sophämtningsprocessen. Du bör ha minst två hinkar i ditt kök! I den ena slänger du matrester, pappersrester och kartong (även om vi t.ex. aldrig slänger papper, utan samlar ihop det separat för tändning), eventuellt damm från en dammsugare - i allmänhet allt som kan ruttna och svänga till värdefullt gödningsmedel. I en annan hink samlar vi allt oorganiskt avfall - godisförpackningar, film, plast, gummi etc. Nästa steg av att öka din medvetenhet är separat insamling av oorganiskt avfall beroende på vilket material det är tillverkat av (i Arken vi nu öva separat insamling av oorganiska ämnen), men börja nu åtminstone smått - samla organiskt material i en separat hink!

Vår hydda vid en provisorisk dacha

Jag minns med ett leende när jag och min man bodde i en stadslägenhet. Cirka fem kilometer från vårt hus låg en övergiven semesterby som gradvis förvandlades till ett träsk. Ingen hade bott där på länge. Min man röjde gläntor där och odlade kastanjeplantor, som han senare planterade i den lokala parken. Vi organiserade också en liten grönsaksträdgård där, byggde en koja och gick "till marken" nästan varje vecka. Vi hade en så unik dacha där. Så, för att öka jordens bördighet, gjorde vi kompost själva direkt i lägenheten! Min man installerade en liten tunna på balkongen som vi bar in allt organiskt avfall. Så att det inte finns på balkongen obehaglig lukt, maken tog ut röret ur pipan utanför och installerade en liten fläkt i pipan. När komposten var klar togs den ut i påsar till vår trädgård. Det jag menar är att även i urbana förhållanden går det att göra kompostering, om det finns önskemål.

Hur många kompostbäddar kan man göra på en säsong?

Men låt oss gå tillbaka till våra sängar. Låt oss räkna ut hur många bäddar vi kan göra kompost per säsong. Det beror på hur mycket organiskt avfall du genererar under ditt liv. Till exempel tar det två veckor att göra en liten kompostbädd på min sida (det vill säga under denna tid samlar vår familj på fyra personer tillräckligt med organiskt avfall för att täcka bädden med ett lager på 15-20 cm). Om vi tar med i beräkningen att bäddarna sedan måste ”mogna” i ytterligare 3 veckor betyder det att om vi börjar fylla bädden med avfall redan nu, så har vi redan i mitten av maj den första färdiga kompostbädden för plantering av till exempel majsfrön. Om ytterligare två veckor, i slutet av maj, kommer en annan bädd att vara klar där pumpaplantor kan planteras.

I vår kan jag alltså bara göra 2 kompostbäddar, vilket innebär att resten kan planteras säkert. Den tredje kompostbädden kan fyllas under juni efter att vi har skördat den. tidiga kulturer- rädisor, sallad. Sedan rensas sängen från under ärtorna. Alltså, under hela våren och hela sommaren, kan du gradvis öka fertiliteten på 5-7 bäddar.

Några fler sängar kommer att fyllas under hösten. På hösten ser vi till att förbereda sängarna närmast huset (jag berättar exakt hur nedan) så att vi på vintern kan slänga organiskt avfall på dem. Det visar sig att min familj är för trädgårdssäsong kan ge kompost till ca 10 bäddar. Hur är det med din?

Göra kompostbäddar med dina egna händer

Så vi har valt den första sängen och är redo att gradvis fylla den med avfall. För att göra detta måste du ta bort en del av jorden från slutet av sängen cirka en halv spade djup och cirka en halv meter lång. Denna jord kan hällas i onödiga (spruckna) hinkar och förvaras någonstans i skuggan. Vi tar ut skräpet i hålet i trädgårdsbädden och strö det omedelbart med ett litet lager jord, som vi tar från samma bädd från platsen där vårt hål började (det är bekvämt att omedelbart "sätta" en separat spade i trädgårdssängen så att du inte behöver springa efter den med en soptunna varje gång i händerna). Således, när vi fyller och täcker den första fördjupningen med jord, bildar vi automatiskt nästa fördjupning. På så sätt fyller vi gradvis hela trädgårdsbädden med organiskt material. Det är inte svårt att gissa att för att fylla det sista hålet med avfall använder vi jord från hinkar som väntade i skuggan.

Efter att kompostbädden är helt fylld måste den vattnas mycket väl med Baikal-lösning - EM1 (1 kapsyl Baikal per 10-liters vattenkanna). En vattenkanna av denna lösning används för 1 kvm säng.

Du kan täcka kompostbädden med svart spunbond

Då behöver sängen vara väl mulchad. Du kan använda halm eller hö, kartong, tidningar, svart non-woven material- spunbond, som måste fixeras ordentligt i trädgårdsbädden. På våren, för att värma sängen bättre, täcker jag den dessutom med film på sommaren, det finns ingen anledning att använda film. Medan den första bädden "mognar" i 3-4 veckor börjar vi göra nästa kompostbädd.

När sängen är "mogen" strör jag den med aska (0,5 liter per 1 kvm), går igenom den lätt med en platt skärare och. Jag ser till att täcka allt, oftast med nyklippt gräs.

Om sängarna fylldes under sommaren och du inte längre planerar att odla något i dem den här säsongen, var noga med att täcka dem så att ogräsfrön inte faller ner i jorden.

Har du ändå tid innan hösten kan du så bädden med gröngödsel, men täck dem då inte utan låt dem stå till vintern.

Förbereda sängar för att fylla dem på vintern

Därför fortsätter vi på vintern att fylla sängarna med organiskt material. Men för detta måste du förbereda sängarna på hösten. Det är viktigt att välja de sängar som ligger närmast huset på vintern är det så mycket snö att du inte kan ta dig långt in i trädgården.

I princip, om du har en färdig säng med höga sidor som behöver fyllas, behöver du inte göra någonting, bara ta med allt organiskt avfall i den på vintern och strö över det med snö. Men på våren måste det finnas en plats där du kan få jord för att fylla den resulterande kompostbädden med ett lager på minst 10 cm Vi har ett speciellt berg av fertilitet (bildas när vi grävde en damm), och på våren min maken tar med jord därifrån till en sådan bädd. 2-3 dagar innan du fyller på med jord, är det lämpligt att gå genom bädden med en platt fräs och bryta upp frusna klumpar av organiskt material, om det finns kvar. Och täck den sedan med jord, häll den med varm Baikal-EM1-lösning och se till att täcka den med film.

Om det inte finns någon sådan reserv av mark, kan du försiktigt ta bort översta lagret jord från trädgårdsbädden och placera den i närheten. Till exempel på en banderoll. Och på våren, när jorden tinar, återför den till den redan fyllda bädden, spill den med Baikal-EM1-lösning och se till att täcka den med film.

I år, istället för Baikal-EM1, använde vi för första gången det mikrobiologiska gödselmedlet Siyanie-3 - vi strödde det på komposten och vattnade det väl. Jag tror att effekten blir densamma som den för Bajkalsjön.

I år testade vi att strö kompostbädden med mikrobiologisk gödning Siyanie-3
Sedan vattnade vi sängen ordentligt

För- och nackdelar med kompostbäddar

Jag börjar med fördelar:

1. Även en pensionerad kvinna kan göra en kompostbädd. Det finns ingen anledning att med jämna mellanrum blanda komposten och springa runt platsen med en skottkärra (särskilt om platsen är en hektar).

2. Kompostbädden ”mognar” relativt snabbt, speciellt om den behandlas med EM-preparat. 3-4 veckor efter sängläggning är den klar att användas.

3. Kompostbädden är långvarig, den kan användas flera säsonger i rad, plantera första året växter som gillar att "äta" (pumpa, majs, gurka etc.), andra året rotfrukter (morötter, rödbetor, potatis) och tredje året baljväxter (bönor, ärtor).

4. Under det första året är kompostbädden också varm, så du kan plantera grönsaker i den, till och med frön. Till exempel, i en sådan bädd växer majs planterad med grodda frön i mitten av maj och mognar anmärkningsvärt.

5. Maskar älskar att leva i kompostbädden, vilket hjälper till att upprätthålla jordens struktur och bördighet.

Nu ungefär nackdelar:

1. På våren, när snön smälter och täcker kompostbäddarna som fylldes på vintern, ser de inte särskilt estetiskt tilltalande ut. Här får du utstå "röran" lite och så fort marken tinar är det bara att avsluta sängen med att täcka den med jord.

2. Den andra nackdelen gäller bosättningar där det inte finns staket. Hundar älskar att rota i en oavslutad kompostbädd och sno åt sig "godsaker". Skator äter också där, igen, tills bädden var täckt med jord.

Att använda kompostbäddar är en metod. Jag har praktiserat det på min sida i flera år nu och är mycket nöjd med resultatet. Jag råder dig också!

Den här anteckningen är ett svar på en ovanligt intressant (som allt som kommer från N.I. Kurdyumovs penna!) artikel "Nutritional Thoughts in Anticipation of the Harvest", publicerad i tidskriften "Gardener's Bulletin." Det handlar om den ovärderliga (och ouppskattade!) roll sockerarter och aminosyror har i växtnäring.

Men jag börjar på långt håll.

I flera år har jag varit ett fan av hemgjord kompost. Utflykter för många gäster började med hans "chiciga" kompostgrop med en volym på 10 kubikmeter och med högar där en granne lagrade organiskt material under säsongen. Men med tiden började han se ljuset: otroligt lite "damm" fanns kvar efter nedbrytningen av biomassan. Vart tog lejonparten vägen? Och gå inte till spåkvinnan - till himlen, till brunnar, till dammar ...

Du måste: klippa hela området hela sommaren, inte ge någon vila åt algerna i den närliggande sjön, odla gröngödsel speciellt för biomassa, transportera och riva allt detta för att kompostgrop. Och för vad? För att hitta ett jobb? Att tömma den odlade biomassan? För att skada miljön?

Om organiskt material bröts ner i bäddarna skulle "ägaren" besparas sisyfosarbete: med en vagnlast med organiskt material, inklusive från bäddarna, ner i gropen och sedan, med en handfull "damm", tillbaka in i sängen . Samtidigt skulle nedbrytningsprodukterna ha en chans att nå växterna.

Efter att ha återfått min syn, begravde jag utan att tveka föremålet för min stolthet. Biomassan började sitta kvar i trädgårdsbädden. Inget bortkastat krångel, ingen förlust av biomassaenergi och näringsämnen, inga skador på livsmiljön.

Det är sant att organiskt material i trädgården bryts ner långsamt. Men det finns ett billigt sätt att "sporra" processen - en transportörsproducerad EM-silo. Efter att ha väntat på den varma tiden lägger vi färska örter i fatet, tillsätter ett eller två glas EM-lösning och sötma, fyller den med vatten och "processen har börjat."

Ensilaget är klart så fort innehållet i tunnan har skummat, d.v.s. Bakterierna förökade sig så mycket att gasformiga produkter av organisk nedbrytning började frigöras. Först och främst koldioxid. För till exempel suggtistel, milkweed eller svart gräs kan det räcka med en dag eller två, nässlan behöver två till tre dagar, ekollon och blommande klöver kan behöva fyra till fem dagar, och portulak måste hållas "under the gun" av bakterier i minst en vecka så att han inte kommer till liv i trädgården. Vi tar ut den mogna marken (ensilage) och sprider dem runt de vegetativa växterna. Sedan vattnar vi den nedbrutna EM-silon med vatten för att dölja bakterierna från solen och fukta mulchsubstratet (bakterier är bekväma bara i en fuktig miljö). Och i fatet med den återstående yushka lägger vi nya gröna, tillsätter sötsaker, fyller på med vatten ...

Denna "transportör" fungerar (med bara en fyllning med EM-lösning i början) hela sommaren, så länge det finns ätare av "bryggan" i detta kök - vegetativa växter - i sängarna. Och så länge det finns greener värda att läggas i en tunna. Det kan vara ogräs som dras ut (ej frösådd), ogräs från en tom tomt, osäljbar zucchini, gurkor, vattenmeloner, meloner (oh!), sallad och rädisor som börjat skjuta, rödbetor, morötter... Sista sommaren användes till exempel rikligt skördade plommon. Och hur - skippa! Söt trots allt! Bland det som inte går att ensilera kan vi nämna - direkt - malört, ragweed och lövverk valnöt: Det finns ingen anledning att "berika" jorden med absint och juglone.

Manipulering av fisken bestäms av intensiteten i flödet av grönska. Om greenerna inte "stöder", kan en del av den inokulerade (befolkade med bakterier) ayushka användas för vattning. När grönskan "flyter som en flod", måste denna yushka delas med nya fat (i "heta tider" har jag upp till nio 70-liters fat - i hela trädgården). Växter svarar tacksamt på EM-ensilage utan att tveka.

Det finns en viktig bonus för trädgårdsmästaren: EM-ensilage är en bioaktivator och BALANSERAD gödsling, så att det som odlas förblir MAT (till skillnad från industrigrönsaker, som Fukuoka kallade vattenlösningar av kväve, fosfor, kalium..., packade i skalet av en tomat, aubergine, etc.).
Låt oss nu återgå till Kurdyumovs artikel.

Här är ett citat från det: "... lösliga sockerarter är början på varje mikrobiell näringskedjan. Detta är det första som äts när det träffar jorden. Du behöver inte ens smälta det - energin finns i sin rena form. Säkring, "bensin" av vilken matvåg som helst. Vi är inte de enda som är sugna på godis! Mikrober älskar också aminosyror - ta det som är färdigt och bygg protein." Med hänvisning till långvarig och ny världserfarenhet, talar Nikolai Ivanovich om alla typer av söta kosttillskott. Till och med (håll ut, läsare!) – bara om utspädd sockersirap. Det var därför ordet melon ovan dekorerades med ett utropstecken.

Jag citerar vidare: ”Det är omöjligt att inte nämna det kanadensiska RCW-projektet - kvistflis. Det började i slutet av 70-talet, och i början av 90-talet utvecklades det till en produktiv teknik som räddar utarmade jordar runt om i världen. Genom att studera hur humus skapas i skogarna upptäckte forskare: den huvudsakliga källan till hållbar humus är tunna grenar lövträd. Varför? Eftersom de innehåller nästan en storleksordning mer sockerarter än träet på stammarna, plus proteiner i en lagom mängd. Grenar, till skillnad från halm, har ett idealiskt förhållande mellan kväve och kol! Med hänsyn till andra element lagrar de 75 % av all skogsnäring.”

Och en sak till: "Basen för jordbruksteknik (med hänvisning till RCW-projektet) är blandningen av ett 1-2-tums lager av små träflis med de översta fem centimeterna av jord. Efter tre till fyra år ökar skörden avsevärt på utarmad jord.”
I avsaknad av en hackare började jag - under påverkan av Nikolai Ivanovichs artikel - lägga till en hink eller två i varje fat av den årliga tillväxten av hallon, äppelträd, vindruvor, körsbär, plommon, hackade (med löv) i bitar 2-3 cm lång... Effekten lät inte vänta på sig: innehållet i faten började skumma mycket snabbare. Speciellt fläder och lönn "uppträdde" för mig. Och inte konstigt. "Hantverkare" destillerar det "förbannade" fläderbäret från fläder (låt mig påminna dig: alkohol bildas som ett resultat av arbetet med jäst på socker). Och i Kanada och USA används främst lönnhonung (sirap). I alla fall skummar innehållet i faten, i vilka lönnsticklingar placeras på kvällen, redan på morgonen.

En mycket viktig ändring av tekniken för transportör EM-ensilage! Billigt, men arg! Jag slutade tjata på min mormor om burken med gammal sylt.
Lönn är särskilt intressant eftersom dess skott hittas vid varje steg, och dess utökade reproduktion är uppenbar: i stället för avskurna grenar växer två, tre, fem grenar en meter eller längre på 4-5 veckor. Inte ens mästare känner till så snabb tillväxt: getrue, rumex, silphiumgenomborrat lövverk ... När du förbereder lönngrenar bör du inte undvika de som du kan skära kvistar från 70-100 cm långa för att enkelt stödja växter (till exempel, tomater). Att sticka två valv i marken bildar en fördjupning (indikerad med en pil i figuren) i vilken växten ligger. När plantan börjar böjas måste du "ge en axel till den" på den sida där plantan lutar. Nådde den marken? Du kan lägga till ytterligare ett par bågar. Det går inte att jämföra med att knyta fransar till en spaljé! Som förresten först måste byggas! Att sticka armarna är snabbare, säkrare för växter, kräver ingen fingerfärdighet och stör inte växternas tillväxt på något sätt. Dessutom finns det inget lyft av vinstockarna mot solen - frukterna kommer att vara i halvskugga och kommer inte att baka!

Så skördade lönnkvistar bildar tre fraktioner - den ena är mer användbar än den andra:

greener för ensilage (blad och gröna kvistar ca 4 mm tjocka),
kvistar för att stödja växter utan att tvinga,
grova rester.

Dessa rester skärs i bitar 4-5 cm långa och används som kompost. De kommer inte att sönderfalla på en säsong; under nästa ytliga jordbearbetning kommer de att blandas med jorden och, enligt RCW-teknik, kommer de att mata växterna (på riktigt med sockerarter och aminosyror) med det primära bränslet för dynamisk fertilitet.

Och några fler ord om lönnsticklingar. I mitten av sommaren börjar ogräset slå rot och tillgången på anständigt grönt för ensilage torkar upp. Det är dags att omorientera processen från snåren till yushka: lägg ett par hinkar med lönnagnar i tunnorna (råvarorna för det tar inte slut) och vattna den tidigare utlagda mulchen och EM-ensilaget med den skummande yushkan. Vid den här tiden läggs söta (påtagligt söta) stjälkar och blad av majs och sorghum till mitt flöde av gröna. De växer ganska tätt i hela trädgården som gardiner. Och precis till mitten av sommaren måste de gallras ut för att ge växterna halvskugga. Dra bara inte upp dem med rötterna, utan bryt ut stjälkarna, och sedan, tack vare sårhormoner, växer styvbarnen aktivt - ett nytt råmaterial för kompost och EM-ensilage.
Vilket effektivt avtryck Nikolai Ivanovichs artikel lämnade om trädgårdsfrågor!

Och nu - till komposten. Här är ytterligare ett citat från artikeln: ”Äntligen beordrade Gud själv oss att se på komposten med ett nytt öga. Och för att konstatera: inte bara ammoniakkväve och koldioxid kommer ut från det. Huvudsaken är att det inte finns några sockerarter eller aminosyror kvar! Själva grunden för dynamisk fertilitet, dess primära bränsle, är noll. Så Boris Andreich Bublik har rätt: kompostering direkt på bäddarna är en speciell jordbruksmetod. Och inte bara i form av kompost eller i högar, utan mitt i jorden, i små skåror eller hål, under ett tunt lager jord. För köksavfall bästa stället du kan inte föreställa dig."

Jag skulle vilja notera att införandet av organiskt material i jorden förenar anmärkningsvärt bra - tidsmässigt - med mulching och utläggning av EM-ensilage över mulchen. Det är lämpligt att lägga in organiskt material i jorden på våren eller hösten, när bäddarna är fria från växter, och att lägga ut ensilage på sommaren, när bäddarna är upptagna. Det gick ihop som ett pussel: organiskt material införlivas i jorden under den kalla årstiden, och EM-ensilage jäser i värmen (jordbakterier - termofiler) och är lämpligt endast om det finns växter i trädgården - ätare av nedbrytningsprodukter! Låt mig påminna dig om att det också är tillrådligt att endast hälla juice från ensilagefat på jord täckt med kompost och växter.

Nikolai Ivanovichs artikel är en guldspik i kistan av kompost gjord utanför sängarna och en extremt passande hosanna för söt gödning och vattning.

Här är ett nytt skämt. Jag gav artikeln till en granne som kom till hennes dacha "för helgen" för att läsa. Hon höll på att ta livet av sig, stackaren, fram till kvällen: ”Wow! Igår städade jag ur min mormors förnödenheter och kastade ut tre dussin burkar med misstänkt sylt." Borde jag inte förstå henne: hon kunde ha vattnat sina tvåhundra kvadratmeter trädgård sött, men hon kom... med en påse urea. Den här historien är en underbar illustration av den sista frasen i Nikolai Ivanovichs artikel: "Så här blir sockercykeln i naturen, i huvudet och i trädgården!"
Hur exakt är kravet från Lilia Zhuravleva (Orsky Club naturligt jordbruk): För att ändra något i dina handlingar, måste du ändra mycket i ditt sinne. Det är dags att ta hänsyn till definitionen från Kurdyumovs sällsynthet "Smart Ogorol": "Fertilitet är jordens näringsaktivitet som en produkt av aktiviteten hos alla levande organismer som lever i den." Och få ur ditt huvud den knappa idén att markens bördighet är överflöd av mineraler i den. En extremt farlig idé - den låter dig faktiskt få en hög avkastning, bara den kommer att ha ett avlägset förhållande till mat.

Grönsaksodling i Ryssland är känt för det faktum att människor ständigt antar olika billiga sätt att öka produktiviteten. De så kallade varma sängarna har fått stor popularitet. Deras enhet är skapad på ett sådant sätt att tidig uppvärmning av jorden sker med naturlig (från ruttnande organiskt material) eller artificiell (med energi) värme.

Enkelt uttryckt är en varmbädd en sorts kompostgrop som har dränering i botten och planteringsjord i toppen. Det finns tre alternativ för kompostbäddar beroende på deras placering i förhållande till marknivån:

upphöjd över ytan;
försänkt;
blandad design (basen är på djupet, toppen ligger över marknivån.

Hur som helst kommer att fylla sängen att se ut som en lagerkaka, där varje lager representerar något slags organiskt material.

Sådana sängar bildas antingen tidigt på våren eller sen höst. Att gå in på vintern med förberedda sängar är mycket rationellt, för innan frysning i djupet av strukturen börjar processen för nedbrytning av organiskt material redan, och på våren kommer det att fortsätta med förnyad kraft.

Innehåll i ekologiska varma bäddar

Ungefärligt innehåll i upphöjda bäddar från botten till toppen:

skydd mot gnagare - möss och mullvadar (använd metall- eller plastnät);

dräneringsskikt (växtgrenar, stora kvistar, stockar, rester av gamla stubbar och annat skrymmande material);
isolerande tyg (geotextil) eller ett lager av gamla tidningar och kartong ovanpå det;

VIKTIG. Det isolerande skiktet skyddar dräneringsskiktet från att översvämmas med vatten och förhindrar även att ogräs gror.

sågspån, bark, hackade grenar;
orrott organiskt material - gammalt bladverk och olika växtrester;
ruttnade kompost;
trädgårdsjord eller särskilt medförd bördig jord.

VIKTIG. Tjockleken på det översta lagret måste vara sådan att rötterna har tillräckligt med utrymme och inte växer in i lagret av orrott organiskt material. Studera i förväg detaljerna för de växter som du planerar att plantera i denna bädd.

Beroende på design kan vissa lager tas bort. Till exempel:

om sängen ligger på marken utan att fördjupas, behövs inte ett dräneringsskikt av bulkmaterial. Det behövs inte heller kartong - täck bara botten av sängen med en skyddande beläggning mot gnagare, och sedan med vattentät teknisk väv, så att bevattningsvattnet inte snabbt går ner i jorden;

om sängen är av blandad typ (nedgrävd med förhöjning), se till att marknivån är någonstans mellan ett lager av kartong och orrott organiskt material.

Det finns inga strikta regler. Huvuduppgiften för en nybörjardesigner av varma sängar är att förstå hela driftsprincipen:

sekvens av lager;
organisation av rötningsprocessen;
skydd mot gnagare;
tjockleken på varje lager fyllmedel.

De flesta frågor kretsar kring hur tjockt varje lager ska vara. Erfarna trädgårdsmästare Vi rekommenderar att du uppmärksammar följande nyckelpunkter:

topp bördig jord med kompost 15-25 cm (beroende på längden på rötterna som går djupt);
orrott organiskt material (gamla löv etc.) i ett lager ca 12-15 cm tjockt;
lager av gamla grenar, sågspån- ca 10-13 cm;
det nedre dräneringsskiktet är från 5 till 10 cm.

Sorter

Det finns olika versioner av trädgårdssängar som ger naturlig värme inifrån. Valet av design beror på hur mycket tid och kraft du är villig att lägga på resultatet. Kom ihåg att varje trädgårdsdesign betraktas samtidigt som:

möjligheten att öka avkastningen;
medel för att underlätta ytterligare trädgårdsarbete, ökad bekvämlighet;
estetisk organisation av plantager och planteringar på platsen.

Tekniskt sett det enklaste alternativet. Vilka är fördelarna med en varm säng av denna typ:

de är mycket lättare att ta hand om;
det finns inget behov av hårt arbete för att gräva jorden till djupet;

VIKTIG. Idealisk för förhållanden där jorden är alltför sumpig (en optimal miljö skapas inuti konturen av en varm bädd genom att välja fyllmedel och botten är täckt med isoleringsmaterial).

lätt att skapa tydliga geometriska former (relevant för älskare av sofistikerad landskapsdesign);

det är mycket lättare att skydda växtrötter från möss och mullvadar.

Sängar i marken

Det svåraste alternativet när det gäller arbetskostnader. Men resultatet är mer stabilt:

under marknivå fryser organiskt material inte lika mycket som i upphöjda bäddar, så processen för värmeavgivning börjar mycket tidigare på våren;
När du väl grävt ett dike och fyllt det med organiskt material behöver du inte oroa dig för upprepat arbete i flera år (hållbarheten är cirka 3-4 år utan att behöva ändra det inre innehållet);
sparar ansträngning och tid på sidan inramning av sängar, eftersom du kan klara dig utan det (om ytan på sängen är i nivå med nivån på den omgivande marken).

Blandad typ

Detta alternativ anses vara optimalt:

den nedgrävda delen spelar en långsiktig roll (det finns ingen anledning att gräva upp den varje vår);
höjden av den övre fertila delen gör att du kan odla sängen med mindre ansträngning;

VIKTIG. Att arbeta i sittande ställning är viktigt för äldre människor. De lider ofta av åderförkalkning och andra kärlsjukdomar, där huvudet nedåt är kontraindicerat.

den rekommenderade höjden på delen som sticker ut över ytan är cirka 55-70 cm;

den stigande delen måste dekoreras med sidoväggar, det vill säga resultatet blir ett estetiskt attraktivt utseende - trädgården eller grönsaksträdgården kommer att se mer elegant ut, tilltalande för ögat med landskapsdesign.

Material

En mycket viktig aspekt är vad man ska göra sängens kontur av. Även om det finns en mängd olika material på marknaden har de olika egenskaper:

estetiskt utseende;
ekonomisk hög/låg kostnad;
bräcklighet/hållbarhet;
svar på temperatur;
säkerhet ur miljösynpunkt.

VIKTIG. Använd aldrig glas. Det finns en stor risk för strid, och det är helt enkelt orealistiskt att ta bort små fragment från jorden.

Det slutliga beslutet är alltid ditt, och låt det vara balanserat. Kort översikt material som påstår sig användas:

DIY trädgårdssäng

I den här artikeln kommer vi att titta på en blandad typdesign:

begravd av basen;
ha en ovanjordsdel;
sidoram av trä.

Denna instruktion hjälper dig att bättre förstå allmän ordning och detaljer om att arbeta med olika material.

Förbereder för arbete

Verktyg och material:

snickeri (såg, borr, nivå, skruvmejsel, måttband, hörn);

trädgårdsarbete (skyffel, kratta, höggaffel, trädgårdsvagn för transport av kompost och andra fyllnadsmaterial, jordborr);
kantad bräda 2-2,5 cm tjock, 17-20 cm bred;
4x4 cm block för pålar;
metall eller plastnät från gnagare.

Sängmått:

Bredden är viktig så att det är bekvämt att arbeta med bädden när man odlar växter. Det är optimalt om sängen inte är bredare än 1,0-1,3 m. flaskhalsar tomt (till exempel nära ett staket), kan du göra sängar 70 cm breda Även med enkelriktad åtkomst kommer planteringarna att få nödvändig omsorg och uppmärksamhet från trädgårdsmästaren.
längden är godtycklig - så långt konfigurationen av din trädgårdstomt tillåter.

som nämnts ovan rekommenderas den markerade delen av sängen att vara 50-75 cm hög;
dock denna rekommendationär inte obligatoriskt. Dessutom, med hänsyn till det faktum att tjockleken på de inre skikten varierar. Därför kan sängen även placeras innanför en lägre kontur (20-35 cm).

VIKTIG. Planera i förväg, detta gör det lättare för dig att genomföra dina planer utan att slösa tid på ändringar och förbättringar.

Ramtillverkning

Observera att sängens sidor måste vara gjorda av dubbla brädor, det vill säga placera en bräda vertikalt ovanför den andra så att höjden på väggarna är tillräcklig. Därför kommer du att ha följande åtgärder:

mät önskad längd, skär brädor (4 sidobrädor, 4 ändbrädor);

förbered pålar från en 4x4 cm stång, 75-80 cm lång;

VIKTIG. Hur många insatser kommer det att krävas? Med en sänglängd på 2-2,5 meter räcker det med 6 stycken. Med en sänglängd på 3,5-4 meter räcker det med 8 stycken.

gör sidor på två nivåer genom att sammanfoga två brädor (använd skivor, lossade till plankor med en yxa);

kom ihåg att skruvarna inte bör sträcka sig utöver det borrade träet (när du köper skruvar, kom ihåg att tjockleken på brädan är 2,5 cm, och den måste multipliceras med två, eftersom anslutningsremsorna kommer att ha samma tjocklek).

Detta avslutar förberedelserna. Ramen måste installeras direkt i diket - fästning i hörnen av strukturen kommer också att göras där. En mätvinkel och nivå hjälper dig att bibehålla noggrannheten.

Trench och dess fyllning

Steg för steg steg:

markera sängen eller sängarna (markering med pinnar och en sträckt sladd gör att du kan gräva ett dike med en jämn geometrisk form);

Det är lämpligt att gräva en dike så att dess djup är cirka 40-45 cm;

lägg ner ett gnagarnät (det säljs i järnaffärer, be om förstärkningsnät eller kedjelänk);
skapa ett dräneringsskikt (se detaljer ovan) - grovt, långruttet organiskt material;

täcka med gamla tidningar, kartong;

installera sidoväggar;
borra hål för stödpålar;

Vid hörnen av strukturen, anslut brädorna och pålarna med självgängande skruvar;
använd ett hörn och en nivå för att säkerställa att strukturen "sitter" i marken exakt både horisontellt och vinkelrätt mot sammanfogningshörnen;
fortsätt att fylla den upphöjda delen av sängen;
tillsätt torrt gräs, löv och annat orrott organiskt material;

vidare - humus, gödsel eller kompost;
det sista lagret är trädgårdsjord av hög kvalitet.

VIKTIG. I bördiga områden, innan du börjar dikesarbete, ta försiktigt bort det översta lagret av jord och ställ det åt sidan. Det här är gräsmattan du använder för plantering.

Efter alla steg, glöm inte att vattna sängen för att skapa en fuktig miljö. Under sådana förhållanden kommer processen att ruttna inuti att börja. Försök inte att fukta varje lager med vatten när du fyller diket. Det finns ingen anledning att rusa, låt allt gå i måttlig hastighet. Det finns fortfarande tid innan plantering, och innehållet i bädden ska ruttna och vara löst, och inte ruttna i en trögflytande slurry.

Video - Gör-det-själv varma sängar

Varma sängar med konstgjord uppvärmning

Konceptet är att:

vattenrör gjorda av tvärbunden polyeten läggs på dräneringsskiktet;
rörstrukturen är ansluten till den elektriska kabeln;
uppvärmningen styrs av användaren (slå på och stänga av värmetillförseln vid behov, beroende på marktemperaturen).

VIKTIG. Konstgjord uppvärmning är optimal för täckta (tält)bäddar och växthus - värmen som genereras av rören hålls kvar inuti systemet och sprutas inte i det fria.

Ordningen och listan över fyllmedel kan variera. I vilket fall som helst bör de viktigaste lagren finnas kvar:

bottendränering (den läggs direkt på naturlig jord);
ytterligare isolering (förhindrar att "lagerkakan" svalnar underifrån, från marken);
sand (upptar platsen för värmerören) - spelar rollen som finkornig dränering, hjälper till att behålla värmen och underlättar passagen av bevattningsvatten nedåt).

Först efter att alla dessa komponenter är placerade överst bördigt lager landa.

på dachas är det lämpligt att använda en elkabel (trots allt landsuppvärmning, som regel, tillfällig och lågeffekt);

i permanenta privata hus kan du ansluta direkt till värmen (inte att glömma att göra en avstängningsventil ifall huset är uppvärmt, men trädgårdsbädden behöver inte värmas upp just nu).

Vilken typ av uppvärmning är tillåten? Det kan vara av vilken typ som helst:

gas;
elektrisk;
ånga;
vatten;
spis

Driftsprocedur

Det är faktiskt ganska enkelt:

förbereda lager (stort dränering, syntetisk isolering sand);

lägga vattenledningar. Schema - sluten slinga (säkerställa cirkulation varmt vatten i en cirkel);

lägg till lite mer sand ovanpå;

det sista lagret är direkt bördig jord. Använd trädgårdsjord av god kvalitet, samt ytterligare svartjord. Tänk på att jorden ska ge växterna bra näring vid uppvärmning;

Anslut växthusröret till värmekällan.

Om du saknar erfarenhet av att arbeta med el, bjud in mer hjälp kunnig person. Om du förstår elinstallationsarbete kommer hela processen att vara elementär för dig, och designen kommer att vara hållbar, effektiv och pålitlig.

De flesta trädgårdsmästare som förbereder kompost till sig själva i högar är övertygade om att växter först och främst behöver humus. Det är därför de komposterar. De tar dock inte hänsyn till de förluster som oundvikligen uppstår vid sådan kompostering. I en komposthög, när organiskt material sönderfaller, förloras koldioxid först och främst.

Och allt detta för att få humus. Som ett resultat kontrasterar trädgårdsmästare koldioxidnäring med mineralnäring. Jag tror att dessa typer av näring inte går att motsätta sig. Om det inte finns tillräckligt med mineralnäring kommer växterna att vara svaga och underutvecklade. Om de saknar koldioxidnäring blir resultatet detsamma. För att få maximalt utbyte måste båda typerna av näring tillföras maximalt. Erfarna trädgårdsmästare vet: om du ökar mängden koldioxid i luften direkt nära växterna, kommer avkastningen att öka i proportion till denna ökning. Varför då skapa ett överskott av mineralnäring om otillräcklig mängd Kommer koldioxid fortfarande att hämma grödans tillväxt? Att öka mängden humus och minerallösningar på grund av förlusten av koldioxid är i detta fall onödigt, bortkastat arbete.

På min sida sker kompostering i nära anslutning till växterna – i stigarna. Därför försvinner inte koldioxid, utan tas upp av växter. Samtidigt sker bildandet av humus och näringslösningar också nära växterna själva - alla produkter av nedbrytning av organiskt material används så fullständigt och harmoniskt som möjligt. Jag ser fördelar med detta kompostvägar. I en av publikationerna stötte jag på uttalandet: ”Du kan höja nivån av koldioxid i atmosfärens ytskikt utan användning av grön kompost genom att öka populationen av markmikroorganismer i marken på åsar genom att tillsätta dem med EM förberedelser. Detta är lättare att göra än att samla in och distribuera grönt organiskt material.”

Jag tror att det är helt omöjligt att ställa frågan på det här sättet. För att koldioxid ska frigöras behövs först och främst organiskt material. Bara så att det finns vad man ska smälta. Och det är lika viktigt att jorden innehåller dessa vem kommer att smälta det. Om en sak saknas kommer processen inte att fortsätta. Om en av komponenterna inte räcker kommer processen att gå extremt trögt.

Förespråkare för att kompostera organiskt material i högar tillför oftast helt nedbruten kompost i jorden. Sådan kompost innehåller redan mycket lite oupplöst organiskt material. Detta innebär att processen för koldioxidbildning i bäddarna blir svag. För att förbättra denna process behövs ojäst organiskt material på ytan av sängarna - kompost. Så i det här fallet är det meningslöst att diskutera vad som är lättare, lägga till organiskt material eller effektiva mikroorganismer. Du behöver båda. Fragment från en annan publikation: ”En säng plus en passage - 1 meter. En passagebredd mellan åsar på mindre än 70 cm ger inget positivt resultat (Mittlider). Växter i de yttre raderna får mer mat från luften (koldioxid), eftersom luften intill gångarna ständigt förnyas. Inne i åsen stagnerar luften eller är dåligt förnyad. Det är detta, och inte gångarnas kompost, som är orsaken till det större utbytet av de yttre raderna. Breda passager mellan åsarna kommer att säkerställa ett konstant luftutbyte runt var och en av växterna. Vinden ökar avkastningen.

Denna författare citerar Mittlider som en obestridlig auktoritet. Och i det här fallet anser jag hans rekommendation, för Mittlider metod mycket viktigt. Men precis för Mittlidermetoden. Vad orsakar behovet av konstant utbyte av luft runt varje planta? Det är väldigt enkelt. Ansökan mineralgödsel på ett sterilt substrat bidrar inte till bildningen av koldioxid. Mittlider: "Gångarna lossas aldrig, vattnas eller gödslas, de trampas bara ned ordentligt av att du går längs dem." Detta gör att även den mikrobiologiska aktiviteten i passagerna är extremt undertryckt. Följaktligen, när luften stagnerar, sjunker koncentrationen av koldioxid i ytutrymmet - växter förbrukar den. Detta kan minska avkastningen. För att utbytet inte ska minska är ständig förnyelse av luften precis vad som krävs – för att få in koldioxid utifrån. Mittliders rekommendation – bra beslut när han tillämpar hans metoder: eftersom hans metoder inte bidrar till en ökning av koncentrationen av koldioxid, då är det nödvändigt att locka honom från utsidan. Används ofta i växthus olika sättöka koncentrationen av koldioxid - speciella brännare, cylindrar med flytande koldioxid, fat med ruttnande organiskt material och andra enheter.

Låt oss nu titta på ett ekologiskt grönsaksträdgårdsalternativ med kompostering i högar. Vid kompostering försvinner mer koldioxid. Komposten appliceras sedan på bäddarna. Jordinvånare arbetar ständigt i åsarna och bryter ner resterna av organiskt material som inte hann sönderfalla i komposthögen. I detta fall frigörs koldioxid. Men breda passager mellan åsarna kommer att säkerställa ett konstant utbyte av luft runt var och en av växterna. Och koldioxiden flyger säkert till grannarna. Varför använder de inte koldioxidcylindrar? öppen mark? Ja, för det är värdelöst. Gasen distribueras i luften, flyttar till andra områden, och kort sagt, slösas bort. Samma sak händer med gasen som mikrober avger i sängarna med konstant luftrörelse – den går också till spillo. Så vad händer: ökar vinden skörden? Mittlider - ja. På bäddar fyllda med kompost - nej. Vinden bär helt enkelt bort koldioxiden. Jag pratar inte om andra gaser i atmosfären, eftersom det redan finns gott om dem i luften för att mata växter. För att få maximalt utbyte saknar atmosfären alltid bara koldioxid. Så du bör inte på konstgjord väg minska dess koncentration.

I det vilda, vidsträckta snår av gräs, utan en enda Mittleider-stig, är de fulla av hälsa med hela sitt utseende de talar om det faktum att de mår bra i denna "vilda" natur. Varför behöver de inte intensivt luftbyte? För undertill finns det alltid ett lager av organisk kompost - mat för mikrober och andra markinvånare, som fyller på marklagret av luft med den saknade koldioxiden. Det här är precis den där ändlösa cylindern av koldioxid.

För mig själv drog jag slutsatsen - när det gäller koldioxidnäring Breda Mittliderstigar, upptrampade, utan ett enda ogräs, utan organiskt material - det värsta alternativet. Om stigarna är gräsbelagda eller under kompost så är detta mycket bättre. Enligt min mening, bästa alternativet– smalare vägar där kompostering av organiskt material sker. Denna slutsats tar inte upp frågan om bekvämlighet: det är utan tvekan bekvämare att gå längs breda stigar.

Jag förespråkar inte på något sätt att göra om planlösningen av din trädgård. Om av någon anledning bara breda, kala stigar är acceptabla för dig, är det inga problem - skapa ett system av vingar som blockerar vinden. Det mest effektiva alternativet är en grön häck, detta kommer att minska förlusten av koldioxid. Ett annat citat från publikationen: "Gånorna lossas aldrig, vattnas eller gödslas, de trampas bara ned ordentligt av att du går längs dem." Tydligen fungerar det bra på sandjord. På min lerjord efter regn kan du inte gå längs en sådan stig - det är lera. Kom inte på våren. Vägar under organiskt material är mycket bekvämare i detta avseende. De är alltid rena. Det översta lagret -3-5 cm är alltid torrt. Även efter regn torkar det väldigt snabbt. Det här översta lagret överkokar inte just för att det är torrt. På lerjord är sådana stigar en klar fördel.

En annan nackdel, enligt min mening, med rena breda packade banor är att en enorm mängd fukt går förlorad från deras yta. På sommaren blir de väldigt varma. I vårt område, i slutet av juni, är sådana stigar täckta med sprickor upp till 20 cm djupa och tjocka som ett finger. Sådana vägar fungerar för att överhetta sängarna. Den motsatta situationen uppstår om stigarna är täckta med kompost. Kompostbanor har en mindre nackdel - de tar längre tid att värma upp på våren än kala stigar. Men för utveckling odlade växter det har ingen effekt. Sängarna är upphöjda och på grund av detta värms de snabbt upp. Detta räcker för små växter - rotsystemet är fortfarande litet.

Lycka till alla!

Oleg Telepov, medlem av Omsk Potato Growers Club

Vilket är bättre - komposthögar eller kompost på sängar och stigar? Att bevisa att du har rätt i ett sådant dilemma är detsamma som att förklara: "det är bättre att sova än att bli undermatad."

Det finns faktiskt inget dilemma om du förstår essensen av det jag gör. Jag ska försöka formulera detta mycket kortfattat: grunden för min teknik är kompostering växtrester i stigar och bäddar. Jag flyttade komposthögen till en plats där det skulle vara tillgängligt att plantera rötter – i stigar och bäddar. Jag är helt för kompostering, men med vissa reservationer. Låt oss jämföra två alternativ: kompostering i stigar och kompostering i kompostbehållare, komposthögar, etc. Vad är skillnaden?

Processen att driva en komposthög kan förenklas på följande sätt: vi samlar alla organiska rester i en hög. Vi upprätthåller mikrobiologisk aktivitet i högen. Vi sprider den färdiga komposten över bäddarna. Vi bäddar in den i bäddarnas jord. Processen att driva kompostvägar är dubbelt så enkel. Vi samlar in organiska rester på stigarna. Vi stödjer mikrobiologisk aktivitet i stigarna. Det var allt.
Kompostbehållare upptar en separat plats på platsen. Att kompostera i stigar kräver inget extra utrymme alls.

Enbart dessa två punkter visar de stora fördelarna med kompostvägar framför en komposthög.

Vid kompostering försvinner koldioxid i högar, vilket är det främsta byggmaterial växter. Vid kompostering i stigar frigörs koldioxid på den plats där växterna kan använda den mest – i grödors rotzon.
Det mesta går förlorat i komposthögar. organiskt material, minskar högen i volym med 4 gånger. Inget går förlorat i kompostspåren. Under sönderdelningen av organiskt material spelar det också rollen som en effektiv kompost, som håller kvar fukt, jämnar ut temperaturfluktuationer i jorden och hjälper till att förbättra den mikrobiologiska aktiviteten i bädden och stigarna.
Komposthögen lockar maskar. Men först när temperaturen i högen sjunker börjar maskarna arbeta i högen (vermikompostering). Dessutom kommer komposthögen att dra till sig maskar från de omgivande bäddarna om det inte skapas samma bekväma förhållanden för maskar i bäddarna som i högen. Arean av kompostvägarna är mycket större än arean av komposthögen (med samma volym av organiskt material som används), vilket gör att fler maskar attraheras. Maskarna arbetar där hela tiden - temperaturen i stigarna stiger inte. Och maskarnas avfallsprodukter fördelas både i stigarna och i bäddarna genom insatser från maskarna själva. Och maskarna kommer att lägga sin avkomma precis där, på stigarna.
Kompostvägar har inte nackdelarna med en komposthög. Lagret av organiskt material i dem överstiger inte den kritiska volym som krävs för att värma högen. Det finns ingen ökning av temperaturen och allt som är förknippat med det.
I komposthögar dör de flesta ogräsfrön vid upphettning. Ogräsfrön dör inte i kompostvägar. Men detta är bara för det goda - gratis gröngödsel, vars frön inte behöver köpas och sås. Men på stigar med ett tjockt lager av organiskt material finns det till min sorg lite ogräs.
Förespråkare av komposthögar tvingas ta med allt ogräs ogräs och rester efter skörd i högen. Om du har kompostvägar är detta inte nödvändigt. Vi lämnar allt på plats.
Komposthögar utför en enda roll - att förbereda kompost. Kompostbanor är dessutom ett system för automatisk justering av luftfuktighet och temperatur i bäddarna beroende på årstid.

Och här är ytterligare ett argument mot användandet av kompostering i stigar och bäddar: ”Ditt förslag att bygga upp humus i jorden genom att täcka bäddar och gångvägar med rå organiskt material är likvärdigt med den naturliga processen - ackumuleringen av humus i jorden över många år. Trädgårdsmästaren vill öka jordens bördighet så snabbt som möjligt...” Frågan visar en tydlig brist på förståelse för stigarnas roll som komposteringsplatser med små volymer. Alla processer som sker i stigarna är likvärdiga med processerna i komposthögen, förutom uppvärmning. Följaktligen bildas inte mindre humus samtidigt. Men för mig är ackumuleringen av humus inget självändamål. Humus är bara ett viktigt "tillskott". Under livets process bryter mikrokosmos ner organiskt material till lösningar som det konsumerar för sin näring. Samma lösningar kan absorberas av växter - detta är deras huvudsakliga näring. Den del av lösningarna som inte absorberades av växter och mikrober kombineras med mineraldelen av jorden och bildar lätt lösliga stabila partiklar - det här är humus.

Denna process i min trädgård sker intensivt i stigarna. Om det finns kompostvägar är nedbrytningen av organiskt material på bäddens yta inte så viktigt, även om det är användbart. Det viktigaste här är att behålla fukt, stabilisera temperaturen, skydda markstrukturen från förstörelse och skapa bekväma förhållanden för maskarna. Dessa funktioner kan bäst utföras av oupplöst organiskt material. Men min praxis visar att även under torka och utan vattning sönderfaller organiska rester på bäddens yta, men mindre intensivt än under fuktiga förhållanden. Dessutom kan dessa processer kontrolleras. Om organiskt material krossas går nedbrytningen snabbare. I min praktik slipar jag ingenting. Jag väljer helt enkelt komposten för grödan efter storleken på de organiska fragmenten. Till exempel täcker jag tomater, kål, gurka, potatis med hö, halm och annat organiskt material av stor storlek. Morötter, rödbetor, daikon, rädisa - blad, det vill säga mindre organiskt material.

Stigarna innehåller olika organiskt material, både små och stora, både snabbt sönderfallande och länge sönderfallande. Detta görs medvetet. Denna heterogena struktur av komposterade material säkerställer konstant luftning. Detta förhindrar ruttnande nedbrytning från att inträffa. Allt ovanstående betyder inte att jag är emot att hacka organiskt material för kompostering och kompostering. Men min praxis bevisar att du klarar dig utan att hugga.

Detta jämförande analys visar att spårkomposteringsteknik är mindre arbetsintensiv än att använda komposthögar. Och dessutom utför den många relaterade funktioner. Jag gjorde denna analys för mig själv. Undrar bara om jag kanske verkligen gör för mycket jämfört med att kompostera i högar? Det visar sig att mitt tillvägagångssätt är mindre arbetskrävande. Lycka till med dina trädgårdsarbeten.

Oleg Telepov,
Omsk