Det minsta och kallaste havet på vår planet är Ishavet. Det ligger i den centrala delen av Arktis, norr om sådana kontinenter som Nordamerika och Eurasien. Havet har en yta på 15 miljoner kvadratkilometer och upptar stora områden runt Nordpolen.

Arktiska oceanens egenskaper:

Havsområde – 14,7 miljoner kvadratkilometer;

Det maximala djupet - 5527 meter - är det grundaste havet på planeten;

De största haven är Grönlandshavet, Norska havet, Karahavet, Beauforthavet;

Den största viken är Hudson Bay (Hudson);

De största öarna är Grönland, Spetsbergen, Novaja Zemlja;

De starkaste strömmarna:

— norska, Spetsbergen - varm;

— Östra Grönland — kallt.

Historia om utforskning av ishavet

Målet för många generationer sjöfarare är en serie heroiska bedrifter i dess utforskning även i antiken, ryska pomorer åkte på resor på träbåtar och kochkas. De kände väl till förhållandena för navigering på de polära breddgraderna och bedrev jakt och fiske. En av de mest exakta kartorna över Ishavet sammanställdes utifrån resultaten av hans resor av Willem Barents på 1500-talet, som försökte hitta den kortaste vägen mellan Europa och länderna i öst. Men havet började studeras mer i detalj vid ett senare tillfälle.

Forskningen av havet involverade verk av kända resenärer och forskare: Chelyuskin S.I., som utforskade Eurasiens norra spets och beskrev en del av Taimyrs kust; Lapteva Kh.P. och Laptev D.Ya., som markerade havets kuster väster och öster om Lenaflodens källor; Papanin I.D., som med tre polarforskare drev på ett isflak från Nordpolen till Grönland m.fl. Många av dem fixade sina namn i namn av geografisk betydelse. 1932 fastställde Otto Schmidt, tillsammans med en expedition på isbrytaren Sibiryakov, tjockleken på istäcken i olika delar av havet. Numera fortsätter forskningen med hjälp av modern teknik och rymdfarkoster.

Funktioner i klimatet i Ishavet

Det moderna klimatet i havet bestäms av dess geografiska läge. I de flesta fall dominerar arktiska luftmassor. Medeltemperatur luft in vinterperiod inom -20 grader till -40 grader Celsius, och på sommaren är temperaturen nära noll.

Påfyllning med värme från Atlanten och Stilla havet, havsvatten på vintern kyler inte, men värmer avsevärt landets stränder. På grund av den ständiga påfyllningen av färskvatten från de strömmande sibiriska floderna är vattnet i Ishavet mindre salt jämfört med andra hav.

Närvaron av enorma ismassor är den mest karakteristiska egenskapen hos Ishavet. För is mest gynnsam miljö livsmiljön är låg temperatur och låg salthalt i vattnet. Starka strömmar och konstanta vindar, under påverkan av stark lateral kompression, bildar ishögar - hummocks. Det har förekommit fall då fartyg som fångats i is tvingats upp eller krossats.

Ishummar i Ishavet

Det finns ingen tid på Nordpolen (liksom Sydpolen). Tiden visar alltid middagstid eftersom alla longitudlinjer konvergerar. Arbetande människor i denna region använder tiden i landet de kommer ifrån. Solnedgång och soluppgång inträffar här en gång om året. I kraft geografiskt läge, går solen på dessa breddgrader upp i mars och den längsta dagen på jorden börjar, lika med ett halvår (178 dagar), och går ner i september, med början på polarnatten (187 dagar).

Flora och fauna i Ishavet

Jämfört med andra hav, växter och fauna ganska dålig. Huvuddelen av det organiska materialet är alger, som är anpassade till livet i iskallt vatten och även på is. Mångfald flora dominerar endast i Atlanten och på hyllan nära flodmynningar. Fisk finns här: navaga, torsk, hälleflundra. Havet är hem för valar, valrossar och sälar. Huvuddelen av havsplanktonet bildas i Barentshavsområdet. På sommaren kommer många fåglar hit och bildar fågel”basarer” på de isiga klipporna.

I moderna världen Många stater försöker dela upp området i Ishavet. Platserna är rika på fyndigheter. Enligt vissa uppgifter finns de rikaste gas- och oljefyndigheterna i havsvattnet. Rika fyndigheter av olika malmer har upptäckts i regionen Laptevhavet. Svårt väder gör det mycket svårt att söka efter dem. Ishavet har, trots sina brister, alltid lockat människor från hela planeten. Det lockar dem än idag.

Om du gillade det detta material, dela den med dina vänner på sociala nätverk. Tack!

Det sköljer Norges och Rysslands stränder. Area 1,4 miljoner kvadratkilometer, medeldjup - 222 m.

I gamla dagar kallades detta hav ryska, norra, arktiska, Siversky, Moskva, men oftast - Murmansk. Den fick namnet Barentsev 1834 för att hedra den holländska sjöfararen V. Barents. Den sydöstra delen särskiljs som ett separat vattenområde - det här är Pechorahavet.

I norr och nordväst Barents hav året runt bunden av is är den centrala delen av havet fylld av flytande is fram till april. Endast de södra och sydöstra delarna, som värms upp av den varma Nordkapströmmen, fryser inte. Den enda isfria hamnen i den arktiska regionen, Murmansk, ligger också här.

Havet är av stor betydelse för den ryska ekonomin - här utvecklas industrifisket, naturresurser bryts, vattenkraftverk fungerar och de viktigaste arktiska sjövägarna ligger.

- den sydöstra delen av Barents hav, begränsad av öarna Vaygach och Kolguev. Det tvättar bara Rysslands stränder. Detta är det grundaste arktiska havet, område - 81 tusen kvadratkilometer, genomsnittligt djup - 6 m, största djup - 210 m.

Havet är kallt och täckt av en isskorpa från september till maj. Men här lever ett stort antal sälar, vitvalar och torsk.

Pechora-reservoaren är känd för det faktum att den första arktiska oljan hittades här på den ryska hyllan. Detta är Prirazlomnoyefältet, där oljeproduktionen redan pågår. Ytterligare tre områden utvecklas.

Havet är uppkallat efter Pechorafloden, den enda stora floden som rinner ut i Barents hav.

Det sköljer Grönlands västra kust. Hydonymen har många synonymer: Baffin Bay, Bilot Bay. Havets yta är 689 tusen kvadratkilometer, det genomsnittliga djupet är 861 m.

Havet är uppkallat efter den engelske navigatören William Baffin, som var en av de första att sammanställa detaljerad beskrivning vattenområden. Även om äran att upptäcka Baffinsjön tillhör en annan engelsman - John Davis.

På vintern är havet täckt av flytande is bara i söder finns en liten remsa av isfri.

Havet ligger nästan helt bortom polcirkeln, så här dominerar arktisk flora och fauna. Men närheten till det varma vattnet i Atlanten påverkar mångfalden i undervattensvärlden. Här lever många blötdjur, kräftdjur, mer än 60 fiskarter, pinnfotingar, grönlandsvalar, isbjörnar och valrossar. Baffinsjön är hem för vitvalar. I polarvatten kan du också hitta en ishaj, vars storlek når 5-6 meter.

- ett av de minsta ryska haven, beläget mellan kontinenten och Kolahalvön. Havets yta är 90 tusen kvadratkilometer, det genomsnittliga djupet är 67 m.

Detta hav har varit känt sedan urminnes tider. Den hette Icy, Northern, Calm, White Bay, Snake Bay och Gandvik. Redan på 1000-talet bröts fisk och päls här på 1300-talet, den första stora bosättningen dök upp - Kholmogory, som blev den första ryska internationella hamnen. De flesta av sjöhandelsvägarna som förbinder Ryssland och Europa låg här. Havets betydelse transportväg minskat efter grundandet av S:t Petersburg.

Hela vattenområdet är konventionellt uppdelat i flera delar, som var och en har sitt eget namn: Gorlo (Girlo), Basin, Kandalaksha Bay, Funnel, Mezen Bay, Dvina Bay, Onega Bay. Enstaka delar av kusten har också sina egna namn.

Separerar Kanadas nordvästra territorier och Alaska. Area - 476 tusen kvadratkilometer, genomsnittligt djup - 1004 m.

Detta marginalhav har ett hårt klimat. Det finns is här året runt, bara i augusti - september är en del av havet kortvarigt befriad från isfångenskapen.

Havet ligger långt från de viktigaste sjövägarna, så det är bra ställe livsmiljö för valar och vitvalar. Dessutom finns det mer än 70 arter av växtplankton, cirka 80 arter av djurplankton och nästan 700 arter av kräftdjur.

Men Beauforthavets främsta rikedom är oljefyndigheter. Den första oljeproduktionsplattformen togs i drift redan 1986.

Havet är uppkallat efter den berömda brittiske hydrografen Francis Beaufort, samma som utvecklade en skala för att mäta vindhastighet.

Beläget utanför Grönlands sydvästra kust.

Denna vattenmassa är fortfarande lite studerad, eftersom den för det mesta är täckt med is och kusten är svår att komma åt. Havet anges sällan på kartor, och endast ett par rader skrivs om det i ordböcker och atlaser. Det är känt att havet fick sitt namn efter polarforskaren och upptäcktsresanden från Danmark K.F. Vandelya. Även om det här havet ibland kallas för McKinleyhavet.

Otillgängligheten för utveckling och klimatets svårighetsgrad hade i sin tur en mycket gynnsam effekt på miljön. Alla arter i den arktiska naturvärlden är representerade här, och vissa populationer är bevarade i sin ursprungliga form.

- Ryskt vattenområde beläget mellan Wrangel Island och Nya Sibiriska öarna. Area - 944 tusen kvadratkilometer, genomsnittligt djup - 66 m. Officiellt namn föreslogs av Yu M. Shokalsky och legaliserades i ett dekret från 1935. Innan dess hette det annorlunda: Indigirskoye, Kolymskoye (till ära för floderna som rinner ut i havet).

Havet ligger i Arktis, och har därför ett hårt klimat och låga temperaturer. Havet är täckt av is året runt på sommaren försvinner isskorpan kort, men den flytande isen driver i flera år.

Här ligger Rysslands nordligaste hamn - Pevek, som fick status som den första staden bortom polcirkeln. Och sedan 1932 har den norra sjövägen sträckt sig över hela havet.

Spridd mellan Island, Grönland och Spetsbergen. Uppkallad efter den största halvön på vår planet. Detta är ett av de största och djupaste haven i Ishavet. Området är 1,2 miljoner kvadratkilometer, det genomsnittliga djupet är 1444 m, det största når 4846 m (enligt andra källor - 5527 m).

Det finns två strömmar i havet - det kalla östra Grönland och det varma Spetsbergen. Men trots Atlantens närhet och den varma strömmen har Grönlandshavet ett hårt klimat. På vintern är det mesta av reservoaren gömd under is, vilket gör navigering omöjlig.

Detta hav är ett av de största fiskeområdena i hela världshavet. Populära kommersiella fiskarter inkluderar sill, torsk, sej och kolja.

Prins Gustav Adolf Sea och kronprins Gustav Sea

Prins Gustav Adolfs hav- en liten vattenmassa som ligger mellan öarna i den kanadensiska arktiska skärgården.

Havet är uppkallat efter den svenske prinsen Gustav Adolf, som senare ockuperade den svenska tronen och kallades Gustav VI. Och havet namngavs för att hedra prinsen av den norske polarforskaren Otto Sverdrup under den norska arktiska expeditionen 1898-1902.

I rysk kartografi kallas detta hav ofta för prins Gustav August-sundet.

Jordens magnetiska nordpol ligger i den södra delen av havet.

Havets stränder är lite studerade, liksom själva vattenområdet. Öarna är fortfarande obebodda. Och det faktum att havet större delen av året är gömt under is gör navigeringen mycket svår. Här finns därför inga sjövägar utan naturen har bevarats i sin ursprungliga form.

Kronprins Gustavs hav — nordvästra delen prins Gustav Adolfs hav. Klimatet, ekologin och naturen är desamma som i grannhavet: is, dålig flora och fauna, obebodda kuster och kyla.

Karta över Ishavet.

Havsområde – 14,7 miljoner kvadratkilometer;
Maximalt djup – 5527 m;
Antal hav – 11;
De största haven är Grönlandshavet, Norska havet, Karahavet, Beauforthavet;
Den största viken är Hudson Bay (Hudson);
De största öarna är Grönland, Spetsbergen, Novaja Zemlja;
De starkaste strömmarna:
- varm - norska, Spetsbergen;
- kallt - Östra Grönland.

Ishavet är det minsta och kallaste havet på vår planet. Den upptar den centrala delen av Arktis och ligger norr om kontinenterna: Eurasien och Nordamerika. Ishavets stränder är kraftigt indragna. Den är förbunden med breda kanaler till Atlanten och till Stilla havet genom det smala Beringssundet.
Botten av Ishavet har en ganska komplex struktur: oceaniska åsar växlar med djupa förkastningar. Särdrag ocean - en stor hylla som upptar mer än 1/3 av sin yta, stort djup i den centrala delen växlar med undervattensryggar: Gakkel, Lomonosov, Mendeleev.
Under hela året härskar arktiska luftmassor över havet. Det mesta av solens energi reflekteras av isen. Som ett resultat närmar sig den genomsnittliga lufttemperaturen på sommaren noll, och på vintern varierar den från -20 till -40 ˚С. Klimatbildningen i Ishavet påverkas i hög grad av den varma nordatlantiska strömmen, som för vattenmassor från väst till öst. Från Berings sund till Grönland sker vattenrörelser i motsatt riktning: från öst till väst. Havet returnerar överskottsvatten till Atlanten i form av den transarktiska strömmen, som börjar i Chukchihavet och sträcker sig till Grönlandshavet. På vintern täcker isen upp till 9/10 av havsytan. Den bildas pga låga temperaturer under hela året och den relativt låga salthalten i ytvattenvatten. På grund av det faktum att överföringen av is till andra hav är ganska begränsad, når tjockleken på flerårig is från 2 till 5 meter. Under påverkan av vindar och strömmar rör sig is långsamt, vilket resulterar i bildandet av hummocks - en ansamling av isblock på platser där de kolliderar.
Tack vare den varma Nordatlantiska strömmen förblir Norska havet, liksom delar av Grönlands- och Barentshavet, isfritt under hela året. Utom havsis Det finns alltid isberg i Ishavet. De bryter av från många glaciärer på arktiska öar.
Jämfört med andra hav är Ishavets organiska värld dålig. Huvuddelen av organismerna är alger. De kan bo i kallt vatten och till och med anpassad till livet på is.

Relativ mångfald organisk värld observeras endast i Atlanten och på hyllan nära flodmynningar. Fiske i Ishavet: havsabborre, torsk, hälleflundra, navaga. Följande arter finns i Arktis: sälar, valrossar och isbjörnar. Vid stränderna lever många sjöfåglar.
Den huvudsakliga sjöfarten är Northern Sea Route, som går längs Eurasiens kust.
Att utforska Ishavet har alltid varit svårt och farligt. I slutet av 1700-talet, som ett resultat av den ryska expeditionen Vitus Berengs resa, sammanställdes en pålitlig karta över den västra delen av havet. Och den första informationen om arten av de cirkumpolära regionerna mottogs först i slutet av 1800-talet. Mycket information samlades in av den norske upptäcktsresanden Fridtjof Nansen och den ryske polarforskaren Georgy Sedov.
1932 ledde den ryske forskaren Otto Schmidt en expedition på isbrytaren Sibiryakov, under vilken djupmätningar gjordes, tjockleken på isskorpan i olika delar av havet bestämdes och väderobservationer utfördes.
Nuförtiden används flyg och rymdfarkoster för att utforska havet.
Ishavet har, trots sin exceptionella kyla och hårdhet, alltid lockat människor från hela världen. Han lockar dem fortfarande.

Postat tis, 19/05/2015 - 08:23 av Cap

Det finns många vetenskapliga hemligheter och mysterier i Ishavet som har upphetsat de bästa sinnen tidigare generationer, är fortfarande ett arv från vår tid. En av dem är klimatfluktuationer och Arktis inflytande på vädret på tempererade breddgrader. Det har länge märkts att kalla luftmassor från Arktis då och då sprider sig söderut. Vissa av dessa invasioner når Svarta havets kust med tågets hastighet och förvärrar dramatiskt vädret där.
Under sådana perioder kan man med rätta säga att Ishavet är ”vädernyckeln” för en betydande del av vårt land. Denna "vädernyckel" fungerar dock inte alltid. Det finns också perioder då Arktis upplever kraftfulla invasioner av varmare luftmassor från Nordatlanten.

Meteorologer har omringat Ishavet med ett nätverk av väderstationer och övervakar kontinuerligt väderförändringar. Deras uppgift är att avslöja orsakerna till varför Arktis antingen blir eller upphör att vara en "vädernyckel" för tempererade breddgrader, och lära sig att i förväg förutsäga frekvensen och kraften av arktiska invasioner av kontinenterna.

Karta över Ishavet

Ett annat mysterium för Ishavet är fördelningen av vatten med olika ursprung och förändringar i strömmar. Våra forskares arbete har redan gjort det möjligt att ta reda på var och vilken typ av vatten som ligger, på vilka sätt de sprider sig. Nu måste vi ta reda på med vilken hastighet de rör sig och hur hastigheten på strömmar kan förändras under olika år och årstider.

Den tredje viktigaste uppgiften är att avslöja lagarna för förändringar i isförhållandena i de arktiska haven. Detta är mycket viktigt för navigering i is.
Våra forskare har skapat en intressant gren av vetenskapen - vetenskapen om isprognoser, som gör det möjligt att beräkna isförhållandena i haven i förväg. Vilken fascinerande sak det är att följa isen, dess rörelse, tillväxt och smältning, konsolidering och sällsynthet. Forskare gör dessa observationer i Arktis från ombord på ett transportfartyg som försiktigt närmar sig isen; från ett speciellt expeditionsfartyg eller isbrytare som djärvt invaderar isriket; från fastlandets strand eller en avlägsen ö, förlorad i havets vidsträckta. I nyligen De tar sig alltmer till luften med flyg och inspekterar stora områden av haven på några timmar.

Observationer av isens beteende utförs också i tysta kontor, där flerfärgade kartor med isförhållanden ritade på dem ligger på skrivbord. Information om det har just kommit med av en radiotelegraf som förbinder kontoret med polarstationen, expeditionen, fartyget och flygplanet. Och det är ganska förståeligt att känna stolthet över vår vetenskaps framgångar när forskare, efter att ha beräknat möjliga förändringar i is, anger tidpunkten när fartyg kommer in på rutten och deras rutt, och kringgår de tyngsta isansamlingarna.
Det finns andra vetenskapliga problem inom områdena geografi, geofysik och oceanologi som forskare arbetar med att lösa. Nu börjar utvecklingen av gruvdrift i den norra regionen bli mycket akut.
Under de senaste åren har många länder fått intresse för Arktis.

Detta beror främst på att enorma reserver av olja och gas har undersökts här. Enligt preliminära uppgifter innehåller Arktis cirka 100 miljarder ton olja och cirka 50 biljoner. kubikmeter gas. Detta var anledningen till att oljeproducerande länder började aktivt utforska nya fält och utveckla öppna fält. Som ett resultat uppstod till och med en konflikt mellan Ryssland och Norge om ägandezoner. 2010 tvingades Ryssland och Norge sluta ett avtal om uppdelning av gränserna i Ryssland, men tvisterna har ännu inte lagt sig.

Redan 2014 började Gazprom oljeproduktion på den arktiska hyllan. Under 2014 producerades nästan 300 tusen ton olja, och generellt sett är det planerat att till 2020 utöka oljeproduktionen till 6 miljoner ton per år. Frågan om gasproduktion i Arktis är fortfarande öppen, men forskare från många länder arbetar med det. För närvarande pågår flera expeditioner i Ishavet. Vissa av dem är inte helt vetenskapliga. Oftast är deras uppgift att skapa förutsättningar för utplacering av militära styrkor som kan påverka den politiska situationen i Arktis. Så amerikanska ubåtar dyker upp alltmer

Som svar på dessa påståenden står Ryssland inte heller stilla. Under de senaste åren har närvaron av ryska väpnade styrkor börjat återställas i Arktis. För detta ändamål återaktiveras flera gamla och nya baser byggs. Därmed rekonstruerades basen på Kotelny Island helt, där ett praktiskt taget nytt militärläger och ett flygfält byggdes, som inte hade fungerat på 27 år, där ryska flygvapnets flygplan kommer att vara i tjänst dygnet runt. Återställandet av den ryska militärbasen på Nya Sibiriska öarna har påbörjats, där den ryska flottans närvaro kommer att säkerställas på permanent basis.
Militärbasen och flygfältet Rogachevo på Novaja Zemlja håller på att restaureras och rekonstrueras. MiG-31-jaktplan kommer att vara stationerade här för att på ett tillförlitligt sätt täcka Ryska federationens luftburna norra gränser. Användningen av en tidigare kärnvapenprovplats i södra skärgården ses över.

Hav
Arean av hav, vikar och sund i Ishavet är 10,28 miljoner km² (70% av den totala havsytan), volymen är 6,63 miljoner km³ (37%).

Marginalhav (från väster till öster): Chukchihavet, Beauforthavet, Lincolnhavet, Grönlandshavet, Norska havet. Inlandshav: Vita havet, Baffinsjön. Den största bukten är Hudson Bay.

Beaufort havet

Beauforthavet är ett nordligt hav med ett ganska hårt klimat med en unik hydro-regim och fantastiska isiga landskap.

Beauforthavet ligger mellan den kanadensiska arktiska skärgården i öster och Chukchihavet i väster.
Det sköljer Kanadas och USAs norra kust (Alaskahalvön) Detta hav fick sitt namn efter den berömda engelske amiralen Francis Beaufort. I allmänhet skiljer sig Beauforthavet i sina fysiologiska och oceanografiska parametrar inte från den arktiska bassängen och är en integrerad del av den. Men historiskt sett har namnet på havet etablerat sig bakom det.

Beauforthavet ligger delvis på kontinentalsockeln. Den sträcker sig längs kusten. Dessutom är denna hylla den smalaste av alla kontinentalsocklar bland haven i den arktiska bassängen. Dess bredd är bara 50 kilometer. Is under vattnet i Beauforthavet - mer-boforta-led-pod-vodoi Bortom dess gränser börjar en kraftig nedgång i havsbotten. Minskningen sker till en nivå av 3940 meter. Detta är den djupaste punkten i den kanadensiska bassängen. Längs kusten är hyllan prickad av små öar, huvudsakligen bestående av grus, vars höjd över havet inte överstiger några meter. Deras storlekar och konturer är inte heller konstanta. De förändras under påverkan krossa is och starka kustströmmar.

Hirshal och Barter är bland de största av dessa öar. Deras yta är 19 respektive 14 kvadratkilometer. Många särdrag i beteendet hos mikroreliefen på kontinentalsockeln i Beauforthavet och Chukchi-uppgången förklaras genom den erosiva aktiviteten hos is, såväl som erosion under fenomenen kvartär istid. Hyllan är uppdelad i 4 sektioner av tre bottendalar. Den största i området är Alaska. Den når en bredd av 45 kilometer och börjar vid Cape Barrow.

Tre stora floder rinner ut i Beauforthavet: Anderson, Colville och Mackenzie. Ett stort antal små floder som rinner ut i havet transporterar rikliga mängder sediment till kustområden och flodmynningar, vilket i slutändan avsevärt påverkar oceanografin. En mängd olika geologiska och aeromagnetiska data tyder på att botten av Beaufortbassängen nästan helt består av ett tjockt lager av sedimentära avlagringar med en kristallin källare. Det finns en sluttning av grunden mot öster. Depression bildas också, orsaken är effekten av sedimentationsbelastning.

Beauforthavets hydrologiska regim
I den kanadensiska bassängen och Beaufortbassängen uppstår en cyklonisk vattencykel. Det påverkar ganska starkt hela vattencirkulationssystemet i havet. På ett stort avstånd från kusten når den nuvarande hastigheten för det cykloniska gyret upp till 2-4 kilometer per dag. Men de strömmar som riktas längs Kanadas och Alaskas kuster är föränderliga, eftersom de beror på beteendet och naturen hos lokala vindar. Andra medurs strömmar ger enorma massor flerårig is till kusten. Detta fenomen gör navigeringen begränsad till vissa tider. Den är väldigt kort och lång under andra hälften av augusti - september. Detta faktum har en enorm inverkan på studiet av Beauforthavet och förklarar den lilla mängden observationsdata i detta område.

I havsområdet kan fyra huvudsakliga vattenmassor urskiljas. Säsongsförändringar kan observeras i ytskiktet av arktiska vatten. Temperatur och salthalt förändras. Det beror på smältning och frysning av packis. Under ytskiktet kan en stabil och jämn fördelning av salthalt och temperatur observeras under hela året. Tjockleken på vattnet i det arktiska ytskiktet är cirka 100 meter. Bland alla vattenmassor utmärker sig denna som den kallaste. Medeltemperaturen i den stiger inte till 1,4 grader Celsius under sommarmånaderna och till minus 1,7 på vintern. Salthalten på vintern är upp till 32 ppm. Under detta lager finns ett annat, varmare lager. Det är en mellanliggande vattenmassa i Stilla havet som kommer in i Beauforthavet genom Beringssundet. Detta skapar unika förhållanden bland världshavets vattenpelare.

Under den mellanliggande Stillahavsvattenmassan finns en annan - Atlanten. Djupet på dess plats är cirka 500-700 meter. Dessa vatten är de varmaste. Deras medeltemperatur är 0 grader, och når ibland 1 grad Celsius. Salthalten förblir lika med salthalten i djupa vatten och är i genomsnitt 35 ppm. Temperaturen på 500 meters djup når 0 grader. Sedan minskar det med djupet. På 900 meters djup börjar bottenvatten. Salthalten i denna vattenmassa är enhetlig och förändras praktiskt taget inte. Det mesta av Beauforthavets område är täckt av flytande is. Men varje sommar är kustområdena i Kanada och Alaska isfria.

Du förstår att turism och utflykter i Beaufort-regionen inte är särskilt utvecklade, men om du måste besöka, ha en säker resa!

Grönlands hav

Grönlandshavet är ett oceaniskt marginalhav, som är rikt inte bara på sin historia, utan också på ett av de största fiskeområdena i hela världshavet.

Vissa forskare fortsätter att hävda att denna vattenmassa tillhör Atlanten och inte Ishavet. Observera att Nordhavet har väldigt godtyckliga gränser.

För första gången började detta hav att utforskas på 70-talet av förra seklet. Därefter ökade antalet forskningsexpeditioner i denna riktning. Ryssar, norrmän och islänningar besökte poolens strand.

Reservoarens totala yta är 1,205 miljoner kvadratmeter. km. Mer detaljerad beskrivning av havet gjordes 1909 av den norske upptäcktsresanden Fridtjof Nansen. När det gäller öarna som tvättas av Grönlandshavet anses Grönland vara den största av dem.

Av särskilt intresse för turister är öar som Island, Spetsbergens skärgård och Jan Mayen, känd bland polarforskare. Om infrastrukturen på skärgården fortfarande är utvecklad, men bara forskare bor på Jan Mayen, övervakar meteorologiska stationer och radiokommunikation.

Tre andra ligger i anslutning till havet - Barents och Norwegian med Vandel. Ett av sunden går mellan Spetsbergens skärgård och Björnön. Tack vare Danmarks sund har Grönlandshavet tillgång till Atlanten.

Grönlandshavet foto Grönlandshavet är bara en del av en enda bassäng, som också Norska havet gränsar till. Båda reservoarerna har en inte helt slät topografi. Dessutom är båda bassängerna förenade av en enda mitthavsås inramad av bassänger. De senare bildas med hjälp av kontinentala sluttningar och hyllor som inte bara hör till den nordvästra delen av Europa, utan också till Östra Grönland.

Havsbottens genomsnittliga djup är 1640 m, men den lägsta punkten är på 5527 m djup. Reservoarens yta är för det mesta täckt av drivande is. Detta gäller särskilt för de centrala och norra delarna av Grönlandssjön, där modern sjöfart står inför ganska allvarliga rörelsehinder.

De tvättade öarna har mestadels steniga stränder med en ganska oländig strandstruktur. Besökande resenärer kan beundra små vikar, pittoreska fjordar och lika vackra vikar. Det är på dessa platser som turister oftast observerar de så kallade "fågelkolonierna" av sjöfåglar.

Grönlandshavsbassängen är märkbart isolerad från andra hav och vattenbassänger, särskilt på stora djup. Denna separation beror på förekomsten av undervattenshöjningar. Deras dimensioner kan nå 2000 m. Tröskeln på Island och Grönland tillåter inte att Danmarks sund går in i de djupare delarna av Nordatlanten. Och höjderna som ligger i den nordvästra delen av Spetsbergens skärgård fungerar som en separator mellan Grönlandshavsbassängen och havsbassängen.

Grönlandshavets hydrologiska regim
Kalla strömmar dominerar i denna region, även om varma sådana som Golfströmmen också förekommer. Som ett resultat av denna naturliga egenskap rör sig vattenflödet i den centrala delen av havet moturs. Mycket ofta är vattnet hackigt på grund av hårda vindar. Dimmor och isberg som rör sig i sydlig riktning anses vara ett frekvent fenomen här.

När det gäller vattenstrukturen är det uppdelat i flera typer samtidigt. En av de största är östgrönlandstypen, som har fått stor spridning över hela den östra sidan av Grönland. De kallaste vattnen tillhör Ishavet - deras temperatur kan nå -1,30. Det varmaste bör betraktas som mellanliggande vatten, vars temperatur är 1,50 och salthalten är 35 ‰. På djupa vatten är salthalten nästan densamma som på havsytan.

Flora och fauna i Grönlandshavet
En slående representant för floran i detta hav är olika typer av plankton. Förutom dessa organismer finns ofta kustalger och kiselalger. Tack vare den rika matmiljön i havet trivs valar bra: delfiner, späckhuggare, jättevalar m.m.

Utöver de ovan nämnda djuren kan sälar, isbjörnar, klappmyssar, renar och myskoxar observeras i detta område. Bland fiskvärlden i Grönlandshavet är det värt att lyfta fram havsabborre, representanter för torsk- och sillfamiljerna, såväl som flera hajarter - Grönland, katran och jätte. Vissa forskare har föreslagit att den äldsta arten av hajfamiljen, kråshajen, kan leva i havet.

Om så önskas kan fans av extrem turism titta på valfångst och fågelkolonier. Du kan också boka en havsutflykt eller fisketur som service.

Vandelhavet

Vandelhavet (inofficiellt namn) är den mest mystiska vattenmassan i Arktis. Dess forskning är fortfarande svår än i dag, och det finns många "tomma fläckar" i detta vattenområdes historia.

Vandel Sea (McKinley) foto Själva havet ligger mellan två uddar som kallas Nordostrunningen och Peary Land. Dess vatten sköljer stränderna till Spetsbergens skärgård, såväl som öarna på Grönland. Dessutom ligger vattenområdet i anslutning till sådana vattendrag som Grönlandshavet och Lincolnhavet. När det gäller de norra gränserna för vattenområdet har den inte dem som sådana. Denna reservoar tillhör en av Ishavets bassänger.

Upptäckten av reservoaren skedde som ett resultat av en annan polarexpedition, under vilken kustområdena på ön Grönland undersöktes noggrant. Denna händelse leddes av den berömda polarforskaren och hydrografen Karl Frederick Wandel. Det öppna havet fick sitt namn efter hans ära.

Under andra hälften av 1900-talet gjordes ytterligare flera försök att studera området. Den senaste expeditionen ägde rum 2008, men inga betydande framsteg gjordes i studiet av vattenområdet. Av samma anledning kan inte McKinleyhavet hittas på alla geografiska kartor. Även om det går att hitta någon information om honom är den mycket knapphändig och begränsad till endast ett par rader.

Också på reservoarens territorium finns två stora vikar, som också är fjordar. Deras namn är ganska ovanliga - Independence och Danmark. Den totala ytan av havet är cirka 57 tusen kvadratmeter. km.

Denna fråga är lika dåligt studerad som de andra. geografiska särdrag reservoar Det är osannolikt att du hittar ett sådant hav inte bara i den arktiska regionen utan i hela världshavet.

Det största problemet med att studera vattenområdet är att dess yta nästan är helt täckt med is, och att ta sig in i detta område är inte lika lätt för forskare som i fallet med andra hav i den arktiska regionen.

Forskare föreslår att medeldjupen varierar mellan 100-300 meter. Forskare är också benägna att tro att reservoaren anses vara just nu nästan djupast i dessa delar.

När det gäller själva botten är det en slags undervattensgesims, som ligger framför två stora bassänger - Amundsen och Nansen.

Enligt deras egna klimatförhållanden Detta vattenområde ligger mycket nära det klimat som råder i Antarktis inre vatten. Nästan året runt är reservoarens yta täckt av en isskorpa, vars tjocklek i vissa fall når 15 meter! Något liknande är extremt svårt att hitta i andra vattendrag i Ishavet.

Vattentemperaturen här når i allmänhet inte noll och kan även på sommaren förbli låg. Det är inte för inte som McKinley Sea kallas den hårdaste regionen i Arktis. Tyvärr är inget mer känt om de andra egenskaperna hos dessa vatten.

Flora och fauna i Vandelhavet
Den lokala regionen är fortfarande extremt otillgänglig för forskare och alla som vill utforska detta ogästvänliga område. Tack vare de hårda klimatförhållandena har alla levande organismer som lever i den arktiska naturen bevarats på ett säkert sätt. Här finns inga miljöproblem heller.

På ytan av vattnet här kan du ofta se en isbjörn, säl eller vitval. Grönlandssälar är inte heller ovanliga i detta område. Det är också värt att notera att det i Vandelsjön finns ett stort antal olika organismer av växt- och djurursprung - plankton. Det är dessa representanter för den levande världen som är huvudfödan för fisken som lever här.

Förresten, det finns mer än 100 arter av de senare i denna region, inklusive stora mängder inkluderar ryggradslösa djur. Alger lever vid havets södra kuster. De huvudsakliga typerna av kommersiell fisk inkluderar flundra, taggmakrill, havskatt, havsabborre, kolja, makrill och många andra. etc.

Låt oss dock omedelbart slå fast att fisket här inte har satts i massiv skala bara av den enkla anledningen att även isbrytare har svårt att ta sig igenom isbarriären som ligger i ett tjockt lager på havsytan.

Trots detta är de mest oförskämda resenärerna inte motvilliga till att då och då roa sig med fiske från stranden eller en motorbåt. Vissa researrangörer erbjuder till och med sina kunder att åka på en så extrem typ av semester som underhållning.

Kanske den enda attraktionen i denna region kan kallas en vetenskaplig forskning och militärbas med en mycket passande namn Norr. Du kan också njuta av de bullriga samtalen som kommer från de lokala fågelkolonierna. De huvudsakliga fågelarter som kan observeras här är måsar, sillgrisslor och sillgrisslor.

öar
När det gäller antalet öar kommer Ishavet på andra plats efter Stilla havet. I havet finns (2175,6 tusen km²) den näst största skärgården: den kanadensiska arktiska skärgården (1372,6 tusen km², inklusive de största öarna: Baffin Island, Ellesmere, Victoria, Banks, Devon, Melville, Axel-Heiberg, Southampton, Prince of Wales, Somerset, Prince Patrick, Bathurst, King William, Bylot, Ellef-Ringnes).
De största öarna och skärgårdarna: , North-Eastern Land), New Sibirian Islands (Kotelny Island), ), Kong Oscar Islands, Kolguev Island, Milna Land, Vaygach Island.

Tillbaka i början av 1600-talet. Henry Hudson, William Baffin och andra upptäcktsresande trängde in på mycket höga breddgrader på jakt efter den nordvästra sjövägen. Men tanken på att organisera en expedition till Nordpolen uppstod mycket senare. Inledningsvis gjordes försök att hitta en väg till polen från Grönlandssjön, och sedan genomfördes sökningen främst från området Smith Bay och Kennedy Strait mellan Ellesmere Island och Grönland. Under den brittiska arktiska expeditionen 1875-1876 lyckades George Nurse styra fartygen Discovery och Alert till kanten av tjock packis. År 1893 frös den norske upptäcktsresanden Fridtjof Nansens fartyg, Fram, till havsis i norra ryska Arktis och drev med det in i Ishavet.

Fridtjof Nansen

När Fram var närmast polen försökte Nansen och hans följeslagare Frederik Johansen nå Nordpolen, men efter att ha nått 86° 14" N tvingades de vända tillbaka. 1898 landade Otto Sverdrup (deltagande i Nansens expedition) i den centrala delen av Ellesmere Islands östra kust, där han tillbringade den första av fyra övervintringar på höga breddgrader. Under sina expeditioner ritades kartor över vidsträckta områden i Arktis, men den amerikanske amiralen Robert Peary satte sig en sådan uppgift. 1898 övervintrade han ombord på sitt fartyg Windward, nästan 100 km norr om den punkt som Sverdrup nådde på Fram. En annan amerikan, Dr. Frederick Cook, påstod sig ha nått polen. Pole den 6 april 1909, med sin svarta tjänare Matt Hanson och fyra eskimåer. Man tror för närvarande att varken Cook eller Peary faktiskt lyckades besöka polen.

Rysk polarforskare - Georgy Sedov

Efterföljande expeditioner.
Under första hälften av 1900-talet. expeditioner till Arktis genomfördes för både vetenskapliga och idrottsliga ändamål. Den kanadensiska regeringen, för att hävda sin makt, organiserade patruller och skapade polisposter på de arktiska öarna. 1926 lämnade den amerikanske amiralen Richard E. Byrd basen på Spetsbergen för första gången och återvände tillbaka.
Något senare korsade Byrd, den amerikanske upptäcktsresanden Lincoln Ellsworth och den italienske flygaren Umberto Nobile Ishavet genom Nordpolen till Alaska på luftskeppet Norge. 1928 flög Hubert H. Wilkins och piloten Carl Ben Eielson i motsatt riktning - från Alaska till Spetsbergen. Två framgångsrika flygningar från Sovjetunionen till USA över Ishavet genomfördes av sovjetiska piloter 1936-1937, men det tredje försöket visade sig vara dödligt: ​​piloten S.A. Levanevsky, tillsammans med planet, försvann spårlöst i isiga vidderna av Arktis. 1937, under ledning av I.D. Papanin, organiserades en polarvetenskaplig expedition av en ny typ. Tillsammans med sina följeslagare I.P. Shirshov (hydrobiolog), E.K. (geofysiker) och E.T. Under denna expedition genomfördes regelbundna meteorologiska och geofysiska mätningar och hydrobiologiska observationer och mätningar av havsdjupen gjordes. Efter en 9-månaders drift plockades detachementet upp av de sovjetiska isbrytarna "Taimyr" och "Murman" nära Jan Mayen Island. Sedan 1950-talet har många liknande drivstationer funnits i Ishavet. Regeringarna i USA, Kanada och Sovjetunionen organiserade långsiktiga forskningsbaser på stora isöar, där istjockleken nådde 50 m.

Roald Amundsen

Modernt Arktis.
I Nordamerika - i Alaska, Kanada och Grönland, tack vare skapandet av meteorologiska och militära radarstationer för tidig varning, har nya jobb öppnats för många lokala invånare. Byggandet och underhållet av dessa stationer innebar utveckling av luft- och sjökommunikationer med hjälp av isbrytare. Kommunikationssystemen har förbättrats avsevärt. Idag är det möjligt att ta emot en tv-signal från en satellit i nästan alla bosättningar.
Olika statliga program och administrativa åtgärder syftar till att utöka nätverket av permanenta bosättningar och successivt eliminera små bosättningar. Ett växande intresse för de arktiska regionerna leder till ökad politisk spänning kring deras status. I början av 1950-talet etablerade den kanadensiska regeringen polisstationer och byggde två inuitbosättningar, Resolute och Gris Fiord, i högarktis för att hävda sin suveränitet. Kanadas suveränitet över vattnen mellan öarna i den kanadensiska arktiska skärgården har ifrågasatts av USA. Ekonomiska intressen, som tidigare främst fokuserat på det marina livet, övergick gradvis till mineralprospektering, särskilt olja och naturgas. På 1970- och 1980-talen startade Norge, Sovjetunionen, USA, Kanada och Danmark storskaliga forskningsprogram naturresurser. Enorma projekt genomfördes i Sovjetunionen, och efter upptäckten av en stor olje- och gasbassäng i norra Alaska byggdes oljeledningen Trans-Alaska.
Modern teknik för att utvinna stora volymer olja och gas introducerades i det kanadensiska Arktis, men sedan måste produktionen abrupt dras ned då världsenergipriserna sjönk under den miniminivå där användningen av dyr utrustning är motiverad ur ekonomisk synvinkel.

Vågor i de arktiska haven är beroende av vindmönster och glaciala förhållanden. I allmänhet är isregimen i Ishavet ogynnsam för utvecklingen av vågprocesser. Vita havet är ett undantag. På vintern utvecklas här stormiga fenomen, under vilka våghöjder i öppet hav når 10-11 m. I Karahavet har vågor på 1,5-2,5 m störst frekvens, på hösten ibland upp till 3 m. östliga vindar i öster I Sibiriska havet överstiger inte våghöjden 2-2,5 m, med en nordvästlig vind som i sällsynta fall når 4 m I juli - augusti är vågorna svaga, men på hösten uppstår stormar med en maximal våghöjd på upp till 7 m I den södra delen av havet kan det observeras kraftiga vågor fram till början av november. I den kanadensiska bassängen är betydande störningar möjliga på sommaren i Baffinsjön, där de är förknippade med stormiga sydostliga vindar. I den nordeuropeiska bassängen är starka stormvågor möjliga under hela året, förknippade på vintern med västliga och sydvästliga vindar och på sommaren - främst med nordliga och nordostliga vindar. Den maximala våghöjden i södra delen av Norska havet kan nå 10–12 m.

Det behöver knappast sägas att detta var ett dåligt utforskat område, som det länge diskuterades bland forskare. Några av dem insisterade på att det fanns ett okänt Garissa Land här, liknande det mytomspunna Sannikov Land, andra att det inte fanns något liv här alls, och andra att det tvärtom fanns liv på Garissa Land. Först i april 1941 gjorde den berömda piloten I. Cherevichny oöverträffade landningar av sitt plan i detta område direkt på ett isfält, och fastställde att det inte fanns något land här. Ytterligare forskning på detta område avbröts av det stora fosterländska kriget.

Och nu, 45 år senare, korsades det vidsträckta området intill Otillgänglighetspolen, under polarnattens svåra förhållanden med sträng kyla, som övervann många ledningar och sprickor maskerade av snö längs vägen, från öst till väst av D. Shparos expedition.

"Otillgänglighetspolen har blivit tillgänglig", meddelade våghalsarna på sin radiostation den 15 februari. "Dess koordinater är 84 grader norr och 175 grader väster." Efter en kort paus flyttade de modiga forskarna till slutdestinationen för sin rutt - stationen North Pole 27, som de nådde den 7 mars. Så, 11 modiga bevisade återigen att långa resor på drivande is i hjärtat av Arktis, efter lämpliga förberedelser, är möjliga när som helst på året. Ytterligare en geografisk sida har skrivits i historien om Nordens utveckling.

Och 1988 genomförde D. Shparo, i spetsen för en grupp ryska och kanadensiska skidåkare, ytterligare ett ovanligt, denna gång det längsta, transarktiska supermarathonet från Rysslands stränder genom Nordpolen till Kanadas stränder. Efter lång träning för att bestämma den slutliga sammansättningen lämnade en internationell grupp på 9 ryssar och 4 kanadensiska skidåkare, ledda av D. Shparo, Arctic Cape på Sredny Island i New Siberian Islands-gruppen och gav sig av på en aldrig tidigare skådad transarktisk passage till kanadensiska Cape Columbia på Ellesmere Island. För första gången var de tvungna att övervinna över 1800 km isig öken.

Gruppen inkluderade denna gång 13 personer: läkare Maxwell Buxton, ingenjör Alexander Belyaev, ingenjör Richard Weber, präst Lawrence Dexter, konstnär Fjodor Konyukhov, forskare Vladimir Ledenev, läkare Mikhail Malakhov, ingenjörer Anatoly Melnikov och Anatoly Fedyakov, matematiker Yuri Khmelevsky, programmerare Christopher Halloway , arbetare Vasily Shishkarev och lärare vid Moscow Institute of Steel and Alloys Dmitry Shparo.

Så började "bygget" av en polarbro mellan de eurasiska och nordamerikanska kontinenterna, mellan fd Sovjetunionen och Kanada. Var och en av dem hade en överdimensionerad ryggsäck som vägde mer än 50 kg bakom axlarna. Dessutom visade det hårda norrländska vädret all sin "charm" från vandringens första dagar. Först virvlade en hopplös arktisk snöstorm, och sedan satte soligt väder in med frost på 30 grader C och en "frisk" medvind som tryckte oss i ryggen. Då och då var vi tvungna att övervinna många hummocks. Den 25 april nådde de modiga själarna en mellanliggande milstolpe - den nordliga geografiska polen, där de fick ett varmt och högtidligt välkomnande av många medlemmar av allmänheten som hade flugit hit. Naturligtvis var en sådan svår resa på nästan en och en halv månad inte utan svårigheter: skidor gick sönder, vissa människor var frostbitna... men temperaturen steg till -15 grader Celsius.

Ett rally ägde rum vid polen, varefter, enligt etablerad tradition, höll hand i hand, alla gav sig iväg för att " resa jorden runt"runt jordens axel. En låda med en "Kiev"-tårta och blommor släpptes från ett AN-74-plan med fallskärm.

Adressen till deltagarna i den transarktiska expeditionen till jordens människor sa: "Vi representerar olika länder, olika folk, olika politiska system... Men vi är förenade av ett gemensamt mål. Vi har samma tält, vi äter samma mat, vi utsätts för samma svårigheter, vi lägger samma skidspår. Vi har ett gemensamt mål: att förena två kontinenter, två länder - Ryssland och Kanada - genom kär vänskap. Vi är på Nordpolen. Må denna underbara punkt alltid förena och inte splittra människor, förena och inte splittra länder. Låt Arktis bli en plats för gott samarbete, och Nordpolen vara en vänskapspol. Må fred råda på jorden."

Efter två dagars vila, den 29 april, började de modiga resenärerna sin resa från toppen av planeten till söder, till Kanadas stränder.

Skepp 50 år av seger på Nordpolen

"Det blir lättare för dig att gå nu," fick de höra som avskedsord. - "Om du tidigare gick uppför, nu går du nedför."
Solen sken hela dagen och natten. Det är varmare. Frost översteg inte 10, och ibland till och med 5 grader C. Men mycket oftare uppstod ishål som måste undvikas, och det ledde till överraskningar på sträckorna. Dessutom drev gruppen västerut och fick hela tiden göra justeringar samtidigt som de tillryggalade extra kilometer.
När det bara var några tiotals kilometer kvar till jorden fick man ett meddelande om att det fanns en bred remsa framför rent vatten. Detta hotade betydande svårigheter för expeditionens medlemmar. De hade trots allt bara en räddningsbåt och en liten skyttel. Men lyckligtvis behövdes inga båtar - isfälten slutade sig dock ihop och bildade höga puckelr. Den 1 juni nådde deltagarna i den transarktiska korsningen den kanadensiska ön Ward Hunt, vilket förlängde rutten något och lyckades övervinna den isiga öknen.

När vi bedömer denna ovanliga expedition, enligt vår mening, kan mycket börja med orden "för första gången."
För första gången åktes nästan två tusen kilometer på drivis på en sträcka.
För första gången i historien om mänsklig utforskning av Arktis kopplade ett skidspår samman två motsatta kontinenter - det västra och det östra halvklotet.

För första gången genomfördes en unik uppsättning medicinska studier med deltagande av vetenskapliga centra två länder - Ryssland och Kanada.

Enhet, vänskap och ömsesidig hjälp rådde bland expeditionens medlemmar, och språkbarriären övervanns framgångsrikt.

Således fullbordade den oöverträffade skidöverfarten från Ryssland till Kanada på ett värdigt sätt de många år av arktiska epos ledda av D. Shparo.

En strålande bedrift åstadkoms av de unga deltagarna i en annan polär transkontinental expedition. 6 november 1982 från Cape Uelen, belägen på Chukotka-halvön, ytterst öster om Eurasien vid stranden av Beringssundet, som skiljer kontinenterna Eurasien och Nordamerika, sex resenärer gav sig av på hundspann på väg västerut. Förutom dess ledare S. Samoilov, en forskare vid Ural-grenen av Vetenskapsakademien, inkluderade den P. Ardeev, Yu Borisikhin, V. Karpov, V. Rybin och P. Smolin.

För första gången var de tvungna att tillryggalägga en lång sträcka på 10 tusen km och flytta västerut längs Rysslands arktiska kust hela vägen till Murmansk. Och allt detta i den hårda arktiska vintern med dess frost, ofta med hårda vindar, och delvis under polarnatten. Ändå valdes den bästa tiden för expeditionen. När allt kommer omkring, på sommaren, på grund av otaliga träsk, sjöar och floder, utan istäcke och moln av irriterande och rovmygga insekter, skulle det vara omöjligt att vara här, och till och med att övervinna så långa avstånd. Terrängfordon skulle inte klara en så lång resa, och dessutom skulle de behöva en enorm tillgång på bränsle. Därför valdes det mest pålitliga och problemfria transportsättet - hundspann. Men hur kommer dessa hängivna djur att bete sig under förhållanden med långvarig konstant rörelse? Omständigheterna komplicerades ytterligare av det faktum att typiska stadsbor, medlemmar av expeditionsavdelningen, med undantag av en P. Ardeev, inte hade någon erfarenhet av att köra pulka. Men människor och hundar blev snabbt vänner och förstod varandra väl. Som fullvärdiga medlemmar i expeditionen övervann djuren, tillsammans med människor, modigt alla svårigheter som uppstod under den ovanliga resan.

Resenärerna gick en betydande del av resan och hjälpte hundarna svåra områden längs sträckan släpade de tunga slädar och när snön nådde brösthöjd och frosten nådde -45 grader Celsius gick de framåt på skidor och banade väg för hundspannarna.

Under en av dessa övergångar fick gruppens läkare, V. Rybin, en speciell isolerande mask frusen till ansiktet så hårt att han var tvungen att ta av den... tillsammans med sin hud.

Ibland när sikten på armlängds avstånd på grund av snövirveln helt försvann kom hundar till undsättning.

Med hjälp av lokalbefolkningens erfarenhet åt expeditionsmedlemmarna samma mat hela tiden: de åt rå hyvlad fisk, skar kött av valrossar, vikare och sälar i bitar. Även vid en temperatur på -46 grader C och en vindstyrka på 24-25 m per sekund använde de aldrig tält och sov med djuren under bar himmel och grävde ner sig i snön där det var möjligt. Men detta räddade oss inte alltid från kylan. Efter ungefär en timme var jag tvungen att gå upp och dansa den traditionella "tappdansen".

Dessutom var det nödvändigt att ta hand om hundarna hela tiden, täcka dem med ett snötäcke så att de inte skulle frysa, inspektera om någon av dem trasslade in i linorna eller helt enkelt stötta dem med tillgivenhet. Och så här varje kväll. Med flera ”danspauser” och att ta hand om ”småbröderna” sov resenärerna bara 3-4 timmar. En gång, under en kraftig snöstorm, fick de ligga i snön i mer än ett och ett halvt dygn – hela 38 timmar! Kläder gjorda av skinn, Nenets malitsa, hjälpte dem att stå emot kylan bra. Men trots svårigheterna med denna vandring blev ingen av resenärerna sjuka. För att förhindra att hundar skadade sina tassar på den hårda, isiga snöskorpan var de ofta tvungna att "sko" i speciella mjuka stövlar. Och med början av relativ värme, i det sista skedet av resan från Pechoras mynning, var det nödvändigt att byta slädar till speciella vagnar på hjul. Vattenhinder övervanns i uppblåsbar båt. Vi korsade Vita havet med båt.

Det huvudsakliga vetenskapliga målet för expeditionen var medicinsk och biologisk forskning om människors och djurs tillstånd under extrema förhållanden, när de ständigt befann sig i det fria på månader långa resor. Därför förde expeditionsmedlemmarna systematiskt dagböcker och observationer av sina kamraters och hundars beteende.

Den berömda polarforskaren, doktor i geografiska vetenskaper I. D. Papanin, som tog emot en rapport om det framgångsrika slutförandet av den transkontinentala expeditionen den 4 juli 1983 i Murmansk, chefen för organisationskommittén och inspiratören för denna expedition, noterade deltagarnas speciella mod. Och faktiskt, efter att ha tillryggalagt 10 000 km på 8 månader (240 dagar), det vill säga nästan halva polcirkelns längd från yttersta öster till väster längs vårt lands ishavskust, och modigt övervinna svårigheter, visade unga entusiaster enastående beslutsamhet för att uppnå målet och fortsatte sina heroiska traditioner av ryska upptäcktsresande. En så lång resa, och till och med under de ogynnsamma, hårda förhållandena i Arktis, har aldrig tidigare åstadkommits av någon expedition. Den transkontinentala resan, såväl som resorna på Ishavets is av D. Shparos grupp, utökade förståelsen för mänskliga förmågor.

MYSTISK HYPERBOREA - ARCTIA
ARCTIA (Hyperborea) är en hypotetisk antik kontinent eller stor ö som fanns i norra delen av jorden, nära nordpolen och som var bebodd av en en gång mäktig civilisation. Namnet härstammar just från platsen, Hyperborea är det som ligger längst i norr, "bakom nordvinden Boreas," i Arktis. Hittills har faktumet av existensen av Arctida-Hyperborea ingen bekräftelse, förutom forntida grekiska legender och bilden av denna landmassa i gamla gravyrer, till exempel på kartan över Gerardus MERCATOR, publicerad av hans son Rudolf 1595. Den här kartan visar den legendariska kontinenten Arctida i centrum, omgiven av norra oceanens kust med lätt att känna igen moderna öar och floder.

Förresten, denna karta i sig väckte många frågor bland forskare. Till exempel, på denna karta, i området nära Obs mynning, är inskriptionen "Golden Woman" placerad. Är detta verkligen samma legendariska mirakulösa staty, en symbol för kunskap och makt som har sökts i hela Sibirien i århundraden? Dess exakta referens till området ges också här - gå och hitta det!

Enligt beskrivningarna av samma antika grekiska krönikörer antas Arctida ha ett gynnsamt klimat, där 4 stora floder strömmade ut ur centrala havet (sjön) och rann ut i havet, tack vare vilket på kartan Arctida ser ut som en "rund sköld med ett kors." Hyperboreanerna, invånarna i Arctida, som var idealisk i sin struktur, var särskilt älskade av guden Apollo (hans präster och tjänare fanns i Arctida). Enligt något gammalt schema dök Apollo upp i dessa länder varje gång exakt 19 år. Generellt sett var hyperboreanerna inte mindre, och kanske mer, nära gudarna än de "gudälskade" etiopierna, feacerna och lotofagerna. Förresten, många grekiska gudar, samma Apollo, den också välkända Hercules, Perseus och andra mindre kända hjältar hade ett epitet - Hyperborean...

Kanske är det också därför som livet i glada Arctida, tillsammans med vördnadsfulla böner, ackompanjerades av sånger, danser, fester och allmänt oändligt roligt. I Arctida inträffade till och med döden endast av trötthet och mättnad med livet, närmare bestämt från självmord - efter att ha upplevt alla typer av nöje och trötta på livet, kastade de gamla hyperboreanerna sig vanligtvis i havet.

De kloka hyperboreanerna hade en enorm mängd kunskap, den mest avancerade på den tiden. Det var människorna från dessa platser, de apolloniska vismännen Abaris och Aristaeus (som betraktades som både tjänare och en hypostas av Apollon), som lärde grekerna att komponera dikter och psalmer och för första gången upptäckte den grundläggande visdomen, musiken och filosofin. Under deras ledning byggdes det berömda Delphic Temple... Dessa lärare, som krönikorna rapporterade, ägde också symbolerna för guden Apollon, inklusive pilen, korpen och lagerbären med mirakulösa krafter.

Följande legend har bevarats om Arctida: en gång presenterade dess invånare den första skörden som odlats på dessa platser för Apollo själv på Delos. Men flickorna som skickades med gåvor lämnades med tvång på Delos, och några blev till och med våldtagna. Efter detta, inför andra folks vildhet, gick de kultiverade hyperboreanerna inte längre långt från sitt land i syfte att offra, utan deponerade gåvor på gränsen till ett grannland, och sedan före Apollon bars gåvorna av andra folk för en avgift.

Historikern för den antika världen Plinius den äldre tog beskrivningen av ett okänt land på största allvar. Från hans uppteckningar spåras platsen för det föga kända landet nästan entydigt. Att ta sig till Arctida, enligt Plinius, var svårt (för människor, men inte för hyperboreanerna, som kunde flyga), men inte så omöjligt, man var bara tvungen att hoppa över några norra hyperboreanska berg: "Bakom dessa berg, på andra sidan av Aquilon, glada människor... som kallas hyperboreaner, når mycket avancerade år och förhärligas av underbara legender... Solen skiner där i sex månader, och detta är bara en dag då solen inte gömmer sig... från vårdagjämningen till hösten stiger armaturerna bara upp där en gång om året vid sommarsolståndet, och de går ner först på vintern... Detta land ligger helt i solen, med ett bördigt klimat och saknar all skadlig vind Hemmen för dessa invånare är lundar och skogarna utförs av individer och hela samhället där, och alla typer av sjukdomar är okända där bara från mättnad av livet existensen av detta folk..."

Det finns ytterligare ett indirekt bevis på den tidigare existensen av en högt utvecklad polär civilisation. Sju år före Magellans första världsomsegling, ritade Turken Piri Reis en karta över världen, som inte bara indikerade Amerika och Magellans sund, utan också Antarktis, som ryska navigatörer skulle upptäcka bara 300 år senare...
Kustlinjen och vissa detaljer om reliefen presenteras på den med sådan noggrannhet som bara kan uppnås med flygfotografering eller till och med fotografering från rymden. Den sydligaste kontinenten på planeten på Piri Reis-kartan saknar istäcke! Den har floder och berg. Avstånden mellan kontinenterna har ändrats något, vilket bekräftar faktumet av deras drift. Ett kort inlägg i Piri Reis dagböcker tyder på att han sammanställde sin karta baserat på material från Alexander den stores era. Hur visste de om Antarktis på 300-talet f.Kr.? Förresten, på 1970-talet fastställde en sovjetisk antarktisk expedition att isskalet som täcker kontinenten är minst 20 tusen år gammalt, vilket betyder att åldern för den verkliga primära informationskällan är minst 200 århundraden.
Och om så är fallet, så visar det sig att när kartan sammanställdes, kanske det fanns en utvecklad civilisation på jorden som i så uråldriga tider kunde uppnå sådana kolossala framgångar inom kartografi? Den bästa utmanaren till den tidens bästa kartografer kunde vara hyperboreanerna, lyckligtvis bodde de också vid polen, bara inte i söder, utan i norr, som, låt oss minnas, var både fria från is och kyla på den tiden . Den förmåga att flyga som hyperboreanerna hade gjort det möjligt att flyga från pol till pol. Kanske förklarar detta mysteriet med varför den ursprungliga kartan ritades som om observatören befann sig i jordens omloppsbana...

Men snart, som vi redan vet, dog eller försvann polarkartograferna, och polarområdena täcktes med is... Vart leder deras ytterligare spår? Man tror att den högt utvecklade civilisationen i Hyperborea, som gick under som ett resultat av en klimatkatastrof, lämnade efter sig ättlingar i form av arierna, och de i sin tur, slaverna och ryssarna...

Sökandet efter Hyperborea är besläktat med sökandet efter det förlorade Atlantis, med den enda skillnaden att en del av landet fortfarande finns kvar från det sjunkna Hyperborea - det här är norra delen av dagens Ryssland. Men oklara tolkningar (detta är vår egen privata åsikt) tillåter oss att säga att Atlantis och Hyperborea faktiskt skulle kunna vara en och samma kontinent... Oavsett om detta är sant eller inte, bör framtida expeditioner i viss mån närma sig lösningen på det stora mysterium. I norra Ryssland har många geologiska partier upprepade gånger stött på spår av de gamlas aktivitet, men ingen av dem satte målmedvetet som sitt mål sökandet efter hyperboreanerna.

1922, i området Seydozero och Lovozero i Murmansk-regionen, ägde en expedition under ledning av Barchenko och Kondiaina rum, som var engagerad i etnografisk, psykofysisk och helt enkelt geografisk forskning. Av en slump eller inte kom sökmotorerna över en märklig brunn som gick under jorden. Forskarna kunde inte tränga in i det - en märklig, oförklarlig rädsla, en nästan påtaglig fasa, som bokstavligen brast ut ur den svarta strupen, var i vägen.
En lokalinvånare sa att "det kändes som att du flåddes levande!" Ett samlat fotografi har bevarats [publicerat i NG-nauka, oktober 1997], där 13 expeditionsmedlemmar fotograferades bredvid det mystiska hålet. Efter att ha återvänt till Moskva studerades expeditionens material mycket noggrant, inklusive i Lubyanka. Det är svårt att tro, men A. Barchenkos expedition fick personligen stöd av Felix DZERDZHINSKY även på förberedelsestadiet. Och detta var under de mest hungriga åren för Sovjetryssland, omedelbart efter slutet inbördeskrig! Vilket indirekt antyder att inte alla expeditionens mål är kända för oss på ett tillförlitligt sätt. Det är nu svårt att ta reda på exakt vad Barchenko gick till Seydozero för att ledaren förtrycktes och sköts, och materialet han fick publicerades aldrig.

På 1990-talet uppmärksammade doktor i filosofi Valery Nikitich DEMIN de mycket ringa minnen som nått oss om Barchenkos fynd, och när han studerade lokala legender i detalj och jämförde dem med grekiska kom han till slutsatsen att vi måste titta här !

Platserna är verkligen fantastiska; Seydozero väcker fortfarande vördnad eller åtminstone respekt bland lokalbefolkningen. För bara ett eller två sekel sedan var dess södra strand den mest hedervärda platsen för begravning i en stengrav för shamaner och andra respekterade medlemmar av det samiska folket. För dem var namnet Seydozer och efterlivets paradis helt enkelt ett och samma. Här tilläts till och med fiske bara en dag om året... Under sovjettiden ansågs området norr om sjön vara en strategisk råvarubas här. Nu är Seydozero och Lovozero kända för den frekventa förekomsten av olika anomala fenomen, och till och med... en liten stam snöfolk som har blivit extremt froda i den lokala taigan...

Under 1997-1999, på samma plats, under ledning av V. Demin, genomfördes sökningar igen, bara denna gång efter kvarlevorna forntida civilisation Arctida. Och nyheten lät inte vänta på sig. Hittills, under expeditionerna "Hyperborea-97" och "Hyperborea-98" har följande hittats: flera förstörda gamla byggnader, inklusive ett sten "observatorium" på berget Ninchurt, en sten "väg", "trappa", "etruskiskt ankare" ", en brunn under berget Kuamdespahk; några konstgjorda antika produkter valdes ut (till exempel hittade en reparatör från Revda, Alexander FEDOTOV, en konstig metall "matryoshka-docka" i Chivruay-ravinen); Flera bilder av "treudden", "lotusen" studerades, liksom den gigantiska (70 m) klippkorsformade bilden av en man känd för alla lokala oldtimers, "gamlingen Koivu" (enligt legender, besegrad ”främmande” svensk gud besegrades och inbäddades i klippan söder om Karnasurta).. .

Som det visade sig bildas "gamle Koivu" av svärtade stenar, längs vilka vatten har sipprat från klippan i århundraden. Med andra fynd är det inte heller så enkelt. Professionella geologer och arkeologer är skeptiska till ovanstående fynd och anser att de alla inte är något annat än en naturlek, konstruktioner av samerna för upp till flera århundraden sedan och rester av sovjetiska geologers verksamhet på 1920-30-talet.

Men när man studerar argumenten för och emot kan man inte bortse från att det alltid är lättare att kritisera än att skaffa bevis. Det har förekommit många fall i vetenskapshistorien när forskare som kritiserades till spillo så småningom fick sin vilja igenom. Ett klassiskt exempel är den "icke-professionella" Heinrich SCHLIEMANN, som upptäckte Troja där det "inte borde vara." För att upprepa en sådan framgång måste du åtminstone vara passionerad. Alla professor Demins motståndare kallar honom "överentusiastisk". Så vi kan säga att det finns ett visst hopp om framgången för sökningen.

Det är nödvändigt att söka, eftersom vi inte bara talar om spåren av ett av de gamla folken, utan om en mycket högt utvecklad civilisation, kanske, som V. Demin tror, ​​det ariska, slaviska folkets förfäders hemland, platsen. "varifrån folken kom." Kan detta verkligen hända i vår ogästvänliga, myggfyllda norra? Skynda dig inte att svara; en gång i tiden var klimatet i den nuvarande ryska norden mycket gynnsammare. Som Lomonosov skrev, "i de norra regionerna i antiken fanns det stora värmeböljor, där elefanter kunde födas och föröka sig... det var möjligt." Kanske inträffade den skarpa nedkylningen som ett resultat av någon form av katastrof eller som ett resultat av en liten förskjutning av jordens axel (enligt beräkningar av forntida babyloniska astronomer och egyptiska präster hände detta för 399 tusen år sedan). Men alternativet med att vrida axeln fungerar inte - trots allt, enligt de antika grekiska krönikorna, levde en högt utvecklad civilisation i Hyperborea för bara några tusen år sedan och precis vid eller nära NORDPOLEN (detta framgår tydligt av beskrivningar, och dessa beskrivningar kan man lita på, eftersom det är omöjligt att uppfinna och beskriva "ur huvudet" polardagen som den ses vid polen och ingen annanstans).

Var detta kan vara är vid första anblicken oklart, det finns inte ens öar nära Nordpolen. Men... det finns en kraftfull undervattensås, uppkallad efter upptäckaren, Lomonosov-ryggen, och i närheten ligger Mendeleev-ryggen. De gick verkligen till havets botten relativt nyligen – enligt geologiska begrepp. Om så är fallet, skulle de möjliga invånarna i denna hypotetiska "Arctida", åtminstone några av dem, ha hunnit flytta till den nuvarande kontinenten i området för den kanadensiska arktiska skärgården eller på Kola, Taimyrhalvön och de flesta troligen i Ryssland öster om Lenadeltat (exakt där de gamla rådde att leta efter den berömda "Gyllene kvinnan")!

Om Arctida-Hyperborea inte är en myt, vad bibehöll då det varma klimatet i det stora cirkumpolära territoriet? Kraftfull bergvärme? Ett litet land kan mycket väl värmas upp av värmen från forsande gejsrar (som Island), men det kommer inte att rädda det från början av vintern. Och i de gamla grekernas meddelanden nämns inte tjocka ånga (det var omöjligt att inte lägga märke till dem). Och det här är en helt bra hypotes: vulkaner och gejsrar värmde Hyperborea, och sedan en vacker dag förstörde de det... Hypotes två: kanske orsaken till värmen är den varma Golfströmmen? Men nu räcker inte dess värme för att värma ett stort område (som alla invånare i Murmansk-regionen, där den "varma" golfströmmen slutar sin bana, kommer att berätta). Kanske var strömmen kraftfullare förr? Det kan mycket väl vara det. Annars kommer vi att tvingas anta att värmen i Hyperborea generellt sett var av artificiellt ursprung! Om, enligt samma grekiska historiker, där, i denna himmelska Guds plats, problemen med livslängd, rationell markanvändning, fri flykt i atmosfären och många andra löstes, varför skulle då inte hyperboreanerna ”på samma gång ” lösa problemet med klimatkontroll!?

__________________________________________________________________________________________

INFORMATIONSKÄLLA OCH FOTO:
Team Nomads
Agranat G. A. Främmande nord. Utvecklingserfarenhet. - M., 1970.
Atlas över oceanerna. Termer, begrepp, referenstabeller. - M.: GUNK MO USSR, 1980.
Vise V. Yu Seas of the Sovjet-Arctic. Uppsatser om forskningens historia. - M.-L., 1948.
Geografisk encyklopedisk ordbok. - M.: Sovjetiskt uppslagsverk, 1986.
Gakkel Ya. Vetenskap och utveckling av Arktis. - L., 1957.
Gordienko P. A. Arctic. - L., 1973.
Zubov N. N. I mitten av Arktis. Essäer om historien om utforskning och fysisk geografi i Central Arktis. - M.-L., 1948.
Historia om upptäckten och utvecklingen av den norra sjövägen, vol. - M.-L., 1956-1962.
Kozlovsky A.M. SOS i Antarktis. Antarktis i svart och vitt. - St. Petersburg: AAII, 2010.
Fysisk geografi av kontinenter och oceaner / Ed. A. M. Ryabchikova. - M.: Högre skola, 1988.
Paul Arthur Berkman, Alexander N. Vylegzhanin Miljösäkerhet i Ishavet. — Springer, 2013.
Robert R. Dickson, Jens Meincke, Peter Rhines Arctic-Subarctic Ocean Fluxes: Defining the Role of the Northern Seas in Climate. - Springer, 2008. - 736 sid.
R. Stein Ishavssediment: Processer, proxyer och paleomiljö: processer, proxyer och paleomiljö. - Elsevier, 2008. - 608 sid.
http://www.weborbita.com/list3i.html
Arktis och Antarktis forskningsinstitut
Rysk-norska Fram Arctic Climate Laboratory
Rysk-tyska laboratoriet för polar- och marinforskning uppkallat efter Otto Schmidt
Berättelse geografiska upptäckter. Ishavet
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.photosight.ru/
http://igo.3dn.ru/load/severnyj_ledovityj_okean/

• 13810 visningar

Ishavet, det minsta bland haven, är förbundet med Atlanten genom Davis, danska och färö-isländska sund och med Stilla havet av Berings sund. Ishavets kustlinjer är olika: stränderna vid Vita, Barents, Kara och östsibiriska havet är låga och sumpiga; Skandinaviens och Grönlands kuster, indragna av fjordar, är höga och klippiga kusterna på öarna i den kanadensiska arktiska skärgården, som har ett inte mindre slingrande mönster, är också låga.

När det gäller överflöd av öar rankas Ishavet på andra plats efter Stilla havet. Längs linjen av de största öarna i detta hav, Island och Grönland, drar de gränsen som skiljer Ishavet från Atlanten. Wrangel- och Heraldöarna, som ligger på gränsen mellan Östsibiriska och Chukchihavet, bildar en bevarandezon. Här är det enda häckningsområdet för vita gås i Ryssland, valrossarter är koncentrerade och de branta klipporna som gränsar till öarna är platsen för fågelkolonier.

Det genomsnittliga djupet för Ishavet är bara 1130 m, det maximala är 5449 m. Ett utmärkande kännetecken för bottenreliefen i Ishavet är ett stort kontinentalt stim, eller hylla, som utgör mer än en tredjedel av den totala havsytan. Dess bredd når 1300-1500 km. De flesta hav i Ishavet ligger på hyllan - Barents, Grönland, Kara, Laptev, norska, östsibiriska, Chukotka. Däremot är Vita havet och Hudsonbukten i Ishavet inlandshav med endast ett smalt utlopp till huvudhavet. De arktiska haven kännetecknas av betydande fluktuationer i tidvatten; Tidvattnet når betydande höjder, särskilt i Mezenbukten i Vita havet, där vattnet under högvatten når tiometersmärket.

Arktiska havsbottens struktur

Ishavet brukar delas in i tre så kallade bassänger. Först av allt, den arktiska bassängen, som täcker hela det stora området runt Nordpolen. Barentshavets kontinentala sluttning skiljer denna bassäng från den nordeuropeiska; gränsen mellan dem och Atlanten dras längs parallellen med 80 grader nordlig latitud i segmentet mellan öarna Grönland och Spetsbergen. I Ishavet ingår också sunden i den kanadensiska arktiska skärgården, Baffinsjön och Hudsonbukten; hela detta område kallas den kanadensiska bassängen.

Kanadensiska bassängen

Det mesta består av sundet i skärgården med samma namn. Topografin på deras botten kännetecknas av stora djup för sund: mätningar av botten i de flesta sunden i skärgården visade värden som översteg 500 m. Utöver denna egenskap är skärgården anmärkningsvärd för öarnas komplexa, bisarra konturer. och sund. Ur forskarnas synvinkel indikerar detta en relativt ny nedisning. Många öar i den kanadensiska skärgården är helt eller delvis täckta av glaciärer.

Glacial relief är också karakteristisk för botten av Hudson Bay, som kraschade in i den kanadensiska kusten i Nordamerika. Men till skillnad från sundet i den kanadensiska skärgården är bukten grund. Baffinsjön har större djup; den maximala höjden som visas av mätningar är 2414 m. Baffinsjön upptar en stor bassäng, begränsad av en bred hylla och en klart definierad kontinental sluttning. Dessa egenskaper är i allmänhet karakteristiska för bottentopografin i Norra ishavet. Större delen av Baffins havshylla ligger på ett stort djup - från 200 till 500 m.

Nordeuropeiska bassängen

Grunden för botten av den nordeuropeiska bassängen bildas av ett system av bergskedjor under vattnet. Forskare anser att det är en fortsättning på den mittatlantiska undervattensåsen. Reykjanesryggen, som är en del av detta system, ligger i en zon av forntida förkastningar som orsakas av den ständiga rörelsen av jordskorpans plattor - sprickor; detta område kallas "Icelandic rift zone" eftersom det börjar lite söder om denna ö, fortsätter därifrån till nordost och sedan norrut. Seismisk aktivitet är ganska hög här, och varma källor finns ofta på öarna.

Kolbeinsey-ryggen ser ut som en fortsättning på denna zon; Jan Mayens förkastningslinje korsar den nästan exakt längs den 72:a breddgraden. Denna remsa är förknippad med ökad vulkanisk aktivitet och - i relativt kort tid - bildandet av en ö som bär samma namn som hela området: Jan Mayen. Ännu längre norrut, en bit bort från huvudmassan av bergsstrukturer, finns en liten ås uppkallad efter den norske meteorologen Henrik Mohn. Detta bergiga undervattensområde påverkades en gång av en serie utbrott, vilket orsakade en ganska märkbar förskjutning av några av dess strukturer. Fram till 74:e breddgraden går åsen nordost, och ändrar sedan abrupt riktning till meridional. Det här är länken bergssystem kallas Knipovich-ryggen. Den västra delen av åsen är en monolitisk ås, den östra delen har en märkbart lägre höjd och går praktiskt taget samman med kontinentalfoten, under de sedimentära avlagringarna av vilka den nästan är begravd.

Från ön Jan Mayen i söder sträcker sig Jan Mayen-ryggen och når nästan till Färö-Island-tröskeln, som ofta anses vara en del av gränsen till Atlanten. Denna ås är krediterad med det äldsta ursprunget i hela bottensystemet i den nordeuropeiska bassängen. Mellan denna ås och Kolbeinsen-ryggen finns en relativt (av oceaniska standarder) grunt - upp till 2 tusen m - bassäng. Dess botten är sammansatt av basalter - spår av tidigare sprickutbrott. Tack vare basalter är denna del av botten, som kallas den isländska platån, utjämnad och förhöjd jämfört med havsbotten intill öster.

Långt västerut ligger Voringplatån, en undervattensförlängning av den skandinaviska halvön. Denna platå delar den östra delen av den nordeuropeiska bassängen, vanligtvis kallad Norska havet, i två bassänger - den norska och Lofoten. Dessa bassänger är djupare, deras maximala djup är 3970 respektive 3717 m. Botten av den norska bassängen är kuperad, nästan i två delar den av en kedja av låga berg som sträcker sig från Färöarna till Voringplatån - den norska bergskedjan. Nästan hälften av botten av Lofotbassängen upptas av en platt slätt, översta lagret som är sammansatt av förstenad silt. På den västra kanten av den nordeuropeiska bassängen ligger Grönlandsbassängen, vars maximala djup också är hela havets maximala djup.

Arctic Basin

Huvuddelen av Ishavet är dock fortfarande den arktiska bassängen. I yta är den 4 gånger större än nordeuropeisk. Mer än hälften av botten av den arktiska bassängen är en kontinentalsockel, särskilt omfattande längs den eurasiska kusten.

I utkanten av Barents hav bildas havsbotten av uråldriga hopvikta formationer som liknar berg. Dessa veck av jordskorpan har olika åldrar: Kolahalvön och nordost om ön Spetsbergen är de miljarder år gamla, och utanför Novaja Zemljas kust - inte mer än 30 miljoner år. Bland sänkorna och dalarna i Barentshavets botten är det värt att notera Medvezhinsky-graven i väster om havet, St. Anna- och Franz Victoria-diken i norr, samt Samoilov-graven som ligger nästan i centrum. Mellan dem reser sig Medvezhinskoye-platån, Centralplatån, Perseuskullen och några andra. Förresten, det välkända Vita havet är faktiskt inget annat än en bukt i Barentshavet som sticker djupt ner i landet.

Karahavets geologiska struktur är heterogen. Dess södra del är huvudsakligen en fortsättning på den relativt unga västsibiriska plattan. I den norra delen korsas hyllan av ett lager av låga veck av jordskorpan - en nedsänkt länk av en gammal ås, utjämnad av tiden, som sträcker sig från norra spetsen av Ural till Novaya Zemlya. Dess strukturer fortsätter i norra Taimyr och i Severnaya Zemlya-skärgården. En märkbar andel av Karahavets bottenyta faller på Novaya Zemlya-graven med ett maximalt djup på 433 m. Voronin-graven ligger i norr. Till skillnad från Barents hav har större delen av hyllan inom Karahavet "normala" djup för denna typ av botten - inte mer än 200 m Vidsträckta grunt vatten med djup mindre än 50 m gränsar till Karasjöns sydöstra kust. Karasjöns botten korsas av tydligt definierade översvämmade förlängningar av Ob- och Yenisei-dalarna; den senare tar emot ett antal "bifloder" som kommer från Central Kara Seamount. Effekterna av glaciationen är fortfarande tydligt synliga i bottentopografin nära Novaja Zemlja, Severnaya Zemlja och Taimyr.

I Laptevhavets bottenrelief är den dominerande typen av relief en utjämnad slätt. Denna utjämnade lättnad fortsätter på botten av Östsibiriska havet; på vissa ställen på havets botten nära Nya Sibiriska öarna, samt nordväst om Björnöarna, är en åstopografi tydligt synlig, troligen bildad som ett resultat av den naturliga beredningen av hällar av hårda stenar, som sedan höljdes i sediment. Hyllan som sträcker sig längs Alaskas norra kust är relativt smal och är en slätt som till stor del utjämnas av temperaturfluktuationer på grund av närliggande undervattensutbrott. Vid de norra kanterna av den kanadensiska skärgården och Grönland blir hyllan återigen fördjupad och tecken på glacial relief visas igen.

Ubåtsmarginalerna i Nordamerika, Grönland och Eurasien omger på alla sidor den utjämnade delen av den arktiska bassängen, som upptas av Gakkel-ryggen i mitten av havet och havsbotten. Gakkelryggen börjar från dalen med klippor som är typiska för den oceaniska Lena - en smal fördjupning, vars ursprung är förknippat med Spetsbergens förkastningszon, vilket begränsar Knipovich-ryggen från norr. Vidare sträcker sig Gakkelryggen parallellt med den eurasiska ubåtsmarginalen och gränsar till den kontinentala sluttningen i Laptevhavet i området där åsen skär den 80:e breddgraden. Gakkelryggen är smal; den består huvudsakligen av en väldefinierad förkastningszon och är genomskuren ett stort antal oceaniska glaciala fördjupningar parallella med varandra. Vissa av dem har djup på mer än 4 tusen m - detta är ett mycket stort djup för Ishavet, om vi kommer ihåg att det maximala djupet för detta hav är 5527 m. Många jordbävningsepicentra finns längs förkastningszonen som är associerad med Gakkel Ås. Det finns vissa tecken på manifestationer av undervattensvulkanism.

En annan viktig orografisk struktur i den arktiska bassängen är Lomonosov-uppgången. Till skillnad från Gakkelryggen är detta en monolitisk bergsstruktur som sträcker sig i form av ett kontinuerligt schakt från undervattensmarginalen på norra Grönland till Laptevhavets kontinentala sluttning, norr om Nya Sibiriska öarna. Lomonosov-uppgången tros innehålla en jordskorpa av kontinental typ.

En annan stigning - Mendeleev-stigningen - sträcker sig från undervattenskanten av Wrangel Island till Ellesmere Island i den kanadensiska skärgården. Den har en blockig struktur och är med all sannolikhet sammansatt av stenar som är typiska för den marina skorpan. Det är också värt att nämna två marginalplatåer - Ermakplatån som ligger norr om Spetsbergen och Chukotkaplatån norr om Chukchihavet. Båda bildas av jordskorpan av kontinental typ.

Åsar och höjningar delar upp den platta delen av den arktiska bassängen i ett antal bassänger. Mellan Eurasiens undervattenskant och Gakkelryggen ligger Nansenbassängen med en kuperad botten och ett maximalt djup på 3975 m. Mellan Gakkelryggen och Lomonosov-stigningen ligger Amundsenbassängen. Botten av bassängen är en stor platt slätt. Nordpolen ligger i denna bassäng. Här 1938 expeditionen av I.D. Papanina mätte djupet: 4485 m - det maximala djupet för Amundsen Basin. Makarovbassängen ligger mellan Lomonosov- och Mendeleevhöjningarna.

Dess maximala djup är mer än 4510 m. Den södra, relativt grunda delen av bassängen med ett maximalt djup på 2793 m anses vara en separat Podvodnikov-bassäng. Den största i yta, den kanadensiska bassängen, ligger söder om Mendeleevs stiga och öster om Chukchi-platån. Dess maximala djup är 3909 m, och dess botten upptas huvudsakligen av en platt slätt, med vilken den lutande ackumulerande slätten av kontinentalfoten gradvis smälter samman.

Is och strömmar

Från väster kommer varma vatten i den nordatlantiska strömmen in i de arktiska haven. Denna bäck, som drivs av västliga vindar längs Eurasiens kust, skiljer sig märkbart från de omgivande arktiska vattnen: salthalten och densiteten i dess vatten är högre. Som ett resultat av detta sjunker det varma vattnet i en av grenarna av den nordatlantiska strömmen - Nordkapströmmen - djupare när man rör sig österut i Kara- och Barentshavet. De kallare arktiska strömmarna förblir på havsytan, medan Atlantens vatten förs långt österut av långsamma undervattensströmmar och når Östsibiriska havet. Tillsammans med detta rör sig en kall motström från Beringssundet till Grönland från öst till väst över alla hav.

Den genomsnittliga tjockleken på arktisk havsis är 2 m, vilket är märkbart högre än samma parametrar för Antarktis is. På hösten, utanför de arktiska havens kust, bildas relativt tunn, orörlig is fast vid stranden - kustnära fastis - bildas. Bakom dess rand, i det öppna havet, kan man se flerårig drivande is, som vid kollidering bildar oordnade högar - hummocks; deras höjd når 20 m Förutom havsis finns skräp också i haven på höga nordliga breddgrader kontinental is- isberg. De härstammar från glaciärer som glider ner längs stranden av Severnaya Zemlya och Franz Josef Land. Arktiska isberg är relativt små och mindre i storlek än Antarktiska isberg.

Bildandet av havsis är inte en momentan process. Vid lufttemperaturer från minus 1,6 °C till plus 2,5 °C börjar kristaller växa på vattenytan. I lugnt väder stiger dimma över vattnet, om vilken sjömän säger: "Havet flyter." Kristallerna växer genom att de förbinds med varandra och bildar klumpar, som med tiden börjar likna en röra av snö och is; Denna gröt kallas "snezhura". Havet tycks vara täckt av ett lager av snö, som beroende på belysningen framstår som antingen stålgrå eller blygrå till färgen och liknar frysande flytande fett; detta är det så kallade "isfettet". När kylan intensifieras fryser denna gröt, och utrymmena med stilla vatten täcks med en tunn isskorpa. Naturligtvis kan frysning inte vara enhetlig. Isskivor med upphöjda kanter, med en diameter på flera centimeter till 3-4 m och en tjocklek på upp till 10 cm, framträder från isfett och snöslask. Sådan is kallas pannkaksis. När vinden blåser och havet är grovt samlas isfettet till vitaktiga klumpar - det här är lös is.