Låghuskonstruktion av lättbetongblock. Hus av lättbetong. Myter om teknik

Att bygga ditt eget hus - genom att helt och hållet omfatta denna idé i ditt medvetande, kan många bli förtvivlade. Tanken på att bygga ett hus på kortast möjliga tid, med minsta möjliga utgifter för både ansträngning och pengar, verkar vid första anblicken orealistisk. Men detta är bara vid första anblicken den här idén har sin egen praktiska lösning - ett hus gjort av luftbetongblock. Om nyckelstadier bygga ett hus av lättbetongblock För de som har bestämt sig för att göra allt med sina egna händer kommer diskussionen att gå nedan.

Huvudstadierna för att bygga ett hus av lättbetong och skumbetong. Video.

Vad är bättre: lättbetong eller skumbetong?

Tillverkning av lättbetong. Video.

Gasbetong är ett cellulärt byggmaterial, som i själva verket är en konstgjord sten med öppna porer. Den är gjord av cement, kvartssand, silikat, slagg och speciella gasgeneratorer. Till vissa typer av lättbetong kan även tillsättas gips och kalk.

Kompositionen blandas med vatten, som ett resultat av reaktionen av vatten och gasbildande medel frigörs gaser som bildar porer. Sedan stiger sammansättningen av den framtida lättbetongen i form av en blandning som deg och hårdnar

i en autoklav - specialiserade ugnar, vid förhöjt tryck och temperatur - lättbetong kallas autoklaverad. I form av stora ämnen skärs lättbetong i ämnen - block, plattor eller paneler, bearbetas dessutom med ånga och torkas i elektriska torktumlare för att erhålla den nödvändiga styrkan.

Tekniska egenskaper hos skumbetong. Video.

U skumbetong porerna är stängda. Skummedel används för att bilda en cellulär struktur i en vattenlösning. Den färdiga lösningen, för att få block, hälls i formar av olika men standardstorlekar och, viktigast av allt, den härdar och torkar under naturliga förhållanden.

Det kallas också icke-autoklav. Efter den initiala uppsättningen av styrka kan skumbetongblock redan användas, men det kan nå slutlig hållfasthet under flera år. I vissa fall kan skumbetong gjutas direkt på plats med hjälp av formsättning.

De tekniska specifikationerna är ungefär desamma. Byggare gillar att arbeta med gassilikat och skumbetongblock på grund av sin lydnad - de lämpar sig väl för att såga, borra, hyvla och hamra spikar och häftklamrar i dem är enkelt och enkelt.
Gassilikat är lite mer hållbart och tål fler frys-upptiningscykler. Men vanligtvis måste dessa material i alla fall skyddas ytterligare från den yttre miljön. Det är bäst att använda tegelstenar. En av skillnaderna är också att lättbetongblock har en jämnare och slätare yta jämfört med skumbetong. Detta innebär att mycket mindre bruk kommer att användas för fogar och spackel för att jämna ut väggarna.

Vilka är fördelarna med att bygga ett hus av lättbetongblock? Video.

Snabba byggtider
Kolbetongblock är stora, men ganska lätta, till exempel jämfört med cinderblock, vilket gör det möjligt att bygga byggnader av dem (skumbetongblock) många gånger snabbare än från tegel eller skalsten. Om du har den nödvändiga summan pengar, är det möjligt att bygga ett hus från ett luftigt block, till och med 2 våningar, på sex månader. Men även om hela beloppet inte finns tillgängligt för att bygga ett hus på så kort tid kan bygget delas upp i etapper. Detta kommer inte att drabba din ficka så hårt, och tydliga mål och motivation gör att du, om du inte tjänar extra pengar någonstans, åtminstone inte slösar bort dem på underhållning, utan att investera dem i ditt framtida hem.

Besparingar vid inköp av lättbetong utanför försäljningssäsongen
För att spara pengar på att köpa lättbetongblock är det bättre att köpa detta byggmaterial på vintern. Vintern är inte en byggsäsong, därför inte en försäljningssäsong för tillverkande företag, och under denna period sänker de senare som regel priser eller erbjuder olika typer av bonusprogram för köpare.

Inget behov av att isolera fasaden
Till skillnad från tegel eller byggnadssten har lättbetong en lägre temperatur, vilket innebär att den isolerar bättre från omgivningen och håller inomhustemperaturen väl. Därför kommer det inte att behövas arbete med att isolera fasaden på huset, och detta kommer att spara pengar.

Investerad grund
På grund av det faktum att dessa gassilikatblock har en densitet från en och en halv till fyra gånger mindre än tegel, behövs inte en alltför stark grund för att bygga ett hus. Som jämförelse: en grund som kan stödja ett envåningshus i tegel kommer enkelt att stödja 2 våningar gjorda av lättbetong. När man bygger ett hus från skumblock är det tillåtet att använda en lätt grund på pålar.

Möjligheten att bygga ett hus med dina egna händer
En stor fördel med att bygga ett hus av lättbetong är det faktum att det kan byggas av en person. Det enda är att för individuellt arbete kommer du att behöva attrahera ytterligare fysisk styrka eller tjänster från högt specialiserade specialister.

Huvudstadierna för att bygga ett hus från luftbetongblock.

Allmän rekommendation vid planering av byggande för alla privata hus.
Den mest ekonomiska formen av ett hus, som använder ett minimum av byggmaterial, är kubik. Det vill säga en kub - (och helst en boll) - är en form med en minsta yttre yta med en maximal inre volym och boyta i huset. Minsta yttre yta innebär också husets minsta värmeförlust.

Och vice versa, ju mer vild fantasi i husets komplexa form, desto större yta och värmeöverföring av huset på vintern, en slags enorm radiator. Det är bättre att göra en mer komplex layout inuti ett kubiskt hus. Ju fler stenmurar det finns inuti, desto större värmekapacitet och temperaturen inuti blir mer enhetlig när den ventileras, eller så kommer de att förhindra att huset snabbt kyls ner vid en nödsituation på vintern.

Etapp 1. Grund och sockel
Nästan alla typer av fundament är lämpliga för ett hus av lättbetongblock. När du bygger det är det nödvändigt att ta hänsyn till jordens vidhäftning - grunden måste följa de tekniska standarderna för konstruktion på en specifik tomt.

Låt oss överväga två populära grundalternativ för ett hus av lättbetong - en "monolitisk platta" (i princip det dyraste alternativet) och på styltor (det mest ekonomiska).

Monolitisk platta grund- en sådan grund gjuts vanligtvis när huset har källargolv. För att göra detta rivs en grop på platsen för det framtida huset och en betongkudde hälls. För styrka måste dubbel förstärkning finnas. När det gäller tjockleken på betongdynan är den minst 25 cm Efter detta arbete kan väggarna i källaren resas. Du kan använda antingen färdiga grundarmerade betongblock eller genom att gjuta betong i formsättning med en ram av armering.

För konstruktion grund på pålar Först måste du markera det framtida huset. Detta kan göras med hjälp av träpinnar och konstruktionssnöre. Sedan, med hjälp av en automatiserad installation (detta kan vara en borrmaskin för att borra brunnar eller installera elstolpar), måste du borra hål i marken runt husets omkrets. Det rekommenderas att borra hål i marken var 1,5-2 m. Deras diameter bör vara från 25 till 35 cm, och deras djup bör vara cirka 2 m.

Efter detta fylls varje 50 cm hål med sand och fylls med vatten för att kompaktera det. Sedan kan du börja gräva grunden. Eftersom en sådan grund kommer att vila på högar, är det inte nödvändigt att göra en stor fördjupning, de angivna 50 cm. För att pålarna och betongen ska bli en integrerad struktur, rekommenderas att fylla dem med betong omedelbart, utan dröjsmål. För förstärkning måste grund och pålar förstärkas. Basens höjd kan vid behov ökas med tegelstenar.

Steg 2. Lägga väggarna på första våningen
Läggningen av ett lättbetongblock kan utföras med ett cement-sandbruk, men alltid med tillsats av kalk och en mjukgörande tillsats. Den billigaste tillsatsen kan vara vilken flytande tvål som helst. Men det finns också färdiga limblandningar för lättbetong till försäljning. Skäms inte när du ser priserna för sådant lim - på grund av dess elasticitet kommer dess förbrukning att vara cirka 5 gånger mindre jämfört med en DSP-lösning, och arbetet blir mer exakt. För att undvika alla typer av luckor i väggarna mellan blocken, såväl som för enhetlig applicering av lim och dess ekonomi, bör den senare appliceras med en speciell tandspackel.

För montering av överliggare över fönster och dörrar är ett U-block idealiskt - lättbetongformade ämnen för ett monolitiskt förstyvningsbälte. U-blocket gör att du kan installera överliggare över fönster och dörrar mycket snabbare och med mindre ansträngning. Efter slutförandet av konstruktionen av väggarna på första våningen måste ett förstärkt bälte hällas. Detta är exakt samma grund, bara placerad ovanpå väggarna. Ett pansarbälte för golvplattor är nödvändigt så att deras vikt fördelas jämnt mellan alla väggar.

Steg 3. Golv och konstruktion av väggar på andra våningen.

Överlappningen mellan golv görs antingen med hjälp av plattor eller genom att gjuta betong på plats. Om vi pratar om ett budgetalternativ kan du använda ett begagnat betonggolv. Som regel kan priset i detta fall vara till och med hälften lägre än vid inköp av nya betongplattor. Väggarna på andra våningen är uppförda på exakt samma sätt som väggarna på första våningen. Som efter arbetet på första våningen, för att fördela takets vikt jämnt, efter att ha avslutat konstruktionen av väggarna på andra våningen, är det nödvändigt att fylla i det förstärkta bältet. Och först då börja takarbete.

Etapp 4. Konstruktion av taket

takisolering Ett stort misstag för vissa hemmakunder är att snåla med det sista golvet och göra det av brädor och isolering. Hur skiljer sig taket från väggarna? Trots det faktum att varm luft tvärtom tenderar uppåt mot taket snabbare. Det betyder att det också ska vara så tätt som möjligt, utan sprickor, så att det inte ens blir mikrodrag – det vill säga betong. Det är nödvändigt att använda armerade betonggolvplattor, ovanpå dem för att göra en extra betongmassa på minst 5 cm och, naturligtvis, med förstärkning. Och från ovan, isolera det så tätt som möjligt med isolering som är minst 15 cm tjock. Det är mest lönsamt att isolera taket på en vindsvåning. Den idealiska formeln - om du vill att det inte ska bli någon värmeförlust på vintern vid minus -20 - behöver du ett lager av 20 cm betong och 20 cm isolering. Och självklart med installation av högsta kvalitet.
Det finns särskilt många problem med att isolera en vind eller bara ett rum utan tegelväggar. Jag skulle inte råda att bygga en vind alls i Rysslands klimatzon, förutom Krim och Kaukasus. I centrala Ryssland, när temperaturen sjunker från + 35 till minus - 35, är det mycket dyrt att upprätthålla en behaglig temperatur. Eller så måste du isolera den med en mycket stor mängd isolering. Och alla högkvalitativa värmeisoleringsmaterial är mycket dyrare än skumblockväggar.

Sammanfattningsvis...

Här är faktiskt alla nyckelpunkterna för att bygga ett hus av lättbetongblock. Dessutom några ord om fasadbearbetning: för ett hus av lättbetong är återigen vilken typ av fasadbearbetning som helst lämplig - "blockhus"-trä, fasadtegel, olika typer av fasadstrukturer, målning, etc.

4. Projekt
Layouten skräddarsyddes till en början efter vissa krav. Köket ska vara hörn, en sida ska vara vänd mot ingången till platsen och området framför huset, den andra - mot badhuset och området framför badhuset. Allt detta gjordes för min fru, för jag ser hur svårt det är för henne att klara huset ensam med barnen. Med detta arrangemang kommer hon att kunna laga mat i köket och observera nästan hela området på platsen så att hon kan släppa ut barnen på en promenad. Området som inte täcks av utsikten från köket omfattar endast två baksidor av huset, där staketet är 7 respektive 4 meter bort. Resten av planlösningen ritades utifrån kökets placering och ingången till huset från huvudfasaden. Därmed föddes planlösningen på 1:a våningen. Jag bestämde mig för att göra andra våningen till en fullfjädrad, eftersom jag behövde 3 rum av bra storlek, ett badrum och i framtiden mer än ett. Jag gjorde det inte till en vind, eftersom det är dyrare att isolera och volymen är mindre, men jag bestämde mig för att göra en kall vind, som senare kan göras om till en vind på 3:e våningen. Huset är ganska stort för fyra personer, även om den användbara ytan på första våningen är drygt 60 kvadratmeter. m. Men för det första planerar vi att inte sluta med två barn, och för det andra var att utöka husets gränser för att öka området redan irrationellt på grund av platsen på platsen. Dessutom kommer plan 2 att förbli kall och helt ofärdig av ekonomiska skäl. Och förbered 60 kvm. m. för att leva förefaller mig inte vara en särskilt svår sak och jag hoppas att jag har tillräckligt med ekonomi för att göra det innan det kalla vädret.
Våningar på första våningen: förutse denna fråga, kommer jag att skriva följande. Eftersom grunden bildades från råd från erfarna personer och beräknades av designern, diskuterades det inte. Jag har en platta med revbenen uppe. Vad kan göras: överlappning är ett ganska dyrt förslag, så jag bestämde mig för att helt enkelt fylla utrymmet mellan revbenen med sand till önskad nivå. Utropspriset är 4 KAMAZ sandbilar, 4 tusen rubel vardera. En screed skulle behövas på vilket golv som helst, så jag inkluderar det inte i priset. Jo, jobbar fortfarande. Låt det finnas 20 tusen färdiga golv för avjämning med förmågan att göra små hålrum för att lagra något. Jag övervägde inte ett trägolv, eftersom jag kommer att värma genom golvvärme utan radiatorer. Och trä är dyrare, mindre hållbart och kräver underhåll.
Det finns ingen designdel av projektet, men här använde jag Ytong-support - jag använde albumet med tekniska lösningar och konsultationer från Ytong-hotline och designers. Allt detta är ovanligt gratis för den ryska genomsnittspersonen, men med tanke på den tyska mentaliteten ser jag ingen hake i detta. Jag tror att den höga kostnaden för Ytong betalar för alla dessa tjänster.
Resultatet är ett projekt som jag smärtsamt ritade samtidigt som jag studerade Archicad, som har förändrats 100 gånger och fortfarande har vissa punkter inte fastställts. Jag måste säga att detta redan har haft sin effekt på byggarbetsplatsen - jag har nu en extra rad med block på 1:a våningen (höjden på golvet på utsidan av väggen är 13 kvarter eller 3,25 meter. Jag planerar att göra den användbara golvhöjden 2,95 m Du kommer att få ett tjockt golv (på grund av ytterligare återfyllning med sand) är höjden till fönsterbrädan i vardagsrummet och köket (förutom badrummet - 140 cm). och fönstret 80 x 100 cm), fönsterhöjd 150 cm, fönsterbredd från 130 till 100 cm beroende på layouten. Höjden från taket till fönstrets överkant är 50 cm hade ännu inte tänkt igenom ventilationen och skorstenarna i projektet i det ögonblick som byggandet började, gick behovet av allt detta upp för mig och jag tilldelade utrymme för två ventilationsschakt och lade armering i ribborna (utlopp). ribbor på den plats där dessa schakt kommer att installeras, så att de vid behov kunde byggas av tegel.
Jag tillhandahöll kommunikationsingångar och utgångar i plattan: 1 avlopp, 1 reservavlopp genom vilket ett plaströr med vatten ska föras in och 1 40 mm plaströr för elkabeln. Jag planerar att installera en septiktank på grund av ekonomin i slutet av bygget, eftersom detta inte är det viktigaste för att komma in i huset. Vårt badhus är utrustat med toalett med dusch (det finns en separat septiktank för badhuset). Kostnaden för en septiktank med installation är cirka 100 tusen rubel. Jag lärde mig av oss i Kubinka - produktion av septiktankar Yubas - Eurobion. Jag tyckte det var viktigare att använda de sista 100 tusen för att flytta in i huset än att ha en septiktank och stanna på gatan.
Taket mellan 1:a och 2:a våningen är av armerade betongplattor. Snabb, arg och pålitlig. Lösningen är tydlig om du tänker dig att det ska finnas 3 barnrum ovanför ditt huvud. Hela mitt liv! Jag tycker att det inte finns något utrymme för fel vad gäller ljudisolering. Och då kommer det att vara nödvändigt att modifiera golvet på andra våningen.
Resultatet är att jag gjorde projektet själv (förutom grunden), byggandet planeras i läget för maximal rationell ekonomi.
5. Besparingar
Ingen tror mig att för 1 miljon rubel kan jag bygga ett hus och bo i det. Jag kommer verkligen inte att kunna bygga ett hus för 1 miljon, men teoretiskt kommer jag inte att kunna hitta mer än 1,5 miljoner, så det här är min livsuppgift. Jag måste säga att detta är sant. Det är realistiskt i den meningen att du måste förstå var pengarna går till byggandet och var du behöver spara. Och jag hittade den här platsen. Dessa är byggare och de får betalt för sitt arbete.
Jag träffade på forumet med, vars hus ligger 2 km från min by i angränsande SNT. Huset är bra. Även 2 hela våningar, storlek 9x9. Ytong material. På två år investerade han cirka 3 miljoner i det och han bor redan i det. Och ungefär 40 % av detta belopp gick till att betala för arbetet. Således skulle huset i verkligheten inte ha kostat honom mer än 2 miljoner rubel om han hade byggt det själv. Och som du säkert förstår tog jag ett naivt, enligt dig, beslut att bygga mig själv. Jag håller med om att detta är en utopi. Men det är värt att tacka Gud, för denna plan har sakta börjat bli verklighet. Jag betalade 25 tusen rubel för arbetet med stiftelsen. Jag har alltid en uzbek som arbetar på en byggarbetsplats med en hastighet av 1 000 rubel per dag. Men huvuddelen av arbetet utförs av min svärfar, som jag redan nämnt. Tydligen kommer detta hus också att fungera som ett monument för honom, eftersom det är han som faktiskt byggde det. Jag arbetar på vardagar, åker till Moskva kl 7-00 och kommer till byggarbetsplatsen 19-30. De som reser långt till jobbet kommer att förstå mig. Jag kommer ganska trött. Men jag är med och bygger, det här är ett hus för mig och min familj, som nu bor i en by med utedass och rysk spis. Denna regim är mycket dränerande. Jag har redan gått ner 7 kg på en månad, trots att jag nästan inte hade någon övervikt (nåja, kanske max 5 kg vid den övre normalgränsen). Jag kommer inte säga att detta är skadligt för hälsan, för nu är jag normal, men det finns en liten brist på sömn, eftersom vi arbetar till sista minuten, tills myggen helt övervinner. Totalt, med sådana krafter är det möjligt att bygga 1: a våningen under taket, med hänsyn till kostnaden för arbetet på grunden - inte mer än 50 tusen rubel. Jag tror på mirakel! Förmodligen kommer min skuld till min svärfar i ekonomisk motsvarighet att vara ungefär en halv miljon rubel om han sköter hela huset i detta läge. Och moraliskt är jag tacksam mot honom för resten av mitt liv!
Resultatet är att om man lyckas bygga det själv så ser den ekonomiska planen för bygget realistisk ut.

Luftbetong och gassilikat är i huvudsak samma material - autoklaverad cellbetong. I Ryssland tillverkas block huvudsakligen med ett blandat cement + kalkbindemedel. Vi tillverkar praktiskt taget inte ren silikatbetong. När folk säger "gassilikat" menar de vanligtvis autoklaverad lättbetong.

Cellbetong har använts under lång tid, men med teknikens utveckling utökas tillämpningsområdet. Om ett hus tidigare sällan byggdes av lättbetong, används idag detta material i 15-20% av nya byggnader. De bygger både tillfälliga dachas och permanenta hus. Allt förklaras av tillgången på materialet till ett pris, bra termiska egenskaper, enkel och snabb installation.

Grund för ett hus av skumblock

Som du vet är skumbetongblock lätta. Å ena sidan är detta bra: arbetet är lättare och grunden för en sådan byggnad krävs med en lägre bärförmåga, och därför billigare. Men å andra sidan, när rörelser av grunden inträffar, kan väggarna, på grund av sin låga vikt, inte "trycka ner" processerna som en tyngre tegelsten eller kompensera för dem som trä. Vilket innebär att kraven på grunden för ett lättbetonghus höjs: även mindre felberäkningar leder till uppkomsten av sprickor, som är mycket dyra att "behandla". Därför är det bättre att inte spara på projektet: det kommer att kosta mer.

Vilken typ av foundation man ska använda

Vilken typ av grunder görs för ett hus av lättbetong? På jordar som inte är benägna att häva görs detta vanligtvis. Djupet är under jordens frysnivå och inget annat. På grund av dess utformning kommer förstärkningen av tejpen att kompensera för alla hävningsbelastningar som uppstår.

Om frysdjupet på jorden är 2 meter eller mer blir remsfundamentet för dyrt. I det här fallet, när jordar med normal bärighet förekommer på denna nivå, görs luftbetong under huset. I det här fallet kan du inte klara dig utan en grill: den kompenserar för ojämna rörelser som ofta uppstår på en pålfundament: en hög har stigit mer, den andra mindre. Utan en grillage kommer detta att leda till sprickor, så det är obligatoriskt att installera en för väggar gjorda av detta material.

Den dyraste, men också den mest motståndskraftiga mot skador är . Den placeras på jordar med låg bärighet - torvmossar, finkornig lös sand. Det kan visa sig att det är billigare än ett remsfundament på ett djup av mer än 2 meter. I det här fallet är en platta mer lämplig om det på grund av geologiska egenskaper är omöjligt att göra en pålfundament.

Prefabricerade fundament rekommenderas inte för denna typ av material. De flesta problemen uppstår med hus av lättbetong på grund av FBS, byggstenar eller tegel. På grund av det faktum att de själva har en tendens att bilda sprickor, i tandem med cellbetong, blir detta ett allvarligt problem: för många och ofta sprickor uppstår. Använd därför inte prefabricerade fundament.

Och återigen uppmärksammar vi er, bara en designer med resultaten av geologiska studier av platsen kan svara med 100% garanti vilken typ av grund som behövs för ett hus av lättbetong.

Med eller utan bas

En annan egenskap hos lättbetong är dess höga hygroskopicitet. När luftfuktigheten ökar förlorar den sina värmeisolerande egenskaper och långvarig exponering för vatten kan leda till partiell förstörelse av materialet. Därför måste ett hus av lättbetong placeras på en sockel, vilket gör flera lager av avskuren vattentätning. Och detta är utöver alla åtgärder för vattentätning av grunden, som också bestäms av geologi och grundvattennivåer.

Luftbetonghus: läggningsblock

Allt börjar med förberedande aktiviteter:

Kontrollera fundamentets horisontalitet. Om det finns avvikelser på mer än 30 mm ska de elimineras. Om det finns små puckel är det lättare att skära av dem och fylla hålen med murbruk. Om ytan är för ojämn, installeras ytterligare formsättning, ytan fylls med betong och avjämnas. Tänk bara på att den minsta tjockleken på betongskiktet är minst 3 cm, och för utjämning måste du antingen lägga till mjukgörare som förbättrar spridningen eller behandla lösningen med en betongvibrator. Arbetet kan fortsätta när betongen får 50 % hållfasthet, vilket är 7-9 dagar vid en temperatur på +20°C, och 14-20 dagar vid lägre temperaturer.
Cut-off vattentätning är installerad. Först är den belagd med bitumenmastik, och rullvattentätning rullas ut ovanpå. Och det är bättre att inte ta takpapp. Den är förstås billig, men i sin moderna design är den ineffektiv och väldigt kortlivad. När banden möts överlappar den ena den andra med minst 15 cm.

I det förberedande skedet måste allt göras med största omsorg. Ju slätare bas desto lättare blir läggningen. Vi har redan skrivit om vikten av tätskikt: om du vill att ett hus av lättbetong ska vara varmt, se till att det är torrt.

Regler för att lägga lättbetongblock

Att lägga lättbetong kan börja ovanpå den avskurna vattentätningen. Det utförs enligt samma regler som tegel: med horisontell ligering av rader. Detta innebär att den vertikala sömmen på det nedre blocket överlappas av blockkroppen som ligger ovanpå. Väggen ser vackrare ut om sömmen är i mitten av blocket, men minsta förskjutning är 10 cm.

Speciellt lim används för att lägga gasblock. Det är vad det heter – för lättbetong. Den appliceras i ett tunt lager på 1-2 mm med hjälp av ett specialverktyg - en vagn med en tandad kant. Varför är det lämpligt att lägga just ett sådant lager? För det första är limet dyrt, och för det andra är det en köldbrygga, eftersom dess värmeledningsförmåga är mycket högre än för ett gasblock. Därför är den angivna tjockleken optimal: den säkerställer en stark anslutning och minimal värmeförlust.

Verktyg

För enhetlig placering av lim finns märkesvagnar. De är en låda i vilken upp till en hink med lösning laddas. Att lägga luftbetongblock med dina egna händer med hjälp av en vagn visas i följande video.

Att bära den upp och ner på väggarna är ett tvivelaktigt nöje och är motiverat endast för stora volymer, när hela hinken kan rullas längs väggen på en gång. Därför, när man självständigt bygger ett luftbetonghus, används ofta enklare enheter - små manuella vagnar (titta på bilden). Som du kan se ser det ut som en skopa och är lätt att göra med egna händer från en bit galvaniserat stål. Bredden är lika med bredden på ditt block (exakt upp till en millimeter, kanske 1-2 mm mindre). Tänder skärs längs kanten (du kan använda en kvarn), och ett handtag är fäst. I princip klarar du dig med en murslev och en stor tandspackel, men arbetet blir inte lika bekvämt.

Det andra nödvändiga verktyget är en såg. Det finns också en speciell, men skumbetong kan skäras perfekt med en vanlig handsåg med en välslipad tand.

Vagn och såg - grundläggande verktyg

En anordning för pålning behövs också. Enligt konstruktionstekniken för lättbetong läggs förstärkning i var fjärde rad. För dessa stavar görs spår i blockets kropp. Det finns ett specialverktyg för detta - en skäregg på ett handtag med ett stöd för andra handen. Du kan också göra något liknande själv.

Enheter för att överföra block behövs också. Det finns block med utskärningar för armar, men de är dyrare, och tomrummen måste då fyllas med murbruk. För att överföra block med släta kanter finns det speciella tänger som fungerar på grund av gravitationen.

Utöver allt detta behöver du en behållare för att blanda lim, en färgslev, en klubba för att jämna ut blocken, en borste för att rensa bort damm, en byggnadsnivå, en sladd, en uppsättning sandpapper eller ett speciellt rivjärn för att jämna ut ytor. Det är allt det nödvändiga verktyget. Det finns en annan intressant enhet - en vinkel som gör att du kan skära i rät vinkel. På bilden är den nära hjälmen, men du kan klara dig utan den om du vill.

Lägger lättbetongblock

Tekniken för att lägga lättbetong är enkel: lim appliceras i ett mer eller mindre jämnt lager på bottenytan. Rekommenderad skikttjocklek är 1-2 mm. Med den här applikationen med en vagn finns det inget överskott av lim, och det pressas sällan ut. Lim appliceras också på sidoytan av det intilliggande blocket. Detta kan göras med en murslev, spatel eller direkt med en vagn. Överskottet tas också bort med den tandade sidan av verktyget. När du applicerar lim, försök att inte låta det rinna över blockets kanter: det är svårt att ta bort det från en vit yta.

Allt ovanstående appliceras på murverk med speciallim. Vissa människor använder cement-sandbruk för att spara pengar. Du kan inte lägga ut det i ett tunt lager, så det blir överskott. De kan tas bort med kanten på ett verktyg, men murverket ser fortfarande ostädat ut. Det är bättre att inte prata om de termiska tekniska parametrarna för en sådan vägg alls: köldbryggorna är mycket breda.

Innan installationen dammas blocket: ta en borste och gå över alla ytor. Om vädret är torrt och varmt sprayas blocket med vatten. Du kan applicera den med en bred borste, eller med en sprayflaska. Det rengjorda och fuktade blocket lyfts och placeras på limmet, nära det redan installerade. Med hjälp av en klubba, slå på den rena sidoytan på det installerade blocket, uppnå den erforderliga sömtjockleken på 1,5-3 mm. Överflödigt lim som pressas ut tas bort med en spatel.

Nu tar vi en nivå och jämnar ut blocket på en vertikal och horisontell yta: vi knackar på lämpliga platser med en klubba. Det kan kräva en allvarlig ansträngning. Vi väljer utpressningslim, om det finns.

Denna operation upprepas om och om igen. Enkelt men monotont arbete. Men du kan bygga ett hus av lättbetong med dina egna händer utan några konstruktionsfärdigheter. Huvudsaken är att följa tekniken.

Användbara enheter och användbara förbättringar av murteknik i nästa video. Människor bygger ett hus av lättbetong för sig själva med sina egna händer, de gör allt effektivt, men snabbt, med hjälp av intressanta enheter. Lösningen appliceras med en modifierad tandspackel. Små plattor är fästa på sidorna de hindrar lösningen från att rinna utanför blocket. Designen är formad som bokstaven "P", men med korta "ben" och en bred "rygg" sticker ett spatelhandtag ut från mitten.

Strukturen placeras på ett block, lim hälls längs den breda sidan. Kanterna eller handtaget dras längs blocket. Samtidigt pressas lim ut under tänderna. Det fördelas omedelbart jämnt. Med samma enhet appliceras lim på sidan, men inte på det installerade blocket, utan på blocket som installeras. Utläggningshastigheten med denna metod är hög.

Enheten för att överföra blocket är mycket intressant. Detta är en metallremsa med två svetsade handtag. Naturligtvis skruvas den fast varje gång med två självgängande skruvar i blocket, men den är bekvämare att bära än att bara hålla i kanterna. I allmänhet, en användbar video, de justerar bara blocken "med ögat." Detta "trick" är knappast värt att anta, men annars är metoden för att lägga lättbetongblock i videon mycket bra.

Lägger den första raden av lättbetong

Under varje konstruktion är det mycket viktigt att ställa in den första raden korrekt: vi kommer sedan att fokusera på den när vi bygger väggar. Det är därför vi gör allt väldigt noggrant och dubbelkollar det flera gånger. Vi placerar den första raden av lättbetongblock på en cement-sandmortel, resten - på lim. Uppmärksamhet! Sidoytan är belagd med lim: dessa sömmar ska vara normala - inte mer än 1-2 mm.

Hörnblocken läggs ut först. Mycket ofta sticker deras ytterkant ut utanför basen. För det första kommer sedan basen att isoleras och färdigställas ytterligare, vilket kommer att öka dess tjocklek avsevärt. En vägg som hänger över sockeln ser inte bara mer organisk ut, den minskar också fastsättningen av sockeln, och först och främst dess förbindelse med väggen, och för ett lättbetonghus är detta mycket viktigt.

Först och främst, med hjälp av en laserplanbyggare eller en vattennivå, hittar vi basens högsta vinkel. Vi börjar ligga med det. Hela poängen med den första raden är att rikta in blocken i ett horisontellt plan genom att variera murbrukets tjocklek. Under förberedelsestadiet eliminerades de största skillnaderna, men ytan var fortfarande osannolikt att vara idealisk. För att göra det lättare att lägga lättbetongblock i framtiden kommer ytan att jämnas till.

Se videon för att ta reda på hur du hittar det högsta hörnet av fundamentet.

Därför placerar vi minimibeloppet i det högsta hörnet av lösningen. Lägg ut ett lager på 0,5-1 cm, jämna ut det. Vi placerar det första blocket så att dess yttre kanter sticker ut minst 50 cm utanför basen. Som de skrev är detta utsprång inte nödvändigt, men det löser många problem, och viktigast av allt stänger det fogen med basen.

Vi tar en nivå och, knacka med en klubba, jämna ut den i horisontella och vertikala plan. I det intilliggande hörnet utför vi samma operation, bara höjden på blocket justeras enligt den första och för detta använder vi en vattennivå. För att göra arbetet mer bekvämt kan nivåkolvarna monteras på jämna brädor av samma tjocklek. Genom att installera en kolv på ett hörnblock kan du använda den andra för att justera höjden på det andra.

Vi upprepar samma operation på de återstående blocken. En subtilitet: vi överför nivån endast från det första blocket. På så sätt blir felet mindre. Efter att alla hörnblock är satta (de kallas beacons), sträcks en sladd längs deras ytterkant. Dessutom markerar sladden den övre kanten av blocket och alla andra är inriktade längs den. Dra i den självgängande skruven som skruvas in i blocket: den vrider sig lätt och håller bra. Man kan skruva lister i vilka självgängande skruvar skruvas fast på blocken.

Det är lämpligt att lägga murverket från två hörn, rör sig mot mitten. På så sätt finns det en bättre chans att undvika förvrängningar, som sedan måste utjämnas genom att riva av de redan installerade blocken.

Andra och efterföljande rader

När du är klar med att lägga raden, ta sandpapper, ett plan och en byggnadsnivå och gå längs hela omkretsen, ta bort för stora höjdskillnader. Detta är en viktig punkt som gör att du kan använda ett minimum av lim. Men minimal sömnad är inte allt. Om höjden på varje rad inte utjämnas bildas lokala spänningspunkter i väggen som vid minimal belastning kan orsaka sprickor. Hoppa därför inte över detta steg.

Att arbeta med smärgel är inte särskilt bekvämt; det finns ett speciellt rivjärn för detta ändamål. Hon täpper inte till så. Så allt är jämnat. Sedan tar de en borste och går runt omkretsen igen och sopar bort dammet. Detta steg bör inte heller hoppa över: närvaron av damm minskar avsevärt limets vidhäftning till blocken.

Allt detta för att klara det rekommenderade limskiktet på 1-2 mm. Geometrin hos även de bästa blocken har fortfarande en uppgång. Låt skillnaden vara 1 mm, men med en sådan mängd lim är det signifikant. Därför är allt justerat tills det sammanfaller helt.

Anställda team hoppar ofta över detta steg och lägger till lim upp till 5 mm eller mer i strid med den tekniska processen. Men sådana hus visar sig vara kalla, och förbrukningen av dyrt lim är enorm. Genomsnittlig limförbrukning per kubikmeter:

släta block - 1,2 påsar;
med not och fjäder - 1 påse.

Att lägga den andra och efterföljande raderna av lättbetongblock börjar också från hörnet, bara hörnblocket är placerat så att sömmen är förskjuten. Nu appliceras limkompositionen på alla ytor. Tekniken för att lägga ett luftbetongblock beskrivs ovan.

Armering av lättbetong

För att öka byggnadens motståndskraft mot krafter som uppstår vid jordhöjning utförs längsgående förstärkning av väggarna. För att göra detta skärs längsgående spår i den lagda raden av block med hjälp av en speciell anordning. För tjocka externa är två spår gjorda för två stavar för hoppare upp till 200 mm tjocka, en tråd används. De bör vara på ett avstånd av minst 6 cm från kanten av blocket När du skär två spår är det bekvämare att hålla avståndet genom att placera en bräda: ett spår på ena sidan, det andra på den andra.

När spåren är klara sopas damm ur dem med en borste. Sedan tar de 8 mm armering och förlägger den i förberedda spår. De ordnar det så att det finns solida stavar i hörnen: de är helt enkelt böjda på rätt plats. Armeringens skarvar bör placeras ungefär i mitten av blocket, men inte i byggnadens hörn eller vid korsningen av väggarna.

Det ena spöet läggs ovanpå det andra, läggs sida vid sida. Överlappningen bör vara 10-20 cm För att förhindra att armeringens ändar sticker ut i öppningarna (dörrar och fönster) kan små bitar böjas genom att göra små spår under dem.

När allt är utlagt, ta ut stången, fukta spåret med vatten och fyll det halvvägs med lim eller betongbruk. Och det är nödvändigt att rengöra och blöta det, annars kommer lösningen inte att fästa vid blockmaterialet och förstärkningen kommer inte att vara till någon nytta. Vi bäddar in stången i limet, sedan använder vi en spatel längs spåren, tar bort överskott och jämnar ut lagret.

Sådan förstärkning utförs i första raden och sedan i var fjärde. Med vanlig omklädning, även om grunden lägger sig ojämnt, kommer ett hus av lättbetong att stå normalt.

Men detta är inte bara förstärkning. Ovanför fönster- och dörrblocken, såväl som i den sista raden av golvet, krävs fler förstärkningselement, men allvarligare, med 4 stänger kopplade till ett enda system. Det finns speciella U-formade block för detta. De placeras som den sista raden under taket på andra våningen eller under takplattan. Blockets ena sidovägg är tjock, den andra är tunnare. Den tjocka väggen förvandlas till gatan, den tunna väggen in i rummet.

Ett kontinuerligt förstärkningsbälte stickas av 4 förstärkningsstänger med en diameter på 10-12 mm. Den är stickad enligt samma princip som i en stripfoundation (du kan läsa den). Ett exempel på en förstärkande ram finns i videon.

De färdiga elementen placeras i blockets hålighet och gjuts efter att betongen når 50% styrka, kan golven läggas eller takstolssystemet kan installeras.

Förstärkning av fönsteröppningar i lättbetonghus

Enligt tekniken, om ett hus av lättbetong har en fönsteröppning som är bredare än 1,8 meter, förstärks den näst sista raden av lättbetongblock ytterligare. För att göra detta görs två längsgående spår, som är minst 0,5 m längre än fönsteröppningen. För att vara på den säkra sidan kan du göra utsprången större - upp till 1 meter - och förstärka dem under varje fönsteröppning.

Tekniken liknar väggen: två spår i vilka stången placeras är fyllda med lim eller murbruk. Den sista raden av block installeras ovanpå förstärkningen, och därefter placeras fönsterramen ovanpå den.

De allmänna principerna för att arbeta med skumbetongblock beskrivs i följande video principerna för förstärkning av fönster- och dörröppningar

Hur man vinter utan uppvärmning

Ofta är det inte möjligt att bygga ett hus av lättbetong på en säsong som ett resultat, lådan - med eller utan tak - går in på vintern utan uppvärmning. För att förhindra att sprickor uppstår i väggarna efter övervintring är en hel rad åtgärder nödvändiga:

Om grundvattnet är högt är det nödvändigt att göra ett dräneringssystem innan kallt väder börjar.
Vattentätning och utvändig isolering av fundament och sockel (för mittremsan av EPS med en tjocklek på minst 100 mm).
Isolerad
Isolering av golvet i källaren.

Alla dessa åtgärder är utformade för att förhindra frysning av jorden under grunden och i synnerhet under källargolvet. Om jorden under plattan fryser, kommer den att börja bukta på den mest obelastade platsen - i mitten. Om tegel och andra tyngre material helt enkelt trycker ner utbuktningen, har gassilikatet inte tillräckligt med massa. Därför är alla åtgärder som anges ovan obligatoriska.

Förutom dem är det i kallt väder nödvändigt att upprätthålla en positiv temperatur i källaren - åtminstone för att värma ett par grytor. Om det inte finns något sätt att organisera uppvärmning, måste du ladda nedfallna löv i källaren på hösten. Skiktet ska helst vara stort - minst 20 cm I kombination med värmeisolering kommer det att förhindra att plattan fryser. Annars kommer det att bukta, vilket resulterar i att väggarna spricker - under dragbelastningar spricker en gassilikatvägg inte i sömmarna, som en tegelvägg, utan längs "kroppen" av blocket. Det ser läskigt ut, men med en normal grund (om den förblir intakt) är allt inte så läskigt och med uppvärmning under alla efterföljande säsonger kanske det inte händer igen.

Varför väljer många lättbetong när de bygger hus? För det har en hel del fördelar, nämligen: optimalt pris, bra ljud- och ljudisolering, enklare installation jämfört med tegel, brandsäkerhet. Det finns förstås nackdelar. En av dem är luftbetongs hygroskopicitet, d.v.s. dess förmåga att absorbera fukt. Därför, när du bygger ett hus från lättbetong med dina egna händer, är det nödvändigt att tillhandahålla vattentätning och efterbehandling av väggarna för att undvika lokal förstörelse av detta material i framtiden. Mer om allt detta i vår artikel.

Grund

Innan du börjar bygga ett hus från lättbetong med dina egna händer, utförs alla nödvändiga beräkningar för att bestämma typen av fundament och dess djup. Grunden för ett hus av lättbetong måste vara stark, pålitlig och solid. På bilden kan du se en monolitisk grund.

Beroende på djupet av jordfrysning och lyftkrafter, som kan bestämmas från markkartan över regionen, bestäms det rekommenderade grunddjupet.

Vid beräkning av basens bredd är det nödvändigt att ta hänsyn till om framtida arbete med fasaden med tegel planeras. Helst bör basens bredd vara 5 cm bredare än väggen.

När du ordnar höjden på basen är det nödvändigt att helt utesluta möjligheten av kontakt med lättbetongblock med smältande snö och vatten på platsen.

Läggning av lättbetong

Innan du börjar arbeta med att lägga lättbetong själv, är det nödvändigt att utföra arbete med avstängd vattentätning av grunden från den första raden av murverk. Sockeln är isolerad från lättbetongmurverket med takpapp eller modernare material. Innan du börjar lägga måste blocken torkas. De har den deklarerade styrkan och värmeledningsförmågan i torrt tillstånd.

Under murningsarbeten måste därför lättbetongblock packas upp omedelbart före arbetet. Murverk måste läggas med hjälp av speciellt murverkslim. Användningen av cementbruk leder till utseendet av köldbryggor i väggarna, vilket kan öka kostnaderna för projektet på grund av behovet av ytterligare isolering. Varje rad måste kontrolleras för nivå. Ojämnt placerade block kan skapa ojämna spänningar, vilket leder till sprickor.

Att bygga ett hus från lättbetong med egna händer innebär att man skapar pansarbälten. För att skapa dem producerar tillverkare speciella ihåliga block med spår för att lägga förstärkning. Pansarbälten läggs vanligtvis i första raden, i var 4:e rad murverk och ovanpå fönsterblock.

Väggar med till exempel ökad vindbelastning behöver också förstärkas ytterligare. Raden måste vara monoliterad, varefter golvplattan läggs. Om du planerar att bygga ett luftbetonghus med dina egna händer måste du definitivt studera SNIPs.

Tjockleken på inner- och ytterväggar och invändiga skiljeväggar regleras vanligen av föreskrifter beroende på i vilket område byggandet sker. Blocken är lätta att bearbeta: de flisas, fräss, sågas. Det är mycket bekvämt att sörja för installation av förstärkning under murverk för att säkra fönster- och dörröppningar.

Isolering och vattentätning

Ytterligare väggisolering är vanligtvis inte nödvändig. Den termiska ledningsförmågan hos lättbetong är lika med värmeledningsförmågan hos trä, dessutom är det ett material som andas som ger ett bekvämt mikroklimat inomhus.

Värmeledningsförmågan försämras endast när den är våt. Detta gäller dock bara för att bokstavligen vara i vatten under en längre tid. Normal nederbörd påverkar inte blockens tekniska egenskaper.

För att skydda mot att bli blöt räcker det att korrekt installera ett dräneringssystem från huset: baldakiner och ebbar. De främsta köldbryggorna i huset är fönster- och dörröppningar och taket. Värmeisolering på dessa platser görs med hjälp av konventionell teknik.

Exteriör och inredning

För exteriör efterbehandling är det nödvändigt att välja ånggenomsläppliga material som inte kommer att förhindra att ånga och fukt läcker ut från rummet till utsidan. Om en plats kännetecknas av långa lutande regn, är det bättre att göra en gardinfasad, men i det här fallet är det nödvändigt att se till att det finns ett ventilationsgap. Material med hög ånggenomsläpplighet används. Gips är vanligtvis lämplig för dessa ändamål.

Vi kommer att bygga ett nyckelfärdigt hus av lättbetong i Moskva och Moskva-regionen från 14 000 rubel per meter. Detta pris inkluderar ett gassilikatblock, grund, väggar, tak, avjämningsmassa. Att bygga ett hus av lättbetong på nyckelfärdig basis är ett idealiskt alternativ för människor som drömmer om att äga sitt eget hem och som inte vill hitta ett hål i plånboken efter bygget. Byggteknik från detta material gör det möjligt att bygga en pålitlig struktur på relativt kort tid. Byggföretaget SVS har byggt nyckelfärdiga hus av lättbetong i Moskva och regionen i över ett decennium. Vi har framgångsrikt genomfört hundratals projekt, vilket framgår av positiva kundrecensioner.

Fördelar med att bygga ett hus från gassilikat
- Hållbarhet och strukturell styrka
- Lätt vikt, minskad belastning på fundamentet
- Hög grad av brandskydd
- Materialets miljösäkerhet
- Stora arkitektoniska möjligheter
- Immunitet mot ruttnande och mikroorganismer
- Goda värmeisoleringsegenskaper
Nackdelar med att bygga ett hus från gassilikat
- En stor mängd material av låg kvalitet, risken att bli defekt
- Behov av yttre fasadbearbetning
- Tendens att mätta med fukt (hygroskopicitet), behovet av att ständigt värma huset

Om du bestämmer dig för att bygga ett hus av lättbetong hos oss kan du vara säker på 100% kvalitet. SVS-specialister är särskilt uppmärksamma på överensstämmelse med teknik, SNP och GOST. Vi:

Vi studerar jorden noggrant för att korrekt beräkna grunden för ett hus av lättbetong;
Vi beräknar noggrant belastningen på husets grund, vilket gör att du kan välja den optimala tekniken för att hälla grunden och konstruktionen;
Vi använder vår egen professionella formsättning för grunden;
var noga med att fylla pansarbältet i ett hus av lättbetong;
vi placerar blocken på speciallim, vilket ökar värmekapaciteten och gör utseendet mer estetiskt, jämfört med att använda en vanlig lösning;
Vi använder autoklaverad lättbetong. De ljudisolerande egenskaperna hos materialet som tillverkas med denna teknik är tio gånger bättre än tegel.

Det är värt att notera att under byggandet av bostäder förändras inte kostnaden för arbetet. Risker förknippade.

Kostnaden för att bygga hus från lättbetong är från 15 000 rubel m²

Kostnaden för ett hus av lättbetong - pris i Moskva och regionen

Kostnaden för att bygga ett hus av lättbetong i Moskva och regionen varierar mycket mellan olika byggföretag. Det beror inte bara på kvaliteten på det utförda arbetet, utan också på bilden av byggteamet, tillgången på lämpliga licenser, tillstånd och deras egna maskiner och utrustning. SVS-företaget erbjuder att bygga ett nyckelfärdigt lättbetonghus billigt. Vi uppnådde en kostnadsminskning i förhållande till våra konkurrenter tack vare att vi helt avvisade underleverantörer och hyra.

Kostnaden för individuell design är 250 rubel per 1 kvm. meter.
När du bygger hus med vårt företag är designen kostnadsfri

Hos SVS-företaget varierar priset för att bygga ett nyckelfärdigt lättbetonghus. Det börjar från 14 tusen rubel och når 23 tusen. Denna indikator påverkas av komplexiteten i arbetet och de använda materialen. Genom att besluta att anförtro byggandet av ett nyckelfärdigt lättbetonghus i Moskva och regionen till byggföretaget SVS, får du oöverträffad kvalitet, ett officiellt ingått kontrakt, total kontroll över byggarbetsplatsen, inklusive onlineövervakning.