Reparation av hushållsapparater är tyvärr en integrerad del av problem som är nära relaterade till intensiteten av användningen av denna utrustning. Det är dock inte alltid bara intensiv användning som bidrar till accelererade defekter eller haverier hos moderna elverktyg.

Vissa specifika problem som uppstår under drift och reparation av cirkelsågar kommer att diskuteras i denna publikation.

För att skära brädor köpte min släkting för två år sedan en billig manuell cirkulär (cirkulär) elektrisk såg DWT HKS-160 (foto 1). Som säljarna försäkrade var de tillverkade i Tyskland. Elektriska sågar av denna typ kallas i folkmun "cirkelsågar".

Det bör noteras att en såg av denna typ är mycket bekväm att använda. Att arbeta med det är ett nöje: du kan enkelt, enkelt och snabbt inte bara skära brädor på tvären utan även på längden, utan att begränsa dig till några avstånd. Tills händerna blir trötta kan du skära allt.

Särskilt värde manifesteras vid tillverkning av lameller, när det är extremt svårt att göra detta manuellt. Sågen låter dig också försiktigt och jämnt ta bort en del av materialet längs med bredden.

Och om arbete på höjd krävs, till exempel när du fäster ett tak, är en cirkelsåg ovärderlig, eftersom inget stationärt verktyg hjälper här, eftersom det finns inget sätt att utelämna trädelar till marken.

Cirkelsågen i fråga är inte avsedd för intensivt och långvarigt arbete, utan för periodisk användning. Det är skillnad på de vanligaste hushållsvarorna och elverktyg avsedda för så kallat industriellt bruk, d.v.s. konstant eller intensiv användning.

Men även vid lätt användning misslyckades sågen uppenbarligen i förtid, ganska oväntat och i otid, mitt under snickeriarbetet. Motoreffekten verkade minska kraftigt. Dessutom förbrukades en överdriven mängd elektricitet, tillsammans med en samtidig minskning av kraften på motoraxeln. Snart uppträdde märkbara gnistor i kontaktområdet för grafitborstarna och elmotorkommutatorn. Och sedan "stod den cirkulära maskinen upp".

Det finns inga strömregulatorer i detta elverktyg. Det finns inte heller några skyddsanordningar (säkringar). Det finns bara en tryckknappsbrytare.

Efter att ett haveri inträffat, utan att ha någon kunskap inom elteknik, tog ägaren av cirkelsågen den till sin vän på marknaden. Men:

För det första bad ägaren om en mycket anständig summa pengar för reparationer.

För det andra var felet som elektrikerreparatören angav inte sant. Elektriker-reparatören uppgav att rotordelen behövde bytas ut kommutatormotor(”samlare”) och bad om hans tjänster ett belopp motsvarande mer än en tredjedel av priset för ett nytt cirkulär.

Verktyg

För reparationen användes en 9-amp LATr, som är utrustad med en tre-gräns (för att öka avläsningarnas noggrannhet) rattamperemeter med en linjär skala (0...200 mA, 0...2 A och 0 .-10 A) och en rattvoltmeter, som också har en linjär skala. För att garantera säkerheten användes en kraftfull isolationstransformator med ett transformationsförhållande på 1:1, genom vilken LATR ansluts till 220 V/50 Hz-nätverket.

Steg 1. Demontering av sågen

Den felaktiga cirkelsågen hade ingen strömförbrukning alls. Istället för att titta närmare på produkten, vilket starkt rekommenderas till professionella reparatörer, nämligen: börja alltid reparationer med en noggrann inspektion; det beslutades att snabbt vidta avgörande åtgärder och demontera "cirkuläret" för att komma till samlaren. Det senare måste tas bort. För att göra detta måste du först ta bort skyddet plastöverdrag och få tillgång till grenrörslagret (foto 2). Och det är här det roliga börjar.

Steg 2. Demontering av ankaret

Hela hemligheten med metoden för att ta bort ankaret från huset ligger i den säkra, för ankarlagret, frånkoppling av motorankaraxeln från detta lager.

Det subtila med situationen är att det är lätt att göra lagret helt oanvändbart genom att oavsiktligt applicera överdriven kraft för andra ändamål (och utan korrekt applicering av kraft, kommer ingenting att fungera här!).

Därför är det nödvändigt att använda ett spetsigt verktyg, till exempel en vanlig kärna. Och först då, med dess hjälp, använd kraften från slaginstrumentet (hammaren). I mitten av motoraxeln, på dess ändsida, tillhandahåller tillverkaren ett speciellt urtag. Det märks knappt, men spetsen på kärnan är fixerad i denna urtagning och de börjar slå med en hammare. Om kärnan inte är installerad i urtaget kan den bryta lagret. Riktningen för applicering av slagkraften måste strikt sammanfalla med elmotoraxelns axel. Om stötarna görs i en viss vinkel mot motoraxelns axel, måste kraften ökas avsevärt, vilket leder till deformation av de rörliga delarna (lagret). I det här fallet kan kärnan lämna sin ursprungliga position och orsaka mycket problem. Att byta ut det nämnda lagret är en mycket mer besvärlig uppgift än proceduren för att ta bort ankaret.

Därför, från början, applicerades flera slag med en hammare på kärnan, och observerade noggrant varje rörelse (nedåt) av elmotoraxeln. Det viktigaste är att flytta axeln från sin plats, från "dödpunkten". Och gör det med minimal ansträngning.

Steg 3. Rengöring av ankaret från oxid- och kolavlagringar

Armaturen har 24 utgångar från kollektorspolarna. Det visade sig att alla dessa böjar var i ett så bedrövligt tillstånd att de krävde obligatorisk rengöring av sina ytor från oxider och kolavlagringar. Färgen på plaketten var nästan svart.

Ankaret kan tas bort, rengöras från kolavlagringar och bytas ut självständigt, utan att tillgripa reparationsföretagens tjänster. Detta innebär i sin tur att reparationer med byte av armaturen kommer att kosta mycket mindre och du behöver bara spendera pengar på att köpa en samlare.

Efter att ankaret behandlats och kontakterna på kollektorlindningarna rengjorts, beslöt man att installera ankaret igen på sin ursprungliga plats, eftersom Helt oväntat upptäcktes defekter på helt andra ställen i den "cirkulära" designen.

Steg 4. Kontrollera såglindningarna

Innan installationen på sin ursprungliga plats kontrollerades alla kollektorlindningar med en ohmmeter, och sedan fortsatte kontrollen med en induktansmätare.

Faktum är att en ohmmeter inte kan upptäcka många defekter i spolarnas lindningar. I praktiken uppstår ofta en ström som kallas angränsande svängdefekt när kortslutna svängar finns i närheten och deras kortslutning tillåter inte att sådana defekter upptäcks även med precisionsohmmetrar. Om lindningen har minst ett eller till och med flera kortslutna varv, minskar induktansen flera gånger.

Steg 5. Kontrollera borsten

Att kontrollera kollektorspolarna med en induktansmätare, såväl som med en ohmmeter, avslöjade ingen märkbar skillnad i lindningarnas parametrar. Men det upptäcktes att en av borstarna rör sig väldigt hårt i sin hållare (bild 3).

Ökad friktion mellan borsthållaren och själva borsten gjorde att borsten periodvis fastnade. Som ett resultat "fastnade" grafitborsten i fästelementet och tillförseln av elektricitet till ankaret stoppades.

Eftersom designen på de flesta grafitborstar är olika kommutatorelektriska motorerär i stort sett lika, är det lämpligt att anta att de brister som beaktas är utbredda. Därför kommer metoden för att eliminera defekter att vara liknande.

Borstfästet är metallstruktur i form av en parallellepiped (låda), placerad inuti ett isolerande hölje, som är tillverkat av värmebeständigt isolerande material. Helst bör metall (mässing) väggar av lådkroppen inte bara ha släta inre ytor, men deras form bör bilda en parallellepiped. Vi stod inför ett tillverkningsfel - ett helt nytt elverktyg hade redan en "dold" defekt: borstarna fastnade i borsthållaren på grund av sin oregelbundna form.

Man trodde först att den överdrivna friktionen med vilken borstarna rörde sig inuti mässingsfästena berodde på termiska effekter och överhettning med gnistgivande fyrverkerier, men det visade sig att orsaken var en annan. Utformningen av dessa borstar i sig är mycket känslig. Det är inte svårt att skada kontakten i själva borsten, liksom dess flexibla ledare (anslutna till grafit), som lätt lossnar.

Metoden för att ansluta själva borstarna till kontakterna inuti mässingsstyrningarna ("parallellepiped") är inte särskilt tillförlitlig och utförs genom att trycka (det vill säga vidröra) två kontaktmetall (mässing) remsor-plattformar.

En av dem är belägen inuti "parallelepipeden", den andra är ansluten till själva borstens fjäder. All denna kontakt "utrustning" oxiderar ganska snabbt, vilket bidrar till dålig kontakt. Med tanke på storleken på strömmarna som passerar genom dessa kontakter är det konstigt att ett så kraftfullt elverktyg (dess motor) kan fungera under lång tid.

För normal drift måste de motsatta sidorna av mässingshöljet vara strikt parallella. Men så var inte fallet. Det var av denna anledning som de gamla borstarna blev utslitna snabbare, vilket ledde till ökad gnistbildning. Men att ta bort mässingsfästen från deras plasthölje medför en reell risk att irreversibelt deformera höljets form och leda till dess fullständiga förstörelse.

Steg 6: Forma om borsten

Om det är svårt att ändra oregelbunden form mässingsfästen, är det nödvändigt att ändra formen på själva grafitborstarna.

Men denna till synes "enkla" aktivitet visade sig vara ganska svår. För att ge borstarna den önskade formen bearbetas de med ett smärgelhjul. Här krävs att du är extra försiktig och uppmärksam för att inte överdriva. En grafitborste placeras på ytan av smärgelhjulet, pressas och den "extra" grafiten tas bort. Operationen utfördes i flera steg, varje gång gjordes en motsvarande passning.

Som ett resultat bör borstarna passa in i mässingshållaren utan överdriven friktion och ansträngning och röra sig fritt i den. Det ska inte finnas någon störning. Tyvärr uppvisar även många nya elmotorer de tidigare beskrivna defekterna.

Det verkar som om ett tillverkningsfel av denna karaktär knappast är möjligt i Tyskland. Det vill säga, hela produkten monterades med största sannolikhet utanför Tyskland, uppenbarligen i OSS. Därför, innan du köper ett dyrt elverktyg, bör du noggrant inspektera utsidan och titta inuti höljet. En extern inspektion av det inre utrymmet gör att du kan märka dåliga kontakter (i nya elektriska borrar), när anslutningarna har blivit "lösa" på grund av dåligt åtdragna skruvar. Dessutom kommer verktyget att fungera korrekt till en början.

En regel hjälper: det är tillrådligt att betala extra och köpa ett mer solidt verktyg, designat för konstant och intensiv användning.

Naturligtvis visar sig ett sådant verktyg vara mycket dyrare (i genomsnitt 1,5-2 gånger), men sannolikheten för att det misslyckas under periodiska belastningar är till exempel 2 kW cirkelsågar från en inhemsk tillverkare (Sevastopol). är avsedda för produktionsändamål), och de visar sig faktiskt vara mer tillförlitliga än de betraktade "tyska" 1,2 kW DWT.

Observera att det räcker med en cirkelsåg med en effekt på 1,2 kW om det inte pågår långtidsarbete med timmer (brädor) tjockare än 30 mm ("trettio"). Med tjockare lager av trä ("fyrtio", till exempel), börjar cirkelsågen i fråga att "lida" och trötta ut nerverna hos den som använder den. Skärhastigheten påverkas i hög grad av träslaget, förekomsten av kvistar och själva skicket på materialet som bearbetas (torrare eller fuktigare trä).

Det bör noteras här att 1,2 kW "cirkulär" inte tillåter några "manövrar" annat än enkla rätlinjiga rörelser sågar. Dessutom är det redan ganska svårt för henne att klippa ens en "trettio" bräde. Om sågen till och med är lätt pressad i en riktning, och ännu mer, om det sker en påtvingad förändring av skärlinjen från en rak linje, kan "cirkelsågen" inte längre fungera normalt. En kraftfull såg har redan andra nyanser som helt enkelt inte finns i en såg med mindre kraft. Men risken för skador vid arbete med en kraftfull såg ökar också. En sådan såg kommer inte längre att stanna när det finns ett visst tryck eller när verktyget är skevt (när sågplanets position plötsligt ändras). Hon kommer att "riva" och "sparka" i sina händer. Detta skapar en ökad fara vid arbete med ett sådant verktyg.

Det bör noteras att en farlig faktor i driften av sådana verktyg är otillräcklig erfarenhet av praktisk användning.

Det finns kända fall av inte bara skador, utan också allvarliga skador, eftersom cirkelsåg oavsett vad du skär! I sekunder lämnar en person strömsladden till sin "cirkulär" utom synhåll, som en såg, och skär den omedelbart! När du arbetar med detta verktyg måste du inte bara vara extremt samlad, utan också mycket uppmärksam på materialet som bearbetas. Det finns olika inhomogeniteter i träet och när man arbetar med ett verktyg måste man ibland hålla i det med bara en hand.

Således är ”cirkulär” avsedda för industriellt bruk att föredra i alla fall utan undantag. De är sämre än mindre kraftfulla cirkulära maskiner bara i vikt och dimensioner, men inte så mycket att de blir inte särskilt tillförlitliga konsumentvaror.

Om du ska bygga ett hus, det vill säga verktyget förväntas användas väldigt ofta och under lång tid, så är det ingen idé att köpa billig hårdvara. "Cirkelsågen" kan misslyckas under toppbelastningar, och med hänsyn till kostnaderna för att reparera den eller köpa en andra kopia av sågen, visar det sig att det skulle vara billigare att köpa ett normalt och mer pålitligt verktyg från första början.

Detta elverktyg har kanske bara två nackdelar. För det första är "cirkuläret" mycket tyngre handsåg.
Men trots detta arbetar fysiskt friska arbetare nästan alltid med en "cirkulär" med bara en hand, vilket är förknippat med frigörandet av den andra handen för andra operationer. Detta måste göras först och främst när det inte finns någon som hjälper till att arbeta med timmer.

Den andra nackdelen är nära relaterad till säkerhetsåtgärder. Det tråkiga är att den utbredda användningen av cirkelsågar och slipmaskiner har ökat antalet skador och skador under driften av dessa verktyg. Sådant arbete kräver inte bara nyktra händer och huvuden, utan också ökad uppmärksamhet.

Och det sista, som tyvärr inte kan förbises, är det bedrövliga tillståndet för våra kraftledningar, som redan har blivit en sorts katastrof. Därför allt utan undantag hushållsprodukter måste skyddas från onormal nätspänning. För kraftfulla elektriska apparater krävs åtminstone skydd mot att överskrida nätspänningen.

Kraftfulla elmotorer kan ofta skyddas även med säkringar. De väljs med hänsyn till den maximala strömmen som har högsta värde när motorn är påslagen (startström).

0

Om reparation och drift av cirkelsågar

Reparation av hushållsapparater är tyvärr en integrerad del av problem som är nära relaterade till intensiteten av användningen av denna utrustning. Det är dock inte alltid bara intensiv användning som bidrar till accelererade defekter eller haverier hos moderna elverktyg.

Om några specifika problem som uppstår under drift och reparation av cirkelsåg, och kommer att diskuteras i denna publikation.

För att skära brädor köpte min släkting för två år sedan en billig manuell cirkulär (cirkulär) elektrisk såg DWT HKS-160 (foto 1). Som säljarna försäkrade var de tillverkade i Tyskland. Elektriska sågar av denna typ kallas i folkmun "cirkelsågar".

Det bör nämnas att en cirkelsåg Denna typ är mycket bekväm att använda. Att arbeta med en sådan "cirkelsåg" är ett nöje: du kan enkelt, enkelt och snabbt inte bara skära brädor tvärs över utan även på längden, utan att begränsa dig till några avstånd. Tills dina händer blir trötta kan du klippa allt...

Särskilt värde manifesteras vid tillverkning av lameller, när det är extremt svårt att göra detta manuellt. Cirkelsågen låter dig också försiktigt och jämnt ta bort en del av materialet längs med bredden.

Och om arbete på höjd krävs, till exempel när du fäster ett tak, är en cirkelsåg ovärderlig, eftersom inget stationärt verktyg hjälper här, eftersom det går inte att sänka ner trädelarna till marken.

Cirkelsågen i fråga är inte avsedd för intensivt och långvarigt arbete, utan för periodisk användning. Det är skillnad på de vanligaste hushållsvarorna och elverktyg avsedda för så kallat industriellt bruk, d.v.s. konstant eller intensiv användning.

Men även vid lätt användning av den aktuella cirkelsågen misslyckades den tydligt i förtid, ganska oväntat och i otid, mitt i snickeriarbetet... Motorkraften såg ut att minska kraftigt. Dessutom förbrukades en överdriven mängd elektricitet, tillsammans med en samtidig minskning av kraften på motoraxeln. Snart uppträdde märkbara gnistor i kontaktområdet för grafitborstarna och elmotorkommutatorn. Och sedan "blev" cirkuläret.

Det finns inga strömregulatorer i detta elverktyg. Det finns inte heller några skyddsanordningar (säkringar). Det finns bara en tryckknappsbrytare.

Efter att ett haveri inträffat, utan att ha någon kunskap inom området elektroteknik, tog ägaren av cirkelsågen den trasiga cirkelsågen till sin vän till marknaden. Men:

För det första bad ägaren om en mycket anständig summa pengar för reparerar sin cirkelsåg.

För det andra var felet som elektrikerreparatören angav inte sant. Elektrikern-reparatören hävdade att det var nödvändigt att byta ut rotordelen av kommutatormotorn ("kollektor") och bad om hans tjänster ett belopp motsvarande mer än en tredjedel av priset för en ny cirkulär motor ...

För reparation av en cirkelsåg en 9-amp LATr användes, som är utrustad med en tre-gräns (för att öka avläsningarnas noggrannhet) pekaramperemeter med en linjär skala (0...200 mA, 0...2 A och 0,-10 A ) och en pekarvoltmeter, som också har en linjär skala. För att garantera säkerheten användes en kraftfull isolationstransformator med ett transformationsförhållande på 1:1, genom vilken LATR ansluts till 220 V/50 Hz-nätverket.

Den felaktiga cirkelsågen hade ingen strömförbrukning alls. Istället för att titta närmare på produkten, vilket starkt rekommenderas till professionella reparatörer, nämligen: börja alltid reparationer med en noggrann inspektion; det beslutades att snabbt vidta avgörande åtgärder och demontera "cirkuläret" för att komma till samlaren. Det senare måste tas bort. För att göra detta måste du först ta bort det skyddande plastlocket och få tillgång till grenrörslagret (foto 2). Och det är här det roliga börjar.

Hela hemligheten, som ligger i metoden för att ta bort ankaret från den cirkulära kroppen, ligger i säker, för ankarlagret, frånkoppling av motorankaraxeln från detta lager.

Det subtila med situationen är att det är lätt att göra lagret helt oanvändbart genom att oavsiktligt applicera överdriven kraft för andra ändamål (och utan korrekt applicering av kraft, kommer ingenting att fungera här!).

Därför är det nödvändigt att använda ett spetsigt verktyg, till exempel en vanlig kärna. Och först då, med dess hjälp, använd kraften från slaginstrumentet [hammaren]. I mitten av motoraxeln, på dess ändsida, tillhandahåller tillverkaren ett speciellt urtag. Det märks knappt, men spetsen på kärnan är fixerad i denna urtagning och de börjar slå med en hammare. Om kärnan inte är installerad i urtaget kan den bryta lagret. Riktningen för applicering av slagkraften måste strikt sammanfalla med elmotoraxelns axel. Om stötarna görs i en viss vinkel mot motoraxelns axel, måste kraften ökas avsevärt, vilket leder till deformation av de rörliga delarna (lagret). I det här fallet kan kärnan lämna sin ursprungliga position och orsaka mycket problem. Att byta ut det nämnda lagret är en mycket mer besvärlig uppgift än proceduren för att ta bort ankaret.

Därför, från början, applicerades flera slag med en hammare på kärnan, och observerade noggrant varje rörelse (nedåt) av elmotoraxeln. Det viktigaste är att flytta axeln från sin plats, från "dödpunkten". Och gör det med minimal ansträngning.

Armaturen har 24 utgångar från kollektorspolarna. Det visade sig att alla dessa böjar var i ett så bedrövligt tillstånd att de krävde obligatorisk rengöring av sina ytor från oxider och kolavlagringar. Färgen på plaketten var nästan svart.

Ankaret kan tas bort, rengöras från kolavlagringar och bytas ut självständigt, utan att tillgripa reparationsföretagens tjänster. Detta innebär i sin tur att reparationer med byte av armaturen kommer att kosta mycket mindre och du behöver bara spendera pengar på att köpa en samlare.

Efter att ankaret behandlats och kontakterna på kollektorlindningarna rengjorts, beslöt man att installera ankaret igen på sin ursprungliga plats, eftersom Helt oväntat, omkring 8000, upptäcktes defekter på helt andra ställen i den "cirkulära" designen.

Innan installationen på sin ursprungliga plats kontrollerades alla kollektorlindningar med en ohmmeter, och sedan fortsatte kontrollen med en induktansmätare.
Faktum är att en ohmmeter inte kan upptäcka många defekter i spolarnas lindningar. I praktiken uppstår ofta en ström som kallas angränsande svängdefekt när kortslutna svängar finns i närheten och deras kortslutning tillåter inte att sådana defekter upptäcks även med precisionsohmmetrar. Om lindningen har minst ett eller till och med flera kortslutna varv, minskar induktansen flera gånger.

Att kontrollera kollektorspolarna med en induktansmätare, såväl som med en ohmmeter, avslöjade ingen märkbar skillnad i lindningarnas parametrar. Men det upptäcktes att en av borstarna rör sig väldigt hårt i sin hållare (bild 3).

Ökad friktion mellan borsthållaren och själva borsten gjorde att borsten periodvis fastnade. Som ett resultat "fastnade" grafitborsten i fästelementet och tillförseln av elektricitet till ankaret stoppades.

Eftersom utformningen av de flesta grafitborstar i olika kommutatorelektriska motorer är i stort sett lika, är det lämpligt att anta att de defekter som beaktas är utbredda. Därför kommer metoden för att eliminera defekter att vara liknande.

Borstfästet är en metallstruktur i form av en parallellepiped (låda), placerad inuti ett isolerande hölje, som är tillverkat av värmebeständigt isolerande material. Lådkroppens metall (mässing) väggar bör helst inte bara ha släta inre ytor, utan deras form bör bilda en parallellepiped. Vi stod inför ett tillverkningsfel - ett helt nytt elverktyg hade redan en "dold" defekt: borstarna fastnade i borsthållaren på grund av sin oregelbundna form,
Man trodde först att den överdrivna friktionen med vilken borstarna rörde sig inuti mässingsfästena berodde på värmeeffekter och överhettning med gnistrande fyrverkerier, men det visade sig att orsaken var en annan,
Utformningen av dessa borstar i sig är mycket känslig Det är inte svårt att skada kontakten i själva borsten, liksom dess flexibla ledare (anslutna till grafit), som lätt lossnar.

Metoden för att ansluta själva borstarna till kontakterna inuti mässingsstyrningarna ("parallellepiped") är inte särskilt tillförlitlig och utförs genom att trycka [det vill säga röra] två kontaktplattor av metall (mässing) remsor.

En av dem är belägen inuti "parallelepipeden", den andra är ansluten till själva borstens fjäder. All denna kontakt "utrustning" oxiderar ganska snabbt, vilket bidrar till dålig kontakt. Med tanke på storleken på strömmarna som passerar genom dessa kontakter är det konstigt att ett så kraftfullt elverktyg (dess motor) kan fungera under lång tid.

För normal drift måste de motsatta sidorna av mässingshöljet vara strikt parallella. Men det var inte aktuellt. Det var av denna anledning som de gamla borstarna blev utslitna snabbare, vilket ledde till ökad gnistbildning. Men att ta bort mässingsfästen från deras plasthölje medför en reell risk att irreversibelt deformera höljets form och leda till dess fullständiga förstörelse.

Om det är svårt att ändra den oregelbundna formen på mässingsfästena, är det nödvändigt att ändra formen på själva grafitborstarna.
Men denna till synes "enkla" aktivitet visade sig vara ganska svår. För att ge borstarna den önskade formen bearbetas de med ett smärgelhjul. Här krävs att du är extra försiktig och uppmärksam för att inte överdriva. En grafitborste placeras på ytan av smärgelhjulet, pressas och den "extra" grafiten tas bort. Operationen utfördes i flera steg, varje gång gjordes en motsvarande passning.
Som ett resultat bör borstarna passa in i mässingshållaren utan överdriven friktion och ansträngning och röra sig fritt i den. Det ska inte finnas någon störning. Tyvärr uppvisar även många nya elmotorer de tidigare beskrivna defekterna.

Det verkar som om ett tillverkningsfel av denna karaktär knappast är möjligt i Tyskland. De där. Hela produkten monterades med största sannolikhet utanför Tyskland, uppenbarligen i OSS.

Därför, innan du köper ett dyrt elverktyg, bör du noggrant inspektera utsidan och titta inuti höljet. Extern inspektion av det inre utrymmet, vilket gör att du kan märka dåliga kontakter (i nya elektriska borrar), när anslutningarna har blivit "lösa" på grund av dåligt åtdragna skruvar. Dessutom kommer verktyget att fungera korrekt till en början.

En regel hjälper: det är tillrådligt att betala extra och köpa ett mer solidt verktyg, designat för konstant och intensiv användning.
Naturligtvis visar sig ett sådant verktyg vara mycket dyrare (i genomsnitt 1,5-2 gånger), men sannolikheten för att det misslyckas under periodiska belastningar är till exempel 2 kW cirkelsågar från en inhemsk tillverkare (Sevastopol). är avsedda för produktionsändamål), och de visar sig faktiskt vara mer tillförlitliga än de betraktade "tyska" 1,2 kW DWT.

Observera att det räcker med en cirkelsåg med en effekt på 1,2 kW om det inte pågår långtidsarbete med timmer (brädor) tjockare än 30 mm ("trettio"). Med tjockare lager av trä ("fyrtio", till exempel), börjar cirkelsågen i fråga att "lida" och trötta ut nerverna hos den som använder den. Skärhastigheten påverkas i hög grad av träslaget, förekomsten av kvistar och själva skicket på materialet som bearbetas (torrare eller fuktigare trä).

Det bör noteras här att 1,2 kW "cirkulär" inte tillåter några "manövrar" annat än enkla linjära rörelser av sågen. Dessutom är det redan ganska svårt för henne att klippa ens en "trettio" bräde. Om sågen till och med är lätt pressad i en riktning, och ännu mer, om det sker en påtvingad förändring av skärlinjen från en rak linje, kan "cirkelsågen" inte längre fungera normalt. En kraftfull såg har redan andra nyanser som helt enkelt inte finns i en såg med mindre kraft. Men risken för skador vid arbete med en kraftfull såg ökar också. En sådan såg kommer inte längre att stanna när det finns ett visst tryck eller när verktyget är skevt (när sågplanets position plötsligt ändras). Hon kommer att "riva" och "sparka" i sina händer. Detta skapar en ökad fara vid arbete med ett sådant verktyg.

Det bör noteras att en farlig faktor i driften av sådana verktyg är otillräcklig erfarenhet av praktisk användning.
Det finns kända fall av inte bara skador, utan också allvarliga skador, eftersom cirkelsågen inte bryr sig om vad den skär! I sekunder lämnar en person strömsladden till sin "cirkulär" utom synhåll, som en såg, och skär den omedelbart! När du arbetar med detta verktyg måste du inte bara vara extremt samlad, utan också mycket uppmärksam på materialet som bearbetas. Det finns olika inhomogeniteter i träet och när man arbetar med ett verktyg måste man ibland hålla i det med bara en hand.

Således är ”cirkulär” avsedda för industriellt bruk att föredra i alla fall utan undantag. De är sämre än mindre kraftfulla cirkulära maskiner bara i vikt och dimensioner, men inte så mycket att de blir inte särskilt tillförlitliga konsumentvaror.
Om du ska bygga ett hus, det vill säga verktyget förväntas användas väldigt ofta och under lång tid, så är det ingen idé att köpa billig hårdvara. "Cirkelsågen" kan misslyckas under toppbelastningar, och med hänsyn till kostnaderna för att reparera den eller köpa en andra kopia av sågen, visar det sig att det skulle vara billigare att köpa ett normalt och mer pålitligt verktyg från första början.

Detta elverktyg har kanske bara två nackdelar:

För det första är en cirkelsåg mycket tyngre än en handsåg.

Men trots detta arbetar fysiskt friska arbetare nästan alltid med en "cirkulär" med bara en hand, vilket är förknippat med frigörandet av den andra handen för andra operationer. Detta måste göras först och främst när det inte finns någon som hjälper till att arbeta med timmer.

Den andra nackdelen är nära relaterad till säkerhetsåtgärder. Det tråkiga är att den utbredda användningen av cirkelsågar och slipmaskiner har ökat antalet skador och skador under driften av dessa verktyg. Sådant arbete kräver inte bara nyktra händer och huvuden, utan också ökad uppmärksamhet.

Och det sista, som tyvärr inte kan förbises, är det bedrövliga tillståndet för våra kraftledningar, som redan har blivit en sorts katastrof.

Därför måste alla hushållsapparater utan undantag skyddas från onormala nätspänningsnivåer. För kraftfulla elektriska apparater krävs åtminstone skydd mot att överskrida nätspänningen.

Kraftfulla elmotorer kan ofta skyddas även med säkringar. De väljs med hänsyn till den maximala strömmen, som har det största värdet när motorn slås på till nätverket (startström).

Hela maskinen (utan en elektrisk borr) består av en bas, ett arbetsbord, fyra ställ mellan dem och två hållare: en drivning (elektrisk borr) och den fria änden av axeln sågblad. Till basen användes möbel (fodrad) spånskiva med måtten 300×250 mm och en tjocklek på 30 mm. För bordet (arbetsplatta) valdes en styv duraluminplåt 4 mm tjock och ungefär i mitten av den skars ett tvärgående spår med dimensionerna 160 × 10 mm (enligt sågbladets maximala diameter som förväntas användas) . Bordet kan också göras av en stålplåt med ungefär samma tjocklek, men då blir strukturen tyngre. Men det är oönskat att använda spånskiva för detta ändamål - för att säkerställa styvhet måste dess tjocklek vara betydande, och det kommer följaktligen att minska den maximala tjockleken på de sågade arbetsstyckena.

Borrhållaren är hemmagjord. Den är gjord av stålplåtar med ett tvärsnitt på 20×5 mm. Hållaren består av två ben och en terminalklämma bildad av ett par fästen med öron. Radierna på fästena är längs den cylindriska delen av den elektriska borrlådans växellåda. Bottenfästet är fastnitat övre ändar ben med stålnitar med en diameter på 4 mm. Hålen i fästet är försänkta och nitarnas huvuden i den är gjorda i jämnhöjd. I öronen på båda fästena borras motsvarande hål för M8-bultar, med vilka de dras åt, klämmer fast och fixerar den elektriska borren. Hålen gjordes i förväg i den övre konsolen och i den nedre konsolen - på plats (som en jigg - längs den övre konsolen). Samma hål borras i benen på stativen. Skafthållaren väljs färdig, även om den kan göras exakt likadan som borrhållaren.

Borren och den motsatta änden av axeln kan fixeras på annat sätt, till exempel genom att göra en hållare av en bräda, lägga den på sidan, skära ut ett urtag för borren och spänna fast borren med en kuggstång och bultar .

Cirkulärets fyra stativ är gjorda av samma material som hållaren - en stålremsa med ett tvärsnitt på 20×5 mm. Deras horisontella ben i ändarna, som bokstaven Z, är böjda i olika riktningar. Hål för M8-bultar borras i benen. När man tillverkar ställningar uppstår en komplicerande omständighet - att bestämma deras höjd. Det bör vara så att kanterna på kinderna som klämmer fast sågbladet och den elektriska borrchucken inte rör det nedre planet på arbetsplattan, men samtidigt bör plattan inte stiga mycket över dem, vilket igen minskar den maximala tjockleken av arbetsstyckena som skärs.

En relativt komplex cirkelsågsenhet är en dorn som består av en sågbladsdrivaxel med den senares fästdelar. Axeln är stegvis, även om dess design kan förenklas avsevärt. Diametern på dess vänstra del, såväl som dess längd, bestäms av de maximalt möjliga dimensionerna fastspända av den elektriska borrchucken. Diametern på nästa steg ökas något, och på det tredje steget med en diameter på 25 mm är plattor gjorda för en skiftnyckel. Nästa steg är en fläns. Dess diameter (i denna design - 42 mm) valdes så att flänsen, tillsammans med en speciell M10-spännmutter, säkerställer tillförlitlig fastspänning (med friktionshållning) av sågbladet. Därefter kommer den del på vilken sågbladet är monterat med ett minsta monteringshål på 12,6 mm. Skivor med stora monteringshål installeras på denna del genom adapterringar. Detta följs av ett steg med en M10-gänga på den. En speciell klämmutter skruvas på den, vars diameter är densamma som flänsen. På det mindre steget av muttern (med en ytterdiameter på 25 mm) och låsmuttern skärs planorna av till en 22″ nyckelfärdig, som på det tredje steget av axeln. Klämmuttern är skyddad från att lossas av en speciell låsmutter, även om detta i allmänhet endast är möjligt efter att ha stängt av "cirkulären" med fri rotation av dornen på grund av rotationströgheten hos sågbladet med stor diameter.

I änden av axeln finns en axeltapp med en diameter som passar det befintliga lagret. Det är bättre att ta lagret med dammskydd, eftersom det finns mycket trädamm under drift.

Montering av "cirkuläret" utförs i följande ordning. Först kläms huset med lagret in i hållarterminalen. Därefter fästs sågbladet på axeln. För att göra detta kläms axeln i ett skruvstycke av nyckelplattorna och den erforderliga sätesringen (eller ringarna) och skivan (med tänder i axelns rotationsriktning) sätts på den. En klämmutter och en låsmutter skruvas på gängan. Sedan fästs borren i hållaren och motsvarande ände av dornaxeln fästs i sin chuck. Den andra änden av axeln förs in i det inre hålet i lagret.

Efter detta ritas en symmetriaxel på basen och den monterade borren, dornen och hållarna placeras längs den. Här på basen finns hål för att fästa benen på hållarna och även ett avlopp. Hål borras, försänks från botten, M8-bultar med försänkta huvuden sätts in och hållarbenen och stativen säkras ovanpå med muttrar. Den övre placeringen av muttrarna säkerställer enkel layout, justering och demontering av maskinen. Därefter placeras arbetsbordet på stativen så att sågbladet som passar in i dess spår har lika stora mellanrum från kanterna. Med hjälp av hålen i de övre benen av stativen underifrån på bordet, markeras mitten av mothålen, borras och försänks från ovansidan för de försänkta huvudena på M8-bultar.

För att arbeta på en tillverkad cirkelsåg är dess bas fäst vid bordet med klämmor så att borren är på vänster sida och änden av dess handtag vilar på bordet i lutande läge.

Genom att smidigt slå på den elektriska borren kontrolleras sågbladets utlopp. Misshandel är eliminerad återställa inriktningen av drivenheterna genom att placera halvringar av tenn i terminalerna och brickorna under hållarnas ben.

Cirkelsågens design gör att du kan installera ett sågblad med en maximal diameter på 160 mm på dess dorn och skära arbetsstycken upp till 50 mm tjocka. Om det behövs, för att upprätthålla en exakt och konstant bredd på den avskurna delen av arbetsstycket, arbetsplatta du kan installera en guide från en bit av metallhörn, säkra den med bultar genom motsvarande slitsar i den.

När du använder en cirkulär borr måste du följa enkla säkerhetsregler. Arbetsstyckena måste matas smidigt, utan förvrängningar, för att undvika stopp och klämning av sågbladet. Innan du stoppar mekanismen måste du först ta bort arbetsstycket och skivan från kontakt och först därefter stänga av borren.

Reparation av cirkelsåg

Reparation av hushållsapparater är tyvärr en integrerad del av problem som är nära relaterade till intensiteten av användningen av denna utrustning. Det är dock inte alltid bara intensiv användning som bidrar till accelererade defekter eller haverier hos moderna elverktyg.

Vissa specifika problem som uppstår under drift och reparation av cirkelsågar kommer att diskuteras i denna publikation.

För att skära brädor köpte min släkting för två år sedan en billig manuell cirkulär (cirkulär) elektrisk såg DWT HKS-160 (foto 1). Som säljarna försäkrade var de tillverkade i Tyskland. Elektriska sågar av denna typ kallas i folkmun "cirkelsågar".

Det bör noteras att en cirkelsåg av denna typ är mycket bekväm att använda. Att arbeta med en sådan "cirkelsåg" är ett nöje: du kan enkelt, enkelt och snabbt inte bara skära brädor tvärs över utan även på längden, utan att begränsa dig till några avstånd. Tills dina händer blir trötta kan du klippa allt...

Särskilt värde manifesteras vid tillverkning av lameller, när det är extremt svårt att göra detta manuellt

Och om arbete på höjd krävs, till exempel när du fäster ett tak, är en cirkelsåg ovärderlig, eftersom inget stationärt verktyg hjälper här, eftersom det går inte att sänka ner trädelarna till marken.
Cirkelsågen i fråga är inte avsedd för intensivt och långvarigt arbete, utan för periodisk användning. Det är skillnad på de vanligaste hushållsvarorna och elverktyg avsedda för så kallat industriellt bruk, d.v.s. konstant eller intensiv användning.

Men även med lätt användning av den aktuella cirkelsågen misslyckades den tydligt i förväg, ganska oväntat och i otid, mitt i snickeriarbetet... Motorkraften såg ut att minska kraftigt. Dessutom förbrukades en överdriven mängd elektricitet, tillsammans med en samtidig minskning av kraften på motoraxeln. Snart uppträdde märkbara gnistor i kontaktområdet för grafitborstarna och elmotorkommutatorn. Och sedan "blev" cirkuläret.

Det finns inga strömregulatorer i detta elverktyg. Det finns inte heller några skyddsanordningar (säkringar). Det finns bara en tryckknappsbrytare.

Efter att ett haveri inträffat, utan att ha någon kunskap inom området elektroteknik, tog ägaren av cirkelsågen den trasiga cirkelsågen till sin vän till marknaden. Men:

För det första ombads ägaren en mycket anständig summa pengar för att reparera sin cirkelsåg.

För det andra var felet som elektrikerreparatören angav inte sant. Elektrikern-reparatören hävdade att det var nödvändigt att byta ut rotordelen av kommutatormotorn ("kollektor") och bad om hans tjänster ett belopp motsvarande mer än en tredjedel av priset för en ny cirkulär motor ...

För att reparera cirkelsågen användes en 9-amp LATr, som är utrustad med en tre-gräns (för att öka avläsningarnas noggrannhet) rattamperemeter med en linjär skala (0...200 mA, 0...2 A och 0,-10 A) och en rattvoltmeter, som också har en linjär skala. För att garantera säkerheten användes en kraftfull isolationstransformator med ett transformationsförhållande på 1:1, genom vilken LATR ansluts till 220 V/50 Hz-nätverket.

Den felaktiga cirkelsågen hade ingen strömförbrukning alls. Istället för att titta närmare på produkten, vilket starkt rekommenderas till professionella reparatörer, nämligen: börja alltid reparationer med en noggrann inspektion; det beslutades att snabbt vidta avgörande åtgärder och demontera "cirkuläret" för att komma till samlaren. Det senare måste tas bort. För att göra detta måste du först ta bort det skyddande plastlocket och få tillgång till grenrörslagret (foto 2). Och det är här det roliga börjar.

Hela hemligheten, som ligger i metoden för att ta bort ankaret från den cirkulära kroppen, ligger i säker, för ankarlagret, frånkoppling av motorankaraxeln från detta lager.

Det subtila med situationen är att det är lätt att göra lagret helt oanvändbart genom att oavsiktligt applicera överdriven kraft för andra ändamål (och utan korrekt applicering av kraft, kommer ingenting att fungera här!).

Därför är det nödvändigt att använda ett spetsigt verktyg, till exempel en vanlig kärna. Och först då, med dess hjälp, använd kraften från slaginstrumentet [hammaren]. I mitten av motoraxeln, på dess ändsida, tillhandahåller tillverkaren ett speciellt urtag. Det märks knappt, men spetsen på kärnan är fixerad i denna urtagning och de börjar slå med en hammare. Om kärnan inte är installerad i urtaget kan den bryta lagret. Riktningen för applicering av slagkraften måste strikt sammanfalla med elmotoraxelns axel. Om stötarna görs i en viss vinkel mot motoraxelns axel, måste kraften ökas avsevärt, vilket leder till deformation av de rörliga delarna (lagret). I det här fallet kan kärnan lämna sin ursprungliga position och orsaka mycket problem. Att byta ut det nämnda lagret är en mycket mer besvärlig uppgift än proceduren för att ta bort ankaret.

Därför, från början, applicerades flera slag med en hammare på kärnan, och observerade noggrant varje rörelse (nedåt) av elmotoraxeln. Det viktigaste är att flytta axeln från sin plats, från "dödpunkten". Och gör det med minimal ansträngning.

Armaturen har 24 utgångar från kollektorspolarna. Det visade sig att alla dessa böjar var i ett så bedrövligt tillstånd att de krävde obligatorisk rengöring av sina ytor från oxider och kolavlagringar. Färgen på plaketten var nästan svart.

Ankaret kan tas bort, rengöras från kolavlagringar och bytas ut självständigt, utan att tillgripa reparationsföretagens tjänster. Detta innebär i sin tur att reparationer med byte av armaturen kommer att kosta mycket mindre och du behöver bara spendera pengar på att köpa en samlare.

Efter att ankaret behandlats och kontakterna på kollektorlindningarna rengjorts, beslöt man att installera ankaret igen på sin ursprungliga plats, eftersom Helt oväntat upptäcktes defekter på helt andra ställen i den "cirkulära" designen.

Innan installationen på sin ursprungliga plats kontrollerades alla kollektorlindningar med en ohmmeter, och sedan fortsatte kontrollen med en induktansmätare.

Faktum är att en ohmmeter inte kan upptäcka många defekter i spolarnas lindningar. I praktiken uppstår ofta en ström som kallas angränsande svängdefekt när kortslutna svängar finns i närheten och deras kortslutning tillåter inte att sådana defekter upptäcks även med precisionsohmmetrar. Om lindningen har minst ett eller till och med flera kortslutna varv, minskar induktansen flera gånger.

Att kontrollera kollektorspolarna med en induktansmätare, såväl som med en ohmmeter, avslöjade ingen märkbar skillnad i lindningarnas parametrar. Men det upptäcktes att en av borstarna rör sig väldigt hårt i sin hållare (bild 3).

Ökad friktion mellan borsthållaren och själva borsten gjorde att borsten periodvis fastnade. Som ett resultat "fastnade" grafitborsten i fästelementet och tillförseln av elektricitet till ankaret stoppades.

Eftersom utformningen av de flesta grafitborstar i olika kommutatorelektriska motorer är i stort sett lika, är det lämpligt att anta att de defekter som beaktas är utbredda. Därför kommer metoden för att eliminera defekter att vara liknande.

Borstfästet är en metallstruktur i form av en parallellepiped (låda), placerad inuti ett isolerande hölje, som är tillverkat av värmebeständigt isolerande material. Lådkroppens metall (mässing) väggar bör helst inte bara ha släta inre ytor, utan deras form bör bilda en parallellepiped. Vi stod inför ett tillverkningsfel - ett helt nytt elverktyg hade redan en "dold" defekt: borstarna fastnade i borsthållaren på grund av sin oregelbundna form,

Man trodde först att den överdrivna friktionen med vilken borstarna rörde sig inuti mässingsfästena berodde på värmeeffekter och överhettning med gnistrande fyrverkerier, men det visade sig att orsaken var en annan,

Utformningen av dessa borstar i sig är mycket känslig Det är inte svårt att skada kontakten i själva borsten, liksom dess flexibla ledare (anslutna till grafit), som lätt lossnar.

Metoden för att ansluta själva borstarna till kontakterna inuti mässingsstyrningarna ("parallellepiped") är inte särskilt tillförlitlig och utförs genom att trycka [det vill säga röra] två kontaktplattor av metall (mässing) remsor.

En av dem är belägen inuti "parallelepipeden", den andra är ansluten till själva borstens fjäder. Allt detta kontakt”utrustningen” oxiderar ganska snabbt, vilket bidrar till dålig kontakt. Med tanke på storleken på strömmarna som passerar genom dessa kontakter är det konstigt att ett så kraftfullt elverktyg (dess motor) kan fungera under lång tid.

För normal drift måste de motsatta sidorna av mässingshöljet vara strikt parallella. Men det var inte aktuellt. Det var av denna anledning som de gamla borstarna blev utslitna snabbare, vilket ledde till ökad gnistbildning. Men att ta bort mässingsfästen från deras plasthölje medför en reell risk att irreversibelt deformera höljets form och leda till dess fullständiga förstörelse.

Om det är svårt att ändra den oregelbundna formen på mässingsfästena, är det nödvändigt att ändra formen på själva grafitborstarna.

Men denna till synes "enkla" aktivitet visade sig vara ganska svår. För att ge borstarna den önskade formen bearbetas de med ett smärgelhjul. Här krävs att du är extra försiktig och uppmärksam för att inte överdriva. En grafitborste placeras på ytan av smärgelhjulet, pressas och den "extra" grafiten tas bort. Operationen utfördes i flera steg, varje gång gjordes en motsvarande passning.

Som ett resultat bör borstarna passa in i mässingshållaren utan överdriven friktion och ansträngning och röra sig fritt i den. Det ska inte finnas någon störning. Tyvärr uppvisar även många nya elmotorer de tidigare beskrivna defekterna.

Det verkar som om ett tillverkningsfel av denna karaktär knappast är möjligt i Tyskland. De där. Hela produkten monterades med största sannolikhet utanför Tyskland, uppenbarligen i OSS.

Därför, innan du köper ett dyrt elverktyg, bör du noggrant inspektera utsidan och titta inuti höljet. Extern inspektion av det inre utrymmet, vilket gör att du kan märka dåliga kontakter (i nya elektriska borrar), när anslutningarna har blivit "lösa" på grund av dåligt åtdragna skruvar. Dessutom kommer verktyget att fungera korrekt till en början.

En regel hjälper: det är tillrådligt att betala extra och köpa ett mer solidt verktyg, designat för konstant och intensiv användning.

Naturligtvis visar sig ett sådant verktyg vara mycket dyrare (i genomsnitt 1,5-2 gånger), men sannolikheten för att det misslyckas under periodiska belastningar är till exempel 2 kW cirkelsågar från en inhemsk tillverkare (Sevastopol). är avsedda för produktionsändamål), och de visar sig faktiskt vara mer tillförlitliga än de betraktade "tyska" 1,2 kW DWT.

Observera att det räcker med en cirkelsåg med en effekt på 1,2 kW om det inte pågår långtidsarbete med timmer (brädor) tjockare än 30 mm ("trettio"). Med tjockare lager av trä ("fyrtio", till exempel), börjar cirkelsågen i fråga att "lida" och trötta ut nerverna hos den som använder den. Skärhastigheten påverkas i hög grad av träslaget, förekomsten av kvistar och själva skicket på materialet som bearbetas (torrare eller fuktigare trä).

Det bör noteras här att 1,2 kW "cirkulär" inte tillåter några "manövrar" annat än enkla linjära rörelser av sågen. Dessutom är det redan ganska svårt för henne att klippa ens en "trettio" bräde. Om sågen till och med är lätt pressad i en riktning, och ännu mer, om det sker en påtvingad förändring av skärlinjen från en rak linje, kan "cirkelsågen" inte längre fungera normalt. En kraftfull såg har redan andra nyanser som helt enkelt inte finns i en såg med mindre kraft. Men risken för skador vid arbete med en kraftfull såg ökar också. En sådan såg kommer inte längre att stanna när det finns ett visst tryck eller när verktyget är skevt (när sågplanets position plötsligt ändras). Hon kommer att "riva" och "sparka" i sina händer. Detta skapar en ökad fara vid arbete med ett sådant verktyg.

Det bör noteras att en farlig faktor i driften av sådana verktyg är otillräcklig erfarenhet av praktisk användning.

Det finns kända fall av inte bara skador, utan också allvarliga skador, eftersom cirkelsågen inte bryr sig vad ska man klippa! I sekunder lämnar en person strömsladden till sin "cirkulär" utom synhåll, som en såg, och skär den omedelbart! När du arbetar med detta verktyg måste du inte bara vara extremt samlad, utan också mycket uppmärksam på materialet som bearbetas. Det finns olika inhomogeniteter i träet och när man arbetar med ett verktyg måste man ibland hålla i det med bara en hand.

Således är ”cirkulär” avsedda för industriellt bruk att föredra i alla fall utan undantag. De är sämre än mindre kraftfulla cirkulära maskiner bara i vikt och dimensioner, men inte så mycket att de blir inte särskilt tillförlitliga konsumentvaror.

Om du ska bygga ett hus, det vill säga verktyget förväntas användas väldigt ofta och under lång tid, så är det ingen idé att köpa billig hårdvara. "Cirkelsågen" kan misslyckas under toppbelastningar, och med hänsyn till kostnaderna för att reparera den eller köpa en andra kopia av sågen, visar det sig att det skulle vara billigare att köpa ett normalt och mer pålitligt verktyg från första början.

Detta elverktyg har kanske bara två nackdelar:

Men trots detta arbetar fysiskt friska arbetare nästan alltid med en "cirkulär" med bara en hand, vilket är förknippat med frigörandet av den andra handen för andra operationer. Detta måste göras först och främst när det inte finns någon som hjälper till att arbeta med timmer.

Den andra nackdelen är nära relaterad till säkerhetsåtgärder. Det tråkiga är att den utbredda användningen av cirkelsågar och slipmaskiner har ökat antalet skador och skador under driften av dessa verktyg. Sådant arbete kräver inte bara nyktra händer och huvuden, utan också ökad uppmärksamhet.

Och det sista, som tyvärr inte kan förbises, är det bedrövliga tillståndet för våra kraftledningar, som redan har blivit en sorts katastrof.

Därför måste alla hushållsapparater utan undantag skyddas från onormala nätspänningsnivåer. För kraftfulla elektriska apparater krävs åtminstone skydd mot att överskrida nätspänningen.

Kraftfulla elmotorer kan ofta skyddas även med säkringar. De väljs med hänsyn till den maximala strömmen, som har det största värdet när motorn slås på till nätverket (startström).

DIY cirkelsåg

Efter lite funderande togs beslutet att skapa en cirkelsåg, många frågor uppstod direkt, jag hittade något på nätet, och jag kom på något själv, så...

Hjärtat i denna enhet togs från den första tillgängliga 3-fas elektriska motorn med 1500 rpm och en effekt på 2 kilowatt, jag kan inte säga mer exakt eftersom det inte finns några identifieringsmärken på motorn.

Så här såg motorn ut i början))

Men den här är redan efter en fullständig översyn, och även under reparationen förbereddes motorn för anslutning enligt stjärnkretsen, eftersom jag tyvärr inte äger ett 3-fasnätverk.

Ramu kokades från profilrör 30*30, jag bestämde mig för att ta ny metall, det är mer pålitligt och vackrare.

Axel. Skaftet köptes av en farfars vän, skaftet gjordes på beställning i USSR på en fabrik, som en bonus följde skaftet med knivar och fästelement till en skarv, vilket jag naturligtvis inte tackade nej till.

Den övre delen, locket om du vill, var gjord av PCB 12mm tjock. Fäst på en metallram gjord av samma profilrör.

Det största problemet var med regulatorn för att lyfta fogknivarna, så att allt skulle hålla säkert och noggrannheten inte skulle bli lidande, i slutändan valdes följande alternativ. Jag bestämde mig för att locket skulle höjas och skaftet skulle stå stilla, men locket reser sig bara på ena sidan, på den andra är det fastsvetsat i gardinerna.

Och slutligen, själva elementet för att justera lyftet av locket - en bult - sattes in i förväg, även innan kretskortet installerades. Den gick genom rörets överkant och stannade i botten, där den säkrades med en 8-punktsbult så att den inte skulle röra sig upp och ner. Nästa, med utanför, en mutter dras åt, sedan en stor bricka med handtag för att rotera bulten, och allt detta är hårt åtdraget med en annan mutter.

Fördelarna med alla hemverktyg kan bara uppskattas till fullo efter att det misslyckas. Detta axiom är känt för alla hemhantverkare. Tillgänglighet i arsenalen stor kvantitet enheter har lett till det faktum att de flesta människor helt enkelt inte kan föreställa sig hur man utför den eller den operationen utan dem.

En cirkelsåg används för smidig skärning av olika material.

När det gäller en cirkelsåg är detta särskilt sant. Faktum är att det är oumbärligt för längsgående sågning av trä, en värdig analog bland handverktyg det gör hon inte. Du kan inte göra detta med en vanlig handsåg. Därför, när den cirkulära maskinen av någon anledning vägrar att arbeta, stannar allt arbete. Något måste göras omgående. Men skynda dig inte att ta den till verkstaden det är fullt möjligt att reparera en cirkelsåg själv.

Fellokalisering

Det första du gör är att försöka avgöra vad som är trasigt. Detta betyder inte en specifik nod, utan arten av skadan. Det kan vara mekaniskt eller förekomma i den elektriska delen av sågen. Med andra ord, om det kommer rök ut ur det är detta en sak, men när främmande ljud eller vissling uppstår är detta helt annorlunda. Det är dessa två kriterier som är de viktigaste vid lokalisering av ett fel. Det finns dock en tredje när sågen inte låter alls. Låt oss börja med det.

Märkligt nog kan det faktum att sågen är tyst vara ett gott tecken. Här skulle det vara användbart att nämna de fel som vanligtvis är tryckta på sista sidan i bruksanvisningen. Vid första anblicken verkar de roliga, men visa dem lite respekt. Kontrollera om det finns spänning i uttaget och om nätsladden fungerar som den ska. Om allt är bra, så finns det bara en chans kvar att undvika fullständig demontering - kontrollera borstarna.

På de allra flesta cirkelsågar måste du skruva loss två bultar för att komma till borstarna. Denna enhet består av två kolelement som vilar mot uppsamlaren. Eftersom den ständigt roterar är borstarna utsatta för slitage och med tiden "fryser", d.v.s. kan inte nå honom. Detta är vad du måste vara uppmärksam på först. Dessutom är kolborstarna anslutna till statorterminalerna. Ibland tappas kontakten vid denna tidpunkt. Kolla upp det. Om allt är bra kan demontering inte undvikas.

Återgå till innehållet

Demontering och dess funktioner

Själva operationen är ganska komplicerad; vissa verkstäder tar ut pengar för det oavsett resultatet av reparationen. Varje såg har sin egen enhet, och det är omöjligt att ge exakta råd. Du kan reda ut detta på egen hand. Men låt oss ta en närmare titt på vad som ska demonteras först.

Ett mycket vanligt problem, oavsett märke, är en felaktig brytarknapp.

För alla modeller är den placerad i handtaget, som, när det inte vrids, delas i två delar.

Du kan inte halvera det helt, det kommer att hålla sig till andra delar, men du kommer att kunna komma till knappen, men det kommer att vara lite obekvämt. Trots detta är det nödvändigt att kontrollera omkopplarens funktionalitet med hjälp av testproberna.

Om det visar sig vara felaktigt är reparationen klar. Men för att sätta en ny på plats måste sågen demonteras helt. Men om knappen fungerar måste du också göra detta.

Ta bort skivan. Det finns en möjlighet att ta bort skyddet, vilket är vad man gör. Det finns 4 långa bultar under den, skruva loss dem. Sekvensen och antalet delar kan vara något annorlunda, men i slutändan bör du ha en motor med en växellåda, ett handtag och en elkabel i händerna. Du kopplar ur växellådan och nu är det dags att komma ihåg hur felet visade sig.

Återgå till innehållet

Mekaniska problem

Symtom på sådana fel kan manifestera sig på olika sätt, men nästan alltid åtföljs operationen av främmande ljud. Detta kan vara ett visslande, malande eller klickande ljud. Nu, medan motorn och växellådan fortfarande är monterade, är det nödvändigt att avgöra vilken av dem som är felaktig. Prova att vrida motorn vid axeln. Den ska rotera ganska hårt, men jämnt, d.v.s. ska inte sylta.

Om motoraxeln inte roterar eller roterar ryckigt är motorn defekt. Ta isär den och titta på lagren. Den första är placerad i motorhuset, den andra på sin rotor. Vi kan med full säkerhet anta att en av dem är skyldig. Den första skulle vara bra, den är ganska lätt att byta.

Om det är fel på lagret på motorankaret kan du säkert ta in det för reparation. Ta bort den själv utan speciell anordning nästan omöjligt. Dessutom kan alla försök att göra detta leda till skada på ankaret. Du behöver inte bära hela sågen till verkstaden, utan bara rotorn. Det är enklare och billigare.

Huvudväxellådans funktionsfel är slitage på kugghjulen. I detta fall måste den bytas ut. Du bör också vara uppmärksam på armaturens splines. De ska inte heller skadas.

Orsakerna till sammanbrottet kan vara mycket olika. Tillverkare rekommenderar att du först gör en noggrann inspektion av verktyget och försöker visuellt fastställa felet. Om detta inte ger något resultat, måste du börja demontera. Enheten för en cirkelsåg är ganska komplex, huvuduppgiften är att komma till samlaren, eftersom huvudproblemen uppstår med den.

Förgreningsröret måste tas bort, men det är inte så lätt. Detta måste göras säkert för ankarlagret, och separera motorankaret försiktigt från detta lager. För att göra detta måste du använda ett spetsigt verktyg, som sätts in i ett speciellt urtag i mitten av motoraxeln. Efter att ha satt in den i urtaget, bör du slå verktyget med en hammare tills axeln rör sig.

Ankaret tas bort och rengörs från kolavlagringar och byts vid behov. Därefter rengörs kontakterna på kollektorlindningarna. Det är också nödvändigt att kontrollera deras induktans med en ohmmeter, och om fel upptäcks ändras kontakterna. Ofta beror sammanbrottet på hög friktion mellan kinden och dess hållare, vilket leder till fastklämning. Om detta är orsaken till sammanbrottet, måste kinderna installeras strikt vinkelrätt mot hållarna.

Viktig! Om du inte har reparationserfarenhet är det bättre att ta verktyget till en verkstad, annars kan du förvärra situationen.

Dessa problem är lätta att felsöka och kan fixas på egen hand. Glöm dock inte att instrument under garanti är strängt förbjudna att öppna, annars kommer garantin på dem att upphöra. Sågar under garanti bör därför lämnas till specialiserade centra.

En vass skiva som ett medel för att undvika reparationer

På många sätt beror kvaliteten och tillförlitligheten hos en cirkelsåg på förmågan att slipa bladet. En dåligt slipad såg leder till ökad belastning på verktyget, vilket minskar dess livslängd. Tecken på skivslitage är: behovet av att utöva stor ansträngning vid arbete, bränning av snittets kanter, stark uppvärmning av skyddshöljet. Slipning av cirkelsågar börjar från baksidan direkt på maskinen.

Innan du börjar bör du markera den tand från vilken slipningen ska börja. När du skärper den första tanden måste du komma ihåg antalet rörelser, eftersom de återstående tänderna ska bearbetas exakt lika mycket. Om skivan tas bort från maskinen, kläms den fast i ett skruvstycke med hjälp av träklossar.

Skivan ska roteras när du skärper. Efter avslutat arbete installeras skivan på maskinen och ett provsnitt av den onödiga stången utförs. Om det finns starkt ljud och ojämnt materialflöde, är det nödvändigt att kontrollera höjden på tänderna. Finns det utskjutande tänder ska de filas ner till den allmänna nivån.

Notera! Exakt skärpning är endast möjlig på specialmaskiner.

Den bästa reparationen för cirkelsågar är ingen reparation.

Det bör noteras att felaktig användning av en cirkelsåg i hög grad påverkar dess livslängd och leder till ett omedelbart behov av reparationer. Även att veta hur man slipar en cirkelsåg kommer inte att skydda den från felaktig användning. Låt oss titta på hur man använder en cirkelsåg så att dess reparationer måste göras så sällan som möjligt:

• Det är nödvändigt att endast använda de blad som är lämpliga för denna sågmodell;
• Alla skivor måste vara vassa, eftersom matta sådana leder till överhettning av motorn;
• Du bör alltid kontrollera att skivan är korrekt installerad och att klämman är åtdragen;
• Låt inte motorn under några omständigheter överhettas.

Att hålla sig till sådant enkla regler, kan du skydda verktyget från skador så mycket som möjligt. Kom ihåg att efterlevnad av driftregler kostar mycket mindre än nödvändiga reparationer om cirkelsågen går sönder. Viktig! När du arbetar med en cirkelsåg måste du noggrant följa säkerhetsreglerna.