Раньше земледелием мы не увлекались, участок истощенный, урожаи никакие, поэтому и интереса к этому занятию не имели. Но однажды мы узнали, что можно соорудить такие грядки, на которых все теплолюбивые растения растут как на дрожжах, да еще и спеют на кустах. И называются они - теплыми. Мы со вниманием изучили, как соорудить такие грядки и тут же принялись за дело. Выкопали траншею, заполнили ее органикой по принципу компостирования. Слои органики хорошенько просыпали «Сиянием-3». Грядку пролили водой и укрыли.
Уже через несколько дней мы сделали лунки, засыпали в них по 10л питательного грунта и высадили рассаду томатов.
Растения и, правда, на теплой грядке росли очень хорошо, урожай был отличный.
Мы раньше-то и зеленых помидор не видели, а тут красные да еще гроздьями. С того момента мы решили, что теплые грядки будем делать всегда, они ведь никак не могут сравниться с обычными.
Весной наши теплые грядки преподнесли нам еще один сюрприз. Для того чтобы их заложить заново мы стали освобождать траншеи от содержимого с прошлого года. Как же сильно мы были удивлены, когда посреди участка выросли огромные кучи хорошо перепревшей органики.
Вот это да! Столько компоста у нас никогда не бывало. И это что значит? Можно все растения на всех грядках в компост засаживать? Тут мы разошлись: во все лунки, во все бороздки, на все грядки раскладывали готовый компост.
Все деревья и кустарники им замульчировали. Хватило на все, нигде не жалели. Растения такой подкормке были очень рады. А мы-то как радовались первым полноценным урожаям.
Теперь мы закладываем теплые грядки каждый год, так как они настоящая фабрика компоста, кормят не только растения, которые растут на них, но и весь огород.
Очень хорошее время для создания теплых грядок конец лета - начало осени. В это время очень много органики. Трава наросла, урожай собрали ботвы целые горы, деревья листья сбросили.
А весной для теплых грядок мы используем сено и пищевые отходы, накопленные за зиму. Так, что такую фабрику создать совсем не сложно и доступно каждому.
Чтобы создать благоприятные условия для нормального развития растений на огороде и в саду, нужно постоянно облагораживать землю и стараться не истощать её на органические и минеральные удобрения. Часто неопытные садоводы до чиста убирают все сорняки, всю «якобы» ненужную органику из грядок и дорожек. Но этого нельзя делать. В крайнем случае, если растительность заражена болезнями или вредителями, тогда, конечно, нужно избавится от неё.
Приготовление компоста прямо на грядках — это самый быстрый и самый удобный способ насытить грунт полезными веществами. Можно заметить, что в природе никто никогда не убирает растительность, и своеобразная подстилка из опавших листьев, усохшей травы, веточек создаёт самый нужный микроклимат на поверхности грунта для роста новых растений.
Если не убирать растительность на огородных грядках, в саду, то в такой подстилке формируется симбиоз — сообщество полезных микробов, грибков, червяков, которые помогают быстрее разлагаться зелёной массе, а та в свою очередь создаёт оптимальный режим влажности и насыщает культурные растения питательными веществами.
Для приготовления компоста подойдут все растительные остатки с огорода (сорняки до созревания соцветий), а так же можно использовать скошенную траву, опилки, солому, листья, подстилку из леса. Эти все растительные остатки рассыпают по дорожкам и между рядков, где посажены культурные растения. Таким образом накрытая земля всегда остаётся влажной, так как нет прямого попадания солнечных лучей. Такая мульча долго сохраняет влагу, особенно после дождей или полива.
Весной, когда приходит пора высевать всевозможные семена растений, тогда можно в междурядьях высеять и сидераты. Таким образом будет происходить приготовление компоста прямо на грядках. Молодые растения — сидераты послужат кулисой для защиты культурных растений от жаркого солнца, выветривания влаги из грунта. Когда уже сидераты подрастут, то их нужно срезать или вырвать с корнем и уложить в междурядьях и на дорожках. Или же, если у вас есть грубая органика, например, измельчённые стволы кукурузы, топинамбура, веточки, то выкладываем их прямо на сидераты. Через время междурядья и дорожки с таким слоем вы немного притопчите, и там начнут происходить процессы перегнивания.
При приготовлении компоста прямо на грядках используют такие сидераты:
Бобовые — клевер, нут, викка, эспарцет, горох, однолетний люпин, фасоль, бобы, соя, люцерна, донник, чечевица, козлятник, чинна, сараделла, горох полевой, горох коровий (вигна).
Злаковые — овсяница, тимофеевка, райграс, полевица, пырей сизий нерасползающийся, чумиза, ежа сборная, пшеница, тритикале, рожь, суданская трава, пейза, сахарное и хлебное сорго, яровые овёс и ячмень.
Крестоцветные — озимая сурепка, озимый и яровой рапсы, горчица белая, горчица сизая и редька масличная.
Другие семейства — гречиха, амарант, фацелия, мальва.
Если вы засеяли междурядья и дорожки сидератами, то по ним можно спокойно ходить, не боясь сломать, кроме фацелии, так как она имеет ломкие стебли. За весну и лето сидераты можно подсевать несколько раз. Это не требует много затрат сил, просто сеете поверх грядок с уже растущими сидератами.
Но ограничиваться одними сидератами не стоит, так как они при высыхании теряют в массе. Тогда при возможности обязательно подкидывайте на грядки солому, лесную подстилку, опилки, а особенно хороши срезанные в начале колошения стебли ржи.
Приготовление компоста прямо на грядках хорошо ещё тем, что его не нужно носить и раскидывать — всё уже здесь лежит и готово к «употреблению». И углекислота, которая выделяется в компосте сразу же усваивается листьями культурных растений, что повышает их урожайность.
В больших кучах компоста постоянно повышается температура, чего не любят земляные черви. В нашем же случае, где на грядках может быть слой компоста 5 — 10 см, нормально живут черви и перерабатывают почву так, что гумус получается даже лучше, чем с калифорнийскими червями, которых нужно покупать.
Если вы не хотите выращивать под компост сидераты, так как они требуют неоднократного подсева, потом, когда вырастают, нужно срезать, чтоб не мешали другим растениям, то тогда проще использовать обычные сорняки, которые растут на каждом огороде, если его не выпалывать каждый день. Тогда оставляйте сорняки на дорожках и междурядьях. И когда они подрастут до того момента, когда скоро будут выпускать семена, то тогда их можно вырвать с корнями и уложить там же.
Если вы считаете, что приготовление компоста прямо на грядках требует много труда и времени, то вы ошибаетесь.) Намного проще поддерживать плодородие земли «не отходя от дела» — прямо на грядках. И чтобы получить хороший урожай, мы должны внести в землю больше, чем взяли с неё — такой закон природы. Если его придерживаться, то вы всегда будете с отличным, богатым урожаем, часть которого сможете даже продать.
Приготовление компоста видео:
Эта заметка - отклик на необычайно интересную (как всё, что выходит из-под пера Н.И. Курдюмова!) статью «Питательные мысли в предвкушении урожая», напечатанную в журнале «Вестник садовода». Она - о неоценимой (и неоцененной!) роли сахаров и аминокислот в питании растений.
Но начну издалека.
Долгие годы я был фанатом делаемого компоста. Экскурсии для многочисленных гостей начинал со своей «шикарной» компостной ямы объемом 10 кубометров и с копен, в которые сосед складывал органику в течение сезона. Но со временем прозрел: поразительно мало «трухи» оставалось после разложения биомассы. А куда уходила львиная доля? И к ворожке не ходи - в небо, в колодцы, в пруды …
Надо же: всё лето обкашивать всю округу, не давать покоя водорослям в близлежащем озере, специально для биомассы выращивать сидераты, свозить и сносить всё это в компостную яму. И чего ради? Чтобы себя трудоустроить? Чтобы выпотрошить выращенную биомассу? Чтобы навредить среде обитания?
Если бы органика разлагалась в грядках, то «хозяин» был бы избавлен от сизифова труда: с возом органики - в том числе, с грядок - в яму, а потом, с пригоршней «трухи», - обратно, в грядку. Заодно у продуктов разложения был бы шанс достаться растениям.
Прозрев, я, ничтоже сумняшеся, засыпал предмет своей гордости. Биомасса стала оставаться на грядке. Ни зряшной суеты, ни потери энергии и питательных веществ биомассы, ни ущерба среде обитания.
Правда, органика на грядке разлагается медленно. Но есть малозатратное средство «пришпоривания» процесса - конвейерно производимый ЭМ-силос. Дождавшись теплого времени, укладываем в бочку свежую зелень, добавляем стаканчик-другой ЭМ-раствора и сладость, заливаем водой, и «процесс пошел».
Силос готов, как только содержимое бочки вспенилось, т.е. бактерии размножились настолько, что начали выделяться газообразные продукты разложения органики. В первую очередь - углекислый газ. Для осота, молочая или чернощира, к примеру, может хватить и дня-двух, крапиве надо два-три дня, щирице и зацветающему доннику могут понадобиться четыре-пять дней, а портулак надо подержать «под прицелом» бактерий, по крайней мере, неделю, чтобы он не ожил на грядке. Созревшую гущу (силос) вынимаем и раскладываем вокруг вегетирующих растений. Затем разложенный ЭМ-силос поливаем водой, чтобы спрятать бактерии от солнца и увлажнить мульчу-подложку (бактериям комфортно лишь во влажной среде). А в бочку с оставшейся юшкой закладываем новую зелень, добавляем сладости, доливаем водой …
Этот «конвейер» работает (при единственной заправке ЭМ-раствором в самом начале) всё лето, пока на грядках есть едоки «варева» этой кухни - вегетирующие растения. И пока есть зелень, достойная того, чтобы закладывать её в бочку. Это могут быть выпалываемые (необсемененные) сорняки, бурьян с пустыря, нетоварные кабачки, огурцы, арбузы, дыни (о!), начавшие стрелковаться салат и редис, ботва свеклы, моркови … Прошлым летом, к примеру, шли в дело обильно уродившиеся сливы. И еще как - вприпрыжку! Сладкие ведь! Из того, что нельзя силосовать, можно упомянуть - навскидку - полынь, амброзию и листву грецкого ореха: ни к чему «обогащать» почву абсинтином и юглоном.
Манипулироваие юшкой определяется интенсивностью потока зелени. Если зелень не «подпирает», то часть инокулированной (заселенной бактериями) юшки можно использовать для полива. Когда же зелень «течет рекой», то этой юшкой приходится делиться с новыми бочками (у меня в «горячее время» бывает до девяти 70-литровых бочек - по всему огороду). Растения благодарно, не мешкая, реагируют на ЭМ-силос.
Есть важный бонус и для огородника: ЭМ-силос - это биоактиватор и СБАЛАНСИРОВАННАЯ подкормка, так что выращенное остается ЕДОЙ (в отличие от промышленных овощей, которые Фукуока называл водными растворами азота, фосфора, калия …, упакованными в оболочку помидора, баклажана и т.п.).
Теперь вернемся к статье Курдюмова.
Вот цитата из неё: «… растворимые сахара - начало любой микробной пищевой цепочки. Это первое, что съедается, попав в почву. Даже переваривать не надо - энергия в чистом виде. Взрыватель, «бензин» любой пищевой волны. Не только мы тянемся к сладкому! Так же любы микробам и аминокислоты - бери готовое и строй белок». Ссылаясь на давний и недавний мировой опыт, Николай Иванович рассказывает о всевозможных сладких подкормках. Даже (держитесь, читатели!) - просто о разбавленном сахарном сиропе. Вот почему выше слово дыни было украшено восклицательным знаком.
Цитирую дальше: «Нельзя не упомянуть канадский проект RCW - веточная древесная щепа. Он начат ещё в конце 70-х, и в начале 90-х доведён до продуктивной технологии, спасающей истощённые почвы по всему миру. Изучая, как рождается гумус в лесах, учёные обнаружили: главный источник устойчивого гумуса - тонкие ветки лиственных деревьев. Почему? Потому что в них содержится почти на порядок больше сахаров, чем в древесине стволов, плюс белки в изрядном количестве. В ветках, в отличие от соломы, идеальное соотношение азота и углерода! С учётом прочих элементов, в них хранится 75% всех питательных веществ леса».
И еще: «В основе агротехники (имеется в виду проект RCW) - беспахотное смешивание 1-2-дюймового слоя мелкой щепы с пятью верхними сантиметрами почвы. Через три-четыре года урожаи на истощённых почвах растут в разы».
При отсутствии измельчителя я - под влиянием статьи Николая Ивановича - стал вносить в каждую бочку по ведру-другому рубленого (с листьями) на кусочки длиной 2-3 см однолетнего прироста малины, яблони, винограда, вишни, сливы … Эффект ждать себя не заставил: содержимое бочек стало пениться намного быстрее. Особенно «показались» мне бузина и клен. И неудивительно. Из ягод бузины «умельцы» гонят «окаянную» (напомню: спирт образуется вследствие работы дрожжей над сахаром). А в Канаде и США в ходу, преимущественно, кленовый мед (сироп). Во всяком случае, содержимое бочек, в которые с вечера закладывается кленовая сечка, пенится уже к утру.
Очень важная поправка в технологию конвейерного ЭМ-силосования! Дешевая, но сердитая! Я перестал теребить бабульку насчет баночки старого варенья.
Клен особенно интересен тем, что его поросль встречается на каждом шагу, и налицо расширенное её воспроизводство: на месте срезанных веток за 4-5 недель вырастают две, три, пять веток длиною в метр и более. Настолько бурного роста не знают даже чемпионы: козлятник, румекс, сильфия пронзеннолистная … Заготавливая ветки клена, не стоит гнушаться и таких, из которых можно вырезать прутики длиной 70-100 см для необременительной поддержки растений (например, помидоров). Воткнутыми в землю двумя дужками образуется ложбинка (на рисунке указана стрелкой), в которую ложится растение. Когда растение начинает наклоняться, надо с той стороны, куда растение клонится, «подставить ему плечо». Достало до земли? Можно поставить еще пару дужек. Никакого сравнения с подвязыванием плетей к шпалере! Которую, кстати, сначала надо соорудить! Втыкать дужки быстрее, безопаснее для растений, не требует ловкости пальцев и не создает никаких помех росту растений. К тому же, нет подъема плетей к солнцу - плоды окажутся в полутени и не будут спекаться!
Итак, заготовленные кленовые веточки образуют три фракции - одна другой полезнее:
- зелень для силосования (листья и зеленые веточки толщиной ло 4 мм),
- прутики для поддержки растений без принуждения,
- грубые остатки.
Эти остатки рубятся на кусочки длиной 4-5 см и используются как мульча. Они не разложатся за один сезон, при ближайшей мелкой обработке почвы будут перемешаны с землей и, согласно технологии RCW, подкормят растения (по-настоящему, с сахарами и аминокислотами) первичным топливом динамического плодородия.
И еще пара слов о кленовой сечке. В середине лета начинают обсеменяться сорняки, и поток достойной зелени для силоса истощается. Самое время переориентировать процесс с гущи на юшку: закладывать в бочки по паре ведер кленовой сечки (сырье для неё не иссякает) и поливать вспенившейся юшкой разложенные ранее мульчу и ЭМ-силос. У меня к потоку зелени в это время добавляются сладкие (ощутимо сладкие) стебли и листья кукурузы и сорго. Они достаточно густо растут по всему огороду в качестве кулис. И как раз к середине лета их нужно прореживать, чтобы дать растениям полутень. Только не вырывать с корнем, а выламывать стебли, и тогда, благодаря раневым гормонам, активно растут пасынки - новое сырье для мульчи и ЭМ-силоса.
Какой действенный отпечаток наложила статья Николая Ивановича на дела огородные!
А теперь - к компосту. Вот еще одна цитата из статьи: «Напоследок сам Бог велел глянуть новым глазом на компост. И констатировать: из него ведь не только аммиачный азот и углекислый газ улетучиваются. Главное - ни сахаров, ни аминокислот не остаётся! Той самой основы динамического плодородия, его первичного топлива - ноль. Так что прав Борис Андреич Бублик: компостирование прямо на грядках - агроприём особый. И не просто в виде мульчи или кучками, а прямо в почве, в мелких канавках или ямках, под тонким слоем почвы. Для кухонных отходов лучшего места не придумаешь».
Замечу, что заделывание органики в почву замечательно - по времени - совмещается с мульчированием и раскладкой ЭМ-силоса по мульче. Заделывать органику в почву удобно весной или осенью, когда грядки свободны от растений, а раскладывать силос - летом, когда грядки заняты. Сложилось, как пазл: в почву органика заделывается в холодную пору, а ЭМ-силос сквашивается по теплу (почвенные бактерии - термофилы) и уместен только при наличии на грядке растений - едоков продуктов разложения! Напомню, что юшку из силосных бочек также целесообразно лить лишь на почву, укрытую мульчей и растениями.
Статья Николая Ивановича — это золотой гвоздь в гроб делаемого вне грядок компоста и крайне уместная осанна сладким подкормкам и поливам.
Вот свежий анекдот. Дал я почитать статью соседке, приезжающей на дачу «на выходные». Убивалась, бедная, до вечера: «Надо же! Буквально вчера чистила бабушкины запасы, и три десятка банок подозрительного варенья выкинула». Мне ли её не понять: могла ведь свои две сотки огорода сладко-сладко полить, а приехала … с пакетом карбамида. Эта история - замечательная иллюстрация к заключительной фразе статьи Николая Ивановича: «Вот такой вот получается круговорот сахара в природе, в голове и в огороде!».
Как точен императив Лилии Журавлевой (Орский Клуб природного земледелия): Чтобы изменить что-то в действиях, надо шибко много менять в головах. Давным-давно пора взять в голову определение из раритета Курдюмова «Умный огорол»: «Плодородие - питательная активность почвы как продукт деятельности всех населяющих ее живых организмов». И выбросить из головы куцее представление о том, что плодородие почвы - это изобилие минералов в ней. Крайне опасное представление - оно, действительно, позволяет получить высокий урожай, только он будет иметь отдаленное отношение к еде.
Почему в одних огородах растения чувствуют себя прекрасно, а в других еле выживают? Причина кроется в недостаточно плодородной земле. В статьях о посадке или уходе за овощами часто говорится о том, что в почву нужно добавлять компост. По мере роста растение употребляет из почвы различные питательные вещества. Убирая урожай осенью, часть питательных веществ забирается из почвы с ботвой растений, они тоже содержат вещества, что и в земле, тем самым еще больше почва обедняется. По законам природы, все что из почвы вынесено, должно обратно туда возвращено. В противном случаев земля будет беднеть и неминуемо снижается ее естественное плодородие. Компостирование почвы решает эту проблему.
Едва ли найдутся люди, не знающие значение этого слова. Компост – это органическое удобрение, которое получается в результате разложения органических отходов, в основном растительного происхождения. К ним относятся растительные отходы (ботва растений, сорняки, опавшие листья, скошенная трава) и пищевые отходы ( , ) и т. д. Для приготовления компоста не рекомендуется использовать отходы животного происхождения, из пластика, стекла, металла.
Биохимические реакции, происходящие при разложении отходов, происходят благодаря интенсивно размножающимся микроорганизмам и . Компостная куча – это живой биореактор. Главным условием всех происходящих там реакций — наличие тепла и влаги. Сам процесс получения ценного удобрения называют компостированием. После завершения процесса компостирования получается высокопитательная смесь, содержащая минералы и ценные микроэлементы, похожая на перегной. Спелый компост представляет собой однородный рассыпчатый материал темно-коричневого цвета.
Основные правила хорошего компоста
Самый верный способ утилизации пищевых и растительных отходов со своего участка – это компостник. С его помощью можно обеспечить грамотное движение органических отходов, и получить бесплатное удобрение с высоким содержанием гумуса и питательных веществ.
Компост можно сделать в виде компостной кучи, на грядке, в мешках. Каким бы способом мы не решили сделать компост, для его приготовления существуют определенные правила. Технология везде примерно одинаковая.
Компостная куча, вернее компостник, это ящик, деревянный короб, куда складываются все отходы. Следуя правилам, вы получите хорошую питательную смесь уже через 1,5-2 года. Итак, что нужно знать?
- Формировать компостник можно не только летом, но в любое время года. Исключением будут холодные дни с заморозками. Например, прямо с начала весны можно складывать в компост всю органику по мере ее образования. Осенью, в этот период особенно много разных отходов (ботва растений, листовой опад и т. д.), которые тоже можно компостировать. Нельзя использовать в компост больные растения. Их лучше сжечь, а использовать только золу от них.
- При формировании компостной кучи или грядки почву под ними необходимо разрыхлить на глубину примерно 30 см. Это необходимо для того, чтобы создать плотный контакт разлагающейся органики с дождевыми червями и другими организмами, участвующих в компостировании.
- Располагать компостник нужно в полутени, таким образом, чтобы он не находился постоянно под солнцем, иначе он будет пересыхать.
- Для быстрого разложения весь материал лучше измельчать. Именно таким образом весь процесс компостирования будет проходить гораздо быстрее.
- Для быстрого разложения хорошо добавить к отходам биопрепарат «Байкал-М».
Как правильно сделать компост
Для стенок компостника используют любой материал – доски, кирпич, старые металлические листы, шифер. Помните, что дно закрывать нельзя, оно должно быть обязательно земляным. В боковых стенках должны быть щели или отверстия для циркуляции воздуха. Размеры ящика: ширина – 1,5 м, высота не более 1 м, длина ящика делается в зависимости от количества отходов. Правильный ящик имеет 3 отделения:
- В первом отделении складируют свежие отходы;
- Во втором — прошлогодние зреющие;
- В 3-м отделении находится уже готовый к употреблению компост.
Сама технология приготовления компоста проста. Чем разнообразнее будут отходы, которые укладываются слоями, тем полнее и лучше будет идти разложения. Не годится складывать только одну скошенную траву, процесс компостирования не запустится. Поэтому остатки растений, которые богаты углеродом, должны сочетаться с навозом или костной мукой, богатых азотом. Поэтому обязательно пересыпайте траву землей.
Слои в куче должны чередоваться.
- На дно укладываются ветки кустарников, сено, кора деревьев;
- 1-й слой — слой пищевых и растительных отходов толщиной примерно 15 см;
- 2-й слой — навоз, костная мука слоем около 5 см;
- Сверху посыпают известью или , а затем слой земли в 2 см.
В такой последовательности выкладывают все отходы, пока ни не закончатся. Самый последний слой – земля, сено, солома или листья. Они защищают от пересыхания.
Важный момент – вода из ящика должна отводиться, а воздух циркулировать. Иначе содержимое ящика будет не разлагаться, а гнить.
Как приготовить компостную грядку
Компостную грядку лучше сделать осенью, используя для этого деревянные короба. Их размер зависит от предпочтений и количества отходов. Заполненная отходами грядка получится аккуратной. Преимущества этого метода заключается в том, что на следующий год деревянный короб можно перенести в другое место и там снова сделать новую грядку.
Принцип заполнения грядки такой же, как и в компостнике (компостной куче). На дно укладываются ветки, ботва растений, затем слоями укладываются различные растительные отходы. Поскольку для процесса разложения требуется влага и тепло, то грядку сверху прикрывают пленкой или клеенкой, предпочтительнее черной. В пленке необходимо сделать отверстия, в которые весной вы посадите, например, кабачки или тыкву. Если пленка прозрачная, то на зиму прикройте сверху досками или старым шифером. А летом почва будет закрыта листьями растений.
К осени на грядке получается сыпучий однородный материал темно-коричневого цвета и с запахом лесной земли.
Приготовление компоста в мешках
Сколько же осенью пропадает опавшей листвы? А ведь из нее получится отличная питательная смесь для огорода. Приготовить компост в мешках достаточно просто.
Осенние опавшие листья предпочтительнее для листового перегноя, ведь сырая листва быстрее подвергается процессу разложения. Итак, вооружившись граблями, собираем опавшую листву из-под деревьев. Большей частью собранных листьев и других озимых культур. Весной все это будет собрано и отправлено на компостную кучу.
Каждый год листвы так много, что можно готовить компост в мешках. Оставшуюся часть собранной листвы складываем в большие пакеты для бытового мусора. Мешки плотно завязываем, чтобы из них не испарилась влага. Помним, что для лучшего разложения необходим воздух. Поэтому наполненные листвой мешки протыкаем вилами 2-3 раза. В полиэтиленовых пакетах создаются комфортные условия для перерабатывающих бактерий. Если в мешки попала зеленая трава, то это хорошо, грибковые бактерии ускорят процесс. Также для ускорения разложения в мешки можно добавить препарат «Байкал-М».
Мешки с листьями убирают для хранения и зимнего промерзания. Это тоже пойдет только на пользу. Часть вредителей и некоторые возбудители болезней погибают. А весной эту массу можно отправить в компостные кучи или добавить на грядку. Или набраться терпения, когда через полгода – год листва превратится в перегной.
Компост в бочках
Еще один способ приготовления компоста в бочках. Сюда можно складывать все выполотые сорняки с огорода. В итоге, перепрев, получится питательная смесь — перегной, которой можно удобрить грядки.