Час читання ≈ 3 хвилини
Якщо заглянути до історії, то мансарда вперше почала використовуватися ще у Франції. У ній проживали бідні люди, але сьогодні все змінилося, і мати додаткову кімнату для проживання чи комфортного відпочинку стало модно та престижно. У цій статті ми розглянемо покрокову інструкцію, де розповімо, як побудувати мансарду своїми руками. Крім цього, ви зможете переглянути фото та відео будівлі мансарди своїми руками.
Перед початком будь-яких робіт варто розуміти, що додаткове житлове приміщення розташовуватиметься на місці горища, а це означає, що конструкцію даху необхідно буде змінити повністю.
Матеріали для будівництва мансарди
Отже, для будівництва мансарди своїми руками вимагатиме такі матеріали:
- Рейки.
- Дерев'яні бруски.
- Дошки.
- Металеві куточки.
- Кріпильні елементи.
- Металеві скоби.
- Мінеральна вата.
- Гідроізоляція.
- Віконні конструкції.
- Мінеральна вата.
- Сходи.
Крім всіх цих матеріалів, необхідно приготувати набір будівельних інструментів, таких як шуруповерт, дриль, ножівка, степлер, стамеска, рівень.
Покрокова інструкція з будівництва мансарди своїми руками
1. Проект майбутньої мансарди
Головним елементом у цій роботі є дах, який відрізняється своєю нетрадиційною будовою. Дуже часто в даху встановлюються віконні отвори. Відмінності в тому, що вони розташовуються під кутом. Дах мансарди своїми руками часто включає зміни профілю, роблячи його ламаним.
2. Форма даху
Наперед уявіть, якої форми має бути майбутній дах та кути нахилу площин.
Дах мансарди може бути:
- Ламана двосхилий.
- Стандартна двосхилий.
- Односхилий (зустрічається рідко).
Приступайте до креслення. Він має бути зроблений у різних проекціях. Обов'язково вкажіть розміри та вкажіть взаємне розташуваннявсіх елементів.
3. Будівництво каркасу майбутньої мансарди
Фахівці вважають, що цей етап будівництва вважається трудомістким. Самостійно цю роботу виконати не вдасться, вона вимагає залучення партнера. По периметру верхньої частини будинку необхідно укласти мауерлат. Далі прикріпіть дві крайні стійки зі стропами до мауерлат (горизонтальні бруски, пов'язані між собою) за допомогою металевих куточків. Після цього встановіть поздовжню перемичку верхньої частини стійок.
4. Аркова конструкція
Натягніть шнур. Між поставте внутрішні елементи каркаса. Зважайте на той факт, що їх розмір повинен відповідати бічним аркам. Між усіма стоїками має бути однаковий крок. Елементи арочної конструкції варто кріпити за допомогою металевих скоб та куточків. При виставленні похилих елементів даху витримуйте розрахунковий кут нахилу ската та центрування. Після цього з зовнішньої сторонидаху, що вийшов, за допомогою молотка і цвяхів прибийте решетування з рейок або дощок. Не забудьте залишити в ній отвори для майбутніх вікон.
5. Гідро- та теплоізоляція
Гідро та теплоізоляція є важливим етапом у будівництві мансарди своїми руками. Найкращим варіантом захисту мансарди від вологи є плівка мембранного типу.
Укладається вона поверх обрешітки. Для утеплення чудовим матеріалом є мінеральна вата. Кріпиться вата з внутрішньої сторони кроквяної системи. Важливо, щоб укладання було проведено без щілин.
Будівництво мансарди на будинку своїми руками означає, що його власник підійшов до облаштування житла грамотно та практично, і кожен квадратний метр цінується досить високо. Однак самостійне зведеннятакої конструкції – непроста справа, яка вимагатиме чимало зусиль, часу та витрат.
Яким є визначення мансарди?
Мансарда або мансардний поверхзгідно з нормативно-правовими джерелами – це простір під покрівлею будинку, що використовується для розташування житлових або підсобних приміщень. Простими словами, Під мансардою розуміється горище, яке облаштовано під окремі кімнати з необхідною тепло-і гідроізоляцією.
Головна відмінність мансардної надбудови від житлового поверху - це висота стін, яка повинна становити не більше 1,5 м із зовнішніх боків будинку. У разі, якщо цієї законодавчої вимоги не дотримується, власник змушений буде сплачувати податки за додатковий метраж будівлі.
Збільшити площу житла за допомогою зведення мансарди можна ще на етапі проектування будівництва, а також переробити верхню частину покрівлі під надбудову на готовий будинок. Однак для того, щоб від додаткового навантаження не пошкодилися фундамент та стіни будівлі, необхідно знати всі нюанси установки прибудови.
Різноманітні види надбудов
Перед тим як починати робити мансарду будинку, необхідно визначитися із зовнішнім виглядом надбудови, який не тільки відповідатиме вимогам, але й відмінно гармоніюватиметься з основною частиною будівлі. Найчастіше практично застосовуються такі різновиду прибудов такого типу:
- Однорівнева під двосхилим дахом. Найпоширеніший вид мансарди, оскільки для його зведення не потрібні особливі навички будівництва, і витрати на матеріали будуть мінімальні. Проте, суттєвим недоліком такої будови є його невеликі розміри.
- Однорівнева з. Щоб зробити таку будову, потрібно докласти трохи більше зусиль, ніж у попередньому варіанті, але за рахунок даху такої форми внутрішнє приміщення стає помітно просторішим.
Вищевикладені варіанти надбудов не складе труднощів звести навіть на старий будинок. Адже по суті, це те ж горище, але більш обладнане для комфортного проведення часу.
Для довідки! Існують інші види мансард, такі як однорівнева з виносом консолей або багаторівнева. Вони більш затратні та складні у проектуванні. До того ж, такі різновиди не зовсім підходять для зведення на готову будівлю.
Матеріали, необхідні для будівництва
Після того, як власник будинку вирішив, який різновид мансардного поверху він збирається будувати, слід підготувати матеріали, необхідні для процесу.
Як правило, для зведення мансарди на збудований будинок використовують легкі матеріали, такі як дерев'яний брус, а також у деяких випадках газобетон, що має хороші теплозберігаючі властивості. Підходить для таких цілей та каркасна конструкція.
Найчастіше для будівництва використовуються такі елементи:
- кроквяні та накісні ноги;
- нарожники;
- мауерлат;
- ригель;
- різні підкоси, сутички та стійки.
При цьому бруси краще вибирати з хвойних порід дерева, таких як ялина, сосна і модрина, вологість яких повинна бути не більше 15%, а сорт - перший або другий. До того ж слід обов'язково перед будівництвом обробити матеріал антисептичним розчином.
Якщо мансардний поверх запланований ще при проектуванні будівлі, матеріали для його будівництва можна вибрати будь-які, залежно від різновиду надбудови, її габаритів і переваг власника. Найчастіше зводять таку мансарду з цегли, бетону та піноблоків.
Вимоги щодо встановлення мансарди
Крім особистих переваг при будівництві мансардного поверху повинні бути дотримані певні нормативи БНіП. До основних з них належать такі умови:
- Товщина крокв – не менше 250 мм, що дозволить укласти між ними відповідний шар утеплювача (понад 200 мм).
- Утеплювачі слід обирати ті, які не втратить своїх властивостей в умовах підвищеної вологості. Найкраще для цих цілей підійде спінений полістирол, оскільки він має малу вагу і добре утримує тепло в приміщенні. Мінеральну вату як утеплювач застосовувати не варто через те, що вона добре вбирає вологу, внаслідок чого швидко руйнується.
- Між шаром утеплювача та покрівлею обов'язково повинні бути встановлені витяжки та продухи, щоб повітря безперешкодно переміщалося в даному просторі.
- Зовнішній бік крокв повинен бути прикритий гідроізоляційним шаром, а також фахівці рекомендують додатково додати шар із звукоізоляційних матеріалів.
Незалежно від того, який різновид планується побудувати мансарду, перелічені вимоги обов'язково мають бути враховані.
Увага! На мансардному поверсі обов'язково встановлюється пароізоляція із внутрішніх сторін покрівлі згідно з нормативами.
Будівництво мансарди покроково
Після того, як проект і всі креслення мансардного поверху виконані, а також матеріал для будівництва підготовлений, можна приступати до робіт. Однак якщо їх готував майбутній господар будівлі самостійно, йому все ж таки слід проконсультуватися з досвідченим фахівцем, оскільки в такій справі важливі максимально точні розрахунки, тим більше якщо йдеться про зведення надбудови на стару будову.
Зведення каркасу
Зведення мансарди своїми руками слід розпочинати з установки мауерлата на внутрішні сторони зовнішніх стін. Як правило, для цього найчастіше використовуються дерев'яні бруси, які можуть кріпитися на анкери, шпильки або скоби, залежно від матеріалу несучих стін. Однак для дерев'яних та каркасних будівель в установці мауерлату немає потреби.
Після того як опора зведена, необхідно на неї встановити вертикальні стійки, які можуть бути виготовлені з дерева, металу або з пінобетону. Поверх них ставляться поперечні балки з кроком трохи більше 2-х метрів. Така відстань дорівнюватиме розташування крокв мансардного поверху. Вся конструкція кріпиться між собою металевими кутами, шурупами або цвяховими пластинами і стягується перемичкою.
Потім слід поставити нижні крокви. Для цього в основі бруса робиться паз, щоб надійно встановити на мауерлат, а його верхня частина обрізається до потрібної довжини відповідно з кутом нахилу.
Наступний крок при зведенні мансардного поверху – встановлення верхніх крокв. Для того, щоб визначити правильний куті центр, цю частину каркасу збирають на землі, а потім закріплюють на конструкції.
Встановлення покрівельного покриття
Після того, як каркас мансарди встановлений, його необхідно накрити пароізоляційним матеріалом і зафіксувати металевими скобами.
Увага! Для пароізоляції краще вибирати вогнестійкий та нетоксичний матеріал, особливо якщо у приміщеннях мансарди планується облаштувати спальню чи дитячу кімнату.
Потім слід на пароізоляційний матеріал укласти шар утеплювача, при цьому не допускаючи появи щілин між плитами і кроквами. Його необхідно закріпити за допомогою установки поверх решетування. Після чого вона накривається шаром гідроізоляції, щоб захистити деревину від вологи, поверх неї вже укладається покрівельний матеріал.
Як показує вищевикладений матеріал, будівництво мансарди можна здійснити своїми руками, допомогти в цій справі зможуть усілякі відео, які легко можна знайти в мережі Інтернет. Однак не слід повністю їм довіряти, буде правильнішим звернутися за консультацією до досвідчених фахівців.
Самий, мабуть, найкращий спосібзбільшити корисну площу власного будинку - це замінити двосхилий дах будинку на мансардний. Таким чином можна придбати одну, дві або навіть три додаткові кімнати, не викроюючи додаткового місця на ділянці та не зв'язуючись з дуже трудомісткими процесами заливання нового фундаменту та зведення стін. А щоб дізнатися, як зробити мансарду правильно, потрібно розглянути всі етапи її облаштування, починаючи з розрахунків і закінчуючи покрівельним покриттям даху і оздобленням додаткових приміщень.
Щоб усі роботи пройшли успішно, насамперед необхідно переконатися, що вже існуючі стіни (якщо надбудова буде зводитись у старому будинку) здатні витримати додаткове навантаження. Від цього фактора залежатиме, чи варто починати подібне будівництво, а якщо так, то на якій конструкції мансардного дахукраще буде зупинитись.
Слід зазначити, що навантаження на несучі стінисуттєво збільшиться — за рахунок більшої кількості крокв через масу внутрішньої обробкистін та підлоги, вікон та дверей, системи утеплення, а також всіх елементів інтер'єрного наповнення мансардних приміщень. Всі зазначені фактори говорять про те, що починати потрібно з вибору оптимальної конструкції мансарди, з проведення розрахунків, складання проекту та креслень майбутньої надбудови.
Види мансардних надбудов
За діючими будівельним нормаммансардою вважається приміщення під дахом, що має висоту від перекриття до ковзана не менше 2500 мм. Якщо цей параметр менший за вказану межу, то приміщення вважається звичайним горищем.
- Якщо вертикальні стійки, що визначають висоту стін приміщення, мають розмір 1500 мм, то горищний простір можна вважати повноцінним поверхом.
- Напівмансардним називають горищне приміщення, де повністю відсутні вертикальні стійки, або якщо вони мають висоту від 500 до 700 мм.
В основі будь-якої конструкції даху завжди закладені трикутники з їхньою «жорсткою» структурою. Існує кілька видів мансардних надбудов, але найпопулярнішими з них є високі двосхилі та ламані конструкції. Їх популярність можна пояснити більш простими розрахунками, щодо нескладними монтажними роботами та зручністю в експлуатації. На третьому місці, після двосхилих і ламаних конструкцій, можна назвати односхилий варіант даху, який також іноді використовується для облаштування мансарди. На жаль, не в кожній конструкції будинку можна застосувати цей вид надбудови, оскільки він вимагає не тільки реконструкції даху, але й підняття у висоту вже збудованих стін, що значно збільшує навантаження і на них, і на фундамент.
Якщо зводиться новий будинок, і планується другий поверх у вигляді мансарди, то односхилий варіант даху добре підійде для цієї мети. Крім того, це допоможе заощадити на покрівельному матеріалі.
Більш складні конструкції - купольні, чотирисхили, а також з різними виступами-консолями, влаштованими в схилах даху (однорівневі та багаторівневі), застосовуються вкрай рідко і тільки в ексклюзивних проектах, оскільки мають складну і в інженерних розрахунках, і в монтажі конструкцію.
На малюнку під номерами показано:
1 - Двосхилий мансарда.
2 - Ламана мансарда
3 – Однорівнева консольна мансарда
4 - Багаторівнева мансарда.
Двосхилий мансарда
Горищне приміщення під двускатним дахом, який влаштований під кутом між скатами в 80 ÷ 90 градусів на ковзані, цілком може бути переобладнаний під мансарду. Для створення під нею повноцінних житлових приміщень потрібно провести низку необхідних реконструкцій, наприклад, часто не обходиться без зміцнення горищного перекриття. Всі ці ситуації і плюс до цього - потрібне утеплення обов'язково «з'їдять» значну частину корисного місця під дахом, тому не варто очікувати, що кімнати в такій мансарді будуть просторими і з високими стелями.
Звичайно ж, якщо габарити (довжина і ширина) будинку досить великі, а дах має значний кут нахилу (45 градусів або навіть вище), то після переробок можна буде розраховувати на відносно просторе мансардне приміщення.
Ламаний дах
Приміщення під ламаним мансардним дахом буде набагато просторіше і з досить високою стелею. Таке горище можна спокійно розділити на дві окремі кімнати.
Інтер'єр мансарди, виконаної за «ламаним» типом Ламаний дах має чотири площини схилів. Розташовують їх під різними кутами- Верхні скати називають ковзанними, а нижні - бічними. Вони здебільшого і виконують роль стін.
Цей вид мансардного даху дещо складніший у проектуванні та монтажі, зате і результат порадує просторими кімнатами та респектабельним зовнішнім виглядом будинку.
Однорівнева консольна мансарда
Цей вид мансарди має ще складнішу конструкцію, ніж попередній, оскільки передбачає зміщення горищного простору в один чи інший бік.
Використовуючи цей варіант пристрою мансарди можна отримати просторі приміщення, набагато більше за площею, ніж під двоскатним дахом.
Конструкція однорівневого мансардного даху може повторювати не тільки двосхилий, але і односхилий варіант - це залежатиме від того, наскільки передбачається винести консоль за межі горища і підняти її стелю.
Багаторівнева надбудова
Багаторівнева конструкція найбільш складна у проектуванні та монтажі. У її розробці та зведенні обов'язково буде потрібна допомога кваліфікованих спеціалістів. Опорами для рівнів мансардних приміщень служать різні кроквяні системи та перекриття, які поєднуються з основною. Багаторівнева система передбачає розміщення кімнат на різних рівнях горищного приміщенняСаме тому і консолі повинні бути розташовані саме так.
Вибравши найбільш бажаний вид мансарди, необхідно визначити, чи можливо її облаштування на старі стіни будинку, чи доведеться їх зміцнювати. Тому потрібно провести точні розрахунки та скласти проект.
Основи кроквяної конструкції даху
Більшість дахів, і мансардна в цьому питанні не є винятком, має один з двох видів кроквяної системи, або комбінований їх варіант. Кожен із цих різновидів має свої особливості, які залежать від розташування несучих стін будівлі.
Висяча система
Висяча кроквяна система визначається тим, що вона має опору тільки на дві зовнішні капітальні стіни, розташовані по довжині будівлі, в якій немає внутрішніх капітальних перегородок.
Така система використовується за умови, що між капітальними опорами відстань не перевищує 13 ÷ 14 метрів. У будь-якому випадку, ця конструкція дає досить велике навантаження на стіни та фундамент будівництва.
Для ослаблення навантажень у цій системі застосовуються різні опорні елементи - ригелі, бабки, підкоси, затяжки, стійки та інші деталі.
Наприклад, бабки хіба що підвішують за допомогою затяжки всю систему до конькового бруса, а підкоси підтягують перекривають балки до кроквяних ніг.
Для горищного перекриття у цій системі необхідно використовувати товсті бруски, колоди чи дошки, які встановлюють на ребро. Їх товщину можна визначити за таблицею, наведеною в цій публікації, взявши за основу відстань між точками опори.
Щоб при використанні висячої системи перекриття було надійним і міцним, потрібно провести точні розрахунки, і якщо самостійно зробити це важко, то краще
Нахильна конструкція
Наслінна система відрізняється тим, що має опори не тільки на зовнішні капітальні стіни, а й на внутрішні перегородки, які мають під собою фундамент.
Тому, починаючи будівництво будинку, в якому запланована мансарда, потрібно заздалегідь продумати розташування внутрішніх капітальних перегородок.
Для будинку з мансардою наслонова система - це оптимальний варіант, оскільки балки, що перекривають будинок, будуть міцно і надійно закріплені на стінах і перегородках.
При зведенні ламаної конструкції даху мансарди можна використовувати комбінований варіантстропильної системи, тобто використовувати елементи як висячої, так і наслонної системи.
Проектування мансарди
Складаючи проект будівництва будь-якого виду мансарди, рекомендовано розглянути її в різних проекціях, щоб визначити розташування всіх опорних елементів. Розраховуючи всі параметри мансарди, їх потрібно одразу вносити в проект.
На підставі проведених розрахунків визначаються місця та способи монтажу всіх елементів конструкції кроквяної системи. Розрахунок також необхідний точного визначення необхідних для будівництва мансарди матеріалів та його параметрів.
Елементи конструкції
Будь-яка з дерев'яних конструкційМансардний дах складається з певних елементів, які зв'язуються між собою сполучними вузлами, що мають різні конфігурації. Щоб краще зрозуміти конструкцію цих сполук, рекомендовано промалювати кожне з них, а під час проведення монтажних робіт- Обов'язково мати під рукою цей креслення-малюнок.
У конструкцію ламаного мансардного даху входять такі складові системи:
- Мауерлат - елемент, що виготовляється з дерев'яного брусаі укладається на капітальні стіни будівлі у його довжину. Він служить для рівномірного розподілу навантаження від конструкції кроквяної системи на стіну та фундамент. На мауерлат встановлюються та закріплюються кроквяні ноги. Цей елемент монтується як у двосхилий, так і в ламаній конструкції даху мансарди.
- Балки перекриття, що укладаються на капітальні стіни будівлі і є основою для майбутньої підлоги мансарди та стелі першого поверху, а також для встановлення всієї кроквяної системи.
- Кроквяна нога складається з одного прямого елемента - брускаабо дошки у двосхилим вигляді даху, або з двох деталей - у ламаній конструкції. У ламаному мансардному даху верхня частина, що закріплюється на коник, називається коньковою, а нижня, яка утворює стіни мансарди, називається бічною. Очевидно, що бічна нога встановлюватиметься за наслонним принципом, тоді як верхня ковзана кроква — зазвичай стає висячою.
- Для ковзана використовується брус чи дошка певної товщини. Іноді обходяться без цього, поєднуючи між собою верхні конькові частини кроквяних ніг, які утворюють коник .
- Стійки є опорними елементами системи. Вони підтримують кроквяні ноги і знімають частину навантаження зі стін та фундаменту будівлі. Стійки надалі стануть решетуванням для стін, які встановлюватимуться в процесі обробки мансарди.
- Скоси або інші елементи, що встановлюються діагонально, є додатковими підпірками, що скріплюють крокви та підпірні балки, роблячи конструкцію системи більш надійною.
- Між кроквяних ніг для жорсткості встановлюються бруски, звані міжкроквяними прогонами - вони також надають системі жорсткість.
Проведення основних розрахунків мансарди
Самостійно розробити проект мансардного даху досить складно, оскільки цей процес вимагає певних знань та навичок з проектування та проведення специфічних архітектурних розрахунків. Якщо при цьому припуститися помилок, конструкція мансарди буде ненадійною, а крім того - своєю вагою може зашкодити стінам та фундаменту будівлі.
У розрахунках має бути враховано все — від початку будівництва та до оздоблення приміщень Втім, якщо задумана не надто складна конструкція, то можна спробувати впоратися і самотужки.
Розрахунок висоти ковзана
Розмір корисної площімансардного приміщення залежить від висоти ковзана даху, а остання визначається вибраним ухилом скатів - чим цей кут менший, тим нижча стеля і, відповідно, менше корисна площа горищного приміщення.
Н=L× tgα
Н- Висота ковзана;
L- ½ ширини будівлі (якщо йдеться про двосхилий симетричний дах);
α - Кут нахилу ската кроквяної системи.
Схема - для наочності Як приклад можна підставити у формулу вище застосовувані дані:
Розмір будівлі 8 × 10м, кут ухилу 30°тангенс 30 ° = 0,58
Н = 8/2 × 0,58 = 2,32 м
Висота ковзана дорівнюватиме 2,32 м.
Дуже докладно, з усіма можливими нюансами та необхідними довідковими таблицями, процес та всіх пов'язаних з ним інших параметрів викладено з окремої публікації, присвяченої саме цьому питанню.
Площа внутрішнього простору мансарди
Методика, застосовувана визначення площі горищного простору, дасть можливість обчислити кількість необхідного матеріалудля будівництва кроквяної системи, для утеплення та оздоблення. Особливо точні розрахунки є важливими, якщо мансарда буде використовуватися для облаштування додаткових житлових кімнат, оскільки вони вимагають особливого оформлення.
Зазвичай обчислюється вся площа приміщення під дахом, тобто корисна, і так звана «глуха». Житловий простір обмежується встановленими стійками, які будуть основою для монтажу та оздоблювального матеріалу стін. Зона за ними вважається глухою, тобто найчастіше не використовуваною.
Загальна площа обчислюється досить просто: до ширини будівлі додається ширина звисів із двох сторін. Отримана сума множиться на довжину будови.
Площу житлового простору знайти теж нескладно: для цього потрібно виміряти ширину мансардного простору між стійками, встановленими під одним та іншим схилом даху, і помножити отриманий параметр на довжину горища від фронтону до фронтону.
Площа покрівельного покриття
Щоб заздалегідь визначитися з кількістю покрівельного матеріалу, необхідно розрахувати загальну площу схилів даху.
Якщо прийнято рішення встановлювати ламану або навіть складнішу конструкцію, необхідно обчислити площу всіх відділів даху. Для цього її потрібно розбити на окремі геометричні фігури, а потім прорахувати площу кожної з них і скласти результати.
Для тих, хто нетвердо пам'ятає формули підрахунку площ плоских фігур, наводиться схема-шпаргалка.
Площа односхилим даху
Якщо дах мансарди односхилий , то розрахувати її площу можна, використовуючи формулу: Sabcd = Lcd × Lbd.
Площа одного ската - немає нічого простішого Зверніть увагу на рисунок. При підрахунках враховується не тільки довжина та ширина кроквяної конструкції ската – не можна забувати і про карнизні звіси з усіх боків.
Двосхилий дах
При симетричному розташуванні скатів даху для розрахунків двосхилий покрівлі залишиться тільки помножити отримане вище значення на два.
Наприклад, візьмемо той самий приклад, що розглядався вище. Розмір будівлі складає 10 × 8м. Кут ската - 30 °, висота ковзана Н = 2.32 м . Нескладно визначити і довжину крокви. S
S = Н/sin α = 2.32/0.5 = 4.64 м
Звис карнизний приймаємо 0,7 м, фронтонна звіса 0,7 м. За формулою односхилим даху обчислюється площа одного схилу.
(10 + 2×0,7) × (4,64 + 0,7) = 60,88 м ²
Потім, щоб отримати загальну площу двох скатів, результат, що вийшов, множиться на два.
Q = 121,76 м ²
Дана методика призначена для розрахунку суцільної поверхні схилів, без урахування вікон, каналів вентиляції та димоходу.
Якщо дах має дуже складну конструкцію, то краще не ризикувати і все ж таки звернутися за допомогою до професіоналів, які зроблять необхідні обчислення, використовуючи спеціальні комп'ютерні програми.
При використанні шиферу, м'якої покрівлі, інших профільних матеріалів можна скористатися спрощеною формулою підрахунку.
Відштовхуємось від малюнка:
Отже, до розрахунку застосовна така формула:
Q= К (В + 2А) × (L + 2C)
Q— необхідна кількістьпокрівельного покриття;
У — ширина будівлі (по фронтонній стінці);
А- ширина запланованих карнизних звисів покрівлі;
L- загальна довжина будівлі;
C- Ширина бічних звисів покрівлі.
До- Це коефіцієнт, що враховує кут нахилу ската по відношенню до горизонту (α). За великим рахунком, він є тригонометричною функцією секанс (sec), рівну зворотній величині соsα.
Щоб не заглиблюватися в теорію, простіше навести таблицю коефіцієнта До в абсолютному, тобто числовому вимірі:
| Кут нахилу, градусів | Коефіцієнт До | Кут нахилу, градусів | Коефіцієнт До | Кут нахилу, градусів | Коефіцієнт До | Кут нахилу, градусів | Коефіцієнт До |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0002 | 18 | 1.0515 | 36 | 1.2361 | 53 | 1.6616 |
| 2 | 1.0006 | 19 | 1.0576 | 37 | 1.2521 | 54 | 1.7013 |
| 3 | 1.0014 | 20 | 1.0642 | 38 | 1.2690 | 55 | 1.7434 |
| 4 | 1.0024 | 21 | 1.0711 | 39 | 1.2868 | 56 | 1.7883 |
| 5 | 1.0038 | 22 | 1.0785 | 40 | 1.3054 | 57 | 1.8361 |
| 6 | 1.0055 | 23 | 1.0864 | 41 | 1.3250 | 58 | 1.8871 |
| 7 | 1.0075 | 24 | 1.0946 | 42 | 1.3456 | 59 | 1.9416 |
| 8 | 1.0098 | 25 | 1.1034 | 43 | 1.3673 | 60 | 2.0000 |
| 9 | 1.0125 | 26 | 1.1126 | 44 | 1.3902 | 61 | 2.0627 |
| 10 | 1.0154 | 27 | 1.1223 | 45 | 1.4142 | 62 | 2.1301 |
| 11 | 1.0187 | 28 | 1.1326 | 46 | 1.4396 | 63 | 2.2027 |
| 12 | 1.0223 | 29 | 1.1434 | 47 | 1.4663 | 64 | 2.2812 |
| 13 | 1.0263 | 30 | 1.1547 | 48 | 1.4945 | 65 | 2.3662 |
| 14 | 1.0306 | 31 | 1.1666 | 49 | 1.5243 | 66 | 2.4586 |
| 15 | 1.0353 | 32 | 1.1792 | 50 | 1.5557 | 67 | 2.5593 |
| 16 | 1.0403 | 33 | 1.1924 | 51 | 1.5890 | 68 | 2.6695 |
| 17 | 1.0457 | 34 | 1.2062 | 52 | 1.6243 | 69 | 2.7904 |
| 35 | 1.2208 | 70 | 2.9238 |
Повертаємось до нашого прикладу:
Q= 1,1547 × (8 + 2 × 0,7) × (10 +2 × 0,7) = 123,74 м ²
З урахуванням перехльостівшиферних листів – виходить майже те саме, що у розрахунках, проведених іншим способом. Безумовно, за порадою досвідчених будівельників, до отриманої площі при придбанні покрівельного матеріалу слід додати ще 10 ÷ 15 %
(На малюнку зображено двосхилий дах, однак, формула повною мірою підходить для розрахунків з необхідним рівнем точності для односхилих або вальмових дахів. Щоправда, з застереженням – у вальмового дахукрутість основних та бічних скатів повинні збігатися. Якщо ні, то розрахунок проводиться для кожної пари схилів окремо, а потім значення сумується).
Загальна вага з тропільної системи та покрівельного покриття
Не менш важливо грамотно вибрати оптимальний матеріалдля покрівельного покриття і правильно зробити під нього решетування. Цей підрахунок проводиться з урахуванням довжини крокв та кута їх ухилу.
Обрешітка під покрівельний матеріал може бути розрідженою, змішаною або суцільною. Наприклад, металочерепиця, профнастил або шифер закріплюється на розріджену решетування, а м'яка покрівля – тільки на суцільну.
Вибираючи покрівлю, потрібно отримати інформацію про неї експлуатаційних характеристиках. Саме від них залежатиме довговічність та надійність конструкції даху. Покрівельний матеріал потрібно також вибирати з урахуванням конкретного регіону та його кліматичних умовособливо таких факторів, як температурні перепади і сильні вітри.
Важливим фактором є вага покрівельного покриття, тим більше якщо мансардний дах буде встановлений на старі стіни. Тому слід заздалегідь прикинути вагу покрівлі і дізнатися, наскільки збільшиться навантаження на конструкцію будівлі, і чи буде вона допустимою.
| Покрівельний матеріал для мансардного даху | Ухил даху | Вага матеріалу кг/м² |
|---|---|---|
| Шиферні листи з азбестоцементу із середнім профілем | Від 1:10 до 1:2 | 11 |
| Шифер із посиленим профілем | Від 1:5 до 1:1 | 13 |
| Бітумна черепиця | Від 1:10 і більше | 6 - 8 |
| М'яка покрівля з урахуванням суцільного латання | Від 1:10 і більше | 9 - 15 |
| Оцинковані металеві листи з одинарними фальцями | Від 1:4 і більше | 3 - 6,5 |
| З подвійними фальцями | Від 1:5 і більше | 3 - 6,5 |
| Керамічна черепиця | Від 1:5 до 1:0,5 | 50 - 60 |
| Цементно-піщана черепиця | Від 1:5 до 1:0,5 | 45 - 70 |
| Металочерепиця | Від 1:5 і більше | 5 - 7 |
| Ондулін | Від 1:10 і більше | 3 - 3,5 |
Найчастіше для покриття мансард використовується м'яка покрівля або ондулін, так як ці матеріали - одні з тих, які мають незначну вагу і прості в монтажі.
Наприклад, можна розрахувати вагу 1 квадратного метрапокрівлі, де для покриття використовується ондулін, враховуючи решетування і утеплювач - пінополіуретан, що напилюється. Для цього потрібно знайти суму ваги кожного з матеріалів та помножити на коефіцієнт 1,1 (цей коефіцієнт враховує перекриття на сусідніх листах покрівельного матеріалу).
- Вага з суцільної обрешітки, товщиною 20 мм (фанера або ОСП) становить 14 кг/м².
- Утеплювач – пінополіуретан, товщиною 100 мм, має середня вага 3 кг/м²
- Середня вага ондуліну - 3,3 кг/м².
Отримуємо у сумі:
(14 + 3 + 3,3) × 1,1 = 22,3кг/м²
Щоб вирахувати загальне вагове навантаження даху на стіни, потрібно вага одного квадратного метра помножити на площу всього покриття. У нашому прикладі це вийде:
М = 123.74 × 22,3 = 2751,82 кг.
Чимало - майже 3 тонни дає тільки дуже легке покрівельне покриття з решетуванням і дуже легким видом утеплювача.
Але ж це ще не все! На дах діє снігові навантаження зимовий період, Плюс до цього – вітровий тиск, цілий рік. Ці параметри також обов'язково враховуються при розрахунках необхідних дерев'яні елементиконструкції кроквяної системи та балок перекриття, та при обліку сумарного навантаження конструкції даху на стіни та фундамент будівлі.
— Потім вся система закривається пароізоляційною плівкою, яка закріплюється на лагах скобами.
— Зверху на нього можуть бути укладені дошки або фанерні листи.
– На них настилається декоративне покриття – це може бути лінолеум, ламінат, паркетна дошка та інші матеріали.
Додаткове утеплення можна створити, уклавши під декоративне покриття електричну кабельну або інфрачервону теплу підлогу. Про ці можливості краще прочитати окремо у статті, присвяченій
- Якщо підлога монтується на балках перекриття, доведеться попрацювати з боку першого поверху.
— З боку нижнього приміщення на балки перекриття вмонтовуються дошки. Бажано, щоб вони були рівними, можна навіть використовувати для чорнової підлоги підлогову дошку.
— Після цього на ці дошки з боку мансарди настилається пароізоляційна плівка, яка закриватиме не лише чорнову підлогу, а й балки перекриття.
— Зверху настилається і прикріплюється до балок ще один шар пароізоляції.
— Потім на це покриття перпендикулярно балкам до них же закріплюються лаги.
— Між лагами монтується ще один шар утеплювача, для нього краще вибрати мінеральну вату, оскільки вона розправляючись щільно встановлюється між брусками, не залишаючи порожнеч.
— Потім її також варто покрити пароізоляційним матеріалом.
Якщо ж вирішено накрити підлогу одним із декоративних покриттівзверху лаг настилаються фанерні листи, а на них потім укладається ламінат, лінолеум або інші матеріали. Знову ж таки, нічого не заважає в цьому випадку використовувати, наприклад, підігрів плівки підлоги.
Монтаж утеплювача на стіни та стелю мансарди
Закінчивши монтаж підлоги можна переходити до монтажу утеплювача на стіни.
— Якщо для цього процесу вибрано матеріал у матах, то перш ніж його укладати, на крокви закріплюються полотна пароізоляційного матеріалу.
Він закріплюється таким чином, щоб закрити весь простір і поглибити його між кроквами.
Якщо пароізоляція закріплена з іншого боку крокв, то мати самостійно триматимуться між двох дерев'яних поверхонь.
— Якщо вибрано один із , то під нього не потрібно закріплювати. пароізоляційну плівку. Достатньо буде гідроізоляції, яка настелена на крокви зовні конструкції.
Напилення пінополіуретану - швидко і якісно, але потрібне особливе обладнання та навички роботи. Щоб використовувати таку технологію утеплення, необхідно мати спеціальне технологічне обладнання, або доведеться запросити спеціаліста, який зробить роботу за один день. Самостійно провести цю операцію без досвіду непросто — щоб виконати роботу без шкоди своєму здоров'ю, потрібно знати технологію процесу і мати необхідні захисні пристрої.
Після проведення утеплювальних робіт, проводиться обшивка стін.
Ціни на популярні види утеплювачів
Утеплювач
Оздоблення стін мансарди
Перед тим як розпочати оздоблення стін, необхідно вирішити питання з електричною проводкою, кабель якої має бути добре ізольований за допомогою двошарових гофрованих труб.
Після того, як зроблено розведення електричного кабелю, можна сміливо приступати до монтажу оздоблювального матеріалу.
Для обробки зазвичай використовують дерев'яну вагонку, гіпсокартон або фанеру з красивим фактурним малюнком.
Для будь-якого зазначених матеріалів бажано на кроквяних ногах і вертикальних стійках зробити решетування з рейок розміром у перерізі приблизно 20 × 70 мм. Ці напрямні закріплюються з кроком 500 ÷ 600 мм. Крім того, що обрешітка з рейок стає основою для кріплення обробки, вона ще й утворює вентиляційний зазор між оздоблювальним матеріаломта пароізоляцією.
- виробляється досить просто. Вона робить стіни рівними та акуратними, готовими до фарбування, обклеювання традиційними шпалерами або навіть до нанесення рідких шпалер.
Тому обробку гіпсокартоном потрібно вибирати тим домовласникам, які люблять часто міняти інтер'єрне оформлення приміщень.
- Оздоблення стін вагонкою - більш тривалий і трудомісткий процес, ніж . Для такої обшивки також відмінно підійде решетування з вищезазначеними параметрами. Єдине, що потрібно продумати - це напрямок дощок вагонки, тобто вона повинна бути розташована вертикально при горизонтальній орієнтації решетування і навпаки.
При бажанні після монтажу деревину можна покрити лаком на водній основіабо надати їй більш глибокий колір, використовуючи морилку.
Деревина – це дивовижний матеріал, який здатний створити в приміщенні особливу атмосферу з ароматом лісу, що позитивно впливає на будову та самопочуття мешканців. Саме тому натуральну вагонку дуже часто вибирають для обшивки підлоги, стін та стелі мансарди.
Відео: утеплення мансардного приміщення та оздоблення його вагонкою
- Можна придумати прекрасне оздоблення з фанери. Але тільки якщовона не буде згори покриватися фарбою, то потрібно вибирати якісний матеріал, що має красивий натуральний малюнок. Фанера монтується набагато швидше, ніж вагонка, і робить стіни рівними, закриваючи відразу великі поверхні.
Цей матеріал може бути покритий лаком, фарбою або будь-якими видами шпалер, але можна залишити стіни і в натуральному стані, тільки ретельно зачистивши можливі дефекти у вигляді скал, що стирчать або задирок.
Будівництво мансарди - це досить трудомісткий і складний процес, який вимагає високого досвідуу будівельному ремеслі. Якщо немає нікого поняття про вищеописані технологічні операції, то самостійно не варто і братися — краще запросити для виконання робіт майстрів-професіоналів. Вони позбавлять зайвих проблем і зведуть будівництво мансарди за задуманим господарем будинку проектом.
Відео: приклад будівництва та оздоблення мансарди
Кожен господар використовує простір, що знаходиться під покрівлею, по-різному, залежно від поставленої мети. Хтось влаштовує тут спальню, хтось – простору вітальню, хтось – зал, призначений для гри у настільний теніс чи більярд. Деякі господарі досить успішно обладнали на цій території дитячу кімнату. А деякі впевнені, що найкращий варіантдля цього простору – зимовий сад. Скільки людей, стільки та рішень. Але всі приходять до одного висновку: вигляд, що відкривається з вікон найвищого поверху, однозначно дивовижний.
Схема монтажу теплоізолятора.
Хто перший використовував горище для житлових цілей?
Навантаження на «горищний» поверх, порівняно з поверхами, розташованими нижче, занадто мале, тому тут є мінімальна кількість несучих конструкцій. Це сприяє створенню найпростіших, навіть "повітряних" приміщень. - Це житлове приміщення, що знаходиться в горищному просторі. Таку назву вона отримала на прізвище французького архітектора Ф. Мансара. Саме він першим почав використовувати горище для житлових та господарських цілей.
Утеплення мансарди
Для того, щоб горище перетворилося на мансарду, потрібно виконати деякий комплекс досить нескладних робіт. Для початку потрібно продумати важливе питання про те, як зробити так, щоб у приміщення потрапляло денне світло. Перш ніж обладнати мансарду, господареві необхідно ухвалити рішення про те, чи буде цей простір використовуватися з користю в холодний період часу. Якщо потрібна тепла мансарда, то потрібно правильно утеплити горищне приміщення.
Створюємо надійний захисний екран
Оскільки мансарда, як правило, має досить велику загальну площу для зіткнення із зовнішнім середовищем, її тепловтрати, особливо в зимові місяці, занадто великі і є десь 20 – 25% від втрат усієї будівлі. Мета справжнього господаря полягатиме в тому, щоб зробити витік дорогої енергії мінімальним.Досягнення такого ефекту стане цілком можливим за умови створення максимально надійного захисного екрану. якісного матеріалу, призначений для теплоізоляції.
Витримуємо технології утеплення
Однак не менш важливою умовою його досягнення є застосування його в максимально точній відповідності до витриманих технологій утеплення. Теплий екран також виконуватиме рятувальну функцію для мансарди у літній період у разі можливого перегріву.
Наслідки неякісного утеплення
- надмірно підвищена вологість усередині мансарди;
- зледеніння звисаючих карнизів даху;
- промерзання місць примикання вікон;
- постійне виникнення протікання та утворення бурульок.
Теплоізоляція мансарди – вкрай важливий та необхідний будівельний процес. Багато в чому від нього залежить довговічність і надійність даного приміщення, тому тут зовсім недоречний варіант економії коштів, витрачених на придбання матеріалів для утеплення.
Правильно вибираємо утеплювач
Сучасний ринок теплоізоляційних матеріалів багатий та різноманітний. Мансардне будівництвовимагатиме, перш за все, утеплювачів, які мають такі властивості, як висока екологічність, пожежна безпека, мінімальна гігроскопічність, а також дуже висока водостійкість.
При цьому важливим моментомє обов'язкове наявність всіх перелічених вище параметрів. Відсутність же в даному теплоізоляційному матеріалі будь-якої з перерахованих якостей, наприклад, не дуже хороша водостійкість або не є високою гігроскопічність, погіршує його термічний опір і, як наслідок, призводить до серйозної зміни не тільки його габаритів, а й погіршення його характеристик міцності. . Всі ці недоліки виявляться у втраті тепла та значному погіршенні умов життя.
Що пам'ятати, створюючи тепловий захист мансарди?
Створюючи тепловий захист мансарди, необхідно максимально ретельно стиковувати плити утеплювача, обов'язково пам'ятаючи про те, що навіть найменша щілина проявить себе і служитиме джерелом, через яке відбувається витік із приміщення дорогоцінного тепла. Пам'ятайте, що теплоізоляційний матеріалукладається і під, і над кроквами, а не лише між ними. Також не виключено і комбінований спосіб. При цьому плити монтують врозпір між кроквами, а також над (під) ними в лати самої мансарди.
Захищаємо утеплювач від попадання води
Виконуючи встановлення плит утеплювача, виникає необхідність у захисті його від можливості попадання та протікання води, проникнення вітру та крапель пари, що утворюються всередині приміщення. З цією метою застосовуються надійні гідро- та вітрозахист, а також пароізоляція (пароізоляційна та гідроізоляційна плівки, супердифузійна мембрана ІЗОРОК тощо).
Утеплюємо вікна мансарди
Ще одним важливим моментом, про який треба пам'ятати при виконанні конструкції покрівлі, є наявність вентиляції. Говорячи про , потрібно нагадати про те, що особливу увагу треба приділити виконанню утеплення. мансардних вікон. Особливо важливим є забезпечення розрахункової товщини утеплювача абсолютно однаково по всьому контуру отвору вікна, інакше в тих місцях, де спостерігатиметься нижча товщина утеплювача, цілком можливі промерзання.
Утеплюємо фронтони мансарди
Робимо за допомогою утеплювача в шаруватій кладці, що знаходиться між зовнішнім декоративним захисним шаром обробки і несучою стіною. З метою запобігання можливому накопиченню вологи в утеплювачі рекомендується застосування пароізоляції.
Утеплюємо стіни мансарди
Якщо ж у конструкції стін даного приміщення знайшла застосування система, що має назву «вентильований фасад», коли між утеплювачем та захисно-декоративним облицюванням є зазор приблизно в 40 – 150 мм, тоді для здійснення максимального захисту такої теплоізоляції від видування тепла із зазору та вологи, як правило, використовується гідровітрозахистна мембрана. зовсім не обов'язково утеплювати в тому випадку, якщо дах цього приміщення був утеплений, починаючи згори і продовжуючи до самого низу. Виробляємо тільки після утеплення підлоги.
Теплоізоляція стін здійснюється так: із заднього боку стійок, які є опорами майбутньої стіни, через 30 – 40 см набивають дерев'яні рейки. Саме на них необхідно зробити укладання теплоізоляції. Листи теплоізоляції, нарізані заздалегідь потрібного розміру, дуже щільно укладають між опорами. Зверху всю поверхню майбутньої стіни покривають пароізоляцією і таким же способом, яким оформляється стеля, підшивають рейками.
Звертаємо увагу на стики
Пароізоляція мансарди зможе забезпечити максимальну герметичність, а її стики обов'язково проклеюються за допомогою скотчу. Утеплення стелі зазвичай виконують, укладаючи наступні шари: паробар'єр, утеплювач, гідробар'єр, підлога, покриття для підлоги. Такий “ листковий пиріг” на всі 100% перешкоджатиме виходу теплого повітряіз приміщень, розташованих внизу. Зазвичай як утеплювач використовують або мінвату, або пінопласт.
Утеплюємо мансарду за допомогою мінвати
Якщо ви вирішили зробити утеплення приміщення мансарди за допомогою мінвати, більш виграшним варіантом буде використання матів з мінвати. Вони не осідають згодом і набагато краще тримають форму. Укладати мінвату потрібно в два шари.
Утеплюємо мансарду за допомогою пінопласту
Варіант, порівняно із застосуванням мінвати, – варіант менш бажаний. Однозначно, тепло пінопласт утримує добре, але, у свою чергу, він не перешкоджає проникненню та появі мишей. Однак використання пінопласту цілком допустиме. Бажано зробити укладання листів пінопласту у два шари. Отже, виходить, що купувати потрібно листи завтовшки 50 мм. А потім їх укладають між кроквами так, щоб стики, що належать листам першого шару, не співпадали зі стиками листів з іншого шару.
Мансарда - це житловий простір під дахом. Воно дозволяє значно збільшити квадратуру площі будівлі без прибудов. Мансарду необов'язково планувати в приватному будинку заздалегідь, її можна збудувати на старій будівлі зі звичайним дахом при вже існуючій кроквяній системі.
Бюджет таких робіт вийде порівняно невеликим - адже несучі елементи вже присутні, можливо, доопрацювання буде потрібно лише для утеплення та приведення мансарди в житловий стан. Мансарда своїми руками - реальний проект, який можна реалізувати без залучення кваліфікованої робочої сили, але з помічником.
Реконструкція даху під мансарду без заміни крокв.Перш, ніж приступати до будівництва
Будівництво мансарди своїми руками на збудованому будинку починають із уважної оцінки ситуації. Насамперед слід переконатися в тому, що стара будівля успішно винесе додаткове навантаження.
Справа стосується і матеріалу стінових конструкцій. Зазвичай і в фундамент, і в стіни, що несуть, закладається достатній запас міцності, який дозволить обійтися без додаткового зміцнення. Однак, якщо сумніваєтеся, краще розподілити навантаження, що зросло, на додаткові колони, розпірки, або посилити балки перекриття між нижнім поверхом і мансардним.
До покрівлі мансардного даху висуваються свої специфічні вимоги. У разі невідповідності їм існуючих елементів доведеться позбутися їх і змонтувати нові, які будуть розраховані на нові навантаження.
Популярна мансарда з ламаною формою даху Мансардний дах своїми руками може бути побудований за різними проектами. Форма підпокрівельного простору залежить від того, як буде сформовано дах, зокрема, його несучі елементи – крокви та балки. Найбільш вдала форма покрівлі вимагає втілення двосхилих схем даху з ламаною лінією покрівлі. Тобто кут розбіжності скатів від точки коника на середині прогону змінюється крутішим, і звиси покрівлі опускаються на мауерлат другого поверху дуже круто.
Хоча односхилий покрівля має переваги у вигляді простішої конструкції кроквяної системи, проект такого типу не знайшов частого застосування при влаштуванні мансард через цілу низку невідповідностей завданням приміщення. З нею не вдасться забезпечити висока стеля, або ширина приміщення буде мінімальною. До того ж вага снігового покриву в даному випадку значний і вимагає збільшити перетин балок, що несе, що призведе до подорожчання будівництва мансардного даху.
З цієї причини багато хто воліє будувати ламаний двосхилий дах, вважаючи його найбільш прийнятним варіантом для будинків з мансардним приміщенням. Перевага цієї схеми мансардного даху в тому, що корисний об'єм простору під дахом буде найбільшим, що наближає правильно спроектовану мансарду до повноцінної кімнати.
Будинок з напівмансардною покрівлею Компромісом можна вважати варіант напівмансардного даху, коли частина стін мансардного поверху є продовженням коробки будівлі. При цьому двосхилий форма напівмансардної покрівлі диктує похилі бічні частини стелі приміщення.
Особливості кроквяної системи мансардного даху
Ламана схема мансардної покрівлі хороша тим, що дозволяє влаштувати звиси довше і розташувати їх під крутішим кутом. Проект такого типу надає своєрідного вигляду всьому будинку. При цьому, окрім естетичного фактора, низько опущені звиси добре захищають стик між стіною та дахом від опадів. З іншого боку, парусність даху при сильному вітрі збільшується, тому розробки конструкції мансарди знаходять середнє рішення, що задовольняє всім параметрам.
Крутий звіс ламаної покрівлі Визначаємо кути нахилу
Ухвалюючи рішення, як зробити мансарду, необхідно визначитися з величиною кутів нахилу скатів. Для цього слід розібратися з двома базовими факторами: погодними умовами з переважаючими напрямками вітрів у регіоні, де здійснюють будівництво, а також матеріалами, з яких складаються лаги перекриття, балки крокв та стіни. Якщо взимку випадає багато снігу, який лежить довго і не тане, то дах роблять крутішим.
Завдяки цьому сніг не накопичується товстим шаром і не збільшує навантаження на крокви. Беручи до уваги всі кліматичні чинники і те, що як крокв повсюдно використовуються дошка стандартних перерізів, або брус, кут верхньої частини даху роблять 30 градусів по відношенню до горизонту, а нижній частині - 60. Зазначені параметри демонструє креслення нижче.
Таке рішення забезпечує міцну конструкцію, яка за мінімальної витрати деревини забезпечує максимальну висоту стель у підпокрівельному просторі. За будівельними нормами вона має бути не менше 2 м. Все, що нижче, вважається горищем, а не мансардою, і для комфортного проживання не підходить. Навпаки, по можливості стелю піднімають до позначки 2,2 - 2,3 метри, оскільки рослим людям буде незручно перебувати в низькому приміщенні.
Також слід пам'ятати, що чим крутіше скати, тим вищий коник. Це збільшує парусність даху, тобто опір вітру.
Якщо в регіоні вітри дмуть постійно, з великою швидкістю або сильними поривами, дах наражається на ризик зриву, чого не можна допускати. З цієї причини вибір проекту мансардного даху із зазначеними кутами – оптимальний варіант.
Вибираємо вид кроквяної системи
Як матеріал для крокв при будівництві мансардного поверху своїми руками в переважній більшості випадків використовують сосну, через її дешевизну, прийнятну вагу і легкість в обробці. Товщина балок вибирається зазвичай 40 – 50 мм, ширина – 200 – 250 мм. Чим потужніший крокви, тим більше дозволяється робити крок між ними, і навпаки. Визначення точних параметрів здійснюється згідно з СНіП 2.08.01-89 та ТКП 45-5.05-146-2009.
Для влаштування кроквяної системи мансардної ламаного дахузастосовують дві схеми: наслонну та висячу. У висячій системі конькова балка не спирається на стійки по центру, а жорсткість конструкції забезпечується затяжками, які утворюють із кроквами трикутник. Для довгих крокв така система не підійде через велику довжину балок. У наслонній схемі по центру перекриття зводяться балки, що несуть, на які спирається коньковий прогін. Завдяки проміжній опорі дах може витримати великі навантаження, але всередині мансарди будуть опори, або цільна перегородка.
Варіант розмірів каркасу з висячими кроквами Ламаний двосхилий дах влаштований трохи складніше, ніж прямий. Справа в тому, що в першій немає жорсткої трикутної конструкції. Тому висячі крокви можна робити лише в тому випадку, якщо ширина затяжки не більше 4,5 м. Цей параметр відповідає ширині мансардної кімнати. Однак навіть у разі меншого параметра знадобиться встановлення вертикальних стійок, що з'єднують точку зламу покрівлі з лагами підлоги.
Кроквяна система з підкосами Для додаткової міцності, якщо покрівельне покриття багатошарове та важке, роблять сутички – горизонтальні розкоси між нижніми похилими лагами та вертикальними стійками. Іноді в конструкцію кроквяної системи включають бабку - стійку між коньковим прогоном та затяжкою. Її установка має сенс лише у випадку важкого коника і широкого даху, у всіх інших випадках жорсткості верхнього трикутника достатньо.
Приклад простої кроквяної системи Основи розрахунку ламаного даху будинку
Для покрівлі будинку, ширина якого не перевищує 6 м, можна зробити приблизний розрахунковий для того, щоб представити орієнтовну кількість матеріалу для будівництва і грошей, які потрібно буде на це витратити. У невеликих будинках, де навантаження на крокви невелике, можна орієнтуватися на викладений вище досвід облаштування кроквяної системи з урахуванням характеристик супутніх матеріалів, наприклад, утеплювача та зовнішнього покрівельного покриття.
Один з основних параметрів - крок встановлення кроквяних балок. Якщо в якості теплоізоляції планується використовувати мінераловатний утеплювач, цей розмір варто підбирати, виходячи з формату матеріалу. Мати мінеральної ватимають ширину 60 см і вони не вимагають кріплення в момент установки, якщо вставляються щільно і тримаються за рахунок сили пружності. Відповідно, крок крокв варто вибрати 57 – 58 см.
Ширина кроквяної ноги повинна дозволяти вільно укласти утеплювач із невеликим провисанням. Якщо ми говоримо про Урал, Сибір, північних регіонах, то базальтовий утеплювач укладають у шаховому порядку двома шарами по 100 мм кожен. Значить, балка має бути не менше 230 мм завтовшки.
В інтернеті зустрічаються твердження про те, що утеплювач має «провітрюватися», тому ширина кроквяної ноги має бути обрана із запасом. Насправді, сам утеплювач може і не провітрюватися, тому що не боїться вологи, але водночас дещо втрачає свої теплоізоляційні властивості при зволоженні. Провітрювання, яке в реальності потрібне швидше деревині каркаса, забезпечують, набиваючи на крокви решетування і контробрешітку, якщо ширини балок для цього недостатньо.
Брус для стійок і балок повинен підбиратися з товщиною не менше 80 мм щонайменше. Допускається використання бруса 80*80, 80*100, 100*100. Останній варіант є актуальним для важких покрівель великої площі.
Точний підрахунок всіх елементів кроквяної системи краще довірити проектній організації, якщо Ви не маєте досвіду у будівельних розрахунках.
При цьому припущена помилка може дати знати про себе не тільки на етапі закупівлі матеріалів та зведення покрівлі, а й потім, коли буде потрібний дорогий ремонт.
Схема монтажу мансардного даху своїми руками
Перед монтажем кроквяної системи для мансарди своїми руками, в першу чергу, споруджують мауерлат – пояс із бруса, що оперізує будівлю по периметру. Саме на ньому кріпляться нижні звіси кроквяних ніг. Мауерлат абсолютно однаковий як для ламаної, так і для прямої двосхилим даху. Залежно від матеріалу стін він має особливості в монтажі.
У будинках, зведених із бруса чи колод, окрема мауерлатна балка не потрібна – її роль успішно бере на себе верхній вінець. У ньому зарізаються вуха з потрібним кроком, і кріпляться кінці кроквяних ніг на куточки або шпильки.
Кріплення мауерлату та кроквяних ніг У будинках із пористих бетонів перед укладанням дерев'яного бруса по периметру потрібен армопояс. Без нього м'який пористий матеріал стін може з часом продавитися, а кріплення вирве з газо- або пінобетону, що розфарбувався. Роблять його з бетону по опалубці, армують двома-чотирма прутами, найкраще зі скловолокна, щоб конструкція була легша.
Цегляні та шлакоблочні стіни армопояса не вимагають. В цьому випадку перфоратором у торці стіни готуються отвори, і мауерлатний брус притягується анкерами. До нього кріплять крокви за допомогою куточків, а також великих шурупів-«глухарів» із шестигранними капелюшками під ключ або головку. Затягувати їх зручніше гайковертом.
Складання фрагментів даху на землі
Є кілька способів збирання каркаса мансардного даху. Один з них - це складання всіх елементів на землі, підняття їх на дах, зміцнення тимчасовими розпірками, а потім наскрізний «чистовий» монтаж, який забезпечує жорсткість конструкції. Розглянемо виконання робіт покроково:
- Насамперед збираються фронтони. Вони є верхніми і нижніми деталями крокв, які на лінії зламу скріплюються зі стійками і затяжками. Усі нижні кінці дощок та брусів спираються на основу. У середині фронтонів зазвичай передбачають мансардні вікна.
- Підготовлені складальні вузли піднімають і кріплять з одного та іншого країв будівлі. Підстави фіксують за допомогою анкерів у стіні плюс додають тимчасові розпірки для утримування конструкції.
- Послідовно збирають «ребра» крокв і ставлять у пропили мауерлата з передбаченим кроком.
- Після того, як усі елементи зібрані, їх зшивають поздовжніми перемичками: коньковим брусом – вершини трикутників, сполучними балками – у місцях стику стійок та затяжок. Так конструкція набуває необхідної жорсткості.
Послідовний монтаж на місці
У другому випадку всі частини кроквяної системи поступово збираються на своїх місцях на даху. У фіналі виходить готова конструкція. Такий варіант легший у тому випадку, коли окремі фрагменти важать багато і не можуть бути підняті без спеціальної техніки. У цьому випадку покрокова інструкціяскладання така:
- Починають із встановлення стійок на лаги підлоги другого поверху. Крок такий самий, як і у крокв. Верхні кінціз'єднуються затяжкою – горизонтальним брусом. На цьому етапі має вийти прямокутна коробка з ребер стійок та затяжок.
- Після цього монтують нижні частини балок. Вони повинні утворити зі стійками та основою трикутник – жорстку конструкцію.
- За ними можна встановлювати верхні відрізки крокв. Для необхідної жорсткості вони фіксуються укосами до затяжок. Для широких дахів можуть бути передбачені додаткові ригелі. Також, якщо проліт затяжки занадто довгий, ставлять балку, що скріпляє брус із затягуванням - це запобіжить її провисання.
Для ламаного даху не характерна проблема з нестачею стандартної довжини пиломатеріалів – 6 м. Нагадаємо, що кроквяно складається з двох частин. Якщо ж така незручність виникла, балки можна наростити, поставивши з обох боків латки тієї ж товщини, що і балка, і стягнувши місця стиків болтами і гайками через наскрізні отвори.
Креслення важливих вузлів
Найвідповідальніші місця, виконання яких може вимагати схематичної візуалізації, - це з'єднання кількох площин, а також місця, на які припадає велике навантаження. На фото показані креслення таких з'єднань
Для скріплення дерев'яних балокі стійок використовують різне кріплення. У порядку міцності та переваги можна розташувати їх у порядку спадання: болти з гайками та шайбами – шурупи та «глухарі» – цвяхи. Цвяхи погані тим, що через роки при усиханні та деформації деревини вони схильні вилазити з отворів. Цілком конструкція не розвалиться, але з'явиться небажаний люфт. 
До мауерлат крокви кріпляться за допомогою потужних сталевих куточків. Для зручності на нижню частину кроквяної ноги набивають завзяту планку, яка перешкоджає зісковзування закінчення дошки і дозволяє ретельно затягнути все кріплення.
Варіанти вікон мансардного поверху
Мансарда, будучи житловим приміщенням, має бути добре освітлена. СНиПи рекомендують 10%-ву площу скління від площі підлоги в кімнаті.
Найпростіший спосіб впустити під дах світло – передбачити вікна у фронтонах. Якщо Ви передбачили несучі стійки, то поставити таке вікно не складе жодних труднощів. Не знадобиться ні спеціальна гідроізоляція, ні посилення конструкції мансардної покрівлі. Якщо вікно буде тільки з одного боку, ця сторона має бути західною або південною, то в неї потрапить більше світла протягом дня.
Наступним популярним та привабливим рішенням є похилі вікна. Вони не вимагають зміни конструкції покрівлі. Також їх перевага - у велику кількістьсвітла, що вони забезпечують. Однак при монтажі вікон потрібна хороша гідроізоляція рами. У регіонах зі сніговою зимою рекомендують ставити посилені вікна, тому що за наявності товстого шару снігу їм доведеться відчувати додаткове навантаження.
Похилі вікна зсередини Чим крутіше кут схилу покрівлі, тим меншої висоти можна робити вікно. На пологих ділянках висота, навпаки, має бути більшою. Зазвичай похилі вікна не роблять ширше між кроквяного кроку, так як це викликало б необхідність серйозного посилення сусідніх кроквяних ніг, на які б перерозподілилася вага даху. Доцільніше зробити два вузькі вікна - світла через них проникатиме стільки, скільки потрібно, а на конструкційні елементи впливу не буде.
Вікна дормер та похилі Іноді в мансарді роблять вікна дормери, для яких влаштовують спеціальний виступ. Плюс полягає в вертикальному розташуваннірами та можливості стояти перед вікном на повний зріст. Мінус – необхідність зміни конфігурації покрівлі. На суцільній поверхні з'являються відразу дві розжолобки - місця зустрічі двох площин, де виникає найбільша небезпека протікання.
Вікно, подібне до дормера, але тільки навиворіт, тобто втоплене всередину мансарди, роблять у тому випадку, якщо хочуть забезпечити вихід на балкон. Інших переваг такого рішення немає, тому що світла в приміщення в цьому випадку потрапляє менше, ніж через стандартні похилі вікна.
Монтаж обрешітки та покрівлі
Наступним етапом будівництва мансарди власноруч буде монтаж фінішного покрівельного покриття. Насамперед на лаги перекриття набивають гідроізоляційну мембрану. Вона не повинна пропускати воду до утеплювача, але через неї має виходити пара. Поверх гідроізоляції вздовж лаг набиваються рейки. Потім поперек лаг кріпиться несуча решетування. Це може бути дошка довільної ширини та завтовшки 15 - 20 мм. Завдяки наявності цих різноспрямованих шарів забезпечується вентиляція зворотного боку покрівельного покриття.
Ця схема підходить для жорстких покрівельних матеріалівКабіна: шифер, металочерепиця, фальцева покрівля, профнастил. Для гнучкої покрівлі потрібна суцільна тверда підкладка. Для цього використовують плити OSB або листи фанери, поверх робиться екран, а зверху наплавляються елементи м'якої покрівлі.
Покрокова інструкція з утеплення мансарди
Найчастіше при облаштуванні мансардного даху приватного будинку передбачається його утеплення. При цьому гідроізоляційну мембрану зручніше прибивати назовні даху. Однак, якщо Ви не зробили цього, завжди можна змонтувати її зсередини. Для цього рулони мембрани розкочуються вздовж даху і пристрілюються до лагів будівельним степлером. При цьому слід залишити прогини для утеплювача. Стики проклеюються спеціальною двосторонньою стрічкою.
(3
оцінили на 4,33
з 5
)