Я великий шанувальник радянської акустики, підсилювачів та взагалі всього, що пов'язано зі звуком. Передісторія цієї статті така: одного разу у знайомого в гаражі побачив стовпчик Raiotehnika S-30. Щоправда – одну. Друга була десь у машині на роботі. Першу колонку я забрав одразу. Другу мені принесли за кілька тижнів. Перша колонка була у більш-менш нормальному стані. Та, що каталася в машині, була набагато гірша: подряпаний і побитий корпус, погнуті захисні сітки, подряпана передня панель. Відразу після того, як колонки були в мене вдома, я вирішив їх доопрацьовувати.
Основні технічні характеристики:
Паспортна електрична потужністьне менше 30 Вт
Номінальна електрична потужність 10 Вт
Номінальна електричний опір 4 Ома
Номінальна середня звуковий тиску діапазоні частот від 100 до 4000 Гц 1.2 Па
Діапазон частот, що відтворюються, не вже 50-18000 Гц
Габаритні розміри АС 364x214x195 мм
Маса АС трохи більше 6 кг.
Пізніше було визначено такі етапи роботи з акустикою:
- Остаточне складанняколонок.
Повне розбирання колонок.
Поліпшення зовнішнього вигляду.
Поліпшення звуку.
Насамперед я повністю розібрав колонки: зняв передню панель з ґратами, зняв динаміки, фазоінвертор, фільтр, витяг звукопоглинач. Залишилися лише порожні корпуси.
Далі видаляємо весь герметик, який напевно вже висох від часу. Після цього корпусу всередині по швах проклеюємо столярним клеєм ПВА або силіконовим герметиком. На крайній випадок можна використати звичайний канцелярський клей ПВА.
Це найдовша процедура, тому що для висихання одного шва потрібно близько доби. Після того, як проклеїмо всі шви всередині, корпуси зовні ретельно зашкуруємо для подальшої шпаклівки.
Після зашкурювання протираємо корпуси колонок від пилу та шпаклюємо всі дефекти. Я використовував акрилову шпаклівку для дерева.
Шпаклювати колонки краще кілька разів для покращення зовнішнього вигляду. Але це залежить від стану самих корпусів. Після шпаклівки не забуваємо корпусу знову зашкурювати дрібнозернистою шкіркою.
Усередині корпусу обклеюємо синтепоном або повстю. Якщо ні того, ні іншого немає – застосовуємо звичайний поролон. Звукопоглинач покращує якість звучання акустики.
Після цього обклеюємо корпуси колонок плівкою-самоклейкою. Колір підбираємо на свій смак. Я вибирав плівку якомога темніше, але принісши її додому, побачив, що вона виявилася набагато світлішою, ніж я хотів. Але це не страшно. Я взяв плівку шириною 45 см. Розрізавши її на дві частини вздовж, можна обклеїти відразу два корпуси. Ширини плівки вистачає для заворотів на лицьову та задню частину колонки.
Захисні решітки ретельно зашкурюємо, інакше фарба погано триматиметься і з часом облізе. Передні панелі не шкіримо, щоб не зіпсувати їхню фактуру. Шильдики з АЧХ я заклеїв малярським скотчем, щоб їх не зафарбовувати. Фарбувати краще в 2-3 шари.
Тепер переходимо до динаміків та фільтрів. у фільтрах замінюємо дроти на акустичні. Я взяв акустичний кабель перерізом 1.5 мм 2 . Але для таких колонок цілком вистачить і кабелю перетин 1 мм. 2 . Якщо немає акустичного кабелю, можна використовувати звичайний мідний кабель у ПВХ ізоляції. Клеми на платі фільтрів для підключення динаміків викидаємо! Усі дроти припаюємо в платі! Деякі умільці при роботі з фільтрами видаляють індикатор перевантаження, оскільки він погіршує якість звучання. Але це суто суб'єктивна думка. Особисто я різниці не помітив, просто зробив максимально чутливість, і поставив зелені 5 мм світлодіоди. Вийшло а-ля "цвітомузика". Світлодіоди моргають у такт низьким частотам. Електроліти індикації навантаження пройшли випробування на ємність, тому я їх не замінював. Стандартні клеми я замінив на акустичні.
Низькочастотні динаміки фарбуємо канцелярською тушшю.
Фазонвертори (ФІ) у мене повністю висохли та розсипалися. Тому я купив каналізаційну трубудіаметром 32 мм. Вона ідеально підходить за розміром ФІ. Відрізаємо два шматки труби та приклеюємо у передній панелі супер-клеєм. Щоб закрити великий отвір у корпусі стовпчика, я використав шматок старого ФІ.
Після всіх виконаних операцій приступаємо до збирання колонок. У місцях навколо динаміків проходимо герметик. Я використав перший, що потрапив під руку – чорний силіконовий герметик.
Ставимо на місце динаміки, припаюємо до них дроти.
За бажанням ставимо грати на динаміки. Їх можна і не ставити, але у мене є цікаві особини, що люблять помацати руками динамік, що вібрує:)
Ставимо на місце передні панелі, прикручуємо їх новими шурупами. Щоб вони не сильно виділялися, капелюшки шурупів я пофарбував тією ж фарбою, що передні панелі.
В результаті у мене вийшло ось що.
Грають вони від підсилювача Radiotehnika U-7111 разом із акустикою Radiotehnika S-50B. Колонки я підключав тим самим акустичним кабелем, що у фільтрах. Подобається те, що підсилювач дозволяє підключити дві пари акустики.
Ну от і все. Чекаю на вашу критику, поради, пропозиції. З повагою, мешканець форуму "Паяльник" -
Дісталися мені радянські колонки S-30. Стан у них був плачевний: у них не працювали динаміки (уривалися від старості проводки). Згодом я їх зробив, тимчасово підчепивши їх невеликими проводками.
Вони у мене працювали тижні 2-3 у складі будинку. кінотеатру, і одного чудового дня я загорівся їх переробити («моддингувати»).
Основні технічні характеристики Радіотехніка S30:
Що нам знадобиться:
Паяльник, прямі руки, каніфоль, припій, клей, чорні «саморези», дроти, купа вільного часу, автомобільна (велосипедна) камера, пластмасова труба, начебто все.
Для початку все повністю розбираємо: 
Спочатку я поміняв дроти від фільтра до динаміків:
ДО (погодьтеся, ці дроти гірші): 
Після (звучання з ними стало краще):
Проклали дроти? Тепер потрібно проклеїти корпус колонок будь-яким клеєм, щоб не було щілин, я користувався силіконовим.
Поклав на тягучу масу камеру (вирізав відповідні розміри) і добре притиснув (таким чином, камера «приклеїться» до корпусу колонки)
Тепер прийшла черга до фільтрів, я поміняв на них дроти.
До: 
на стадії розробки:
Пару слів про фільтр:
Якщо хочемо: відключаємо блок індикації перевантаження (якщо підсилювач не потужніший 25-30 Вт - інакше потім слухаємо з обережністю) - за схемою ріжемо доріжку зі входу (червоний дріт +) на VD KA522Б (дивіться схему) і випаюємо конденсатор С2 10 мкТ2 .
Відключаємо штекерний роз'єм і припаюємо дроти, що йдуть до динаміків, старі викидаємо! Ставимо на їх місце аудіо дроти перерізом не менше 2,5 мм 2 безпосередньо до плати, з зворотного боку роз'єму. Від динаміка НЧ "+" до №2 роз'єму та "-" до №3. "Піщалку" (ВЧ) відповідно "+" до №5 і "-" до №2 (так треба – вона у протифазі).
Ось схема фільтра.
Якщо відключати деякі елементи (які Вам не потрібні) 
Можна обережно поекспериментувати: доклеїти протимагніти потрібного розміру до 10ГД34 і зменшити підрядковий резистором коефіцієнт резистивного дільника на ВЧ, попередньо відзначивши вихідне положення підрядковим резистором, щоб можна було повернутися до вихідного стану фільтрів. Все це збільшить віддачу на СЧ-ВЧ та загальний динамічний діапазон. Протимагніти в одній парі приклеєні трохи різні – підбирав, вирівнюючи віддачу обох динаміків на СЧ.
на наочних прикладівпокажу як відремонтувати "старі та віддалені" акустичні колонки Radiotehnika S-30 з невеликим автомобільним підсилювачем потужності Weconic EQB-105, який оснащений індикатором вихідної потужності та 7-ми смуговим графічним еквалайзером. Поділюсь цікавими ідеямипо відновленню динамічних головок, принциповою схемою УМЗЧ на HA13001 та корисною інформацієюз ремонту.
Якщо вас цікавить тільки ремонт колонок S-30 - використовуйте навігацію за змістом!
Замість вступу
Перебираючи стару/неробочу електроніку у себе в коморі, потрапив мені до рук маленький, але вже неробочий автомобільний підсилювачпотужності Weconic EQB-105 Перед тим як я зібрав свій саморобний УМЗЧ Phoenix P-400, цей малюк розгойдував усі мої акустичні системи та радував досить непоганим звуком. Пізніше цей підсилювач підгорів, оскільки на нього було подано трохи завищену напругу живлення з розгойдуванням на всю потужність.
В наявності були ще неробочі акустичні колонки Radiotehnika S-30, я подумав: "якщо їх відремонтувати та поєднати разом із підсилювачем, то вийшла б чудова акустика до домашнього телевізора"!
Купувати набір акустики до ТБ за 150 $ + ну ніяк не хотілося, а тут випала можливість зібрати бюджетну Hi-FI аудіо-систему, вклавши трохи свого часу і зовсім небагато грошей.
Отже, почну свою розповідь із підсилювача...
Огляд підсилювача потужності Weconic EQB-105
Ось так приблизно виглядав цей підсилювач, правда він мені потрапив до рук без бічних вух, які використовуються для кріплення підсилювача до внутрішнього шасі автомобіля.
Мал. 1. Зовнішній виглядпідсилювача потужності Weconic EQB-105 з 7-ми смуговим еквалайзером.
Виробник підсилювача - "WECONIC Professional Carhifi", компанія, що належала "Inter-Union Techno GmbH, 76829 Landau" (inter-union.de). Займалася вона виготовленням різної автомобільної аудіотехніки: акустичних систем(АС), підсилювачів потужності, еквалайзерів.
Марка Weconic вже пішла в минуле, залишивши по собі набір різних аудіо-девайсів, один з яких потрапив у мої руки.
Характеристики підсилювача:
- 4 виходи для підключення акустичних систем;
- 2 входи для подачі сигналу;
- Індикатор вихідної потужності із різнокольорових 5 світлодіодів;
- Графічний еквалайзер на 7 смуг;
- Регулятор балансу між кожною з пар АС;
- Харчування – 12-14В.
Пригадую, як уперше побачив напис на підсилювачі "100 Watt Live Sound" - прямо не терпілося його підключити до своїх Амфітонів 100АС-022, потім я зрозумів, що це значення перебільшено. Вважалося, що підсилювач видає 4х25Ват, але в реальності можна отримати приблизно по 17Вт на канал за умови хорошого харчування.
Ремонт підсилювача
Підсилювач потужності виконаний за бруківкою схемою включення на двох мікросхемах HA13001. Підсилювач зібраний на чотирьох ОУ, що містяться в одній мікросхемі BA10324, фільтри еквалайзера зібрані на 14-ти транзисторах, а індикатор вихідної потужності - на мікросхемі LB1403.
Повністю розібравши підсилювач, я зрозумів що роботи доведеться трохи більше, ніж очікувалося.
Мал. 2. Підсилювач Weconic EQB-105 у розібраному вигляді, лише електроніка (картинка клікабельна).
Що доведеться зробити:
- Замінити мікросхему HA13001;
- Замінити лампочки підсвічування, що перегоріли;
- Почистити все від сміття.
Хоча в підсилювачі було 4 виходи, насправді в ньому 2 канали посилення потужності, а розподіл потужності між чотирма каналами виконується за допомогою здвоєного змінного резистора з кераміки. Ручка цього резистора суміщена з перемикачем, який дозволяє підключити джерело сигналу через підсилювач (натиснутий, підсилювач увімкнений), або безпосередньо до АС (віджатий).
У підсилювачі вигоріла одна із мікросхем HA13001. Як виявилося, це досить рідкісна мікросхема від фірми Hitachi Semiconductor.
Мал. 3. Мікросхема Hitachi HA13001 (Японія).
Пошуки даної мікросхеми в інтернет магазинах не дали результату, похід по радіо-точках на ринку також не увінчався успіхом. Один з радіоаматорів-старожилів на базарі сказав мені, що мікросхеми-УНЧ фірми Hitachi було дуже складно підробити, тому вони цінувалися.
В одному з місцевих магазинів електронних компонентів мені все ж таки вдалося знайти дві мікросхеми HA13001, правда одна була з підламаною ніжкою - забрав обидві та зі знижкою! Потім ще знайшов мікросхеми HA13001 на AliExpress.
Характеристики HA13001:
- Вихідна потужність, стерео – 2 х 5,5 Вт;
- Вихідна потужність, міст – 17,5 Вт;
- Напруга живлення, хв. - 8;
- Напруга живлення, тип. - 13,2 В;
- Напруга живлення, макс. - 18 В;
- Струм спокою - 80мА;
- Діапазон відтворюваних частот – 20-20000Гц;
- Максимальний вихідний струм – 4,5А;
- Посилення – 50 дБ.
Мал. 4. Принципова схема двоканального та мостового підсилювачапотужності на HA13001
Заміна мікросхеми відразу ж дала свій результат - обидва канали заспівали, але чомусь один із них грав на порядок тихіше. Я вже був трохи засмутився, але тут на допомогу прийшов пан "випадок".
До мене в кімнату зайшли гості з малюком, якому відразу ж стало цікаво що це таке грає та ще й світиться, забираючи малюка від працюючого підсилювача, я трохи підняв плату - обидва канали на секунду заграли рівно.
Мабуть десь немає контакту: погана пайка, відірваний провідник, пошкоджена деталь, тріщина на платі? - причину треба було з'ясувати та усунути.
Промацавши всі деталі, провідники я не почув жодних змін у звучанні. Увімкнувши настільну лампу і озброївшись лупою, я почав ретельний огляд друкованої плати, електронних компонентів на наявність якихось видимих дефектів. Всі деталі цілі, пропаяли лише деякі з'єднання, а ось місце зникаючого контакту так і не знайшов.
Дуже не хотілося, але все ж таки довелося відпаяти плату з регуляторами і шукати причину на ній. Гетінаксові друкарські платидуже ніжні - трішки перегрів контакт паяльником і будь-яка доріжка може запросто відвалитися.
Мал. 5. Відпаяна плата еквалайзера з регуляторами (малюнок клікабелен).
Як і припускав, кілька доріжок все ж таки відвалилося - не біда, потім їх замінимо термостійкими провідниками і все буде ОК.
Пропаяв підозрілі з'єднання на платі регуляторів, і якщо плата відпаяна і є зручний доступ до компонентів то вирішив заодно замінити всі лампочки підсвічування панелі управління.
Швидкий вимір споживаного однією лампочкою струму показав мені значення - 34мА. А якщо будуть світитися всі 4 лампочки - приблизно 140мА струму в нікуди, 12В * 0,14 А = 1,68 Вт!
Мал. 6. Вимірювання струму, що споживається лампою розжарювання для підсвічування панелі.
Вирішив замінити лампочки розжарювання на сині світлодіоди, які виявилися дуже економічними. Я підключив один світлодіод через змінний резистор на 10 кОм до джерела живлення +12В, обертаючи ручку резистора досяг досить яскравого світіння при струмі всього 4мА. Вимірявши опір резистора в зафіксованому стані, я отримав значення - 2,5 кОм.
Результат: 4x4мА = 16мА (проти 140мА) + приємне синє свічення.))
Як виявилося, просто так встановити світлодіоди не вийде - їхній діаметр дорівнює 5мм проти діаметра лампочок 3.5мм. Вихід тут простий - підігнати розміри корпусу кожного світлодіода за допомогою надфіля (напилка).
Мал. 7. Підганяння розмірів світлодіодів за допомогою алмазного надфілю(Клікабельно).
Світлодіоди впаяв на місця ламп розжарювання, а резистори, що гасять, по 2,5кОм підключив послідовно до кожного світлодіода навісним монтажем зі зворотного боку плати, попередньо розрізавши доріжки таким чином щоб кожну пару світлодіод+резистор підключити в паралель.
Мал. 8. Впаяні світлодіоди з резисторами, що гасять.
Мал. 9. Тест свічення світлодіодів для панелі підсвічування.
Яскравість свічення відмінна, залишиться потім ще припаяти світлодіод для підсвічування зони керування гучністю. З підсвічуванням розібралися, повертаємось до проблеми з перекосом у гучності каналів.
Припаявши плату з регуляторами тембру до основної та підключивши підсилювач до блоку живлення, я переконався, що проблема не зникла, тепер ніяка деформація плати та її згинання не впливали на роботу підсилювача в позитивний бік.
Відпаяв плату лицьової панелі назад, вирішив поєднати обидві плати гнучкими провідниками і потім у такому вигляді вже шукати причину проблеми. Це потрібно було зробити відразу, я ж сподівався, що проблема криється в місцях спаювання обох плат - як виявилося потім - майже так, але не зовсім.
Мал. 10. Тимчасове з'єднання плат за допомогою гнучких провідників.
Трохи погравшись із цими хустками, обертаючи їх, стискаючи та промацуючи деталі, причину перекосу у звучанні каналів було знайдено. Ховалася вона в треснутій доріжці біля отвору-пазу для вставки частини основної плати.
Помітити цю тріщину візуальним оглядом не вдалося - вона переховувалась під тонким шаром каніфолі. Почав почергово відпоювати всі провідники, що з'єднують обидві плати та аналізувати. Відпаяв один із крайніх провідників я помітив що це ніяк не вплинуло на роботу підсилювача – дивно. Очистивши від сміття доріжку, до якої припаяно цей провідник, відразу ж помітив дефект - УРА!
Мал. 11. Причина перекосу звучання каналів підсилювача – тріщина у доріжці (клікабельно).
Доріжка, що тріснула, була очищена і пропаяна. Для з'єднання контактів у місцях де доріжки відпадали, вирішив застосувати термостійкий провід з ізоляцією з фторопласту – МГТФ.
Мал. 12. Відновлюємо доріжки, з'єднуючи контакти термостійким дротом МГТФ.
Після відновлення доріжок та з'єднання плат, залишилося прибрати все сміття на змінних резисторах, очистити корпус та елементи керування від пилу. Для цього застосував шматочок ватки, намочений у спирт та намотаний на очищений сірник.
Мал. 13. Очищення корпусу та компонентів підсилювача від пилу та сміття.
Мал. 14. Відремонтований підсилювач Weconic EQB-105.
Акустичні колонки Radiotehnika S-30
З підсилювачем потужності розібрався, настав час акустичних систем Радіотехніка S-30. Колонки старі, але звук у них дуже хороший, якщо все впорядкувати.
Технічні характеристики S-30:
- Номінальна електрична потужність – 10 Вт;
- Паспортна електрична потужність – 30 Вт;
- Номінальний електричний опір – 4 Ома;
- Номінальний звуковий тиск (в діапазоні частот 100 – 4000 Гц) – 1.2 Па;
- Діапазон відтворюваних частот – 50-18000 Гц;
- Розміри акустичної системи – 364x214x195 мм;
- Маса АС – 6 кг.
Принципова схема колонок Радіотехніка S30 наведена нижче.
Мал. 15. Принципова схема акустичних колонок Radiotehnika S-30.
Розбираємо колонки, оглядаємо проблемні місця
В одній із колонок низькочастотний (НЧ) динамік вже майже не грає. Все в пилу, ґрати НЧ-динаміків деформовані.
Мал. 16. Колонки Radiotehnika S-30 (стан до ремонту).
Також явно помітний дефект у фазоінверторах колонок – поролон перетворився на деформовану та тверду масу, в одній із колонок він взагалі перекрив отвір фазоінвертора.
Зняв кришку першої колонки та виміряв довжину трубки фазоінвертора зі старого поролону – 5см.
Мал. 17. Перша колонка S-30 зі знятою кришкою, міряємо довжину труби фазоінвертора, що частково зберігся.
Мал. 18. Друга колонка S-30 зі знятою кришкою поролон перетворився на тверду масу.
У другій колонки ще страшніше видовище. Частина поролону перетворилася на тверду масу, частина – сипеться як порошок, а ще інша частина стала липкою масою, якою пальцями краще не торкатися.
Очистив залишки поролону за допомогою викрутки та ножа. Відкрутив гвинти із захисних грат із НЧ-динаміків, тим самим звільнивши їх для подальшого вилучення.
Мал. 19. Знімаємо захисну сітку з НЧ-динаміка колонки Radiotehnika S-30.
Акуратно, за допомогою викрутки, витяг НЧ-динамік, який був посаджений на суміш, що нагадує пластилін. Відпаюючи провідники від динаміка дуже важливо запам'ятати їхнє підключення: два провідники з'єднані в одну точку йдуть до мінусу динаміка, один провідник - до плюсу.
Щоб не заплутатися в полярності підключення динаміка після ремонту, провідник динаміка, що йде до плюсу, можна обмотати шматочком ізоленти або ж помітити його за допомогою маркера. У будь-якому випадку можна звернутися до принципової схеми колонок.
З колонки був витягнутий мішечок з ватою, після чого пішла прогулянка на вулицю, щоб видути з корпусу залишки порошкоподібного поролону та інше сміття, яке там накопичилося за весь час життя колонки.
Мал. 20. Вилучення низькочастотного динаміка з колонки Радіотехніка S30.
Мал. 21. Динаміки 10ГД-34-80 (4Ом) від колонок Radiotehnika S-30.
Ремонт гнучких джгутиків, що йдуть до дифузорів динаміків
Звільнивши місце на робочому столі та відклавши корпуси колонок убік, взявся за ремонт динаміків 10ГД-34-80. Дуже часта причинаНепрацездатність динаміків у колонках радянського виробництва - перелом гнучких плетених джгутів, що йдуть від контактної колодки до дифузора, що призводить до пропадання контакту з котушкою магнітної системи.
Мал. 22. Причина непрацездатності динаміка 10ГД-34-80 - відламаний від дифузора гнучкий джгутик (картинка клікабельна).
Починаючи з ремонту, крім паяльника з тонким жалом, знадобляться: кусачки, невелика викрутка, пінцет і тонкий скальпель. Якщо немає скальпеля, то можна виготовити невеликий саморобний різак з полотна для пили по металу, обточивши його на верстаті.
Мал. 23. Необхідні інструментидля ремонту гнучких джгутиків.
Джгутики, що йдуть до дифузора, були відпаяні від контактних колодок динаміка, також вилучені ізоляційні трубочки з гуми – кембрики.
Мал. 24. Відпаюємо джгутики від контактних колонок у динаміці 10ГД-34-80.
Мал. 25. Виймаємо кінець контактного джгутика з ізоляційною трубочкою.
Дуже акуратно, не поспішаючи, розігнув убік два вусики, які притискають джгутик із провідників до дифузора. Для цього можна використовувати скальпель або маленьку викрутку з тонким жалом.
Мал. 26. Розгинаємо вусики, які утримують електропровідний джгутик на дифузорі динаміка (клікабельно).
Після цієї процедури дуже важливо не рухати джгутик і не смикати за нього, оскільки він вже не закріплений і до нього припаяний провідник від котушки магнітної системи динаміка.
За допомогою паяльника з тонким жалом джгутик був відпаяний від провідника котушки. Якщо ж паяльника з тонким жалом немає, то можна виготовити тимчасове тонке жало, намотавши товстий (перерізом 3-5мм), очищений від емалі мідний провідник на товсте жало паяльника, з наступним заточуванням намотаного жала за допомогою напилка.
Мал. 27. Пошкоджений гнучкий провідник вилучено з динаміка, нитка залишилася, а сітка з проводів поламалася.
Відпаявши всі чотири джгутики (для 2х динаміків) почав шукати донора для нових джгутиків - гнучких провідників, що йдуть до дифузора.
Відмінним донором можуть стати провідники з кабелю, яким з'єднуються трубки з базою - вони скручені в спіраль і є дуже гнучкими, стійкими до багаторазових згинів. Знайти такий провідник не складе великих труднощів на базарі, або зайшовши в гості до місцевих телефоністів.
Мал. 28. Кабель від телефонної трубки – донор для виготовлення гнучких джгутиків.
Мал. 29. Будова гнучкого телефонного кабелю (клік по картинці збільшення).
Телефонний кабель складається з трьох жил, кожна з яких є провідником у різнобарвній ізоляції, який у свою чергу складається з шести жилок, а кожна жилка - це намотана на волокнисту основу (нитка) електропровідна фольга.
Ізоляція кабелю була акуратно надрізана по всій довжині, всі три провідники витягнуті і очищені від ізоляції. Довжина провідників-донорів, необхідних для ремонту двох динаміків – приблизно 35см.
Мал. 30. Гнучкі провідники, витягнуті з кабелю від трубки.
Спочатку думав просто скрутити два або три набори провідників в один, але все ж таки на думку спала розумніша ідея - сплести всі три набори провідників в кіску!
Мал. 31. Плетемо кіску з гнучких телефонних провідників для ремонту динаміків Radiotehnika S30 (натиснути на картинці для збільшення).
Декілька хвилин магії, за допомогою спритних пальчиків, і кіска з трьох наборів по шість провідників готова!
Мал. 32. Готова кіска з 18 гнучких провідників (3 набори по 6 штук).
Жгутик вийшов трішки товщі за оригінальний, а також він набагато гнучкіший за попередній, вийде відмінна заміна!
Сплетена кіска за своєю довжиною була поділена на чотири рівні частини, приблизно довжиною десь 8см кожна (із запасом). Довжина оригінальних джгутиків становить приблизно 6-7см.
Мал. 33. Вимірюємо довжину оригінальних джгутиків від НЧ динаміка з колонки Radiotehnika S30.
Один із кінців відрізаної кіски був добре залужений за допомогою молочної кислоти, таким чином усі 18 провідників були спаяні разом.
Якщо немає молочної кислоти, то підійде каніфоль, в такому випадку можливо, що доведеться попередньо зачистити провідники перед лудінням.
Мал. 34. Залужений кінець кіски (джгута) із гнучких провідників від телефону.
Зайвий шматочок джгута (не залужений, ліворуч) був відкушений за допомогою кусачок і покладений між вусиками на дифузорі динаміка. Для зручності монтажу динамік можна трошки підняти, підклавши під нього непотрібну книгу або інший предмет висотою приблизно 4-5см.
Мал. 35. Гнучкий джгутик закріплений до дифузора використовуючи наскрізні металеві вусики (клік для збільшення).
Після того як вусики були акуратно загнуті, динамік був трохи піднятий. Упершись зі зворотного боку кріплення вусиків невеликим шматочком твердого матеріалу, добре натиснув на місце кріплення джгута, щоб надійно закріпити його між вусиками. Після цього залужений кінець джгутика був припаяний до виведення котушки магнітної системи динаміка.
Місце спайки можна трошки залити каніфоллю або нанести на нього невелику кількість клею, наприклад марки "Глобус".
Другий кінець джгута був пройнятий через отвір контактної колодки, після цього була підібрана достатня його довжина і зайвий кінець був відкушений за допомогою кусачок.
Довжина джгутика та його кріплення має бути таким, щоб він вільно і без натяжки вигинався під час руху дифузора в різних напрямках, але при цьому не торкався самого дифузора. При підборі довжини джгута можна трошки перемістити дифузор в різні боки і подивитися щоб все було в кращому вигляді.
На кінець джгутика була надіта ізоляційна трубочка і він був припаяний до колодки, попередньо зробивши укладання трубки в спеціальному вирізі корпусу динаміка.
Мал. 36. Гнучкий саморобний джгут припаяний до дифузору та колодки динаміка Radiotehnika S-30.
Одна з таких трубок при витягуванні у мене буквально розсипалася від старості, тому я замінив її на термоусадку такої ж довжини, взявши заздалегідь трохи більшого діаметру і за допомогою нагрітого паяльника стягнув її на джгуті до потрібної кондиції.
Мал. 37. Застосовуємо термоусадку замість пошкодженої ізоляційної трубки під час ремонту динаміка.
Місця кріплення вусиків на дифузорі, з протилежного боку, були закріплені за допомогою плавкого силікону, також можна використовувати клей.
Мал. 38. Фіксуємо місця кріплення тримачів для електропровідного джгута.
Таким чином були замінені всі гнучкі джгути в кожному з динаміків.
Заміна трубок для фазоінверторів
Для заміни фазоінверторних трубок з поролону можна вибрати різні матеріали. Якщо потрібні більш жорсткі баси можна застосувати трубки з ПВХ, а якщо бас повинен бути м'яким - то використовуємо волокнистий матеріал.
Мною була використана смужка зі штучного синтетичного волокна, яка виявилася досить щільною і з неї можна згорнути трубку для фазоінвертора.
Мал. 39. Моток штучного синтетичного волокна.
При розборі акустичних колонок було виміряно приблизну довжину трубки фазоінвертора - 5см, тому я відрізав смужку саме такої висоти. Довжина смужки вийшла приблизно 40см.
Мал. 40. Відрізаємо смужку матерії виготовлення трубки фазоинвертора.
Потім ця смужка була скручена навколо виступу фазоінвертора на кришці колонки таким чином, щоб вийшла трубка. Місця, де починається і закінчується смужка, були зафіксовані плавким силіконом.
Мал. 41. Мотаємо трубу для фазоінвертора із синтетики, фіксуємо кінці смужки силіконом.
Щоб передня кришка щільно прилягала до дерев'яний ящикколонки, в місці де зроблено отвір під фазоінвертор, були вирізані дві круглі прокладки з того ж синтетичного матеріалу. По суті, вийшло два бублики, кожен із зовнішнім діаметром 85мм і внутрішнім отвором - 35мм.
Мал. 42. Кільця для щільного притискання трубки до корпусу та кришки колонки.
Кільця в кількох протилежних точках були просякнуті плавким силіконом і склеєні між собою, потім цим же силіконом вони були приклеєні до раніше підготовленої трубки. Для надійності трубка була додатково обмотана капроновою ниткою.
Мал. 43. Готова труба фазоінвертора для акустичних колонок Radiotehnika S-30.
В результаті були виготовлені дві такі трубки фазоінверторів для АС.
Виправляємо деформацію захисних сіток
Захисні сітки обох НЧ-динаміків трохи вм'яті всередину. Вирівняти їх пальцям просто так дуже складно – виправляючи прогин в одному місці сітки піде деформація в іншому.
Мал. 44. Деформовані сітки з НЧ-динаміків Radiotehnika S-30.
Як основу для вирівнювання можна застосувати якийсь твердий кулястий предмет невеликого розміру або круглий виступ старого дерев'яного крісла.
Я ж взяв простий кірок від вина, встановив його вертикально, поклавши на нього сітку і впершись на неї руками долонями без проблем вирівняв на сітках усі деформовані місця.
Мал. 45. Відновлені сітки для НЧ-динаміків Radiotehnika S-30.
Збираємо колонки назад
Перш ніж зібрати колонки назад, опишу, що ще можна зробити при ремонті:
- відключити схему індикації навантаження, якщо вона не потрібна;
- замінити всі провідники в АС більш товсті з міді, перетином 1мм і більше;
- обклеїти корпус зсередини м'якою матерією.
Як на мене, то провідники в моїх екземплярах АС попалися достатньої товщини, схема індикації не заважає, а обклеювати корпус усередині – займе багато додаткового часу.
Перед встановленням НЧ-динаміків потрібно було прибрати старий пластилін, який став дуже твердим і вже не підходить для щільної посадки динамічної голівки. Цю "медичну процедуру" я швидко та акуратно виконав за допомогою скальпеля.)
Мал. 46. Забираємо старий непридатний пластилін із корпусу S-30.
У шкільному мотлоху мені пощастило знайти шматочок пластиліну, тому купувати нічого не довелося. З нього були скручені невеликі шматочки, які лягали по периметру отвору для НЧ-динаміка та акуратно рівномірно розтиралися канавкою дерев'яного корпусу.
Мал. 47. Наносимо пластилін рівномірно по канавці біля круглого отворудля динаміка.
Мал. 48. Майданчик для встановлення динаміка готовий.
Все готове для встановлення НЧ динаміків на свої місця. Включив паяльник, і поки він нагрівається, вирішив провести косметичне прибирання передніх панелей колонок.
Для очищення можна застосувати ватку, змочену в спирті, або просто взяти вологу антибактеріальну серветку з нейтральним запахом. Заодно очистив сітки динаміків від пилу та бруду, а також гумові підвіси НЧ-головок.
Мал. 49. Очищення передньої панелі колонок Radiotehnika S-30.
Припаяв і прикрутив низькочастотний динамік разом із захисною сіткою, одягнув на виступ фазоінвертора виготовлену із синтетики трубку.
Для встановлення світлодіода виробником все було передбачено так, щоб його висновки притискалися трубкою-насадкою з поролону, в моєму випадку так і вийшло – не довелося нічого клеїти.
Мал. 50. Встановлення місце світлодіода для індикації навантаження АС.
Все готово, можна прикручувати кришки та пробувати звучання відновлених колонок Radiotehnika S-30!
Мал. 51. Колонки відновлено, залишилося лише прикрутити кришки.
Підключення колонок та підсилювача потужності
Для живлення підсилювача потужності Weconic EQB-105 знайшли невеликий імпульсний блок живлення (БП) від якоїсь комп'ютерної периферії. На виході БП видає 12В при струмі до 3А, чого цілком достатньо для живлення даного підсилювача та отримання на виході близько 2х15Вт.
Для підключення БП до підсилювача знайшов старий високочастотний коаксіальний роз'єм, такі застосовувалися у старих комп'ютерних мережах Ethernet на основі коаксіальних кабелів. Що знайшов, те й застосував.
Мал. 52. Блок живлення для підсилювача.
У розрив плюсового провідника живлення підсилювача підключив тримач із запобіжником на 4А, нехай буде про всяк випадок.)
Мал. 53. Роз'єм живлення підсилювача із запобіжником.
На частину роз'єму, що йде до підсилювача, думав одягнути термоусадку, але в наявності не виявилося придатним по діаметру, тому просто заізолював і стягнув все за допомогою капронової нитки - вийшло досить акуратно і надійно.
Мал. 54. Ізолюємо з'єднання провідників і роз'єм за допомогою нитки.
Оскільки підсилювач має чотири незалежні (не притиснуті до землі) провідники для подачі сигналу на кожен з каналів, то вирішив вчинити так: по одному провіднику з кожного входу з'єднав разом і підключив до мінуса живлення.
Як сигнальний кабель знайшов шматок екранованого кабелю від якогось пристрою з підключенням по USB, довжиною приблизно 1,5м. Кабель містить 4 жилки в щільному екрані з обкладинкою з провідників.
Дві жилки кабелю з'єднав між собою і разом із екраном підключив до землі (мінуса) підсилювача. Дві вільні жилки в кабелі використовували як сигнальні для правого і лівого каналів посилення.
Мал. 55. Підключення входів підсилювача до сигнального кабелю.
Роз'єм Mini-Jack 3,5 був витягнутий з неробочих навушників. Припаяти його до сигнального кабелю не склало особливих труднощів, на з'єднаний з екраном загальний провідник була одягнена термоусадка. Роз'єм у місці з'єднань був щільно і під натяжкою обмотаний ниткою.
Мал. 56. Підключення роз'єму Mini-Jack 3,5.
Для підключення АС до підсилювача застосував двожильний аудіо-кабель. Кінці кабелю, які підуть до затискачів акустичних систем, очистив приблизно на 15мм і повністю залудив, а ті кінці, що підуть для підключення до підсилювача, залишив довше - приблизно 40мм і залудив лише в кінці, щоб провідники не розплутувалися.
Мал. 57. Підготовка провідників для підключення АС до підсилювача.
Результат проведених робіт можна побачити та послухати у короткому відео, що наведено нижче:
Композиція, що грає в демонстрації: John Petrucci - Glasgow Kiss.
На завершення
Результат проведеної роботи мені та моїм рідним дуже сподобався. Підсилювача з колонками Radiotehnika S-30 цілком достатньо, щоб подивитися кіно/концерт з якісним і деталізованим звуком, послухати музику, повеселити малюка мультфільмом з різними звуковими ефектами, пограти в іграшки на ноутбуці або Raspberry Pi, який підключений до ТБ. Загалом, бюджетне Hi-Fi з мотлоху вийшло цілком вдалим!
Хорошого та чистого вам звуку!
Кількість любителів гарного звуку, які просто викидають захрипілий динамік не зменшується! При цьому витрати на аналог можуть становити відчутну суму. Думаю що нижчевикладене допоможе полагодити динамік будь-кому, хто має руки, які ростуть із потрібного місця;)
Є в наявності - диво дизайнерської думки, колись колишнє колонкою S-30 (10АС-222), що тепер виконує функції одного з автосабів. Пацієнт через тиждень, після мутування став виявляти ознаки захворювання – видавав сторонні призвуки при відпрацьовуванні басових партій, трохи похрипував. Було ухвалено рішення провести розтин.
Після розтину на боже світло з тіла пацієнта було вилучено хворий орган - НЧ динамік 25ГДН-1-4 86 року випуску. Орган явно потребував операції - при акуратному натисканні на дифузор лунав сторонній призвук (дуже схожий на тихе клацання).
При продзвонюванні різними тонами (виробляються програмою nchtoner) лунало явно чутне пошкрябування-потріскування при великому ході дифузора і при поданні наднизьких (5-15Гц) частот. Було ухвалено рішення трепанувати цей орган.
Спочатку у пацієнта були відпаяні гнучкі підвідні проводи (з боку контактних майданчиків).
Потім розчинником (646 або будь-який інший, здатний розчинити клей, типу "Момент") за допомогою шприца з голкою було змочене місце склеювання ковпачка пилозахисного і дифузора (по периметру).
Місце приклеювання центруючої шайби до дифузора (по периметру).
І місце приклеювання самого дифузора до кошика дифузороутримувача (знову ж таки по периметру).
У такому стані динамік залишили на хвилин 15 з періодичним повторенням попередніх трьох пунктів (у міру вбирання/випаровування розчинника).
Увага!При роботі з розчинником слід дотримуватись заходів безпеки - не допускати попадання на шкіру (працювати в гумових рукавичках!) та слизові оболонки! Не їсти і не палити! Працювати в приміщенні, що добре провітрюється!
При змочуванні - користуватися невеликою кількістю розчинника, уникаючи влучення його на місце приклеювання котушки та центруючої шайби!
Залежно від типу розчинника та температури повітря, через 10-15 хвилин сказаних вище операцій за допомогою гострого предмета можна акуратно підчепити пилозахисний ковпачок і зняти його. Ковпачок повинен або відійти дуже легко, або чинити дуже слабкий опір. Якщо потрібно докладати значного зусилля - повторіть операції зі змочуванням його країв розчинником та очікуванням!
Після відклеювання ковпачка – акуратно виливаємо залишки розчинника з поглиблення біля оправки котушки (шляхом перевертання пацієнта).
До цього часу встигає відклеїться шайба, що центрує. Акуратно, не докладаючи зусиль, відокремлюємо її від кошика дифузороутримувача. при необхідності – повторно змочуємо місце склеювання розчинником.
Змочуємо місце приклеювання дифузора до дифузороутримувача. Чекаємо ... Змочуємо знову і знову чекаємо ... Хвилин через 10 можна спробувати відклеїти дифузор. В ідеалі він без зусиль повинен відокремитися від дифузороутримувача (разом з котушкою і шайбою, що центрує). Але іноді потрібно йому трохи допомогти (головне - акуратність! Не можна пошкоджувати гумовий підвіс!)
Очищаємо місця склеювання від старого клею та просушуємо розібраний динамік.
Оглядаємо розібраного пацієнта щодо знаходження несправності. Дивимося на котушку. За відсутності на ній потертості і витків, що відклеїлися - залишаємо її в спокої. При відклеюванні виточка - приклеюємо його тонким шаром клею БФ-2.
Уважно оглядаємо місце кріплення проводок, що підводять, до дифузора. Так і є - у пацієнта несправність, що найчастіше зустрічається у старих динаміків мають великий хід дифузора.
Підвідний проводок у місці кріплення перетерся/переломився. Про який контакт може йтися, коли все висить на пропущеній в центр проводці нитці!
Акуратно відгинаємо мідні "усики"...
І відпоюємо проводок, що підводить. Повторюємо операцію для другого проведення (навіть якщо він ще живий – хворобу легше попередити!)
Обрізаємо проводки, що підводять, за місцем зламу.
І облуджуємо кінчики (саме собою - спочатку використовуємо каніфоль). Тут потрібна акуратність! Використовуйте малу кількість легкоплавкого припою – припій вбирається у проводок, як у губку!
Акуратно припаюємо проводок на місце, загинаємо мідні "усики" і проклеюємо клеєм (Момент, БФ-2) місце прилягання до дифузора. Запам'ятовуємо - паяти проводок до кріпильних "вусиків" - не можна! Інакше як проводки можна буде поміняти знову років за десять? ;)
Збираємо динамік. Ставимо дифузор з усім "господарством" в дифузороутримувач, орієнтуючи проводки до місць їх кріплення. Потім перевіряємо правильність полярності - при приєднанні 1,5В пальчикової батарейки до висновків, при підключенні "+" батарейки до "+" динаміка - дифузор "вистрибуватиме" з кошика. Ставимо дифузор так, щоб його "+" проводок, що підводить, був у позначення "+" на кошику динаміка.
Припаюємо проводки, що підводять, до контактних майданчиків. Звертаємо увагу, що довжина проводків зменшилася майже на півсантиметра. Тому паяємо їх не як було на заводі - до отвору в пластині, а з мінімальним запасом для збереження довжини.
Центруємо дифузор у його кошику за допомогою фотоплівки (або щільного паперу), яку поміщаємо у зазор між керном та котушкою. Головне правило - поміщаємо центрування рівномірно по периметру, для дотримання одноманітного зазору.
Кількість (або товщина) центрування має бути такою, щоб при невеликому висовуванні дифузора назовні він вільно тримався на ній і не провалювався всередину.
Для динаміка 25ГДН-1-4 для цього достатньо 4-х шматочків фотоплівки, що поміщаються попарно один перед одним. Довжина фотоплівки повинна бути такою, щоб вона не заважала, якщо покласти динамік на дифузор. Для чого – читайте нижче.
Приклеюємо дифузор. Користуємося показанням до використовуваного клею (рекомендую "Момент", головний критерій вибору, щоб клей надалі можна було розчинити розчинником).
Я зазвичай висовую дифузор на 1-1,5 см вгору, щоб центруюча шайба не торкалася кошика дифузороутримувача, потім пензликом наношу на неї і кошик тонкий шар клею, вичікую і щільно всовую дифузор всередину, додатково притискаю шайбу до кошика . Після чого приклеюю дифузор (у всунутому стані, не допускаючи перекосу).
Залишаємо динамік у перевернутому вигляді на кілька годин під вантажем (ось тому наша фотоплівка і не повинна виступати за площину дифузора!)...
Після цього перевіряємо динамік на вірність складання. Дістаємо центрування та акуратно перевіряємо пальцями хід дифузора. Він повинен ходити легко, не видаючи призвуків (торкання котушки та керна бути не повинно!). Під'єднуємо динамік до підсилювача та подаємо на нього низькочастотні тони невеликої гучності. Сторонні призвуки мають бути відсутніми.
При неправильному приклеюванні (допущено перекіс і т.д.) динамік потрібно розклеїти (дивися вище) і зібрати заново, дотримуючись акуратності! При якісному збиранні ми в 99% отримаємо повністю робочий динамік.
Промазуємо клеєм край пилозахисного ковпачка, вичікуємо і акуратно приклеюємо його до дифузора. Тут потрібна акуратність і точність - криво наклеєний ковпачок не впливає на якість звуку, зате дуже псує зовнішній вигляд динаміка.
При приклеюванні не можна натискати на центр ковпачка! Він від цього може прогнутися і доведеться його відклеювати, випрямляти, промазувати зсередини тонким шаром епоксидки для міцності та приклеювати назад.
Чекаємо, поки повністю відбудеться склеювання всіх частин (близько доби) і ставимо готовий динамік на його місце. Насолоджуємось звуком, який нічим не гірший, ніж у нового заводського аналогічного динаміка.
Ось і все, тепер ви бачите, що полагодити динамік - легка справа. Головне - неквапливість та акуратність! Так за годину не поспішаючи можна відремонтувати практично будь-який НЧ або СЧ динамік вітчизняного або імпортного виробництва (для розклеювання імпортних динаміків найчастіше потрібен потужніший розчинник, наприклад ацетон або толуол, акуратно - вони отруйні!!!) має аналогічний дефект.
Так, після операції у колишнього хворого відкрилося друге дихання і веселі жовті саби продовжують робити свою нелегку басову працю:
Сергій Жильцов, 2003 рік.
Зовнішній вигляд S-30
Головна перевага S-30 – дуже правильний тональний баланс (ІМХО). Перероблялися 4-омні варіанти S-30. Точніше колонки збиралися заново - було 6 корпусів і 4 фільтри, динаміки підбиралися зі старих, але мало працювали 6АС-2, 1979-1983 р.р.
Звучання покращало - виявилося це у відчутно більш солідному басі і, разом з протимагнітом на 10ГД34 і "піднятими" ВЧ - в якійсь, я б сказав, фундаментальності отриманого звучання.
Головна перевага S-30 – дуже правильний тональний баланс (ІМХО)
Перероблялися 4-омні варіанти S-30. Точніше колонки збиралися заново - було 6 корпусів і 4 фільтри, динаміки підбиралися зі старих, але мало працювали 6АС-2, 1979-1983 р.р. Усі три пари ВЧ-головок - тканинні, з дуже низькою для 3ГД-2 резонансною частотою - пара з Fs = 3100-3200 Гц, пара з Fs = 3350-3400 Гц та в останній парі Fs = 3800-3950 Гц. 10ГД34 з Fрез = пара з 56 Гц і 2 пари з 70 Гц.
Оригінальна схема S-30
В одній парі колонок замість блоку заводських індуктивностей зробив аналогічний свій - використавши НЧ-котушку з більш товстим дротом: ф1,3, з дотриманням приблизно такої конструкції строенной котушки, розташування на "корытце". Я наклеїв ВЧ-котушку через 10-мм прокладку на НЧ-котушку, щоб було, як у рідному фільтрі, НЧ-котушку підігнав рідним фільтром (Lнч= 0,394..0,398 mH до відведення і Lнч= 0,48mH з відведенням (від відведення приблизно 12...14 витків), Lвч=0,28...0,297 mH, ф0,72мм - саме такі виміри дали мені чотири "рідні" фільтри 1983 року). Щоправда, діаметр намотування і довжина у мене були більші – 35мм та 40мм на ВЧ та НЧ.
Хустку робив сам, звичайно ж без індикації, на знімній кришці розташував, як у рідній платі. Але через збільшені розміри котушок вони розташувалися ближче до НЧ-динаміку. Були сумніви, що це сильно налаштування. Ємності були: в режекторі НЧ: 1,98-1,99 мкф; R-З ланцюжокна НЧ: 7,3 ома + 8,0 мкФ; на ВЧ застосував спарені МБМ: вхідний - 1,98 мкф і 2,09 мкф - це динаміку). За наявності хорошого вимірювача індуктивності та обмотувального дроту це не важко. Індуктивності та ємності у парах аналогічні з точністю 1-2%.
Схема S-30 після переробки
Основні напрямки доопрацювання S-30
У S-30 немає басу
Це правда, проте можна покращити звучання, підібравши 10ГД34 - з fs<70 Гц, и оклеив стенки войлоком, подобрать длину ФИ - при рассыпающися ФИ из пенорезины "умощнить" ФИ внутренней пластмассовой вставкой внутренним диаметром 30мм - хорошо подходят баночки из контейнеров для любой фотоплёнки- обрезаешь донышко - и готовый каркас/удлиннитель для ФИ.) Войлок 10-15мм, наклеиваемый на все внутренние стенки, кроме передней, значительно улучшает звук -после этого мидбас не хрипит даже при 30вт мощности, но можно сжечь динамики.
Високі - "сиплять"
Можна покращити, встановивши більш старі ВЧ 3ГД-2 з шовковими куполами (1979-1983р.р.) і підібравши режектор паралельно ВЧ 3ГД2 - з fреж = fрез ВЧ, наприклад: C-L-R: L = 0,4 mH, C = 6,5 mk, R=6,8 Om для fрез ВЧ = 3121 Гц, а також застосувавши інші типи конденсаторів на ВЧ – а саме – МБМ, 2х1,0 мкф х 160 ст. Збільшувати ємність у режекторі більше 6,5 мкф не бажано – краще грати індуктивністю для контуру. Можливо, доведеться регулювати коефіцієнт поділу в резистивному дільнику на ВЧ (у "рідному" ВЧ-фільтрі двигуни підбудовників стоять на середині: 33 ома / на 2 = 16 ом, тобто сигнал ВЧ ділився приблизно навпіл).
Конденсатори МБМ дають дуже яскравий звук, хоча треба пам'ятати про їх обмежені можливості зміни (160в х 5% = ~8в). Режектор майже прибирає сип і цикання на резонансній частоті ВЧ, але обмеження резистором 6,8 ома необхідно - щоб залишити необхідне післязвучання струнних і тарілок. Конденсатор у режекторі - К73-17, індуктивність L=0,31..0,45 mH намотана дротом ПЕЛ-1 ф 0,72мм. Резистор 6,8 ома - точний, +/- 1%, 2 вати, тип С2-13.
Результат вимірювання індуктивності фільтрів
Середина - каламутна
Так, важко позбутися!Віддача та дозвіл низькі
Так це так. Проте, можна обережно поекспериментувати: доклеїти протимагніт необхідного обсягу до 10ГД34 і скоротити підстроєчником коефіцієнт резистивного дільника на ВЧ, попередньо відзначивши вихідне становище подстроечника, щоб було повернутися до початкового стану фільтрів. Все це збільшить віддачу на СЧ-ВЧ та загальний динамічний діапазон. Протимагніти в одній парі приклеєні трохи різні – підбирав, вирівнюючи віддачу обох динаміків на СЧ.
Високий рівень спотворень
Так, є така справа, і вилікувати навряд чи вдасться. Пробував заліпити передню панель зсередини пластиліном – звук зник – довелося повернути все назад!
Резюме
Звучання покращало - виявилося це у відчутно більш солідному басі і, разом з протимагнітом на 10ГД34 і "піднятими" ВЧ - в якійсь, я б сказав, фундаментальності отриманого звучання. Це не тільки моя особиста думка, але й усіх, хто слухав обидва варіанти фільтра (на одних і тих же колонках з динаміками), включаючи дружину - самого неупередженого слухача (ох вже ці наші дружини - як вони не люблять наше хобі, що відриває по їхніх слів, нас від них!). Заводський фільтр звучав зібрано, правильно, але якось "біля" колонок. Звук самопального виривався з колонок і був над колонками, СКРІЗЬ.
Ньюанси
Застосування МБМ на ВЧ дає набагато цікавіший звук, ніж МБГО, тільки треба брати до 1991 року випуску і, краще, московські МБМ 1,0мкф х 160в - азербайджанські - погані.
У саморобному фільтрі відсутній резистивний дільник після Lвч - відведення на ємність 2,09мкф режектора НЧ та динамік; далі - 132 ом на землю, паралельно Lвч. Підбирав із МЛТ-2.
Проводи всередину пішли на ВЧ – від SVENа та на НЧ – акустичні – 1,0 мм2, з синім написом від YOTA. Як виявилося, дуже непогані за звуком дроти.
Як не дивно, цей варіант фільтра дав звук, кращий за рідний фільтр S-30. Нижче наведу результат вимірювання індуктивності фільтрів. Виміри проводилися цифровим L-метром із поправкою на еталонні індуктивності, що зберігаються у мене вже років 20.
За моїми вимірами реальна індуктивність менша за вказану на схемі, це пояснюється тим, що в реальній колонці вона досягає схемної через взаємозв'язок між котушками і близькість до магніту НЧ-динаміка.
Читацьке голосування
