Вигрібна яма на дачі - просто та швидко! Вигрібна яма без відкачування своїми руками — інструкція з будівництва Вигрібна яма з бочки

Назвати проживання на дачі або в заміському будинкузручним та комфортним можна лише за наявності на ділянці правильно облаштованої каналізації. Сучасний ринокбудматеріалів дає можливість встановити стічної ємності будь-якої конструкції, надаючи на вибір кілька варіантів вирішення проблеми. Звичайно, заводські каналізаційні накопичувачі та набори для їх виготовлення вимагатимуть додаткових фінансових вливань, проте недорогу, працездатну систему можна зробити і власноруч. Для цього підійдуть різні матеріали, у тому числі ті, що залишилися після зведення будинку. Рішення зайнятися питанням самостійно принесе ще один бонус – обравши конструкцію септика або вигрібної ями без відкачування стоків, можна зберегти гроші ще й при експлуатації споруди. Розглянемо докладніше процес будівництва двох простих, але надійних та працездатних конструкцій.

Пристрій, переваги та недоліки вигрібних ям

Вартість заводських очисних споруд поки що досить висока. Непоганою альтернативою таким конструкціям є саморобні септики та вигрібні ями.

Вигрібна яма є самим простим способомоблаштування локальної каналізації, завдяки чому цей тип стічних накопичувачів набув найбільшого поширення на заміських ділянках. Зробити стічний резервуар цього досить просто. Для цього на глибині нижче за рівень промерзання ґрунту встановлюють або будують ємність, до якої проводять каналізаційну магістраль від усіх точок зливу, розташованих у будинку. Після наповнення ями нечистотами їх відкачують та вивозять із ділянки за допомогою асенізаційних машин. Для цього конструкцією накопичувача передбачений люк, який також використовується для спостереження за рівнем. стічних вод.

Залежно від конструкції, всі вигрібні ями поділяються на два типи:

накопичувальні споруди без дна;
герметичні стічні ємності.

Перші є конструкцією фільтраційного типу. Потрапляючи у вигрібну яму, стічні води вбираються в ґрунт і за допомогою мікроорганізмів переробляються на воду та найпростіші органічні сполуки. Груба фракція осідає на дні накопичувача, де також піддається впливу бактерій, перетворюючись на муловий залишок та рідину. Для того, щоб процес розкладання проходив активніше, у стоки додають спеціальні засобиіз біологічно активними компонентами. Завдяки поглинаючій здатності ґрунту та переробці нечистот бактеріями, обсяг стоків у накопичувачі багаторазово зменшується.

Відкачування відкладень, що залишилися, виробляють рідко, тому споруди цього типу по-іншому називають вигрібними ямами без відкачування.

Конструкція вигрібної ями без відкачування До вибору місця для встановлення каналізаційних систем фільтраційного типу пред'являються дуже високі вимоги, за недотримання яких передбачено адміністративну і навіть кримінальну відповідальність. Крім того, при високому заляганні ґрунтових вод та добовому обсязі стоків більше 1кубічного метра

установку негерметичних стічних споруд заборонено. Каналізаційні ємності другого типу є герметичними системами, тому потребують регулярного використання послуг асенізаційних машин. Проте такі вигрібні ями є найбільш безпечними в плані впливу на навколишнє середовище і в деяких випадках є єдиним.можливий варіант облаштування каналізаціїзаміського будинку

чи дачі.

Споруджуючи герметичну вигрібну яму треба бути готовим до регулярного використання асенізаційних машин

Переваги вигрібних ям без відкачування:
проста конструкція дозволяє побудувати накопичувальний резервуар своїми руками; можливість використаннярізних матеріалів
для будівництва;
збільшений інтервал між відкачування стоків;

низька вартість та невеликі експлуатаційні витрати.

Здавалося б, конструкція фільтраційних вигрібних ям не повинна мати альтернатив, чи не так? Насправді подібний варіант має суттєві недоліки, які іноді можуть анулювати всі плюси:
високі вимоги щодо вибору місця встановлення;
зменшення поглинаючої здатності з часом;
можливість появи неприємних запахів дільниці;
екологічна небезпека; застосування спеціальних бактеріальних складів унеможливлює використання хімічних речовин..

Скептикам, які стверджують, що вигрібні ями типу сільського туалету використовуються дуже давно і не завдали за цей час жодної шкоди екології, хочеться нагадати про багаторазове збільшення водоспоживання в побуті. Цей фактор доповнюється високим змістом побутової хіміїу стоках, тому подібні аргументи вважатимуться нікчемними.

Пристрій та особливості септиків без відкачування

Витративши трохи грошей, можна побудувати досконалішу систему водовідведення – септик. Його відмінність від простої стічної ями полягає у наявності кількох резервуарів, призначених для переробки нечистот анаеробними бактеріями. Під час розкладання органічних відходіввідбувається їх перетворення на однорідну масу та нейтралізація смердючого запаху. У сучасних системахможливості біологічної переробки та гравітаційного відстоювання доповнюються примусовими методами доочищення. Застосування біозавантаження та біофільтрів дозволяє відфільтрувати до 95% стічних вод.На відміну від вигрібної ями, в септиках відбувається анаеробний процес, завдяки якому весь донний осад переробляється в мул та рідину.

Наявність декількох камер дозволяє використовувати анаеробний спосіб очищення стічних вод з їх подальшим виведенням у фільтраційний колодязь

Розділення каналізаційної ємності на кілька резервуарів дозволяє встановити систему переливу. Завдяки їй стоки проходять кілька стадій очищення, які дозволяють одержати на виході з пристрою воду, придатну для поливу городу та інших господарських потреб. Якщо ж необхідності в цьому немає, то зайву рідину просто відводять у ґрунт, облаштовуючи в останній камері дно, що фільтрує.

Так само, як і вигрібну яму, септик можна збудувати своїми руками. Звичайно, він має складнішу конструкцію, проте для його виготовлення не потрібно ніяких дорогих матеріалів.

Вирішивши встановити на своїй ділянці септик, отримують масу переваг:

відсутність неприємного запахузавдяки герметичній конструкції;
можна повністю обійтися без послуг асенізатора, використовуючи муловий залишок як добриво для городу;
багаторазово знижується ризик забруднення ґрунтових вод каналізаційними стоками;
система багатоступеневого очищення ефективно працює протягом тривалого часу, забезпечуючи постійну пропускну спроможність каналізації;
Септик є спорудою, яка практично не змінює екологічний баланс місцевості.

До недоліків споруд, що очищають, цього типу відносяться:

ускладнена конструкція, яка передбачає встановлення декількох камер, систем переливу та фільтрації;
необхідність повної герметичності споруди;
більш висока вартість будівництва порівняно з вигрібною ямою.

Як бачите, недоліки септика нечисленні і пов'язані з ускладненням конструкції, що призводить до подорожчання будівництва. Що ж до експлуатаційних витрат, то вони вважаються незначними.

Плюси та мінуси відкачування

Існування двох паралельних конструкцій вигрібних ям і септиків, одна з яких є системою накопичувального типу, а друга - фільтраційного, породжує безліч суперечок з приводу вартості експлуатації та ефективності використання. Щоб усунути будь-які домисли та чутки, спробуємо дати порівняльний аналізпозитивних та негативних моментів, пов'язаних з регулярним вивезенням стічних вод з ділянки.

Плюси каналізаційних ємностей з відкачуванням стоків:

більш м'які вимоги щодо вибору місця для встановлення стічних споруд;
висока екологічність конструкцій дозволяє дотримуватися всіх норм природоохоронного та санітарного законодавства;
тривалий термін експлуатації без необхідності перенесення каналізаційного накопичувача на місце;
відсутність неприємних запахів, пов'язаних із відведенням перероблених стоків у ґрунт;
немає необхідності у використанні спеціальних препаратів, необхідних для біологічної переробки та фільтрації;
можливість використання побутової хімії будь-якого типу.

Одним з недоліків ям без відкачування є те, що не всі підручні матеріали можна використовувати при їх виготовленні.

Мінуси систем з відкачуванням:

ускладнення конструкції стічних ємностей, пов'язане з відведенням рідини у ґрунт;
необхідно забезпечити герметичність споруди під час експлуатації;
неможливість використання хімічних миючих засобів у побуті;
потреба у біозавантаженні;
підвищення вартості споруди;
вищі вимоги до будівельних матеріалів.

Ухвалюючи рішення про встановлення тієї чи іншої каналізаційної споруди, в першу чергу треба виходити з вимог природоохоронного та санітарного законодавства.

Можливість заощадити не завжди виправдана, особливо якщо йдеться про здоров'я оточуючих.

Вигрібна яма з бочки, що не вимагає відкачування стоків

При невеликому обсязі стічних вод чи нерегулярному використанні каналізації відмінним варіантом накопичувальної ємності є пластикова чи металева бочка. Вибираючи резервуар для підключення до унітазу, слід віддати перевагу виробу якомога більшого розміру, оскільки рано чи пізно доведеться видаляти накопичення залишків, що не розкладаються. Зрозуміло, у вологому, агресивному середовищі стійкішим буде пластмасовий резервуар, який не піддається гниття або корозії. Проте можна обійтися і простою 200-літровою металевою бочкою, наприклад, з-під паливно-мастильних матеріалів.

Підготовчі заходи

на початковому етапінеобхідно визначити добову кількість стічних вод. Слід розуміти, що для великого об'єму рідких побутових відходів знадобиться резервуар, який містить кілька кубометрів стоків, обладнаний отвором для видалення мулу. Якщо ж потрібно зробити водовідведення від кухонного миття, умивальника або встановленої на дачі пральної машини, то буде достатньо і невеликої ємності.

Далі, вибирають місце для встановлення каналізаційного накопичувача, яке задовольнятиме всі вимоги контролюючих організацій та забезпечить безпечну експлуатацію. каналізаційної системи. Крім того, необхідно зробити невеликий креслення із зазначенням глибини котловану, точок входження в ємність стічних трубопроводів, конструктивних особливостейфільтраційного шару.

Інструменти та матеріали

Для виготовлення стічного накопичувача без відкачування треба підготувати такі матеріали та інструменти:

металева чи пластикова бочка;
кутова шліфувальна машина(Болгарка);
електричний дриль та набір свердел;
лопата;
муфта та патрубок для врізання каналізаційної трубиу ємність;
сантехнічний герметик;
рулонний геотекстиль (неткане полотно);
дрібний щебінь та гравій.

Пам'ятайте, що каналізаційна ємність невеликого розміру схильна до замерзання в зимовий час, ніж стічні споруди, розраховані кілька кубометрів стічних вод. Це, а також те, що утилізація відбувається за рахунок вбирання рідини в ґрунт, змушує суворо виконувати умови монтажу в частині заглиблення конструкції нижче рівня, до якого промерзає земля.

Інструкція з виготовлення вигрібної ями з бочки своїми руками

Схема встановлення вигрібної ями з бочки. Дренуючий шар забезпечує всмоктування стічних вод у грунт

Зливна система без необхідності відкачування, виготовлена із звичайної бочки, є окремий випадокдренажу колодязя. Для встановлення ємності знадобиться невеликий котлован, який можна викопати за кілька годин. Його ширину вибирають виходячи з необхідності в 20-сантиметровому зазорі між стінками ями і бочкою, а глибина повинна забезпечувати установку резервуара нижче точки замерзання грунту з урахуванням товщини нижнього дренуючого шару (цей параметр приймають рівним 50 см і більше). Наприклад, якщо мороз добирається на глибину 1.5 м, а висота бочки дорівнює 1.2 м, то глибина котловану повинна бути не менше ніж 3.2 м (1.5 м + 1.2 м + 0.5 м).

Вибираючи місце майбутнього будівництва, дотримуються правил і норм з монтажу фільтраційних стічних споруд, намагаючись витримувати мінімальна відстаньвід точки зливу. Поетапне виконання робіт дасть можливість не упустити жодної дрібниці та уникнути помилок монтажу.

У бочці роблять дренажні отвори. Якщо ви використовуєте пластикову ємність, вони повинні розташовуватися в шаховому порядку на відстані 15-20 см один від одного.
Як зробити правильні дренажні отвори Дуже густа мережа дренажних отворів може знизити міцність резервуара, тому робити так не рекомендується

Як правило, для нормальної роботи споруди достатньо свердління діаметром 12 – 15 мм.При цьому мережею дренажу повинні бути покриті не тільки стіни, а й днище резервуару. У металевій діжці дно можна видалити, а замість дриля використовувати болгарку, прорізаючи пази довжиною до 10 см за тією ж схемою.
Поширена помилка - надто великі отвори
На кришку бочки монтують патрубок для підключення каналізації. Його діаметр повинен відповідати розміру труб, що використовуються для зливної магістралі. Місця примикань обробляють силіконовим герметиком, Який наносять як зсередини, так і зовні конструкції.
Установка патрубка для підключення стічної труби
Щоб забезпечити захист дренажних отворів від частинок ґрунту, бочку обертають нетканим геотекстилем. Цей матеріал відмінно пропускає воду і здатний виконувати захисні, фільтруючі та дренажні функції протягом тривалого часу.
Закріплюють геотекстиль, використовуючи синтетичний шнур чи клейку стрічку. При цьому вхідний патрубок залишають відкритим.
На дно котловану насипають 50-сантиметровий шар щебеню, а для тонкостінної пластикової ємності додають поверх дренажу 5-10 см гравію або відсіву.
Встановити резервуар в яму. Слід зазначити, що незахищені геотекстилем дренажні отвори швидко засмічуються.
Встановлюють резервуар, орієнтуючи його випускний патрубок у бік каналізаційної магістралі.
Використовуючи муфту, підключають зливну трубу до бочки.
Підключення каналізаційної маністралі можна здійснити не лише через верх, а й збоку. У такому разі кришку можна використовувати як люк для відкачування донного осаду
Простір між резервуаром та стінками котловану заповнюють щебенем і засипають конструкцію ґрунтом.

Аналогічним способом можна збудувати зливну яму, підключену до встановленого на дачі унітазу. Єдине, що при цьому знадобиться – врізати у кришку бочки вертикальну трубу, що виходить на поверхню. Це необхідно для періодичного відкачування відходів, що не розкладаються.

Відео: вигрібна яма з бочки на дачній ділянці

Як побудувати септик на дачі

Якою б великою не була вигрібна яма, з часом її фільтраційні та поглинаючі здібності зменшуються через частинки жиру та бруду, які забивають дренажні пори. Уникнути цих недоліків і практично уникнути відкачування можна, встановивши на дачі септик. Просту, а головне, довговічну та ефективну конструкцію можна спорудити з бетонних кілець, які мають цілком доступну ціну

Проектування та розрахунок

Схематичне зображення трикамерного септика

Приступаючи до будівництва, визначають обсяг відстійників споруди. Щоб визначити цей параметр, треба знати кількість стічних вод, які утворюються на дачі за добу. Точно вимірювати цю величину не потрібно, достатньо прийняти витрати в 150 літрів на одного члена сім'ї та додати водоспоживання кожної одиниці побутової техніки, підключеної до системи каналізації

Об'єм приймального резервуара повинен вміщувати триразовий об'єм добового каналізаційного скидання. Для сім'ї із чотирьох осіб знадобиться первинна камера об'ємом близько 2.5 куб. метрів, тобто практично три стандартні бетонні кільця висотою 890 мм і діаметром 1 м. При будівництві септика можна скористатися готовими кресленнями та схемами. Якщо вони чимось вас не влаштовують, складаючи свій проект, не забувайте про правильне співвідношення розмірів споруди і необхідність забезпечити повну герметичність приймальної камери.

Фотогалерея: креслення майбутньої конструкції

Схема септика з бетонних кілець Креслення септика з бетонних кілець Креслення септика з бетонних кілець Креслення септика з бетонних кілець

Інструменти та матеріали

Для виготовлення 3-камерного септика знадобляться:

бетонні кільця – 9 шт.;
кришки з люками – 3 комплекти;
відрізки каналізаційних труб діаметром 110 мм;
цемент;
щебінь;
пісок;
арматура або сталевий пруток;
гідроізоляція;
лопати та відра;
ємність для приготування розчину;
перфоратор.

Як зробити септик з бетонних кілець

Скориставшись послугами екскаватора або звернувшись за допомогою до друзів чи родичів, необхідно викопати котлован. Його розмір повинен забезпечити можливість нанесення гідроізоляції на зовнішні стіни споруди.
Підготовка котловану під установку бетонних кілець
Дно ями вирівнюють та ущільнюють, після чого споруджують амортизаційну подушку. Для цього насипають 30-сантиметровий шар піску та ретельно його утрамбовують, після чого додатково поливають водою.
На відстані не менше 5-7 см від дна котловану встановлюють армопояс, після чого заливають бетонну основу для двох камер.
Якщо є можливість придбати кільця з днищем, скористайтеся нею. Це дозволить скоротити час будівництва та забезпечить гарну герметизацію днища.
Монтаж бетонних резервуарів
Після схоплювання бетону за допомогою підйомного крана або лебідки встановлюють кільця двох перших камер. Для збільшення герметичності споруди на верхній зріз нижнього кільця наносять шар цементно-піщаного розчину, а кільця самі після монтажу додатково фіксують металевими пластинами. Це дозволить уникнути зміщення або руйнування елементів септика під час переміщення ґрунту.
Резервуари розташовують з відривом трохи більше 1 м друг від друга.
Третя камера є фільтраційною криницею, тому для неї використовують перфоровані кільця. Крім того, під останнім резервуаром облаштують дренажну подушку, для чого засипають днище шаром щебеню завтовшки не менше 50 см.
Монтаж перфорованих кілець фільтраційного колодязя
Після монтажу всіх камер монтують систему переливу, для чого перфоратором роблять отвори в бічних стінках резервуарів. Труба, яка з'єднує першу та другу камеру, встановлюється на 20 см нижче точки входу каналізаційної магістралі. Місце входження переливу в третю ємність має бути ще на 20 см нижче.
Монтаж бетонних перекриттів резервуарів
Усі стики кілець та місця проходження труб ретельно герметизують цементним розчином, а після його висихання додатково наносять бітумну мастику. Обробку місць примикання виконують як усередині септика, так і зовні, забезпечуючи повну герметичність конструкції. Герметизувати стики в останній камері немає необхідності, оскільки її функція – відводити очищені стоки у ґрунт.
Запорукою правильної роботи септика є надійна гідроізоляція ємностей
На кришки резервуарів встановлюють люки, після чого септик засипають ґрунтом.

При велику кількістьстоків септик підключають до фільтраційних полів. Вони є системою перфорованих труб, встановлених під ухилом в піщано-щебеневому шарі. Рухаючись самопливом від останньої камери септика вода проходить додаткове очищення. Головне, щоб відстань від полів фільтрації до ґрунтових вод становила не менше 2 м, інакше буде порушено вимоги природоохоронного та санітарного законодавства.

Багаторазово підвищити ефективність роботи септика та зменшити забруднення вигрібної ями жировими відкладеннями дозволяє використання біопрепаратів. Бактерії, що містяться в них, активно переробляють стоки на воду і невелику кількість донного осаду. Мікроорганізми настільки ефективно винищують нечистоти, що їх можна використовувати навіть для відновлення дренажних властивостей вигрібних ям. Єдиний недолік полягає в тому, що подібні засоби погано працюють за температури нижче 4 °С.І тут можна використовувати спеціальні хімічні препарати.

Біоактиватори та засоби для догляду за септиками та вигрібними ямами

Слід пам'ятати, що при використанні біологічно активних речовин, потрапляння звичайної побутової хімії в стоки неприпустимо. Для миття посуду та інших господарських потреб слід застосовувати спеціальні препарати із зазначенням "Біо" на упаковці.

Якщо септик або вигрібну яму не експлуатували тривалий час, стоки можна відкачати звичайним. дренажним насосом, використовуючи перероблену бактеріями рідину як добрива для саду чи городу.

Слід пам'ятати, що спеціально облаштована стільна споруда - це сміттєвий контейнер. Матеріали неорганічного походження, будівельні та побутові відходине гниють, тому забруднюватимуть очисну конструкцію, знижуючи її продуктивність. Використовуйте каналізацію за призначенням і вона відплатить вам економією коштів та надійною, тривалою роботою.

Встановивши на дачі вигрібну яму або септик, отримують комфорт та зручність, які можна порівняти з умовами життя у впорядкованій міській квартирі. Завдяки простій конструкції очисні споруди цього типу доступні для монтажу своїми руками, що дозволяє уникнути великих фінансових витрат під час будівництва та в процесі експлуатації. Проте не варто економити, якщо встановлення стічних накопичувачів несе небезпеку забруднення навколишнього середовища.

Вигрібна яма – це спеціальне заглиблення в ґрунті, призначене для збирання каналізації та інших відходів життєдіяльності людини в тих будинках, які не підключені до системи відведення за допомогою трубопроводів.

Сьогодні ми розглянемо одну із найпопулярніших конструкцій зливних ям – яму без відкачування.

Пристрій

Пристрій вигрібної ями починають із вибору потрібного місця. Є три ключові правила, якими користуються для вибору оптимального розташування:

яма повинна знаходитися на відстані не менше 12 метрів до найближчого будинку, де мешкають люди;
від самої ями до місця паркану дистанція повинна становити не більше 1 метра;
слід врахувати відстань до ґрунтових вод, вона має бути понад 30 метрів.

Після цього приступають до розрахунку оптимального розміру, і тут також є кілька закономірностей:

розраховують кількість мешканців, а також середню нормувитрати води на одну особу (приблизно 180 л), розраховують місячне значення обсягу стічних вод;
взявши до уваги ґрунт, де буде знаходитися яма, слід врахувати що ті породи ґрунтів, які легко пропускають рідину, дають можливість прийнятий лише 40% від місячного об'єму, а той ґрунт, який погано проводить воду, змусить збільшити обсяг ями вище за розрахункове значення;
слід пам'ятати, що ґрунтовий прошарок повинен становити не менше 1 метра;
Оптимальна глибина складає близько 3 метрів.

Матеріали

Зараз найбільш поширені такі види матеріалів, що використовуються при влаштуванні вигрібної ями:

цегла;
залізобетонні кільця – аналогічні тим, що використовують у колодязях. Так, можна зробити;
тракторні;
спеціальні герметичні ємності з поліпропілену та інших полімерних матеріалів, але є найдорожчим засобом.

Схема

Загалом схема вигрібної ями виглядає приблизно так: сама яма представляє котлован у ґрунті певного розміру, в середині якого для збереження його первісної форми, а також для запобігання осипання стінок, знаходяться тверді матеріали, такі як цегла, залізобетонні кільця і т.п. по всьому периметру котловану. Зовні, безпосередньо між самим ґрунтом та зовнішньою стінкою ями, знаходиться шар глини, званий "глиняним замком".

Обов'язковою умовоює наявність вентиляційного отвору, з трубою для відведення газів, утворених процесами бродіння в ямі. Заключною і найважливішою деталлю є наявність люка, який забезпечуватиме доступ до ями для її регулярної роботи.

Інструкція з виготовлення

Розглянемо 3 найпростіші варіанти спорудження ями.

З цегли

Порядок виконання робіт при спорудженні ями з облицюванням із цегли:

для початку за допомогою нитки та колів розмічають обрану ділянку – у середньому параметри ями становлять 1 на 1,5 метра;
для засипання ями наприкінці робіт знадобиться близько 1,5-2 кубометрів грунту, решту землі, здобуту у процесі копання, слід рівномірно розподілити на поверхні;
якщо планується відведення стічних вод за допомогою труб, то заздалегідь слід прокопати траншею під трубу;
на дні викопаного котловану нанесіть 15-сантиметровий шар піску, на який накладіть такий самий по товщині шар бетону;
гострим предметом шляхом «проколювання» цього прошарку видаліть зайві бульбашки повітря;
після того, як бетонна подушка затвердіє, прокладіть каналізаційну трубу (якщо така передбачена);
після цього приступіть до кладки облицювальних стін розташовуючи цеглу в шахової послідовності за допомогою піщано-цементного розчину;
для збільшення терміну експлуатації облицювання також нанесіть розчин безпосередньо на зовнішню частину стін;
при закінченні робіт з облицювання нанесіть шар бітуму на стіни;
зробіть заглиблення в ґрунті на 20 сантиметрів по всьому колу;
з профнастилу зробіть вертикальну перегородку по периметру ями;
посиліть перекриття шляхом використання прутів, арматури, скріплених між собою дротом;
поступово залийте опалубку розчином бетону і дайте йому підсохнути 25-30 днів;
акуратно зніміть опалубку з каркасом, переконавшись у міцності конструкції.

З кілець

Порядок виконання робіт при спорудженні ями з використанням залізобетонних кілець:

вирити котлован, зберігаючи максимально круглу форму поперечного перерізу;
розмітити території, на якій розміщуватиметься яма;
залити дно шаром бетонного розчину;
спорудити металевий каркас за допомогою прутів арматури, який повинен буде рівномірно розподіляти масу кілець по всій площі та оберігати бетонну подушку від передчасного руйнування;
після того, як бетон застигне, можна приступити до встановлення кілець;
стики двох сусідніх кілець необхідно заповнити розчином бетону;
зовнішню частину кілець слід покривати шаром бітуму;
після монтажу всіх кілець слід закрити бетонною кришкою, стик також заповнюється розчином.

З пластику

Порядок виконання робіт під час спорудження ями з використанням пластикових ємностей:

вирити котлован, враховуючи те, що в даному випадку за розмірами він буде значно більшим, ніж у двох попередніх випадках;
зробити дно максимально рівним;
насипати на дно 15 сантиметровий шар піску і добре його утрамбувати;
акуратно опустити на дно резервуар та зафіксувати його у стійкому положенні;
з'єднати вхідний патрубок резервуара зі зливною трубою;
заповнити ґрунтом або піском вільний простір між резервуаром та стінками котловану;
залити невеликий об'єм води, щоб побачити, як резервуар компенсує тиск на ґрунт. Якщо стінки резервуара поступово вгинаються всередину, резервуар встановлений неправильно.
повністю засипати котлован ґрунтом.

Необхідний інструмент

Основним інструментом при персональній споруді вигрібної ями є лопата. Оптимально мати як штикову, так і совкову лопату, оскільки одній зручніше безпосередньо рити котлован, а інший викидати ґрунт на поверхню.

Обов'язково мати відро та мотузку для витягування землі. Також знадобиться тачка для вивезення ґрунту від ями. Необхідно мати під рукою рулетку або інший вимірювальний пристрій. Для спуску в котлован слід придбати сходи.

Враховуючи те, що доведеться виготовляти розчин із цементу, то якщо немає можливості користуватися бетономішалкою, слід виділити окрему ємність для приготування необхідного об'єму розчину.

Основні моменти монтажу

Як було сказано вище, першим і основним моментом монтажу є точність виконання попередніх розрахунків з урахуванням конкретних потреб. Потім слідує правильність підбору місця розташування вигрібної ями з урахуванням планованого типу ями, наприклад, яма з або з обкладкою цеглою буде вузька і глибока, а яма з резервуаром буде широкою, але не настільки глибокою.

При виборі варіанта із залізобетонними кільцями слід врахувати, що для їх монтажу буде потрібна допомога автокрана через їх високу масу і крихкість конструкцію при падіннях. Варіант із цеглою та резервуаром можна монтувати власноруч. Також слід врахувати, що для продовження терміну служби пластикового резервуару слід виконувати ущільнення його зовнішньої частини шаром ґрунту.

При прокладанні труб, якими будуть проходити стічні води, слід пам'ятати, що вони повинні бути нижчими за рівень промерзання грунту.

Типові помилки

Практика показує, що часто при облаштуванні вигрібної ями припускаються таких помилок як:

неправильність виконання попередніх розрахунківза обсягом та місцем розташування;
недостатня глибина ями;
слабке зміцнення стін котловану внаслідок чого відбувається осипання
стін;
труби відведення знаходяться паралельно ґрунту, а не під невеликим кутом;
зневага правил монтажу бетонних кілець.

Перед власниками приватних будинків часто постає питання.

Бажаєте застосувати сучасні методидля очищення туалету на дачі? Ви дізнаєтеся, як вибрати бактерії для туалету.

Вибір каналізаційних труб – дуже важливе питання. Поради та рекомендації ви знайдете за посиланням.

Для сезонного проживанняна дачі або при маленькому обсязі води, що витрачається, необов'язково встановлювати дороге очисна споруда. Оптимальним місцем утилізації стоків стане вигрібна яма своїми руками без відкачування. Її конструкція дуже проста, але процес будівництва трудомісткий.

Схема розташування вигрібної ями

Види вигрібних ям

Найпростіший і перевірений варіант автономної каналізації- Зливна яма. За конструкцією вони бувають трьох видів:

Герметичні ємності, у яких відбувається накопичення стоків. Вони безпечні для екології, прості у монтажі, але потребують постійних витрат на відкачування.
Яма без дна влаштовується для збору відведення у ґрунт усіх побутових стоків.
Септик – конструкція споруди передбачає відстоювання та очищення забрудненої води.

Часте відкачування зливної ями – дорога послуга, яку супроводжує поширення неприємного запаху. Повністю відмовитися від неї можна лише при встановленні біологічної станції, але скоротити виклик асенізаторів до одного разу на 3-4 роки цілком реально.

Влаштування вигрібної ями без відкачування

Поглинаючий накопичувач без дна – доступний спосібпристрої автономної каналізації, що власники реалізують самостійно. Його конструкція виконується у вигляді колодязя, на дно якого насипаний шар фільтраційних матеріалів. Побутові стоки по зливальній трубі надходять до ям, рідина просочується через фільтр на дні, а великі фракції затримуються. Мікроорганізми у ґрунті переробляють органічні речовинизі стоків та знезаражують їх.

Розмір ями вибирається за нормативами води на людину, які становлять 150-200 літрів на добу. Рідина залишає накопичувач через 3 дні, тому добовий обсяг збільшується втричі. Для сім'ї із 3 осіб необхідна яма на 1,5 куб. м.

Увага. Бактерії не зможуть впоратися з великим об'ємом води і виникне загроза зараження ґрунту. При добовому споживанні понад 1 куб. м води, необхідно встановити септик.

Переваги зливної ями:

проста конструкція;
доступна вартість матеріалів;
Швидкий монтаж.

Недоліки:

неприємний запах;
загроза екології;
трудомісткість монтажу своїми руками.

Вибираємо місце для ями

Розміщення споруди для збирання стоків визначають спеціальні правила та норми. Ці рекомендації дозволяють убезпечити джерела водопостачання, фундамент будинку та зелені насадження від забруднення у разі підвищення рівня води у зливній ямі. Санітарні правилавизначають такі відстані:

до водосховища – 30 м:
до криниці при піщаному ґрунті – 50 м, при глинистому – 20 м;
до дерев – 3 м;
до фундаменту будинку не менше ніж 5 м;
до межі сусідньої ділянки – 2 м.

Важливо враховувати рельєф території, низовина не годиться для влаштування зливного накопичувача. Під час злив та танення снігу вода заповнюватиме яму. Також враховується глибина залягання ґрунтових вод, вона має бути нижчою на 1 метр від дна накопичувача.

Особливості конструкції вигрібної ями на різному ґрунті

Час утилізації стоків залежить від пропускної спроможності ґрунту. Піщана або торф'яний ґрунтвідрізняється високою швидкістю поглинання рідини, та їх фільтраційні якості недостатні. Забруднені стоки можуть досягти водоносного шару та отруїти його. У такому випадку частина дна та стіни накопичувача бетонується, щоб зменшити площу, що пропускає стоки.

На глинистому грунті виникає протилежна ситуація - рідина повільно просочується в ґрунт і в ямі постійно високий рівеньводи. Проблема вирішується створенням додаткового водовідведення. На дно ями на глибину до 1 метра закопують кілька пластикових каналізаційних труб, заповнених гравієм. Їхній верхній край виступає на 1 метр від дна накопичувача, а стінки піддаються перфорації. Конструкція служить одночасно для фільтрації та відведення стоків.

Інший спосіб вимагатиме додаткових витрат, він передбачає будівництво поряд другого колодязя, з'єднаного з ямою переливом. При підвищенні рівня води вона надходитиме в сусідню споруду, і площа водовідведення збільшиться вдвічі.

Підготовчі роботи

Визначившись із місцем для накопичувача, починають земляні роботи. Це перший етап у спорудженні будь-якого виду автономної каналізації. Котлован викопується згідно з проведеними розрахунками за оптимальним обсягом вигрібної ями. Глибина відстійника не повинна перевищувати 3 метри, це дозволить у разі замулювання провести відкачування з самого дна. Стіни котловану вирівнюють для подальшого монтажу вибраного матеріалу.

Порада. Зекономити на виклик екскаватора для копання котловану можна, якщо виконати його одночасно зі зведенням фундаменту будинку.

Матеріали для виготовлення ями: плюси та мінуси

Щоб вигрібна яма обійшлася дешево, власники ділянок готові використовувати підручні матеріали: цеглу, шлакоблоки, шини та дошки. Якщо два перших матеріалу досить міцні, то інші годяться для тимчасової споруди, тому що під дією вологи та хімічних реакцій швидко прийдуть у непридатність. Якісний та довговічний накопичувач будується з монолітного бетону, залізобетонних кілець та цегли.

Зливна яма із залізобетонних кілець

Якщо котлован можна викопати самостійно, для установки важких кілець доведеться замовляти підйомний кран. Розміри котловану повинні перевищувати стандартний діаметр кілець на 50 см, щоб можна було виконати гідроізоляцію. При установці кількох виробів одне має бути із заводською перфорацією, спеціально виконаною для фільтраційного колодязя. Якщо придбано цілі кільця, то набити отвори можна своїми руками. Їхній діаметр становить 5-8 см, а відстань один від одного 30 см, отвори розташовуються в шаховому порядку.

Дно ями засипається шаром піску на 20 см та шаром гравію або щебеню на висоту 20-30. Ці породи стануть фільтром, який затримує фекальні відходи в ямі.

Місця з'єднання кілець замазуються цементним розчином, їх зовнішня частина покривається бітумною мастикоюдля гідроізоляції. У верхньому кільці вирізається отвір входу каналізаційної труби. Сам трубопровід укладається в траншею нижче межі промерзання ґрунту. Конструкція накривається бетонною плитою перекриття, виготовленою із люком.

Яма з бетонних кілець

Плюси накопичувача:

довговічність;
швидкий монтаж із готових деталей;
висока продуктивність.

трудомісткість монтажу;
необхідність відкачування не виключається повністю.

Вигрібна яма з цегли

Форма відстійника вибирається довільно, будують квадратні, круглі та прямокутні накопичувачі. Як матеріал використовується червона повнотіла цегла, укладена на цементний розчин. На дні викопаного котловану влаштовується подушка з піску висотою на 20 см. Поверх її укладається опалубка з дощок та заливається бетонна стяжка.

Порада. Для кращого відведення води перед заливанням бетону виконуються свердловини завглибшки до 1 метра для замурування перфорованих труб.

Кладка цегли ведеться двома способами – з проміжком наполовину чи чверть цегли. Завдяки такій конструкції відведення води відбувається рівномірно. Зверху накопичувач закривається бетонною плитою, яку можна виготовити самостійно.

Зливна яма з цегли

Виготовлення перекриття

Плита має виступати за периметр ями на 30 см з кожного боку. Ділянку для роботи позначають кілочками з натягнутою мотузкою. На яму укладається лист жерсті і накривається поліетиленовою плівкою. Поверх гідроізоляції виконується арматурна обв'язка з кроком 20х20 см. При підготовці армування вставляється рамка, що обмежує люк. Встановлюється вентиляційна труба для відведення газів. Для опалубки беруться стругані дошки та розміщуються по натягнутій мотузці. Готова конструкція заливається бетоном, трамбується та розрівнюється. Кришку люка виготовляють одночасно з плитою або купують металеву. Після схоплювання бетону бляха видаляється в місці, залишеному для кришки.

Кришка з бетону

Порада. Протягом 4 тижнів поки бетон застигає, не рекомендується виконувати навантаження на перекриття.

Плита має бути герметичною і височіти над рівнем землі. Це дозволить уникнути катастрофічного наповнення під час дощу. У зимовий періодкришка люка утеплюється, щоб яма не замерзала.

доступна ціна;
простий монтаж;
хороший відтік рідини у ґрунт.

замулювання стін;
руйнування цегли під впливом стоків.

Як продовжити термін експлуатації вигрібної ями

Технологія вічної вигрібної ями повинна включати кілька обов'язкових умов:

використання міцного та довговічного матеріалу, який не піддається корозії;
застосування анаеробних бактерій, що сприяють розкладанню органічних відходів;
пристрій ями з двох частин, після заповнення першого накопичувача рідина по трубі стікає у другій, обсяг ями підвищується вдвічі.

Спорудженням, що відповідає всім вимогам, стане двокамерна вигрібна яма з монолітного бетону. Стіни споруди виливаються опалубкою, в перегородці під нахилом встановлюється труба для переливу. Зовнішня частина стін обробляється бітумною мастикою для захисту від вологи. Як фільтруючий шар у накопичувачі без дна використовується суміш щебеню та гравію. Яма накривається бетонною плитою з люком та вентиляційною трубою.

Додавання біологічних препаратів зменшує утворення запаху та прискорює процес розкладання органіки. Анаеробні бактерії не переносять низькі температуриЩоб вони не загинули взимку, яму потрібно утеплити. Мікроорганізми чутливі до складу стоків, тому слід відмовитися від зливання у каналізацію хімічних речовин.

Вигрібна яма необхідна для заміських ділянок, її виготовлення власноручно дозволить влаштувати споруду з найменшими фінансовими витратами.

Не забудьте оцінити цю статтю.

Для приєднання сантехнічних приладів до мережі водопостачання використовують гнучке підведення для води. Вона потрібна при підключенні змішувачів, душових кабін, унітазів та інших точок водозабору, і значно полегшує процес монтажу. Гнучка підводка також застосовується при встановленні газового обладнання. Вона відрізняється від аналогічних пристроїв для води технологією виготовлення та особливими вимогами безпеки.

Характеристики та види

Гнучка підводка для підключення сантехніки є шлангом різної довжини, виготовленого з нетоксичної синтетичної гуми. Завдяки еластичності та м'якості матеріалу він легко приймає потрібне положення та дозволяє проводити монтаж у важкодоступних місцях. Для захисту гнучкого шлангу призначений верхній армуючий шар у вигляді обплетення, яке виконують з наступних матеріалів:

алюмінію. Такі моделі витримують трохи більше +80 °C і зберігають функціональність протягом 3 років. При підвищеній вологості обплетення з алюмінію схильна до появи іржі.
Нержавіючої сталі. Завдяки такому армуючого шару термін служби гнучкої підводки для води становить не менше 10 років, а максимальна температура середовища, що транспортується, - +95 °C.
Нейлон. Таке обплетення застосовується для виготовлення посилених моделей, які витримують температуру до +110 °C та розраховані на інтенсивну експлуатацію протягом 15 років.

Як кріплення використовуються пари гайка-гайка та гайка-штуцер, які виготовляються з латуні або нержавіючої сталі. Пристосування з різними показниками допустимої температурирозрізняються кольором обплетення. Сині застосовуються для під'єднання до трубопроводу з холодною водою, а червоні – з гарячою.

При виборі підводки для води потрібно звертати увагу на її еластичність, надійність кріплення та призначення. Обов'язковою є наявність сертифіката, який виключає виділення гумою токсичних компонентів у процесі експлуатації.

Особливості підведення для газу

При підключенні газових плит, колонок та інших видів обладнання також використовують гнучкі підведення. На відміну від моделей для води, вони мають жовтий колірта не проходять перевірку на екологічну безпеку. Для фіксації використовується кінцева сталева чи алюмінієва арматура. Розрізняють наступні видипристроїв для підключення газових приладів:

шланги із ПВХ, які армовані поліефірною ниткою;
із синтетичної гуми з обплетенням із нержавіючої сталі;
сильфонні, виконані у вигляді гофрованої трубки з нержавіючої сталі.

Холдинг «Сантехкомплект» пропонує інженерне обладнання, арматуру, сантехніку та пристрої для її підключення до комунікацій. Асортимент представлений виробами та матеріалами відомих зарубіжних та вітчизняних виробників. Під час оптових закупівель діють знижки, а якість продукції підтверджена сертифікатами встановленого зразка. Для інформаційної підтримки та допомоги за кожним клієнтом закріплюється особистий менеджер. Можливість оформлення доставки в межах Москви та в інші регіони РФ дозволяє оперативно отримати придбаний товар без зайвого клопоту.

Дренаж – гідромеліоративний захід щодо відведення надлишку ґрунтових вод.

Якщо у вас довго не йде вода з території ділянки, відбувається огляд грунту, якщо швидко пропадають (вимокають) чагарники та дерева, треба терміново вживати заходів та проводити дренаж ділянки.

Причини перезволоження ґрунту

Причин перезволоження ґрунтів кілька:

глиняста важка структура ґрунту зі слабкою водопроникністю;
водоупор у вигляді сіро-зелених та червоно-бурих глин розташований близько до поверхні;
високе залягання ґрунтових вод;
техногенні фактори (будівництво доріг, трубопроводів, різних об'єктів), що перешкоджають природному дренажу;
порушення водного балансу будівництвом зрошувальних систем;
ландшафтна ділянка знаходиться в низині, балці, улоговині. У цьому випадку велику роль відіграють атмосферні опади та приплив води з вищих місць.

Чим загрожує надлишок вологи в грунті

Результати цього явища ви бачите самі – гинуть дерева та чагарники. Чому це відбувається?

знижується вміст кисню в ґрунті та підвищується вміст вуглекислого газу, що призводить до порушення процесів повітрообміну, водного режимута режиму живлення у ґрунті;
виникає кисневе голодування коренетворного шару, що призводить до відмирання коріння рослин;
порушується надходження макро та мікроелементів рослинами (азоту, фосфору, калію та ін), т.к. надлишкова вода вимиває з ґрунту рухливі форми елементів, і вони стають недоступними для засвоєння;
відбувається інтенсивний розпад білків та, відповідно, активізуються процеси гниття.

Рослини можуть підказати, на якому рівні залягають ґрунтові води

Придивіться уважно до флори вашої ділянки. Які населяють його види підкажуть, на якій глибині розташовуються ґрунтові пласти води:

верховодка - на цьому місці найкраще викопати водойму;
на глибині до 0,5 м - ростуть калюжниця, хвощі, різновиди осок - пухирчаста, гостра, лисяча, вейник Лангсдорфа;
на глибині від 0,5 м до 1 м - таволга, канарковий, ;
від 1 м до 1,5 м – сприятливі умовидля костриці лугової, мятліка, мишачого горошку, чини;
від 1,5 м - пирій, конюшина, полин, подорожник.

Що важливо знати, плануючи дренаж ділянки

У кожної групи рослин свої потреби у волозі:

при глибині ґрунтових вод від 0,5 до 1 м можуть зростати на високих грядкаховочі та квіти-однолітки;
глибину залягання водного пласта до 1,5 м добре переносять овочеві культури, зернові, однорічники та багаторічники (квіти), декоративні та плодово-ягідні чагарники, дерева на карликовій підщепі;
якщо ґрунтові води на глибині більше 2 м, можна вирощувати фруктові дерева;
оптимальна глибина залягання ґрунтових вод для сільського господарства- Від 3,5 м.

Чи потрібний дренаж ділянки

Записуйте свої спостереження хоча б деякий час. Ви самі зможете зрозуміти, наскільки потрібний дренаж.

Може бути, має сенс просто перенаправити талі та осадові води обвідним руслом, а не дозволяти їм текти через свою ділянку?

Можливо, треба спроектувати та облаштувати зливу та покращити склад ґрунту і цього буде достатньо?

Або варто зробити дренажну системутільки для фруктових та декоративних дерев?

Точну відповідь вам дасть фахівець, викликати якого рекомендуємо. Але прочитавши цю статтю, ви знайдете деяку поінформованість у цьому питанні.

Після закінчення технологічних і виробничих завдань, пов'язані з облаштуванням каналізаційної системи багатоквартирному будинку, виробничому будинку, і навіть у приватному домоволодінні потрібно випробувати задіяну систему шляхом примусового протоки. Дана задача застосована для виявлення можливих дефектів або неправильного монтажу всієї задіяної каналізаційної частини та акт випробування систем внутрішньої каналізаціїта водостоків буде речовим доказом проведення робіт із приймання об'єкта.

Візуальна перевірка має супроводжуватися шляхом внесення до акта випробування систем внутрішньої каналізації та водостоків по СНІП, який на даний час представлений чинним регламентом додатку серії «Д», який відповідає СП 73.13330.2012 «Внутрішні санітарно-технічні системи будівлі», останнім часом застосовується нова актуалізована робоча редакція щодо СНіП 3.05.01-85.

У результаті гостро постає питання про те, куди подіти відходи. Самим простим варіантомє облаштування вигрібної ями, з цим завданням впоратися навіть та людина, яка до цього ще жодного разу не виконувала подібних робіт. Тому треба заздалегідь подумати про те, як правильно зробити каналізацію, які матеріали для цього краще використовувати і врахувати всі інші нюанси цієї справи.

Насамперед необхідно знайти гарне місце, де можна буде облаштувати вигрібну яму у приватному будинку Також необхідно ознайомитись з основними видами такої каналізації та з'ясувати, який найкраще підійде для вашої ділянки.

Вибір місця під вигрібну яму

Насамперед треба вибрати ділянку, де буде зроблено вигрібну систему, тут є два варіанти:

Прямо на ділянці, що прилягає до житлового приміщення чи дачі.
Облаштування ями на відстані щонайменше 10 метрів від фундаменту приватного будинку та інших будівель, а також від сусідських будинків.

Така вимога на відстані не випадкова, справа в тому, що при ближчій споруді вигрібної системибез відкачування, можливе пошкодження фундаменту та затоплення будівель.

Є й інші нюанси, які необхідно враховувати:

Відстань від ями до паркану також регламентується, вона має становити щонайменше 1 метр;
Глибина ями має бути менше 3 метрів. Також необхідно враховувати рівні підземних вод місцевості;
Від вигрібної ями до питним колодязяммає бути відстань щонайменше 25 метрів.

Остання вимога також багато в чому залежить від типу ґрунту на ділянці. Якщо він глинистий, то мінімальна відстань до питних джерел – 20 метрів, якщо суглинистий – 30 метрів, а за піщаного ґрунту ця відстань повинна становити як мінімум 50 метрів.

Різновиди вигрібних ям

Сьогодні всі вигрібні ями поділяють на три види:

Поглинаючі (ями, які не мають дна).
Герметичні.
Септики.

Найпростішим варіантом буде облаштування накопичувальної ями, яка не має дна. Цей вид має своїпозитивні сторони

. Насамперед, такий резервуар не потребує дуже частого відкачування. Також ці ями невеликі, тому витрачається мінімум вільного простору та коштів на облаштування. Але є у цього виду й недоліки, серед яких основний – потрапляння відходів у ґрунт, що завдає шкодинавколишньому середовищі

Герметичні резервуари вважаються чистішими, нешкідливими для природи та комфортними в експлуатації. Головним мінусом такої конструкції є складний догляд. Господарям доводиться постійно користуватися послугами асенізаторів для викачування стоків. З кожним роком застосування викликати фахівців доведеться все частіше.

Якщо в будинку обсяг стоків досить великий, то також доведеться частіше викликати асенізаторів, адже вода з ємності відкачується, а мул залишається на дні. Це потягне у себе великі незручності та витрату коштів.

Фахівці радять облаштовувати герметичний резервуар такого обсягу, як цистерна асенізаторської машини. Це дозволить уникнути переповнення ями до наступного викачування стоків.

Найефективнішим і найнадійнішим варіантом є септик, який також можна зробити самостійно. Даний варіант вигрібної ями виконує як функції накопичення, а й очищення відходів.

Самому можна зробити як однокамерні, і багатокамерні системи. Найпростіше облаштувати та застосовувати однокамерні конструкції. Це буде своєрідна криниця, на дні якої знаходиться товстий шар щебеню або битої цегли, ці матеріали виконують функцію фільтрації.

Це означає, що відбувається грубе очищення стічних вод, після цього рідина проходить у ґрунт, де завдяки бактеріям також очищується та освітлюється. У результаті накопичувальна ємність наповнюється не так швидко, і в ґрунт потрапляє небагато забруднень.

Найефективнішим варіантом є багатокамерні септики, вони очищають воду настільки, що потім її можна застосовувати для поливу грядок або подібних інших завдань. Але недоліком є висока вартість облаштування такої очисної системи.

Облаштування вигрібної ями своїми руками

Для того щоб правильно вибрати тип застосовуваної вигрібної ями на заміській ділянці, треба точно визначити місце, розрахувати щоденну кількість стоків та звернути увагу на свої матеріальні можливості:

Якщо щодня кількість стоків не перевищує 1 кубічний метр, то найкращим варіантомБуде будівництво простої ями без дна і без необхідності регулярного відкачування. У такому резервуарі стоки частково йдуть у ґрунт, де їх очищають анаеробні бактерії.
За таким принципом зроблено більшість сільських та дачних туалетів;
Якщо кількість щоденних стоків перевищує 1 кубометр, то про варіанти без відкачування можна забути, доведеться облаштовувати герметичну конструкцію і регулярно користуватися послугами асенізаторів.

Справа в тому, що бездонні конструкції передбачають попадання відходів у ґрунт, де спеціальні бактерії виконують функції очищення. Але слід розуміти, що можливості цих бактерій не безмежні.

При великій кількості стоків мікроорганізми просто не справляються зі своїм завданням. У такій ситуації почне забруднення навколишнього середовища, також відходи можуть потрапити у водоносні шари ґрунту та забруднити джерела питної води. Якщо ж кількість стоків дуже більша, то будуть і великі витрати на асенізаторів, у такому разі краще придбати або зробити самостійно багатокамерний септик.

Спорудження простої вигрібної ями

Якщо кількість стоків невелика, то краще не мудрувати, така вигрібна яма робиться досить просто:

Спочатку необхідно вирити яму, для цього не обов'язково застосовувати спецтехніку, вистачить і звичайної лопати, адже глибина складатиме приблизно 2 метри, стільки ж буде завширшки, а ось завдовжки – 3 метри.
Після цього необхідно укладати стінки землі із застосуванням спеціальних матеріалів (бетонні кільця, автомобільні покришкиі т.д.).
На дно котловану треба висипати шар щебеню.

Кінцевим етапомоблаштування вигрібної системи буде встановлення захисного перекриття та кришки.

Такий простий варіант вигрібної ями має такі позитивні сторони:

Облаштувати систему можна дуже швидко та просто без сторонньої допомоги;
Матеріали для вигрібної системи цього стоять недорого;
Простота експлуатації;
Не вимагає частого відкачування стоків.

Щоправда, є й негативні моменти:

Для облаштування такої системи необхідно, щоб рівень ґрунтових вод був нижчим за рівень системи стоків;
Експлуатація даної системи є доцільною, якщо кількість стоків не перевищує 1 кубометр на добу;
Яма наповнюється опадами;
З'являються неприємні запахи.

Схеми

Сьогодні є безліч варіантів простих вигрібних ям, які можна зробити самостійно. Умовно такі ями ділять на тимчасові та постійні, але головним критерієм для класифікації стає матеріал, з якого роблять місце під стоки.

Автомобільні покришки

Якщо вигрібна яма необхідна для туалету на дачі, і немає бажання витрачати багато грошей, то можна з користю прибудувати старі автомобільні покришки. Спорудити яму з шин досить просто, все робиться дуже швидко, та й вартість такої конструкції вийде невеликий.

Спочатку необхідно вирити котлован, і на його дно одну на іншу треба покласти покришки. У самому низу має бути шар щебеню. Стики між гумовими шинами краще обробити глиною для герметизації.

Плюси такої схеми:

За потреби конструкцію легко відновити;
Тривалий термін служби;
Невисока вартість матеріалів, швидка та легка споруда.

Негативні сторони:

Згодом такий матеріал починає гнити;
Якщо навантаження на вигрібну яму занадто велике, це призведе до забрудненням;
Вигрібна система швидко замулюється, тому все-таки потрібна періодична відкачування.

Бетонні кільця

Цей варіант також дозволяє швидко та ефективно впоратися з проблемами каналізації. за зовнішньому виглядутака яма нагадуватиме колодязь. Кільця, як і покришки у попередній схемі, встановлюють одне поверх іншого. Стики між бетонними кільцями фахівці радять закласти цементною стяжкою.

Якщо згадати класифікацію, то за своїм типом конструкція з бетонних кілець більше схожа на герметичні вигрібні системи. Тому є необхідність регулярного виклику асенізаторів. Але також із бетонних кілець можна облаштувати саморобний септик.

Головні переваги:

Перекриття із люком дуже просто зробити;
Вигрібна яма працюватиме кілька десятків років;
Можна зробити все самостійно, без майстрів;
Низька вартість матеріалів.

Основні мінуси:

З вентиляційного трубопроводу можуть виникати неприємні аромати;
Робота ями потребує регулярного відкачування;
Встановити кільця в котловані без спецтехніки досить складно.

Цегла

Багато фахівців називають цеглу найкращим матеріаломдля спорудження вигрібних ям він ідеально підходить для облаштування в туалеті або для виведення стоків із сауни.

Переваги систем із цегли:

З кладкою впоратися кожен господар будинку, тому спорудження ями не принесе проблем;
Конструкція не шкодить навколишньому середовищу та не забруднює ґрунт.

Негативні сторони:

Щоб не відбувалося замулювання системи, треба постійно користуватися послугами асенізаторів;
У таких умовах роботи цегла швидко руйнується, тому термін служби вигрібної ями рідко перевищує 20 років;
Можлива поява неприємних ароматів. Але цей недолік можна усунути за допомогою додавання спеціальних бактерій, які пришвидшують процес розкладання відходів.

Облаштування вигрібної системи з цегли

Схема робіт наступна:

Початковим етапом виконання робіт буде вибір ділянки під яму. При цьому необхідно відповідати всім рекомендаціям фахівців і робити все так, щоб застосування ями було зручним.

Після цього треба вибрати один із варіантів конструкції. Розрізняють їх за формою, є прямокутні, круглі та квадратні види. Далі розраховується необхідний обсяг і можна починати викопувати яму під вигрібну систему.

У традиційному варіанті радять зробити нахил у той бік, де розташовуватиметься люк, на дно котловану треба висипати пісок і залити цементом. Також можна застосовувати бетонні плити. Але якщо потрібна яма без відкачування, то на дно потрібно насипати щебеню.

Після цього робиться кладка стін. Майстри вважають, що оптимальною товщиною буде розмір 30 сантиметрів. Також вони радять робити кладку шаховим способом, використовуючи половинки цегли. У деяких ситуаціях для кладки застосовується чверть цегли.

Коли стіни вже стоятимуть, їх треба покрити бітумною мастикою або зробити глиняний замок для кращої герметизації. За потреби внутрішню поверхнюможна штукатурити.

Вигрібна яма з бочки

Цей варіант вигрібної ями можна зробити самостійно, вона не потребує регулярного відкачування. Але варто відзначити, що вигрібна система з бочки може працювати лише за невеликої кількості стічних вод (до 1 кубометра на добу).

Поетапне облаштування:

Насамперед, необхідно підготувати бочку та об'ємом 200 літрів. Краще використовувати матеріали, яким не страшна іржа. У стінках ємності треба зробити отвори, вони виконуватимуть функцію дренажу. Робити дірочки треба за шахівницею, для цього можна застосовувати дриль або болгарку. Відстань між отворами має становити 15-20 сантиметрів.
До днища резервуара герметично приєднуємо патрубок, він допоможе встановити зливну трубу. Щоб конструкція вийшла справді герметичною, краще використовувати силіконові матеріали. Місце, де встановлюється патрубок, також варто обробити мастикою.
Місткість треба обмотати геотекстилем і закріпити його за допомогою мотузки. Це допоможе захистити вигрібну яму від попадання всередину землі та інших твердих елементів, але одночасно не зашкодить процесу дренажу.

Установка вигрібної ями з бочки робиться так:

Спочатку викопується траншея та прокладається каналізаційний трубопровід (обов'язково з ухилом);
Далі треба вирити яму, яка за габаритами трохи перевищуватиме розміри бочки;
На дно ями висипається шар гравію або щебеню (приблизно 20-25 сантиметрів);
На цю подушку встановлюється готова бочка і приєднується. зливна труба;
Місце, яке залишиться між стінками котловану і бочкою, також треба заповнити щебенем;
Наприкінці каналізаційну трубу необхідно приєднати до патрубка.

За допомогою такого способу можна облаштувати зливну яму для різних цілей. Зокрема, вона підійде для відведення стоків із лазні чи сауни, а також для туалету.

Зливна яма з бетону

Бетон – це матеріал, який відомий своєю міцністю та можливістю роботи в агресивних умовах. Тому для облаштування вигрібної системи його також застосовують досить часто. Зробити яму з такого матеріалу можна так:

Спочатку необхідно визначити обсяг системи;
Після цього вирити яму з урахуванням необхідних розмірів;
По периметру котловану монтується опалубка та наповнюється бетонним розчином;
Зовнішню частину стін радять покрити бітумом, це забезпечить гідроізоляцію;
На дно ями засипається дренажний матерій (можна застосовувати гравій, щебінь або навіть бита цегла);

На стінках підготовленої ями укладається руберойд або плівка (для гідроізоляції). Крім цього, треба встановити перекриття з люком та зробити отвір для підключення каналізаційної труби;
Кінцевим етапом виконання робіт стане приєднання до вигрібної ями каналізаційної труби.

Така технологія також вважається універсальною, вона підійде і для лазні, і туалету.