З чого складається такий необхідний у побуті прилад як праска? За принципом роботи сучасна праска залишилася такою ж, як і була за часів наших мам. Отже, праска складається з: масивної підошви в яку вставлений електричний нагрівальний елемент (ТЕН), регулятора температури біметалічного типу, термозапобіжника, ємності для води, що застосовується в системі відпарювання, ручки, лампочок індикації режимів роботи та кнопок (ручок) управління роботою системи відпарювання. Далі ми розглянемо докладніше призначення складових частин прасок і з'ясуємо, на що слід звертати увагу при покупці нового приладу.
Підошва.Вона є найважливішим елементом праски. Саме від неї в основному залежить ваш успіх на «прасувальній» ниві. Спочатку вам треба вирішити, яка саме якість підошви відіграє для вас головну роль – міцність чи легкість ковзання. Якщо перше - то в основі підошви повинна лежати нержавіюча сталь, яка вже протягом кількох десятиліть утримує першість, будучи досі найпоширенішим матеріалом для виготовлення підошви праски, але легкістю ковзання вона не відрізняється. Правда, щоб усунути цей недолік прилади багатьох виробників (Braun, Siemens, Bosh, Tefal та ін.) при пароутворенні утворюють спеціальну повітряну подушку між підошвою і тканиною, полегшуючи ковзання праски. Але все ж таки вона не замінить підошви, у складі якої вже є матеріали, що забезпечують високий коефіцієнт ковзання. Найчастіше це звичайне емальоване покриття, яке хоч і має таку незамінну властивість, але все ж таки є матеріалом ніжним і вразливим, і при необережному поводженні на такій підошві можуть з'явитися подряпини і сколи. Те саме стосується і тефлонових покриттів.
Сьогодні у кожної фірми, що поважає себе, є запатентовані підошви, виконані зі спеціальних складів (сполуки різних матеріалів). На жаль, крім таємничих красивих назв, ми мало можемо отримати конкретну інформацію і, відповідно, не можемо сліпо вірити виробнику, який стверджує про неповторну міцність його підошви.
На мій погляд ідеальний варіант – полірована (дзеркальна) сталева підошва.
Регулятори температуризастосовуються в основному біметалічного типу, це цілком надійний вузол праски, що не завдає багато клопоту. Праски з електронними регуляторами зустрічаються рідше, та й ціна їх сильно відрізняється від звичайних біметалевих регуляторів.
Електрична схема прасок у принципі не зазнала жодних змін. Єдине, що було додано це запобіжник, який відключає нагрівальний елемент, якщо не спрацьовує основний регулятор, а температура підошви перевищує температуру спрацьовування термозапобіжника. Існує дві схеми підключення ТЕНу до мережі.
Термозапобіжникибувають двох типів: одноразові та багаторазові.
Багаторазові термозапобіжники виготовлені за принципом біметалу (як і основний регулятор праски). При перевищенні встановленої температури контакт розривається і ланцюг живлення нагрівального елемента переривається. Після остигання праски біметалічний контакт знову замикає ланцюг живлення нагрівального елемента. Таким чином, багаторазовий термозапобіжник не дає праски перегрітися (якщо не спрацював основний терморегулятор) і остаточно згоріти.
Одноразовий термозапобіжник свою функцію може виконати лише один раз. При перевищенні заданої температури він розриває ланцюг живлення нагрівального елемента, таким чином захищаючи праску від перегріву та перегорання нагрівального елемента. На жаль, після спрацювання одноразового термозапобіжника подальша експлуатація праски без ремонту неможлива. Одноразовий він та в Африці одноразовий.
Кнопки управління системою отпаривания служать регулювання подачі води для парообразования. Зазвичай буває дві кнопки та ручка. Одна з кнопок служить для одноразової подачі порції води в камеру пароутворення (так званий паровий удар), інша для змочування одягу з розбризкувача, установленого в передній частині праски. Ручка служить для регулювання подачі води для постійного пароутворення (не забувайте закривати подачу води, коли праска не працює, оскільки це може призвести до великої калюжі під праскою).
Індикація роботи праски здійснюється за допомогою лампочок. Зазвичай стоїть одна лампочка червоного кольору, вона вказує на те, що відбувається процес нагрівання до заданої температури. Однак зустрічаються моделі з двома лампочками - однією червоною та однією зеленою. Червона лампочка виконує ту ж функцію, що і в першому випадку, а зелена вказує на те, що праска включена в мережу (розетку).
Ремонт.
Ніщо не вічне під місяцем. В один прекрасний або не дуже день, включивши праску в розетку і чекаючи 5-10 хвилин, ви розумієте, що вона не працює. Такий гарний, зручний, звичний і все одно не працює. Вихід - викинути і купити новий не самий найкращий варіант. Значить, потрібний ремонт. У 80% випадків праску можна повернути до робочого стану. У 20% перегорає нагрівальний елемент і в цьому випадку дійсно дешевше викинути його та порадувати себе новою покупкою.
Для ремонту знадобиться наступний інструмент:
- набір викруток
- тестер або батарейка з лампочкою
Перед початком ремонту слід оцінити зовнішні прояви несправності. 99% прасок мають світлову сигналізацію. Це, як правило, лампочка червоного кольору, що сигналізує про процес нагрівання ТЕНу (термоелектричного нагрівального елемента). Існують варіанти з двома лампочками - зеленою та червоною, у цьому випадку зелена лампочка сигналізує про те, що праска включена в розетку і на неї подано напругу 220 В, а червона вказує на процес включення та відключення ТЕНу.
Якщо не одна з лампочок не горить у всіх положеннях терморегулятора, то перша підозра падає на справність шнура.
Найбільша складність у ремонті сучасних прасок це їхнє розбирання. Дизайнери диктують свої правила і тому всі гвинти, що скріплюють конструкцію, заховані, і знайти їх досить складно. Неможливо описати всі конструкції, їх безліч, але є кілька загальних принципів:
- Пластмасовий корпус праски завжди скріплюється з підошвою за допомогою гвинтів (мені не траплялася жодна праска, в якій для кріплення використовувалися лише пластмасові засувки).
- Гвинти зазвичай приховані під декоративними заглушками, світлофільтрами для лампочок, ємністю для води відпарювання.
- Завжди треба намагатися розібрати праску так, щоб після збирання було не соромно поглянути на свою роботу.
- Намагайтеся не зламати пластмасові клямки деталей
Ремонт електричного шнура
Насамперед треба зняти задню кришку, що закриває те місце, звідки виходить електричний шнур. Пошук гвинтів задньої кришки зазвичай не викликає труднощів. Знявши задню кришку, ви зможете перевірити цілісність електричного шнура, 20% несправностей пов'язане зі зламом дроту в місці виходу шнура з праски або вилки.
Для перевірки цілісності шнура вам знадобиться тестер або звичайне продзвонювання (батарейка, лампочка і шматок дроту).
Один кінець, що йде від лампочки приєднанням до штирь вилки, а інший, що йде від батарейки, по черзі до проводів, що виходять з електрошнура. Провід у жовто-зеленій ізоляції перевіряти не обов'язково, це так званий захисно-нульовий провід. Якщо лампочка горить, значить провід гаразд і треба шукати несправність далі.
Якщо лампочка не горить, то вас можна привітати з пошуком несправності.
Для усунення цієї несправності зазвичай вистачає вкоротити шнур сантиметрів на 10-15 і знову підключити на те місце, де були прикручені ці дроти (попередньо знову перевіривши його цілісність, якщо лампочка продзвонювання не горить, значить провід пошкоджений біля вилки і її треба замінити). , Що електрошнур прасок спеціальний, дроти його мають прогумовану ізоляцію, що витримує велику температуру. Тому будь-який провід тут не підійде, потрібен у гумовій ізоляції.
Якщо провід нормальний, значить доведеться розбирати праску далі. Перед подальшим розбиранням необхідно замалювати схему підключення проводів, потім цей малюнок здорово полегшить вам складання.
Ремонт регулятора температури.
Відключивши всі дроти треба постаратися зняти пластмасовий корпус, щоб дістатися регулятора температури і нагрівального елемента. Спочатку знімаємо ручку регулятора температури, для цього плоску металеву пластину (можна ніж) просовуємо під ручку регулятора і пробуємо підняти її вгору, докладаючи незначних зусиль. Якщо не виходить, залишаємо все як є і шукаємо гвинти, що кріплять корпус праски до його основи. Із задньою частиною корпусу труднощів не буває, а ось попереду гвинт зазвичай прихований або спеціальною пробкою, або кришкою, що закриває отвір для затоки води у відпарювач.
Як би там не було, після ретельного огляду ви все одно знайдете, додумаєтесь, дістанетеся до цього гвинта чи гвинтів.
Відкрутивши всі гвинти, ви зможете зняти корпус і дістатися деталей внутрішнього пристроювашої праски. Тепер можна продовжити пошук несправності.
Спочатку перевіримо, чи спрацьовує регулятор температури, для цього покрутіть стрижень регулятора з одного крайнього положення в інше. Буває, що регулятор дуже важко прокручується, у цьому випадку треба вдатися до допомоги плоскогубців і постаратися розробити вузол обертання, кілька разів провернувши стрижень регулятора з крайнього становища до іншого. Досягнувши легкості обертання, натріть різьблення цього вузла простим м'яким олівцем. Графіт не боїться високих температур і має гарні мастильні властивості.
Поверніть стрижень регулятора з одного крайнього положення до іншого.
В одному з положень має спрацьовувати (з характерним клацанням) контактна група. За допомогою дзвінків перевірте наявність електричного ланцюга при замкнутих контактах. Для цього один кінець продзвонювання підключаємо до одного контакту, інший до іншого і, крутячи вісь регулятора, спостерігаємо загоряння та згасання лампочки. Якщо лампочка не спалахує, потрібно за допомогою смужки наждакового паперу або пилочки для нігтів (з манікюрного набору) ретельно зачистити контакти.
Ремонт термозапобіжника.
Далі слід перевірити цілісність термозапобіжника, підключивши з двох сторін до нього дроти продзвонювання. Якщо лампочка не горить, значить винуватець несправності та години вашого втраченого часу – Він. Це буває у 50-60% випадків.
Найпростішим виходом із цієї ситуації буде викинути цей термозапобіжник, а електричний ланцюг тут закоротити. При справності основного регулятора температури відсутність термозапобіжника на роботі та безпеки праски абсолютно не позначиться.
Для того, щоб скоротити електричний ланцюг вам знадобиться небагато фантазії. Варіантів може бути багато. Це і пайка високотемпературним припоєм, і обтискання провідників мідною трубочкою (від стрижня кулькової ручки), застосування пружинки від запальнички, перемикання проводів, що підводять 220 В. Головне треба досягти надійного контакту місць з'єднання.
Ремонт нагрівального елемента
Якщо термозапобіжник, регулятор температури та електрошнур справні, у нас залишається єдиний і найнеприємніший варіант – перегорання нагрівального елемента. У більшості випадків нагрівальний елемент завальцьований у підошву праски та її заміна технічно досить складна процедура і економічно недоцільна.
Однак бувають конструкції, в яких провідники, що підводять струм, не приварені до контактів нагрівального елемента, а з'єднані з використанням наконечників. Рідко, але буває настільки сильне окислення місць контакту наконечників та нагрівального елемента, що електричний ланцюг розривається. В цьому випадку треба забезпечити надійність контакту в цьому з'єднанні, що досягається ретельним зачисткою місць з'єднання за допомогою наждакового паперу, надфіля, пилки для нігтів і т.д.
Якщо все ж таки нагрівальний елемент згорів, і ви вирішили викинути колись таку корисну і улюблену праску, залиште собі шнур від нього. Він може вам знадобитися при ремонті нової улюбленої праски або іншого електричного приладу. Зрештою, він може бути вагомим аргументом у нелегкій справі виховання підростаючого покоління.
Ремонт системи відпарювання
Системи відпарювання прас має кілька нюансів:
- Завжди використовуйте дистильовану (ідеальний варіант), фільтровану (фільтрами для питної води) або кип'ячену воду. Це захистить Вашу праску від утворення накипу в порожнині пароутворення та забезпечить тривалий термін експлуатації.
- Якщо ви не користуєтеся відпарювачем, вилийте воду з праски, а регулятор пароутворення поставте на максимум. Це дозволить продовжити термін експлуатації вузла для дозування подачі пари.
Ремонт системи відпарювання зазвичай полягає у видаленні накипу з внутрішніх порожнин пароутворення вашого улюбленця. При нормальній експлуатації домашньої праски приблизно через пів року виникає потреба в очищенні системи відпарювання. При використанні дистильованої води цей термін зростає у кілька разів.
Виконати очищення праски в домашніх умовах досить просто. Для цього нам знадобиться ємність для води, в яку потрібно помістити так, щоб вода покривала металеву підошву на 1-1,5 см. Цією ємністю може бути велика сковорода. Не забудьте поставити регулятор пару на максимум або на очищення.
Праска має стояти на металевих проставочках, роль яких успішно можуть виконати звичайні монети. Достатньо підняти тільки задню частину праски. У нашому випадку ніяких проставок не знадобилося, тому що праска задньою частиною спирається на край сковороди і вода може вільно проникати в камеру пароутворення.
У воду треба додати столовий оцет із розрахунку 1 склянку оцту на 1 літр води. після цих приготувань всю нашу споруду ставимо на плиту і доводимо до кипіння, після чого вимикаємо плиту і даємо трохи охолонути воді. Цю процедуру виконуємо 2-4 рази. Замість оцту можна використовувати лимонну кислоту або засоби для видалення накипу з чайників.
Мною було випробувано безліч фірмових засобів для видалення накипу з прасок, але жоден з них не дозволяв досягти такого результату, як запропонований вам спосіб.
А про ціну цих коштів я краще промовчу. Після видалення накипу праску промиваємо в холодній воді і залишаємо на пару годин для просушування.
Ось і все, тепер ваш помічник не викидатиме з себе пластівці накипу і залишатиме плями на вашому білому білизні.
Перш ніж приступити до процесу прасування, необхідно підготувати робоче місцета праска. Поверхня підошви має бути ідеально чистою, оскільки ворсинки та пил можуть прилипнути до тканини. Не протирайте підошву, якщо вона гаряча.
Вовняні речі та темну тканину бажано гладити через спеціальну тканину для прасування, інакше вона почне лисніти. Не рекомендується одягати одяг відразу після прасування, тому що ще тепла тканина має властивість швидко м'ятися: повісьте її на вішалку на півгодини, і вона довше зберігатиме форму. Сьогодні існує безліч видів різних тканин, як натуральних, так і синтетичних, тому перед тим як прасувати річ, подивіться на ярлик, де вказано оптимальний температурний режим для даного виду тканини. Якщо ж ніяких рекомендацій щодо цього немає, то спробуйте спочатку прогладити невеликий шматок тканини з виворітного боку і залежно від цього збільшіть або зменшіть нагрівання праски.
Починайте гладити з речей із тонких тканин (шовк, ацетат), яким потрібен мінімальний температурний режим, поступово переходьте на тканини, які можна прасувати і за високої температури.
Спочатку беріться за прасування тканин із змішаних волокон, подивіться на склад і налаштуйте праску відповідно до волокна, що вимагає мінімальної температури. Потім приступайте до речей з шовку та синтетики (до речі, штучний шовк можна гладити і за середньої температури), і не забувайте, що небажано до таких тканин застосовувати функцію відпарювання - тканина може зіщулитися і втратити вигляд. Натуральний шовк можна спочатку намочити і відразу пропрасувати. Вовняні речі рекомендується згладжувати при помірному температурному режимі, не використовуючи при цьому паровий удар. Такі тканини, як крепдешин, досить сильно сідають після прання, тому спочатку намочіть його в теплій воді, а потім пропрасуйте при температурі приблизно 100° С
Найпростіше гладити вироби з бавовни та льону: їх можна відгладжувати за найвищої температури, сміливо використовувати подачу пари. Єдине «але»: льон і кольорова бавовна бажано також гладити з виворітного боку, інакше є ймовірність появи блиску на тканині.
Штучне хутро, замшу та шкіру не варто відгладжувати, вдаючись до допомоги пари (волокна можуть просто розплавитися). Тканини з блискучою поверхнею можна гладити з лицьового боку та з парою, а матові тканини – з вивороту, щоб не з'являвся непотрібний блиск. Тканини з ворсом потрібно гладити зі зворотного боку і в напрямку ворсу, а для більшої ефективності під неї можна підкласти ворсисту тканину, тоді ворс не замінятиметься (для цієї мети можна використовувати і махровий рушник).
Заощаджуйте час
Щоб процес прасування відбувався якомога ефективніше і швидше, можемо дати вам кілька корисних порад:
сорочки та блузки починайте гладити з рюшею (якщо такі звичайно є), потім пропрасуйте один рукав (бажано на спеціально для цього призначеному нарукавнику), потім - комір і верх спинки, саму спинку і в останню чергу - виточки.
плісовану тканину гладьте наступним чином: складки у верхній частині спідниці, біля пояса, відгладжувати найскладніше, тому просто відпарте тканину, не притискаючи праску сильно до тканини, а потім повісьте спідницю на вішалку і дайте тканині охолонути.
сукні з вовни прасуйте з виворітного боку, а кишені та оздоблювальні деталі - з лицьової, але через злегка змочену тканину. Схема прасування та сама, що й у сорочок: спочатку деталі, потім по всій довжині.
щоб стрілки на штанах трималися довго, проведіть по них із вивороту сухим милом, а потім прогладьте з лицьового боку через вологу тканину для прасування.
Завжди ретельно стежте за своєю зовнішністю, доглядайте за своєю зачіскою, одягом та взуттям. Кожному відомо, що головне в людині розум, але зустрічають все-таки по одязі.
Висновок
Природно існують і накручені праски з електронним регулятором температури, з подачею води для системи відпарювання під тиском, безшнурові з підставкою для нагрівання і т.д. Однак і для їх ремонту підходять всі вищевикладені причини несправностей та методи їх усунення.
Якщо ремонт не вдався, йдемо в магазин і вибираємо собі нового помічника.
Тепер поговоримо про покупку такої необхідної у домашньому побуті речі, як праска. Перед покупкою перш за все вирішіть, для чого саме вам потрібна праска. Якщо у вашій квартирі окрім власної персони живуть ще й численні родичі, і гардероб повністю забитий одягом, незамінна буде праска з максимальною потужністю (2000-2400 Вт) і паровою подачею. Але майте на увазі, що така покупка полегшить ваш гаманець приблизно на 70-80 $
Можна навіть придбати парову станцію, з якої час прасування скоротиться до мінімуму. Але, по-перше, вона займає місця більше звичайної праски, а по-друге, коштують такі прилади досить дорого, в межах 120-170 $, що доступно лише заможним людям. Якщо ж ви людина самотня, то вам цілком вистачить праски середньої потужності. (~ 1500 Вт).
Не менш важлива і вагова категорія праски. Це за часів вугільних та чавунних прасок білизна відгладжувалася переважно завдяки непідйомній вазі приладу. Сьогодні ж у цьому немає жодної необхідності, тому чим легше праска, тим простіше вам буде з нею впоратися, хоча комусь подобаються і праски важчі.
Окремим пунктом зазначимо резервуар для води. І тут чим більше ємність, краще. Найпоширеніші моделі – з ємністю на 250 мл. Найбільший резервуар на сьогоднішній день - 350 мл (одне із досягнень компанії Siemens).
Далі, зверніть увагу на різноманітність функцій парової подачі. Не варто купувати праску, яка не має постійної подачі пари та парового удару, які необхідні для розгладження глибоких складок: якщо навіть і без подачі пари складка зникла з поверхні тканини, не можна бути впевненим, що назавжди. Швидше за все, за 1-2 години вона з'явиться знову.
Обов'язково попросіть продавця показати докладні характеристикипарових функцій, вони також мають важливе значення: якщо максимальна міра подачі пари досягає 15 г/хв - навряд чи ви зможете з його допомогою відгладити товсту тканину. Необхідно ще й наявність регулювання парової подачі, оскільки різних видівтканини потрібна і різна інтенсивність. Деякі фірми взагалі не вказують такі параметри. Що ж, у разі залишається сподіватися лише сумлінність виробників.
Якщо ви хочете, щоб праска прослужила довго, то вона повинна бути оснащена захисними функціями (противапняний стрижень, функція само очищення та ін.) У кожної фірми захисні функції діють за різними принципами, тому поцікавтеся у продавця, чим оснащена модель, яка вам сподобалася і як ці функції працюють. Тут важко порадити щось конкретне, як то кажуть, на смак і колір... Хоча не рекомендую вам купувати праску зі змінним картриджем, тому що купити запасний буде не так просто, велика ймовірність, що доведеться об'їхати не один магазин, перш ніж ви його знайдете.
Отже, ви вже з'ясували для себе, який пристрій вас влаштує повністю. Залишилися дрібниці: вибрати дизайн, що сподобався, і прикинути суму, яку ви готові віддати за покупку. Головне, що треба враховувати при цьому – торгову марку праски. Philips, Siemens, Braun, Tefal, Rowenta, Boshє лідерами з виробництва побутової техніки. Їхня якість надійніша, а самі прилади коштують дорожче, $60-80. Якщо ви при покупці розраховуєте на суму в 20-30 $, то вам слід звернути увагу на праски Scarlett, Unit, Binatone, Clatronic, Vitek, Vigodта ін.
Пам'ятайте, що якщо праска відповідатиме всім вашим вимогам, прасування перестане бути катуванням, і при роботі з ним ви отримаєте якщо не задоволення, то хоча б повне задоволення.
Сподіваюся, що прочитання цієї статті допоможе вам вибрати, правильно експлуатувати та продовжити життя такому необхідному приладу як праска.
Проте, виробники проти самовільного ремонту, тому постійно ускладнюють систему, щоб звичайній людині було практично неможливо ремонтувати. Усім виробникам не вигідно випускати вічні речі, вигідніше постійне придбання необхідних у побуті приладів. Все ж таки спробуємо вивчити теорію ремонту в домашніх умовах.
Необхідний інструментарій
Для проведення ремонту подбаємо про деякі інструменти, вони робляться самостійно без особливих витрат. Ось список:
- пара або два віджимники;
- віджимник таємних кріплень;
- недорогий ліхтарик на світлодіодах та збільшувальне скло;
- довгий та вузький відрізок замші, пилочку для нігтів, спирт;
- останній пункт можна замінити грифельною або чорнильною гумкою, або відрізом чистої ганчірки, спирт обов'язковий.
Віджимник
Виготовляють із верхньої міцної оболонки бамбука, його розміри приблизно дорівнюють товщині палички морозива, одне закінчення зрізають на клин. Часто використовують фіксоване кріплення, в сервісниках їх знімають спеціальними кліщами. Будинки кришки підчіпають: зуби засувки мають двосторонній скіс і залишають пази без поломок. Не рекомендується знімати кришку на тугих фіксаторах столовим ножем або викруткою, як показано на малюнку. Сталь деформує пластик і може призвести до непридатності кришки.
Чому потрібно використовувати бамбук - міцність його верхнього шару на вигин більше пластику, на зсув менше. Віджимник із бамбука при правильних маніпуляціях зніме кришку, якщо провести все неправильно, він деформується сам, але не зіпсує покриття. Для зняття використовують пару віджимників, подіваючи кришку з обох боків.
Можна зробити віджимник, зрізавши на клин пластикову мішалку для кави, яку закладають у кавові автомати. Він тонкий і підійде навіть для тонкої щілини, дбайливо прибере вуса фіксованих кріплень, не подряпає їх і не зламає нічого всередині приладу.
Ліхтарик та збільшувальне скло
Маленькі дешеві ліхтарики зі світлодіодами світять жорстко, відкидаючи різкі тіні. Для нашого ремонту це перевага, так як це освітлення проходить навіть у дуже невеликі щілини, за допомогою лупи можна побачити, що деталь утримує. Щоб провести цю операцію, підчіпають кришку із проблемою демонтажу, світять туди ліхтарем і через збільшувальне скло дивляться, що її утримує.
Як знімати засувки
Оптимально знайти схему демонтажу в сервісній книзі, але їх там просто немає. Стандартної схеми розбирання немає, оскільки кожна торгова маркавигадує свої секретні клямки. Причому вони можуть різнитися навіть у різних моделях однієї ТМ. У книзі з цього приводу сказано: «Виробник залишає за собою право вносити до конструкції зміни, що не впливають на її працездатність». Це саме стосується прихованих кріплень, їх доведеться вишукувати самостійно.
До речі, західні виробники плавно уникають виготовлення конструкцій, які при самостійному ремонті можна тільки ще більше зламати. А ось азіатські компанії наполегливо йому йдуть. Наприклад, у деяких китайських виробах носовий фіксуючий гвинт знаходиться не за кришкою горловини затоки, а за кнопками розбризкування води та пари.
Світимо і дивимося. На малюнку виділено зеленим – це не клямка, а шип у пазу. Сама клямка знаходиться зі зворотного боку. Для аналізу знімають кнопки:
- подаємо кнопку вперед;
- просуваємо із задньої частини тонкий віджимник;
- віджимаємо засувку;
- затискач на вихідній позиції, кнопку піднімаємо вгору скільки йде, при цьому ми почуємо тихе клацання зуба, що означає, що він вийшов з паза;
- підтримуємо кнопку від падіння, виймаємо підтискник;
- продовжуємо підтримувати, рухаємо вперед під кутом, вивертаючи шип із паза;
- повторюємо всі маніпуляції із другою кнопкою.
Фасонне кріплення
Кріплення в європейських моделях найчастіше під звичайну хрестову викрутку або шестигранник. Якщо немає відповідного шестигранника, купувати його не потрібно, відвернути такий затиск можна звичайною плоскою викруткою з жалом відповідного розміру. Вона ж підходить для гвинтів зі шліцем трилисник, коханого китайськими виробниками. Але сильно затискати викрутку не слід, оскільки бічний затискач створюється значний і гвинт може заклинити в різьбленні. Якщо кріплення закручене дуже щільно, його виймають кількома різкими провертаннями, поміщаючи інструмент у різні пари пазів.
Найгірші справи з болтом на малюнку справа - шліц TORXX, тут допоможуть ножиці або пінцет, якщо кріплення бовтається у своєму гнізді. Найпростіше провести операцію дрібними плоскогубцями-качконосами або бокорізами, але останні залишать сліди на перемичці шліцю. Самому кріпилю нічого не стане, але якщо доведеться наступного разу звернутися до сервісу, досвідчений майстерпобачить, що некваліфікована людина намагалася отримати доступ у нутро приладу, і використовує цей привід, щоб збільшити вартість ремонту.
Влаштування праски з парою
Щоб простіше було знайти всі секретні гвинтики, уважно вивчимо пристрій праски з подачею пари. Його стандартна схема наведена нижче:
Ударне відпарювання перегрітою парою встановлюють не у всі моделі, ефект від неї є тільки за наявності максимального положення регулятора - три точки. У дорогих моделяхз ударною парою помпа для подачі пари блокується, коли покажчик регулятора встановлений на менші положення. Це прописано в інструкції, яку мало хто читає. За відсутності парового удару необхідно встановити регулятор на максимум, це може вирішити проблему.
Нововведення в електронній частині - відключення ТЕНу за зміни положення підошви. Коли пристрій поставлений вертикально спеціально або внаслідок падіння, нагрівання відключається модулем позиційного захисту. Саме ця частина стоїть на другому місці за поломками в якісних моделях, на першому місці стоїть утворення накипу, що буде розглянуто далі. Обидві поломки найчастіше підпадають під категорію самостійного ремонту.
Як відпарюють китайці
Розглянувши підошву прасок з Китаю різних категорій, можна побачити, що більшість моделей форсунки краплинного зволоження не справжні. На перевірку виявляється, що при капітальному нагріванні можна отримати паровий удар, затиснувши кнопку пари, в тому ж положенні регулятора від кнопки з крапельками з'являється м'яка пара, щоб отримати краплинне зволоження, затискають обидві.
Електрична схема праски
Реле КМ та датчик розташування у просторі SK – позиційний захист. Тут часто можна знайти індикатор включення, неонку, не світлодіод. Захист може вимикатися, що не вплине на роботу праски для споживача, але світлодіодний індикатортеж не працюватиме, а це вже становить незручність у користуванні. Відключаємо захист частинами, зберігаючи його функціональність.
На картинці прописані цифри з індексами - це послідовність дій при продзвонюванні «гарячого» та «холодного» ланцюга мультиметром: один щуп з крокодилом чіпляють на штир з вилкою мережі, другим проходять по позиціях. Зустрічаються обидва дзвінки на контактах реле КМ. У нормальному стані контакти КМ не замкнуті: якщо прилад підключено до мережі, контакти терморегулятора КМ тягнуть, замкнуті контакти подають струм на ТЕН. Несправність безпосередньо позиційного захисту вимикає ТЕН за принципом надмірної безпеки. Для майстра без відповідного досвіду цей факт може стати ребусом.
Може статися так, що при передзвонінні виявиться відсутність контакту в сполучному ковпачку. У такій ситуації допоможе тільки перекус проводів і закладання їх наново в новий.
Термозахист (термічка)
Запобіжник від перегріву включається в роботу, якщо температурний поріг підошви йде за 240 градусів або по ТЕН проходить струм зазначеного значення. Підбирають новий запобіжник по струму та потужності агрегату:
- 2200 Вт – 25 А;
- 1500 Вт – 16 А;
- 1000 Вт – 10 А;
- 600 Вт – 6.3 А.
Термозахист підбирають із запасом, 220 В ефективний показникнапруги в мережі, амплітудна - 220 В х 1,4 = 308 В. Напівперіод частоти триває 50 Гц 10 мс, термічка спрацьовує 4-5 мс. У ситуації стрибка струму до порога 245 може зіпсуватися термичка на робочий струм Тена в повністю робочому пристрої.
Запобіжники представлені у трьох модифікаціях - разові, що підлягають відновленню та відновлюються самостійно. Перша оплавляється при аварійній ситуації, щоб уникнути псування інших деталей її ставлять у діелектрично стійкому до температур рукаві, найчастіше він виконаний зі склотканини. В іншому випадку може пробити напругу на підошву. У другому випадку є біметалічна пластина з напругою, вона переклацується та відключає контакти. Щоб повернути все в робочий стан, її віджимають через спеціально залишене віконце, тиснуть чимось гострим до клацання. Третій варіант повертає пластину у вихідне положення сам, коли обладнання охолоне. Такі термички йдуть у парі з регулятором температури та завжди комплектуються струмовим запобіжником.
Терморегулятор
Регулятор температури підошви відноситься до основних життєво важливих деталей і тому найчастіше ламається. Це заснований на механічній дії тригерний пристрій, що функціонує за рахунок біметалічної пластини. Не має нічого спільного з регулятором температури у холодильнику. Подібність лише наявність тригера, конструкція ж зовсім інша. Працює за таким принципом:
- Запчастина з контактом, що рухається, зафіксована на статичній ділянці перекидною пружиною. Коли контакти замкнуті, на ТЕН подається напруга. Стиснення пружини встановлюється за допомогою спеціальної ручки на корпусі.
- Зворотний бік контакту об'єднаний з діелектричним штоком-штовхачем, обладнаним біметалічної платиною.
- Остання деталь деформується від нагріву і впливає на рухомий контакт за допомогою штока, ця дія триває до пересилання пружини.
- Пружина перекидає контакти та розводить їх.
- Відбувається відключення ТЕНу, підошва знижує температуру.
- Пластина поступово повертається у своє положення, коли тиск на пружину зменшується, її перекидає назад і регулятор стає у стартову позицію.
ТЕН набирає температури, цикл йде заново. У старих моделях та частині нових регулятор сконструйовано з незафіксованим коромислом - 1 на малюнку. 
У структурі є суттєві мінуси- чотири контакти, що вигорають, і велике коливання температури між спрацьовуванням і відкиданням регулятора в стартову позицію. Дана конструкціядоповнюється калібрувальним гвинтом під ручкою, його підкручують при надмірному наборі температури праскою або викручують, якщо гріє слабо. Щоб дістати гвинт калібрування, знімають ручку температурного регулятора. Вона посаджена на тертя на вісь, у корпусі зафіксована лапками на розпірці. Для зняття повертають її до мінімального значення до упору і потім тягнуть на себе.
У більшості моделей є уніфіковані регулятори температури з подвійною системою пружності - 2 на малюнку. Він працює з високою точністю та підрегулювання йому не потрібні. Слабкі точки - як і вище описаному випадку контакти, буде розглянуто нижче. Позначений блакитним керамічний шток, у деяких випадках він дає тріщину. Довжина його 8 мм, на заміну роблять деталь із резистора МЛТ-0,5 Вт, 2 на зображенні. Обрізають його висновки до 1,5-2 мм, знімають шар фарби дихлоретаном або ПАР-змивкою, провідниковий шар видаляють за допомогою наждачки. За показника опору від 620-680 кОм встановлюють так, фарба згорить без чада та запаху. Але підошва пробиватиме і пощипуватиме руку. Ще більш неприємна ситуація - зменшення опору, якщо на резистори є незахищений провідний струм, а струм витоку збільшиться на кілька позицій. 
Трапляється в регуляторі шайба-вставки. На заміну виготовляють із фторопласту, картинка 2б.
Очищення контактів
Іноді рекомендують очищати контакти наждачкою, але це не правильно, по проводах проходить велика напруга, чищення таким способом зменшує термін перед обгорянням. У нинішніх моделях контакти використовують тонкостінні штамповані, вони повністю вигорають. Для очищення беремо пилочку для нігтів, обертаємо змоченою в спирті замшею, засовуємо між контактами і трьома, поки на замші не залишатимуться нагарні сліди. Або вирізати вузький клинок з чорнильного гумки, очистити їм, а потім пройтися таким же клином, але з гумки для олівців. Наприкінці процедури беремо ту саму пилочку, обмотуємо ганчір'ям у спирті і знімаємо нею частинки гумки.
Трапляється так, що праска гріє максимально, зміна положення ручки регулятора і гвинт калібрування на ситуацію не впливає. Цей симптом свідчить про спайку контактів. Допоможе лише заміна.
Як розібрати праску
Стандартне розбирання проводиться за такою схемою:
- демонтуємо температурну ручку;
- прибираємо задню кришку, іноді разом із верхньою;
- за нею контактну колодку;
- верхню кришку;
- корпус;
- кожух регулятора температури, якщо такий є.
Тепер нутро можна оглянути та ремонтувати. Кожен етап передбачає нюанси під час демонтажу. Окремо розглядатимуться деякі з них на прикладі виробів західних компаній, зараз опишемо загальні нюанси.
Задня кришка
Тільки вона має кріплення гвинтом чи кількома. Вони можуть розташовуватися внизу парою. Тут є два варіанти – єдина задня та верхня кришка або окремі. Перший варіант передбачає пряму ручку, тоді кришки прибирають підштовхуванням пальцями назад, кріплення здійснюється горизонтальними осямиу поздовжніх гніздах.
У випадку окремих кришок задня кріпиться на одному або двох гвинтах, тут теж є два варіанти: задня кришка врівень з корпусом або внакладку. Якщо заподліцо, то її тягнуть за нижню частину на себе, у її верхній частині є кріплення шипами в пазах, вони вивернутись і кришка дістанеться. Друга ситуація стосується тільки кріплень на один гвинт у середині. Якщо гвинт викручений, а кришка не рухається і не тягнеться за них, значить вона зафіксована подвійними шипами в пазах - знизу та зверху. Підштовхуємо її вгору, звільняємо нижні шипи, потім тягнемо вниз, вивертаючи з верхніх пазів.
Колодка
Після демонтажу задньої кришки виявиться контактна колодка, вона сама по собі є осередком поломок. У моделях різної вартості вона буває найпростішою гвинтовою, проводять заміну сплавленою на пропіленову. Не ставлять поліетиленові та ПВХ, тому що вони не витримають температур.
Сама надійна конструкція- з накидними клемами - 2 на малюнку, викручують 2 гвинти хомута шнура мережі та пару гвинтів кріплення безпосередньо колодки. Продзвонюємо мережні проводи на гнізда колодки, що відносяться до них, якщо цього не відбувається, потрібна заміна колодки або встановлення на проводи накидних клем. Перемонтувати дроти у врубну колодку не вдасться.
Верхня кришка
Нерівна встановлена зверху кришка закріплена на клямках, але не зафіксована. Зняти її можна двома віджимниками, розглянутими вище, процес стартує із заднього краю, якщо не виходить, беремося з переду.
Позиційний захист
Більшість моделей мають модуль позиційного захисту під корпусом. Тут слабке місце – датчик положення. Найчастіше він є коробочкою із пластику - на малюнку вказано червоними стрілками, завжди там є пара виходів. Датчик положення надійно прикритий кришкою або замазаний зверху компаундом, він легко сковирається.
Визначити поломку не складно: агрегат не вмикається, але невелика балаканина змусить короткочасно заробити і знову відключитися. Усередині датчика можна знайти пару контактів і ролик з металу в щільному та забрудненому покритті. Спочатку це чистий і безбарвний силікон, але іскра, що з'являється від реле, сприяла видозміні. У результаті нагар заважає ролику замикати контакти і рухатися як належить.
Змащення, що зіпсувалося, знімають столовим оцтом, ролик без мастила пускати в роботу не рекомендується. Під час використання прилад нагріватиметься безсистемно, реле плескати, термін служби датчика значно зменшиться. Якщо немає силікону, можна використовувати машинне масло, цей варіант навіть краще, тому що воно стійко переносить бруд і не сприймає іскри. Перед нанесенням обтирають датчик спиртом, на маслю поміщають голку від шприца, акуратно наносять масло, не забруднюючи стінки. Після всіх маніпуляцій кришку фіксують будь-яким суперклеєм, жирні стінки не склеяться.
Фірма Браун та деякі інші пускають сигнал датчика положення через мікросхему, де він обробляється. У такій конструкції краще залишити ролик без змащення.
Ще одна ймовірна несправність - згорілі контакти або обмотка на реле, в такій ситуації взагалі не відбуватиметься включення. Щоб перевірити модуль, його виймають і подають на обмотку робочу напругу постійної або змінного струму, ця цифра написана на корпусі - зелена лінія. Почуємо клацання і тестер визначить замикання. Якщо цього не сталося – потрібна заміна реле.
Якщо сумніви щодо прописаних на реле даних, міряють опір. Якщо струм обмотки у цій напрузі становить від 80-100мА, не пускають на обмотку. Проводять перевірку реле від регульованого живлення. Найчастіше робоча напруга до 24 ст.
Позиційний захист не важливий елемент. Щоб відкинути її та залишити індикацію ТЕНу, випоюють білий провідроблять з'єднання з коричневим, або випаюють і з'єднують червоний. Реле іноді починає видавати звуки, що клацають і деренчать, випаюємо його теж.
Корпус
Коли демонтована задня кришка і контактна колодка, побачимо шипи, що фіксують корпус, в пазах - внизу малюнка. Можуть там бути і гвинти, доки не знімаємо, тому що може бути ще пара гвинтів, що утримують корпус у районі носика.
Вже було розглянуто, як ховають гвинти китайці, в інших виробників їх треба шукати під кришкою горловини затоки. Коли верхню кришку буде демонтовано, горловина залишиться на місці. Щоб зняти горловину, піднімаємо лючок затоки та прибираємо кришку за допомогою віджимника, побачимо гвинти на носі – верхня частина картинки.
Далі демонтується корпус праски і забирається з помпами, бачимо всі несправності, що призводять до відсутності пари, надходження води всередину, через що праска кидається іскрами, шумить і пробиває. Це можуть бути відкладення солей у патрубках та клапанах або тріщини у трубках. Підклеювати трубки не можна, тому що за умови високих температур це неефективно. Для початку чистимо систему подачі води від накипу. У ніпелях робимо це розчином лимонної кислоти у пропорції 1 ч. л. на склянку. Складаємо трубки, що лопнули, надягаємо шматки термоусаджувальної трубки, нагріваємо за допомогою побутового фена.
Проблеми різних торгових марок
Тефаль
Є індивідуальні нюанси. Корпус демонтується із верхньою кришкою. Носовий гвинт під кришкою дозатора води (ліворуч та в центрі на картинці), він проглядається через напівпрозорий пластик. Для доступу до помп забирають верхню кришку на демонтованому корпусі. Гвинт знаходиться за кнопками - права частина картинки, для зняття кришки його забирають.
Дана торгова марка лідирує з виробництва прас без дроту. Вироби трьох видів: контакти розташовані на майданчику, підошва акумулює тепло, шнур відстрілює. Перший і другий варіанти можна ремонтувати самому, третій може помилково здаватися несправним.
Шнур викидає штовхач, що працює від тригерного механізму, що не відноситься до системи, з індивідуальною біметалічною пластиною. Якщо здається, що температура вже впала, а шнур не вставляється назад, може виявитися, що прилад просто недостатньо охолонув. Чекаємо поки опуститься температура, пробуємо знову поставити, встановлюємо регулятор на високу температуру і чекаємо на відстріл. Система не дуже зручна, тому не розкуповується.
Філіпс
Характерна риса ТМ Філіпс - подвійний корпус. Популярна модель Азур демонтується за стандартною схемою – А на картинці, різниця в розміщенні фіксаторів задньої кришки – пара гвинтів у нижній частині. Під декоративним шаром з помпами знайдемо внутрішній захисний кожух із захистом - Б на малюнку, далі вже розташовується масивна підошва, по суті, третій корпус, на якому терморегулятор і термічка - на малюнку.
За своєю конструкцією є типовою, розбираються простіше простого: ззаду кришка на 1 гвинті без хитрих кріплень. Для демонтажу вивертають гвинт і тягнуть назад вступний шланг шнура мережі - на малюнку, кришка знімається разом з шарніром, далі розбирання йде як завжди.
Браун
Невигубний гріх цих приладів - бак парогенератора з тонкими стінками з оцинкованої сталі і кріплення кожуха регулятора з лапками з того ж матеріалу. Він дуже добре іржавіє, ремонтувати це безглуздо.
Повертаємо пару
Дорогі та дешеві моделі схильні до утворення накипу. Очистити її без розбирання резервуара проблематично, робити, як показано на малюнку, категорично не можна - господарі кип'ятять свою праску у сковороді з оцтом.
Оцтова кислота ширятиме на пластик, роблячи його тендітним, вона роз'їдає шорстку поверхню нікелю на підошві, тефлонове покриття відшаровує. Для правильного очищення прилад розбирають до підошви, як на відео.
Вище вже було сказано, що для видалення накипу у прасці краще брати лимонну кислоту. Перед чищенням контакти Тена і втулки з кераміки щільно обмотують якісною м'якою ізолюючою стрічкою в 3-4 шари або термоусаджувальною стрічкою.
Накип із форсунок прочищають зубочисткою. Наприкінці процедури щедро промивають систему чисто водою зверху донизу, заливаючи в бак генератора пари. Тільки така процедура надасть гарантію служби праски.
Електрична праска, така як ми її знаємо, була придумана в 20-му столітті. Однак праска — винахід не новий, його вигадали ще в далекому 17-му столітті. З появою у наших будинках електричної енергії почалося масове виробництво електричних прасок. Сьогодні ми живемо у вік цифрових технологій, нових можливостей. Праска із звичайного нагрівального приладувже давно перетворився на цифровий апарат, напханий електронікою. Сама по собі звичайна праска має найпростішу конструкцію- Нагрівальний елемент, індикатор включення та термореле. Як нагрівальний елемент часто використовується тен. ТЕН - це спіраль, який поміщений у спеціальний корпус, часто у вигляді труби. Трубку роблять з вогнетривкого матеріалу - кераміка або метал. При подачі напруги на спіраль останній розжарюється - теплова енергія подається до основного металевого корпусу праски. Типова принципова схема праски показана малюнку:
1 - електронагрівач
2 - терморегулятор
3 - резистор
4 - лампа
5 - мережева вилка
Інші ел.схеми прасок будуть додані пізніше.
Будь-яка праска має систему індикації, яка попереджає, що тен знаходиться в режимі нагрівання. Ще одна важлива частина будь-якої праски - термодатчик, він спрацьовує, коли температура тену стає максимальною. У схемах прас обов'язково є термозапобіжник, який відключає нагрівальний елемент, якщо не спрацьовує основний регулятор, а температура підошви перевищує температуру спрацьовування термозапобіжника. Термодатчик активує (розмикає чи замикає) реле, реле своєю чергою відключає напруга живлення спіралі. Коли температура знижується до мінімального рівня, то термодатчик знову спрацьовує - включаючи живлення ТЕНу.
Індикатором включення часто служить газорозрядні лампи (наприклад, неонки). Сучасна праска працює за тим самим принципом, але з деякими добавками. Зокрема терморегулятор. Він призначений для плавного регулювання напруги, яким живиться нагрівальний елемент. Регулюючи напругу, ми регулюємо ступінь розжареності спіралі, а отже, і температуру праски. Ще один додаток - бачок з водою. Бачок зазвичай вбудований у корпус праски. Вода нагрівається перетворюючись на пару і в потрібний моментпар можна випустити - цим процес прасування стає якіснішим. Сьогодні праска напхана мікроконтролерами, автоматичним вибором температури нагріву, має стильний і зручний дизайн, вони вже мало чим нагадують ті праски, які були створені в далекому 17-му столітті.
У минулому електрична праска була просто джерелом тепла для розгладження зморшок на тканині, і треба було зволожувати матерію, коли ці зморшки були особливо неподатливими. Праски з парогенератором зробили весь процес набагато легшим.
Як працює?
Ви заповнюєте резервуар водою та вибираєте необхідну температуру. Потім, коли вилка вставлена в розетку і праска включена, запалюється індикаторна лампочка включення, що говорить про те, що нагрівальний елемент, вбудований у підошву, почав нагріватися - час нагрівання становить близько хвилини. Коли терморегулятор визначає, що нагрівальний елемент досяг заданої температури, індикатор вимикається і праска готова до використання. Терморегулятор продовжує відстежувати температуру і в потрібний момент знову вмикає нагрівальний елемент.
Мал. 1
Регулятор пари відкриває клапан на підставі резервуара для води, який впускає воду в парову камеру, розташовану безпосередньо над нагрівальним елементом. Тут вода миттєво перетворюється на пару, яка впускається через отвори в підошві. Установка праски на п'яту не дозволяє воді проходити через клапан, тому пара не утворюватиметься, поки праску знову не поставити на підошву. Коли регулятор пари вимкнений, то праску можна використовувати для сухого прасування тканин, які можуть бути зіпсовані надлишком вологи.
Мал. 2Влаштування парової праски.
У більшості моделей натискання на ручці створює струмінь води або пари, щоб допомогти розгладжуванню сильних зморшок або впоратися з товстими тканинами типу джинсової.
Мал. 3
Регулювання пар
На багатьох прасках регулятор пари дозволяє встановлювати кількість пари відповідно до різними типамитканин.
Мал. 4
Вертикальне відпарювання
Деякі конструкції прасок забезпечують генерацію пари навіть у вертикальному положенні, з тим щоб розгладжувати тканину одягу або штор, що висить.
Антикапаюча функція
Ця функція не дозволяє воді капати з отворів у підошві, коли терморегулятор встановлений на температуру, яка є недостатньою для пароутворення.
Функція самоочищення
В даний час більшість прасок з пароутворенням можна заливати звичайну водопровідну воду. При нагріванні розчинені у воді мінеральні солі перетворюються на вапняні відкладення, або накип (особливо при твердій воді), які в кінцевому підсумку засмічують отвори в підошві і канали, що підводять до них усередині праски. Праски, що самоочищаються, здатні генерувати такий сильний струмінь пари, який змиває відкладення солей. Інші моделі оснащені клапанами із силіконовим покриттям, які збирають солі.
Деякі з таких клапанів можна знімати для очищення від накипу, інші просто замінюються. Праски без таких пристроїв необхідно регулярно обробляти засобом від накипу.
РЕГУЛЮВАННЯ ПАРУ
Регулятором пари встановлюється оптимальна кількість пари, потрібна для прасування різних категорійтканин. Зазвичай бувають такі позначення:
Про
Без пари
Синтетика/шовк
Регулятор температури виставляється на 1 точку.
Вовна
Регулятор температури виставляється на дві точки.
Бавовна/льон
Регулятор температури виставляється на три точки.
Прасування з парою вовняних тканин може надати їм блискучу поверхню - тому виверніть річ і прасуйте з вивороту. Робіть те саме при прасуванні без пари шовку або синтетики.
Оксамит та інші тканини з тонким ворсом гладять у напрямку ворсу, а натиск має бути легким. Праску не зупиняйте.
Не гладьте по застібках-блискавках, гудзиках, заклепках тощо. Металеві предмети можуть подряпати підошву праски, і та зачіплятиме, збиратиме тканину.
Безшнурові праски.
Безшнурові праски нагріваються за допомогою окремого базового блоку, який включається до стандартної розетки. У праски шнура немає, тому немає і проблеми його скручування і переламування дроту в ньому в ході експлуатації.
Однак бездротову праску треба регулярно ставити на базу, щоб підтримувати її нормальну температуру.
Підошви з покриттям
Нерідко металеві підошви з алюмінію або нержавіючої сталі мають хромове або керамічне покриття або якусь іншу поверхню, що не пригорає, що дозволяє праску легко ковзати по тканині. Це не тільки робить роботу менш стомлюючою, а й знижує зношування тканини.
Мал. 5
Автовимкнення.
Це функція безпеки, яка відключає подачу електроенергії на праску, якщо її залишити нерухомою на підошві більше 30 секунд або на п'яті більше 8 хвилин. При купівлі нової праски є сенс взяти модель із цією безцінною функцією.
Оптимальні температури
Важливо правильно вибрати температуру для прасування того чи іншого типу тканини - дуже низька не дозволить розгладити матеріал, а занадто висока може пошкодити тканину. Більшість тканин та одягу з тканин мають нашивки, або ярлики, з міжнародними символами позначень температурних режимів прасування.
Одна точка – низька температура, дві точки – середня) температура і три – висока.
Прасування праскою може пошкодити річ.
Встановлення температури
Розсортуйте приготовані для прасування предмети на три категорії відповідно до їх ярликів, починаючи з синтетики, якій потрібні найменші температури. Поступово переходьте до вищої та, нарешті, до максимальної температури. Якщо предмет одягу або тканина складається з різних компонентів, то встановлюйте найменше рекомендоване значення температури.
Якщо ярлика немає, то поставте відносно низьку температуруі спробуйте у непомітному на місці одязі.
Коли ви закінчили гладити
Коли ви перестаєте гладити, поставте праску вертикально на п'яту, встановіть регулятор пари у вимкнене положення і вийміть вилку з розетки. Дайте охолонути приладу, а потім злийте в раковину залишки води з резервуара. Акуратно змотайте шнур (зазвичай для цього є відповідні елементи конструкції) та зберігайте праску на п'яті у вертикальному положенні. Якщо залишати його на підошві відносно тривалий час, це може призвести до сильної корозії.
Обробка водопровідної води.
Навіть якщо ваша праска пристосована для заливки звичайної водопровідної води, багато виробників рекомендують використовувати якийсь вид демінералізованої води, якщо ви живете в місцевості із жорсткою водою. За потреби жорсткість води можна уточнити у місцевій організації, яка займається водними ресурсами вашого регіону. Продаються спеціальні речовини в кристалічній формі зниження кількості розчинених у воді мінеральних солей.
Можна купити спеціальну демінералізовану воду з ароматизаторами, яка зроблена спеціально для застосування у прасках.
Плями після прасування
Брудна підошва праски
Бруд або жир, що пристають до підошви праски, при прасуванні переноситимуться на тканину. Перед очищенням підошви перегляньте інструкції для праски, що можна використовувати, щоб не пошкодити покриття підошви, що не пригоряє.
- Поставте режим високої температури та погладьте старий рушник.
Мал. 6Погладьте забрудненою підошвою старий рушник
- Якщо це не допоможе, вийміть вилку з розетки і дайте йому охолонути. Змочіть паперовий рушник розчином 1 частини оцту в 2 частинах води та протріть їм підошву. Можна скористатися і патентованим очисником підошви праски.
Мал. 7Або протріть підошву розведеним оцтом
Розплавлена тканина
Якщо прасувати синтетичну тканину при гарячому температурному режимі, то розплавлені ворсинки можуть пристати до підошви.
Найбільші відкладення наплавленої маси знімайте, ретельно протерши підошву товстим шаром паперових рушників у режимі високої температури.
Мал. 8
Дайте праску охолонути до середньої температури, а потім трохи натріть підошву засобом для очищення прасок. Відразу ж очистіть підошву товстим шаром чистих паперових рушників.
Мал. 9Потім використовуйте олівець для чищення
Крейдяні плями на тканині
Якщо ви давно видаляли накип із праски, то він може викидати частинки вапняних відкладень при роботі з парою або розбризкувачем. Спосіб видалення накипу залежить від наявності функції самоочищення.
Деякі конструкції прас передбачають самоочищення після кожного прасування. Для цього треба поставити праску на п'яту та встановити режим максимальної температури. Коли індикатор вимкнеться, вийміть вилку з розетки і, тримаючи його над раковиною підошвою вниз, швидко натисніть на кнопку пари приблизно 10 разів поспіль.
Більшість виробників рекомендують один раз на місяць очищати від накипу навіть праски з самоочищенням. Конкретна процедура може відрізнятися у різних моделейАле в принципі для цього резервуар на чверть заповнюється звичайною водою з-під крана і ставиться максимальна температура. Коли індикатор вимкнеться, вийміть вилку з розетки та потримайте її над раковиною.
- Поставте регулятор пари на самоочищення - у цьому положенні ви зможете підняти регулятор пари вгору, і пари з водою промиють отвори в підошві. Тримаючи підошву не ближче 150 мм від дна раковини, покачайте праску вперед і назад.
- Коли резервуар спустошиться, витягніть регулятор пари з праски. Зануріть голку в оцет, щоб видалити залишки вапняних відкладень.
Мал. 10Підніміть регулятор, щоб пара прочистила отвори
Мал. 11
- Обережно, щоб не пошкодити голку, поставте регулятор на місце. Максимально нагрійте праску і погладьте старий рушник, щоб очистити підошву і випарувати залишки води з парової камери.
Мал. 12
Будь-яка праска без функції самоочищення повинна регулярно промиватися засобом від накипу, розведеним відповідно до інструкцій виробника. Нижче описано типову процедуру видалення накипу, проте завжди звіряйтесь з інструкціями засобу від накипу - з деякими засобами потрібно нагрівання праски.
- Вийміть вилку з розетки та залийте в резервуар засіб від накипу. Потім поставте режим пари, щоб відкрити клапан парової камери.
Мал. 13Налийте засіб від накипу в резервуар праски
- Злегка похитайте праску з боку на бік і випустіть трохи розчину через розбризкувач.
- Поставте праску підошвою донизу на пару дерев'яних ложок, покладених на дно раковини. Залиште приблизно на 30 хвилин, щоб засіб від накипу просочувався через отвори в підошві, потім злийте воду з резервуара і промийте його двічі-тричі чистою водою.
ВОДА ВИТЕКАЄ З ПРАСУ
Надто низька температура
Якщо ви поставили праску на низьку температуру, то нагрівальний елемент нагрітий надто слабо, щоб перетворювати воду на пару; якщо ви не поставили регулятор пари у вимкнене положення (або праска не має протикапаючої функції), то вода буде проходити через парову камеру і виливатися через отвори в підошві. Потрібно або підвищити температуру, або поставити регулятор пари в положення "викл".
Мал. 14Поставте регулятор пари у вимкнене положення
Переповнений резервуар
Вийміть вилку з розетки та злийте частину води. Відключіть пару та погладьте праскою старий рушник, поки волога не випарується з парової камери.
Протікає заливний отвір
Деякі моделі мають кришку отвору, через яке заливається вода. Ця кришка має кільцеве ущільнення, яке може вимагати заміни.
Мал. 15Можливо, кільцеве ущільнення вимагає заміни
Протікає розбризкувач
Можливо, тріснула трубка, що з'єднує резервуар і розбризкувач, або протікають прокладки. Для заміни цих деталей потрібна допомога фахівця.
Мал. 16Зверніться до сервісу для перевірки протікання в розбризкувачі
Пошкоджений або корродований резервуар
Якщо знімний резервуар, зніміть його і потримайте над раковиною, щоб перевірити протікання. При необхідності придбайте заміну.
У вбудованому незнімному резервуарі важко виявити протікання. Єдиний спосіб - розібрати праску до парової камери та підошви; зверніться до сервісу для перевірки цілості резервуара з метою виявлення протікання. Це проста процедура з багатьма прасками, але заміна основних компонентів може бути економічно недоцільною, тому спочатку проконсультуйтеся у майстра.
Мал. 17Майстер може перевірити стан резервуару
Несправний терморегулятор
Якщо температура не піднімається достатньо для утворення пари навіть за середнього положення регулятора, зверніться до сервісу для перевірки терморегулятора.
Розбризкувач не працює
Резервуар порожній
Коли ви натискаєте кнопку розбризкувача і з нього не виходить або тільки капає вода, перевірте, чи є вода в резервуарі. Якщо він порожній, вийміть вилку з розетки та наповніть її.
Забур'яне розбризкувач
Маленький отвір розбризкувача може засмічитися внаслідок накипу. Скористайтеся запатентованим засобом від накипу, як описано раніше. Обов'язково натисніть кілька разів на кнопку розбризкувача, щоб вода досягла розбризкувача, і залиште на вказаний час, щоб накип розчинився. Регулярно очищайте праску від накипу, щоб запобігти таким засміченням.
Мал. 18Прокачайте засіб від накипу через розбризкувач
Праска перегрівається
Якщо праска перегрівається на низьких температурах, перевірте наступне:
Несправний терморегулятор
Переконайтеся, що ручка регулятора не зламана та не прослизає від цього на валу. Такі ручки кріпляться кількома способами. Описане нижче досить типово - проте якщо зняти ручку без труднощів не вдається, віднесіть праску до майстерні.
- Багато ручок терморегуляторів зроблені з отвором посадки з перерізом D-подібної форми, який надівається на металевий стрижень вала відповідної форми. У деяких із них закладені пружинні затискачі. Щоб зняти цей тип ручки, захопіть край з двох сторін і знімайте її зі стрижня, при необхідності легенько підтягуючи її кінчиком невеликої викрутки. Не докладайте великих зусиль, щоб не завдати ще більшої шкоди.
Мал. 19Деякі ручки терморегулятора мають інтегровані затискачі.
- Замінивши ручку регулятора, переконайтеся, що вона при обертанні зупиняється у правильних місцях.
Мал. 20Замінивши регулятор регулятора, переконайтеся, що вона зупиняється в потрібних місцях.
Інший тип ручок фіксується за допомогою невеликих дротяних пружинних затискачів, які захоплюють фланець на шийці ручки. Вставте кінчик невеликої викрутки під регулятор регулятора, щоб роз'єднати затискач і фланець. Затискач залиште на прасці на валу регулятора. При надяганні на вал нової ручки затискач автоматично захопить ручку.
Мал. 21Від'єднайте металевий затискач, щоб зняти ручку
Мал. 22Нова ручка зафіксується автоматично
Несправний терморегулятор
Зверніться до сервісної майстерні, щоб перевірити правильність роботи терморегулятора.
НЕМАЄ ПАРА
Якщо підошва праски гріється, але пара немає, перевірте таке:
Резервуар порожній
Залийте воду.
Мал. 23Знімний резервуар заповніть під краном
Неправильно встановлена температура
Якщо поставлена занадто низька температура, вода не буде перетворюватися на пару.
Регулятор пари знаходиться в неправильному положенні
Перевірте, чи не вимкнено регулятор пари.
Накип у водяному клапані або паровій камері
Скористайтеся функцією самоочищення праски або його засобом від накипу. ЗОВСІМ НЕ ПРАЦЮЄ
Несправна вилка або запобіжник
Перевірте правильність під'єднання вилки та змініть запобіжник, що перегорів. Якщо запобіжник знову перегорить при вставленні вилки в розетку, зверніться до сервісного центру.
Немає електроживлення
Якщо інші прилади в цьому ж ланцюгу припинили працювати, перевірте щиток: чи немає запобіжника, що перегорів, або автомата, що спрацював, або вибив ПЗВ.
Обрив у шнуреї
Це дуже поширений випадок з електропрасками. Для перевірки шнура витягніть вилку з розетки та викрутіть гвинти кріплення задньої кришки.
Мал. 24
Мал. 25За відкритою кришкою розташована контактна колодка
Мал. 26Перед від'єднанням проводів позначте їхнє розташування
Мал. 27Після цього відверніть притискну планку
Якщо перевірка покаже обрив у шнурі, можна замінити пошкоджений шнур відрізком відповідного шнура в нитковій оплетці. Однак якщо шнур кріпиться до контактів не гвинтами, доведеться звертатися до фахівця.
Перш ніж зачищати дроти шнура, обмотайте край обплетення ізоляційною стрічкою, щоб бавовняні нитки не розпліталися.
Мал. 28Кінець обплетення нового шнура обмотайте ізолентою, щоб нитки не розпліталися
Перевірте, чи немає тріщин у тримачі шнура у місці входу шнура у праску. Якщо є сумніви – замініть утримувач.
Мал. 29Надягніть тримач шнура
Зробивши з'єднання та затягнувши притискну планку, перевірте шнур на урвище. Перед закриттям кришки переконайтеся, що дроти знаходяться у вихідному положенні, а також надійність заземлення. Перед поновленням експлуатації перевірте прилад: вставте його вилку в ланцюг, захищений ПЗВ.
Несправний терморегулятор
За підозри на несправність терморегулятора перевірте праску у майстра.
Мал. 30Терморегулятор може перевірити лише фахівець
Несправний нагрівальний елемент
Більшість прасок нагрівальний елемент вбудований в підошву, тому заміна стає занадто дорогою. Якщо сервіс-центр обіцяє, що така операція виявиться все ж таки вигідною, то перевірте у них справність нагрівального елемента.
Мал. 31Перевірку нагрівального елемента зробіть у майстерні
ГОЛОВНЕ -БЕЗПЕКА
- Будьте обережні під час роботи з парою - вона обпалює так само, як і гаряча вода.
- Не залишайте гарячу праску без нагляду, навіть вимкнену та остигаючу.
- Перевірте правильність підключення вилки та відповідність номіналу запобіжника.
- Перед наповненням резервуара для води вимикайте вилку праски з розетки або знімайте резервуар, що знімається, і заповнюйте під краном.
- Під час складання праски перевірте, що всі деталі та дроти повернуті у вихідне положення,
- Не обмотуйте шнур навколо праски, поки він не охолонув.
Мал. 32Не обмотуйте шнур навколо праски, поки він досить не охолонув
- Регулярно перевіряйте стан шнура. Негайно замінюйте пошкоджений шнур.
- Ніколи не мийте праску, занурюючи її у воду.
- Перед ремонтом або обслуговуванням праски завжди виймайте вилку з розетки.
- Перед поновленням експлуатації перевірте прилад: вставте його вилку в ланцюг, захищений ПЗВ, а потім увімкніть. Якщо ПЗВ спрацює, віддайте праску для перевірки спеціалісту.
- Якщо пристрій має заземлення, слід обов'язково перевірити його надійність тестером. У описаних тут моделей заземлення перевірялося, коли один щуп тестера торкався земляного контакту вилки, а другий металічного краю підошви. Якщо у праски підошва має покриття, вставте щуп в один з парових отворів або в зазор між підошвою і корпусом праски, так щоб щуп стосувався оголеного металу.
Успіхів у ремонті!
Усього хорошого, пишітьto © 2009
У нашому житті праска займає дуже важливе місце, вона надає нашому одязі гарний вигляд, Вигладжує всі складочки після прання, і, навпаки, якщо треба спеціально утворити стрілки, він допомагає надати нашому одязі закінченого вигляду.
У нашому житті буває таке, що наш помічник дає збій, і не всі функції у нього працюють, може погано працювати відпарювач, і що гірше зовсім не гріти.
У цій статті ми розберемо, як відремонтувати праску своїми руками, щоб не викидати стару та не купувати нову. на даний моментми експлуатуємо досить багато видів прасок: від найпростіших до прасок із парогенераторами.
Слід зазначити, що основна конструкція цих прасок одноманітна. На ринку вони представлені великою кількістю фірм, наприклад, Philips, Rowenta, Tefal, Bosh, Braun (браун) та ін.
Однокласники
Основні поломки праски
Коли праска працює справно, це звичайно добре, але настає момент, коли щось йде не так. Тому розглянемо найпоширеніші поломки. До них відносяться:
- Обрив дроту.Це проявляється тим, що праска не гріє, лампочка не горить.
- Поломка терморегулятора.Праска працює в одному положенні або взагалі не працює, не реагує на перемикання регулятора або він весь час гріється без відключення.
- Перегорів тен.Світиться лампочка, але не гріє праску.
- Поломка відпарювача.При цьому сипеться сміття, немає пари, ллється вода та інше.
Приступаємо до ремонту
Для ремонту нам знадобиться пряма та хрестова викрутки. Бажано мати під рукою мультиметр, ніж:
- Обрив дроту - найпростіша поломка праски, внаслідок чого на праску не подається напруга і тен не гріє. У разі потрібно визначити місце обриву. Часто це відбувається в місцях перегину, переважно на вході в праску.
Після визначення даної поломки розкриваємо ножем ізоляцію дроту, зачищаємо провід з обох боків і скручуємо, не забуваємо ізолювати дроти, - це забезпечить вас від ураження електричним струмом, а також від короткого замикання у прасці.
Конструкція терморегулятора досить проста. Він складається з біметалічної пластини (яка при нагріванні вигинається та розмикає контакти) та пари контактів, все це може бути укладено у корпус. У холодному стані контакти повинні бути замкнуті, і опір терморегулятора має дорівнювати нулю. Це легко перевірити за допомогою мультиметра. 
Також контакти мають легко розходитися. Якщо цього немає, то вони, значить, підгоріли. Потрібно роз'єднати їх та зачистити нулівкою або дрібним надфілем. Якщо праска не слухається регулятора, то потрібно замінити терморегулятор, оскільки це механічна поломка і ремонт дорожче і менш якісний, ніж заміна праски на новий.
2. Перевірка тену. (ТЕН - трубчастий електронагрівач). Найчастіше якщо ТЕН не гріє, то потрібно передусім продзвонити його за допомогою мультиметра. Справний ТЕН має опір кілька десятків Омв залежно від потужності праски.
Неробочий матиме опір, що дорівнює нескінченності. У разі перегорання ТЕНу потрібна його заміна, якщо це можливо, або праска взагалі буде працездатною.
3. Якщо лампа горить, а тен не працює, може бути ще пробою термозапобіжника. У такому разі потрібна його заміна. При заміні бажано брати такий самий або на велику температуру. Він встановлюється за допомогою затискачів, тому що при такій температурі пайка неефективна.
4. Якщо погано працює відпарювач або система розпилення, то потрібно її прочистити. Для цього слід приготувати розчин із води та оцту у співвідношенні 1 літр на 200 г оцту. Також можна купити спеціальні розчини для очищення накипу.
Знявши верхню планку праски можна побачити два насоси (той, що ліворуч - для відпарювання). Уважно огляньте насос на предмет присутності на ньому нальоту
Для цього вливаємо розчин у широку ємність, встановлюємо праску в дане положення, підошвою у воду, але щоб вода не потрапляла усередину. Нагріваємо воду до кипіння, залишаємо до охолодження, повторюємо цю процедуру 3-5 разів. Виходячи з досвіду має вистачити. Також може не працювати кнопка подачі пари або розбризкувача, - в такому випадку її потрібно замінити.
5. Також може просто перегоріти запобіжник, що встановлюється в деяких моделях прасок. У народі пропонують просто його замкнути, але в таких випадках праска працюватиме без захисту, так що рекомендують замінити на таку саму.
Закінчення ремонту
У всіх положеннях регулятора буде опір.Якщо положення вимкнено, в цьому положенні опір дорівнюватиме нескінченності.
Зверніть увагу:при складанні всі дроти повинні бути розведені один від одного, не стикатися оголеною частиною до металу.
Більш серйозні несправності вимагають ремонту у майстерні побутової техніки. Врахуйте, що іноді покупка нової праски виправдана витратами на її ремонт.
З цього відеоВи дізнаєтесь, як відремонтувати праску своїми руками:
Бачите неточності, неповну чи неправильну інформацію? Знаєте, як зробити статтю кращою?
Бажаєте запропонувати для публікації фотографії на тему?
Будь ласка, допоможіть нам зробити сайт кращим!Залиште повідомлення та свої контакти в коментарях – ми зв'яжемося з Вами та разом зробимо публікацію краще!