Арктотундровие грунти Вони трапляються у північних районах субарктичної зони. Їх освіта відбувається під рослинністю з полярної верби, осоки та різнотрав'я. На низинних ділянках вони формуються під мохами та осокою. Найчастіше це суглинки.

Підготовка грунту Як у випадку з будь-яким хорошим сюжетом, який (я сподіваюся) має щасливий кінець, ви повинні скласти план дій і слідувати йому крок за кроком.Отже, що у вас в активі.У вас є ви самі - сценарист з певною кількістю завершених сценаріїв, з

Право ґрунту див. Філіація.

Осушення ґрунту Осушення ґрунту – проводиться для цілей землеробських, санітарних або будівельних. Грунт, постійно просочений водою, що не допускає свіжого повітря до коріння рослин, виробляє лише очерет, осоку та інші водяні рослини, і великий надлишок

«П'ятнадцять років тому я приступив до засвоєння отриманої у спадок ділянки на торфовищі. Справа ця виявилася не простою (довелося вивчити відповідну літературу) і дуже трудомістким. Розкажу, як осушити болото на дачній ділянці. Можливо накопичений мною досвід комусь знадобиться». Ось такий лист надіслав на наш сайт Геннадій Веселов із Ленінградської області. Наводимо його розповідь.

Торф'яно-болотисті обробляються у нас мало. Разом з тим вони можуть приносити непогані врожаї. Звичайно, коли будуть належним чином оброблені. Недоліки дачної ділянки на торфовищі відомі. Це насиченість у ґрунті болотного газу метану та нестача кисню, а також близькість до поверхні ґрунтових вод. Тому на питання, ділянка на торфовищі - що робити, відповідь з правильним рішеннямПроблеми простий: збагачення грунту киснем, позбавлення метану і зниження рівня грунтових вод.

Як висушити болото на дачі, з чого почати? Мені довелося перше літо рити дренажні канавишириною 50 см і глибиною від 70 до 140 см. Рити їх треба з ухилом приблизно в 1 см на один погонний метр. На дно канав укладав хмиз. Гілки накрив старим руберойдом, який залишився у мене після перестилання покрівлі. На руберойдокладав суху траву, яку скосив до появи насіння, щоб дачна ділянка не заросла бур'яном. Траву цю засинав подрібненим сухим торфом, а зверху уклав вийнятий ґрунт, щоб вийшов невеликий пагорб. Після його опади підсипка майже не була потрібна. Влаштування таких дренажних канав на дачній ділянці дозволило зробити землю більш рихлою, позбавитися газу метану і знизити рівень грунтових вод.

Як осушити болото, щоб зробити грядки на дачній ділянці.

Торф, як відомо, джерело азоту, необхідного у розвиток рослин. Але поки він лежить спресованим пластом, користі від нього немає. Однак варто було перекопати і подрібнити його, як, ковтнувши кисню, заробили бактерії, перетворюючи торф на придатну для посадки землю. Звичайно, і тут треба було попрацювати. Адже для того, щоб отримувати хороші врожаїна дачній ділянці осушити болото ще недостатньо. Треба було вносити в ґрунт глину, тирсу з коров'ячої ферми та пісок. Перші кілька років довелося годувати наш торфовище також мінеральними добривами з добавками мікроелементів.

Торф добре зберігає вологу і є чудовою мульчею. Його верхній шар (3-5 см) слід тримати сухим. Це позбавить ваш садок від шкідників і хвороб, а город - від стомлюючої прополювання бур'янів. Крім того, торф'яні ґрунти замерзають і розморожують повільно і не промерзають глибоко. Тому на наших грядках на місці осушеного болота рослини жодного разу не вимерзали навіть за малосніжних і морозних зим.

Таким чином, осушивши болото на дачній ділянці, мені вдалося через кілька років створити тут родючий ґрунт, який придатний для вирощування більшості. Більше того, облагородивши ділянку, висадили на ній сливи, яблуні, вишні, груші, обліпиху та чорноплідну горобину, які почали давати рясні врожаї Так що садова ділянкана торфовищі - це цілком можливо. Потрібно тільки прикласти руки для цього.

Торф'яні ґрунти, їх поліпшення

У народі існує думка, що такі ґрунти здаються малопридатними для вирощування овочів та ягідних чагарників, але через два-три роки їх освоєння на них вже можна вирощувати більшість садово-городніх культур.

Але підхід до освоєння кожного виду торфовища має бути індивідуальним- в залежності від того, якого типу болото раніше було на цьому місці.

Торф'янисті ґрунти за своїми фізичними властивостями дуже різноманітні. Вони мають рихлу водопроникну структуру, яка не потребує особливого поліпшення. Але вони містять мало фосфору, магнію і особливо калію, у яких бракує багатьох мікроелементів, насамперед міді.

Залежно від їх походження і потужності торф'яного шару, що утворює їх, торф'янисті грунти діляться на низинні, перехідні і верхові.

Найбільш придатні для вирощування садових та городніх рослин низинні торфовища, частіше розташовані в широких улоговинах зі слабким ухилом. Ці ґрунти мають хороший рослинний покрив. Торф на таких торфовищах добре розклався, тому він майже чорний або темно-коричневий, кумедний. Кислотність торф'яного шару на таких ділянках слабка або навіть близька до нейтральної.

Низинні торфовища мають досить високий запас поживних речовин у порівнянні з перехідними та особливо верховими торфовищами. У них міститься багато азоту і гумусу, оскільки рослинні залишки добре розкладені, кислотність грунту слабша, у них достатньо води, яку треба відвести в канави.

Але, на жаль, цей азот знаходиться в низинних торфовищах у майже недоступній для рослин формі і тільки після провітрювання може стати доступним для рослин. Усього 2-3% азоту від загальної кількостізнаходиться у вигляді нітратних та аміачних сполук, доступних рослинам.

Прискорити перехід азоту в доступний для рослин стан можна шляхом осушення торф'яного ґрунту та посилення діяльності мікроорганізмів, що сприяють розкладанню органічної речовини, за рахунок внесення в ґрунт великої кількостігною, стиглого компосту або перегною.

Верхові торфовища зазвичай надмірно зволожені, оскільки мають досить обмежений стік дощових та талих вод. Вони сильно волокнисті, оскільки в них немає умов для значного розкладання рослинних решток. Це призводить до сильного закисання торфу, чим пояснюється його дуже висока кислотність. Такі торфовища мають світло-буре забарвлення.

Елементи живлення у верховому торфі, яких у будь-якому торфовому ґрунті і так мало, знаходяться у недоступному для рослин стані. А ґрунтові мікроорганізми, що сприяють підтримці родючості ґрунту, у них часто просто відсутні.

При закладці на таких ґрунтах садів та городів для їх окультивації потрібні великі витрати. Щоб такі грунти стали придатними для вирощування садово-городніх рослин, в них треба внести вапно, річковий пісок, глину, гній, що перепрів, мінеральні добрива.

Вапно знизить кислотність, пісок покращить структуру, глина збільшить в'язкість і додасть поживних речовин, а мінеральні добрива збагатять ґрунт. додатковими елементамиживлення. В результаті розкладання рослинних залишків торфу прискориться та створяться умови для вирощування культурних рослин.

А в чистому вигляді верховий торф практично можна використовувати тільки як підстилку для худоби, оскільки вона добре вбирає гноївку.

Для всіх типів торф'янистих грунтів характерна низька теплопровідність, тому вони повільно відтають і прогріваються навесні, значно частіше піддаються впливу заморозків, що затримує початок весняних робіт.

Вважається, що температура таких ґрунтів у середньому за період вегетації на 2-3 градуси нижча порівняно з температурою мінеральних ґрунтів. На торфових ґрунтах пізніше закінчуються заморозки навесні і раніше починаються восени. Створити більш сприятливий температурний режимна таких ґрунтах можна тільки одним способом- шляхом відведення надлишкової води та створенням пухкого структурного ґрунту.

Торф'яні ґрунти в їхньому природному стані майже непридатні для вирощування садових та городніх рослин. Але у зв'язку з наявністю в них великої кількості органічної речовини вони мають значний «прихований» потенціал родючості, всі чотири «ключи» від якого знаходяться у ваших руках.

Ці ключами є зниження рівня ґрунтових вод, вапнування ґрунту, внесення мінеральних добавокта використання органічних добрив. А тепер спробуємо докладніше ознайомитися з цими «ключами».

ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ГРУНТОВИХ ВОД

Для видалення надмірної вологи на ділянці та покращення повітряного режиму торф'яні ґрунти дуже часто доводиться дренувати, особливо на нових ділянках. Робити це, звичайно, легше відразу у всьому садовому масиві, але значно частіше цим доводиться займатися тільки на своїй ділянці, намагаючись створити свою найпростішу локальну дренажну систему.

Найнадійніше влаштувати найпростіший дренаж можна, заклавши в канавки шириною і глибиною на два багнети лопати дренажні труби, поверх їх насипати пісок, а потім грунт.

Значно частіше у дренажні канави замість труб кладуть гілки, вирізані стебла малини, соняшнику тощо. Їх засипають спочатку щебенем, потім піском, а потім землею. Деякі умільці для цього використовують пластикові бутилки. Для цього у них зрізають дно, звинчують пробку, розпеченим цвяхом роблять збоку отвори, вставляють їх один в одного і укладають замість дренажної труби.

А якщо вам дуже не пощастило і ви маєте ділянку, на якій рівень ґрунтових вод дуже високий і знизити його досить важко, то турбот буде ще більше.

Щоб не допустити надалі дотику коренів дерев з цими ґрунтовими водами, вам доведеться вирішувати не одну, а відразу дві «стратегічні» завдання- знижувати рівень ґрунтової води на ділянці в цілому і одночасно піднімати рівень ґрунту в місці посадки дерев шляхом створення штучних горбків із привізного ґрунту. У міру зростання дерев діаметр цих горбків буде необхідно щороку збільшувати.

Розкидання грунту

Торф'яні ґрунти бувають із різною кислотністю- від слабокислого і навіть близького до нейтрального (у торф'яних болотних низинних ґрунтів) до сильнокислого (у торф'яних болотних верхових ґрунтів).

Під розкисленням кислого ґрунту розуміють внесення до нього вапна або інших лужних матеріалів для зниження його кислотності. При цьому відбувається звичайнісінька хімічна реакція нейтралізації. Найчастіше для цього використовується вапно.

Але, крім цього, вапнування торф'яних ґрунтів також посилює діяльність різних мікроорганізмів, що засвоюють азот або розкладають рослинні залишки, що містяться в торфі. У цьому бурий волокнистий торф перетворюється на майже чорну землистую масу.

При цьому важкодоступні форми елементів живлення, що містяться в торфі, переходять у легкозасвоювані рослинами сполуки. А фосфорні і калійні добрива, що вносяться в грунт, закріплюються в верхніх шарахґрунти, що не вимиваються з неї ґрунтовими водами, залишаючись тривалий час доступними для рослин.

Знаючи кислотність ґрунту на вашій ділянці, восени вносять лужні матеріали. Доза їх внесення залежить від рівня кислотності ґрунту та становить для кислих торф'яних ґрунтів у середньому приблизно 60 кг меленого вапняку на 100 кв. метрів площі, для середньокислих торф'яних ґрунтів- в середньому близько 30 кг, на слабокислих- близько 10 кг. На торфових ґрунтах за кислотністю близьким до нейтральних вапняк можна взагалі не вносити.

Але ці середні дози внесення вапна сильно коливаються залежно від величини кислотності, особливо у кислих торфовищах. Тому перед внесенням вапна її конкретну кількість треба ще раз уточнити в залежності від точної величини кислотності торфовища.

Для вапнування торфових ґрунтів застосовуються найрізноманітніші лужні матеріали: мелений вапняк, гашене вапно, доломітове борошно, крейда, мергель, цементний пил, деревна та торф'яна зола і т.д.

ВНЕСЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБАВОК

Важливим елементом покращення фізичних властивостей торф'янистих ґрунтів є їх збагачення мінеральними речовинами.- піском та глиною,- які підвищують теплопровідність ґрунту, прискорюють його відтавання та посилюють прогрівання. При цьому, якщо вони мають кислу реакцію, доведеться вносити додаткову дозу вапна для нейтралізації їхньої кислотності.

При цьому глину необхідно вносити тільки в сухому порошкоподібному вигляді, щоб вона краще поєднувалася з торф'яним грунтом. Внесення в торф'яний ґрунт глини у вигляді великих грудок дає незначний результат.

Чим менший ступінь розкладання торфу, тим більша потреба у мінеральних добавках. На торф'яниках, що сильно розклалися, треба вносити по 2-3 відра піску і 1,5 відра сухої порошкоподібної глини на 1 кв. метр, а на торф'яниках, що слабо розклалися, ці дози треба збільшити на чверть.

Зрозуміло, що такої кількості піску за один-два роки не внести. Тому піскування ведуть поступово, з року в рік (восени або навесні), поки не покращаться Фізичні властивостіґрунти. Це ви помітите самі по рослинах, що вирощуються. Розсипаний на поверхні пісок перекопують лопатою на глибину 12-18 см.

ВНЕСЕННЯ ОРГАНІЧНИХ І МІНЕРАЛЬНИХ ПІДБОРЕНЬ

Гній, торфонавозний або торфофекальний компости, пташиний послід, перегній та інші біологічно активні органічні добрива вносяться в кількості до 0,5-1 відра на 1 кв. метр під неглибоке перекопування для швидкої активізації мікробіологічних процесів в торф'яному грунті, що сприяють розкладанню органічної речовини, що знаходиться в ній.

Для створення сприятливих для зростання рослин умов у торф'яні ґрунти необхідно вносити і мінеральні добрива: під основну обробку ґрунту – по 1 ст. ложці подвійного гранульованого суперфосфату та 2,5 ст. ложки калійних добрив на 1 кв. метр площі, а навесні додатково- по 1 чайній ложці сечовини.

Більшість торф'яних ґрунтів має низький вміст міді, причому вона знаходиться у важкодоступній для рослин формі. Тому внесення в торф'яний ґрунт добрив, що містять мідь, особливо на кислих торф'яних ґрунтах, дає значний ефект. Найчастіше для цієї мети використовують мідний купорос із розрахунку 2-2,5 г/м2, попередньо розчиняючи його у воді та поливаючи ґрунт із лійки.

Хороші результати дає внесення борних мікродобрив. Найчастіше для некореневого підживлення розсади або дорослих рослин беруть 2-3 г борної кислотина 10 л води (1 л цього розчину обприскують рослини площі 10 кв. м).

Потім торф'яний грунт разом з насипаним зверху мінеральним грунтом, гною, органічними та мінеральними добривамиі вапном необхідно ретельно перекопати на глибину не більше 12-15 см, а потім ущільнити. Найкраще це робити наприкінці літа або на початку осені, коли ґрунт значно підсохне.

Якщо немає можливості окультурювати відразу всю вашу ділянку, то освоюйте її частинами, але вносячи на них відразу всю зазначену вище кількість мінеральних добавок і органічних добрив або спочатку заправивши пухкою, родючим ґрунтомпосадкові ями, а вже в наступні роки проводячи роботу з окультурення ґрунту в міжряддях. Але це вже найгірший варіант, тому що робити все це краще одразу.

На вже освоєних торфових ґрунтах відбувається поступове зменшення потужності торф'яного шару приблизно на 2 см на рік за рахунок його ущільнення та мінералізації органічної речовини. Особливо швидко це відбувається на ділянках, на яких тривалий час без дотримання сівозміни вирощуються ті самі овочі, які потребують частого розпушування ґрунту.

Щоб цього не сталося, окультурений торф'яний ґрунт на садових і особливо на городніх ділянках потребує щорічного додаткового внесення органічних добрив.

Якщо цього не робити, то з кожним роком на вашій ділянці відбуватиметься поступове незворотне руйнування торфу (його мінералізація), і через 15-20 років рівень ґрунту на вашій ділянці може виявитися на 20-25 см нижче, ніж було до початку освоєння ділянки, і грунт буде заболочуватися.

При цьому ґрунт на вашій ділянці буде вже не родючий торф'яний, а малородючий дерново-підзолистий, а його фізичні властивості сильно зміняться на гірший бік.

Щоб цього не сталося, окрім усього іншого, про що йшлося вище, на вашій ділянці має постійно діяти продумана система сівозміни, насичена багаторічними травами.

У майбутньому доведеться щорічно завозити та вносити або достатню кількість органічних добрив (10-15 вёдер на 100 кв. метрів), або іншого ґрунту.

А якщо немає гною чи компосту, то може виручити зелене добриво. Сійте і закопуйте люпин, горох, боби, віку, буркун, конюшину.

В. Г. Шафранський