Як визначити кут запила кроквяної ноги. Як циркуляркою запиляти крокви. Як правильно робити вирізи у кроквах. Інструкція монтажу лежнів, стійок, крокв, підкосів та затяжок

21.02.2017 1 Коментар

Кроквяна система двосхилий дахи— нескладна конструкція, доступна для влаштування своїми руками навіть забудовнику-початківцю. Потрібно лише заздалегідь зробити підрахунки, ознайомитися з деталями та етапами зведення покрівлі, підрахувати потрібні для монтажу матеріали. При розрахунках, слід врахувати, що здатність двосхилий даху, що несе, залежить від впливу на неї навантажень від вітру, снігу, ваги матеріалів.

Для того щоб процес будівництва кроквяної системидвосхилим даху дався Вам якомога легше, нижче представлена докладна покрокова інструкціяпо монтажу кроквяної системи своїми руками.

Вконтакте

Однокласники

Вимоги до будівельних матеріалів

Для влаштування кроквяної системи найкращим варіантомбуде використання пиломатеріалів з хвойних порід деревини - сосни, ялини або модрини, I - III сорти.

Матеріал для крокв береться не нижче II сорту, мауерлат виготовляється з дощок або бруса II сорту, для стійок і прогонів береться матеріал II сорту, обрешітка виготовляється з пиломатеріалу II-III сорту, це залежить від покрівлі. Ригелі, затяжки виконують із матеріалу I Сорту. На накладки, підкладки можна використовувати матеріал III сорту.

Зверніть увагу!Пиломатеріал має бути сухим з вологістю не більше 20%. Перед встановленням його слід обробити вогнезахисними сумішамита антисептиками проти грибкових захворювань.

Зберігати пиломатеріал потрібно під навісом, забезпечивши захист від сонця та вологи. Майданчик для складування вирівняти, перекласти пиломатеріал підкладками для вентиляції.

Для монтажу потрібні елементи кріплення: стяжки, пластини, шпильки, болти з шайбами і гайками, саморізи з прокладками ЕРDМ, товщиною 2,8мм, монтажна стрічка, кронштейни оцинковані.

Кронштейни застосовуються при кріпленні мауерлату, кріплять їх цвяхами або шурупами.

КР куточки служать для прикріплення крокв до мауерлат, перешкоджають зміщення крокв.

Весь кріпильний матеріалповинен бути виготовлений із високоякісного матеріалу та мати захист від корозії.

Інструменти для зведення кроквяної системи

Для монтажу кроквяної системи двосхилим даху знадобиться наступний набір інструментів:

рулетки різної довжини 5, 10, 20 метрів;
маркери, олівці;
шнур для натяжки;
молотки, різних призначень, гвоздодер;
ножиці, для розкрою;
покрівельний ніж;
шпатель;
скотч;
ножівки, електропилки, електродриль з різними свердлами та насадками;
шуруповерт з насадками;
розмітки, рівні горизонтальний та вертикальний;
рейки, лінійки;
піна монтажна;
страхувальний ремінь та мотузка - для безпечної роботи.

Весь інструмент на покрівлі містити в сумці для інструментів з метою безпеки.

Види кроквяних систем для двосхилим даху

Наслані крокви

Опираються на мауерлат і стійки, встановлені на внутрішню стіну, з рівним кроквами кроком. Для надання жорсткості при прольотах 6 м додатково ставлять підкоси.

Схема наслонних крокв двосхилим даху

Висячі крокви

Якщо будівля невеликої ширини, можна влаштовувати кроквяну систему, коли крокви спираються на мауерлат або стіни без проміжних опор. Максимальний проліт – 9 метрів. Такі покрівлі іноді можна влаштовувати без мауерлата. Крокви встановлюються на стіну, з використанням прокладок, на крокви в такому варіанті, діє згинальний момент.

Щоб розвантажити, ставляться дерев'яні або металеві накладки. Вони надійно укріплюють кут. Для висячих крокв більшого прольоту встановлюється бабка та підкоси. Для висячих систем крокви влаштовують більшого перерізу, і пиломатеріал вибирають не нижче I II сорту.

Схема висячих крокв двосхилим даху

Розрахунок кроквяної системи

Визначити необхідний в кроквяній системі переріз бруса двосхилий даху, можна зібравши всі навантаження, що впливають на неї: вага покриття, решетування, снігу, тиск вітру, опади.

Постійні навантаження можна визначити за вагою 1 м 2 покрівельного покриття, решетування. Важливо щоб вага на 1 м 2 покрівлі була в межах 40-45 кг.

Змінні навантаження від снігу, вітру розраховуються за табличними значеннями нормативних документівБНіП, залежно від висоти будівлі, температурної зони. Навантаження від снігу дорівнює його вазі, помноженого на коефіцієнт, що залежить від ухилу ската. Всі ці розрахунки виконуються під час проекту.

А якщо немає проекту і покрівля зводиться на невелику будівлю? Потрібно подивитися на будівництво будинку по сусідству, яке виконується за проектом, за площею покрівлі однаковою з вашою спорудою. Кроквяна система двосхилий даху послужить зразком.

Розміри бруса для крокви

На верхній точці укладається коник, який з'єднує крокви. Висота ковзана залежить від нахилу покрівлі. Нахил впливає вибір матеріалу покриття. Мінімальні розміри такі:

для черепичних покрівель, шиферу 22 гр.;
для металочерепиці - 14 гр.;
ондулін - 6 гр.;
профнастил - 12 гр.

Оптимальний кут 35-45 гр. нахилу, забезпечує швидке скидання води та снігу. У регіонах із сильними вітрами, покрівлі роблять пологими і тоді кут нахилу в межах 20-45 градусів.

Визначити висоту можна за формулою: Н = 1/2Lпр * tgA. Де А кут нахилу, L-ширина будівлі.

Завдання спрощується при використанні готової таблиці. Від ширини будівлі та кута нахилу залежить коефіцієнт. Коефіцієнт помножити на 1⁄2 ширини будівлі.

Крокви виготовляють з брусків сосни або ялини, перетином 50×100 мм, 50*150 мм.

Розмір крокв залежить від кроку. Крок крокував менше, встановлюється більша кількість, перетин зменшуватиметься. Відстань між кроквами у двосхилим даху знаходиться в діапазоні від 600 мм до 1800 мм, все залежить від конструкції даху і матеріалів, що використовуються для її будівництва.

Таблиця розмірів крокв, залежно від кроку їх встановлення

Довжина крокв, мм	Відстань між кроквами, мм	Розмір перерізу бруса крокв, мм
до 3000	1200	80 × 100
до 3000	1800	90 × 100
до 4000	1000	80 × 160
до 4000	1400	80 × 180
до 4000	1800	90 × 180
до 6000	1000	80 × 200
до 6000	1400	100 × 200

Покрівля не закінчується на рівні стін, її продовжують на 500 мм назовні. Кроквяна нога може виступати, або нарощується дошка або брусок. У такому разі волога не потрапляє на стіну, не заливається фундамент.

Покроковий монтаж конструкції кроквяної системи двосхилим даху

Кроквяна система двосхилий даху складається з наступних елементів:

Мауерлат.
Лежні.
Стійки.
Крокви.
Підкоси.
Затягування.
Обрешітка.

Монтаж мауерлату

Кріплення мауерлату до монолітного залізобетонного поясу

Мауерлат розподіляє рівномірно навантаження на стіни будівлі, його монтаж можна виконати кількома способами:

кріпитися до стіни через армований залізобетонний пояс зі шпильками;
шпильки вставляються у кладку;
простий та поширений спосіб для простих покрівель, кріплення катанкою.

Для нього беруть брус перетином 100 100 мм, 150 150 мм або 200 200 мм. Який переріз вибрати, залежить від розмірів покрівлі та її покриття. Мауерлат стикують по довжині, для цього зробити запив по 100 мм, довжиною 500 мм, скласти бруски і скріпити шпильками.

У кутах мауерлат пов'язують врубками на підлогу бруса, скріплюють скобами або болтами. У дерев'яних будівельмауерлат це, останній вінець. на цегляних стінах, Виконати монолітний армований залізобетонний пояс, перетином 400×300 мм. По поясу виставити штирі з різьбленням 12 мм у діаметрі, через 120 мм, для кріплення.

У мауерлаті висвердлити отвори діаметром 12 мм, укласти так, щоб штирі пройшли в отвори. Зверху затягнути гайками. Попередньо під брусок укладаємо два шари руберойду або толю. З зовнішньої сторонистіни, мауерлат закласти цеглою. Укладання мауерлата виконати на рівну по горизонталі та вертикалі основу. Потрібно перевірити рівнем горизонтальність поверхні. Перевірити діагоналі. За потреби вирівняти підкладками.

Інструкція монтажу лежнів, стійок, крокв, підкосів та затяжок

Влаштування кроквяної системи двосхилий даху своїми руками виконується в наступному порядку:

Провести монтаж лежання, при надісланих кроквах.
Розмітити крок встановлення кроквяних ніг.
Заготовити за розміром стойки.
Встановити їх, якщо необхідно розкріпити розпірками.
Укласти прогін. Перевірити геометрію. Встановити кріплення.
Приміряти першу кроквяну ногу, розмітити місця підрізування.
Зробити розмітку точок і встановити крокви на початку і в кінці даху, натягнути між ними шнур, щоб вирівнювати по ньому інші елементи.
Встановивши кроквяну ногу, прикріплюємо її спочатку до мауерлат, потім до прогону ковзана, один до одного.
Прикрутити дротом до мауерлат кожну другу ногу.

Кріплення крокв до мауерлат роблять за допомогою врубок, завзятих куточків і підшивного опорного бруска. Зміцнити цвяхами чи скобами.

Способи кріплення крокв до мауерлат

Опорні стійки встановити на лежні або підкладки та накладки. Лежень це брус 50х100 мм або 50х150 мм, укладають на середню стіну по прокладці з руберойду. Під підкладки викласти цегляні стовпчики, висотою 2 цеглини.

Кроквяні ноги між собою з'єднуються на ковзані. Розглянемо поширені вузли з'єднання кроквяної системи:

Роблять пропили біля однієї ноги та запив біля іншої. Вставляють одну ногу в пропил інший і скріплюють болтом.
Встановлюють дерев'яні або металеві накладки.
За допомогою врубок в прогін закріплюють цвяхами або болтами.

Способи з'єднання крокв на ковзані

Для стійкості покрівлі до вітрових навантажень встановлюють затяжки, підкоси та прогони. Затягування це брусок 100х150 мм, прогони і підкоси виконуються з бруска 50х150 мм або 100х150 мм.

З установкою сутичок надійність конструкції крокв підвищується. Переріз бруса однаково з кроквами. До ніг кріпляться болтами чи цвяхами. Влаштування підкосів додає жорсткості конструкції. Їх встановлюють щільно, до поверхні крокви

Пиломатеріал має стандартну довжину 6 м. Крокви можуть бути довшими. Тоді необхідно стикувати їх. Є кілька способів з'єднання:

Скріпити, наклавши бруски з двох сторін у місці стику, з'єднати їх цвяхами у шаховому порядку.
З'єднати нахлестом, однієї частини крокви на іншу, на відстані 1 метра, кріпити цвяхами у змінному порядку.
Виконати прируб навскіс, вирубати частину ніг крокви, з'єднати їх, зміцнивши болтами.

Влаштування обрешітки

По кроквах покрівлі влаштовується решетування. Вона служить для розподілу навантаження від покрівельного матеріалу, снігу на крокви. Відіграє роль повітряного зазору між покрівлею та кроквяною системою.

Конструкція обрешітки залежить від прийнятого покрівельного матеріалу:

під м'яку черепицюрешетування робити суцільним, на крокви укладається антиконденсатна плівка, зверху притискається контр рейкою, на неї прибивається решетування, потім плити ОСП і килим підкладки, на верх укладаємо черепицю.
під покрівлю з профнастилу решітку виконати розріджену. Крок обрешітки залежить від марки профнастилу, його товщини та кута нахилу покрівлі.
решетування під стандартний шифер робити з кроком 500 мм із бруска 75×75 мм або 50×50, а так само дошки від 30×100 мм. Слід зважити на особливості конструкції покрівлі, при остаточному виборі відповідного варіанту.

Пиломатеріал, з якого виготовляється решетування, це сосна першого або другого сорту. Ширину бажано брати не більше 14 см. При ширині більше дошки можуть покоробитися і пошкодити покрівельний настил. Довжина цвяхів втричі повинна перевищувати товщину решетування. Дошки укласти вздовж ковзана. Першу дошку встановити більшу товщину на висоту покрівельного покриття.

Суцільне лати влаштовувати по скату покрівлі.

Першим шаром класти вздовж коника дошку від неї на відстані 500-1000 мм наступною і так далі. Другим шаром стелити решетування напрямком вздовж крокв. Стик між дошками влаштовувати тільки на кроквах у розбіг. Цвях утоплювати повністю з головкою в м'якоть деревини.

Карнизні звіси

Влаштовуються захисту від атмосферних опадів, грають естетичну роль. Карнизні звиси влаштовують щільно без щілин. Заключний етапз влаштування покрівлі.

Схема пристрою карнизного звису двосхилим даху

Фронтон

Двосхилий покрівля має два фронтони. Вони мають форму трикутника, з вершиною у коника і бічні сторони збігаються зі схилами покрівлі. Фронтони підтримують крокви та огороджують горищне приміщення. Захищають від вітру та опадів, надають стійкості покрівлі.

У дерев'яних будинках фронтон роблять каркасним. У цегляних будинках, каркасними або з цегли. Фронтони з цегли або газоблоку, зводяться раніше за пристрій покрівлі. Вимагають дуже точного виконання.

Каркасні фронтони вписують у готовий отвір, коли кроквяна система вже зібрана.

Каркас роблять із брусків або дощок. Елементи каркаса з'єднують на шипах або підлогу дерева, кріпитися все цвяхами. Обшивають, прибиваючи дошки, вагонку чи сайдинг, витримуючи колористику в обробці фасаду будівлі. Для влаштування віконного отвору під нього роблять додатковий каркас за розмірами вікна. Якщо горище утеплене, то фронтон теж потрібно утеплити. Утеплювач закладають у середину каркаса. Застосовується мінераловатний із зниженою горючістю утеплювач. З зовнішнього боку каркас оббивають гідровітрозахисною плівкою або вітрозахисною мембраною, з внутрішньої сторони під оздоблювальний матеріалприбивають паронепроникну плівку або паронепроникну мембрану.

Вконтакте

Кроквяний каркас задає геометричні та експлуатаційні параметри скатного даху. Через порушення в технології монтажу, через огріхи у виготовленні його елементів з'являються перекоси системи, традиційні протікання, проріхи в покритті, що загрожують аварійними ситуаціями. Для того щоб спорудити надійну та стійку покрівельну конструкцію, потрібно чітко знати, як виконується розпилювання та встановлення крокв з подальшою фіксацією до опорних елементів.

Класифікація кроквяних ніг

Кроквами, або кроквяними ногами, називаються дерев'яні або металеві балки, встановлені на короб будинку під заданим кутом. Вони визначають конфігурацію покрівельної конструкції, приймають на себе і стійко опираються сумі постійних і тимчасових навантажень, що діють на верхню систему будівництва.

Конструктивна простота кроквяних ніг вкрай оманлива. Насправді це досить складні елементи, що вимагають ретельної розмітки та акуратного розкрою. Нестиковки в з'єднаннях кроквяних ніг з мауерлатом, один з одним та іншими складовими системи призводять до зміни форми скатів, порушення цілісності покриття та руйнування вузлів.

З іншого боку, грамотна установка кроквяних ніг може скоригувати деякі помилки у зведенні коробки будинку, а не посилити положення чітким повторенням та посиленням перепадів висоти стін. Щоправда, у таких ситуаціях елементи каркаса виготовляють в індивідуальному порядку і скрупульозно підганяють за фактом безпосередньо на об'єкті.

Однак перш ніж розбиратися зі специфікою монтажу, потрібно з'ясувати, у чому полягають їх конструктивні відмінності, згідно з якими кроквяні ноги поділяються на дві групи, це:

Висячі.Вид крокв, що не мають верхньої опори. У вершині даху кроквяні ноги упираються торцями один одного. Щоб під вагою компонентів покрівельного пирогаі снігу, така конструкція не розпирала брус мауерлата, висячі крокви з'єднують горизонтально встановленою затяжкою.
Наслонні.Різновид кроквяних ніг, що укладається на дві різні по висоті опори. Вгорі вони найчастіше спираються на встановлений у хрест кроквянам коньковий прогін, рідше впираються запиляними під кутом торцями один одного. Низ лягає на мауерлатний брус або впирається в нього.

Від того, до якої групи належать кроквяні ноги, залежить сфера їх застосування та технологія встановлення. Висячий різновид збирають на землі, а виконані у вигляді своєрідних трикутників ферми піднімають на дах і монтують у повністю підготовленому до встановлення вигляді.

Плюс спорудження кроквяного каркасу за висячою технологією полягає в безпеці робіт та можливості виконати максимально точно вузлові з'єднання. Якщо в споруді даху використовується найпростіший варіант висить ферми з затяжкою внизу, можна відмовитися від пристрою мауерлата, в місце якого цілком підійде неширока дошка, що вирівнює.

Мінуси висячої технології супроводжують переваги. Наприклад, зібрану землі ферму набагато складніше транспортувати до місця установки, ніж дошки і брус для наслонних крокв. Є обмеження щодо перельотів: межею вважається 14 м, понад яке нерозумно встановлювати схильні до провисання дерев'яні балкибез проміжних опор.

Кроквяні ноги наслонної групи і верхом, і низом спираються на незалежні конструкції. Верхівкою їх укладають на прогінну конструкцію, яка монтується по балках перекриття або по лежню, що замінює мауерлат на внутрішній стіні. Низ або встановлюється на мауерлат, або впирається в нього, зачепившись за брус зубом або пришитим замість зуба опорним бруском.

Перевагою наслонних систем по праву визнано можливість перекриття практично будь-яких за габаритами прольотів. Просто при збільшенні простору, що перекривається, конструкція ускладнюється: доповнюється підкосами на пару зі стійками, додатковими прогонами разом з лежнями, сутичками.

Збирається й монтується наслонная конструкція довше, т.к. споруджують її не з ферм, а з окремих елементів. Однак саме у цієї схеми більше можливостей у коригуванні недоліків короба або зрубу, що нерівномірно осів. Т.к. крокви наслонного типу укладаються поштучно, можна трохи змінити положення і розміри вузла, щоб у результаті сформувати бездоганно вирівняну площину ската.

Специфіка виготовлення та укладання стропілін

Зрозуміло, що для будівництва кроквяної системи знадобляться пиломатеріали – довгомірна продукція лісообробних підприємств із чіткими геометричними параметрами. Потрібна буде дошка чи брус, на яких, звичайно, немає монтажних запилів та врубок для установки.

Навіщо потрібні запили та врубки? Справа в тому, що при постановці на ребро біля дощок та брусів надто маленька площа опори. З мауерлатом вони контактують лише однією вестма тонкою лінією, через що при найменшому навантаженні зверху можуть банально «з'їхати» із зайнятої позиції та потягнути за собою всю конструкцію.

Для того щоб збільшити площу опори у вузлі сполучення крокви і мауерлата, або її і додаткового прогону, в брусі або дошці вибирають кутову врубку, випилюють зуб або пришивають опорний брусок. Якщо верхівка крокви пов'язана з дзеркально протилежним аналогом, то для надійного упору потрібно запив, площина якого повинна бути чітко перпендикулярна горизонту.

Основне правило у спорудженні кроквяних каркасів полягає в тому, щоб обрані в пиломатеріалах майданчики для спирання були строго горизонтальні та вертикальні. При найменших порушеннях горизонтальності з вертикальністю втрачається стійкість, деталі конструкції зміщуються під власною вагою та дією навантаження до повного руйнування системи.

Зазначимо, що на вузли кроквяних систем покладено обов'язок у забезпеченні можливості незначного зміщення та повороту при перевищенні навантаження. Зазначені переміщення необхідні для того, щоб конструкція злегка прогнулась, трохи зрушила, але не зруйнувалась і зберегла стійкість.

Ці тонкощі слід знати і майстру, який вирішив зайнятися виготовленням і монтажем крокв своїми руками, і власнику будинку, що не бажає розплачуватися за неякісні трудові зусилля бригади будівельників. Розберемо найпоширеніші варіанти, щоб усвідомити суть процесу.

Спорудження каркасу даху за висячою технологією

Розглянемо приклад зведення кроквяної системи над зрубом зрубу лазні. Проліт між стінами невеликий, його простіше і розумніше перекрити висячою конструкцією, установка якої буде проводитися на перепуск стельових балок - матиц.

Зроблена з колод основа – варіант практично ідеальний для установки висячих систем, т.к. його найпростіше стесати в горизонт, усунувши необхідність підгонки крокв у разі порушення геометрії стопи. Немає необхідності в пристрої мауерлата. Однак затяжку доведеться пересунути вгору, щоб обійти верхній вінець зрубу та сформувати корисний горищний простір.

Перед виконанням монтажу крокв проводиться поетапна підготовказруб. З обох боків стопи вирівнюємо перепуски відповідно до шнурка, прив'язаного до забитих у дві крайні балки цвяхів. Зверху перепусків стісаємо горбиль так, щоб край кожної балки завершувався плоским горизонтальним майданчиком.

Утворену після стесування верхньої опуклості колоди пласть по краях балок вирівнюємо в горизонт за рівнем. Прикладаємо вказаний контрольний інструментдо трьох і більше балок одночасно. Якщо рівень недостатньо довжина для проведення подібної перевірки, використовуємо замість нього довгу рейку або дошку.

Після стесування всіх надлишків проводимо розмітку гнізд під кроквяний зуб. Для цього знову використовуємо цвяхи та шнурку. Зауважимо, що розкреслити на перепусках місця вибірки гнізд можна до спорудження висячих ферм, і після. Однак набагато зручніше зробити гнізда перед виготовленням крокв. Вони допоможуть із вищою точністю провести примірку.

Щоб полегшити роботу, бажано знайти центр зрубу з боку майбутніх щипців. У цих точках рекомендують прибивати по контрольній рейці, одне з ребер якої позначатиме вісь симетрії. Можна обійтися без рейок, якщо в спорудженні дахів є певний досвід.

Дві дошки-дюймівки довжиною на 10 - 15 см більше, ніж запроектована довжина крокв, зшиваємо у вершині цвяхом або болтом так, щоб вони могли повертатися навколо цієї сполучної точки.
На встановленій по центру майбутнього щипця рейці відзначаємо проектну висоту кроквяної системи. Ще одну мітку проставляємо вище за неї – це висота зуба, точніше, довжина вертикалі, відкладеної від основи зуба до його вершини.
Зшиті в одній точці дошки виставляємо на крайні перепуски так, щоб кут кожної дошки впирався в гніздо майбутнє під зуб.
Поєднуємо точку з'єднання дощок з верхньою відміткою на рейці, що визначає довжину крокв з зубом.
Від нижнього кута обох крокв відкладаємо висоту зуба, повертаємося із заготівлею шаблону на землю і випилюємо зуб по розмітці.
Повертаємо заготовку шаблону на місце, встановлюємо її, завівши зубці в призначені гнізда. Може вийти так, що після встановлення вершина заготовки не збігається із вказівками рейки. Тоді треба вирвати цвях і скоригувати положення вершини, обов'язково відзначивши нову точку.
Після припасування вершини прокреслюємо на обох дошках вертикальну лінію їхнього майбутнього стику, заміряємо розмір ригеля і відзначаємо на обрізках дошки форму накладок для верхнього стику крокв.

Якщо все вийшло точно і коригування більше не потрібно, шаблон готовий. Повертаємось разом із ним на землю. Розбираємо заготівлю та робимо запили по зазначених лініях. Отримані в результаті примірки і припасування деталі будуть еталоном для практично потокового виробництва кроквяних ферм в кількості, що вимагається.

Висячі ферми зберемо землі. Їхню установку, як і примірку, повинні проводити щонайменше дві людини. Одному майстру просто не впоратися з подібною роботою. Виконавець буде встановлювати ферму, а другий змінювати її положення згідно з вказівками схилу. Положення кожної вирівняної та встановленої ферми слід фіксувати тимчасовими розпірками.

Щоб збільшити стійкість системи, під крокви встановимо стійки:

Розмітимо мати під місце встановлення додаткових опор вже перевіреним способом: заб'ємо по цвяху з протилежних сторін і натягнемо шнурку.
Видовбати в колодах гнізда згідно розмітки.
Приміряємо обрізок бруска до місця встановлення. Зазначимо на ньому лінію запила з урахуванням висоти шпильки.
Виготовимо стійку та дві накладки для її кріплення до крокви.
Встановимо зроблену опору та аналогічним чином закріпимо положення кроквяної ферми з іншого боку. За вивіреною схемою продовжуємо працювати, поки не оснастимо кожну крокву додатковою опорою.

Для забезпечення жорсткості висячої системи кроквяні фермиз'єднуються вітровими зв'язками – дошками, жердинами чи рейками, прибитими зсередини конструкції. З зовнішнього боку кроквяного каркасу жорсткість підвищиться за рахунок спорудження решетування.

До матиць кроквяні ноги кріпляться цвяхами 200 мм або кутовими скобами. У цьому плані металеві куточки та пластини з перфорацією під кріплення відчутно програють традиційним методам. До боковин крокв прибиваємо кобилки, виконані з дошки, ширина якої наполовину. менше матеріалу, використаного у виготовленні крокв.

Довжина кобилок повинна бути на 70 – 80 см більшою за запроектовану ширину звису. Ця відстань потрібна для надійного з'єднання їх із кроквяними ногами. Кобилки можна розкроїти заздалегідь, а можна і без попередніх розпилів прибити обрізки вузької дошки до крокв, після чого оформити лінію карниза. Однак перший варіант зручніший і економніший.

У більшості випадків, як і в наведеному прикладі, кобилки необхідно частково заглиблювати в перепуск матиц, для цього:

Зазначаємо за фактом ширину кобилки на перепуску.
Робимо пилкою два пропили згідно з розміткою на 2/3 товщини кобилки. Також пилкою надпилюємо колоду між крайніми запилами. Допрацьовуємо поглиблення стамескою у супроводі молотка.
Встановлюємо кобилки у сформовані виїмки, зшиваємо їх із кроквяною цвяхами завдовжки по 100 мм.

По завершенні монтажу всіх кобилок у крайні забиваємо по цвяху. Натягуємо контрольну шнурку та відзначаємо, де слід відпиляти надлишки.

Влаштування наслонного каркаса даху

У спорудженні кроквяного каркасу за наслонною технологією є багато спільного з установкою висячої конструкції. Примірка проводиться практично у тій самій послідовності, тому описувати дії двічі немає сенсу. Основна різниця у способах формування верхнього вузла, адже у вершин наслонних крокв є опора – коньковий прогін.

Якщо вгорі покрівлі крокви банально спираються на коньковий прогін, їх укладають або з розбіжкою, тобто. паралельно один одному, або зі строго вертикальним стиком, аналогічним стикування висячих ніг. Однак у більшості випадків верхню частину намагаються закріпити врубкою або вертикальним запилом із щільним примиканням до конькового бруса.

Є схеми, згідно з якими покладені крокви спираються не на коньковий, а на бічний прогін. У таких ситуаціях верх формується за висячим принципом, а точку спирання на балку прогін оформляють кутовий врубкою.

Розберемо найбільш затребуваний у приватному будівництві варіант спорудження кроквяних ніг з опиранням на нижню кутову врубку і коньковий прогін через вертикальний запив. Зазначимо, що максимальна глибина врубки має перевищувати 1/3 ширини дошки.

Варіант розмітки будівельним косинцем:

На косинці відзначаємо в масштабі висоту даху та половину прольоту. Ці величини відображають ухил схилів і задають основні кути. Пропорції потрібно точно витримати.
Якщо подальше використання косинця не планується, то позначити відкладені точки можна прикрученими бобишками або короткими гвинтами зі шурупами, якщо планується, то краще фарбою, що знімається розчинником.
До укладеної плашмя дошки прикладаємо косинець тією стороною, на якій відзначено висота даху. Проводимо межу за показаннями косинця – це лінія верхнього спила крокви – ділянки її сполучення з ковзанним прогоном.
Розрізаємо по зазначеній лінії циркуляційною пилкою. Дошку для розпилювання укладаємо плашмя, як належить при розрізанні в ширину. Поздовжні розпили роблять із постановкою на ребро.
Від вершини кута, що утворився, відкладаємо довжину так званої діагоналі. Ця відстань від точки сполучення з прогоном до зовнішнього краю мауерлату або верхньої обв'язки, якщо облаштовується каркасний будинок.
Переносимо косинець у цю точку. Проводимо лінію, паралельну першій.
Перевертаємо косинець, рухаємо їм уздовж заготовки так, щоб зліва виявилося 2/3 загальної відстані, а праворуч 1/3. На картинці це 8? і 4?.
Лінія меншого відрізка таки позначить нам врубку.

На завершення викреслюємо на дошці абрис карнизного звису, розкроюємо її по окреслених лініях і використовуємо зроблену своїми руками заготівлю крокви для розпилювання інших елементів даху.

Застосувати описаний метод можна і без будівельного косинця та позначки параметрів даху на ньому. Достатньо уявляти процес, щоб відкласти необхідні відстані звичайним креслярським інструментом. Однак без досвіду можна заплутатися у обчисленнях кутів та відрізків.

На допомогу будівельникам-початківцям розроблений шаблон з варіантами формування кутових врубок. Він допоможе зорієнтуватися у виготовленні кроквяних ніг із найпоширеніших у цій сфері пиломатеріалів.

У випадках укладання кроквяних ніг з врубками у верхній та нижній частині слід пам'ятати, що глибина обох виїмок має бути однаковою, щоб у ході будівельних робітне змінився нахил покрівлі. Зазвичай для влаштування двох рівних врубок використовують допоміжний брусок, товщина якого не більше 1/3 товщини дошки.

Заготовка крокви тоді встановлюється рубом на мауерлат і на прогін. Брусок прикладають збоку в зоні нижнього та верхнього вузла, щоб окреслити врубку.

Якщо врубка потрібна тільки в нижній частині крокви, а верх буде спиратися на прогін запилом, дошку встановлюють внизу на мауерлат, а вгорі на прогін і брусок, щоб в результаті розкрою не змінився викрадення нахилу ската. Внизу до майбутнього вузла прикладають другий брусок аналогічного розміру та окреслюють за його допомогою абрис майбутньої врубки.

Для формування запилів зубом застосовуються такі самі методи. Різниця лише у формі запила.

Установку наслонних крокв починають з монтажу двох крайніх ферм. Елементи монтують по одному, ретельно перевіряють їхнє положення з використанням рівня зі схилом. Найчастіше крайні ферми влаштовують із спарених дощок, т.к. ними розподіляється більше навантаження. Їх фіксують тимчасовими розпірками, потім з'єднують шнуркою або рейкою, щоб позначити площину схилу.

Рядові крокви, розташовані між крайніми несучими фермами, встановлюють відповідно до вказівок шнурки. При необхідності коригують положення ніг відповідно до фактичної ситуації.

Установка крокв: як зробити і укладати крокви для даху своїми руками

Розбираємось як проводиться установка крокв. Огляд технологій, яких потрібно дотримуватися бажаючим правильно зробити крокви для даху своїми руками.

Крокви своїми руками та встановлення їх на дах

Кроквяна система є основою даху. Тому до встановлення крокв своїми руками треба підходити з великою часткою відповідальності. Від того, наскільки якісно ви виконаєте розрахунок та складання крокв, залежатиме довговічність покрівлі.

Крокви приймають на себе всі навантаження: від покрівлі, снігу, вітру. Тому важливо, щоб деревина для них була ідеальною. На ній повинні бути відсутні сколи, тріщини, не повинно бути сучків, слідів гнилі та інших вад.

Типи кроквяних систем

Є висячі та наслонні крокви.

Похильні утворюють скати даху. Опорами для них є внутрішні та зовнішні стіни. Крокви застосовують в основному для влаштування даху з одним схилом.

Для двосхилих покрівлі їх використовують тільки тоді, коли в конструкції будинку є додаткова опорна стіна.

Висячі крокви хороші тим, що їх можна використовувати при великих прольотах без улаштування додаткових опор. Додатково встановлюються ригелі, які знижують навантаження на покрівлю від снігу.

Висячі крокви на дах своїми руками встановлюють у тому випадку, якщо ширина прольоту не більше семи метрів.

При великих значенняхтреба додатково монтувати вертикальну розпірку (бабку). На відстані між прольотами понад дев'ять метрів, до кроквяних ніг під кутом прибивають підкоси.

Без додаткових розпірних елементів даху ферму уявити неможливо. Враховуйте це при влаштуванні кроквяної системи своїми руками. Наприклад, затягування запобігає розповзанню кроквяних ніг, яке може статися через тиск, що чиниться на покрівлю. Але однієї затяжки мало. Бруси під навантаженням почнуть прогинатися та можуть зламатися. Щоб цього уникнути, встановлюють ригелі, а також бабки.

І ці умови стосуються будівництва будь-якого даху. Навіть дах каркасного будинкусвоїми руками побудована, потребує різних укріплень, незважаючи на те, що конструкція такого даху є однією з найлегших.

Але перш ніж перейти до будівництва даху необхідно звести будинок. Про те, як побудувати каркасний будинок, ви можете почитати тут. Будинки за цією технологією швидко стали популярними не тільки в нашій країні. Вони зводяться в короткі терміни, не вимагають величезних грошових витрат, мають хороші експлуатаційними характеристиками, Екологічно безпечні.

Головне, чому ви повинні приділяти особливу увагу при самостійному складанні крокв - якість з'єднань. Поговоримо про це докладніше.

Жорстке з'єднання

Для стикування кроквяних ніг з мауерлатом часто використовують жорстке з'єднання. Його суть у тому, що на кінці кроквяної ноги робиться вирубка під кутом 90 градусів. Цією частиною нога надійно спирається на мауерлат.

Для міцнішого з'єднання крокви фіксують до горизонтального бруса металевим куточком або трьома цвяхами: два - під кутом, один - зверху.

Ковзне з'єднання

При ковзному з'єднанні в мауерлат робиться паз, в який вставляється кроквяна нога. Кріплення здійснюють за допомогою санок саморізами або цвяхами.

З'єднання крокв між собою

Кріпити крокви між собою вгорі можна кількома способами. 1 спосіб - кріплення встик. Для цього кінці кроквяних ніг укладаються з нахлестом один на одного. Далі робиться вертикальний зріз. Після цього крокви прикладаються встик один до одного і фіксуються двома цвяхами під кутом. Додатково можна використовувати металеву пластину, яка монтується між кроквяними ногами вгорі.

Нарощування крокв: брус

Наростити крокви з бруса можна шляхом вирубки. Для цього на кінцях брусів роблять запили, довжиною, що дорівнює подвоєній висоті перерізу. Висота запилів повинна дорівнювати 1/5 висоти бруса.

Після стикування брусів у них просвердлюється отвір під болт, бруски з'єднуються.

Нарощування крокв: дошка

Тут більше варіантів з'єднань. Можна дошки з'єднати внахлест. Довжина нахлеста приблизно така сама, як половина довжини дошки.

Надійне з'єднання виконується з використанням десяти цвяхів, що вбиваються під кутом 45 градусів.

Можна з'єднати дошки встик, а з двох боків прибити на шов по дошці.

При установці крокв своїми руками треба постійно стежити, щоб вони були розташовані точно на одному рівні. Збирати ферми краще безпосередньо на горищі, тому що вони дуже важкі, а піднімати їх досить важко без спецтехніки. Розміри та форму крокви також набувають вже нагорі.

Перед тим як розпочати будівництво даху, необхідно відокремити поверх за допомогою перекриття. Перекриття в будинку з піноблоків - це частина загальної конструкції будинку, яка за важливістю не поступається фундаментом та даху.

Якщо ви вже зробили перекриття, то подумайте, може, ви хочете зробити дах під кімнату. Будинки, в яких частина об'єму, що знаходиться під дахом, обладнана як житлове приміщення, називаються будинки з мансардною. Про те, як побудувати такий будинок, ви можете ознайомитися тут.

Особливості будівництва даху будинку з піноблоків описані в цій статті. При зведенні даху необхідно прагнути зниження її ваги, щоб навантаження на стіни була невеликою. Однак, якщо у будинку є залізобетонний каркас, то від цієї рекомендації можна відступити.

Самостійне встановлення кроквяної системи

Встановлення кроквяної системи – нескладний процес. Спершу на даху треба зібрати ферму. Робити це можна як завгодно, залежно від її типу.

Зручно робити ферму із затягуванням унизу.

Спочатку відрізається брус чи дошка необхідної довжини. Вони відіграватимуть роль затягування. Для цього вимірюється відстань між стінами будинку із заходом на самі стіни. Далі заготовляють вертикальний брус (дошку), який стоятиме між затяжкою та кроквяними ногами. Його довжину треба підігнати так, щоб при з'єднанні з ним кроквяних ніг у верхній точці, вийшов необхідний ухил схилів. Розрахунки ведіть з огляду на те, що покрівля повинна мінімум на півметра звисати за карниз.

Першу ферму треба використовувати як шаблон. По ньому одразу робиться друга ферма. Усі розрахунки треба записати. Після того, як збудували крокви своїми руками, потрібно встановити зібрані конструкції по краях даху і натягнути між ними мотузку. При встановленні проміжних ферм треба контролювати їх висоту.

Перед встановленням проміжних ферм треба зробити розмітку по периметру даху, щоб витримувати крок між кроквами при монтажі. Коли всі кроквяні ферми змонтовані, можна приступати до встановлення обрешітки, контробрешітки, укладати покрівельний матеріалта утеплювати дах.

Споруда крокував своїми руками та процес встановлення їх на дах свого будинку

Кроквяна система - скелет даху. Щоб він не розсипався, треба дотримати елементарних правил виготовлення деревини для крокв і вміти правильно їх зібрати і

При будівництві кроквяної системи для забезпечення надійності конструкції важливо стежити за кожною деталлю. Особливу увагу приділяють вузлу кріплення крокви до мауерлату. Саме тут передається основна частина навантаження на несучі стіни. При цьому важливо не лише як закріпити, що використовувати, а й точність запила. Адже якщо дошка не повністю спиратиметься, тоді вона може зламатися та призвести до обвалення даху. У статті розглянемо як запиляти крокви та які способи для цього існують.

Залежно від конструктивного рішення, наявності внутрішніх стінта розрахункове навантаження застосовують різні видикріплення. Кожна з них має на увазі свій варіант підготовки крокв для стикування з мауерлатом. Нижче наведено три основні способи кріплення:

жорсткий;
похилий;
ковзний.

Останній варіант розглядати не будемо, то при його застосуванні робити запили не потрібно. Зазвичай його використовують при влаштуванні даху на будинках із бруса. Він найбільше підходить, тому що стіни з дерева згодом дають усадку. Через це кроквяна система може змінити геометрію і з'являться течі.

В інших випадках доведеться робити точні запили. Знадобляться точні вимірювальні прилади, будівельний олівець та електрична або бензопила.

Міцності даху залежить не тільки від того, як правильно були зроблені запили. Візьміть до уваги такі поради:

Для крокв підбирайте якісні матеріали, оскільки навіть якщо зробите точні запили, брусок може не витримати навантаження. Тут не можна економити, то ця деталь приймає всі навантаження він.
Місця кріплення з мауерлатом мають бути без дефектів деревини, наприклад, сучків. Хоча вони й міцніші за деревину, але навколо утворюються завихрення, які при найменшому навантаженні ламаються.
При пристрої даху не соромтеся звертатися за допомогою, оскільки це небезпечна та відповідальна справа.

Грамотно виконаний вузол примикання кроквяної ноги та мауерлата гарантує довгий термінслужби конструкції.

Вирубування посадкового місця

Важливо розуміти, що виконати ідеальний запил на будівельному майданчику неможливо. Причини можуть бути різними: нестача високоточних інструментів, нерівномірне положення мауерлату, незручна позиція і таке інше. Тому щодо проектного значення може змінитися кут нахилу ската. Тут, головне, зберегти єдину лінію положення крокв.

Найпростіший спосіб зробити однаковий запив на кроквах – використовувати шаблон. Правда, не завжди цей варіант підійде, так часто дахи бувають нерівними. Тоді доведеться розраховувати кут і місце вирубки на кожній кроквяні індивідуально.

Для основи шаблону візьміть обрізок дошки, шматок ДВП або фанери, навіть підійде щільний картон. На заготівлі проведіть лінію від нижнього краю на відстані не більше третини ширини крокви. Таку ж рису необхідно провести на всіх брусах, які плануєте підрізати. Справа в тому, що глибше робити розпил не рекомендується через втрату міцності. Далі, позначте точки, у яких крокви прилягатиме до мауерлату, зробіть перпендикулярну межу щодо минулої лінії.

Тепер перейдемо до виготовлення шаблону, визначивши кути вертикальної та горизонтальної частини зарубки. Для цього прикладіть заготовку до торця мауерлату, зберігши ухил майбутнього даху. Навпроти кута має бути точка перетину ліній, які зробили до цього. Проведіть лінії трикутника і виріжте шаблон, що вийшов.

Перш ніж переносити розмітку на крокви, перевірте точність готового виробу. Пройдіться по даху та перевірте ступінь примикання по всій довжині мауерлату. За необхідності зробіть корективи, але не варто очікувати на ідеальний варіант. Перепади 2-3 міліметри допустимі.

Важливою є максимальна концентрація, щоб не вийти за окреслені межі. Якщо не впевнені у власних силах, тоді скористайтесь ручним інструментом. Так ви знизите відсоток шлюбу та час на переробку.

Другий зріз виконується сокирою, оскільки електропила може бути застопорена. Тут також знадобиться вправність і сила. Важливо простежити, щоб сокира була досить гострим, тоді справа буде сперечатися краще і можна уникнути сколів.

Нарешті, звірте запив з шаблоном, що вийшов, і при необхідності внесіть поправки. Після чого можна виконати монтаж готової кроквяної ноги або зробити посадочні місцяна деталях, що залишилися.

Підрізка для прямого стику з мауерлатом

Простіший варіант - зробити з'єднання встик. Для цього потрібно визначити місце зрізу та кут його нахилу. Для цієї мети можна застосувати два варіанти: теоретичний та практичний.

Для теоретичного методу потрібно добре розумітися на геометрії і на папері розрахувати потрібний кут. Розділіть відстань від ковзана до карниза, на довжину крокви. Так, ви отримаєте косинус необхідного кута. Для того щоб перенести його на заготовку можна використовувати або пилку торцювальну, або спеціальний косинець.

Якщо під рукою немає особливого інструменту, виготовте простий шаблон. Візьміть міцний матеріал, наприклад ДСП. На аркуші позначте 500 мм по нижньому краю, потім визначте тангенс необхідного кута та помножте на відміряну довжину. Так, ви отримаєте другий бік прямокутного трикутника. Позначивши всі межі та вирізавши заготовку, отримайте потрібний кут. Запиляні деталі можна відразу змонтувати або дочекатися, коли буде зроблено весь комплект.

На практиці можна легко зробити розмітку окремої крокви, додавши її до проектної позиції. Для цього виставте брус так, щоб його нижня частина була врівень з мауерлатом. Проведіть горизонтальну лінію від кута до нижньої частини крокви, вона повинна бути суворо паралельна стіні. Тепер можна спокійно відпиляти будь-яким підручним інструментом та встановити деталь. Частина, що залишилася, послужить шаблоном для решти крокв тільки в тому випадку, якщо підстава рівна.

Знання геометрії допомагають у визначенні кута запила кроквяної ноги, а й у визначення висоти даху, довжини окремих елементів тощо.

Кроквяна система - каркас даху будинку, який несе на собі і рівномірно розподіляє вагу покрівельного пирога, який іноді доходить до 500 кг/м2. Надійність цього своєрідного кістяка залежить від трьох факторів: точності розрахунку, виходячи з чого підбирається кількість та переріз опорних елементів, матеріал, з якого він виготовляється, а також від правильності технології кріплення. Знаючи, як правильно зміцнювати крокви, можна значно збільшити несучу здатність каркаса, зробивши його більш міцним і надійним. Помилки в монтажі, навпаки, призводять до відчутних втрат міцності та деформацій даху. У цій статті ми розповімо про основні види та способи кріплень, за допомогою яких можна якісно встановити крокви своїми руками.

Кроквяний каркас даху будинку - система взаємопов'язаних опорних елементів з дерев або металу, які надають конструкції форму, ухил, а також рівномірно розподіляють її вагу між несучими стінами.

Його головним компонентом є кроквяні ноги, що становлять під кутом балки, які з'єднуються попарно вздовж ската, утворюючи у верхній точці свого з'єднання коник. Існує два основних різновиди крокв:
Наслонні. Наслонними кроквами називають опорні елементи, які у конструкції даху мають дві точки опори – на коньковий прогін та мауерлат. Кроквяна система такого типу використовується в спорудах, що мають всередині одну або більше несучі стіни, на які можна «наслонити» крокви. Таке кріплення крокв дозволяє розвантажити за рахунок використання додаткових вертикальних опор.

Висячі. Висячими називаються елементи, які мають тільки одну точку опори, що знаходиться там, де відбувається кріплення крокв до стіни або мауерлату. Кроквяна система висячого типу відчуває навантаження не тільки на вигин, але і на розпирання, тому вона посилюється горизонтальними компенсуючими елементами (ригелями, затяжками, сутичками). Зверніть увагу! У більшості найбільш популярних кроквяних систем здійснюється кріплення крокв до мауерлату. Мауерлатом називають масивний брус або балку з перетином 150х150 мм або 200х200 мм, що укладається вздовж несучих стін споруди, на які згодом будуть спиратися кроквяні ноги. Він пом'якшує тиск на стіни будинку, а також рівномірно розподіляє вагу покрівельного пирога. Прикріпити мауерлат до верхнього пояса стін можна за допомогоюанкерних болтів

або вмуровані металеві шпильки.

Кроквяний каркас називають системою, тому що всі його елементи тісно взаємопов'язані і зафіксовані, внаслідок чого конструкція даху набуває стійку форму, жорсткість та високу несучу здатність.

Кожен з'єднувальний вузол між його частинами є вразливим місцем, яке може легко деформуватися під навантаженням, тому всі кріплення повинні виконуватися за технологією. Досвідчені майстри виділяють типи з'єднань у конструкції покрівлі:
Кріплення крокв до конькового бруса. Цей з'єднувальний вузол характерний лише для наслонних кроквяних систем, в яких верхньою частиною кроквяна нога спирається на коньковий прогін, закріплений на вертикальних стійках. Кріплення крокв до нього може виконуватися за допомогою металевих накладок, цвяхів або ковзних кріплень-повзунів.
Кріплення крокував до мауерлат. Найбільш важливим кріпильним вузлом кроквяного каркаса вважається місце з'єднання мауерлатного бруса зі кроквяними ногами. Зафіксувати крокви на ньому можна за допомогою цвяхів, металевих куточків чи дерев'яних брусків.
З'єднання крокував між собою. Щоб подовжити кроквяні ноги, якщо довжина схилу перевищує стандартну довжину пиломатеріалів, їх збирають з декількох елементів, з'єднаних між собою за допомогою цвяхів, клею або металевих накладок.

З'єднання кроквяних ніг із допоміжними опорними елементами. У конструкції кроквяного каркаса крокви можуть з'єднуватися із затяжкою, ригелем або підкосами для збільшення жорсткості, міцності та несучої здатності. Врахуйте, що будь-які запили, що виконуються, щоб прикріпити крокви до балок, мауерлат або іншихконструктивним елементам каркаса призводять до зменшення їх міцності, томудосвідчені майстри

Різновиди кріплень

Дерево природний матеріал, який у процесі вирівнювання вологості та висихання дає значне усадку, через що лінійний розміри споруди змінюються. Саме тому досвідчені майстри рекомендують зводити дах для брусових і зроблених з колод будинків, через рік після будівництва, коли процес усадки переходить з активної в пасивну фазу. Якщо зафіксувати дерев'яні елементи каркаса жорстко, після висихання дах будинку може деформуватися. Тому для з'єднання крокв використовуютьнаступні види

кріплень:

Цікаво, що існує кілька варіантів комбінацій рухливих та нерухомих сполучних вузлів. Найбільш поширеними є кроквяні системи з одним жорстким і двома ковзними кріпленнями, які забезпечують достатню рухливість за високої міцності і жорсткості конструкції.

Види кріпильних елементів

Серед досвідчених покрівельників не стихають суперечки, чим ефективніше виконувати кріплення крокв до балок перекриття та мауерлату.
Однак, у більшості випадків проблема в тому, що в цих умовах практичніше використовувати - цвяхи або шурупи. Обидва ці кріпильні елементи мають свої переваги і недоліки:

Цвяхи хороші тим, що для їх забивання необхідний лише молоток, який є у кожному господарстві. Однак деякі майстри нарікають на те, що забивати їх вручну занадто довго. Для фіксації крокв використовуються спеціальні зазубрені цвяхи, які надійно зчіплюються з деревиною.

Для складання кроквяного каркаса використовують оцинковані шурупи, які не бояться корозії. За рахунок різьблення вони міцно вгвинчуються в товщу деревини, надійно фіксуючи елементи між собою. Закручувати їх швидко та зручно за допомогою портативного шуруповерта. Мінус цього виду кріплення в тому, що при демонтажі видаляти шурупи з дерева довго і виснажливо.

Серед основних етапів зведення даху особливо відповідальним вважається влаштування його каркасу – кроквяної системи. Це з тим, що у процесі експлуатації покрівля перебуває під впливом дуже серйозних постійних і періодичних навантажень – снігових, вітрових та інших.

Виготовлення крокв та подальший пристрій несучої конструкції- Наріжний камінь будівництва даху. Фактично це «скелет», що несе, що сприймає на себе всі навантаження, які відчуває дах. Таким чином, саме кроквяна система багато в чому визначає рівень захищеності будівлі від всіляких впливів.

Види крокв

Надзвичайна важливість конструкції, що несе, диктує особливий підхід до вибору її виду, матеріалу виготовлення та інших важливих деталей. Усі їх визначають ще стадії проектування конструкції.

Кроквяні ферми, як правило, виготовляють з деревини або металу. У поодиноких випадках їх виконують із залізобетону.

Металеві ферми надходять на будмайданчик вже готовими, виготовленими у заводських умовах. Їх піднімають за допомогою крана, після чого закріплюють зварюванням.

Виготовлення крокв з дерева за способом виконання різноманітніше:

вони надходять вже готовими, виконаними у заводських умовах;
конструкція може збиратися також на будівельному майданчикуз окремих елементів, виготовлених у заводських умовах;
виготовлення кроквяної системи прямо на об'єкті, що будується, з елементів, розкроєних на місці.

Використання заготовок, виготовлених на заводі, вимагає граничної відповідності проекту, оскільки переробити готові ферми або змінити розміри деталей буде дуже складно, а в деяких випадках просто неможливо.

На замітку

Тим не менш, таке рішення має безперечний плюс - при правильно зведених стінах, встановити каркас не складніше, ніж зібрати дитячий конструктор.

Готові заводські вироби переважно використовують у процесі будівництва складних покрівель. Наприклад, так збирають каркас над еркером. Що ж до швидкомонтованих будівель, то при їх будівництві ферми постачають у комплекті.

Якщо ви вирішили наслідувати останній варіант, виготовити і зібрати крокви самостійно, перш за все потрібно вивчити всю термінологію, пов'язану з дахом, щоб плутанина ненароком не призвела до непередбачуваних негативних наслідків.

Основні компоненти системи крокв

Головною складовою кроквяної конструкції вважається ферма. Вона є плоскою конструкцією у формі трикутника. З яких елементів вона складається і кількість складових конструкції каркаса залежить від особливостей даху, скажімо, типу або габаритів.

Зазначимо деякі з основних складових:

Кроквяні ноги (кроквилі) – на них набивають решетування, на яке укладають покрівельне покриття. Ферму утворюють дві балки. З'єднавшись у конику, вони формують трикутник. Їхній ухил збігається з ухилом скатів покрівлі.
Затяжка - це поперечина, яка скріплює крокви по горизонталі, що не дає роз'їхатися кроквяним ногам в сторони при навантаженнях. Затяжка необхідна у конструкції висячих крокв.

Сутичку використовують у похилих кроквах. Вона з'єднує крокви по горизонталі, підвищуючи стійкість ферми.
Ригель нагадує затяжку, проте працює він за іншим принципом – замість розтягуватися, він стискається. Ригель скріплює крокви у верхньому розділі.
Стійка додатково фіксує крокви по горизонталі.
Підкіс забезпечує системі додаткову стійкість. Цей елемент встановлюють під кутом.
Кобилки використовують для подовження крокв при створенні звисів.

Послідовність дій при монтажі кроквяної системи

Робота на висоті не дуже сприяє численним приміркам, тому конструкцію даху необхідно ретельно продумати заздалегідь і прорахувати її. Це значно полегшить монтаж даху.

Крокви за своєю конструкцією однотипні, тому щоб отримати з дерев'яного брусакрокви доцільно використовувати шаблон. Знаючи всі необхідні розміри, зробити його нескладно. Це має бути точна горизонтальна копія ферми, яка утворюється кроквами в вертикальної площини. Його можна виконати кількома способами.

Шаблон для крокв можна зробити під такі параметри даху, як її ухил та габарити будівлі.

За допомогою подібного пристосування та олівця на заготівлі в наступній послідовності розмічають типові запили:

Конькова частина кроквяної ноги. Шаблон прикладають до заготівлі та проводять лінію зрізу.
Довжина схилу. Взявши за початок відліку нижню точку запила конькової частини, відкладають відстань, що дорівнює L (довжина ската), і відзначають точку С. Потім прикладають шаблон і проводять по горизонталі лінію полиці кроквяного зуба.

Розмітка зубів. По отриманій лінії відкладають відрізок С, який дорівнює по довжині товщині балки, що формує верхню обв'язку в конструкції стіни. Потім згідно з шаблоном проводять лінію АD, яка повинна бути паралельною до «ковзанного» запила. Вочевидь, що точка D розташується нижньому боці майбутнього стопила. Таким чином отримують трикутник ACD, який фактично буде зубом крокви.
Розмітка звису.

Розмітивши одну крокву, решту виготовляють за допомогою технологічної рейки, на яку перенесені контрольні точки.

Можна скористатися іншим варіантом.

Для виготовлення шаблону використовують дошки-дюймівки. Вони повинні бути довшими за запроектовану довжину крокви на 100 – 150 мм. Це дає можливість коригувати за необхідності місця з'єднання з обв'язуванням.
Дві дошки зшивають у вершині за допомогою цвяха чи болта. Таке з'єднання не перешкоджатиме їх вільному обертанню навколо точки з'єднання. Отримана конструкція нагадуватиме ножиці.
Посередині майбутнього щипця встановлюють рейку та відзначають проектну висоту ферм. Ще однією міткою, що проставляється вище, відзначають висоту зуба, тобто довжину вертикалі, яка з'єднує основу зуба та його вершину.
Тепер можна визначити кут нахилу схилу. Для цього "ножиці" виставляють вільними краями таким чином, щоб кожна дошка впиралася кутом у гніздо майбутнього зуба.
Точку з'єднання та верхню мітку на рейці, яка визначає загальну довжину кроквяної ноги та зуба, поєднують.

Висоту зуба відкладають від вершини нижнього кута кожної крокви. Заготовку шаблону опускають з даху вниз, потім випилюють зуб згідно з розміткою.
Далі заготовку повертають знову на дах, потім заводять зуби у відповідні гнізда. Не можна виключати, що вершина шаблону та мітка на рейці при цьому не співпадуть. У подібних випадках потрібно вирвати фіксуючий цвях і виправити положення вершини. Позначку потрібно зробити заново.
Після того як завершено припасування вершини, на дошках прокреслюють лінію їх майбутнього стику по вертикалі.

Крокви розкроюють як на землі, так і на перекритті будинку. Обидва варіанти мають свої плюси та мінуси: на землі, безумовно, зручніше працювати, зате складання на даху дозволяє приміряти готову детальна місці, і у разі потреби – підправляти похибки.

Порядок збирання ферм

Торцеві ферми рекомендується заздалегідь збирати, не з'єднуючи їх капітально. Справа в тому, що саме вони забезпечують правильну геометрію даху, отже до їх встановлення потрібно ставитись особливо ретельно: пару потрібно багаторазово виміряти, а в разі потреби коригувати.

Правильність установки перевіряють в такий спосіб. Нижній кут кожної з тимчасово закріплених ферм з'єднують мотузкою з вершиною протилежного кута. Таким чином, на площині схилу утворюються діагоналі. Тепер можна перевіряти геометрію схилу.

На кутових, ламаних або мають іншу складну форму дахів проміри виробляють на всіх рівних площинах, що є на ній.