Витончені дерев'яні фільончасті конструкції є окрасою будь-якої оселі, особливо якщо вони зроблені добротно, якісно, з любов'ю. Якщо ви добре працюєте з деревом, і у вас є ручний фрезер і запас терпіння, то втілити плани з виробництва непромислової версії фільончастої конструкції в домашніх умовах цілком реально і своїми руками. На фото можна побачити зразкову технологію процесу.
Правильно зібрані конструкції складені з особливих дерев'яних планок, званих фільонками і добротного каркаса, що становить основу конструкції. Одне вставляється до іншого за принципом шип-паз. В принципі, конструкції подібного типу можна виготовити з будь-яких матеріалів, але дерево найвдячніший.
Двері фільонки - це не найпростіший варіант для виготовлення своїми руками. Набагато простіше було б взяти монолітний щит. Тут справа виключно господарського смаку. Якщо ви відчуваєте сили до такої філігранної роботи, то підготуйте робоче місцевідповідним чином. Усі необхідні фрези повинні бути завжди під рукою.
Крім ручного фрезера (діаметр фрези 12 мм, параметри апарата, особливо цанга, повинні цьому відповідати) при виготовленні фільончастої конструкції знадобляться:
- дві кінцеві фрезидля обв'язування;
- фігарейний скіс якісної фільонки робиться особливою фрезою;
- фреза з'єднання елементів уздовж осі;
А також необхідні такі матеріали:
- Бруські обв'язки. Орієнтовно товщина – 19мм., довжина – 57 мм. Для кожного дверного отвору ці параметри обчислюються окремо.
- Меблевий щит. Основа всієї витівки. Його товщина стандартна – 16 мм.
- Дерев'яні бруски удосталь. Це потрібно для «запасу міцності». З кожним трапляються помилки.
- Лак. Цей елемент не є обов'язковим. Можливо, лакувати ви вже в інший час.
- Клей. Обов'язковий матеріал.
При виготовленні фільончастої конструкції в домашніх умовах є невелика хитрість: не обов'язково всі елементи конструкції мають бути виготовлені з масиву дерева. Для внутрішніх частин, прихованих під обшивкою можна брати ДСП.
Етапи виготовлення
- Бруські обв'язки. Дуже важлива частина - різ профілю вздовж осі. Спеціально виконують пробний різ для того, щоб переконатися в добротності та точності з'єднання блоків профілю та блоків контрпрофілю.
Кожен із брусків укладається лицьовою стороною вниз. Далі на ручному фрезері фрезеруються поздовжні профілі з усіх боків, а контрпрофілі фрезеруються особливою контрпрофільною фрезою з торцевої частини. Докладніше цей процес можна подивитися на відео. Для надання індивідуальності роботі можна лицьову частину обробити на верстаті фрезерування.
- Зрощування щита. Заздалегідь продумують кількість фільонок у фільончастій конструкції. Те, як вони повинні розташовуватись і скільки місця займати. Чи буде у верхній частині горбильок, віялоподібне вікно і т.д.
Після того, як рішення ухвалено, переходять до виготовлення окремих фільонок. Товщина кожного елемента, природно, має бути меншою за товщину брусків. Для того, щоб обробити краї готового виробу, ручний фрезер відцентрують по товщині деталі та обробляю кожну поверхню окремо. При цьому одні треба обробити в положенні обличчям донизу, інші вгору. Це залежатиме від того, на якому боці конструкції буде розташовуватися фільонка. При стикуванні елементів їх товщина має першорядне значення, тому що вона - показник того, наскільки точно фільонка буде сидіти в потрібному пазі. Добротне виконання кожного елемента – запорука успіху. Не варто поспішати, при будь-якій невпевненості в параметрах треба звертатися до чорнової заготівлі.
Шип, що фрезерується, повинен входити в паз обв'язки легко, без натиску. Не зайвим буде переконатись у цьому, використовуючи чорнову деталь. При зазначених вище параметрах окантованих брусків шип повинен мати розмір близько 8 мм.
При обробці краю фільонки виходить кромка, що називається фігареєю. Рекомендуються на ручному фрезері робити два-три підходи, знімаючи не дуже значні шари деревини, щоразу звіряючись із пазом. При заводському виготовленні цьому етапі проводиться добірка циліндричних скантів з особливою рифленою поверхнею, що дозволяє прискорити процес. У домашніх умовах цим не можна похвалитися, тому процес вирізування пазів та шипів займе якийсь час і має бути відточений до дрібниць.
- Склеювання та лакування. Останні дії: введення всіх фільонок у потрібні пази брусків, склеювання деталей один з одним та лакування. Тут важливо не перестаратися. Шліфувати фільончасті конструкції за такої технології виготовлення не обов'язково.
Встановлення фільончастих дверей
Для установки фільончастої конструкції у дверний отвір необхідно виготовлення короба. Якщо ви впоралися з дверима, то змайструвати короб своїми руками вам не складе особливих труднощів. Короб складається з чотирьох брусків, попарно однакової довжини: двох стійок, верхнього і нижнього бруска коробки. Він виготовляється відповідно до параметрів дверного отвору. Логічне його робити тим же з'єднанням «шип-паз», що і самі двері.
При виготовленні короба необхідно продумати загальний дизайн нижнього порогу верхньої частини короба. Усе декоративні елементитакож необхідно продумати заздалегідь. Їх виготовлення на більш пізніх етапах — великий ризик, оскільки після встановлення конструкції можливе їхнє пошкодження.
Отже, після того, як короб зібраний, на щит фільончастої конструкції кріплять петлі (адже у кожного майстра на всі руки під порожнистою ховаються дриль і шурупи). У пази вже виготовленої та зібраної конструкції для більшої фіксації вбивають клини.
Встановлюють у потрібному місці фіксатор накладного циліндрового замка, фіксатор врізного замка з накладкою (зазвичай використовують обидва види замків, але тут все залишається на ваш розсуд). Можна обмежитися лише врізним замком. Далі петлі конструкції прикріплюють до короба та відходять убік. Якщо фільончасті двері не впали, то це перемога. Якщо вага конструкції занадто велика, то треба змінити петлі, зробити їх більш масивними та міцними.
У домашніх умовах виготовити та встановити фільончасті двері не так складно, як здається. Важливо мати під рукою ручний фрезер, бруски необхідної товщини та не боятися експериментувати з пазами. Для пробних робіт завжди використовуйте чорнову заготовку.
Пристрої для ручного фрезера
Пристосування до фрезера для виготовлення панелей та фільонок
Фрезерована похильна смуга до краю панелі створює враження «випуклості» в центрі панелі (див. фото).
Для виготовлення таких панелей (філюшок) вам знадобиться - фрезер, проста пряма фреза та кондуктор (див. фото).
Спочатку цей пристрій розробили для фрезерування квадратних або прямокутних фільонок. Але працюючи з пристроєм, ми виявили, що проста модифікація також дозволяє фрезерувати вигнуті фільонки, незалежно від їхньої форми. Коли панель перебуває під пристроєм, фрезерування виробу відбувається під кутом заготовки. Це створює похилий кордон по краях фільонки та «піднімає» поле в центрі.
Пристрій пристосування
БАЗА - фанерна основа(А), див. рис. 1. Розмір основи робиться довільно, на ваш вибір. Він має бути досить великим, щоб підтримувати заготівлю. (У моєму випадку, база має форму квадрата і розмір 24?).
ВПЕРЕД.Після того, як визначено розмір основи, встановіть на нього упор з листяних порід дерева. Упор (В) кріпиться шурупами в неглибокий паз в основі, див. рис. 1а. При фрезеруванні вигнутих фільонок, упор міняємо на «штир». (Докладніше про зміни див. рис. 11).
КАРИТКА.Основна деталь пристосування – вузол каретки. Цей вузол встановлює фрезер під кутом над деталлю, що обробляється. Оскільки фрезер нахилений, пряма біта підходить фрезерування меж фільонки під кутом.
Напрямні стрижні.Фрезер переміщається під кутом по двох напрямних стрижнях, див. 1. Ці стрижні завдовжки 16? та діаметром 1/2?.
Напрямний стрижневий блок.Стрижні закріплені у напрямному стрижневому блоці (С). Блок склеєний з двох брусків із твердої деревини товщиною 3/4?, в якому стрижні закріплені під невеликим кутом. Цей кут, зрештою, визначає кут фрезерування фільонки. Щоб створити кут, нижній край блоку скошений циркулярною пилкою після склеювання та кріпиться до бази шурупами, див. рис. 2а. Напрямні стрижні кріпляться в отворах у стрижневому блоці епоксидною смолою.
Рухома платформа.Наступний крок полягає у встановленні на пристосування рухомої платформи. Платформа переміщує закріплений фрезер назад і вперед напрямними, змінює ширину кордону і складається з трьох частин:
- Монтажна пластина;
- два дерев'яні бруски;
- огорожу з плексигласу, детальніше показано на рис. 3 та 6.
Монтажні пластини.Монтажна пластина (D) розміром 1/4?, виготовлена з оргаліту та замінює оригінальну базу фрезера, див. рис. 3.
Бруски.Зробіть розмітку та просвердліть отвори, у дерев'яних брусках з листяних порід див. рис. 3. Отвори на кожному бруску відповідають розмірам напрямних стрижнів і дозволяють ковзати платформі вперед і назад.
Примітка: Відшліфуйте ці отвори, бруски повинні легко ковзати по напрямних стрижнях. Надалі цей брусок діє як частина системи затискання та фіксує платформу. Після розрізання прорізу бруски склеюють і прикручують до монтажної пластини, див. рис. 3.
ЗАТИСКАЧ.Тепер розглянемо роботу затискача. Що робить затискач, він затискає напрямні стрижні двома болтами, які проходять через отвори, просвердлені в бруску, на кінцях бруска зроблені пропили, див. рис. 5а. При затягуванні на болті гайки-баранчика, пропили в кінці бруска стискають напрямні стрижні і фіксують платформу на місці.
Огородження із плексигласу.Останній крок - додаємо захист і ховаємо фрезу. Огородження - шматок оргскла завтовшки 1/4?, який вільно кріпиться на затиску, див. рис. 6. Два прорізи для фіксації огорожі та скошений нижній кут дозволяють огорожі «проїхати» по верхній частині заготовки.
Виготовлення опуклих панелей
Як перетворити звичайний виріб на щось особливе - це виготовити витончену панель (фільонку) для дверей або ящика. Виготовлення такої панелі не складно, коли під рукою пристрій показаний на фото на початку статті.
Паз.
Більшість панелей (філюшок) надалі з'єднуються з рамою. Для з'єднання панелі з рамою необхідно вибрати шпунт на краях панелі з двох сторін, а в рамі паз див. рис. 7.
Примітка: Крок 1.
З двох сторін, по краях панелі (фільонки), робимо фрезою вибірку фальця (паза). Перед фрезеруванням похилої смуги на панелі (фільонці), зверніть увагу на:
- Напрямок структури деревини.
Щоб зменшити кількість сколів, на краях панелі, спрямовуйте панель (фільонку) у напрямку волокон. Це допоможе уникнути сколів.
- Напрямок подачі.
Фрезеруючи краї або сторони, не забувайте, що фреза обертається за годинниковою стрілкою і трохи тягне панель до упору.Налаштування рухомої платформи.
Тепер ви готові створити «опуклість» на панелі (фільонці). Після встановлення пристосування з рухомою платформою, шпунт (фальц) наявний на панелі (фільонці), використовується як основна точка для налаштування кондуктора, див. рис. 8. Примітка: Крок 2.
Розміщуємо панель (фільонку) у пристрій для фрезера зі ковзною платформою, визначаємо глибину різу. Найбільша глибина різу визначається глибиною вже виконаного фальця (паза), найменша глибина різу визначається шириною частини, що фрезерується на панелі (фільонці).Ширина похилої смуги.
Переміщенням рухомої платформи по напрямних стрижнях можна регулювати ширину похилої смуги. Кожен прохід фрезера по похилій смузі, на панелі (фільонці) повинен бути завершеним. Повторюйте процес фрезерування до отримання ширини, див. рис 9. Зробіть перший прохід панелі (фільонки) під фрезером, у напрямку від лівої руки до правої. Потім після кожного проходу переміщуйте фрезер з кроком в 1/4? від упору, повторюючи серію проходів.
Після закінчення робіт з фрезерування панелі (фільонки), дрібним наждачним папером обмотайте дерев'яний брусок за розмірами, що відповідає похилій смузі, і відшліфуйте фрезеровані частини панелі (фільонки) див. рис. 10.
Примітка: Крок 4. Після закінчення робіт, дрібним наждачним папером відшліфуйте фрезеровані частини панелі (фільонки).
Виготовлення фігурних та криволінійних панелей (філюшок)
Криволінійний блок.Оскільки вигнуті краї відповідає прямолінійному упору, упор замінюємо на «штир». див. рис. 11. (Я використовував короткий круглий упор («штир») діаметром 3/4?) Упор фіксується в центрі основи шурупом.
Більшість панелей (філюшок) надалі з'єднуються з рамою. Для з'єднання панелі з рамою необхідно вибрати шпунт на краях панелі з двох сторін, а в рамі паз див. рис. 7. Після видалення упору встановіть короткий круглий упор з дерев'яного бруска діаметром 3/4?, що дорівнює по висоті віддаленому упору. Круглий упор фіксується жорстко шурупом і розміщений в отворі, розташованому по центру паза в основі.
Фрезерування вигнутих країв панелі (фільонки) здійснюється за кілька проходів, див. рис. 12.
Тепер ви готові створити «опуклість» на панелі (фільонці). Після встановлення пристосування з рухомою платформою, шпунт (фальц) наявний на панелі (фільонці), використовується як основна точка для налаштування кондуктора, див. рис. 8. Почніть фрезерування з вигнутого краю панелі з рівномірним постійним тиском на упор. Фрезеруючи заготовку, слідкуйте постійно за шириною межі вигнутого краю панелі.
В ідеалі ви повинні отримати необхідну ширину похилої смуги. Після завершення приберіть панель (фільонку), замініть «штир» на прямолінійний упор див. мал. 13.
Переміщенням рухомої платформи по напрямних стрижнях можна регулювати ширину похилої смуги. Кожен прохід фрезера по похилій смузі, на панелі (фільонці) повинен бути завершеним. Повторюйте процес фрезерування до отримання ширини, див. рис 9. Закінчивши фрезерування вигнутого краю, видаліть «штир», і встановіть довгий упор. Виконайте фрезерування прямолінійних ділянок панелі (фільонки) способом розглянутим вище.
Виготовлення фігарейних фільонок
Перш ніж розпочати, варто познайомитися з деякими важливими перевагамивиготовлення фігарейних фільонок за допомогою фрезера, встановленого у столі.
Підберіть фрезу з потрібним візерунком. Виробники пропонують на вибір фрези різних профілів. На фото нижче показано лише деякі з них.
Подібні фрези залишають на поверхні значно менше від слідів обробки. Це означає, що шліфувати доведеться менше. Ще одна перевага: фільонка, оброблена фрезою, має плоскі гребені, що дозволяє їй вільніше рухатися в шпунтах рами. Основний недолік таких фрез – висока вартість.
Важливе попередження: не намагайтеся виконати обробку фільонки на фрезерному верстаті за один прохід. Ви не досягнете якісного результату і перевантажте верстат.
Керувати глибиною фрезерування можна двома способами.
Перший спосіб:Збільшуйте виліт фрези не більше ніж на 3 мм перед кожним проходом. Такий спосіб вимагає багато часу на вимірювання та налаштування.
Другий спосіб:Він набагато краще за першогоі ґрунтується на застосуванні набору прокладок, що задають різну глибинуфрезерування. При використанні цього швидкого та простого способувиліт фрези потрібно буде налаштувати лише один раз.
Як користуватися прокладками
Ви можете зробити прокладки з будь-якого доступного листового матеріалу: фанери, ДВП, МДФ; для тонких прокладок підійдуть навіть листи пластику. Ми виготовили чотири прокладки з березової фанери завтовшки 3 мм, що у сумі дає 12 мм висоти (більшість фігарейних фрез розраховані на глибину фрезерування 12-16 мм). Виготовляючи прокладки для роботи, випиляйте шматки, довжина яких дорівнює довжині. фрезерного столу. Виміряйте відстань від передньої кромки стола до центру отвору для виходу фрези та обпилюйте шматки по ширині відповідно до цього розміру. Потім виконайте напівкруглий виріз для виходу фрези. Для цього виміряйте діаметр фрези та додайте 12 мм для утворення зазору. Циркулем розмітте напівкруглий виріз із центром на внутрішній кромці кожної прокладки. Зробіть вирізи електролобзиком або стрічковою пилкою. Гладко відшліфуйте краї розпилу.
Налаштування перед фрезеруванням фігарейних фільонок
Для фрезерування фігарейних фільонок потрібен фрезер зі змінною частотою обертання шпинделя, щоб зменшити кількість обертів великої фрези приблизно до 10 000 обертів на хвилину (ми використовували фрезу діаметром 86 мм). Встановіть виліт фігарейної фрези відповідно до профілю оброблюваної фільонки. Використовуючи обрізки щита або дошки, що дорівнює товщині фільонки, виконайте пробні проходи до отримання необхідного результату. Потім установіть паралельний упор верстата нарівні з підшипником фрези. Наклейте на фрезерний стіл смужки двостороннього скотчу та покладіть першу прокладку, вирівнивши її з краями столу. Повторіть цей крок для кріплення інших прокладок. Перевірте, чи фреза обертається безперешкодно.
Фрезеруйте фільонки спочатку поперек волокон, а потім уздовж (так зменшиться утворення сколів). Якщо потрібно виготовити кілька фігарейних фільонок, обробіть їх усі, перш ніж прибрати одну прокладку. Після обробки всіх фільонок першим проходом зніміть верхню прокладку, що збільшить виліт різальних кромок фрези. Знову починаючи фрезерувати поперек волокон, зробіть другий прохід, знімаючи наступні 3 мм матеріалу. Повторюйте цей процес, доки не приберете останню прокладку. Тепер, якщо необхідно, відшліфуйте фільонки наждачним папером зернистістю 220 одиниць.
Ніщо так не прикрашає корпусні меблі, як дверцята з рельєфними фільонками. Профільні кромки стійок і перекладин додатково підкреслюють контури фільонки, а контрпрофільні з'єднання забезпечують міцність та довговічність. Ви легко зможете сформувати елементи такого з'єднання, що складається з профілю на внутрішніх кромках рами і відповідного йому контрпрофілю на кінцях перекладин за допомогою комплекту спеціальних фрез.
Вивчіть анатомію дверцят
Перш ніж зробити перше розпилювання, познайомтеся з кількома термінами, що належать до фільончастих конструкцій. Фільонка - це панель, яка вставляється в шпунти рами, що складається з вертикальних стійок, між якими встановлені горизонтальні перекладини. Профільна фреза вибирає шпунт на кромках стійок і перекладин і одночасно формує декоративний профіль (фото А), Контрпрофільною фрезою робиться короткий шип (гребінь), що входить у шпунт, і формується виріз, що точно відповідає рельєфу, сформованому профільною фрезою. Незважаючи на те, що одна зі склеюваних поверхонь утворена торцевими волокнами, з'єднання має непогану міцність, так як має значну площу склеювання.
Спочатку ретельно розрахуйте розміри
Накладні дверцята зазвичай виступають за краї отвору на 9-10 мм по всьому периметру, тому, якщо ви вибрали такий стиль, то готові дверцята повинні бути на 18-20 мм вищими і ширшими, ніж проріз. Врізні дверцята повністю входять у проріз врівень з передньою стороною корпусу, і навколо них необхідно залишати рівномірні зазори шириною 2-3 мм. Тому висота і ширина таких дверцят повинні бути на 4-6 мм менше висоти і ширини отвору. Аліна стійок зазвичай дорівнює висоті дверцят, а довжина перекладин залежить від ширини стійок і використовуваного комплекту фрез (див. малюнок «Як розрахувати довжину перекладин»). Якщо профільна фреза вибирає шпунт глибиною 9 мм, необхідно двічі додати цей розмір (18 мм), щоб врахувати шпильки на обох кінцях перекладини.
Підготуйте матеріал для деталей рами
Щоб з'єднання вийшли щільними, всі поперечини та стійки повинні мати однакову товщину. Обробивши дошки на рейсмусовому верстаті, розпиляйте їх вздовж на заготовки потрібної ширини і надайте стійкам і поперечкам необхідну довжину. Збережіть кілька обрізків для виготовлення пробних з'єднань. Потім визначте, які сторони деталей будуть лицьовими, і позначте їх (фото).
Коротка порада! Аля перекладин довжиною 150 мм і менше краще спочатку фрезерувати профіль на довгій заготовці, а потім розпиляти її на окремі перекладини потрібної довжини.
Як фрезерувати профіль
Закріпивши фрезер у стіл, вставте у цангу профільну фрезута відрегулюйте її виліт, поклавши поруч обрізок від заготовок для деталей рами. Розташуйте фрезу так, щоб на лицьовій стороні (навернутій вниз) був сформований повний контур профілю, і при цьому залишалася достатня кількість матеріалу та інший бік шпунта (фото С).
Налаштувавши та зафіксувавши виліт, за допомогою лінійки вирівняйте поздовжній упор фрезерного столу з підшипником фрези (фото D). Закріпіть на упорі та столі гребінки, що щільно притискають заготовки та забезпечують рівномірність обробки (фото Е). Відфрезеруйте профіль на всіх поперечках і стійках, а також на пробному обрізанні, за допомогою якого потім регулюватимете виліт другої фрези.
Навчіться правильно фрезерувати контрпрофіль
Відкладіть стійки убік та замініть профільну фрезу на контрпрофільну. За допомогою обрізка, на якому сформовано профіль, відрегулюйте виліт фрези (фото F). Потім вирівняйте поздовжній упор із підшипником так само, як у попередньому кроці.
Контрпрофільна фреза видаляє матеріал упоперек волокон, тому для подачі пробного обрізання під прямим кутом до упору застосовуйте штовхач з обрізки дошки, що допомагає запобігти сколам (фото G). Зробіть прохід і відрегулюйте виліт фрези точніше (фото Н).
Коли лицьові сторони обох деталей пробного з'єднання збігатимуться в одній площині, відфрезеруйте контрпрофіль на обох кінцях всіх перекладин, розташовуючи їх на фрезерному столі мітками вниз.
Визначте розміри фільонки
Якщо фільонка робиться з фанери або дерев'яного щита, її розміри мають бути на 2 мм. менше відстаніміж дном протилежних шпунтів у рамі дверцят.
Це дозволить щільно стягнути з'єднання деталей рами та забезпечить вільний простір для розширення щита. Щоб визначити ширину фільонки, потрібно просто відняти 2 мм з довжини перекладини. А щоб дізнатися довжину фільонки, насухо зберіть раму дверцят, виміряйте відстань між шпунтами перекладин і зменшіть його на 2 мм.
Складання дверцят
Насухо зібравши дверцята разом з фільонкою, переконайтеся у правильності виготовлення всіх деталей та щільності стиків. Розберіть дверцята, нанесіть клей на контрпрофіль перекладин з одного боку та з'єднайте їх зі стійкою. Вставте на місце фільонку, не приклеюючи її, потім приклейте до перекладин другу стійку і стягніть раму струбцинами (фото I).
Як зробити рельєфну фільонку
Плоскі фільонки з фанери або дощатого щита також підходять для дверей з контрпрофільними з'єднаннями, але рельєфні фільонки (іноді звані об'ємними), такі як показані на фото в цій статті, виглядають набагато цікавішими. Якщо у вас є потужний фрезер із регулятором частоти обертання, робіть рельєфні фільонки за допомогою горизонтальної фрези. Завдяки великій масі вона легко справляється з роботою, видаляючи матеріал твердосплавними різцями, що залишають чисту та гладку поверхню. Такі фрези випускаються з різними варіантамипрофілю, і вони
краще працюють при відносно невеликій частоті обертання (як правило, не більше ніж 10000 об/хв). Для отримання хороших результатів обробляйте краї фільонки за кілька неглибоких проходів, як показано на фото. Спочатку відфрезеруйте торцеві краї фільонки, а потім поздовжні кромки.
Двері фільонки з контрпрофільними з'єднаннями своїми руками
Профільні фрези дають можливість вибрати один з декількох профілів - від традиційного заокруглення з уступом («нігтика»), характерного для проектів у стилі «кантрі», до більш вишуканого «каблучка».
КРАЩІ СТОРОНИ ПОВИННІ БУТИ ЗОВНІ
Щоб правильно орієнтувати деталі при фрезеруванні елементів з'єднання, позначте лицьову сторону стійок та перекладин.
ВСТАНОВИТЬ ПОДОВЖНИЙ СПОРТ
Сталева лінійка, притиснута до обох частин поздовжнього упору, повинна ледве торкатися фрези підшипника. Обертаючи фрезу рукою, переконайтеся, що вона не зачіпає упор.
РЕГУЛЮВАННЯ ВИЛІТУ ПРОФІЛЬНОЇ ФРЕЗИ
Покладіть поруч обрізок від деталей рами і підніміть фрезу так, щоб профіль був повністю сформований, а над шпунтом залишалося щонайменше 5-6 мм матеріалу.
ПОДАЧА ПОВИННА БУТИ РІВНОМІРН
Притискаючи заготовки до столу поміченою гранню, відфрезеруйте профіль на всіх стійках та перекладинах. Подавайте їх плавно з однаковою швидкістю, щоб оброблена поверхня вийшла гладкою.
НАЛАШТУЙТЕ КОНТРПРОФІЛЬНУ ФРЕЗУ
Вирівняйте нижній край верхнього різця з верхнім краєм шпунта, щоб шип перекладини розташовувався на одному рівні зі шпунтом.
Видаляйте зайве потроху
Відрегулюйте виліт фрези та положення упору для першого неглибокого проходу. Почніть з двох торцевих країв, щоб зменшити сколи, і обробіть всі чотири краї, перш ніж зрушити упор назад для наступного проходу.
Поступово наближаючись до результату
Коли упор буде встановлений нарівні з підшипником, піднімайте фрезу за кілька етапів, роблячи дрібні проходи доти, доки не буде досягнуто потрібної товщини країв.
ТЛУМАЧ СЛУЖИТЬ КІЛЬКАМ МЕТАМ
Щоб сформувати контрпрофіль на кінці поперечини, притисніть торець пробного обрізання до поздовжнього упору та прямокутного обрізання дошки, що служить штовхачем. Підпірна дошка також допомагає запобігти сколам.
Поправте налаштування фрези
Якщо після пробного проходу на верхній грані шпильки залишився зайвий матеріал, опустіть фрезу. Але її потрібно підняти, якщо побачите надлишки матеріалу на нижній грані.
ЗБІРКА БЕЗ ПРОБЛЕМ
Правильно виготовлені контрпрофільні з'єднання щільно стуляються, вимагаючи лише невеликого тиску струбцин, і допомагають досягти прямокутності при складанні.
Щоб фільонка не деренчала
Якщо фільонка занадто мала, або її товщина менше ширини шпунта в деталях рами, дверцята з великою ймовірністю деренчатиме і постукувати. Якщо ви почуєте стукіт під час сухого складання, вкладіть у шпунт пружні прокладки, що заповнюють зазор.
Виготовлення фільончастих дверей стає дуже популярним. Попит на них постійно зростає, оскільки даний видконструкцій має ряд переваг:
- мала вага дверей;
- рельєфна поверхня;
- можливість скління;
- різне лицьове оздоблення;
- низька ціна в порівнянні з щитовими дверима.
Фільончасті двері являють собою дерев'яний каркас та вставки з різного матеріалу. Саме ця особливість дозволяє знизити вагу всієї конструкції. Основа збирається із цілісного масиву деревини, клеєного бруса або МДФ. Вставки можуть бути з таких матеріалів:
- ДВП, МДФ чи фанера. Фільонки роблять з тонких листів дерева, які фіксуються всередині вирізів у каркасі. Вставки можуть бути під фарбування, шпонованим або ламінованим.
- Скло. Воно вносить в інтер'єр додаткову декоративність та ще більше полегшує конструкцію. Такі двері часто ставлять для входу на кухню чи вітальню.
- Дерево. Цей матеріал найбільш надійний і дозволяє зробити різний рельєф фільонок. Недоліками є висока ціна та складність виготовлення тонких листів із масиву дерева.
Оскільки каркас приймає на себе всі навантаження, він має бути виготовлений із добре висушеної деревини або МДФ. Складається він із 5 елементів і більше. Раму виготовляють із 4 деталей, а кількість інших поперечок залежатиме від числа фільонок. Поєднання всіх деталей відбувається за допомогою кріплення шип-паз. При необхідності вставки фіксують за допомогою штапиків або наплавів. Такий спосіб кріплення дозволяє швидко замінити пошкоджений елемент або змінити дизайн дверей.
Підготовка інструментів та вибір матеріалу
Виготовлення фільончастих дверей своїми руками можна розпочинати лише за наявності необхідних інструментівта пристроїв. Оскільки потрібно виточувати ручним фрезером всі елементи, необхідно придбати відповідні насадки. Для виготовлення знадобляться такі інструменти:
- олівець, рулетка та косинець;
- наждачний папір;
- ножівка по дереву;
- циркулярна пила;
- фрезер;
- рівень;
- дриль;
- викрутка, стамеска та ніж.
Додатково потрібно придбати:
- столярний клей або ПВА;
- дрібні цвяхи без капелюшків;
- дверну фурнітуру (петлі, ручки, замки та ін.);
- матеріали для фінішного оздобленнядвері (лаки, фарби та ін.).
Щоб зробити надійні та якісні фільончасті двері, необхідно правильно вибрати матеріали для виготовлення. Каркас найчастіше роблять із брусків сосни. Конструкція буде легко оброблятися, мати малу вагу та низьку ціну. Недоліками є невеликий термін служби цієї породи деревини та необхідність у знесмолюванні матеріалу.
Якісною заміною може стати модрина. Цей матеріал також доступний, як і сосна, але довговічніший і міцніший. Ще для коробки використовують:
- граб;
- березу;
- клен;
- дуб та ін.
Можна комбінувати різні породиабо вибрати МДФ. Головною умовою є міцність, стійкість до змін довкілля та мікроклімату. Тому МДФ необхідно брати ламінований чи фанерований шпоном.
Вставки частіше роблять із фанери, ДВП або скла. Якщо планується декоративне різьблення, тоді застосовують дерево. Все залежить від умінь та навичок майстра.
Процес виготовлення
Спочатку необхідно створити креслення, в якому будуть відображені всі розміри та конструктивні особливостіфільончасті двері. При цьому потрібно враховувати, що каркас повинен бути на 4-6 мм менше від лутки. Коли відомі всі розміри, розпочинаються створення дерев'яної коробки.
Відміряють і відрізають 2 вертикальні стійки та 2 горизонтальні. Також і необхідна кількістьсередників. Щоб сформувати ідеально рівний зріз, застосовують циркулярну пилкуабо форматно-розкроювальний верстат. Якщо немає можливості використовувати ці інструменти, то можна скористатися ножівкою та стамескою. Необхідно досягти рівного зрізу для того, щоб елементи каркаса щільно прилягали один до одного. Перевіряють це будівельним рівнем чи косинцем.
Для скріплення деталей виготовляють у необхідних місцях пази та шипи. Вони мають збігатися за розмірами. Першим роблять паз, оскільки шип легше підігнати. Для цього на вибрану глибину висвердлюють дрилем або на свердлильному верстатіотвори. Стінки підчищають стамескою. Щоб витримати кут стінок 90 ° використовують брусок. Його кріплять по лінії довбання.
За наявності фрезера можна зробити пази швидко та якісно. Спочатку виготовляють шаблон. Беруть лист фанери та встановлюють обмежувальні рейки. 2 закріплюють уздовж фрезера, 2 – упоперек, враховуючи довжини паза та приладу. Потім під фанеру підкладають брус, в якому необхідно зробити отвір, і закріплюють все. Фіксація має бути такою, щоб нічого не зрушило з місця під впливом фрезерного верстата. Виставляють глибину фрезерування з урахуванням товщини шаблону та роблять паз.
Щоб зробити шип, брусок закріплюють у лещатах і роблять необхідну кількість запилів. Далі його стамескою підганяють під паз. Він повинен легко і щільно входити в отвір, але не випадати. Місця кріплень додатково промазують столярним клеєм чи ПВА.
Виготовлення фільонки починається тоді, коли готові всі елементи каркасу. Якщо вставки роблять із ДСП або фанери, їх вирізають відповідно до заданих розмірів. У місцях встановлення фільонок у каркасі роблять фаски. Вставки можна виготовляти не тільки із цільного дерева, але також із шматків. Між собою їх поєднують кріпленням шип-паз. А для кріплення із фаскою необхідно зробити спилки.
Якщо планується зробити вставки зі скла, його прикрашають до встановлення. Закріплюють скло за допомогою штапиків, тому що вони дозволяють швидко замінити фільонку у разі пошкодження.
Оздоблення необхідне не тільки з метою декорування, але й для збереження деревини, продовження терміну її експлуатації та збільшення міцності. Натуральне дерево потрібно обробити антисептичними препаратами, а потім покрити морилкою та лаком. Це убереже матеріал від впливу довкілля. Лаки краще використовувати акрилові на водній основі. На відміну від алкідних вони меншою мірою змінюють колір дерева.
Двері можна пофарбувати, облицьовувати шпоном, плівкою або ламінатом. Для скляних вставок, які планують прикрашати своїми руками, краще використовувати термополіроване скло. На ньому можна зробити розпис, наклеїти плівку або створити будь-яку декорацію.
Фільончасті двері роблять не тільки на заводських виробництвах. За наявності базових столярних навичок та необхідних інструментів виготовити її можна своїми руками.
Дверцята з рельєфними (або об'ємними) фільонками - відмінна ознакависокоякісних меблів; при цьому вони не надто складні у виготовленні. Якщо у вас вже є великий потужний фрезер і фрезерний стіл, варто придбати комплект з трьох спеціальних фрез, призначених для цієї роботи.
Вартість комплекту може перевищити $100. Але якщо ви плануєте заново виготовити або оговорити кілька шаф або розробляєте новий проектз кількома фільончастими дверцятами, то ми вважаємо таке придбання розумним вкладенням коштів. Звичайно, можна не купувати дорогу фрезу, а виготовляти рельєфні фільонки. пиляльному верстаті, але ми вважаємо, що фрези заощаджують час та забезпечують Краща якістьзавдяки гладкості обробки та ретельності профілювання. Ми віддаємо перевагу фрезі для горизонтальної обробки фільонок, коли заготовка лежить плазом на фрезерному столі. Можна заощадити, купивши вертикальну фрезу, яка коштує дешевше та менш вимоглива до потужності фрезера. Однак така фреза, на відміну від горизонтальної, не дозволить зробити фільонку з криволінійним краєм.
У цій статті показано, як зробити дверцята для звичайної шафки. Така ж техніка використовується при виготовленні дверей або традиційних стінових панелей. Принагідно розкривається кілька професійних секретів, які не мають відношення до фрез, але істотно впливають на кінцевий результат.
Виберіть профіль, що сподобався
Маючи комплект спеціальних фрез, неважко виготовити гарні меблеві дверцята. Одна фреза формує так званий контрпрофіль на кінцях перекладин, інша фрезерує основний профіль деталей рами, а третя допоможе зробити фільонку рельєфною.
Велика фреза формує увігнутий профіль, що надає фільонці об'ємність.
Ми взяли комплект з трьох фрез виробництва компанії Freud (#97-102), який обійшовся нам у $145. також фігарейну фрезу діаметром 89 мм, що створює на краях фільонки увігнутий профіль. Фрези мають хвостовики діаметром 12 мм; ми не рекомендуємо придбати такі комплекти з хвостовиками меншого діаметру.
Розгляньте фото А, В та С, де показані форма фрез і профілі деталей з'єднання, що вийшли в результаті їх спільної роботи. на фото Dпредставлений один із варіантів фігарейних фрез, що випускаються компанією Freud та іншими виробниками. Виберіть варіант, що найбільш сподобався, або той, який збігається з профілем фільонок меблів, що вже є у вашому будинку.
Виберіть найкращі дошки
На широкій дошці добре розрізняються ділянки з тангенціальним та проміжним розташуванням річних кілець. Для найбільш помітних деталей меблів вибирайте прямошарову деревину, а решту використовуйте в інших місцях.
Від якості дощок залежить якість дверей. Необхідна стабільна деревина, яка мало всихає і не жолобиться, тому краще використовувати дошки радіального або проміжного розпилу.
Виріжте у шматку картону віконце такого ж розміру, як деталь, яку потрібно виготовити. Вибравши на дошці відповідну ділянку, обведіть її крейдою.
Вибираючи дошки у штабелі, оглядайте їх відкриті торці. Відбирайте такі, у яких лінії річних кілець розташовані перпендикулярно до пластів, а не спрямовані від крайки до крайки, утворюючи широкі дуги. Волокна на лицьовій стороні дощок мають бути прямими. На одній широкій дошці можна знайти варіації текстурного малюнка (Фото Е). У цьому випадку вибирайте для дверей прямошарові ділянки з радіальним розташуванням річних кілець. Частини дошки, що залишилися, не викидайте, а використовуйте їх для виготовлення менш помітних деталей меблів або для інших проектів. Знайшовши потрібну дошку, не поспішайте розпилювати її на заготовки необхідної довжини. Щоб піднятися на наступний рівень майстерності, виконайте ще один крок: викроюйте кожну деталь окремо, вибираючи ділянки з найбільш прямими волокнами (Фото F). Прямошарові деталі рами візуально підкреслюють прямокутну форму дверцят.
Дві варіації червоного дуба: ліва фільонка зроблена з ретельно підібраних прямошарових дощок, а права виглядає надто повсякденно.
Для фільонки ми рекомендуємо також вибрати заготівлю з прямими вокнами, що додасть дверцятам суворого архітектурного вигляду. Ми вибрали червоний дуб як найпопулярнішу породу з виразним текстурним малюнком, що дозволяє краще побачити різницю між ділянками радіального та тангенційного розпилів. Порівняйте обидва варіанти на фото G.
Ретельне планування та розкрий
Стандартний випадок: ми робимо накладні дверцята для стандартної настінної шафки. Острогавши куплені дошки до товщини 1 9 мм для майбутніх стійок і перекладин, ми опилили їх до ширини 57 мм (деталі такої ширини добре і солідно виглядають і мають достатньо місця для встановлення будь-яких петель). Можна вибрати будь-яку ширину від 38 до 64 мм. Для стійок і перекладин важливо підібрати абсолютно рівні заготовки. Ширина самих дверцят може бути від 230 до 460 мм. Занадто вузькі дверцята виглядають неприродно, а надто широкі більше схильні до жолоблення. Дверцята повинні бути абсолютно плоскими, щоб добре виглядати в закритому положенні.
Накладні дверцята зазвичай застосовуються в шафках, що не мають фасадних рам. Такі дверцята, як правило, майже повністю приховують передню сторону корпусу, а між сусідніми дверцятами повинен бути зазор близько 3 мм.
Приклад на малюнку допоможе врахувати шпунти та контрпрофільні з'єднання щодо розмірів дверцят. Переконайтеся в тому, що обладнання, перш ніж розкривати дошки по довжині, обережно. Для отримання гарного результатуперекладини повинні бути прямокутними. Уникнути появи сколів допоможе дерев'яна накладка поперечного (кутового) упору або підпірний брусок у задньому упорі поперечних санок. Для подальшого налаштування фрез випиліть додатково одну стійку та одну поперечину.
Для виготовлення фільонки оберіть дошки схожого кольору та малюнка і обережіть їх до товщини 13 мм. Коли вставте фільонку у дверцята, її лицьова сторона буде розташована врівень із передньою стороною рами. Острогайте кромки дощок і склейте заготовку, що має невеликий припуск. Після просушки випиляйте фільонку з урахуванням 3-міліметрового зазору по всьому периметру. У такий зазор можна вставити гумові кульки-амортизатори, описані в розділі «Недрібні фільонки». Якщо вирішите не використовувати амортизатори, вам все одно доведеться зробити такий зазор, що дозволяє фільонці вільно набухати при сезонних змінах вологості.
Закріпіть у цанзі встановленого у столі фрезера контрпрофільну фрезу (це фреза з підшипником між двома ріжучими частинами). Прикладіть до поздовжнього упору довгу лінійку-правило і зсувайте упор, поки лінійка не торкнеться підшипника фрези (фото Н). Тепер переконайтеся, що упор встановлений під прямим кутом до головки поперечного (кутового) упору. Притисніть до поздовжнього упору торець обрізання та закріпіть його струбциною на кутовому упорі. Посуньте кутовий упор до протилежного кінця поздовжнього упору. Обрізок повинен контактувати з поздовжнім упором у всій довжині.
Для налаштування вильоту фрези використовуйте зайву поперечину (Фото I). Покладіть її на фрезерний стіл, притиснувши одну кромку до кутового упору, а торець - до поздовжнього упору. Відфрезеруйте контрпрофіль, надійно утримуючи заготовку та притискаючи її до столу.
При правильному налаштуванніу переднього краю профілю повинна бути сформована рівна смуга шириною 1,5 мм, а фальц з іншого боку матиме глибину близько 6 мм. Якщо необхідно, змініть налаштування та, якщо результат вас задовольнить, зробіть шаблон налаштування, який можна зберегти для майбутніх проектів. Тепер відфрезеруйте обидва кінці на обох поперечинах (фото J).
Тепер займіться внутрішніми кромками
Замініть контрпрофільну профільну фрезу (з підшипником нагорі). Така фреза за один прохід формує декоративний профіль-калівку на кромках рами, що оточують фільонку, і одночасно вибирає в них шпунт для вставки фільонки. Для налаштування вильоту фрези використовуйте одну з щойно оброблених перекладин. Вирівняйте по висоті різці, що формують шпунт, з гребенем на кінці поперечини (Фото До). Використовуючи лінійку-правило, знову встановіть поздовжній упор нарівні з підшипником фрези (фото L).
Покладіть зайву стійку плашмя на фрезерний стіл лицьовою стороною вниз і зробіть пробний прохід (фото М). Перевірте, як стикується профіль з готовим контрпрофілем на поперечинах. Покладіть обидві деталі на рівну поверхню лицьовою стороною вгору та перевірте з'єднання, провівши пальцями по лінії стику. Постарайтеся домогтися бездоганної стиковки, інакше після збирання вам доведеться працювати з шліфування. Тому зробіть стільки пробних проходів, скільки знадобиться для досягнення дійсно відмінного результату, і не забудьте зберегти шаблон для майбутніх налаштувань. Ще один спосіб збереження налаштувань описаний у «Раді майстра».
Якщо не вдається досягти ідеального припасування контрпрофільного з'єднання, можливо, доведеться зайнятися налаштуванням самих фрез за допомогою дуже тонких металевих шайб-прокладок. Прокладки дозволяють регулювати відстань між профільними різцями та положення гребеня на контрпрофільній деталі. Наші фрези були заздалегідь налаштовані виробником та мали кілька запасних шайб-прокладок під гайками на кінці кожної фрези. Якщо ви вирішили самостійно налаштувати фрези за допомогою прокладок, записуйте кожен крок, щоб мати можливість повернутися до заводських налаштувань. Коли якість стикування деталей задовольнить вас, обробіть внутрішні кромки всіх чотирьох деталей рами.
Час обробити фільонку
Для заключного етапу фрезерних робітми взяли фрезу діаметром 89 мм. Великий діаметрдозволяє видаляти більше матеріалу за один оберт фрези, периферійні ділянки ріжучих кромок рухаються значно швидше за інших, і це вимагає збільшення зазорів в столі і поздовжньому упорі для безперешкодного видалення стружки.
Безпечна та ефективна роботанеможлива без потужного фрезера зі змінною частотою обертання. Двигун потужністю не менше 1500 Вт впорається із завданням, а зниження частоти обертання зробить операцію безпечнішою.
Навіть якщо поздовжній упор фрезерного столу має регульований просвіт, достатній для розміщення великої фрези, краще зробити додаткову накладку з невеликим вирізом контури якого відповідають профілю фрези. Упор з великими проміжками, в які може бути затягнута заготівля, потенційно небезпечний.
Для виготовлення накладки випиляйте рівний шматок дошки за розмірами поздовжнього упору і намалюйте силует фрези. Стрічковою пилкоюабо електролобзиком зробіть виріз та гладко його відшліфуйте. Закріпіть накладку на поздовжньому упорі та переконайтеся в наявності необхідних зазорів. Вирівняйте упор із підшипником фрези та зробіть пробний прохід (фото N). Якщо фрезеру не вистачає потужності, зсуньте упор так, щоб при першому проході фреза видаляла матеріал не по всій ширині профілю. Потім знову вирівняйте упор із підшипником і другим проходом завершіть формування профілю.
Перевірте, як вставляється край фільонки в шпунт стійки або поперечини - він повинен легко входити. Якщо він вставляється із зусиллям, трохи збільшіть виліт фрези, якщо він занадто вільно входить у шпунт, трохи опустіть фрезу. Точно налаштувавши виліт фрези, обробіть краї фільонки. Спочатку відфрезеруйте профіль на торцевих краях, а потім уздовж кромок. Завершальне фрезерування вздовж волокон дозволить видалити невеликі відколи, що виникають під час роботи поперек волокон.
Щільно притискайте заготовку до столу під час кожного проходу, щоб межа профілю на краях фільонки була пряма, а гребінь мав рівномірну товщину.
Тонуйте фільонку
Виготовивши всі деталі дверцят, потрібно підготувати їх до складання. Можлива усушка та набухання фільонки були враховані ще на етапі проектування; для цього створені проміжки по периметру. Запасіться гумовими кульками-амортизаторами, описаними в розділі «Недріблячі фільонки», і приступайте до тонування фільонки. Спочатку пофарбуйте морилкою задню сторону, потім переверніть фільонку і покладіть її на підставки, щоб пофарбувати спереду. Тонування фільонки до складання гарантує, що її гребінь буде повністю пофарбований. Якщо тонувати дверцята повністю після збирання, ділянки гребеня можуть залишитися незабарвленими і стати помітними при сушінні фільонки в суху погоду.
Деталі рами тонувати поки що не потрібно. Морилка, що всоталася в склеювані поверхні, знизить міцність склеювання. Коли морилка на фільонці висохне, вставте гумові кульки в шпунти та нанесіть жовтий клей на всі поверхні контрпрофілю перекладин. У внутрішніх кутівшар клею повинен бути тонким, щоб його надлишки не видавилися на фільонку - навіть слабо приклеєна фільонка може викликати проблеми.
Зберіть дверцята і покладіть на пару рейкових або трубних струбцин для поперечного стиснення кутів. (фото Р). Виміряйте діагоналі дверцята, як показано на фото, щоб переконатися у її прямокутностях. Діагоналі мають бути рівними. Якщо це не так, послабте струбцини, злегка посуньте їх, щоб усунути перекіс рами, і знову затягніть. Дайте клею повністю висохнути, перш ніж тонувати раму дверцят.
Недрібячі фільонки
Дерев'яним фільонкам потрібен вільний простір, щоб вони могли безперешкодно розбухати при підвищенні вологості повітря та усихати в сухий сезон. Але якщо просто залишити зазор по периметру, висохла фільонка деренчатиме і стукатиме в шпунтах, говорячи про низьку якість дверцят. Для заповнення зазорів можна використовувати будь-який пружний спінений матеріал, але ми віддаємо перевагу гумовим кулькам-амортизаторам Space Balls. Цією гумовою «карткою» дуже зручно користуватися. Вставте по дві кульки в бічні шпунти невеликих дверцят і по одній кульці зверху та знизу. У дверцята більшого розміруможна встановити по три кульки на бічні сторони. Кульки щільно утримують фільонку в шпунтах, стискаючись, коли вона набухає, і знову розширюючись при її усиханні.