В даний час можна виділити такі групи споживачів термодеревини:
Будівельні компанії, що виконують оздоблювальні роботи – використання термодеревини для обробки елітних об'єктів нерухомості;
Будівельні компанії, що спеціалізуються на дерев'яному домобудуванні, - використання клеєного або масивного термобруса як елемент каркасу або стінового матеріалу;
Дизайнери – оздоблення інтер'єрів та екстер'єрів об'єктів, що обслуговуються;
Фахівці ландшафтного дизайну– декінги, облицювання водних просторів, малі архітектурні форми, меблі та ін.;
Торгові компанії – оптові та роздрібні продажі для ремонтно-оздоблювальних робіт;
Виробники меблів – виробництво садових та домашніх меблівіз термодеревини;
Фахівці в галузі деревообробки, вони купують термодеревину для власних потреб: будівництво альтанок, терас, укладання підлог у своїх будинках.
Основними споживачами термодеревини можна вважати будівельні організації, що застосовують термодеревину як оздоблювальний матеріал на елітних об'єктах комерційної нерухомості (офіси, готелі). Крім того, поки матеріал є інноваційним для ринку, він матиме попит серед дизайнерів інтер'єру та ландшафтних дизайнерів.
Антисептична обробка деревини
Якщо є якась цегляна кладка, яка стикалася з грибними утвореннями або ураженою деревиною, то її треба очистити від гриба та гнилі та пропалити паяльною лампою або піддати антисептуванню.
Антпсептування складається з дворазового промазування з усіх площин і торців кистями водяним гарячим (не менше 70-80° С) 3%-м розчином фтористого натру (або із заміною одного відсотка кремнефтористим), причому щоразу оброблена поверхня дерева висушується. Так як цей розчин безбарвний і після висихання не залишає жодних слідів, то для контролю необхідно додавати будь-яку яскраву фарбу, наприклад, мумію.
Витрати фтористого натру за 1 раз на 1 кв. м площі – близько 15 р.
Через відсутність фтористого натру його можна замінити кремнефтористим, але при неодмінному додаванні кальцинованої соди. Цей розчин готується у такий спосіб. На 76 л води, нагрітої до 30-40 °, беруть 1.8 кг кремнефтористого натру; після його розчинення обережно частинами додають 2.32 кг кальцинованої соди і потім 5 г барвника.
Необхідно пам'ятати, що вказаний антисептик має значення тільки в тому випадку, коли він наноситься на більш менш суху деревину, яка і надалі не підлягає зволоженню, а також коли не стикається з вапном і крейдою, тому що в цьому випадку фтористий натр переходить в нерозчинне з'єднання та втрачає свої антисептичні властивості.
При описаному способі антисептування водорозчинний антисептик проникає в деревину не глибше 2-3 мм. Для більш глибокого проникнення антисептика вдаються до обробки окремих елементіву гарячо-холодних ваннах, просоченні під тиском і, нарешті, до дифузного способу захисту деревини за допомогою антисептичних паст. Останній із цих способів найбільш простий і доступний у практиці. Заснований він на дифузії фтористих водорозчинних антисептиків в деревину при значній її вологості, причому антисептик проникає досить глибоко і забезпечує збереження не тільки неураженої сирої деревини, захищеної від попадання краплинно-рідкої вологи, але й порушеної процесом гниття.
Цей спосіб антисептування полягає у нанесенні на поверхню будь-яких дерев'яних деталейантисептика у вигляді тонкого шару напіврідкої маси, що складається з фтористої сполуки (як антисептика), речовини, що клеїть, і води. Антисептик, піддаючись дії води, укладеної в деревині, повільно перетворюється на розчин, поступово проникає в деревину і зрештою просочує їх у значну глибину. Така деревина міцно захищена від ураження її будинковими грибами.
Існує кілька антисептичних паст, назва яких залежить від вхідної до складу їх клеючої речовини, а саме:
а) екстрактові - з клеючою основою у вигляді сульфітно-спиртової барди або екстракту сульфітних лугів;
б) бітумні - з клеючою основою у вигляді легкоплавких бітумів;
в) силікатні – з клеючою основою у вигляді рідкого натрового скла;
г) глинисті - з в'яжучою основою у вигляді відмученої рідкої глини з додаванням сульфітно-спиртової барди.
Не входячи в докладний описвсіх цих паст, зупинимося на екстрактовій як найчастіше вживаної практично.
Найкращими методами боротьби з усіма руйнівниками деревини - будинковими грибами та жуками-точильниками - є методи хімічного захисту деревини, тобто застосування отрутохімікатів, які є смертельними для грибів та для жуків-точильників.
Антисептування деревини (хімічний захист) при ремонті житлових та громадських будівельздійснюється в основному двома методами: глибоким просоченням деревини дифузійними пастами та поверхневою обробкою водними розчинами антисептиків.
Основними антисептиками, що допускаються до застосування в житлових та цивільних будинках, є водорозчинні склади - фтористий натрій і кремнефтористий натрій.
Фтористий натрій – це білий (до сірого) кольору порошок. Розчинність його у гарячій воді коливається від 3 до 4,5%. Має високу токсичність щодо будинкових грибів, легко проникає в деревину, не викликає корозії металу і є одним із поширених і часто застосовуваних будівельних антисептиків.
Кремнефтористий натрій подібний до фтористого натрію. Розчинність його в холодній водідорівнює 0,65%, а киплячої - 2,4%. Кремнефтористий натрій у суміші з содою є хорошим антисептиком. Він стійкий, не леткий, не горючий і менш дефіцитний, ніж натрій фтористий, а тому може бути широко застосований, особливо в поєднанні зі лужними добавками.
Численні лабораторні випробування і тривалі спостереження за обробленою деревиною при ремонтних роботах і на новому будівництві показали, що препарат АЕГ-2, хоча і не проникає глибоко в поверхневі шари деревини, але довго не вилуговується і добре оберігає дерев'яні конструкції від шкідників деревини протягом .
До позитивних властивостей емульсійного препарату сланцевої генераторної смоли відноситься також і те, що він не перешкоджає процесу висушування деревини, не підвищує вологоємність та гігроскопічність, знижує займистість деревини та не викликає корозії металу. Оброблена антисептиком деревина має темно- коричневий колірщо легко дозволяє контролювати якість робіт з антисептування.
До недоліків даного антисептика слід віднести запах, що видається їм, різкість якого поступово знижується і повністю зникає протягом місяця після обробки деревини.
При поверхневій обробці деревини водорозчинні антисептики проникають у деревину не глибше 2-3 мм. Для більш глибокого проникнення антисептика вдаються до обробки окремих, заздалегідь заготовлених для будівництва або ремонту будівлі елементів у гарячо-холодних ваннах та дифузійного способу захисту деревини за допомогою різних антисептичних паст.
Дифузійний спосіб захисту деревини є простим та доступним у практиці. Заснований він на дифузії (всмоктуванні) фтористих водорозчинних антисептиків в деревину при значній її вологості, при цьому антисептик проникає досить глибоко і забезпечує збереження не тільки не ураженої сирої деревини, захищеної від попадання краплинно-рідкої вологи, але й порушеної процесом гниння.
Цей спосіб антисептування полягає у нанесенні на поверхню будь-яких дерев'яних деталей антисептика у вигляді тонкого шару напіврідкої маси, що складається з фтористого з'єднання (як антисептика), в'язкої речовини та води. Антисептик, піддаючись дії води, укладеної в деревині, повільно перетворюється на розчин, поступово проникає в деревину і зрештою просочує їх у значну глибину. Така деревина буде досить добре захищена від ураження її будинковими грибами.
Дифузійним способом антисептують елементи конструкцій із сирої деревини з початковою вологістю 40% і вище або елементи, зволоження яких у період експлуатації неминуче (стовпи та стільці в частині, що закопується в землю; кінці) дерев'яних балок, закладаються в цегляні стіни).
За видом в'яжучої основи антисептичні пасти виготовляються:
а) екстрактові - з в'яжучою основою у вигляді твердих або рідких концентратів сульфітно-спиртової барди;
б) глиняні - з в'яжучою основою у вигляді відмученої жирної глини з додаванням сульфітно-спиртової барди або бітуму марки II або III;
в) бітумні - з в'яжучою основою у вигляді легкоплавких бітумів;
г) пасти - з в'яжучою основою у вигляді кам'яновугільного лаку (кузбасслаку).
Антисептичні пасти виготовляються двох марок: марки «100» - з вмістом антисептика не менше 100 г/м2 поверхні деревини, що обробляється, і марки «200» - з вмістом антисептика не менше 200 г/м2 оброблюваної поверхні деревини.
Штучне старіння деревини своїми руками
Багато майстрів секрети старіння деревини своїми рукаминікому не видають. Але якщо спробувати зобразити технологію загалом, її можна розбити на такі стадії:
- Механічна обробка поверхні методом стругання (фрезами, рубанком, сокирою, свердлінням, ручним різьбленням).
- Шліфування поверхні деталі (брашування) металевими щітками, полімерабразивними, шліфувально-щітковими, дисковими шліфувальними колами.
- Оздоблювальні операції (нанесення барвників, проміжне шліфування, лакування, вощення, патинування).
Всі вироби, що обробляються, будь то, меблі, підлоги, деталі внутрішнього інтер'єру або зовнішньої обробки, Вимагають не тільки індивідуального підходу при виборі технології, а й повинні враховувати художні вимоги замовника. для штучного старіння деревини мають такі відмінності:
- За габаритами оброблюваних деталей, якими можуть бути - меблеві деталі, столярно-будівельні вироби, .
- За кількістю шпинделів несучих обробний інструмент, які можуть бути нерухомими або осцилюючими по різних осях. Швидкість обертання інструменту може бути постійною або регульованою у заданому діапазоні.
- Можливе застосування кількох видів інструменту в різних поєднаннях.
- Транспортна система у поєднанні з системою притискних роликів також має кілька варіантів і повинна відповідати заданій продуктивності та правилам техніки безпеки щодо надійного утримання оброблюваних деталей.
- Електронна система управління верстатом повинна забезпечувати необхідне регулювання швидкостей переміщення вузлів верстата, що рухаються, а також його захист у разі перевантажень, коротких замикань та ін. причин.
Старіння дерева своїми руками
https://
Поради
Основні властивості термообробленої деревини:
Вологовідштовхування – здатність вбирати вологу термообробленою деревиною значно знижена. Висока вологостійкість. Рівноважна вологість термообробленої деревини становить 4 – 6%. Стабільність розмірів при перепадах вологості та температури довкілля. Зменшуються набухання та усадка як наслідок зміни вологості. Абсолютна стійкість до біологічних уражень – за рахунок високих температур обробки в деревині розкладаються полісахариди, що на тлі низької рівноважної вологості усуває умови виникнення та розмноження грибка та мікроорганізмів. Довговічність виробів із такої деревини зростає у 15 - 25 разів. Знищуються біоушкоджуючі агенти (комахи та їх личинки, бактерії, гриби та їх суперечки). Колір стає більш насиченим та однорідним по всьому перерізу, ефектно виявляється текстура деревини. Досягається ефект цінних порід деревини, а за певних режимах – ефект штучного старіння. Абсолютна екологічна чистота. Простота у догляді. Зменшується питома вага пиломатеріалу. Знижується теплопровідність. Підвищуються теплоізолюючі властивості.
Які бувають вади деревини та їх характеристики
Відхилення від норми у будові стовбура дерева, зовнішнього вигляду та форми, а також порушення фізичного стану та пошкодження деревини, що знижують її якість та можливість застосування, називають пороками деревини.
Всі ці відхилення утворюються в дереві, що росте в основному через несприятливі кліматичних умов, випадкових механічних пошкоджень та природного старіння.
Характерними вадами форми стовбура є: кривизна, закомелісті, рійки, нарости.
До основних вад деревини відносяться: сучки, кососла, свиливість, крен, подвійна серцевина, внутрішня заболонь, хибне ядро, прорість, тріщини, смоляні кишеньки, засмолок, рак, червоточини, гнилі.
Фото Морений дуб
Викривлення ствола вздовж осі дерева. Вона може бути простий (ствол має один вигин) і складний (ствол має кілька вигинів у різному напрямку).
Закомелісті характеризується сильним потовщенням або збільшенням діаметра комля по відношенню до стовбура дерева. При виготовленні дощок із цієї частини ствола неминучі великі відходи. Отриманий матеріал при розпилюванні - невисокої якості, оскільки з'являється велика кількість волокон, що перерізають.
Виявлені поздовжніми заглибленнями у комлевій частині стовбура. Поперечний розпил торця колоди виглядає зіркоподібним з хвилястим розташуванням річних кілець. При розпилюванні на дошки більшу частину стовбура вибраковують у відходи, оскільки такі дошки сильно коробляться і мають знижену міцність.
Місцеве різке потовщення стовбура різної формиі розмірів, найчастіше зустрічаються на листяних породах – березі, клені, вільсі, дубі та інших. нарости бувають двох видів – напливи і капи.
Це внутрішнє захворювання дерева, що супроводжується наростами з гладкою поверхнею, найчастіше бувають на комлевій частині дерева.
Виражені більш рельєфною поверхнею; при очищенні від кори рельєф виглядає як крапель.
Деревина наростів дуже погано піддається обробці, зате відрізняється гарною свиливою текстурою.
Широко використовується при виготовленні художніх виробів, облицювання меблів шпоном.
Сучки є у всіх деревних породах, це найбільш неминучий порок деревини. Вони є основою гілок, укладене в деревину стовбура. Сучки завжди виділяються темнішим кольором і підвищеною міцністю в порівнянні з самим деревом. Ця вада погіршує якість, зовнішній вигляд, Будівництво деревини, ускладнює механічну обробку.
Місце, де знаходиться сучок, завжди помітне, і цим знижується художня цінність п/м. Але і ця порок багато майстрів використовують на благо. Здорові сучки, без гнилі при певних розрізах і тривалій обробці мають мальовничу текстуру і можуть бути фоном для виробів або матеріалом для роботи.
Кососар являє собою яскраво виражене косо (гвинтоподібне) розташування волокон у деревині щодо поздовжньої осі стовбура. Кососар викликає короблення (скручування) дощок.
Свілеватість у деревині виражена хвилястим і переплутаним розташуванням волокон, найчастіше зустрічаються на листяних породах у комлевій частині стовбура. Свілеватість підвищує міцність деревини, красу її фактури, але ускладнює обробку, різьблення піддається насилу. Дуже великою свиливістю відрізняється карельська береза, за що так високо цінується.
Крен часто утворюється в деревині викривлених і похило стволів. Крен порушує однорідність будови деревини, знижує міцність, сприяє сильному поздовжньому викривленню дощок і брусів.
Подвійна серцевина яскраво виражена при поперечному розпилі ствола у місці роздвоєння. Торець дерева тут зазвичай має овальну форму. Часто між двома серцевиною буває закрита прорість (заросла кора). Незвичайна форма розпилу разом із текстурним малюнком можуть дати цікавий декоративний ефект.
Внутрішня заболонь - група річних кілець-шарів, розташованих у ядерній деревині, що має забарвлення, властивості та будову заболоні. На торці стовбура вона яскраво виражена як одного чи кількох кілець різної ширини, світліших, ніж ядро деревини. Така вада спостерігається в стовбурах листяних порід, особливо у дуба та ясена.
Хибне ядро є темним забарвленням різних відтінківвнутрішньої частини стовбура, що виникає в березі, вільсі, клені та ін. Помилкове ядро буває круглої, ексцентричної, зірчастої або лопатевої форми. Від заболоні л. відрізняється темнішим забарвленням.
Прорістю називають повністю або частково суху деревину чи кору. Прорость виникає в результаті зовнішніх пошкоджень дерева і значно знижує міцність деревини. Вона може бути закритою та відкритою.
Тріщини у стовбурах дерев виникають у результаті розривів деревини вздовж волокон. Вони утворюються від усушки, морозобою, відлупа - внутрішньої тріщини між сусідніми річними шарами. Тріщина може бути і метиковою – утвореною всередині ствола по радіусу або діаметру.
Смоляна кишенька – невелика порожнина між шарами у деревині хвойних порід, заповнена смолою.
Руйнування деревини личинками та жуками, що поїдають луб'яний шар дерева свіжозрубаних неокоренных лісоматеріалів. При очищенні деревини від кори добре видно сліди діяльності комах у вигляді ходів і борозенок різної форми та конфігурації. Червоточина може бути поверхневою, коли жуки роблять ходи в корі і луб'яному шарі; глибокої та неглибокої, коли ходи жуків-деревників проникають на кілька сантиметрів у глибину або навіть пронизують деревину наскрізь.
Гнилі виникають у сухостійній, валежній та зрубаній деревині під впливом дереворуйнівних грибів. У початковій стадії гниття з'являється ненормальна для деревини забарвлення, змінюється механічна міцність, і дерево поступово руйнується, перетворюючись на потерть.
Розвивається в серцевинній частині стовбура дерева, що росте. Інфекція у вигляді бактерій та грибів проникає у стовбур та коріння через зламані сучки та інші рани та руйнує дерево. Внутрішня трухлява гниль настільки вражає деревину, що вона перетворюється на порошок або видирається пучками волокон. Трухлява гниль зустрічається в деревині всіх порід.
Інструменти
Нова технологія термічної обробки деревини
Російська компанія Barkett створила свою технологію термічної обробки деревини. Суть її в тому, що дерево обробляють у закритій камері, при високих температурах, вологості та тиску. В результаті матеріал змінює свої фізико-хімічні властивості: набуває стійкості до гниття, дії бактерій, грибків та комах, не набухає при високої вологостіі навіть при зануренні у воду. Поліпшуються його теплоізоляційні властивості. Хвойні породи повністю позбавляються смоли. Змінюються твердість і міцність – у більшості видів вони знижуються, а у ясена та дуба підвищуються.
Вологість готової деревини – лише 2–5%. Термічній обробці піддають і тверді і м'які породи - сосну, ялинку, березу, осину, бук, дуб та ін. Залежно від вибраного режиму обробки (їх лише чотири), готовий матеріалнабуває відтінків від світлого (кремового і пісочного) до темно-коричневого і навіть чорного.
Вироби з термообробленої деревини можна використовувати для внутрішньої та зовнішньої обробкибудівель, у лазнях, саунах та басейнах, для будівництва яхт та човнів, виготовлення садових меблівта мощення доріжок.
Термодревесина та її головні особливості
Термодревесина - унікальний матеріал, який у найближчому майбутньому стане витісняти звичайну деревину. Спробуйте термодерево у роботі і ви зрозумієте всю різницю. Створена Вами дерев'яна конструкція не втратить форму, не розсохнеться та не набухне.
До останнього часу зміни властивостей деревини найпоширенішою технікою була хімічна обробка деревини. Однак, у зв'язку зі шкідливістю продукту, з початку 2004 року в Євросоюзі була введена заборона на використання хімічно обробленого дерева. У зв'язку з цим в даний час у світі активно розвиваються різні технології термообробки деревини, що є єдиною альтернативою хімічної обробки і приводять до істотного поліпшення властивостей деревини, що відкриває нові області її застосування.
Технологія паростабілізації - сучасна технологія, що використовує природну термохімічну реакцію та перегріту водяну пару при температурах до 230 °C без додавання будь-яких хімічних речовин.
За рахунок високих температур обробки в деревині розкладаються геміцелюлози, що на тлі низької рівноважної вологості усуває умови для виникнення та розмноження грибків та мікроорганізмів.
В результаті молекулярних зміну структурі деревини, в першу чергу за рахунок деполімеризації целюлози та збільшення її кристалічності, відбувається стабілізація деревини - підвищується її хімічна стійкість та стабільність геометричних розмірів, тобто термообробка призводить до захисту від деформацій (в т.ч. «розбухання» та «усихання») при зміні вологості та температури навколишнього середовища.
Термічна обробка надає звичайній деревині незвичайних декоративних властивостей, ефектно проявляється текстура деревини. Причому відтінок, який набуває деревина в результаті термічної обробки, викликаний не тонуванням, а змінами в самій деревині під впливом високих температур, колір деревини однорідний по всьому перерізу. Залежно від заданого режиму термообробки можна досягати різних кольорів дерева (від світло-бежевого та золотистого до темно-коричневого).
Термообробка надає кожній породі незвичайної виразності. Відкривається простір для творчої фантазії. Хоча вироби з термообробленої деревини зазвичай не потребують додаткової обробки, обробка олією чи лаком додає цікавого декоративного ефекту. Любителям штучно зістареної деревини також має сподобатися термодеревина. Наприклад, термодуб при певному режимі термообробки виглядає зістареним без будь-якої хімічної обробки. При цьому деревина залишається абсолютно екологічно чистою.
Абсолютна екологічна чистота. Термооброблене дерево - 100% екологічно чистий матеріал, завдяки чому воно завоювало таку популярність у Європі. Термічна обробка деревини відбувається без додавання будь-яких хімічних речовин, використовуються лише два екологічно безпечні компоненти: вода (H2O) та висока температура (220-230 °C).
Термообробка забезпечує як мінімум такий самий клас стійкості, як і хімічно захищене дерево, але не завдає шкоди навколишньому середовищу. Ви можете більше не турбуватися за здоров'я близьких, а також не витрачати час та гроші на регулярну хімічний захистдерево. https://
Ремонт
Процес та методи старіння деревини
Як змусити нову книжкову шафу виглядати так, ніби їй років двісті? Ну, добре, можна проморити деревину, проте тоді вона лише стане темнішою, але не «постаріє». Тому багато столярів марно намагаються зістарити деревину, відтворюючи відколи та вм'ятини, які зазвичай з'являються протягом багатьох років експлуатації виробу. Однак, найгірше, коли це робиться недбало за допомогою стамесок або сокир. Бідолашне дерево виглядає зношеним і розбитим, а зовсім не старим. Деяка псування матеріалу, зрозуміло, необхідна, але це має бути зроблено акуратно і не виглядати надумано. Запам'ятайте, випадкові ушкодження ніколи не схожі на низку одноманітних слідів!
Тут також виникає інша проблема. Якщо відтворюється фізичне зношування, то, як бути з ефектом вицвітання внаслідок полірування або скупчення пилу? А як же розкішний блиск деревини, яку полірували воском протягом кількох поколінь? Спільно ці два ефекти і створюють вигляд старовини. Існує багато технологій для отримання кожного з них. Фактично, старіння – досить простий процес, хоч і тривалий.
Трохи теорії
У минулому шахраї-антиквари спочатку докладно вивчили б частини старих меблівзвертаючи увагу на найдрібніші деталі цього антикваріату. Потім вони скористалися б деякими трюками, на кшталт додавання тонкого пилу полірувальний віск, щоб відтворити скупчення пилу в кутах, які зазвичай з'являються тільки через багато років. Або вони могли б посилити знос на підлокітниках, сидіннях, поручнях і розпірках. У деяких випадках перед використанням сама деревина підкладалася в підстилку тварин на кілька тижнів (якщо не місяців). А тепер ми хочемо отримати результат за день!
Швидкий метод
Пам'ятайте, що кожній частині предмета може бути потрібний різний підхід і колеровка, тому було б розумно перед початком роботи провести деяке дослідження, уважно розглянувши схожі меблі. Чи будете ви «старити» весь предмет меблів або тільки ніжку стільця, що замінюється - в будь-якому випадку Вам знадобиться кілька дуже простих інструментів. Зазвичай використовуються слюсарний молоток із кульовим бойком та кілька гострих пристосувань.
Пошкодження
1. Дуже важливо зачистити деревину шліфувальною шкіркою до такої міри, яка передбачалася б для нової обробки. Те, що дерево старе, не означає зовсім, що воно не було ретельно підготовлене свого часу.
2. Змочіть поверхню деревини, щоб підняти ворс, а після підсушування знову злегка прошліфуйте. Тут ідеально використовувати темно-червоний (гранатового кольору) папір зернистістю 240.
3. Використовуючи набір інструментів, обережно «зіпсуйте» деревину, приділяючи особливу увагу кромкам. Ушкодження зазвичай набувають форми подряпин, вм'ятин та отворів. Можна навіть відтворити невелику ділянку, пошкоджену хробаками, використовуючи тонкий свердло. Постарайтеся в цьому випадку свердлити не у випадковому порядку, а, навпаки, зверніть увагу, що насправді ходи черв'яків розташовуються невеликими скупченнями.
4. Заповніть глибокі отвори темною шпаклівкою, імітуючи скупчення пилу.
Моріння
5. Нанесіть темний барвник/морилку на водній основі, щоб підкреслити вік. Для темного дуба змішайте, наприклад, водні морилки "горіх" і "темний дуб", додавши чорний або інші пігменти, щоб отримати потрібний колір.
6. Змийте морилку, використовуючи чисту водопровідну воду, щоб створити ефект зносу.
7. Після просушування прошліфуйте деревину, якщо попередня операція не дала бажаного результату.
8. Підфарбуйте дефекти або подряпини, які Ви хочете або приховати, або підкреслити, за допомогою ватного тампона або гострого пензлика, використовуючи пігменти, розчинені у воді.
9. Нанесіть верхній шар морилки, яка повинна мати іншу основу по відношенню до водної основи морилки для «старіння». Для дуба зазвичай це морилки на основі (уайт-спіриту, лігроїну, бензин-розчинника) "темний дуб", "темний махагоні" або "золотий дуб", або комбінація двох відтінків. Відтінки «темний дуб» або «золотий дуб» можна зробити теплішими, якщо додати трохи «червоного махагоні».
Статистика Відео: 1
Багато дизайнерських стилів (французький, тосканський, вінтаж, шебі-шик та інші) характеризуються наявністю серед своїх елементів антикварних виробів із дерева. Потертість фарби, текстура старого дерева надають особливого шарму інтер'єрам. У своїй творчості дизайнери активно використовують старовинні меблі, стінові панелі, підлоги, сходи, балки, колони та інший дрібний декор. Однак антикваріат коштує недешево, що сильно завищує вартість проектів, а дерев'яні елементи з минулого не відрізняються міцністю та довговічністю. Для вирішення цих проблем з'явилося штучне старіння дерева і здійснювати його можна навіть своїми руками.
Методи старіння
Зістарити дерев'яну поверхню можна кількома способами. На вибір необхідного способу старіння впливає порода деревини, особливості дизайнерського стилю, наявність необхідних інструментівта матеріалів, професійні навички та досвід. Найбільш поширені такі види штучного старіння натуральної деревини:
- хімічний метод;
- термічна обробка;
- старіння деревини методом сухого пензля.
Хімічний метод
Для того щоб обробляти дерев'яні вироби таким методом необхідно мати спеціальні хімічні реактиви, професійний інструмент, певну кваліфікацію та знання. На поверхню деталей наносяться їдкі речовини (кислоти, луги чи мідний купорос), після чого деревина змінює колір, а м'які волокна руйнуються. Сам процес пов'язаний із небезпекою для здоров'я та потребує підвищених заходів безпеки. Реалізувати таке штучне старіння своїми руками та в домашніх умовах практично неможливо.
Метод термічної обробки
Суть цього технологічного процесуполягає у випалюванні за допомогою відкритого вогню менш щільних шарів деревини. Складається він із кількох стадій:
- відпал м'яких волокон до отримання потрібної фактури деревини;
- зачищення поверхні абразивними матеріалами;
- нанесення лаку.
Для цього методу своїми руками можна використовувати цілком доступний інструмент – звичайну паяльну лампу.
Брашування
Назва цієї техніки походить від англійського слова"браш", що означає щітка. Основується брашування на особливостях будови деревини, що складається з твердих і м'яких волокон, а сам процес полягає у вичісуванні з деревини м'яких волокон за допомогою металевої щітки та надання поверхні текстури старого дерева. Брашування своїми руками можна розбити на низку послідовних етапів:
- механічна обробка деревини вздовж волокон;
- зачищення від стружок та ворсу;
- глянцування;
- нанесення морилки або патинування;
- покриття лаком.
Незважаючи на те, що інструмент для брашування здається гранично простим, сам процес є досить трудомістким. При використанні даного способу нанесення на дерев'яні вироби нальоту давнини слід пам'ятати, що брашування не піддаються твердолисті породи, а також сосна, тис і модрина.
Штучне старіння деревини методом сухого пензля
Цей процес теж нескладно виконувати своїми руками, він застосовується до шаф, столів, етажерок, крісел та інших видів домашніх меблів. Складається він із кількох стадій, причому не всі їх обов'язкові.
- Створення ефекту багаторічної експлуатації.
На цьому етапі на поверхню меблів наносяться подряпини, вибоїни, відколи та вм'ятини. Для цього знадобиться столярний інструмент та трохи фантазії. Оскільки пошкодження, що наносяться, мають незворотний характер, цю стадію старіння дерева можна пропустити.
- Фарбування.
Для цього використовується два варіанти фарби подібних відтінків. Спочатку наноситься один, а після висихання другий.
- Обробка поверхні абразивними матеріалами чи ошкурювання.
За допомогою дрібного наждакового паперу або піску стирається верхній шар фарби. Робиться це нерівномірно, місцями лише до першого шару, а місцями до деревини. Важливо досягти ефекту природної потертості, тому особливу увагу слід приділити крайкам і частинам, що виступають. Після ошкурювання за допомогою пилососа забираються стружки та деревний пил.
- Нанесення фарби сухим пензлем.
На цій стадії важливо підібрати правильний інструмент для нанесення фарби. Найкраще підійде жорстка плоска кисть. До вибору фарби слід підійти відповідально. Вона має бути контрастною по відношенню до раніше використаних відтінків. Для світлої бази оптимальним варіантомбудуть темні відтінки коричневої або червоної фарби. Технологія нанесення фарби на поверхню у цьому способі старіння деревини найскладніша. Фарба наноситься своїми руками практично сухим пензлем, мазки мають виглядати так, ніби слід від численних щетинок. Перетин мазків не допускається.
- Затирання верхнього шару.
Для цього використовується серветка з тканини, якою змащуються щойно нанесені мазки.
- Покриття поверхні лаком.
Найкраще використовувати прозорий лак, який слід наносити в один або два шари.
Існує ще кілька способів примусового старіння деревини своїми руками, проте вони не такі ефективні і не завжди досягають бажаної мети.
Встановлюючи раму нової прибудови, настилаючи покриття підлоги або створюючи нові меблі, люди схильні використовувати дерево як ходовий матеріал. Пиломатеріали, фанера та інші вироби, виготовлені із раціонально заготовленої деревини, широко доступні та відносно дешеві. Тим не менш, у всіх звичайних виробах з дерева існують екологічні витрати та конструкційні вади. І тому представляємо низку доступних та винахідливих альтернатив дереву, що несуть у собі переваги для довкілля, для проектів домашнього будівництва та модернізації. (На фото зліва двері та покриття підлоги з бамбука.)
Пенька
Пенька – це швидкозростаюча та екологічно чиста сільськогосподарська культура, яка створює більше придатних для будівництва деревних волокон на гектар, ніж більшість дерев та інших культур. Вона може використовуватися замість пиломатеріалів та великої кількості інших виробів. Наприклад, дослідники Вашингтонського державного університетувинайшли деревноволокнисту плиту середньої щільності на основі пряди, яка вдвічі міцніша за дерево.
Бамбук
Бамбук часто вважається деревом, але ця трава є альтернативою дереву. Бамбук був названий найкориснішою рослиною у світі (хоча прихильники пеньки можуть посперечатися з цим твердженням). Це швидкозростаюча рослинане менш міцно, ніж деякі повільнорослі види дерев. Бамбук є ультрамодним (і певною мірою спірним) варіантом для покриття підлоги. Він також використовується для виробництва меблів та великої кількості інших будівельних матеріалів.
Дерев'яні композити
За назвою стає зрозуміло, що композитні матеріали включають перероблений пластик та інші компоненти. Порівняно з пиломатеріалами композити є екологічно чистішим способом використання дерев. Наприклад, дерев'яні плити з композитних матеріалівможуть бути виготовлені з відходів деревини, що залишилися після обробки твердої деревини. Композитні плити та інші вироби мають низку інших переваг перед твердою деревиною. Вони фактично не потребують обробки, фарбування або обслуговування, і, крім того, вони дуже довговічні.
Деревопласт
Ще одним сегментом, що збільшується, на ринку плит є по суті пластик – перероблений чи ні – з композитів без використання деревних волокон. Як і покриття з композитних плит, деревопласт не потребує обслуговування. Звичайно, складно надати пластику такий самий вигляд, як у дерева, тому з естетичної точки зору це не ідеальна заміна. Однак у багатьох випадках композити та деревопласт стають непоганою альтернативою твердому дереву.
Соя
Ні, вам не вдасться збудувати стіни з тофу, але соя культурна – це надзвичайно корисна рослинавикористовується для виробництва ізоляційних матеріалів, основи килимів, розчинників і т.д. Поки соєві волокна не стануть замінником деревини, вони можуть зробити звичайні вироби з дерева безпечнішими. Хімічні речовинина основі сої можуть замінювати потенційно небезпечний формальдегід, клеї та розчинники.
Коркова пробка
Коркова пробка виготовляється з кори, а не з серцевини дерева. Кора відновлюється досить швидко, і це означає, що корковий корок більш екологічно раціональний продукт, ніж багато звичайних виробів з дерева. Це популярний матеріал для підлоги, що активно розповсюджується і в інших сферах будівництва та модернізації.
Картон
Вироби з картону – це не тільки розвага для дітей. Деякі альтернативи пиломатеріалам робляться, переважно, з переробленого картону.
Газети
Аналогічно перероблені газети використовуються для виготовлення деревоволокнистих виробів для покриття даху і т.д. Наприклад, компанія Homasote із Нью-Джерсі, США, заявляє про готовність переробляти до 250 тонн газет на день для виробництва будівельних матеріалів.
Горіхова шкаралупа
Maderon – це перероблений іспанський матеріал для виготовлення меблів, зроблений, в основному, з перемеленої шкаралупи мигдалю, фундуку та волоського горіха. Шкаралупа перемелюється до однорідної маси і поєднується зі смолою, з отриманого матеріалу відливаються стільці та інші предмети меблів.
Соломо
Подивіться уважно на пиломатеріали. Волокна дуже схожі на солому, а тому не дуже складно уявити деревностружкові плити. різних видівсоломи, включаючи стебла пшениці, вівса та льону. Це цілком доступні та корисні альтернативи традиційним виробам із пресованих деревних волокон.
При глибокій переробці з'являється можливість повніше використовувати деревину за рахунок збільшення виходу сировини для одержання целюлози та матеріалів на її основі, залучення до переробки майже всіх відходів, навіть кори.
Казеїнові та синтетичні клеї для деревини
Казеїновий клей готують із знежиреного сиру з добавкою гашеного вапна, мідного купоросу, фтористого натрію. Він простий у приготуванні, не так легко загниє, менше боїться вогкості.
Казеїновий клей цілком замінює столярний і навіть зручніше в роботі, тому що готувати його потрібно безпосередньо перед склейкою. Розводять його водою (краще теплою), змішуючи одну частину клею із 1,5-2 частинами води. Розмішувати потрібно, не залишаючи грудок. Клей буде добрий, коли він однорідний і за густотою нагадує рідку сметану. Користуватися клеєм можна через 15-20 хвилин після приготування. Казеїновий клей, на відміну від столярного, не можна заготовляти про запас, - він досить швидко густіє і через 4-6 годин стає непридатним до вживання. Наносити клей на склеювані поверхні треба дерев'яною лопаткою або пензликом. Деталі, що склеюються, стискають так само, як при роботі столярним клеєм. Сушіння краще проводити в теплому приміщенні, але можна і в звичайних кімнатних умовах.
Синтетичні клеї
З різних синтетичних клеїв найдоступнішими є клеї марки БФ. Вони надходять у продаж у готовому вигляді та підходять для склеювання різних матеріалів(у тому числі і дерева) у будь-яких поєднаннях.
Порядок роботи з клеями БФ-2 та БФ-4 такий. Деревину, якщо на ній є масляні або жирні плямипотрібно протерти ватою, змоченою в бензині або ацетоні. Металеві деталі, які з'єднуються з деревом, потрібно попередньо прошкурити або почистити щіткою зі сталевого дроту.
Склейка робиться так. На поверхню деталей, що склеюються, наноситься тонкий шар клею, якому дають просохнути "до відлипа" - до тих пір, поки палець перестане прилипати до клею. Потім наноситься другий, товстіший шар клею, злегка підсушується, і після цього деталі затискають у лещатах, струбцинках або іншим способом. Сушіння потрібно проводити, прогріваючи склеювання протягом 1-2 годин. Температура для клею БФ-2 - 120-200 ° С, для БФ-4 - 60-90 ° С. Якщо особливої міцності не потрібно, склеєні деталі потрібно витримувати в пресі за кімнатної температури до чотирьох діб. Клеї марки БФ готують на летких розчинниках, тому посуд із клеєм потрібно добре закривати.
Синтетичні композиційні оліфи. Оліфа Тексик (Липецьк)
При побудові дачі на основі дерева, або облаштуванні квартири на основі застосування дерев'яні дошкислід знати, що всю деревину слід обробити попередньо оліфою. Обробка оліфою або як правильно називати оліфування, є дуже важливою для деревини, оліфа захистить від гниття, синяв та деревоточків. Не повторюйте моїх помилок, річ у тому, що я теж вважав, що етап оліфування не дуже важливий, за що й поплатився, через два роки частину дощок почали гнити. Загалом, як кажуть, «скуповий платить двічі», тобто довелося мені розбирати дошки та закуповувати нові і після цього покривати їх як належить, тобто оліфою. Влетів я не на велику суму, звичайно ж, але все одно прикро, загалом поплатився сам за свою недбалість. Отже, будь-яка будівельна конструкція з дерева повинна обов'язково пройти всі необхідні обробки, включаючи обробку оліфою, якщо звичайно не хочете платити двічі. 
Нанесення оліфи пензлем в кілька шарівВ одній із моїх статей на цьому сайті «Важливість застосування оліфи. Масляна натуральна оліфа чи Оксоль?» я вказав опис та застосування кількох видів оліфи, - оксоль та натуральна. У цій статті я хочу додати один маленький додаток, для зовнішніх робіт, наприклад для обробки дерев'яних дощок і зовнішніх стін можна використовувати не тільки Оксоль. Сьогодні є дуже хороша оліфа, яка коштує значно дешевше за свої аналоги, а за якістю їм не поступається. Називається ця оліфа Композиційної або Синтетичної, основні компоненти в ній не натуральні смоли та олії, а продукти переробки нафти – синтетичні замінники. Коштує така оліфа дуже мало, правда вона має дуже неприємний запах і висихає дещо довше за інших оліф, але так вона дуже ефективна. Оліфа утворює на дереві захисну плівку, яка, між іншим, може бути самостійним декоративним покриттям, дерево після такої обробки виглядає досить естетично.
Покриття оліфою дерев'яної підлогиЗначить, видів синтетичних оліф сьогодні дуже багато є, наприклад гліфталеві, пентафталеві, олигодивинилстирольная, полідієнова та багато інших видів. Особисто я користувався синтетичною оліфою під назвою Тексик, тому що у цього складу утворена плівка міцніша, ніж у деяких інших оліф. Цю синтетичну оліфу також використовують для приготування або розведення різних якісних фарб. Коли закуповуватимете таку оліфу, то зверніть увагу на термін її придатності, також оліфа не повинна мати осад, вона повинна бути однорідною. Виробляється оліфа Тексик в одному невеликому місті в Росії, під назвою Липецьк, продається Тексик у пластиковій тарі об'ємом 1 літр, 3 літри, 5 літрів та 10 літрів. Також не забудьте, що синтетична оліфа має неприємний різкий запах, тому краще застосовувати її для зовнішніх робіт. Також зберігайте цю оліфу в темному місці, подалі від сонячних променівтільки добре закрийте ємність з оліфою. Наносити треба оліфу пензликом на добре підготовлену поверхню деревини, тобто дошки повинні бути чистими та бажано обробленими наждачним папером, ще деревина має бути сухою. До речі, якщо Ви не знайшли саме оліфу Тексик, то можна зупинитися на виборі будь-якої іншої синтетичної оліфи, таких оліф сьогодні дуже багато на кожному будівельному ринку.
Панелювання.
Панеліруванням називають покриття поверхні деревини міцною прозорою плівкою із синтетичних смол. Плівку, що нагадує целофан, наклеюють на стругану фанеру цінних порід. Зазвичай застосовується світлий (переважно риб'ячий) клей, що не впливає на колір та текстуру фанери. Обклеєну плівкою фанеру - панелін способами, прийнятими при фанеруванні, наклеюють на поверхню, що обробляється. Помістивши під плівки різного роду присипки, малюнки, картини, фотографії тощо, можна збільшити художність панеліну. 
Оздоблення панеліном цінна своєю високою гігієнічністю, відсутністю дефектів, характерних для лакофарбових покриттів, і навіть порівняно швидким виконанням. Цей вид обробки не вимагає дорогих лакофарбових матеріалівКрім того, процес обробки можна повністю механізувати, використовуючи обладнання, що застосовується для фанерування. Виробництво панеліну нескладне і цілком доступне кожному фанерному заводу.
Новий метод обробки деревини бакелітовими плівками з імітацією текстури цінних порід. Сутність нового способу обробки полягає у наступному. Деревину покривають двома тонкими прозорими бакелітовими плівками з прокладеним між ними текстурним папером і піддають гарячому пресуванню. Під дією температури та тиску синтетична смола, якою просочена плівка, плавиться і зчепляється з поверхнею деревини, а потім знову переходить у твердий необоротний стан, залишаючись міцно зчепленою з поверхнею. При цьому смола набуває тону, дуже близького до тону натуральної деревини червоного дерева, а малюнок текстури, нанесеної на текстурний папір, який був запресований між плівками, стає чіткішим і красивішим.
Пресування проводиться з накладенням на плівку полірованої металевої прокладки. Завдяки цьому оброблена поверхня виходить гладкою і блискучою і не вимагає додаткового лакування або полірування.
Малюнок текстури можна підібрати в ялинку, куточок, шашку, конверт. Можна також імітувати маркетрі та інтарсію.
Оздоблення найдавнішими смоляними плівками не потребує дорогих матеріалів. Плівки синтетичних смол випускаються в велику кількістьнашою хімічною промисловістю, для друкування текстури придатна звичайнісінька біла тонка нелощена папір. Фарби для друкування текстури та барвники для тонування паперу або фарбування смоли можна купити в будь-якому спеціальному магазині. Текстурний папір може виготовлятися друкарським шляхом та безпосередньо у столярному виробництві за допомогою кліше, ракелю та друкарських валиків. Для виготовлення валиків достатньо мати бак для варіння вальцмаси, фільтрувально-розливний бак та розливний стіл.
При обробці смоляними плівками запресування таких деталей, як щити, фанерні фільонки, бруски прямокутного перерізу, проводиться в багатоплиточному (багатоярусному) пресі, що обігрівається. Оздоблення профільних деталей вимагає застосування автоклаву та гумових вакуумних камер. Технологія обробки смоляними плівками залежить від того, чи обробляються деталі з масиву або обробці піддаються листи шпону, призначені для наклеювання на деталі способом звичайного фанерування, як при панелюванні.
При обробці плоских деталей з масиву на добре підготовлену поверхню накладають дві бакелітові плівки, між якими покладено ретельно розгладжений лист текстурного паперу. Накривши деталь полірованою металевою прокладкою, її запресовують в багатоплитному гарячому пресі при температурі 140-150°. Сила тиску преса 15-18 кг/см2. Витримка під пресом 30-40 хв.
З пресу деталь знімають остаточно обробленою. Оздоблення профільних деталей проводиться за способом панелювання. Смоляна плівка наноситься на лист березового шпону – однотонного (без смуг хибного ядра, без сучків та човників), добре відшліфованого, завтовшки від 0,4 до 0,8 мм. Часто беруть не один, а від 2 до 6 листів шпону товщиною 0,4 мм, розташовуючи їх з однаковим напрямком волокон і перешаровуючи листи смоляними плівками. На верхній аркуш шпону накладають дві плівки з аркушем текстурного паперу між ними; лицьова сторона верхнього листа шпону має бути добре відшліфована.
Сформований таким чином пакет накривають полірованою металевою прокладкою і гарячим пресуванням. Режим пресування такий самий, як для деталей з масиву. Клеєм служать розплавляються і потім знову смоляні плівки, що твердіють. Після розпресування одержують остаточно оброблений лист високоякісного панеліну.
Товщина шпону, що збирається в пакет, і кількість аркушів шпону в пакеті, тобто в листі панеліну, залежить від призначення панеліну. Для обклеювання деталей складного профілю панелін має бути тонким, еластичним і складатися з одного-двох листів найтоншого шпону. Одношаровим панеліном можна обклеювати профільні деталі з радіусом кривизни від 7 мм, двошаровим – з радіусом кривизни від 30 мм.
Оздоблення виробів смоляними плівками провадиться в деталях. При складанні виробів з панельованих деталей необхідно дотримуватися таких же застережень, як при складанні виробів з полірованих деталей. Оздоблення деревини смоляними плівками за своїми якостями перевершує всі інші відомі види оздоблення. Оброблена поверхня має нетьмяний дзеркальний блиск, вона стійка проти впливу вологи, світла, тепла, добре протистоїть механічним впливам. Вона вогнестійка (горить тільки в сильному полум'ї), не руйнується від гарячої води, бензину, лугів та кислот. Імітація текстури виходить чіткою та довговічною.
До виробничо-економічних показників належать:
1) виключно короткий термін обробки (не більше однієї години);
2) доступність виконання для столярів невисокої кваліфікації, навіть для підсобних робітників;
3) відсутність потреби у сушарках;
4) застосування порівняно нескладного обладнання;
5) вживання недефіцитних оздоблювальних матеріалів;
6) зниження вартості обробки у кілька разів.
Останнім часом знайдено способи виготовлення плівки із синтетичних спирто-водорозчинних смол для обробки деревини як з імітацією під цінні породи за допомогою текстурного паперу, так і без імітації під колір натуральної або тонованої деревини. Оздоблювальні плівки можна виготовляти з фенольноформальдегідних, карбамідноформальдегідних, меламіновоформальдегідних та карбамідно-меламіновоформальдегідних смол. Плівки з фенольних смол під впливом високої температури та світла червоніють; плівки із смол, що містять карбамід (сечовину) без меламіну, недостатньо водостійкі. Кращими для зовнішнього оздоблення деревини, мабуть, будуть плівки зі смол карбамідно-меламіновоформальдегідних: вони цілком прозорі, безбарвні та водо-світло-теплостійкі.
Склеювання деревини - широко поширена в операція. Воно забезпечує з'єднання окремих частин деревини в одне ціле (наприклад, при виготовленні несучих дерев'яних конструкцій), або з'єднання окремих деталей (стілець, на якому ми сидимо), або облицьовування щитів (шпон і деревостружкова плита). Склеювання дозволяє значно скоротити, зробити деревообробку більш технологічним процесом. Тільки клеї та методи склеювання дозволили створити нові ефективні дерев'яні матеріали, такі, як деревостружкові плити, фанера, деревошарові пластики. Таким чином, склеєна деревина оточує нас скрізь. У читача можуть виникнути питання: що таке клеї, коли вони з'явилися, як відбувається склеювання? Зробимо спробу відповісти на них. Клеями називають такі склади, які в певних умовах тверднуть і з'єднують окремі масиви одного і того ж матеріалу або різнорідних матеріалів (деревина – метал, пластмаса – деревина, папір – деревина тощо). Під певними умовамирозуміються хімічні реакції, нагрівання, тиск. Археологія та стародавні рукописи свідчать, що люди ще в давнину користувалися клеями. Глина - цей найдавніший матеріал - вже була клеєм (стосовно будівельних матеріалів). У сучасному розумінні терміна «клей» можна згадати клеї зі шкур (мездровий клей), кісток (кістковий клей), рибних продуктів, крові тварин (альбуміновий клей). Високо було розвинене виробництво клеїв тваринного та рослинного походження та склеювання ними у стародавньому Єгипті, Римі, Афінах, Китаї, на Русі.
Як правильно фарбувати деревину?
Фарбування деревини застосовується з метою закріпити, оживити чи посилити її природне фарбування; надати деревині глибшого тону і потрібного кольору: імітувати цінну породу; приховати дефекти (синьо, плями, смуги) або невдалий підбір окремих частин виробу за кольором; виділити з декоративною метою породи (наприклад, у дуба) шляхом заповнення їх іншим за кольором барвником або порошком.
Раніше для фарбування деревини користувалися барвниками, які видобуваються з рослинних та тваринних організмів. Так, наприклад, широке поширення для фарбування деревини в коричневий колір отримали речовини, що містяться в деяких ґрунтах та вугіллі, відомі під назвою горіхової морилки, або горіхового бейца. Фарбувальною речовиною у них є гуммінові кислоти.
В даний час все більшого значення набувають барвники, які отримують синтетичним шляхом з кам'яновугільних смол.
Більшість барвників розчиняється у воді чи інших рідинах (спиртах, оліях). 
Пряме та поверхневе фарбування
Для фарбування поверхні деревини в меблевому виробництві застосовують наступні матеріали: гуммінові барвники (горіхову морилку), синтетичні барвники, воду (не вище 10-16° жорсткості) для розчинення барвників, нашатирний спирт як добавку до розчинів синтетичних барвників для рівномірності фарбування та поглиблення тону фарбування, морську траву, луб, деревну стружку, шліфувальну шкірку № 140-170 для протирання після фарбування та сушіння.
Для приготування фарбувального розчину у воду, нагріту до 60-80°, всипають відвішену за рецептом кількість барвника, розмішують до повного розчинення і дають відстоятися протягом наступного часу: - для гумінових барвників - не менше 48 год.; для синтетичних барвників - до охолодження до кімнатної температури; – для суміші гуммінового та синтетичного барвників – не менше 48 год.
Розчин, що відстоявся, обережно, не змучуючи осаду, зливають у робочий посуд.
Наносять розчин пензлем, жирно змоченою губкою, бавовняною чистою ганчіркою або за допомогою пульверизатора вздовж волокон деревини. На вертикальних поверхнях нанесення розчину починають знизу.
Після змочування всієї поверхні розчином її протирають відтиснутою губкою або ганчіркою. При фарбуванні високоякісних меблів фарбувальний розчин наносять тільки на попередньо змочену вологою ганчіркою поверхню. Меблі з брускових деталей можна фарбувати, опускаючи виріб у ванну з розчином з наступним протиранням. Фарбувальний розчин у цьому випадку може мати температуру до 50°.
Забарвлені вироби сушать за температури не нижче +18° протягом 1,5 години. Забарвлення має бути рівномірним, а поверхні після протирання - рівномірно глянсовими.
Протруйне і проявляється фарбування
При протруйному фарбуванні поверхню обробляють спочатку розчином протрави. Протравою є солі деяких металів (мідний купорос, дворомовокислий калій, залізний купорос та ін.), з якими вступає в реакцію розчин, що фарбує, утворюючи нерозчинне забарвлене з'єднання. Залежно від виду застосованої протрави один і той же розчин, що фарбує, може давати забарвлення різних відтінків і навіть кольорів. Протраву і барвник вибирають в залежності від кольору, в який треба її пофарбувати.
Проявляється фарбуванням називається послідовна обробка поверхні - спочатку розчином дубильного речовини (таніна, пирогалловой кислоти та інших.), та був протравої. Обробка дубильними речовинами не змінює забарвлення деревини. Фарбування виникає після змочування поверхні, обробленої дубильною речовиною, слабким розчином металевої солі (протравої), що відіграє роль проявника.
Дубильна речовина та сіль металу вибирають залежно від породи фарбування.
При фарбуванні деревини слід враховувати особливості різних порідта взаємодія їх із барвниками. Так, дубильні речовини деяких порід, вступаючи в реакцію з барвниками, заважають отримати чисті тони забарвлення, смолистість деревини хвойних порід також заважає гарному забарвленню.
Найкраще фарбуються клен, груша, яблуня, береза, вільха, дикий каштан, ялина, в'яз, граб, бук, дуб. Для обробки під чорне дерево рекомендується груша, береза, клен; під горіх - липа, вільха, береза; під червоне дерево – бук, світлий горіх, липа, береза.
Фарби для дерева та правила їх застосування.
Сучасна лакофарбова продукція у своєму асортименті налічує безліч матеріалів для оздоблення деревини. У цій статті ми обмежимося описом тонувальних складів - барвників.
Фарбування деревини проводиться для посилення кольору, усунення різновідтінків деталей у виробі, вирівнювання загального колірного тону, надання деревині нового забарвлення та імітації кольору цінних порід.
Барвниками є речовини, які розчиняються у воді, спирті та інших рідинах і утворюють прозорі розчини, що змінюють колір деревини без вуалювання її текстури.
Залежно від походження барвники поділяються на природні та синтетичні.
З барвників природного походження широко використовують горіхову морилку (бейц). Джерелами отримання гумінових кислот для цього барвника є вугілля, торф, грунти. Він забарвлює деревину дуба, горіха та інших порід у рівний коричневий колір.
Синтетичні барвники – це складні органічні речовини, сировиною для одержання яких є кам'яновугільна смола.
Природні та синтетичні барвники за принципом дії діляться на прямі (що фарбують безпосередньо деревне волокно), кислотні (що фарбують деревину в присутності кислот) і основні (що фарбують деревину, що містить дубильні речовини). 
Приготування робочих складів барвників полягає в їх розчиненні до відсутності нерозчинних залишків. За розчинністю в різних рідинах барвники поділяються на водо-, спирторозчинні та ін.
Водорозчинні барвники є суміші з прямих і кислотних барвників, підібраних так, щоб отримати певний відтінок. Концентрація барвників у водяному розчині становить 1-5%. Недоліком цих матеріалів є те, що на фарбованій поверхні вони піднімають ворс. Його треба видаляти, шліфуючи поверхню дрібнозернистим матеріалом, щоб при подальшій обробці не отримати шорстке покриття.
Водні розчини барвників готують наступним чином: відважений барвник розчиняють у невеликій кількості гарячої (95 ° С) води і розмішують до утворення однорідної суміші, що не містить грудок. Отриману масу знову розбавляють водою. Якщо барвник розчиняється погано, можна підігріти розчин, не доводячи до кипіння. Після повного розчинення барвника розчин фільтрують через 3-4 шари марлі та охолоджують до 30-40 °С. Потім доливаючи водою, доводять до потрібного обсягу. Воду попередньо пом'якшують кип'ятінням або додають 0,1-0,5% кальцинованої соди.
Для отримання рівного та глибокого тону фарбованої поверхні рекомендується вводити в робочий розчин 2-4% нашатирного спирту. При роботі з водорозчинними барвниками № 2, 3, 4, 15, 16 з метою фарбування пор деревини в розчин вводять 5% оцтової кислоти 30% концентрації. Щоб уникнути спінювання, додають 0,5% бутанолу.
Спирторозчинні органічні барвники є суміші, складені з різних барвників. Вони призначені для фарбування деревини, але найчастіше застосовуються для підфарбовування меблевих лаків та політур (в основному нітроцелюлозних та спиртових). У робочому розчині концентрація спирторозчинних барвників становить 1-3%.
Лаки для обробки деревини підфарбовують двома способами. Перший полягає в тому, що у відвішену кількість барвника доливають розчинник і витримують протягом доби. Потім розчин фільтрують через 3-4 шари марлі та вводять у лак. Наприклад, щоб приготувати 1% розчин спиртового барвника № 33, 10 г барвника розчиняють в 350 г спирту або розчинника № 646, витримують, фільтрують і додають в 650 г лаку. Другий метод передбачає введення фарбника відразу в лак. Після добової витримки лак відфільтровують.
Для фарбування деревини часто застосовують суміші барвники. Однак змішувати можна лише барвники однакових груп, наприклад, кислотні з кислотними тощо.
Наносити барвник можна вручну (тампоном або пензлем), розпорошенням, зануренням та іншими способами. Розчин треба наносити з надлишком, щоб деревина вільно вбирала барвник. При фарбуванні берези і бука поверхню, що обробляється, слід зволожувати водою. При ручному фарбуванні барвник наносять вздовж, а потім упоперек волокон, після чого надлишки витирають. На вертикальні поверхні барвник наносять знизу вгору, щоб надлишок стікав вже пофарбованої поверхні.
Після фарбування методом розпилення поверхня також витирається тампоном. При фарбуванні зануренням протирання деталей не проводиться. В цьому випадку розчин барвника підігрівають до температури 40-50 ° С для більш глибокого проникнення деревини.
При розпиленні барвник можна наносити «мокрим» та «сухим» способами. При «мокрому» фарбуванні тиск на розчин становить 0,25-0,35 МПа, відстань до поверхні деталі – 250-300 мм, діаметр сопла розпилювача – 1,2 мм. Витрата барвника у разі 2-4 г/м2.
"Сухе" фарбування застосовується при обробці облицьованих поверхонь деталей з клейовими плямами і у випадку, коли потрібно завуалювати текстуру деревини. Відмінність цього способу полягає в тому, що велика частина розчинника випаровується раніше, ніж струмінь досягає поверхні, що фарбується, тому не відбувається сильного змочування деревини. Барвник утворює товстий крихкий шар. Це досягається застосуванням високого тиску – 0,4-0,5 МПа. Відстань до поверхні, що обробляється - 400-500 мм, діаметр сопла розпилювача - 1,2-2 мм, витрата барвника - 1,5-2 г/м2. Після «сухого» фарбування ворс на деревині не піднімається (бо поверхня деревини не зволожується), тому операції шліфування ворсу і сушіння виключаються.
Після фарбування деталей вручну їх сушать протягом 3 годин при температурі 18-23 ° С або 10 хвилин конвективної сушильній камеріза температури 45-50 °С. Після фарбування мокрим способом деталі сушать 2 години при 18-23 ° С або 10 хвилин в сушильній камері.
Виходить при глибокій. При глибокій переробці з'являється можливість повніше використовувати деревину за рахунок збільшення виходу сировини для одержання целюлози та матеріалів на її основі, залучення до переробки майже всіх відходів, навіть кори.
На передових деревообробних комбінатах коефіцієнт використання деревної сировини сягає 0,98. Використовуючи відходи деревини спільно з клеями, синтетичними і мінеральними в'язкими, можна виготовляти матеріали та вироби, що не поступаються за властивостями деревині і навіть перевершують її (деревноволокнисті та деревностружкові плити, фанера на основі водостійких клеїв, арбол.).
При цьому можна отримувати значну економію пиломатеріалів (наприклад, 1 м3 деревоволокнистих плит замінює 3...4 м3 пиломатеріалів). Розумним заходом економії деревини є заміна їх у будівництві там, де це доцільно, іншими ефективними матеріалами (наприклад, полімерними) та підвищення її довговічності.
Імітуючи натуральну красу дерева, але на 100% складається з пластику, синтетичне дерево має те ж кольорове розмаїття та фактуру, що й натуральна деревина, проте не вицвітає і не потребує обслуговування. 
На відміну від дерева чи композитних дерев'яних матеріалів, синтетичне дерево абсолютно не вимагає. технічного обслуговування, фарбування або оздоблення, при цьому зберігаючи свою первісну красу. 100% пластик – жорсткий та міцний. У ньому не використовується жодних органічних добавок, таких як стружка дерева чи бамбука. Це означає нульове водопоглинання, а точніше - виключає будь-який ризик гниття, пліснявіння або розтріскування.
Синтетичне дерево складається з вторинного пінополістиролу, який інакше був спалений або похований. Також синтетичне дерево може бути перероблене або повторно використане у виробництві.
Деревина є гарним матеріалом, З якого виготовляють різноманітні елементи інтер'єру. Її можна прикрашати різними способами. Однією з найпопулярніших методик є старіння деревини. Це досить складний процес, що вимагає від майстра певних знань.
Поради фахівців допоможуть розібратися, як виконати цю обробку власноруч. Старіння деревини може здійснюватися кількома способами. Розглянувши усі техніки, можна буде підібрати оптимальний варіант.
Для чого потрібно старити деревину?
Старіння деревини проводиться по різних причин. Ця технологія дозволяє надати матеріалу необхідних декоративних якостей. За допомогою такого оздоблення можна оформити певні стилі інтер'єру. Щоб заощадити кошти на придбання антикварних, вишуканих та дуже дорогих елементів декору, застосовується технологія штучного старіння натурального матеріалу.
Вибір подібної обробки може бути викликаний індивідуальними уподобаннями господарів будинку. Якщо вони хочуть оформити інтер'єр своєї оселі саме такими виробами, штучне старіння деревини надасть широке поле для творчості. Надати матеріалу необхідний зовнішній вигляд буде нескладно за допомогою представлених методів.
Існує кілька підходів, які допомагають надати деревині необхідних декоративних якостей. Їх застосовують певні матеріали, інструменти. Також майстру знадобиться достатня кількість вільного часу. Поспіх у цьому випадку може призвести до отримання незадовільного результату.
Механічне старіння деревини
Існують різні методистаріння деревини. Вони дозволяють надати масиву певного зовнішнього вигляду. Одним із найпопулярніших підходів є механічне старіння. Його ще називають брашуванням чи текстуруванням. Дерев'яну поверхню обробляють за допомогою спеціальної щітки. Це дозволяє стилізувати матеріал, надаючи йому антикварного вигляду.
Брасування дерева передбачає видалення структури «м'якоті». Це надає рельєфності заготівлі. Саме цей процес відбувається з деревним масивом протягом тривалого часу. Вона усихає під впливом різних чинників довкілля.
Досвідчені майстри стверджують, що це один із найпростіших способів обробки деревини. Однак не завжди можна застосувати цей підхід на практиці. Це від особливостей породи деревини. Також за способом вдається отримати рельєфну поверхню. У деяких випадках інтер'єр краще оформляти іншими різновидами обробленої деревини.
Особливості механічного старіння
Брошка дерева може застосовуватися не для всіх порід натурального матеріалу. Цей спосіб придатний обробки практично всіх хвойних різновидів, особливо сосни. Також брашування застосовується для модрини, горіха, ясена та дуба. Це найбільш популярні породи деревини, які сьогодні застосовуються при будівництві та оздобленні приміщень.
Механічне старіння не проводиться для фруктових видів натурального матеріалу. Також цю технологію не застосовують для обробки бука, клена, тику, ряду екзотичних видів деревини. Їх досить рідко використовують при обробних роботах. Тому механічний спосібє настільки популярним.
Для проведення обробки потрібно приготувати спеціальну щітку. Вона має металевий "ворс". Процедура потребує достатньої кількості вільного часу. Поспішати не можна. В іншому випадку можна зіпсувати зовнішній вигляд масиву. Цим способом можна зістарити невеликі заготівлі. Для великого обсягу робіт необхідно застосовувати болгарку, дриль або спеціальний верстат.
Ручне брашування
Старіння деревини своїми руками вимагає від майстра певної концентрації. Матеріал має бути сухим. В іншому випадку не вдасться забезпечити необхідну декоративність поверхні. З'являтимуться задираки. По сухій деревині по ходу волокон проводять щіткою. Щоб зробити ворс жорсткішим, її можна підрізати.
В результаті таких маніпуляцій вдається прибрати м'які волокна із зовнішньої структури масиву. Після цього проводиться процес шліфування. Для цього застосовують щітку з дрібнішою щетиною або наждачний папір з великою зернистістю.
Після такої обробки можна фарбувати масив. Для цього найчастіше застосовується морилка. Це дозволяє створити потрібний відтінок. Можна використовувати інші барвники. Від правильності виконання цього етапу залежатиме зовнішній вигляд обробки. Після цього проводиться полірування та покриття лаком. Це дозволяє захистити натуральний матеріалвід гниття. Лаком поверхню покривають кілька разів.
Машинна обробка
Щоб опрацювати великий обсяг матеріалу, необхідно застосовувати спеціальне обладнання. Це може бути болгарка або електричний дриль. На УШМ надягають спеціальну дротяну насадку. Роботу потрібно проводити обережно, щоб не пошкодити матеріал.
Також може використовуватися верстат для старіння деревини. Таке обладнання найчастіше використовується на підприємствах. При його застосуванні вдається досягти високої швидкості та якості старіння деревних масивів. Чорнова обробка проводиться лише за кілька хвилин. У цей час видаляються м'які дрібні волокна.
Верстати для обробки деревини набувають лише в тому випадку, якщо необхідно обробляти великі обсяги матеріалів. Найпопулярнішими різновидами є агрегат Festool Rustofix RAS 180. Також застосовується для самостійної обробки деревини шліфувальна машина «Макита 974», в комплект поставки якої входить абразивна щітка.
Хімічне старіння
Штучне старіння деревини може бути виконане за допомогою іншої технології. У процесі обробки масив зачищають великим наждачним папером. Потім приступають до її хімічного старіння. Якщо потрібно обробити листяні породи деревини, можна використовувати аміачний розчин. Можна також використовувати і нашатирний спирт. Він сприяє потемнінню масиву.
Можна просто зачистити трохи поверхню для більш чіткого виділення річних кілець. Після цього використовується морилка та лак. Існує й інший спосіб. Ще одним можливим варіантомХімічного старіння є застосування морилки на водній основі. Коли буде отримано потрібний відтінок, склад змивається губкою з водою. Це підкреслює контури кілець, робить краї темнішими.
Ще одним варіантом є патування. Це найбільш складна та високо декоративна обробка. В цьому випадку вона відкриває пори на тлі більш рівної поверхні. Для цього застосовуються спеціальні хімічні склади. Їх можна придбати у спеціалізованих магазинах.
Термічна обробка
Термічна технологія старіння деревини є ще одним способом, що дозволяє надати масиву антикварний зовнішній вигляд. Процедура проводиться у кілька етапів. Спочатку по всій поверхні матеріалу здійснюється випалення. Можна також виконати обробку лише на окремих ділянках. Це також надає декоративності обробці. Найкраще застосовувати для цих цілей газовий пальник. Перед початком роботи потрібно потренуватися на непотрібному шматку деревини.
Випалення дозволить видалити всі м'які волокна. Після цього сучки, річні кільця деревини виявляються чіткішими. Далі проводиться механічна обробка. Нагар потрібно видалити за допомогою щітки із металевим «ворсом». Це також дозволить підвищити рельєфність малюнка.
Метод сухого пензля
Ще одним відносно нескладним підходом є старіння деревини методом сухого пензля. Для його проведення потрібно застосувати фантазію. Спочатку на матеріалі виробляють подряпини, вибоїни, відколи. Можна цей етап пропустити, оскільки ця обробка необоротна.
Спочатку на поверхню наноситься один шар фарби, а потім другий. Далі вони мають добре просохнути. Далі за допомогою дрібного наждакового паперу стирається верхній шар фарби. Це необхідно зробити нерівномірно. У деяких місцях потертості мають доходити до першого шару фарби, а в інших – до деревини. Особливу увагу потрібно приділити виступаючим частинам та кромці.
Далі за допомогою сухого пензля наносять фарбу. Потрібно підібрати плоску тверду кисть. Фарба має бути контрастною. Якщо база світла, верхній шар має бути темним. Фарба повинна виглядати добре від щетинок. Мазки не можна перетинати. Далі тканинною серветкою змащують свіжі мазки. Потім застосовують прозорий лак. Його наносять у 2 шари.
Відновлення деревини
Ще одним різновидом старіння деревини є її відновлення. Це необхідно зробити, якщо втрачено зовнішній вигляд декору. Спочатку потрібно зачистити поверхню. Далі деревина покривається акриловою фарбоюу 2 шари. Потім поверхні, що виступають, натирають парафіном. Їх фарбують у потрібний відтінок. Далі після висихання місця, оброблені парафіном, зчищаються. Фінішне оздобленняпроводиться за допомогою лаку.
Розглянувши особливості старіння деревини, можна самостійно створити необхідний декор.